SUBARU▼GR/GVインプレッサWRX STI SS148▼IMPREZA
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
古さを感じさせないGR/GVインプレッサWRX STI(ハッチバック・セダン)について
オーナー・購入を検討してる人達がﾏﾀｰﾘ語るスレです。
※実質的に購入者・購入希望者・質問・相談、パーツ情報等が主旨なので
アンチは居ない・来れない筈のスレ。
このスレでのお約束ごと
★意見・討論は全然OK!!
★煽るだけの馬鹿・ID変えての自作自演・意味のないコピペはお断り!!
★キモい粘着はスルーしよう!!(特に携帯厨のアンチ野郎にはレス禁止!!)
★たとえGR/GVオーナーでもスルーカのない人はお引き取りください。
★ベースグレードもスペックCもR205もtSもS206もA-Line(type S)もみんなGR/GVファミリー。MTでもATでも、みんな仲良く元気に!!
★質問する前に一度はググる。質問では自分の車のオプション・アフターパーツ・使用環境などを忘れずに書くこと。
★ディーラーでわかる事はディーラーへ。
★スポーツカー・ファミリーカー・プレミアムカー論争は不毛な議論にならない様、注意しよう。
★ヒルスタートアシスト(通称ヒルスタ)の話は出口が見えずにくどいのでスルーしましょう。
★個人を特定できるような情報を書くのはひかえましょう。 ★ホイール適合確認(1) (標準4POTブレンボキャリパーの場合)
純正情報：18インチ8.5J＋55、PCD114.3、5穴
18インチ8J：+40はOK
18インチ8.5J+53(BBS RG-R)はブレーキ干渉NG、+53(STI扱い・BBS RE)はOK、+53(STI扱い・ENKEI)はOK、
+52(Rays CE28N)はOK、+50(STI扱い・ENKEI)はOK、+48(BBS RG-R)はOK、+46(Prodrive GC-010G)はOK、
+44(Prodrive GC-010E)はOK、+42(BBS RG-R)ははみ出す可能性アリ
18インチ9J：+45(ADVAN RS)はOK
17インチ：8J+42はOK、8J+38はツラツラだが純正足で走行支障なし
17インチ9J：+45ADVAN Racing RS 255-40-17 無加工ＯＫ
GDBのホイールならE型以降問題なし
★ホイール適合確認(2) (標準4POTブレンボキャリパーの場合)
8.5J+45､9J+51､9.5J+57 純正サスF◎ R◎､車高調F◎ R◎
8.5J+39､9J+45､9.5J+51 純正サスF◎ R○､車高調F◎ R◎
8.5J+35､9J+41､9.5J+47 純正サスF○ R△､車高調F◎ R○
8.5J+29､9J+35､9.5J+41 純正サスF× R×､車高調F○ R△
◎問題なし､○微妙､△要ﾌｪﾝﾀﾞｰ加工､×無理
★標準とBBSホイールの重量差
標準＝12.2kg／本(タイヤ込24.8kg／本)
BBS＝9.1kg／本
1本辺り3.1kgの差
4本計12.4kgの差 ★寒冷地仕様
標準仕様のGR/GVは黙ってても元から「寒冷地仕様」
寒いところでも安心して使っていい
スペックC・R205は寒冷地対応レス化されているので、地域によってはご注意を
★ブレーキの鳴き
ブレンボキャリパーのブレーキは鳴いて当たり前
シムを変えたりパッドの面取りをすれば鳴き対策は出来るが、そもそも「鳴くのが嫌だ」と言うならば乗り換えを考えた方がよいかも
★スペC・R205のパーツ取り寄せ
スペックCやR205に着いているホイール・ボンネット・補強パーツなどのパーツは
一部を除き補修部品として注文可能
ただし、価格はかなり高いので覚悟されたし
★R205の部品
・20thとR205の足が一緒(部品番号一緒)
・R205とフォレスターのスタビは一緒(部品番号一緒)
・スペＣとR205のタービンは一緒(部品番号一緒)
★任意保険の料率(2013年)
GRB:対人6・対物4・障害4・車両5
GRF:対人4・対物4・障害4・車両5
GVB:対人4・対物3・障害4・車両5
GVF:対人4・対物4・障害4・車両6
http://www.ahoraxxx.com/050/028/
# みんな安全運転で楽しみましょう ★公式サイト
SUBARUオフィシャルウェブサイト
http://www.subaru.jp/
STI
http://www.sti.jp/
スバルお客様センター
■ SUBARUコール：0120-052215（内容確認のために録音させていただいております。予めご了承ください。）
■ 受付時間9:00〜17:00（平日）
9:00〜12:00、13:00〜17:00（土日祝）
■ SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
（1） ご意見／ご感想／ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き他）
（2） お問い合せ／ご相談
※平日の12:00〜13:00及び土日祝は（1）のインフォメーションサービスのみとなります。 ＼｜／
―●―― ／￣＼ ⊂⌒⊃
／｜＼ ／〜〜〜＼⊂⊃
⊂⌒⌒⌒⊃／人＼＼＼
⊂⌒⌒⌒⌒⌒⊃＼＼＼＼
ドライブして来よう！
l＾ヽ'"'"~/＾i､..､ ..､､
ヽﾞ ∧__∧｀｀;: 新スレです！
ﾐ ´ ∀ ｀ （´・∀・）..:;:; 楽しく使ってね！
ｯ _ （つ|⌒|⌒|..;ﾐ 仲良く使ってね！
(´彡,. （,,_, ヽ(~^),(^~).ノ
"'"'ﾞ''""''''ﾞ""´ 満タン法でいつも燃費測ってるんだけど、いつもディスプレイの燃費−1km/Lですわ。これ個体差あるんかな？ インプレッサネットのヘッドライトオートユニット付けてみた
こんなのいらねーよってずっと思ってたけど
トンネルが続く高速とかでチョー便利、しかも安い ドアロックでドアミラーたたむのとオートライトなんて
普通の人は買うときに付けてるから ちなみにトンネル続くところはオートでオンオフするより、付けっぱの方がいいぞ オートライト付きでもトンネルでは手動だろ。入ってからじゃ遅すぎる。 消し忘れでぼーっとしてる人がわかるので、ない方がいい 侵入時が一番後続車から視認しにくいんだから入る前に付けてやれよ……
いや、俺が慎重過ぎるんか。 センサーが暗さを検知して自動的に点灯するまでのタイムラグが気に入らんと言ってんだろうきっと 実際トンネル無灯火が多いんだけど、暗いトンネルだと後ろに張り付く形になるんだよな。
灯火があれば距離とるんだが、無灯火だから反射板が光るまで近づいてしまう。
後ろに張り付かれるのが嫌なら、キチンと点灯して欲しいね。 そんな真っ暗なトンネルあるのか？
夜目利かない障害でもあるのか？ そんなガチャ目野郎はトンネル内外以前に夜間の運転禁止だろw 昼の明るい場所からトンネルに入ると順応するのに時間が掛るんだわ
あとでブーメランになって帰ってくると思うけど、
若い時って自分は永遠に衰えないと思ってるからな いやさ、それっておそらく前車に追従してトンネルに入ってすぐのシチュエーションだと推測するじゃん？
いままで目の前にいたクルマの存在を忘れて「ライト点いてない！危ない！」って事かいな
ますますわからん 志村けんが亡くなったのは悲しいが、それとこのスレとはまったく関係ない
失せろ あちこちの板に出入りしてるけど志村の死を惜しむ声の多さは愛された人の証
しかし罹ってから死ぬまでのスピードは恐怖だな 肺気腫やらやってるからな。リスク高い人が喰らっちゃった典型だよ。志村ロスは辛いが仕方ない まったく面白くないし、ここの住人と志村けんやコロナの話題でやりとりしたいとも思わない。
コロナの影響にようｒディーラーの稼働状況とか、もうちょっとテーマに沿った話はできないのか。 まあこの期に及んでGRGVの何を語れというのか
もう出尽くしたろ
なんなら乗り換えて次に買う車か？
今スバルディーラーに行って何を成約するんだ？
買うもんねえよ！って話か？ gv/grの話では無いけど
うちのgvb、ヘッドライト(のガラス？)が濁ってきた。
市販のクリーナーで擦ればいいのかな？ >>50
一度もともとのコーティングが剥がれて劣化すると、擦ってもまた早いうちに曇るよ
こまめに擦ればいいが、紫外線劣化を防ぐ再コーティングをしてもいい あとレンズの劣化が進むと、レンズの中に細かいヒビがびっしり入った状態になる
こうなったら表面の黄ばみは取れても中はどうしようもない >>56
自分もこのライトバーとかラリー用のライトポッド欲しかったけれど、洗車機に入れられなく
なるのとほぼ間違いなくガードバー禁止でとっ捕まりそうだったのと。。
値段もわりと効果だったので結局計測器のケース流用して自作してみた。
制作費だいたい1万円。そのまんま洗車機OK。3分で取付取外可能で寺整備もすぐ対応化。
ハイビームと連動、LED20W×6の暴光。黒色網ガードで抵抗も少なくメータ振り切っても
大丈夫。割と気に入ってもう数年このまんま使ってる。
http://imepic.jp/20200414/332660
http://imepic.jp/20200414/342540 >>60
素晴らしいです。
格好良いですね！
ありがとうございました。 モリゾーが更に支那に入れ込んでるみたいだが大丈夫か？
アメリカは支那と取引のある企業が国内から排除されるかもしれないが
親会社が傾けば、スバルも影響有るだろう 今さら。
中国様に頼らないと日本企業は終わるんだよ。 そういわれて探したらﾜｯﾁｮｲなしのスレもあってそっちの方が本スレじゃん
道理でここ書き込みが少ないと不思議に思ってたわ
GR/GV乗りはもうすでに逝っちゃった？のかと 最近周りでパールホワイトのGR二台と白のGT一台よく見かけるようになったわ
中古で買ったのか引っ越してきただけかは分からないけど
俺は今年5回目車検のGR >>74
ﾜｯﾁｮｲスレは荒れやすいというのがあって一長一短
今はﾜｯﾁｮｲ無しスレに人が集まってるからそっちの流れが早いね
>>75
もうGRGV以前の車はほとんど見かけない
コロナが治まったらまた見かけるようになるのかねぇ GRB好きからしたら
やっぱりWRXの後継はVAGよりGRヤリスかな？ >>80
ハッチを選んだ理由によるんでないかね？
自分は家族4人でスキースノボおよびキャンプに行けると同時に月1サーキットを走れる車って条件があった。
サーキットだけならヤリスは魅力的だが、流石に小さすぎる。
ゴルフRあたりかな？ ゴルフRはロードクリアランスがクソ。しかもスタンバイ式。
正規代理店のある同クラスのフルタイム4WDハッチバックは絶望的かねぇ。 このスレは余り活発ではないようですが，教えてください。
15万キロ越えのｇｖｂのｃ型です。先日，エンジンチェックランプが点灯しました。
2，3回エンジンをかけなおしたがチェックランプは消えず1０キロほど走ってエンジンをかけなおすと消えました。
以前経験した，エンジンチェックランプ，ＤＶＣ点灯，ＳＩ−ＤＲＩＶＥが点滅の状況でした。
その時は，ディーラーで2次エアコンピバルブ？の不調で，確か7万キロぐらいで交換しますした。また同じぐらいで同じ修理なのでしょうか。
このような経験をした方，情報を持っている方，どのような故障が考えられますか。情報をくださいよろしくお願いしたします。 でもモリゾウさんはGRBでラリーの練習してたんだろ？
ヤリスにDNAがあるんでない？ stiビルシュタインのダンパーキットって
gvbの設定はあるのに
tSだけ適合不可なのはなんでなんだろか。 >>85
俺もGVBだが、走行50kぐらい。
サーキットと峠がメインなんで、車体はブッシュとかブレーキ含め壊れまくりだけどソレは無い。
多分走行負荷じゃなくて、単なる走行距離とか稼働時間の問題かもね。
ゴメン、役に立たなくてスマン。 二次エア君は3年位で再発したことがあるな。その時はバッテリー元気なやつに変えたら収まったけどね。
その時のバッテリーはエンジンは元気に掛かるけどウォッシャーの出が詰まっているのかって位に弱くなってた。変えたら元気よく出るようになった。 >>85
以下の手順でコンビネーションメーターのDTC表示を行うことができる。
注意： 下記手順2)〜4) を10秒以内に行うこと。
1. イグニッションスイッチをON後，3秒以内にライティングスイッチをテールランプあるいはヘッドランプ位置にする。
2. オド／トリップメーターノブを4回押す。
3. ライティングスイッチをOFFにし，オド／トリップメーターノブを4回押す。
4. 再びライティングスイッチをテールランプあるいはヘッドランプ位置にし，オド／トリップメーターノブを4回押す。
5. 「DTC表示モード」へ移行する。
DTC表示モードが作動すると，3秒間ごとに表示変更される，またはトリップノブを押すごとに，｛ECU｝，｛TCU｝，｛ABS/VDC｝の順に繰返し表示される。またコントロールユニットの種類，DTCを受信中，DTCがある場合，故障無しの場合によって，以下のように表示される。
<ECU>
DTC受信中： トリップ「A」+「P（点滅）」
DTCあり： トリップ「A」+「P xxxx」
故障無し： トリップ「A」+「P ----」
<TCU>
DTC受信中： トリップ「B」+「P（点滅）」
DTCあり： トリップ「B」+「P xxxx」
故障無し： トリップ「B」+「P ----」
<ABS/VDC CU>
DTC受信中： トリップ「A」+「C（点滅）」
DTCあり： トリップ「A」+「C xxxx」
故障無し： トリップ「A」+「C ----」
<CAN通信エラー時>
−： 「 ----- 」 >>85
二次エアバルブは再発するよ。
うちのは10万キロで１回目の交換、17万キロで２回目の交換
した。 わいはセダンかつフェンダーが張り出てるのが好きなのでGVB一択。
次期WRXもフェンダープリプリデザインに戻って欲しい。 stiピンクバネで
タイヤ245
9J+45ってイケるかな。 >>93
15mmのスペーサーかましてみてイケたらイケる >>92
もう次期はないぞ
あってもCVT一択だろな >>93
10ミリのスペーサー入れて写真撮ってあげようと思ったら
ボルトにナットかからなくて諦めたｗ >>95
アイサイトが欲しいので俺は全然構わないです >>85
2次エアコンピバルブ、自分で交換したことある。
身内間だけの感想だけど、エアコンビバルブは割とおとなしく燃費走行してる人が患う印象。
＞1０キロほど走ってエンジンをかけなおすと消えました。
これは、暖機が終わるとバルブの作動が止まるという仕様ため、エラーが消えたように見える現象です。
エラーが治ったのではなく、一時的にエラー信号が見えなくなっただけ。
機械的には不調のままなので、またそのうちチェックランプが点く。
2次エアコンピバルブは「バンク1」と「バンク2」の二つが付いている。
「バンク1」は、修理費を安く抑えたいならインタークーラー脱着する程度の知識があれば自分で交換できる。
「バンク2」は、更に奥まった部分に設置されてるので、自分で交換する場合はインマニを外す必要があり、面倒。
(インマニを外さないようにバンク2を交換する方法もあるけど、それはそれで入念な下調べが必要)
で、症状から察するにバンク2（より工賃が掛かる方）が不調なのだと思う。
勝手な推測だけど、もしかしたら7万キロ時の修理はバンク1だけの交換で、
現在はバンク1は大丈夫だけどバンク2が壊れたとか、そういうパターンかも。
もしそうなら、7万キロ時の修理よりも工賃高くなるかもね。
工賃据え置きならラッキー。
2次エアコンピバルブは、排ガス規制をクリアするために排ガスキレイキレイしましょうね〜っていう流れて追加された部品なので、
壊れたとしてもエンジンブローするようなクリティカルな故障ではない。
言ってしまえば排ガスが汚くなるだけで、放置しても地球が嫌な思いするだけで車は死にはしない。
ただ、長期的に見るなら交換した方が良い。
故障したままにしても死ぬこたないけど少なからずマフラー(触媒)に負担を掛ける方向だし、
進行するとそのうち排ガス検査に通らないという理由で車検を通すのが難しくなってくる。
エンジンに多大な影響を及ぼすわけでもないけど、まあ、よかろう事もないしね。
もしバンク2の修理ってことなら、ついでにバンク1も予防交換してくださいってお願いすると
工賃がひとまとめになってトータルコスト的に良いかもしれない。 >>85
つづき。
2次エアコンビバルブの不調を誤魔化す方法。
ヘタった2次エアコンビバルブは「外気温」「電圧」「外気」の何れかが許容を越えた時に調子を悪くする。
・バッテリーを新しくして電圧を安定させる
・暑すぎる日の運転を避ける(特にバンク2)
・1時間を越えるような長いアイドリングを避ける(特にバンク1)
・排気の籠るような閉塞地でのエンジン稼働(狭いガレージ・フェリーに積み込む等)を避ける
・バルブを取り出して洗浄
他の人も書いてるけど、バッテリーを新しくする手法はお勧め。障害の切り分けをするという意味でも。
でも、上記に書いた事は本来、実施しなくても正常稼働して然るべき事なので、一時的に誤魔化してるに過ぎない。
いくつか試してダメなら、もう本格的にヘタってます。
経験上、取り出し洗浄は大して効果が無いので、バルブを取り出すほど頑張るくらいならもうそのまま新品のバルブに替えちゃった方がいいと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
