SUBARU▼GR/GVインプレッサWRX STI SS149▼IMPREZA
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古さを感じさせないGR/GVインプレッサWRX STI(ハッチバック・セダン)について
オーナー・購入を検討してる人達がﾏﾀｰﾘ語るスレです。
※実質的に購入者・購入希望者・質問・相談、パーツ情報等が主旨なので
アンチは居ない・来れない筈のスレ。
このスレでのお約束ごと
★意見・討論は全然OK!!
★煽るだけの馬鹿・ID変えての自作自演・意味のないコピペはお断り!!
★キモい粘着はスルーしよう!!(特に携帯厨のアンチ野郎にはレス禁止!!)
★たとえGR/GVオーナーでもスルーカのない人はお引き取りください。
★ベースグレードもスペックCもR205もtSもS206もA-Line(type S)もみんなGR/GVファミリー。MTでもATでも、みんな仲良く元気に!!
★質問する前に一度はググる。質問では自分の車のオプション・アフターパーツ・使用環境などを忘れずに書くこと。
★ディーラーでわかる事はディーラーへ。
★スポーツカー・ファミリーカー・プレミアムカー論争は不毛な議論にならない様、注意しよう。
★ヒルスタートアシスト(通称ヒルスタ)の話は出口が見えずにくどいのでスルーしましょう。
★個人を特定できるような情報を書くのはひかえましょう。 ★ホイール適合確認(1) (標準4POTブレンボキャリパーの場合)
純正情報：18インチ8.5J＋55、PCD114.3、5穴
18インチ8J：+40はOK
18インチ8.5J+53(BBS RG-R)はブレーキ干渉NG、+53(STI扱い・BBS RE)はOK、+53(STI扱い・ENKEI)はOK、
+52(Rays CE28N)はOK、+50(STI扱い・ENKEI)はOK、+48(BBS RG-R)はOK、+46(Prodrive GC-010G)はOK、
+44(Prodrive GC-010E)はOK、+42(BBS RG-R)ははみ出す可能性アリ
18インチ9J：+45(ADVAN RS)はOK
17インチ：8J+42はOK、8J+38はツラツラだが純正足で走行支障なし
17インチ9J：+45ADVAN Racing RS 255-40-17 無加工ＯＫ
GDBのホイールならE型以降問題なし
★ホイール適合確認(2) (標準4POTブレンボキャリパーの場合)
8.5J+45､9J+51､9.5J+57 純正サスF◎ R◎､車高調F◎ R◎
8.5J+39､9J+45､9.5J+51 純正サスF◎ R○､車高調F◎ R◎
8.5J+35､9J+41､9.5J+47 純正サスF○ R△､車高調F◎ R○
8.5J+29､9J+35､9.5J+41 純正サスF× R×､車高調F○ R△
◎問題なし､○微妙､△要ﾌｪﾝﾀﾞｰ加工､×無理
★標準とBBSホイールの重量差
標準＝12.2kg／本(タイヤ込24.8kg／本)
BBS＝9.1kg／本
1本辺り3.1kgの差
4本計12.4kgの差 ★寒冷地仕様
標準仕様のGR/GVは黙ってても元から「寒冷地仕様」
寒いところでも安心して使っていい
スペックC・R205は寒冷地対応レス化されているので、地域によってはご注意を
★ブレーキの鳴き
ブレンボキャリパーのブレーキは鳴いて当たり前
シムを変えたりパッドの面取りをすれば鳴き対策は出来るが、そもそも「鳴くのが嫌だ」と言うならば乗り換えを考えた方がよいかも
★スペC・R205のパーツ取り寄せ
スペックCやR205に着いているホイール・ボンネット・補強パーツなどのパーツは
一部を除き補修部品として注文可能
ただし、価格はかなり高いので覚悟されたし
★R205の部品
・20thとR205の足が一緒(部品番号一緒)
・R205とフォレスターのスタビは一緒(部品番号一緒)
・スペＣとR205のタービンは一緒(部品番号一緒)
★任意保険の料率(2013年)
GRB:対人6・対物4・障害4・車両5
GRF:対人4・対物4・障害4・車両5
GVB:対人4・対物3・障害4・車両5
GVF:対人4・対物4・障害4・車両6
http://www.ahoraxxx.com/050/028/
# みんな安全運転で楽しみましょう ★公式サイト
SUBARUオフィシャルウェブサイト
http://www.subaru.jp/
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http://www.sti.jp/
スバルお客様センター
■ SUBARUコール：0120-052215（内容確認のために録音させていただいております。予めご了承ください。）
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―●―― ／￣＼ ⊂⌒⊃
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⊂⌒⌒⌒⊃／人＼＼＼
⊂⌒⌒⌒⌒⌒⊃＼＼＼＼
ドライブして来よう！
l＾ヽ'"'"~/＾i､..､ ..､､
ヽﾞ ∧__∧｀｀;: 新スレです！
ﾐ ´ ∀ ｀ （´・∀・）..:;:; 楽しく使ってね！
ｯ _ （つ|⌒|⌒|..;ﾐ 仲良く使ってね！
(´彡,. （,,_, ヽ(~^),(^~).ノ
"'"'ﾞ''""''''ﾞ""´ バリスのエアロボンネットを検討してます。
ボンネット上にいくつかダクトがありますが、あれって、洗車する時ってどうするの？
開いた状態だと、水はまだしも洗剤も入ってこないですか？
中から蓋があって閉じれるのでしょうか？ >>11
性能的にはヤリスGRだろうけど、家族車としてはチト無理がある。
家族4人のファミリーカーでありながら、ミニサーキット、スノボ、キャンプ、ドライブを満たせる車は中々ない。
インテRかゴルフRあたりかもだが、まだまだ元気なので、FA24と噂されてる次期WRXを気長に待つ予定。 >>12
インテRじゃないシビRだ。
↑
スタッドレス履けるのか、いくらなのかは知らないw >>11
ウチは女房からクレームがついて、VMGになった.... うちはクラッチ交換してからクラッチが軽くなったと嫁が喜んでる クラッチペダル踏むとキコキコ鳴くようになったわ。ボロ車感出るから直したい。 次期WRXはさらに重たく大きくなるんだろうな
安全性も大事だがもうちょっとどうにかならんのか a-lineなんだけどエキマニじゃなくてサイレンサーだけの交換でもオススメできないの？ >>19
リアピースだけの交換でしょ？
いじっていって問題になるのは、むっちゃ高負荷の時のことだから普段乗りでは気にするな GRFのA型はリアフェンダーの出っ張りの保護シール最初から着いてますか？ >>18
大きく重く更には排気量も2.4リッターになるみたい
国内で、デカくなり過ぎて衰退していったレガシィから何も学んでないな
そんな車には何も魅力を感じないなぁ
レガシィRSからインプレッサWRXになったみたいに
インプレッサWRXからコンパクトなブランニューな車でいいからならないかなぁ >>24
ハッチバックでなくてセダン、若しくは2ドアクーペが良いです
欲を言えば、OEMでなくてスバルオリジナルで セダンがよければ今すぐVABの在庫買いにいってこいよ もう俺は徹底的に乗り潰すことに決めた。GTOやらRX7やらGTRで50万キロ級がいるんだから、
EJ20 GRBでも可能だろ。
>>26
友人がSUBARU社員でSUBARU買えないので、それマジで待ち望んでる。 荷物が積めないだの乗り心地が悪いだのクソみたいなクレーム受け入れるとスポーツカーはどんどんダメになる >>35
コンプレッション6.8でOHとして7回と見た。
平均50万円とするとエンジンOHだけで350万円也。
愛だね。 この間BS朝日の番組で、40年以上前のベレットやサニー乗ってるオッサンがいたから、俺のGRBなんかまだまだだな。 YouTuberのセミクロさんみたいに
俺のWRX格好いいと思っているんですか？
恥ずかしいですね >>37
俺の愛車ランチア デルタＨＦインテグラーレEVOⅡとGVBスペC
渋いべ 10万キロの車買ったとして車検どのくらいかかりますか
もちろん個体で何もかも違うのはわかりますがロータリーみたいな一定距離でOH前提とかはあります？ タイミングベルトとかやってあるなら10万ちょいじゃないかな。
やってないなら+10万。
EJ207は普通に乗っている分にはOH無しで20万キロ以上いけるよ。 皆さん下回りの錆はいかがでしょうか？
また防錆はどのようにされてますか？ 雪道よく走るせいかマフラーは錆び錆び。毎年適当な店で防錆処理してもらってるんだけどね。 >>45
FSW(富士)ストレートエンドでGPS220km/h。
メーター読みはもちっと行ってたと思うけど見る余裕ないw
レーダー探知機の最高速度ログで確認。
FSWストレートは長大ではあるけど33R最終コーナーから1.4キロちょいしかない。
よく言う表現は「インターまで残り1キロの看板を見てからフル加速してインターまでに何キロ出せますか」。
湾岸みたいな延々とした道路だともっと出ると思う。 >>41
車検だけなら12～13万円で上がると思う。
が。タイミングベルト＆ウオーターポンプ＆オイルポンプまで交換するとなれば寺だと15万円。
前オーナーのクラッチワークが上手い人なら15万キロくらい持つけれど、そこそこだとか
ハードな人なら10万キロくらいでちょうど逝くくらい? ディスクとカバーとベアリング交換で
これまた15万円。ショックアブソーバーも交換していなかったら、もう寿命で純正なら4本20万円。
まともな倒立タイプの車高調にするにしても15万円くらいはかかる。
あとは10万キロ過ぎてればパワステポンプ･オルタ･エアコンコンプレッサーの補記類もいつ逝っても
おかしくない。各々リビルド等でも6～8万円くらい。もしハードに使われていた車両ならステアリング
ラックや油圧系統の漏れが発生していたら20万円。ハブベアリング10万円。。。
悪いこと言わん。メンテが人任せになりそうなら、出来るなら10万キロ超えの車両なんてやめとき。 そりゃ前オーナーが｢こいつももうそろそろあちこちガタがくる頃だろうしコストかけて直すくらいなら乗り換えかな｣
って手放したのが大半だろうし
それを手に入れたところで手がかかるのは目に見えてるわな >>49
中古ロータリーのコンプレッション抜けの話を思い出した。
Q:中古ロータリーにコンプレッション抜けが多いのはなぜ？
A:コンプレッション抜けだからオーナーが手放したw 生産終了からだいぶ経つから、純正部品もかなり値上がりしてんだよね GRだとGH系から中古パーツは引っ張って来やすいから今のところ困ることはないけど、バンパーとかリアドアを新品で買うなら大変なんだろうなぁ。 >>52
生産終了から何年くらい純正部品あるんだろ？
昔は生産終了後20年なんて云われてたけど、今はもっと早いんだろうな >>52
GH系の部品ってGV系には互換性ないでしょうか？ 寺で錆がひどいので修理は現実的じゃない買い換えたら？MTはBRZしかないからね？パワー欲しいならMT捨ててレヴォーグだね？無いものは紹介出来ないからあるものから選んでくれないと困るよ？的な対応されたw
選択肢無いなら他社で全然いいんだがw ほんとなwこっちは困らない
困るのは客が逃げるそっちだろうに
いつまでもスバルに乗り続けるとでも思ってるのかね 2011年型だから
今年の5月で4回目の車検か。
の割に55000キロだからあまり乗れてないなぁ。 >>56
自分のところの寺だとVABで数回買換える詐欺をやっちまったら営業サイドは
とりあえず諦めたらしいが、サービスサイドはほんとよく相談に乗ってくれるけどな。
もっとも修理と補修で12ヶ月点検と車検時に毎回3～40万は使ってるからかもしれんが。
次期WRXSTIも絶対出るから、GRヤリスとかにはいかないですよねとか冗談も言われてる。 >>59
昔の担当は直して乗りましょうよ！って人だったけど三代目の担当は新車押しでちょっとウザイ。 親戚から15年前のホンダレジェンド(KB1)貰ったけど
運転しててまったくつまらない車な
鈍重で内装ゴテゴテ、スイッチの操作性も最悪
新車時価格は俺のGVFの倍以上するのに >>59
GRヤリスを買おうとは思わんが、スバルも軽量コンパクトな速いヤツ出せよ 水平対向エンジン自体V型エンジン以上に重くてデカイからねぇ 無理無理、スバルは全車アイサイト化するからね。CVTのデカイ車オンリーになるよ。
小型のはダイハツから買ってくるだけ そういわれても仕方ないクルマづくりしてるよね
旧来のスバル乗りを切り捨てていくラインナップ
いったいどれを買えっての
普及モデルしてもいつまでもクソ燃費な車つくってるし
アイサイトで飛びついた人たちも次はねえよこれ 昔は寺で、stiのイベント？みたいなのも
やってたのになぁー今もやってんの？
ショールームにもチョット在庫飾ってたし
時代の流れかね？w >>68
ウチの寺だと未だにSTIパーツやら社外パーツやら飾って直売もして、年1回くらいパーツ即売会
もしてるが。STI はともかく社外パーツメーカーがほんと酷くなった。糞パーツとしか思えんような
モノをぼったくり価格で勧めてくる上に、客の車にダメ出しした上に説教タレて喜んでいるようなの
が接客してる。昔は足回りのリフレッシュメニューの丁寧な説明とかしてくれたりして、もうちっと
マシだったんだがなあ。ねえ某P○OVAさん。 >>69
それだけパーツ買う客がいなくなったってことだよ
クルマ自体の完成度が昔より高くなってるだろうからそもそもパーツ交換しようって思わないんじゃない？
それにクルマが売れなきゃパーツは売れない 同じような車が100万高くなったらそりゃ今までいじってた分は消し飛ぶわ プローバって昔から信者商法じゃん。
ウチのGVBで使ってるSiドライブスイッチカバーはボトラッテのキャップをガンメタで塗っただけのものなんだけど、SA横浜みなとみらいのプローバフェアでうちのクルマ見に来た某レーサーから鼻で笑われたのは忘れんわ。 まぁまぁ、盆栽信者のおかげで有効パーツが入手できるんだから。
信者がいないと会社成り立たないし、良いパーツも入手できないよ。
そういう俺は、ブレーキ逝ったんで今はOH中。
キャリパ周りは通常のOHで、ホースとローターは交換。
まだ5万km未満だったんだが、やっぱりサーキット＆峠遊びは車に厳しいよね。
こんなに速く逝くとは思わなかった。 ブレーキO/Hは金額的に痛いわぁ
キャリパーのシールキットは仕方ないとしてマスターは非分解って何よ！
GHのマスターと交換しようか悩み中 皆様に、ちょっとお伺いしたいのですが、スペC純正の機械式デフって、どのくらいの距離若しくは期間でオーバーホールが必要ですか？
結構デフオイル交換程度で後はノーメンテでいけますか？
5年の車検時に一度交換しまして、今年8年目を迎えます。
距離は現在24,000km弱です。
よろしく、ご教示お願い致します。 機械式だとデフオイル管理はシビアにしないとクラッチ減ってlsdとしては機能しなくなってるかも 来月12ヶ月点検。ついでに消耗部品交換で
タイミングベルト＆ウオーターポンプ＆オイルポンプ交換
クラッチディスク＆カバー＆ベアリング
サスペンションユニット一式交換（車庫調）
フロントロアアム前後ブッシュ打替＆スタビブッシュ交換
ブレーキキャリパーOH＆パッド交換
アライメント調整
タイヤ交換
スターターモーター交換
等々の予定。ちょうど交換時期が重なっちまったから仕方ないけれど
支払いを考えると笑いしか出ないわ。。 俺が車検に出してるDのメカだととても出来そうにない
STIのショートシフト交換に２日かかるくらいだから 自分の出してる寺だとWRCやらニュルやらに参加してたメカニックが数人いるし、そのうちの一人が
ほぼ担当してくれているので、ある意味好き勝手相談出来てて助かってる。但し逆にまったく適当な
ことを許容してくれないために閉口することもあるけど。 >>81
当初は１日の予定だったんだよ
その後、交換手順を調べないといけないとか言いだして延長になった >>76
ありがとうございます。
Dラーでデフオイル、ミッションオイルに関しましては1000km時は元より初回車検時も必要ない（メーカー推奨40,000km）と言われまして5年時の車検（15,000Ｋm）で初めて交換しました。
機械式ですと、やはりシビアに管理しないと拙いのでしょうかね～ >>83
純正は機械式と云ってもクスコ等社外の本格的なLSDじゃないから、そんなにナーバスにならなくても良いと思うよ
そんなだったらディーラーから何かしら言ってくると思う
このスレのスペC乗りの人らは、どうなんだろうね？ ディーラーにミッションオイルの交換頼んだらまだ大丈夫ですよと断られるレベルです >>85
最初はオイル交換と同時に5000キロで替えてたけど、この前は15000キロぶりに替えた。でも、バックで小回りするとバキバキ音がするのは変わらなかった。 結局スペC純正LSDって、どのくらい（走行距離、年数も関係ある？）でオーバーホールが必要になるの？ 機械式LSDの交換期限はクラッチと一緒で一概に走行距離では語れない
気になるならジャッキアップしてハブをトルクレンチで回してみればいい
大体の参考値は取れるよ
イニシャルトルクが9～14kgf/m位あればいい >>89
ディーラーで車検や点検の時に言えば見て貰えるの？
因みに交換というか、オーバーホールって、いくらくらい掛かるものなの？ ディーラーでもイニシャルトルクのチェックは言えばしてくれると思うよ
機械式のデフはOHとなると皿増しかクラッチ板の全交換
流石にディーラー整備で皿増しはしないだろうから､クラッチ板の全交換かな
さらにどうせ開けたならとベアリングの交換もほぼ間違いなくやる
さらにさらにリングギヤの歯当たり調整もあるから､14～15万位の請求が来ても何の不思議もない
ぶっちゃけサーキットで走る以外の人は我慢出来ないチャタリングでも出ない限りはイニシャルトルクが落ちてもそのまま使うよね
昔友達のシルビアのデフをクスコの社外に変えるのを手伝った事があるけど､14～15万で済むなら安いと思うよ
正直くっそめんどくさい デフO/Hで14～15万いくかなぁ・・・・内容からしたらえらい高いと思う
デフ交換で工賃3万、R180はプレート類が単品で出なくなったから3万
調整ってもピニオンの調整はせずにバックラッシュだけだし、デフ交換工賃の範囲内
シールとシム、ベアリングにブリーザーキャップで8000円くらい
LSD単体のO/Hなんて時間的には2時間あれば余裕だし、2万はいかないでしょ ここで聞くよりディーラーに見積もり出させる方が早いし間違いない タイヤのサイドに若干の亀裂発見
オススメタイヤあります？
鰤かヨコハマで？ >>94
お値段と性能も持ちのバランスでポテンザS001いい感じ。
RE71Rは性能いいけど減りが笑えない。 今日は天気が良いから
ヘッドライトの研磨とコーティングするか！ エンジンランプ点灯、VDCランプ点灯、S点滅になってしまった。
車の症状は全体的に走りにモッサリ感が無くなったｗ
これO2センサー死んだ? 持病の2次エアもあり得る。まあ診断コード出してみればすぐわかるさ。 >>98
97です、寺で樋口さん１枚分の診断コースの結果、汚れによる両バルブ（つまり2次も）交換という結果になりました。
しかし寺での交換は込み過ぎてて出来ないって言われ何故か個人修理店紹介されたw
何でも工場長の弟がやってる所でココよりも工賃安いし直ぐできるよ～って（あ、利益相反が何とかってやつだｗ）
帰り道、不具合?でモッサリ消えたのが楽しくて峠でブン回してたらチェックランプ消えた··· エンジンのチェックランプつくとフェイルセーフのマップ読みにいくからそれでもっさりしなくなったのかな。
多分フィードバックしなくなるだろうし。燃調も1～2位濃くなる。 東京、外出自粛で
あまり車が走ってないから
飛ばしまくれて気持ち良かった。 名古屋市住みだけど、今日もレッドゾーンまで回してやったわ@スペC
高回転までストレス無く回るエンジンって楽しいね
EJ207ボールベアリングターボは至高ですな 現状把握の為にブースト計付けようかと思うんだが､お安いオートゲージは評判が悪いんだな
発展性のあるデフィの方が後々良いのはわかるんだがお金がないんだわ
使用感を知りたいんだがオートゲージのブースト計を使ってる人はここに居ないかな？ >>107
シビアに見たいってんじゃなきゃOBD2対応のレーダー探知機おススメ。
どうせなら新型取締り機(レーザータイプ)対応機種が安心にもなる。
ただ、ブーストメーターはおまけ機能なので、針の動きが大雑把なのが難点。
でも、最大ブーストなどのログは正確なので、数値をリセットして負荷をかけまくって最大を確認する用途によさげ。
↑
例えばECUがエマージェンシーモードに入るとブーストが0.5個定になるけど、これを見たり、あるいはオーバーシュートを見るにはいい。 OBD2からBluetoothで見てる
この車は油温が見れないけど >>107
デフィのゲージも付けてるけどピークホールドがないからレー探にピークを表示させてる。
ECUをいじってるから見てるのはレー探ばかりだね
ゲージはエコ運転にはいいかも >>107だけどフラッシュエディターのフェイズⅡ入れたからオーバーシュートを見たいのよね
レー探は考えもしてなかったけどOBD2対応でお安いのあるのか調べてみるかな >>111
箱根民だけど、箱根からの登りに1カ所、小田原からの登りに1カ所レーザー式取締り機が置いてあった日がある。
これ、簡単に移動できるらしく、無人なので始末に負えない。
OBD2以前に本来の機能で自己防衛になってよさげかもw 自分もインプレッサネット版フラッシュエディターのフェーズ２入れてる
レー探で純正ECU1.4 フェーズ２後1.5だから安心してる
ユピテルかコムテックで安いのがありそうだけど コムテックのレー探のOBD2接続ケーブルだけでオートゲージのブースト計より高いんだが・・・
レー探って高いのな コムテックのやつはブースト圧1.5までしか数値出なかったな。現行モデルだとどうなっているかはわからん。 オートゲージのブースト計使ってるけど不満はないなぁ
OBD経由は、Bluetoothのだとレスポンスがちょっと不満
中華OpenportとAndroidのBtSsmがレスポンスが良くてAVCSなんかも見れるけど、ECU書き換えいるんだよなぁ >>119
人間が目視であたりを付けてトリガーを引く、いわゆるステルスには無効(反応したら遅い)なんだけど、それでもGPSで「良くやる場所」を教えてくれるのは大きい。
それより、今現在レーザー式の新型に置き換わってるのが大きい。
これは無人でナンバーを読み取る奴なんだけど、レーザーが垂れ流しなので確実に探知できるのが大きい。 >>119
GPS取締りポイントは毎週wifiで更新。
自分の知ってる地元ポイントが概ね押さえられてるんで、精度は高いと思う。 >>119
上でも書いたけど、新型取締り機は箱根に二カ所あるのを確認した。
(三島登り山中城あたり、箱根新道小田原から登り二車線区間)
ただし、無人ナンバー読み取り&ネットワーク通知式なため安易に移動できるらしく、深夜にやってたり、置いてなかったり、違う場所にあったりする。 >>126
と、>>124さんは言ってるんでないかい？ >>127
何が言いたいのかよくわからん
俺はここの連中に言ってるんだが
プリウスの文句はプリウススレで言え >>129
で？
制限速度が40Km/hなら40Km/hで走るのは当たり前
普段60Km/hで走っていようが公の場では武勇伝のように語らないの
車種スレなんだからレー探の話はレー探のスレでやればいいんだよ
今時反社的なイメージ持たれてもカッコいいとは思わんしな
というかレー探必要な走りなんてドラレコ全盛の時代には別のリスクあるだろ
晒しスレとか見てきたらいいんじゃないか？ >>130
反論はしないよ。
もちろん法律を守るのは当たり前さw >>131
それが反論だろwwwwwww
認めると言いつつ何か言わないと気が済まんのか 自分はGDB乗ってたころ信号待ちで、逆走してきたプリウスに前から突っ込まれたけどね。しかも２回w
まさにエゴカーw >>135-136
>>133みたいな他車種を貶すような書き込みはいらんだろ
全く咎めんのは違うと思うぞ >>143の言ってることは俺様の言うことが正しいから口答えするな！ってことだからら気をつけましょうw 長い春休みだねぇ
ねんがんの中古WRXを買うために宅配便でバイトでもしたらどうだ？ >>133は私でーす。粘着されちゃった人ごめんね～。
ちなみにぶつかって来た相手の最初の言葉は「弁償しろ!」でしたｗ >>144>>146
プリウスに恨みがあるんだな
台数の多い車はおかしい人間も多いから仕方無い
>>133を読んだだけではどの辺がエゴなのが伝わらなかったわ
悪かったね 保険更新の案内がきたから手続したけど
同じ内容なのに去年から12000円上がってるわ
等級は上がるけど意味ないよね 今夜PM9時から BS11のクラシックカー・DラーズでインプレッサWRXのレストア マイクがパキスタン人の怪しい部品屋からブレーキの部品買うやつな。 5255ポンド掛けて、5400ポンドで売ると儲けが145ポンドしか出ないんだが？ 首都高走ってきたけど、
ガラガラで気持ち良かった。
だからといって、飛ばしはしなかったけど。 気持ちは分かる。
俺は何か気が滅入っちゃってるからやめた。 やっぱり不要外出を控えてて交通量が少ないのだろうか。
ちなみにこのスレの住人はテレワーク? >>160
都内勤務会社員ですがテレワークです。海外担当なのでテレワークは全く問題ないです。
時々GRBで外出してますが、車からは一切出ず(トイレ除く)ドライブ&ワインディングで息抜きしてます。 先日車の故障が直ってきたGVB乗りです。
サーキット走行でブレーキホースが逝ったんで、修理してました。
修理完了までの1カ月は長かった～。
ヒース類はSTiのメッシュに交換、磨耗限界だったローターはディクセルに換装。
シール類劣化状態のキャリパもOHして、ブレーキ周りは一新。
いや～。車を操る喜びって、やはり格別のものがありますね。
今はコロナ自粛でサーキット走行できないけど、どっちみちブレーキタッチの再学習が必要なんで地元峠で完熟走行です。
復活したGVBに感謝、そして修理に助力＆一緒に修理プランを練ってくれたDメカ＋担当営業に感謝。 3万キロの前期と5万キロの後期ならどっちがマシだと思う？ どっちにしろ10年落ち前後だろうから、程度が良いほうが良いんじゃない？ >>160
チームが2022年発売予定の車を担当してるんで無理。
表に出る部品じゃないけど、車名と性能がわかる資料持ってる。
電話会議が多くなって出張がゼロになった。
自社もテレワークの話題が出てるけど、最後の最後だと思う。 PCでの仕事と言っても
CADとか会社で使ってるソフトを家で動かすのは不可能に近いからテレワークは無理だろうなぁ
車系のイベントほぼ全滅だし気が滅入ってGRBを車庫から出す気にもならない CADって今は仮想化してるって見たことあるけど、ああいうのはまだ広告で使われる程度の絵に描いた餅みたいなもんなの？ >>168
リモートとかVPNとか知らないのかよ。
マジで漫画でWRXに憧れてるバイト君？ >>170
言葉足らずで申し訳ないが>>166みたいに
技術的には出来てもセキュリティー的に難しいって話ね >>170
>>166だけど「悪意ある社員が退社する時、彼は事前に準備をする」って原則が厄介w 新しい技術に積極的ならこんな車は選ばないよね
テレワークの重要性は分かるが急には受け入れにくい 弊社ではお客様である大手自動車会社様に指摘されて、
ようやくテレワークを明後日から実施することになりました。ただし
製造部門以外の間接部門中心。
要は私達は良い子ちゃんですアピールが強いｗ >>173
会社の方針と、個人的趣味とは関係なくね？
もっとも、車載制御(組み込みソフト屋)はITの後端を走ってるとは思うw
(パイソンのスペルが分からねえ) 32万キロ突破。12ヶ月点検入庫
3回目のタイベル＆ウオポン＆オイルポン交換
6回目のキャリパーOH
6回目のサス交換
10回目以上のタイヤ交換
その他諸々で整備料 約40万円也（車高調＆パッド＆タイヤ代別途）
マジで50万キロ目指せそうだわ。
http://imepic.jp/20200414/354620 >>176
勇気を貰えるw
そして、ちょっと尊敬。 工場が休止してるみたいだけど、部品の調達って影響ないのかな？
来月10年経過の12月点検を受けるんだけど… >>176
すごい！
しかし、ガソリン代だけでも500万はかかってるな… >>178
ここ数日でブッシュ類を注文したけど遅れるとかは全くなし
それよりアメリカとかオーストラリアに注文した部品が遅れ気味 >>176
キャリパーOH6回ってことはサーキット常連ですか？ >>176
もしかしてあなたSTIの森さんですか？ >>183
サーキットは最近はほとんど行かない。ただパッド交換2回に1回はキャリパーOH（シール交換）
してるだけです。
>>187
30万キロ行ったらSUBARUの社内報に載ると信じてここまで来たきたけれどでまかせだった。
あとはとりあえず38万キロ、そのあと50万キロ目指すしかない。
どうせ買換えたい＆買換えられる車がない。 >>188
>>30万キロ行ったらSUBARUの社内報に載ると信じてここまで来たきたけれどでまかせだった。
www ブレンボブレーキの供給が心配だからとりあえずパッド買い足しといた。 GRBのインタークーラーとタービンを繋ぐホースの
品番ご存知の方いらっしゃいませんか？ >>192
下の画像の赤丸のホース
部品番号：14462AA354
部品単価：\49,800-
https://i.imgur.com/sTStiXJ.png
値段一桁間違えてるかと思った(´・ω・｀) >>193
ありがとうございます！
しかし高いですね…
今日インタークーラー外してみたら前オーナーの付け方が悪かったのかタービン側がボロボロになってまして…
あるか分かりませんが社外品探した方が安そうですね… SAMCOのターボホースキット
商品コード：40TCS464/STI
http://www.tpl.co.jp/samco/domestic_car/subaru/
※ちょっと長めに作ってあるので現物合わせでカットする必要ありです。 あれただのホースじゃなくて金属が埋め込まれてたりこった作りしてるよね。
耐熱耐圧耐候に加えぶっといんで高いのかな >>188
自分で売り込んで社内報に載せて貰えよ
仮に載せて貰って何かメリットあるの？
自己満？ >>199
同じ寺で面倒見てもらってるS206に52万キロがいて。
SVXにアルシオーネVX。レオーネRXやツーリングワゴンST
も現役がいると判明した。おまけに最長はサンバーで80万
キロまでいると。30万キロGRBでは修行が足りないらしい。ww
ちなみにメリットはない。自己満。 >>196
ヤフオクあたりで時々インクラ共々2～3万で出てる時がある。vab用も使えるから冷却能力上がったこれ使うのもアリかと。ちなみにサムコでもブーストアップくらいであっても10万キロ使っても問題でてないよ。バンドの種類と締めすぎ注意。 >>196
サムコのターボホースキットだとインクラ→インマニのホースなんかも一緒で高い上に希にサイズが短いヤツがあったりするから、安く抑えるならガレージNOBUが単体でヤフオク出ししてるから、それがいちばん安いかな。連投すまそ。。 歪んだ自己顕示欲やねwww
タピオカ片手に映えバエの一枚を載せてもらうといい。 >>205
そのほうがスレも盛り上がるやろ。
簡単に着火するガキばっかだし。 10年落ちのスポーツモデルだから、いよいよ話題ないよね。
かと言って乗り換え車種の話題を出すと怒り出すやついるし。
自然と話題は病院のジジババみたいに病気だの故障だのばかり。
ウチのもパワステ異音とスターターの滑りがががが。 さっさと治せばいいじゃん。
対策部品がないからいずれ再発するけど。 >>208
そりゃ車種スレの特性だから仕方ない。
スイスポスレでヤリスの話をしてたら嫌われるだろうさ。 俺のGRBブレーキぜんぜん効かない
中古購入だから何のパッドが付いてるのか知らないけど､初期制動があまりにも弱すぎる
仕事で乗る商業バンの方が初期制動は上と感じる
サーキットとか行った事無いけど街乗りでもぬわわkm/h位は出すしもうちょい良いパッドに変えたいわ GR/GVも数が減ってきたよね。出入りしてるショップでも、無茶なブーストアップやら吸排気
変更でエンジンブロー → 修理代出せなくて廃車コースの客が増えてると言ってたしね。
まあ。個人的には歓迎だけど。 >>212
初期パッドはとにかく踏力に対しての効きが弱かったな。不満のなのでディクセルのZに換えたらめっちゃ効くようになってビックリ。ただし冷えてる最初の2～3回は効かないので意図的に温めてやる必要あり >>212
寝る前にブレーキディスクに水かけて、2～3日経ってから乗るとめちゃ効くようになってるよ。 >>212
初期制動が良いパッドにしたくてプロミューのHC-CSにしたけど満足してる
サーキット走行でも今のところ普通に使えてる
車を壊して高額な修理費が必要にならないように車の知識をつけたりメンテナンスに金をかけるのは重要だと思う >>212
まずはパッド確認www
サーキット対応の200度から850度なんてのが入ってたら初期制動まったくない。(強く踏めば役には立つ)
サーキットだとコースインして1つ2つコーナー抜けると効きだすけど、公道だと急坂でブレーキ使いまくりでやっといい感じになるw >>212
自分はエンドレスのMX72ってのを使ってるけど、こいつは50度から700度で初期制動は悪くない。(良くもない)
公道主体で、時折ミニサーキットなんて使い方に最適。
峠もいい。
雨の高速で調子こいてると(50度以下になり)１発目が効かないでアセる時があるんで注意。 >>212
当たり前だけど、スポーツパッドってのは元気な仕様ほど初期制動はイマイチになる。(運用温度が高くなるため)
ただし、過激に走ってもタレずに使える。
サーキットユースが無いなら、あったりまえの純正品が案外いいかもよ。 初期制動効きすぎるとhtやり辛くて
その点ノーマルやmx72とかは良い 車検の時、前後純正パッド&ディスク交換で30万って言われ、ディクセルなら10万って言われてそれにした。 俺もサーキットで純正劣化破損した以降は、ずーっとMX72。
走り出しは全然効かないが、それもEg系のウオームアップ時間と考えたら無問題。
最近ブレーキ周り逝ったんで、ディクセルの焼入れスリットローター＆STiのメッシュにした。
Dメカには「温まったら初期制動からかなり急激に効くようになる。その分、コーナーリングブレーキ調整が難しくなる。」と言われたんだが、まさにその通り。
初期制動はキッチリ踏み込めるようになった反面、コントロール領域が狭くなってターンイン後の荷重ブレーキには気を使うようになったよ。
やっぱり、ブレーキは難しいね。 ちなみに。
スリットローターって、目的は放熱じゃなくてパッド面削りなんだね。
知ってたつもりだったけど、峠ドライブ後にスリットに詰まったパッド滓がいつもすごいから
「これパッド寿命パンパねーぐらい短くなるかも」と実感した。
今までタイヤ1年、パッド1年半～2年程度だったんだが、どっちも1年で終るかも。
走行性能とのトレードオフなんで、満足はしてる。 >>222
スポーツパッドは街乗り冷間が効かないだけで、適応温度まで加熱した後は純正より効く。
HTが有効なのは冷えてる時じゃなくね？ >>224
すまんが参考にしたいので、そのディクセルのパッドとディスクの品番教えて下さい。 しかし、雨の日高速でブレーキ効かないとかあり得るのかね？車検通るのか？
そもそもフェラーリやAMGとかのカーボンブレーキとかもその辺りどうなんだろうね。 雨の日の一発目が効かないのは温度というよりブレーキが濡れてるせいじゃ？
ただ気温低いだけじゃそこまで気にならないし 電車みたいに盛大に鳴くブレーキが、雨の日だと全然鳴かずに上滑りする感覚があったりするしな
あれ絶対濡れてるせいだろ >>229
MX72なら適正温度(50℃以上)時のギュウウっと効く感じがないだけで実用上問題ないよ。
「あれ？」と一瞬思うだけで直後に効く。
同じエンドレスでもW003(200℃以上)が冷えてるとマジに効かない。 >>228
https://i.imgur.com/K5mK64q.jpg
３年前の車検時なので、今もあるかどうかはわからないです。
純正部品使用に厳格で、スペCのパワステポンプ流用を認めてくれなかった
寺が社外品を勧めてくれたのは意外でした。
フィーリングは純正とほぼ変わらないと思う。
ブレーキダストがほとんど出なくなった。 >>234
新潟ディーラーでディクセル扱ってるのか。こっちでは純正しか扱ってなくキャリパー取付もサビでダメかもしれないので部品代80万以上期間もどれだけかかるか不明なので欲しい車無いかもですが新車がいいですよと勧められたw
近所の車屋でディクセルFPとMパッドで下回り防錆処理込18万期間2日で完了。
ディーラーのやる気のなさには今更ながらガッカリ。
ブレーキの効きは街乗りだと大差ない。 ディーラー、やる気はあるだろw
売る気とも言うが。 >>208
＞自然と話題は病院のジジババみたいに病気だの故障だのばかり。
スレが古くなればなるほどオーナーが経験を積んでいて上手く活用すればとても役に立つ
乗り換えの話は乗り換え先でやればいいし 個人的には、例えば現行スイスポのスレで、
スイスポ試乗したきたけど、今の車と比べてトルクがこうでパワー感もあーで…でも必要十分だと思う。
みたいな会話はしにくいわ。
現行スポーツ車種スレで歓迎される他車種比較って、格下(旧型とか非スポ含む)から乗り換え希望のインプレだけだと思う。
いまインプに乗ってるのを踏まえたインプレは、やっぱりインプスレでしか語れない。
何より10年落ちスポ車種スレなら、乗り換え意識してる人多いよね。 コムテックのレー探はブースト1.5までしか表示しないって本当だったんだな
針は1.65位迄行ってたのに最大表示は1.5になってた ディクセル一番下のグレード(PD？)のディスクだと純正より性能落ちるから、アフター用のブレンボディスク買ったほうがいいな
1台分でPDと1万も差がない >>235
たとえ鹿児島や北海道に住んでても新潟に1泊して換えに行ってもお釣りが出るレベルだなｗ
東京や大阪からでもいい旅行になるよ。新潟でブレーキ換えて飯食って泊まってトランクにコシヒカリ60キロくらい積んで帰ってこようｗｗ >>235
こっちのDは
・ディクセルのブレーキローターは持ち込み（FS前後で7万程度）
・ブレーキキャリパOH（シール類は全部交換）
・ブレーキホースをSTiステンメッシュに交換。
・当然ブレーキフルードはDOT5.1に交換。
営業マンからは「開いてきてるのでキャリパダメかも」と言われていたが、Dメカの詳細h診断は「OHでいける」との結果。
で、ブレーキ周りは16万で完了。修理期間は1カ月弱。
担当のDメカはニュル参加メンバーでもあったので、結構頑張ってくれました。
今はブレーキ完熟走行中だが、スッゲー快調。 いい寺が近所にあってうらやましい。リコール対応が多いようで予約も3週間先とかだし整備する店ではなくなった。
トヨタディーラーでスバル車買えないかなw このスレ見てると、D（店舗？担当？）の差って結構大きいと思えるよね。
俺の場合、購入時の営業マンは速攻配転で移っちまってヤバかった。
後任の営業マンはフツーの人で、「スポーツ走行？補償切れますよ」的な雰囲気。
店長（BRZ試乗車を「違いを楽しんでください」と言って薦めてくれた人）が配転になるときに、
今の営業マン（プライベートでモタスポやっている人）に替えてくれた。
その営業マンの影響で、当時のDメカもモタスポに理解のある人が担当。
で、さらにその後のメカもニュル参加メカ経験者が担当してくれた。
持ち込みメンテ時にも「普段はどんな走りしているか」「サーキットではどんな走り方を目指しているか」
「今の課題は何か」を聞いてくれて、「だったらこういうので良いでしょう」「それならコレはお勧めしません」
とのコメントももらえて、「修理後はこういう挙動になりますからね」的なアドバイスもくれる。
ここまでやってくれるんなら、多少割高でもD持込するよね。
まぁ、タイヤだけは「そのショップの値段はウチでは出せないんで・・・」で了解してもらってるけど。 ぶっちゃけ、スポーツ走行で補償切れるとは明記されてないし、契約前に提示される書類にはそれらしいこと何にも書かれて無いんだけどな。
契約後に貰える書類に、通常と異なる使用での故障は補償できかねると書いてあるが、スポーツ走行が通常とは異なる使用とは書いてないし、
売る側は普通に8千回転まで回って200キロぐらい出せる仕様で売ってるし、制限速度の無い道では、別に150キロ出したって普通っちゃ普通。 ちなみに・・・・
ブレーキローター交換の相談の時、担当Dメカは「安いPDは純正ブレンボよりもレベル低いんで、
貴方の走り方じゃ不満が出ます。焼き入れのFP以上じゃないとダメだと思いますよ。
ウチで仕入れるとどうしても高くなるんで、持込の方がイイです。」と言ってた。
その前のDメカにブレーキパッドの相談した時は、「純正ブレンボは値段が高いし、貴方の走り方
では不満が出るハズ。社外品をチョイスした方がイイですよ。」と診断。
今の営業マンは、ブレーキフルードのベーパーロックで悩んでいた時に「STi純正のDOT5.1なら
イケると思います」とデータシート込みで薦めてくれた。
で、皆の共通コメントは「腕を磨く気もなしで、走りの不調を全部車のせいにする人なら言わない」との事。
ブレーキホースを替えて「効きが急激でタッチが解りにくい」
サスを社外品に変えて「挙動が決まらない、アンダーステアが収まらない」
・・・これらは全部「貴方が使いこなせてないだけでしょ？」という話だそうな。
（まぁ、サーキットのイントラも「走り屋あるある」で同じ事言ってたけど）
で、そういう客ばかりだと、営業やメカも「もう言わんとこう、面倒になるだけだし」になるらしい。 それに、エアコンやミラーやトランク、電気系統は通常と異なる使用の使用が無いので、サーキット走行を理由にそれらの補償の無効を店側がが主張してくるようであれば、それは明らかに契約不履行。 >>249
エアコン類はその通りなんだが、Eg補機類は微妙。
セルモーター劣化故障も熱損耗だったし、パワステホースやギア周りも熱と負荷が原因。
だからEg熱や走行負荷に起因する故障は、スポ走行に起因すると見なされて補償外扱いと見なされやすい。
俺の場合は納得してメンテして貰ったんで無問題なんだけどね。
まぁ、窓モーターの不調はさすがに補償修理してくれたけど。 >>250
それはスポ走行というより消耗品だから補償されなかっただけじゃない。
それか、きっちり冷却せず無理に乗り続けたあんたの乗り方が悪かった（通常じゃなかったね）ねって判断か。 スバルの販売店は店によって平気で違うこと（契約と違うことまで）言いやがるし、
スポーツカー所有したことやまともに運転したことも無い奴が、専門家面してブレーキフルードがーとかパッドがーとか言ってくるのがムカつく。
つか、セルモーターとかパワステホースの件で思い出したけど、普通に磨耗での故障は補償対象外じゃなかった？ まあそりゃ明らかに使う側に落ち度の無い磨耗の仕方してたら別だけど。 でも仕方ないよねぇ。世の中かしこい人間の数は限られてるから、車のことだけ見てたらいい様な仕事は馬鹿にでもやらせないと。
自分ももっと付き合ってて楽しい車のことよく知ってて頭の回るショップ探すかなぁ。
スバルのプロフェッショナルが！とか言うから最初はディーラーを信じてたんだけど、それは違ったね。それも契約不履行だｗ
今思えば、WRXみたいか車じゃなくレガシィ乗ってるような客でも、営業マンにめちゃくちゃ態度でかかったり入店していきなりタメ口の人とか多いよねスバル。そういう人達の気持ち今めっちゃ分かるｗ 俺が２０年前に初めてスバル車を買ったのが
新潟黒埼店で、当時の担当は店長になった。
今の担当は何もしてくれないから、担当はいらんな。
アプリで予約入れて、当日店に行って整備担当に頼むだけ。
営業がしてくれることは、３年に１回の自動車保険の更新だけ。
店全体が希薄な感じだな。新車売るのに注力して、
乗り替えの意思のない俺なんか完全放置だから。 というか、ディーラーマンの俗人でクルマ選びすることってこういうアホな結果に繋がるよな。
商談段階から「あなた自身には期待してないが、販社としてやることだけはちゃんとしてくれたらそれでいい」ってスタンスよ。
だから営業担当が人事異動しようが、サービスが変わろうが、店長が入れ替わろうが何の影響もない。 エンジン始動直後振動が発生します
しばらく走るとおさまるんですが、警告灯が点灯しっぱなし
加えてリターン時にエンスト
a-lineですが同じ症状の方おられますか？ なんでディーラーに持っていく前にここで聞くのか意味がわからないよ >>257
警告灯が点灯してるんだから早く修理にだせよ >>258
安心できる材料が欲しいとか色々だろ
何か問題あるか？
わかる人が答えてやればいい話 警告灯つきっぱなのに診てもらうこともせず走り回ってる時点で安心もクソもねえわ ・エンジンチェックランプの点灯
・クルーズコントロールの点灯
・スリップ防止機能のランプ点灯
・SI-DRIVEのSマークの点滅
上記なら2次エアーバルブの故障の可能性大 2次エアバルブの故障は確か警告灯は点くけどこれといった車両の不具合は出ないんだよね >>265
ブーストが0.5に抑えられて燃料マップがデフォルト値固定になるって奴だね。いわゆるブースト0.5秒、 >>266
ブースト0.5病。
GC時代は苦しめられた。 >>261
バカか？
本人がこう思ってるだろうと想像ができんヤツに解説してやっただけだろ
本人じゃないから理由が正しいとも言えんが
お前は生まれた時から車の事は何でも知ってんのか？ リアドア？フェンダー？の保護シールが汚くなってきた。
あれって必要なのかな？ 必要だから貼ってあるんだろうけど
キタネーし要らんわと思って剥がそうとしても相当に苦労すると予想できる b型にC型から着いてるフロアアンダーカバー着けた人いる？
ディーラーに持ってたんだが実際物を買ってもらってはめて見ないと分からんとのことで
4万もするし着けた人いねえかな～って >>269-270
塗装の保護だろ
フロントタイヤからの飛石で傷だらけになるよ
汚くなっきたら貼り替えればまたきれいになるんじゃない？ A型のシールは小さかったけど修理出したらデカいのに張り替えられ戻ってきた >>271
小石やゴミが乗っかるだけでなかなか小汚いから納車早々に取っ払ってアラモの全面フロアバー付けた。 S001履いてるときはシールへの小石アタック激しかったけど
コンチネンタルDWSにしてからぴたりとなくなった 警告灯は警告するために点いてるんだから､点いたら見て貰うしかない
そのまま乗り回すとか言語道断
｢おかしいとは思ってたんだよ～｣なんて奴がたまに居るが､おかしいと思ったならディーラー行けよと思う >>277
コンチのDWSどんな感じですか？自分も次はコンチにしようかなと思ってたんで 昔のアメ車なら気まぐれで通用するけど何のための警告灯なのかと >>265
電スロじゃないようなアクセルレスポンスになった >>280
雨の日安心な普通のタイヤ。
俺は盆栽派だからいいけど、このスレ住人には向かないと思う
溝は減らない 最近GRBを購入したのですが、パワー感が全然ありません。前の1.3トン切る240馬力の2リッターターボの方が圧倒的に加速感がありました。3千回転のところでトルクの谷のようなひっかかりがあります。やはり4500回転以上回さないと速さを感じられない車なのでしょうか？ 3500回転以下だと1.6リッターのNAに乗っているみたいなんです。アドバイスを宜しくお願いします。 >>288
全く純正のままで距離は六万キロちょっとです。 >>287
2速で3000～3300回転あたりでひっかかるようなトルクの谷みたいなのがあるのは仕様ですか？ 他に比較できなくて困っています。 >>290
そんなのドッカンのGDB/GGBのA型B型でもない
ツインスクロールターボだから切り替わるタイミングはあるけどそんな気になる様な制御ではない >>291
有難うございます。やっぱり自分の個体はおかしいんですね。ディーラーで徹底的に見てもらいます。 >>291
ツインスクロールターボって構造的に切り替わりという概念がないのでは？ ツインスクロールターボはタービンへの吸気経路は切り替わるだろ
レガシィのツーステージツインターボは面白かったが効率は悪かった メカニカルな可変部分は無いよね？
A型とかECU制御の変な谷は出るけどB型で改善したとかあったような。
（もう昔の事すぎて思い出せない。ディーラーも思い出せないと思うww） ツインスクロールはコンプレッサー側にもエキゾーストハウジング側にも切り替え機構はないぞ
もちろんエキマニ側にも切り替え機構はない https://i.imgur.com/b584n5o.jpg
ツインスクロールターボの排気マニフォールドの図解。
1／4番と2／3番に分離することで排ガスの干渉を避ける構造にしている。 >>285
期待しすぎて乗るとそんなもんです。
引っ掛かりは確かにありました。
アクセルを中途半端に踏んでると途中で加速しなくなる感じ。
たぶんバイワイヤのセッティングかなんかのせいなので仕様ということで諦めれ。 >>303
有難うございます。 285で質問したものです。 ECUのリセット・現車合わせとかバイワイヤの調整とかマフラーの交換とかいろいろやってみようと思います。 3000rpm付近のは燃圧の脈動とECUのエンジン負荷値の補正マップのせいやね。
燃料ホース伸ばして脈動押さえたり社外の燃圧レギュレーターいれてコンピューターいじれば息継ぎ無くなるんじゃない？ あのシーソー不具合にはゲンナリしたな
リプロ以後も出て社外データに書き換えたら一切出なくなった >>305
285です。 有難うございます。 色々調べるとやはりECUを書換えた方が良さそうですね。フラッシュエディターとキャタライザーのパッケージを平野タイヤでやろうと思っていますが、ECU書換はどこがお薦めでしょうか？ GRB初心者ですみませんが宜しくお願いしますm__m >>307
これしか知らないので比較できないけど、プローバスーパースポーツECU付けてる
http://www.prova.co.jp/products/engineelectronics/ksg9b60000000ezj.html
FSW(富士)のショートをホームにしてるんだけど、たまに本コースも走るんでリミッタカット目的で導入。
なので性能アップ(ブーストアップ)は期待してなかったし、実際パワーは上がってないと思うけど、中低速は間違いなく改善されたんで、そこを重視したいならおススメだと思う。
ただ、速度だけでなく、各種リミッターが外れるとなってるんで、逆に言うとエンジンがヤバい状態だと本気で危ない。
例えば、以前はある程度周回するとブーストが落ちていったんだけど、今は安定してる。
つまり、エンジンを守らなくなってる。(負荷リミッターとかかね？) >>291
ツインスクロールとツインターボを勘違いしてるだろ ツインターボ
ツインスクロールターボ
ツーステージターボ
どれも違うもんな。
俺のは段付きは感じないなぁ。ボールベアリングターボだからかもしれないけど下からスーっと立ち上がってむしろ盛り上がりが無くて物足りないくらい 新車で買って乗り続けてるけど、段付き感じたことない。
SpecCなのでボールベアリングターボ >>293
アライモータースポーツ略してアラモね
ありがとう
俺は取っ払いたいんじゃなくて着けたいんだってば 少し上にあるブレーキの交換ってサーキット行かない人でも頻繁なのですか？ >>313
小石やゴミが乗っかるだけでなかなか小汚くなるよってことじゃない？ >>314
町乗りなら7万キロ以上はもつんじゃね？
うちのは8.8万キロだが北国利用で錆びだらけになったので4輪ともローター交換。 >>316
そのくらいですか
車検の度とかだときつそうで購入中途しそうでした
コロナが収束したら都会に見に行こうと思います >>315
ただの錘にしかならない。
底面フラット化の恩恵があるような速度域に棲むクルマじゃないし不要だと取っ払った。
この一枚板のような剛性感は何物にも代え難い。 4000rpmからじゃないとパワー感じないっちゃ感じない車だよね
HKSのキャタライザー入れてフラッシュエディターのフェイズ2で乗ってるけど､3000rpm以下に大した変化は無いと感じる
最近発進なんかの極低速域でアクセルオンの時やステアリング切る最初のにアクセルペダル下からコトッと音＆打感がするようになった
車高調変える時にフロントロワアームのブッシュが悲惨な事になってたのを見ない振りしたんだが､バネレート上げた事で入力が増えてトドメ挿したかもしれん・・・
安い純正ロワアーム探して強化ブッシュ組んで､自粛明けにでもアーム交換するかな >>309
プローバのECU良さそうですね！ 都筑ICは何百回通りましたが、ラーメン屋ばかり見ていてこんなショップがあるなんて気が付きませんでした。 一度相談に行ってみます。 有難うございます。 俺の素STIは長い信号待ち後にアクセル多目に踏んで発進すると
必ず3000回転過ぎに詰まった感じで失速します。
時間的に0.5秒くらい。
これって何かで水温高めの影響って聞いたことあるんですが、同じ症状の方います？ 出足がモッサリってみんな感じてたんだな
この車って抜けが悪く排圧が高過ぎなんだよね(エンジンにダメージ与えそうなくらい)
排気系変えないとブーコン付けようが強化ブローオフに変えようが全く変化を感じない
ただエンジンやタービンの能力は十分高いからそこは弄らなくても相当速くなる 基本的には、排気系のチューニングも効率を上げることが前提だけど、
排気系は抵抗をなくす＝効率を上げる、ではないので注意。
マフラー（排気管）を全部取 り外すと抵抗はなくなるが、
トルクもなくなって発進性や加速性が悪くなるため、
適度な排圧（抵抗）を付ける必要がある。
これはエキマニなどが良い例で、形 状や集合部までの長さによって
クルマの特性を変えることができるのだ。
さらに、排気ガスや騒音公害にも大きく影響する部分であり、
排気系をチューニングす る場合このことを十分考慮する必要がある。
https://www.hks-power.co.jp/basic_tuning/p3.html 俺のA型も一緒。
なんつーか、トルク上昇の谷間があるような感じ。
三年前に中古で購入した時にここで聞いたら、A型だけの症状って聞いた記憶がある。 A型の人はECUリプロが必要だと思うよ
車検の時にDが勝手にやってる場合もあるけど ちなみにA型の純正ECUは300Fか301F このタイプは3000回転での落ち込みがある
リプロすると500Fに書き換えられる
Dで出来るので症状がある人は診断だな A型18万キロ ECUリプロ済みだが3000回転付近の谷間は直ってないね。
sモードのハーフアクセルで症状がよく出る気がする。 うちの2008年5月製造個体は500Fでも治らなかったな。 レスありがとうございます。
俺のは>>234のB型です。
C型年改直前に新車で購入しました。
症状については、自分の車固有のものでは無さそうなのでちょっと安心しました。
まだまだ大事に乗ります！ 納車2日で雑木林？に刺さってる奴がツイッターに上がってたけどアホなん？ 納車2日で事故ってどうやったらそうなるんだよ
というか料率変更で車両保険がエライことになってるからやめてくれ… ステアリングギアボックスのオイル漏れの可能性を整備で指摘されました。
交換となったら、ギア比11:1に出来ますか？
また、ついでにやれそうなこと、やっといたほうがいいこと、ありますか？
何となく、エンジンやミッションのマウント交換とか、、、場所的には近そうだけど、ついで、ではないか・・・
E型スペC、5万km、
あの辺でいじったのはアラモの棒入れたくらい C型スペCを新車から乗ってるけど、発進後3500rpm付近に加速の引っ掛かりは感じますね。
全開付近だと気にならないけど、1速のアクセル開度多めの時に発生する。
結構前にプローバのアクセスポートに変えてるけどそれでも完治はしてませんね。
普段はゆっくり発進するから問題ないけど、広い国道での一番前での信号待ち後の発進なんかは加速に気を使います。
すぐ2速にしてブーストが立ち上がるまで暫しガマンするか、1速全開で狂ったように加速してくかの二択を迫られます。 Coto sportsのブローオフに変えようと思う >>333
＞ギア比11:1に出来ますか？
限定車の車検証がないと無理だった気がします。 低回転もっさりなのは低圧縮比ショートストロークエンジンの宿命だべさ。
なにをいまさら。 ツインスクロール、等長等爆、可変バルタイ
これらが付いてセッティングされたej20乗ったら下が細いって考えが古いと解るよ >>327
A型にリプロやってもらいましたが3000回転直後の息つきはそれなりにましになった気がします。 3000付近に谷なんてある？
2008年式の素STIだけど感じた事が無い
偶に低ギヤの低回転時にガクガクと回転が安定しない事があるけどアレとは別なんでしょ？
4000からが良すぎて谷と感じてるだけじゃね？ 俺のはB型なんだけど、信号待ちで1分くらい停車した後に発進する時に症状が出るんだよね。
ちょっと停車したくらいだと症状は出ない。 EJ20はビッグボアすぎて、そもそも燃えにくい形状だって本で読んだ。
>>340
同じく。
谷は無くならないけど随分マシになるイメージ。
ただ、普段[I]で運転してると気にならないので、
S#は高回転で使え！ってメッセージだと思ってる。 タコメーター読みで3400回転くらいに谷がある感じ(AFが一瞬16とかの数値になる)
最大ブーストマップ、ブーストデューティーマップ、AVCSマップいじると目立たなくはなるけど無くならない
どこに原因があるんだろうねぇ・・・クローズドループとオープンループの切り替えあたり？？ そういうのってパワーチェックした時のトルクカーブに表れるもんなの？
シーケンシャルツインターボのレガシィだとターボの切り替えタイミングで
トルクカーブがガクッと落ちてたよ 机の上で考えた低燃費希薄燃調のせい
実際は遅きゃガンガン踏むからかえって燃費悪いよね そんなに気になるならハイブリッドとか電気自動車に乗り換えて、そのガラクタをジャンク市場に流せよ。
俺が拾ってやるから。 >>342
発進する時黒い煙出てない？
O2センサーが汚れてるかもしれないね 息継ぎは軽く踏んでいる時だけだからパワーチェックにはでないと思うよ。 >>333
おめでとう。ステアリングギアボックスアッセン交換20万円コース？
自分のも漏れていたけど修理価格聞いてとりあえずOHまで添加剤
でごまかすことにした。
>>341
自分のも2008素STI。自分も気になるほどの谷があるなんて思ったこと
無かったなあ。 >>352
ステアリングギアボックス交換はリビルド品が2万円弱、工賃が1、2万円だったと思ったよ
そんなに高くない
ついでにブッシュ類交換したらフロントのガタつきとか消えて乗り心地良くなるよ ステアリングギアボックスは価格もキツいけど、リビルド品が在庫無くて
半年待ちととかだった記憶。
うちは別の部分の漏れが主原因だったんで、そっち治したあと様子見してますが。 ルーレット族に白のVABが映ってやがった。
ダセーw 2500kmくらい走ってレベルゲージの加減ギリギリくらいまでオイル減ってるんだけどこんなもんですかね？ >>358
2500kmならレベル変化は誤差範囲だな。
GC8の時は2ストだと思って入れてたwww >>358
自分のはオイルパン本体のねじ山がナメてて本体ごと交換したけど
ちなみにオイル交換はディーラーでしかやってません >>358
外車みたいに暖機後や何キロ走行後にレベル表示されてオイル量調整しろなんてもの無いからオイル追加して様子見かな
それで下がるようなら…考えた方がいいね 月末車検だから
例の10万円は何気に助かる。
が、
自動車税とか車検の重量税とか
国から貰った金を国に納める事になるとか
なんだかなぁ。 そもそもその貰える10万も自分で納めた税金だしな… >>364
本気で困ってる人達は食費や家賃に当てて、そうでも無い人達は車関連費用に当て、さらに余裕がある人達はコロナ解除後の浪費に備えて貯蓄する。
いい事じゃね？ いい天気だから
ヘッドライト磨いてコーティングした。
ちょ～とキレイになったｗ 俺も今日ヘッドライト軽く磨いたよ
きれいになった気がする >>358
ちょっと多いかも。20万キロ近くでもほとんど減らなかったよ。
ピストンリングかタービンからなのか。。ここらへんはディーラーに言っても
もうまともに見てくれないもんな。インクラ外して
○入口付近がべったりならタービンからの可能性
○出口付近+スロットルべったりならピストンリングの可能性
最初としてこんなところか？どちらかでとりあえずの延命方法に差があると思う。 >>335
TGVの切替えのせい？取っ払っちまえば解決？ >>372
TGVは冷間時以外は開きっぱなしだからそれはないね
CL to OL Delayマップの2400から3600RPMにかけてなだらかに数字が小さくなるよう書き換えたら気付かないレベルになったよ
0~3600まで6msって数字がはいってる キレイな車だと思わないか…
GVはゾクゾクするほどキレイだよ。 そりゃアルファロメオのイタリア人デザイナーがデザインした外観だからな。
イタリア車のデザインなんだよ。 GRの形が好きで買って未だに乗ってるけどGV見るとやっぱセダンのデカ羽はカッコいいなぁと見惚れてしまうなぁ。 プリッと言うよりブリッだな
ケツから四本もマフラー生やしてんだもん GRとGVどっちもかっこいい
GVの残念な所はリアコンビランプが全部電球
マフラー引っ込み
リアバンパー下部がデフューザー形状じゃないところ
それ以外は最高 >>380
LEDの粒々が気持ち悪いからリヤ周りのランプは電球でいいよ。
マフラーは同意
オクに出てるs206のマフラー欲しいけど、ちょっと高いから手が出ないｗ アルミ3層のラジエーターがパンクしてしまった。36mmはエンジンに近くて空気の抜けが悪いせいか、思ったよりは冷えなかった。ポン付けできる中でそこそこ冷えるのは何がおすすめ？グループN用？ 抜けが悪い分厚みよりラジエターに外気が抜けるように細工をした方がいい
50mmの付けたけど全く冷えずフロントの隙間を埋めたら夏でも90度を下回って安定するようになった プロのコンポジットラジは興味あるね。オイルクーラーが組み込まれてるやつ。
高いけどね。 二次エアコンビバルブエラー 二回目の発生。
まだ、8万km程度で、バッテリー変えたばかりなのに残念 >>386
コンポジって水冷オイルクーラーでしょ？
自分はあまり期待出来ないなぁ >>387
同じ症状でバッテリー交換した時は交換後1週間位まではエラー出てた
満充電まで時間掛かったのかと思ってる
その後あまり乗らなかっらまた発生してバッテリー充電したらエラー消えた
3年位経つけど最低週一である程度走ってれば（夜間除く）エラー再発ない もうすぐ10年10万キロ。
ナビが流石に限界。
新調したいんだけど7インチしか入らないと次車に引き継いだとき小さくなるのではと思い中々踏み出せない。 >>392
俺も、
7インチは寂しいから
今はディスプレイオーディオ入れてる。
8インチ無理矢理いれるには
パネルは開口部削ればいいとして、
取り付け部はどうにかならないもんかなぁ。 >>387
二次エアバルブのさび付きエラーで新品バッテリーで一時的に直るのはあくまでも時間稼ぎ
程度。すぐに再発するようになるよ。
とりあえずお金かけたくなければ2基ある内のインマニ下じゃない方だけ交換して様子見る
という手もある。自分の場合はここ2回はこのインマニ下じゃないほうだけしか交換してない。 >>395
もうそろそろ買換えか継続か考える時期じゃない？15万キロ前後からクラッチアッセン･
ハブベアリング･ダイナモ･エアコン･パワステポンプ等々色々五月雨式に壊れてくるよ。 >>396
そんなに壊れる？
うちのはA型で13年選手だけどバッテリー交換で何とかなってるよ >>398
自分もA型13年目。325000km。自分の車体だと15～20万キロで
上記すべての部品は駄目になった。クラッチは15万キロはマシな方らしい。
ちなみに21万キロでメタルブローでエンジンOH＆タービン交換等で120万円。
15万キロ以降は年間30～50万円くらいは掛かると思った方が良いと思うし、
ダンパーは純正でも4本20万円で5～6万キロくらいで駄目になるし、ブッシュ類
は10万キロ毎。。
ぶっちゃけ、それだけ払うなら20万キロ超で要OH＆タービン交換のこともあるし
買換えた方が良いとも思う。
ただ個人的には如何せんVABよりGRBが好きだし、修理しながらの仕様変更
が楽しくて満足してるから自分は買換えないけど。 ちなみに32万キロで受けた12ヶ月点検では
サスペンション交換＆タイミングベルト交換も
重なってしまい70万円くらい飛んだ。。
https://ameblo.jp/subarugrb2009/entry-12593053155.html 乗り換え先の車がない
ハッチバック4wd年式新し目国産車のターボって何かある ヤリスだよな。値段も近いし。
ただリアシートが狭いとか荷室が小さいとか、走り以前の問題がある。
一方、ドイツ勢はロードクリアランスが悪くて、スタンバイ式生活四駆の割に高いし… >>403
一時期検討したけど3ドアと狭い後席がネックだな。 >>404
走り以前の問題？
走り優先なら目をつぶれる項目じゃね？ マツダ3だとターボがないか…
XDはFFしかMTないしなあ >>406
インプ最大の美点は、走行会とスノボとキャンプとファミリーと買い物の全てを両立できる点だと思う。
走りオンリーでいいならクーペや2シータなぞの選択肢があるんだけどね。 インプ最大の美点は
ハイパワーターボ＋4WD＋デカ羽だ。 ハイパワーターボ ＋ 4WD この条件にあらずんば車にあらず これはラアンスポーツ？NENC？それとも個人輸入の海外製直管？
まさに飛んで火に入る夏の虫状態で草 今年秋からGRBも13年経過する車両が出てくるね。
GVBは3年後だけど。 GRヤリスかー、普段使いにきつそうなのはちょっとなぁ。
良さそうなのはフォーカスRSMk3なんだけど、フォードって日本から撤退したんでしょ？うーん。 もう古い車種になってるから安い中古
買って無茶な改造や事故起こす奴が出てくるんだよな 車に求めるモノは人それぞれだけど、自分は>>408の用途でハッチ(GRB)を選んだ。
すなわち、スキースノボとファミリーと月1サーキット。
ゴルフRかなと思った事があるけど、今度はサーキットユースが気になる。
サイトや動画を見る限り、性能は十分だけど、肝心のサーキット(ホームはFSW)でまったく見ないため、オーナーの声を聞けない。
↑
走ってるオーナーからの情報は本当に貴重。
当面はなるべく長く乗って、のんびり考える予定。 >>418
ヤフオクあたりで程度の良い中古部品が多くなって助かるけどね。 >>421
高さが足りないんで、車のサイズの割には積めないけど、2泊4人スキースノボ旅行が楽勝なので無問題。 >>419
アウディとVWは、スポーツモデルに関してガチでシャコタンにしてるんで、ファミリー用途には厳しいよ。 ランエボって廃版になったんだっけ
ハッチバックではないけど、あれならまあまだ…。 >>424
絶盤だけど対象に入るね。
スキーブーツ4セットだけでトランクがほぼ終わるのが難点だけど、押し込めば何とかなるw 意外とスキースノボ民居るのねｗ
下回りの処理ってどうしてる？
自分は毎シーズン前に防錆処理してもらって毎回雪山帰りは高圧洗浄器で洗い流してる。
それでも足回りは錆びだらけ。 >>424
廃盤でMTは無いけどギャランフォルティスのSSTの奴もありかなとGRBと悩んでたこともあった
結局見た目とMTでGRB選んだ 395だけど出先でお漏らしから駄々漏れに進化して煙出てきたからレッカー呼んだわ >>395
ラジエターキャップを社外のに替えてたりしてた？ >>428
お漏らしに気付いてて なぜにほったらかしてた >>426
帰ったら戦車はするけど、その程度であまり気にしてないw
実家は新潟(妙高高原)で塩カル撒きまくり。
親父はレガシイ乗り継いでるけどヤツも放置派でサビは気にしてないっぽい。 >>430
行きつけの車屋の代車が準備出来ずに修理出せなかったのよ
車無いと生活出来ない所に住んでるので >>431
洗車だw
本来は豪雪地帯だけど、今年は辛うじて滑れたレベルだったようだ。(しばらく帰ってねえ) >>429
購入時から社外が付いてたな…
それが原因かも… >>426
毎シーズンやってるなら高圧洗浄はいらんはず
それで錆びだらけってことはちゃんと防靖出来てない可能性ある >>435
なるほど、どこで防錆処理してる？
今までディーラー、オートバックス、キーパーでやったけど錆は出た。 ディーラーでやってました
10月に点検だったので毎回その時に置換スプレーとシャーシコート噴いてた 今までの車歴では
備え付けの時計は遅れる方へ狂ってばっかりだったけど
うちのgvは10分くらい進んでる。
まぁ、
オーディオの時計見るからいいんだけど。 オービス探知機で備え付けの時計は見えなくなって早10年w スマホもナビも狂わないのに、今どきただのクォーツなんて必要ない気がするんだが >>441
レクサスのカタログ見てたら標準がただのクオーツで、GPS式がオプションで10万円だったのに驚いたw フェンダー保護シールって
こんな風に内側に汚れ入ってきて
掃除のしようがなくなったら
交換した方がいいかな？
https://i.imgur.com/UsYPyIX.jpg
交換なら取っ払ってしまってもいい気がするけど
みんなはシール貼ってる？ >>443
一度貼り替えたけど、また同じようになるので全部剥がした。 >>445
そう思ったんだけど、
ダートをバリバリ走るわけでもなし
通勤街乗り仕様なんだけど
それでも目立つキズになるのかな？
>>446
ウチの親父に
「キズになってるぞ」と言われたｗ
サイドアンダースポイラー が付いてるから
下部を剥がすのに苦労して放置するかもｗ 貼り直したいんだけどディーラーでいくらくらいするんだろ？ >>449
シールと工賃で5万くらいかかるって聞いた事あるよ。
だから簡単に貼り直ししようと思えなくてね…
そういえばだけど
現行(VAB)は貼ってあるのかな？ ダークグレーMだから、黒カーボンのダイノックシートを貼ってごまかしてる。 >>450
結構かかるなぁ、どうせまた汚れるしもっと汚してからにしよう >>341
> 偶に低ギヤの低回転時にガクガクと回転が安定しない事があるけどアレとは別なんでしょ？
GRB初心者です。 1速とかの超低回転時にガクガクと車体が震える事があります。 特に発進がスムーズにできなかった時。 ものすごく気持ち悪いんですがなんかメカニカルな修理解決法ってあるんでしょうか？ 教えて君ですみません。 >>454
俺のGRBもそう
発進時にガクガクする事がある。
以前はランエボⅦに乗ってて発進がガクつく事なんてなかったんだけどね
GRBはこういうもんだって思って12年経つ 4G63の低速と比べたら鼻糞よ。
それでもEJ20選んだんだからそれでええわ。 そうね
高回転の気持ち良さは4G63よりもEJ20の方が上だ >>454
でんスロが初教習所初mtみたいに負のフィードバック？がかかって発振状態になるせいかと。
そんな時はアクセルもどすか逆に踏むかしかなかったような。 GRのガクガクもひどかったけど最新のVABでもガクガクするんだぜ？病気だよな 出力豊かな車に乗り換えたら解決しそう。
シロンとか。 GRBはガクガクあるけどGC8は無かったな、そういや
自然とガクガク出さない乗り方になったから最近はないが 発進がガクガクしたときにルームミラー見るとデカ羽が凄い震えてて恥ずかしい ボンネット チャージスピードかMスポーツのどちらかに変えようと悩んでるんだけど使っている人いる？
雨の日用のダクトカバー？ってどちらも付いてないのかな？ 発進ガクガクと3,40km/hくらいでアクセル一定にしてるとエンジン回転数が振れる
この２つはほぼ仕様だと思って良いの？
いずれも水温が上がりきれば再現しなくなるけど >>461
四駆だからですかね？
クラッチミスをタイヤが吸収してくれないんで妙に丁寧になるのが要因な気がする。
知らない間に慣れるw >>466がつまんないこというから2時間以上レスがない。 前に乗ってたBE5の方が低速は気を遣ったよ。
クラッチが軽くなったのもあるけどGRBの方が乗りやすい。 発進ガクガクは気にしたことないな。
バックで車庫入れの時はあるかも。 発進ガクガクよりエンジン出力がハンチングしてシーソーみたいに船漕ぎになってたのが嫌だったな
ECU社外に書き換えてから出なくなったけど >>470
やっぱりECU書き換えたくなってきました。一番スムーズなエンジン回転になったECU教えてください🙇🙇🙇 >>472
一番スムーズか分からんがインプネットの入れた >>341だけど､発進ガクガクは乗り始めは気にしてたけど今はあまり気にしない
またかーと思いながら症状消えるまでそのまま踏み込むか､すぐにシフトアップしちゃう
水温がある程度上がれば症状出ないしね
まだ正常な状態じゃないのをGRBが必死にドライバーに伝えようとしてるんだと思えば可愛いもの
たかだか2000ccのエンジンでブースト1.5近く掛けて300馬力絞り出してる車だしね
水温が上がりきってない内はエンジン保護的な動きしてもしょうがない 俺のgrbaは水温関係なくガクガクするな。
免許取って20年以上MT車ばかり乗ってるけど、発進や低速での走行にこんなに気を使う車は初めて。
ゼロ発進以外で1速に入れなきゃならない車もも初めて。 発進ガクガクはみんななってるのね、おれが寝起きて下手になってるのかと思ってたら寝起きなのは車のほうだったか >>475
四駆かつハイグリップタイヤの宿命じゃないかね？
ガッチリグリップでタイヤが助けてくれない、全部クラッチに来る。 >>475
一時期乗ってたエスクードはパートタイム四駆なのでFRと四駆を切り替えれるんだけど、FR時は気楽なのに四駆時はやはりガクつく。(FR時はタイヤが滑ってくれるため)
↑
オートフリーホイールハブってのをロックさせるために乾燥路でも四駆でスタートする事がタマにある。 >>478
補足しとくと、実際には四駆にしてスタートするとカチンと言う音がしてハブがロックされるんで、直後に二駆に戻す。
今は乾燥路だけど雪や悪路が予想される時のスタート儀式。
ちな、ロックを忘れると四駆に切り替えれない。(一旦止まる必要がある) 殆どの人が壊れてるなんて思ってないが？
話題が出たから共有してるだけ ガクガクは仕様なのか。
エアクリ変えたら気になるようになったからそのせいかと思ったけど… C型GVBに試乗したときにA型から良くなってるって言ったら
” 変わりません ” ってぴしゃりと言われてしまったよ
Dからしたら何か都合が悪かったのかな 新車購入のE型SpecCだけどガクガクなんてしたことないな。
もしかしたらピッチングストッパーとミッションマウントを
強化品に変えてるからガクガクしないのかも >>485
買い換えてくれるんなら話し合わせてあること無いこと吹き込めばバカが買い換えてくれるのにな、おまえみたいな。 >>487
お前みたいなバカは事故ればいいのになw 無免許、無所有だからおまえに轢き殺されでもしない限り自動車事故とは無縁なんだわwww >>475
プラグ変えたら収まったことあるけど変えてみたら？
変えても冷間時のは治らんけど プラグといえばディーラーで純正新品交換したばかりの時に急にEcu変えたくなり
その前にhksの8番にしたらビックリするくらい変わったのを思い出した
今までの車でプラグ変えてこんな変わった経験なかったなぁ 低速ガクガクするひと
エアクリ純正ですか？
だとするとあのboxも付いてます？ 中古車価格が暴落してるらしいが、WRXは全然安くなってないな。 Dでブレーキ点検してもらったんだけど
なんかペダルがスッカスカになって返ってきた。
エア抜き失敗してるのかな？
リザーブタンクはHOT時のミニマム値だったけど
足りなくはない感じ。 GRBで車中泊ってどう？
当方1670mmの小人です >>501
GRB。シートは純正レカロ、運転席と助手席各１名の２名乗車。
シートレールの一番後ろまで寄せて、背もたれは寝かせられるだけ寝かせ、
座面と背もたれの角の部分に円柱形のビーズクッションを押込み、平らにして寝る。
冬場は毛布とシュラフ使用、窓はドア４枚ともちょい開けなら結露はほどほど。
リアドア左右とリアハッチにはカーテンレールで厚手の市販カーテン。運転席と助手席には吸盤式のサンシェード、フロントガラスには
スプリングシェードを社外側に黒色の面、車内側に銀色の面でセットして、夜ならサンシェード着けてないように見えるようセッティング。
夏場は平地だと暑さで死ねるから、高原のようなところでもなけりゃ車中泊はしないし、冬場も東名大和トンネルや中央小仏トンネルの渋滞で
そこに突っ込む意味ないときにだけ、出先のスーパー銭湯などで身体を清めて仮眠して、渋滞解消を見計らって早朝に帰るまで寝る程度。 167ならリアシート倒して、段差をなんとか解消すれは普通に寝れそう。
ただこれからのシーズン、ラゲッジの床面が無茶苦茶温かくなってて、走行直後は相当寝にくい。 >>501
リアシート倒してエアマット敷いてセンターコンソールボックスに枕置いて寝てるよ bpからgrbに乗換検討中だが、取り敢えず車中泊できなくはなさそうだな。
bp5はとても快適に寝れる 後部座席倒しても床が水平真っ直ぐにならないからよく寝れない。
後部座席倒さずそのまま横向けに体育座りの姿勢で寝た方がぐっすり眠れる。 >>501
ユーチューブであったけど175㎝のオーナーが斜めでギリギリ寝られるぐらい >>505
俺はBPHからGRBなんだが
ラゲッジで寝られたのが運転席になったなあ
ちな187cm GRFに乗ってるんだけどアクセルベタ踏みするとエンジンランプ点灯する。
次の日乗ってると勝手に消えるけど何が悪いのだろう >>509
O2センサーっぽい？
センサーの不具合だけならいいけどディーラーで見てもらったほうがよろしいかと。 さっきボンネット開けたら
ダクトの縁の裏の塗装がポロポロになってた。
見えない所だから気づかなかった。
ここだけ交換ってできるのかな。
https://i.imgur.com/eyDJCHA.jpg >>511
できますよ
部品番号：90821FG000NN
部品単価：\11,700-
※ただし未塗装品 >>509
以下の手順でコンビネーションメーターのDTC表示を行うことができる。
注意： 下記手順2)～4) を10秒以内に行うこと。
1. イグニッションスイッチをON後，3秒以内にライティングスイッチをテールランプあるいはヘッドランプ位置にする。
2. オド／トリップメーターノブを4回押す。
3. ライティングスイッチをOFFにし，オド／トリップメーターノブを4回押す。
4. 再びライティングスイッチをテールランプあるいはヘッドランプ位置にし，オド／トリップメーターノブを4回押す。
5. 「DTC表示モード」へ移行する。
DTC表示モードが作動すると，3秒間ごとに表示変更される，またはトリップノブを押すごとに，｛ECU｝，｛TCU｝，｛ABS/VDC｝の順に繰返し表示される。またコントロールユニットの種類，DTCを受信中，DTCがある場合，故障無しの場合によって，以下のように表示される。
<ECU>
DTC受信中： トリップ「A」+「P（点滅）」
DTCあり： トリップ「A」+「P xxxx」
故障無し： トリップ「A」+「P ----」
<TCU>
DTC受信中： トリップ「B」+「P（点滅）」
DTCあり： トリップ「B」+「P xxxx」
故障無し： トリップ「B」+「P ----」
<ABS/VDC CU>
DTC受信中： トリップ「A」+「C（点滅）」
DTCあり： トリップ「A」+「C xxxx」
故障無し： トリップ「A」+「C ----」
<CAN通信エラー時>
－： 「 ----- 」 >>512
ありがとう。
せめて塗装済みならｗ
みんなも、ここは塗装劣化してるのかな。 >>514
61K、C型、2010年11月納車。
この一年くらいでエアースクープのボンネットから続く平らな部分が広く鮫肌みたいになって塗面がダメになったよ。
磨いてカーボンシート貼って誤魔化してるけど。 >>515
塗装は劣化してるねー
A型の白だけどダクトもバンパーも黄ばんできてる
ダクトは先日、アルミボンネットと一緒に塗ってもらった ボンネットエアスクープの塗装劣化は防ぎようがないので
ヒビ割れでてきたらDIYで塗装してる ソフト99の塗料でクリア吹いても耐用4～5年ってところ >>515
お前は俺かww
中古の安いやつ見つけるか未塗装品買って
再塗装出すつもりだよ
リアスポイラーと込みでな >>521
側面はまだ大丈夫だけど上はダメ
削ったり磨いたりしたけど無駄だった >>522
いったん塗装全部剥がして塗り治さないとだめですね。
重ね塗りは1年もたない。 とりあえず
ボンネットダクト外して
ペリペリの部分だけ37J吹いてみます。 >>522
リアスポもですか。
ウチはまだ大丈夫だけど覚悟は必要ってことがわかりました。
車体色が61Kだからいっそリアスポは20thアニバーサリーと同じでもいいかな。 青空駐車のGVなんだけど、
ガソリンスタンドで洗車するたびに
窓ガラスに油膜がついてるから
油膜落としてコーティングがどーのこーの言われるんだけど、
ほっといていいんでしょ？ ガラスは業者に出してガチでやってもらうとホントに綺麗になる
そこにガラスが無いかのような感じになるよ
あとはそれをお金を出して望むかどうか
気にしない人は黄砂が積もってようが本当に気にしないし grヤリスの中身をカローラスポーツに移植したのが380万くらいで出れば乗り換えてもいいかも。 GRカローラスポーツだっけ？
後席の足下がびっくりするほど狭いよな。 ガラスはレインXをひたすら擦り込む。
雨の日が気持ちいい。 駐車場の都合でGRBより長い車がダメなので乗り換える車がない。 少し古めのマンションに住んでいるが、借りてる機械式駐車場が幅1800まで、全高1500まで、車重1500キロまでなので
乗り換える車がない。 >>534
ゴルフは先代よりナローになってるからうってつけだよ。
GTIとかRのロードクリアランスで機械式に問題なく入るかどうかは知らんけどw
(設計上は150mm必要、ってパーキングを見たことある。大阪の真ん中のタワーパーキングだけど) いまどき車重1500㌔をクリアできる車ってつまんないのしかないんじゃね 911GT3RSとか。
A110とか。
高嶺の花だがw 超今更だけど､この車はヒール＆トゥーしにくいのに気付いたわ
踏み間違い対策なんだろうけど､ブレーキペダルに対してアクセルペダルが低すぎ
俺は単車の事故で右足のクルブシの可動域が人より狭いからなのもあるんだが､前車のS14よりヒール＆トゥーしにくい！
調べたらペダルユニットの根元に入れるスペーサーがあるっぽいんだが､どなたか試した人は居るかな？
あとはVAB用だけどBeatrush？LAILE？にアクセルペダルを交換するタイプの商品があるんだが､これがGRBに付くならこれも良いなとか考えてる 多少強く踏んだ程度ではロックしないのでHTし易いんだがよりし易い車と比べたら難しいのかね >>542
え？ GRB ですよね？私のはB型のスペCですが普通にやり易いけど・・・年式によって差があったりするのかな？
以前試乗した BRZ は不可能に近いくらいアクセルペダルが引っ込んでたけど。 >>542
ひょっとして街乗りヒールトウの話なのかな？
サーキットで使う時は(フルブレーキなので)ブレーキが踏み込まれてジャストの位置に思えます。
街乗りだと確かに高いと思うけどやらなくていいと思う。 やはり俺の足の問題なのか・・・
爪先を縮める方向のクルブシの可動範囲が狭いんだよね
爪先でグッとブレーキ踏むと､もうアクセルを奥に踏む可動範囲がほとんど無いんよ
S14はフルブレーキ踏んでもまだ踵の可動範囲でどうにかなった
というかアクセル開けすぎる事が無いからむしろ楽だった >>542
クスコのアクセルペダルの上に乗せるやつも少しは位置上がるよ
ペダルも広くなるから踏みやすくなると思う >>546
アクセルペダルカバーで踵の所が左に張り出してるのあるからそれを使うといいかも >>516
亀レスだけど、A型ってアルミボンネットだったっけ？
B型からの素じゃない一部車両だけじゃなかったっけ >>549
スペCとかの一部モデルだけだよ＞アルミ
うちのはヤフオクで手に入れた中古ね
アルミボンネットは片手で持ち運び出来るくらい軽くて感動するわー WRC(トップカテゴリ)に出てないGV/VABはラリー風に味付けすると、どうしてもダサく見える。
実際走ってるの見ると、下のクラスでもカッコいいんだけどね。それがヴィッツでも。 >>554
スペCだけどダンパーのせいで軽さを実感出来てない 正直見た目だけで社外ボンネットにしたいけど水が入ってくること考えると躊躇しちゃう >>555
ホンモノはどんなクラスでもカッコいいよね
オーラが違う >>545
亀レスだけど、その通りかも。
昔は進入ブレーキ時に一緒にシフトダウンするヘンな癖があったんで「ペダル合わね～」とか思ってたんだけど、その間違いを直してからは無問題。
今は 進入で減速(フル)ブレーキ → ターンインに合わせてジワっと戻し → その状態でシフトダウンでH&T → APEXでブレーキリリース＆探りながらアクセルON にしてる。
サーキットのトレーニングが無ければ、「ペダル合わね～」とか言ってヘンにいじってたと思うと逆に恥ずかしい。 広角レンズで撮ったからじゃね？
四駆だから前後タイヤサイズが違うことはないやろ フラッシュエディターのフェイズ2を入れて最初の夏が来る
どの位熱的に厳しくなるのか､不安なような楽しみなような・・・
触媒変えてからさしたる熱対策してないし､ブレーキマスターとかフロントのドラシャとか心配な部分しかないｗ 夏は普通に乗ってても渋滞ハマるとエアコンがただの送風になるんだけどガス入れたら復活するかな ディーラー持って行って、エアコン冷えないんですと言え ウチのGRBは二回エアコン関係壊れたけど
昔みたいにガス切れなんて殆どないよ
コンプレッサー効果は出費痛かったなー 俺も去年エアコン効かなくなったけど、最終的に悪かったっぽいのは照度センサーだったわ、ダッシュボード真ん中にある黒いポッチのアレですよアレ。
１０月位にようやくそこを突き止めて直したけどエアコンで涼しいのか外が涼しいのか分からんがコンプレッサー回るようになったから多分治ったんだろう。
ちなみにエアコンの自己診断は試したかい？ >>567
止まると冷えない場合には
①コンデンサーの前のファンの故障
②ファンに信号が届いてない
③コンプレッサーの劣化による圧縮不足
④エアコンガス抜け
ぐらいかな？
走ると冷えるなら②と④以外かな
④だと漏れてる所を調べるのがめんどい
漏れる量が極微量ならガス追加して終わりだろうけど漏れっぱなしだと気持ち悪いかな 添加剤とガス入れようとサイトグラス必ﾀﾋで探したんだがどうやら最近の車はサイトグラスは無いんだな・・・(´・ω・｀) >>567
おれもそれになって調べたら電動ファンが壊れて回ってなかった
ずっとアイドリングしてると水温上がってこない？ 自分も電動ファンが1基壊れてエアコン効かなくなったことがある。
外付けの水温計つけてたからすぐわかった。純正の水温計は全然あてにならない。 >>567
ちょっと違うかもだけど、
渋滞で効かなくて、速度を出すと効く、でも何となく弱くがっつり効かない。
でも次の日は元気。
と思いきや、30分くらい経つと渋滞で効かない。
速度出しても効かない。
と思いきや効きだす。でもイマイチ。
リレー交換で治ったw
↑
電圧が弱いとリレーが作動しないので回転上げると作動する。でもリレーの作動が安定せず中途半端。 14年もののGRBだが純正マフラーの音が大きくなってちょっと近所の目が気になり始めたのでマフラー効果しようと考えてる
かと言って純正交換もなんかなーなので静かなマフラーのオヌヌメってある？ 純正の音が大きくなってきて気を使うなら社外なんて付けられないだろ。
大人しく純正だな。 純正の劣化レベルでうるさい言うなら社外なんていれられねぇだろ。 水温計付けてるんだけどどうも水温110でクーラー切れて送風に切り替わるっぽいです
水温それ以下なら普通に使えて電動ファン2つとも動いてます
ネットで検索したら内気循環にすると多少マシになるとか見たけど試してはないです
というか町乗り渋滞で110度までいくもんですか？ 社外の水温計付けてるけど110度とか一度もない
クーラントもゼロスポのを入れてるけど100度すら超えないわ
サーモが壊れてるとか？ >>578
多分純正より静かなマフラーはない。
うちもしょうがないので、マフラー手前に中華通販の直管切り替え用バルブを全閉出来ないように改造して取り付けた。
ナインプ的なマフラー音になって近所の目は気にならなくなった。
故障した時大変そうだが… 純正マフラーとか！
穴あいては、修理出来なくなったなら、まず純正マフラー、ないなら社外マフラー
さらにないなら中古オークション、さらにないならあきらめ論 STIのも超うるさいけどね。
近所迷惑間違いなし。 FUJITSUBOのレガリスRとかならわりと静かかも
この車では着けたことないけど 色々意見ありがとう
ノーマルとはいえ、重低音はかなり響くんだよなぁ
庭に停める時もアクセル踏まないでアイドリングでそーっと車庫入れしてるわ
HKSのマフラーカタログスペックだと、ノーマルよりちょいうるさいぐらいで劣化した純正よりは静かなんじゃかいかと期待しても、それも劣化してきたら今よりもうるさくなるだろうし新品純正考えます 買った当初はそうだろうけど、社外は性能を維持する旬が短いんだよな。 >>591
減速で前荷重になってる時はギアをいじらんな。
ほんとーにうまい人じゃないと前荷重消えちゃうと思う。 >>560
ジワッと戻しシフトダウンは悪い癖。
それすると、サーキット行った時にパッドがすぐ死んでしまう。
>>592
レーサーはブレーキの踏力を一定に維持したままH&Tする訓練をする。
なぜなら、ギヤ下げた方がエンジンブレーキが効いてブレーキ距離が短くなるから。
その証拠に、F1とかでもブレーキング中にブリッピング音が聴こえて、ガンガンギヤ下げてるの分かるよね。 >>593
フルブレーキ時にエンブレなんか何の効果もないぞ。
現実問題としてターンイン中にシフトダウンなんてイントラもしないよ。
あと、ダウンフォースが車重の3倍もあるF1は違う乗り物w そんなこと無いだろ
ミニサーキットで模索してた時に実感したぞ >>594
物理学の力学もういっぺん勉強し直した方がいいよ。
あと、あなたのイントラが誰なのかは知らないけど、私は元GT500チャンピオンにフォーミュラエンジョイ乗りながら教えてもらった。
ディスクブレーキ、エンジンブレーキがタイヤの回転を抑える力に、ダウンフォースは関係ないし。 タイヤのグリップギリギリまで使ったブレーキングだと、エンブレ使っても減速力が増える事はない気がする。
物理の力学的にどうなん？
ただ適切な回転数を保っておく為だけに回転数上げてんじゃないの？ 定期的にエンジンブレーキの話題繰り返すね
ところでエンジンが3000回転超えるとカタカタ音をたてるようになってしまった
ウォーターポンプかメタルか分からないけど仮にメタルだったら修理代がヤバいかも >>597
エンブレが効果あるのは峠レベルじゃない？
フルブレーキでタイヤ限界ギリまで使うのにエンブレなんてどうでもいい。
もちろん次の加速用に適切なシフトに落とす過程として必要ではある。
例えばバイクには急制動って項目があるけど、これなぞは停止時にエンジン停止になっても減点されない。
つまり、シフトダウンせずに一気にブレーキするのが正しいワケだね。 >>599
6万キロのGRB-A型だよ
2年前中古で購入後サーキットは年に3～4回走っててオイルはほぼ毎回交換してたからウォーターポンプだと思いたい
今週中にショップに持ってくけど原因が何か分かるのが怖いね 信号で止まるくらいの低速でブレーキペダル 踏んだ時に
床下からガツッって音がするんだけど何だろか。
ぬるぽとかじゃなくてね。 >>597
なんだ、公道か脳内の話か。
公道なら下手にHTして車痛めるリスクの方が高いのであまりやらない方がいいよ。
公道で満足にHTするシーンなんて、高速降りる時ぐらいだから。 >>601
初期のウォーターポンプってリコール入ってたよね？
交換してもらった後で鳴るの？ そもそも、タイヤの限界を超えるようなブレーキングって、経験ある？
経験ある人、具体的にどこのサーキットのどこのコーナーを時速何キロでギヤ何速で走ってたか教えてくれる？
>>604
物理の力学くらい自分で復習するか、学習塾でも行けよ。 エンブレの減速もタイヤを介するから、仮にフットブレーキでタイヤの縦グリップを使い果たしてるならエンブレが追加されてもロックするだけじゃね？
だけど現実的には４輪全部グリップギリなんてこと無いから、減速側もLSDが効く仕様ならエンブレ効果はあると思う。
特にFR乗ってたことある人は、ブレーキング時の尻の不安定さがエンブレで軽減する実感が判るのでは。 >>605
車台番号的にはリコール対象以前のやつなんだよね だから交換してないと思う
その他リコールは対策済みだった インプと関係ないブレーキング論でマウント合戦よそでやってもらっていいですか？ >>606
全てのサーキットの全てのコーナーが対象じゃね？
もちろんそれを追い求めてるだけだけど、そーゆー遊びだし。 ①ロック寸前までフルブレーキ
②そこそこ車速が落ちたあたりでHT&シフトダウン
③ブレーキリリースしながらターンイン
てことでシフトダウン時のエンジンブレーキはフルブレーキからリリースし始めたあたりのブレーキのかかり具合と質に関わってくる
クラッチ切ったままブレーキ戻すとよくわかるけど効き具合が安定しないよ
そこにエンブレきかせることで安定した挙動になる
他にもいろいろあるけどだいたいこんなとこだと思う コーナーで右アシをブレーキペダルからアクセルペダルに移す一瞬だけだけど、
エンブレ効いてるときの方がバランス崩れにくいと思う エンブレってエンジンの抵抗で減速するんだろ？
フルブレーキはタイヤのグリップ以上の制動力は出ないが、エンジンで多少なりとも運動量を吸収出来るならブレーキのみの減速より制動距離は短くなるんで無いの？ ちょっと計算合ってるか教えて頂きたい
grb、
今履いてるホイールが8.5Jの+53
9.0Jの+50だと
3ミリと[0.5J(12.7)の半分の6.35ミリ]で
9.35ミリ外側に出るって計算で合ってる？ エンブレで制動距離が伸びることもあるってことを知らない人多すぎない？
エンブレ効いた状態でエンジン回転落とせるほど強いブレーキングはフルブレーキ状態から作り出せないよ
伝わるかなー？ >>614
グリップ以上の制動力は出ないって分かっていながら何故そうなる
エンブレも踏むブレーキも力が伝わるのはタイヤだから踏む方でグリップ100使ってたらそれ以上の上乗せ出来ないでしょ
もちろんフルブレーキじゃ無ければ別だけど フルブレーキング中にシフトダウンしてオーバーレブ直前までいくとタイヤがブレーキに勝っちゃって回っちゃうんだよ
伝わるかなー？ みんなレーサーみたいだね！
で、仕事はなにしてんの？www エンジンブレーキとかここの連中いまだにミッション車乗ってんのかよｗ >>625
オートマにもエンジンブレーキあるよ。スイッチ付いてるでしょ。 MTもATもみーんなミッションなんだけどな笑
無知って怖いよな ミッションオイルとか駆動方式が論点でない場合は略してもかまわないが
ATMTの違いが論点の場合には「ミッション」と呼ぶのはダメだな >>625
WRX STIはミッション車しか無いんだよ。 >>633
世の中の車でミッション付いてないのは一部の電気自動車ぐらいじゃね？ デフィのメーターのコントロールユニット付けるのに､バッテリーのマイナスははずさないとマズいの？
バッテリーのマイナスを長時間外すと色々と設定がリセットされると聞いて尻込みしちゃう >>635
ショートさせなければ繋いだまま作業していいんじゃない？ 外した方がいい
ショートさせなくても端子接続時に火花出たりする うちのGRBはカーナビ交換とかでバッテリー外すと、戻した直後はエンジンの掛かりが悪くなったり、パワーウインドウが効かなくなったりする パワーウィンドウの復旧や時計の再セット位ならまだやる気にもなるんだが､フラッシュエディターで書き換えたデータや学習した内容がどうなるのかが一番気になる 今覚悟が決まらないまま未練がましくもペダル周りをのぞき込んだら､前オーナーがスロコンとETC付けるのにのれん分けハーネス付けてたわ
一度のれん分けハーネスのコネクタを外して､これにコントロールユニットの電源配線してからのれん分けハーネスのコネクタを復旧すれば多分ショートしないんじゃね？ バッテリー外したらエンジンかける前にIGNにして10秒位待ってからOFFにしてそれからかけなおせばやたら長いクランキングは無くなるよ >>638
バッテリー外したらキーオン一発目にスロットル学習するからかかりが悪いと勘違いするだけだよ >>639
学習内容は消える
フラッシュエディターで書き込んだ内容は消えない
学習な常にやってるんだし消えるのは気にしない大丈夫 >>640
基本大丈夫なはずだけど少しでも気になるならバッテリ外しなさいな
のれんわけハーネスの常時電源かなにかが何処かにあたって
ピーって音が鳴ってビビった事がある バッテリー外したらアクセルペコペコそして全開の学習 スロットルバルブは学習するけどアクセルペダルは学習しない >>602
同じ症状あります。
ディーラーで見てもらいましたが、
ブレーキにも異常無しで解決しませんでした。
走り始めて10分以内くらいで、ブレーキかけて止まる時にガツンやカンッと音してます。 >>648
それパッドとローター暖まってないからだよ。
純正使ってても古くなったらそうなるよ。
パッドはずして面取りしたら良くなるよ。 高速道路とかで路面の悪い所通過した時に左側からだけ何かが擦る音がする
底付きなら両側から音がするよね？
足は純正です >>602
ブレーキペダルに感触が伝わるならABSじゃね？
たまにゴリってなるよ。 >>648
602だけど
同じ人がいたとは。
うちもDで見てもらったけど
よくわからないで終わったｗ
>>649
寒い日の朝とかに、キーキー鳴るのとは別なのかな？
そういえばだけど
この前車検出してからのタイミングな気がするなぁ
ブレーキ整備(バラし)したからなのかな。 パッドが動く音じゃないの。動く音なら異常じゃ無いので心配しなくていいけども。 意外とブレーキじゃなくロアアームブッシュが切れててブレーキで前荷重掛かった時にズレて当たってるとか
自分の車が切れてた時にキコキコ鳴っててDに行ったらシートじゃないすかとか言われ的外れ過ぎだろと思ったことが 俺も似たような音しててアームのブッシュだろうとDに持ち込んだら車高調のピロアッパーが原因で赤恥かいた
あの時は申し訳なかったわ・・・ 上の
プレーキガツン 音。
BLのtbs乗ってた時も同じ症状あった。
ブレンボ等の社外？後付け？オプション？的なキャリパーでなりやすいのかな？ ブレーキの異音がする人は社外パッド入れてない？
誰かが言ってたけど暖まるまで止まる直前とか極低速をキープしてたりするとパッドが鳴くというか唸るよ。
プロミューのBスペ入れたら鳴ったけど純正にしたら直ったんよね。 >>658
変えてる。
エンドレスのMだったかな？
けど、
鳴くというより
ガキッとかガツッとか
シフト触った時の音に似てる感じかなぁ。 自分のも低速ブレーキ時にカコッと鳴るけどパッドが動く音って診断されて以降気にしてない。
ある程度スポーツ走行考慮されてるブレーキだからクリアランスが大きめ、かつパッド自体が大きいからと言われたよ。
まあ、俺のと同じ症状かは分からんが。 ちなみに対策だけど、グリスを固めにすれば気休め位にはなるかも、とのことです。 パッドの音ならパッド外して清掃すれば直るよ
ダストで汚れたらまた鳴るけどw >>659
表現悪かった、鳴るって表現じゃなかったよな。
もう止まるかどうか、ってスピードから止まるときにｷﾞｭｰｺﾞｺﾞｯって感じの嫌な音する感じでしょう？ こんなクルマ転がしてるんだから、壊れてないならいちいち気にしなきゃいいのに。 ブレーキに限らずどっかこっかからガタガタギシギシは標準仕様ですな。 ノーマルパッドだと止まる寸前にゴゴゴゴ～て言うよね。
稀にキーと鳴く。
MX72をシム無しで付けたらキーキーすごい事になってる。 >>668
そーゆーモンだと思ってるんで、鳴らないと心配になる。 >>668
止まる寸前にゴゴゴーって、それもうパッドが終わってるんじゃない？ 俺も鳴るときあるよ
多分軽くブレーキ引きずってるんじゃないかと思う
キャリパー要オーバーホールだねえ >>671
たぶん、パッドがほとんど終わってて、ディスクの一番外側の削られずに残ってる角がパッドの基板の金属を摩擦して削ってる音だと思う。
パッドをキャリパーにとめてるピンは数ミリ遊びがあるから、
踏み始めとかでディスクの角がパッドの残り部分に当たってる時は鳴らないけど、
ブレーキ踏み込んで止まる寸前にディスクとパッドの凹みが噛み合った時に金属を削ってガリガリ鳴る。
外側から見てパッドが残ってるように見えても、排熱の悪い内側だけパッドが終わりかけているということもあるので、チェックしてみて。
あと、ブレーキ踏んだ時に必ずガリガリ鳴るようならもう完全にパッド終わっててディスク表面もかなりダメージ受けてしまうので、そうなる前に是非見てほしい。 パットも残りある状態で止まってる時に踏み込むとｷﾞｺｷﾞｺ、ｷﾞｷﾞｷﾞって鳴る事がまれにあるですが分かる方いますか？
社外パット、6万キロです >>673
自分も同じ音しだしたからディスクローター交換で改善しました 街乗りオンリーだけどもコスパのいいパット教えてください
純正パット高杉 >>677
俺だったらディクセルのエクストラクルーズとか勧める >>676
ありがとう
このパット無くなったらローターも変えてねって車屋さんに言われてたので寿命ですかね >>678,679
調べたらコスパ良すぎて吹いたw
これにするわ
サンキュー grbにヨコハマ アドバンレーシング RG3の17インチ付けてる人いる？ GRBに17インチって競技車両以外ではレアなんじゃね？ 街乗り用にたまーに17インチのP1racing履いてる
18インチの街乗りタイヤをそろそろ買わなきゃ サーキット走ってた時はタイヤ代浮かせるために17インチにダウンしてた スタッドレスはGDBの17インチ純正ホイール使ってるよ >>687
grbのブレンボキャリパーで１６インチ嵌まるの？ >>689
確か前期が100で後期が114だったよ >>688
ワイトレ噛ましてインセットをさらに稼げばノーマルキャリパーならかわせるぞ。
リアは普通にハマるけどね。 GRBスペックCってヒルスタートアシストは付いてるっけ？
やっぱし余計な機能として省かれてたりすんのかしら
ちょっと購入候補にあげてるんだけど坂道発進がどうにも苦手でして…
因みに308psだよね？ そもそもヒルスタートアシストってあっても坂道発進は楽にはならんよね
ヒルスタートアシストの初体験時は絶対にエンストすると思う >>692
スペCにもついてるよ
おれだって初心者マークつけてGC8のRA乗ってた
好きな車乗るのが一番だよ >>692
付いてる。
坂道発進が劇的に楽になる。
ちなみに嫌ならオフに出来る。 盲目的にスペCに拘る必要もないのよ
素のWRXstiだって十分に良い車 >>698
ただ、エンジン特性やハンドルレスポンスなど結構違うから私はスペCの方が好き。 スペＣ乗ってて素が羨ましい部分はキーレスとハッチの場合は荷室の高さ。
あとは満足! >>692だけど、ヒルスタートアシストはついてんのね
ありがとう
しかし>>701読むに、もしかスペックCにはキーレス付いてないのかい？ 調べたらスマートキーがないのね
今はスバル製プレオRSMT(しかも赤外線式)だからスマートキーはあんまし気にならないかも
週末に車を見に行ってくるから楽しみ スペCって、
・ボールベアリングタービン
・ガラス等の軽量化
・バッテリー系の軽量化
・イモビなし
・手組みEg
だと思ったが。
一般人レベルだと素と大差無し、競技レベルドライバーで差が出るという認識。
そういう俺は、素GVB。 ヒルスタートアシストなんて使い物にならないので、乗り始めて２日で切りました。
2500回転ぐらいまで上げないとエンストします。 フレキシブルシリーズってどうなんだろう？
はっきり違いが分かるもんなのかな？ SpecC、バッテリーの軽量化っていうと聞こえがいいけど
ぶっちゃけ軽自動車用のサイズのバッテリーってだけなんだよね．．． 鍵ひねりたいからSpec Cにしたったw
雪道走るときにヘッドライトウォッシャーが欲しい以外は満足。 >>704
あと、荷室床上昇の戦犯であるインタークーラー水ぶっかけ機能追加とイニシャルユルユルのリヤ機械式デフもあるよ！あと、手で押し込まれると歪んじゃうアルミボンネットも忘れずに！ >>706
自動ブレーキがリリースされるタイミングでクラッチミートするだけだよ。
簡単簡単。 >>709
燃料タンク60ℓ→50ℓに変更だっけ？
サーキット行かないならこれは結構痛い気が 燃料タンクは60で変わらない。
あとフォグランプがない。 >>704
キャリパーが金色なのと専用のホイールも
自分のは素モデルだけもスペCはプッシュスタートじゃないのが羨ましい後スプレー タイヤが標準050なのが070になるのも。
GDBスペックCはHID、プライバシーガラス、リアワイパーが省かれていてトランクも剥き出しだったから、
それに比べりゃ全然不便はない。
ただルーフベンチレーターは欲しかったな。 >>635だけど､結局バッテリーのマイナス端子は繋いだままブースト計付けた
アクセルに反応して動く針見てると､ついニヤニヤしてしまうわコレ
良い歳したおっさんには諸刃の剣だった
町乗りでちょっと踏んだ位だとどうしてもブースト0.5位で止まるから､まさかこれ例の・・・と思ったけど､2速で床まで踏み込んだらちゃんと1.5掛かってホッと安心｡
皆オーバーシュートが怖いとか言うけど､町乗りではほぼかんけーないんだな
ブーストってもっと常時高圧で掛かってるんだと思ってたわ おめ
計器類は見る楽しさもあるが車のコンディション確認に必要だからあると便利だよ スペックCでたまにフォグランプ付いたのあるけど、あれは後づけなのかね
…って言うのを間違って86BRZスレに書いてしもーたw >>723
中古でスペC買ったらフォグついてた
バンパー自体は共通だからフォグカバー外せば付くんじゃないかな おー、そういうことか
バンパーは別物だと思ってたんだけど共通なのね
参考になりました、ありがとー >>725
スペCのバンパーはウォッシャーノズルの穴が無い以外同じだからフォグカバーを普通のヤツと取り替えれば付くのよ。 メタキャタに変えてフラッシュエディターのフェイズ2入れて吸気にキノコ栽培した場合はパワーライターでリセッティングってHPに書いてあるんだけど､
リセッティングの費用がどの位になるのか､やったことある人ここに居ない？ フェイズ２はそもそもHKSキノコ対応じゃなかった？ FASE2は剥き出しエアクリ未対応ってうたってる
パワーフロー付けてログ取りながらMAFスケールいじってるけど、街乗りレベルじゃ正直書き換え不要じゃね？って思う サーキットのストレートなんかで高回転高負荷掛けると何か症状が出るのかな？
出る症状がノッキングなのかオーバーシュートなのかで対応も変わる話だけど､その辺の説明もHPには無いよね 高回転高負荷では濃いめになるようなエアフロ出力になるとは聞いてる
純正に近い出力になるような細工がエアフロ用のマウント部分の絞りらしい
自分は4速全開の途中までしかいじりきれてないんで、これ以上でどうなるかは未確認 仕掛けがあるという事はキチンとセッティングをとらないとダメ？
ポン付けでもある程度は行けるが性能は変わらない？ >>732
きちんとセッティングを取らないとダメってのは5速6速全開で確認しろってことだろうね
フラッシュエディタでのログ取りはほとんどしてないんで、どうなるかは正直わからないなぁ 5,6速で全開かますと安全マージン見て燃料濃くしてるからかったるくなるって事？
エンジンがぶっこわれるとかじゃないなら､エアボックスとキノコ栽培考えようかな >>598だけどエンジン補機に異常なしでエンジンを下ろすことになった
10万円給付金で直すどころの話じゃなくなってしまった >>725
コネクターもそのまま残ってるからポン付けできると思うけど、ライトのスイッチも交換する必要がありそう。
スペCのライトのスイッチにはフォグの ON/OFF 機能が無いから。 メタル交換でクランク割るならついでに2.2L組むとかしないと自分をごまかせないわ
乗り換え不可避
もしメタル要因ならどうせクランクのジャーナルも傷だらけでしょ
YOUやっちゃいなよ ヘッドなのか腰下なのかは分からないけど
10万キロ越えてからエンジン内部やるためにお金貯めてた所だから痛いね
ショップに預ける前の異音の動画です
https://dotup.org/uploda/dotup.org2190258.mp4.html >>739
ガラガラいってるね。なんか壊れてるっぽい感じ。
具体的なことは何も解らんけど、このEgってそんなに簡単に壊れるのかな。
まぁ、リミッタ外して回したんなら、そりゃ壊れるだろうとは思うけどね。
俺のGVBのEg系統はノーマルのままだが、レブリミッタ当てた事は何度もある。
サーキットの低速シケイン.．．．．具体的には鈴鹿南の最終コーナー手前のシケインとかね。
ヘアピン後で2速MAX、3速に上げるか迷うトコ。
今は3速でアクセルワーク＋ブレーキングでクリアするけど、初心者の頃は2速でブブブ状態だったもの。
こんな事書いても何の慰めにはならんだろうけど、ご愁傷様です。
リミッタ外しとかしてたんなら、それを含めてコントロール出来ていない自分の腕のせい。
Eg系ノーマルだったんなら、当たり外れでダメEg/or/ミッションだったのかな。
ちなみに、高速サーキットならチョイとしたミスで簡単にEg/or/ミッション系は壊れると思うよ。
俺の場合は、ビビッたせいで早すぎるシフトダウン→クラッチ破損（千切れ）というポカをらやかした事がある。
．．．．スマン。結局、何も有意義なコメント返せてないね。
いや、なんか気の毒でコメントしたかっただけかも。 >>734
エアフロセンサーからの出力が、実際より多い空気が入ってると出力を出す
ECU側では目標A/Fマップに合わせた燃料を吹くんだけど、A/Fセンサーからの出力と比べて噴射量を減らす方向に学習する
学習値の制限があるんで、目標A/Fまで燃料を絞れずに濃くなる可能性はあるかも？？
純正ROMの目標A/F(9.5)くらいに落ち着くんんじゃないかなぁ～なんて甘い予想してる >>737
ライトのスイッチ交換とリレー取り付けが必要。 >>739
ピストンダウンじゃね？
ＥＪエンジンの持病みたいなもんでcylinderにピストンが当たるの。
暖まったら音消えるでしょ？ >>743
シリンダーが予測変換で英語になってたww
ちなみにオイル管理きちんとやっててもなる個体はなる個体と思う。
エンジンO/Hやるつもりならちょうど良かったんじゃないかな？ >>743
暖まっても音は消えないんだよね
まさか6万キロで壊れると思ってなかった >>745
あらら
オイル管理は失礼ながらどんな感じで？ >>746
サーキット走行ごとに交換してたよ
クーリングラップも挟んで走って負荷は出来るだけかけないようにしてたんだけどね >>747
そりゃ問題ないなぁ…
あとはタイミングベルトのテンショナかなぁ？
ＥＪエンジンじゃないけどあれ壊れて緩むとばたついた音がしてるの見たことあるから >>741
じゃあ一回学習をリセットして再学習した方が良い可能性もあり？ >>750
学習は常にやってるから故障情報を消す以外で消去する意味ない >>748
自分の汚ねぇツラの事を書き込むんじゃねぇよ >>740
おお、130Rでクラッチぶっ千切れたアニキ、降臨されてましたか。
アニキはいつ国際コースに戻られるんですか？
国際コースは、デグナー１のクラッシュ多すぎるの分かってか、サーキットさんが舗装直してくれてすっごい走りやすくなりましたよ。
あと下名は、福山英郎殿から「130Rは100の看板でブレーキ踏んで140キロぐらいに落として、軽くアクセル踏みながら抜ければいいよ」とアドバイスを貰ってから、130R走るの全然怖くなくなりました。 >>739
初めて聴いた音だ。
すごい音してるねぇ。
10000キロ毎にディーラーで標準グレードのオイル交換しかしてないのに、21万キロノートラブルなのは単なる幸運なのかなと思ってしまった。 今日はスペックCの現車を見に行ってくるよー
ここだけは見とけ！ってとこあるんかな >>756
年式走行距離に見合ったヤレと言うかボッコさがある事。
ボロすぎるのは勿論、妙に綺麗すぎる車は信用ならない。
あと、買う時はネガティブに、買い換えたい時はポジティブにと言うね。
こんな車に俺は乗るのか？←買う時
こんな素敵な車を俺は売るのか？←売る時 昔勤めてた中古車屋で買取したセレナの掃除してたらシート下から使用済みのコンドーさんが出てきたときはビビった
なんか今思い出しちゃった トランクに水溜まりがあった
どこのゴムが痛んでるんだ？ スペC見に行った人は諦めたのかな
最近の車に比べたらスパルタンだししょうがないか というか下手すりゃ10年落ちだから、
冷静に考えたら150万近く出す車じゃないよね…
5年落ちくらいのゴルフRを200万チョイで買った方が満足度高そう。 コーキング割れは俺のも出てたなぁ
エアコンのコンプレッサーON時のアイドリング回転数変えられるの分かって900rpmに上げたら快適になったー 因みに走行3万キロ、乗り出し300万位位よ
もうちょい頑張って現行メガーヌRSトロフィーも良いかなーとか考えてる >>773
DCTのモデルなら数年のうちにトラブル出て後悔しそう >>773
その手の海外ハイスペックモデルは新車をDで買って長く乗るならいいけど、中古は国産がいいと思うな。
なんだかんだ言ってもパーツが手に入るし、輸入で悩む事がない。 >>779
アイドリング回転数は冷間のアイドルアップも含めてECU内のマップがある
それとは別にエアコンON/OFF時のアイドリング回転数をディーラーの持ってる診断器(SSM)やRomraiderとかで調整できる
この機能使ってエアコンON時のアイドル回転数を上げただけだよ いくらスペCと言えど現行メガーヌRSだとなぁ
EJ20とかボディの形に拘りがないなら後者買った方が後悔しないで済みそう 日本のちょい古スポーツカー全般に言えるけど､まともな車体はどんどん値上がりしてる
まともじゃない車体でも人気車種ならバカみたいな額で売れて主に米国に流れて行ってる
この人気が続くなら数年後でもメガーヌRSトロフィーよりは下取りが有利かもしれん
GRBも｢ワォ！不等長エキマニじゃないEJ20のWRXstiだ！超クール！｣ なんて受け入れられ方する可能性も無くはない 男にウケたいなら前者、女にウケたいなら後者
自分？はホモじゃないけど気付いたらこれ乗ってたってオチ >>782
製造から25年経過した車はクラシックカーとなって排ガス規制諸々が免除されるんだが、その年代の日本車な魅力的な車種が多いってのが理由らしい。
具体的にはGTR(32)やS14やインプだとGC8の初期型。 そういえばスバヲタはホモとか昔言ってたな
特にWRブルーで空飛びそうなウイング付いてるインプは色んな意味で特別視されてた
その点GRBは知らない人からしたらハッチバックの普通車でそういうオーラは無い
たまにガソスタで注ぐのはレギュラーかハイオクか確認してくる店員も居るし
前に高速のSAで通ぶったオッサンに｢まだ若いんだしどうせスバル乗るならこんなのじゃなくてもっと速いインプレッサとか乗らないとダメだよ｣と言われた事もある
やはりWRCに出てない不遇の存在で知名度が低いのは大きい >>784
アメリカじゃ右ハンドル車は基本的には乗れないから、日本車の国内仕様は乗れないのが、25年ルールで乗れるようになるってだけで、スポーツカーに限らず、日本車全般が大人気らしいw
25年ルールで衝突基準とかは免除になるみたいだけど、排ガス規制は免除にはならないみたいよ。 PSのグランツーリスモをリアルタイムでやってた世代が今になってゲームで使ってた車を欲しがってる >>778
GRB-Ａ 本日 333,333km に到達したわ。
修理もしてるけど絶好調。国産でこれだけ維持しやすくて頑丈なのも数少ないだろうとマジ思う。
2.2Ｌ化 350PS超化もしてるけど、10万キロ以上ノントラブルだもん。ミッション＆駆動系は完全ノートラブル。
そういう意味じゃ欧州車と張り合える車種かもね。
http://uproda11.2ch-library.com/e/es002872177115874711217.jpg >>795
例えば走行中のタイベル切断はトラブルだけど、違和感あるからと交換するのは修理じゃないかね？ 2.2Lエンジンを組んでから10万キロ以上ノントラブルって事じゃないの スタビリンクダストカバーがひび割れたというのとかトラブルとは言わんもんなあ。 消耗品の塊だから、予防交換してりゃ修理にカウントせんのやろ 2.2Lって事はピストン､コンロッド､クランク､メタルとHKSかTOMEIの強化品を使っての手組エンジンと言う事だから､耐久性は上がって当たり前ではある
タービン次第では450～500馬力だって狙える仕様で350超位に抑えるのも耐久性では有利よね しかしそう弄れば新井さんが親子で国内ラリーを総なめにするとか、ニュルSTIチームが100年連続で優勝し続けるとか、そういうお布施効果みたいなのは発生するもんなのかね？ GRFからGVBに乗り換え考えてるんだけどGH、GR用のレカロシートレールってGVに着けても車検行けるん? >>805
GV対応になってからレールの品番変わってるよねぇ
2086.080&079→2086.087
品番が違うんでNGかもよ >>805
俺はGHからGVBに乗り換えでシートレールも移したけど今のところ問題なく車検通ってるよ
レールの品番違いの事も聞いた上でショップでやってもらった >>808
まじか
今日ショップで聞いたらそっちの問題はそっちで何とかして下さいって感じだっだんだよね当たり前だけど
純正シートが激重＆電動で交換するのに苦痛だったんで納車時にやってもらおうと思ったんだけど…
電動じゃなかったら軽いし角度も変えやすくて楽なのにねえ 社外シートに変えたらレールとシートの強度検討書求められるようになったから、レカロに相談したらいいかもね
来年車検だから早いうちに検討書取り寄せなきゃなぁ レカロ下にレカロ外のレール入れてて、Dでも車検okです、ずっと・・・ レカロのシートレールって横にオフセットしてセンターずれるから迷う そのディーラーも販社ごとに、店舗ごとにポリシーのバラつきがあるから、うちのディーラーは大丈夫とか、そういうのはなんの参考にもならんのがつらい時代よ。 >>812
オフセットサイドアダプターなんてのもあるよ。
フルバケにしか使い道無いけど。 grbのsti欲しいんだけど、走行距離10万キロ近いのしか買う予算が無いのですが、皆さんの愛車は10万キロとかで全然元気に走れてますか？ >>815
約8万kmで買って今17万kmだけど元気に走ってるよ >>815
5000km走行車買ったけど10年間で消耗品抜きで修理費70万かかってる
運だと思うよ 来年一月で買って6年目になるけど壊れたのパワステポンプとラジエターのホースと位かなぁ >>815
O2センサー、エアコンビバルブ故障は想定しておく。交換済みだといい。
10万キロ越えならクラッチ交換してるのを選ぶ。
タイヤ高いので製造年と残り量を見ておく。
エアコンの効きを確認して弱かったらガス入れてもらう。
内装ビビリ音は諦める。
中古だと運転手の乗り方が変わって想定外な部分のトラブルが置きやすいので、最低1年保証はつけといた方が安心。 >>815
9万キロ到達。
バッテリーやパッドなどの消耗品を除けば、タイベル、エアコンリレーくらいかな？
タイベルはリコール(なんだったか忘れた)時に工賃無料と言われて交換なので予防修理。
エアコンリレーはたまにエアコンが効かない時があって、調べてもらったら劣化してた。(その後は快調)
あと、冷えた朝はパワステポンプが鳴くんでこれは交換時期かもしれない。 >>815
8万キロで買って11万キロでラジエターが割れた
グー保証入ってたんで限界まで減ってたディスクローター交換と、へたってた足回り交換もやってもらっても無料で済んだ
今は保証の改定があってハイパワー車は入れなくなったみたいだけど この車、冷間時の制御が余り宜しくないよね
水温が上がりきるまでめっちゃ気を使うわ この車に限らずだけど純正の水温計がむっちゃアバウトだよね
標準範囲が広すぎていつもより水温が少し高めだと思ったらすでにオーバーヒートしてる
OBD接続でもいいから社外の水温計つけたほうが良い >>815
3万キロくらいでエンジンブローしてリビルトに載せ替えて9.5万キロくらいのgrb
100万くらいで買いませんか？
平成19年式 >>815
経験上中古で買うならある程度走っているタマの方が直近の故障は少ない気がする
ただラジエターとかクラッチとか過走行で劣化や交換が必要になってくる所は別にして >>815
10万キロくらいなら問題少ないと思う。絶対条件はタイベル＆スイポン交換くらい？
15万キロ超えてくると色々五月雨式にくる。20万キロくらいでメタルくるので、逝って
しまう前に要エンジンOH。
>>825
1回目15万キロ。現在33万キロ超えたが、未だジャダーや滑り等の交換の予兆無し。
寺のメカニックからも問題ないと言われてる。
22万キロからは350PS超仕様だけど、純正で不足感じたこと無いし、ノーマルで普通に
乗ってれば20万キロくらいは楽勝で持つんじゃ無いかと思う。 前のオーナーがどんな乗り方してたかが重要なんじゃないかな
おれは10万km行く前にエンジン壊れて交換したよ
前のオーナーがおれみたいな運転だったら状態よくないかも >>830
いや、街乗りしかしてないけど、思い当たるフシとしては燃費気にして常に低回転で乗ってたことかな
1500rpmで6速で加速しようとしたり
今は2000以上維持するように乗ってるけどどのくらいがエンジンに負担ないんだろうか？ >>825
パワーバンドで滑ったら車屋さんに発注する クラッチのダイヤフラムスプリングが硬い強化品は要注意だな
ＥＪの薄いクランクじゃメタルの負担が大きすぎる GRBスペC8年落ち6万キロ
200万弱で売れたんだけどもっといけた？
充分すぎるかな 皆さん色々教えて頂きありがとうございます。皆さんの話を参考にしつつ、保証に入れるものを購入しようと思います。良い車体に出会えるといいな。 >>833
前後方向はスラストメタルの受け持ちだよ ラテラルリンクを交換して構造変更した中古車を買おうとしてるんだけど
任意保険ってノーマルと比べて保険料変わったりするの? 「改」と車検証に入っていたら保険は面倒くさいとか聞いた gvbだけど、
バックカメラ(の配線)ってハードル高い？
ナビ変えた序でに付けてみようと思ってるんだけど。 >>840
俺はカメレオンをDIYで装着。
作業時間はのんびり2時間ぐらいで、特に難しい部分は無かった。 ラテラルリンクの変更は社外品への部品交換だろ？
ラテラルリンク以外にも懸架方式が変わる位にガッツリ手を入れてるの？ >>842
全オーナーは改にしないで通せてたらしい
中古車屋的には行けなかったら構造変更しますって感じだった
もし改つかなくてもディーラー持ち込めなくなったら嫌だしなあ >>843
シャシブラで黒く塗っておけば車検の検査員も誰も気付かないから心配いらんよ >>844
せっかくだし改にせずに行けそうならそのまま通してもらおうかな
ノーマルだとアライメント調整のときリアのキャンバー調整出来ないし ラテラルリンクを変えてるだけなのか､懸架方式をマルチリンクからストラットに変えるような構造変更なのか､どっちなの？
ラテラルリンクを調整式の社外品に変えただけなら構造変更とかありえない
ネジ一本変えたら不正改造の時代の人かよって話 >>846
「緩衝装置の作動を主に受け持っているもの」に該当するから要構造変更 無知ですまんラテラルリンクはフルバケと同じような扱いだったわ
つまり構造変更とか無しでも車検通る事もあればダメな事もあるっぽい
検査員で違うめんどくさいパターン
もしダメだったらメーカーの強度計算書類とか提出して再チャレンジするか､さっさと構造変更申請するかの二択らしい 検査員によって判定が違うっていい加減だよな。
スバルのはリンク変えても車検問題ないと聞いたけどな。
指摘されたら論破出来る知識が必要らしいが。 インプレッサネットにフラッシュエディターはあるからデータだけ売ってくれってメールしたら断られたｗ
まぁそりゃそうだよなって感じ
今あるフラッシュエディターはオクに流して特別版買おうかな >>851
フラッシュエディターを送付して書き込み依頼がNGってこと？ >>770
ぶつけてるじゃん
パテ盛り雑、雨漏りしない？ >>851
新しく買うならその金で現車合わせした方が良いのでは？ >>852
お金払うんで手持ちのフラッシュエディターに特別版のデータを入れて下さい→だめですです
>>854
現車合わせは興味あるけどどこでやって貰えばいいのやら
北九州在住なんだがHKS九州位しか思い当たらない
一番の問題は現車合わせの相場を知らない事
電話で金額聞いてからじゃあ辞めときますとか怖くて言えない >>855
同じく九州
手持ちのエディタ書き込みNGかー
フラッシュエディタで書き込むとAndroidのSSMモニター動かなくなるんで売ってしまったけど、インプレッサネット版は興味あるんだよなぁ >>841
クソ亀で申し訳ない！
ウチは字光でカメレオンは無理みたいだから
カロッツェリアのカメラ買いました。
けど
天気が微妙だから作業できるかどうかｗ >>855
北九州ならプライムガレージも有名だよ
電話で金額聞くくらい普通でしょ
HKSのサイトにショップリストがあるはず プライムもあったねー
自分はしばらくMerpMod書き込んで遊ぶかな プライムガレージ知らなかった
こんなめちゃ近い所にダイナパック持ったこんなショップがあったのか
ただやっぱり料金聞くのが億劫だわー なら諦めたら良いんじゃない？
ここでグダグダ言われてもね S001 64000円（多分ハンガリー産
S007A 88000円（日本産並行輸入
おまえらならどっち選ぶ？ ちなみに去年、一昨年と2セットともハンガリー産で問題なかったので
ハンガリー産でいいかなとか思いはじめてる 日本産
何か起きた時のことと製品のバラつきを考えちゃう >>862
ネット通販もやってるタイヤ屋で交換した。(S007A)
取付けバランス税込みで16万円。
その店の通販価格が12万円だったので、各種費用考えると妥当額かな、と。
最安値で調べると確かに8万円代からあるけど「ホントかねえ」と思ったりしたので。 S001履かせてたときリアフェンダーのステッカーに
跳ね石の跡付きまくったから安くてもやだ PSSでもPS2でも同じでしたけど
レグノあたりだと違うんですかね GVなんですが
この繋がってないコネクターは何用なんでしょうか？
https://i.imgur.com/1d3cZW6.jpg >>871
多分だけど、２極ならハイマウントストップランプ（リアスポ用）
だったと思う >>870
そんな良いタイヤ履かせてないよ
今はDWS06 >>872
中古だったんですけど、カメラは付いてなかったですね。
>>873
あー、なるほどソレっぽいですね。
ありがとうございます。 タイヤだけ金かけてる。
ほぼ思考停止だけど、石橋のウェット重視気味のハイグリップタイヤ一択。
前回はS001。今なら007A？
純正050は流石に手が出なかった。 俺はミシュランのPilotSports4だな
静粛性とグリップのバランスがいい 街乗りはATR SPORT2でサーキットはNANKANG NS-2Rにしてる
タイヤ以外の消耗品は金かけるけどね ヒルスタ、ATMT、社外マフラーに続いて、
タイヤ宗教戦争の始まりです。 街乗りATR Sports2
遊び用は07RSとかATR-K、R-S4、71R、Z3etc....
次の遊び用は何にするか迷い中 最近は街乗りだけなんで、普通車が履く石橋003、残在庫品を装着。
まぁあれよ、ズルズルww。雨天は悪くないと思った。 >>880
いや、いらんから
アジアンタイや買う奴てブラジル人並みの命の値段なんやろ R-S4悪くないでしょー
グリップは71Rとかに一歩劣るけど長持ちだし安いし
R-S3同様熱の入りはイマイチだけど みなさんの意見を参考に007Aをポチりましたﾜｸﾃｶ PS4S履いてから、すっかりミシュラン教徒になりました。 みんな良いタイヤ履かせてるなあ。もうずっと5～8万円くらいのタイヤしか履いてない。
ちなみにA13C・RE002・SPORTS MAXXが定番。これにプロクセス R1Rくらいか。まあ
でも必要十分。月5000km は走るから、3～4ヶ月で交換。あまり高いタイヤは無理ぽ。 ハンガリーS001使ってるけど町乗りでは何の不満も無いな
限界は高くないんだけど､アンダーステアなりの出方が穏やかなのが良い
ピーキーさが無いのは良いタイヤの条件だと思う
値段の割にはグリップが良い！ってタイヤは､大抵がちょっとでも限界超えると即アウトみたいなタイヤだから嫌なのや
性能を過信して調子に乗っていつか事故る >>890
月5000キロ走って3、4ヶ月で交換って書いてあるじゃん 月5000km走行ってすごいなぁ
自分の年間走行距離くらい 家族で動くときは嫁車のポルテだけど、それ以外は
公私とも基本的にGRB1台ですべてやってる感じ。
元々インプレッサだから使い勝手良いし、維持費は
確かに掛かるけど、トータル的にこれ以上の実用車は
無いと思う。 サブ車をわざわざかまえてメリット出てくるのは年間30000以上走る場合だったかな
サブ車が中古の軽で。そのメリットもえ？これだけ？みたいな金額
サブ車でお安くできるのは燃料代だけで、車の購入やら保険車検などの維持費考えたら、
このクラスの車でサブ車もつメリットはまぁない 一人一台の地域もあるからねー。
そうでない場合はGRBの良さが生きてくると思う。
前はGDだったけど、GDセダンと比べると荷物の積めっぷりが凄い。 GRBの積載能力はマジ
後席倒せばローソファーも積めちゃう 後席そのままでも20リットルポリタンク6本積めるし、驚きの積載量。 タイヤ四本積めちゃうから持ち込み組み替えも余裕だし
ゴルフとかBMW乗ってて持ち込みっすかwwwなんて思われることもない トランクに工具類、後部座席にタイヤ4本積めるのは便利
265/35R18 4本が苦もなく載るからなぁ >>897
売っぱらう時に走行距離が少なければ高くなるんじゃ？
そこまでの価値がこの車にあればだけど。 GH8の時は８本積めた。
組み替えたホイル付き４本と組み替えで外したタイヤのみ４本 通販購入のタイヤとホイール積んで組み付け屋に持って行けたわ 公私共にGRBでやってるよ。光波測距儀やらレベルやら道具積み込んで
現場もこれで行っちゃう。この大きさの5Drハッチはほんと便利。
仕事用にウイングロードあるけれど、結局ほとんど使ってない。
スポーツカー並の機動力持った車で、これだけ使える車もGRBくらいだと思う。
地味なのも○。 インプレッサなのにワゴン車かよと思ってたけど乗ってしまえば好きになるし便利すぎる >>889
年8000キロなのでタイヤも奢れる。
ってもS007Aだけどw S007A到着したけど、通常タイヤに貼られてるステッカーが全てはがされてる
並行輸入は建て前で、普通に国内で流通してるものと同じだったりすんのかなこれ >>907
車検証では「ステーションワゴン」扱いですからーｗ grfからgvbに乗り換えで、納車待ちなんだけど
最近のカキコミ見るとgrbに乗り換えでも良かったかなって思えてくるな…
確かにハッチバックは便利だ
mtのstiとしては唯一無二だし >>911
MTのstiとしては唯一無二と言うことを盾にして
VABに乗り換えなかった自分もいる。 良く考えたら独り者だし大して乗せるものなんて無いんだけどねw
GRFのパーツ流用したいからVABじゃなくてGVBにしたんよ レヴォーグがもう少し短くてMTがあれば乗り換えたよ。 うちのGRは助手席と後ろに2つチャイルドシート付けて、ラゲッジに荷物満載で通園快速として活躍してるw 新型のカローラツーリングでもGR/GVと同じくらいの1450kg。でも機動力運動性能は格下。
レヴォーグに至っては1550kgくらい。ヤリスGRは確かに軽いけれど、あれじゃ普通に使えない。
今となっては、1450kg で300馬力級の実用車と考えると希少なのかも。 GRFってロックアップしてるときにアクセルオフしても燃料カットされないのかな？
知ってる人いる？
GVBも同じだと思うけど。 >>920
それこそobd2でデータ見てたら常に燃料流量はあるんだけど、オドメーターにしてたら50キロマックス表示になるんよねぇ。 >>921
そりゃ完全に0にはしないからな。
OBD2でどの程度の流量が流れてることになってるのか知らんけど。 クラッチ鳴きが始まったんで整備資料見てんだけど
レリーズベアリングとレバーとレバーシャフトにグリスアップのしるしがある
この部分てインタークーラー外したら見えるのかな？ >>921
OBD2はレーダーの表示かな？
あまり当てにならないよ、計算方法か閾値が違うんじゃない？
項目によっては当てにならない。 >>922
>>924
俺もそう思ったんだけどそれこそSF5フォレスターは完全カットで0表示してるんだよね。
ちなみにレーダーとケータイアプリのtorpue
でそれぞれ確認したよ。 >>924
OBD2は生データ。
表示器がそのまま表示する場合とイジる場合がある。
速度がわかりやすいね。 カットされてるかどうか見たいんならインジェクターのデューティー比見たらいいでしょ GVBのリアの牽引フックカバーの部品番号わかる人います? 小泉のアホが周回遅れのレジ袋有料化とかしやがって
次は炭素税だろうな
揮発油税に炭素税が加わって、更に消費税がかけられるw >>928
車体色によって品番違うかもよ
Partsfanで探したらよろし >>931
見つけました!
ありがとう!
こんな便利なサイトあるのね GVBの足がヘタって来たんで、譲ってもらった低走行のGRB-Aの足に替えてみようと思うんだけど先駆者います?
さすがに古い足に戻してる人はいないか… grb-a 純正足だと車高2、3cm上がるんじゃないかな もう車屋にお願いしちゃって出来てるらしいんだけどねw10日後に取りに行く
調べたら5mm上がるらしい
道民だから車高は多少上がったほうがむしろありがたい
ただC型以降の足は硬いらしいんで変えたらフワフワになりそうで不安 GRB 2007年、5万km超えを200万弱で今更買うのはやめとけーって思われますか？
オーナー様方どうでしょう スイスポの外観でヤリスGRのスペックなら欲しいかも >>933
GRBだけど。GRとGVだとショックアブソーバーの減衰はGRの方が固いらしい。
（寺メカニックの話）確か自分でも2回ほどGRBにGVの新車外しとか言ってる
純正サス入れたらフワフワした。（1回はｔｓのKAYABAの銀足）
GVBにGRBのショックだと固くなる方向だと思う。 >>936
A型に12年乗ってるけど。見れるモンならフロントロアアムのブッシュだけ
確認した方が良い。AB型はロアアムバー入れてなけりゃ5～6万キロで
ほぼ亀裂入っているはず。まあ5～6万で交換できるけど。 >>937
好きな人しか買わないからなかなかいいお値段しますね
>>938
初期なので安いんだと思いますが、これからメンテナンスしていこうと思うと、価格とバランスとれてるかなと
>>939
ふわふわ足なのですか。ヘタってると思うので交換しようと思います。
純正後期の足回りか社外どちらがいいでしょうか？
>>940,941
お2人のコメントで、GRBに惚れてるから他車種じゃダメなんだと自覚しました！！
>>943
ブッシュ類気になってました。5-6万かかりますかー。徐々にリフレッシュしていきます。
みなさんコメントありがとう！参考になります。 結局走らせ方次第だと思うが
ローター交換って何万キロでみんなやった？
街乗りオンリースポーツ走行皆無の初期型GRBでもうすぐ8万キロ
ローターがレコード盤になって小さいクラックもある
ローター交換した方がいいよね 16万キロでエンドレスに交換したよ
その後13万キロで、まだスリット有る感じ
8万でクラック有るって頻繁にがっつり踏む乗り方？ 街乗りオンリースポーツ走行皆無なんで
ガッツリ踏んだ事なんて一度もないよw >>942
そんなんですね
バネレートはGRB-Aのが低いらしいけど
実際乗ってみないと分からんね
乗るのが楽しみだ >>945
80000キロで替えたけど、まだ使えそうだった
まあ気分の問題かなあ >>945
レコード盤みたいになるのはともかくクラックあるなら変えた方がいいんじゃない？
割れてバラバラになったという話は聞かないけど >>949
9万キロで社外に替えたけど、純正は磨耗限界余裕あったんで研磨してストックしてる
クラック入ってるんなら交換だろうねぇ >>944
A型のゴムブッシュでもマルシェのメンバー筋金くんあたり入れて固定しちゃえばほとんど痛まなくなるよ。
自分のも10万キロでも亀裂入らなくなってる。クスコとかのロアアム取り付け部だけ繋いでるのは×
ちなみにオススメなのはコレにリアブッシュカラー（鉄製推奨。アルミ製だと削れてヘタって異音も出てくる。）
も併せてやれば結構シャープになる。
コレやってまだ物足りないなら、前後スタビ強化。そのあとバネのみ交換。
ちなみに荒巻だから直接比較は出来ないけれどバネレート共々実質一番固いのはSTI、その次はアイバッハ。
それでも足りなきゃ車高調に行くしか無いけれど、よほどクローズド行かなきゃ純正形状のほうが良いと思う。
ショックアブソーバー車外はテインのエンデュラプロプラスが減衰調整できて
使える。よほど追い込まなきゃ正立倒立の差は気にならんような気もするし
、何より安くて耐久度ある。 a型でフロントブッシュをクスコのピロに換えたら純正ショックなのにびっくりするほど足周りが引き締まった記憶が >>945
VABのモノもそのまんま使えるのでヤフオクで新品同様4枚2万円くらいで落として交換。
元々のヤツをロータ研磨してストック。（1枚7000円くらい） 5万～6万キロくらいで段差が
0.5～1.0mmくらいついたらまた交換。2mmくらい研磨するまでとっかえひっかえで
やってる。ちなみに表面の細かいヒートクラックなら研磨すりゃ無くなるよ。 >>953
色々試したんだけどロアアムブッシュ用のピロとか強化ブッシュで3万キロ
以上もったモノが無い。
後期型の純正ゴムブッシュ併用型は寸法が違うので流用不可。R205用は
ブッシュ単体で部品が出ない。ロアアムごとだと10万円以上。A～B型ブッシュ
単体4000円くらいだからアホらしくて買いたくない。
どなたか良いのがあったら教えて欲しい。。
連投スマン。 あと後輪アームのボルトはﾀﾋねる程固いよ
スピンドルにパイプ延長してもなかなか緩まない >>955
すっごい試してますね
お金掛かってそう
横からだけど参考になります
話変わってGVBにGRB-Aのサスペンションつけた話だけど車屋に聞いたら乗った感じも違和感なく、車高もまあ普通の高さと変わらないらしい
しばらく試して違和感なければそのまま乗ろうかな >>954
そうそう
ヒートクラックっていうのね
ほんとに細かいクラック >>957
マルシェのブッシュ使って4万キロ弱だけど異常なし
リアサス周りのブッシュを総とっかえしたけど別館だわ
TEINのウレタンブッシュはリアアッパーのが欠品してた 2008年式で走行7万ちょいのスペCじゃないGRBを総額170万位で買ったけど全く後悔してないな
車高調付ける時にフロントロワアームのブッシュも見たけど､もちろん後ろ側ブッシュは切れていた
と言うか､あの締結方向でゴムブッシュ使えばそりゃすぐにダメになるだろと思うんだがどうなんだろうな
シルビアのフロントはロワアームとテンションロッドが別体だけど､2か所リンクでナックルを支える構造はGRBも同じでしょ？
どう考えてもフロントの後ろ側ブッシュは90度横を向くべきだと思うんだが >>960
自分もそう思う。一昔前のGDBとかBE5とかは90度横向き。。
ADバンでさえ今どきの車はほとんどGRBと一緒。なんでなんだろね。 ブッシュを変形させてキャスターを変化させるのを狙ってるんかねぇ
すぐりの無いブッシュに変えたらフルブレーキング時の安定性が変わるわ
(BPとかGHとか 特に柔いブッシュ使ったモデルは) stiのカーボン羽が欲しいけど
30万か…
もう一回給付金お願いします。 純正サスブッシュ総とっかえで
30万以内に収まりますかね？ RS-G入れたら案の定乗り降りがキツくなったから､ワークスベルのラフィックスⅡ導入したった
ステアリングが遠くなるのは分かってからディープコーンじゃないステアリングで探して､パーソナルのブリッツレザーと迷ったけどMOMOのConpetitionにした
スペCじゃないSTiなのにConpetitionつけるのはどうなんだろうって思ってたけど､友人に話したらキモい位考え過ぎ との事なので良しとする
車高調付けた時に水糸張って自分でアライメント出したんだが､どうもセンターが出てなかったようで若干ハンドルが右でセンターになってるわ
あとエアバッグキャンセラーの抵抗の差し込みが甘くてエアバッグランプ点いて焦った
寺でエラーコード消さないとランプ消えないとかどこかで見た気がするんだが､ちゃんと挿し直したらランプ消えて一安心
エアバッグも無くなってステアリング自体が軽くなったからなのか､ステアリング操作がすごい楽になったわ
何よりサラサラのパンチングレザーの肌触りよ
買った時に付いてきたボロボロのDAMDのハンドルとは何もかもが違う
あとはウインカーレバーのポジションアップしないとダメだな
わかってたはずなのに駐車場から出る一発目のウインカーでいきなり手がすかぶったｗ
久々の大変更でテンションがおかしい長文すまん >>969
どうだろねぇ
部品代だけで定価24万くらい(税抜)
工賃と値引き次第だなぁ サスブッシュだけなら余裕じゃ無い？
フロントはロアアム前後純正ブッシュ工費込み6万円。
リアは純正打替えるよりSTIのアーム部品代5万円交換工賃1万円
問題はアッパーだけど、実質ほとんど劣化しないから変えなくて良い。
リアサブフレームブッシュは交換するのは現実的じゃ無いからカラーで
固定。材工込み3万円。あとはアライメント費用2万円。
ざっくりABとC以降で若干値段違うけど17～18万円くらいじゃね。
もっともマウント系ブッシュもあるけど？そっちのほうが高い。 ちなみにマウント系ブッシュ
ピッチング・エンジンマウント・ミッション前後・デフ前後・スタビブッシュ
この内ピッチングマウントは自分でインクラ外せれば楽勝。
ミッション前後＆デフ前後も切れていなければ交換しないで
カラー固定で十分。エンジンマウントだが、これは自力は大変。
頼めば工費込みで6～8万円くらい。スタビブッシュが工費込み2万くらい
（スタビブッシュも割とへたるし、交換すると体感できるほど影響有りよ。）
あとはシフトブッシュくらいだね。コレが工費込み2万円くらい。
全部でうまくいけば20万円くらいかな。
うまくやれば、サスブッシュ系＆マウント系ブッシュ併せて35万円ちょいくらい
でやれると思うよ。（サスのアッパーマウントはサス交換時同時として
除外してるけど。） ステアリング社外にしたらエアバッグ無くなるから交換出来ない小心者の俺。 >>974
エアバッグリコール時がワンチャンだったかも？ >>974
フルバケ組んでサイドエアバッグもキャンセルして､さらにステアリングからもエアバッグ外したから､変な話だが運転席が一番守られてない車になってしまった
ちなみに保険料は一切変わらなかった
保険会社にもよるし担当にもよるのかも知れないが､2015年を境にエアバッグの有る無しで保険料が云々って話はなくなったと担当の人に言われた
特に外した時の申請もいらねーし戻したとしても報告いらねーよって感じだった ラジエーター替えたくなって雑誌見たらGRBc以降対応とかいうやつあるけど前期と何が違うの？ 水温たけえなと思ったらボンネットから湯ですよ🤣今Dだけど明日から連休じゃねえか🤣 >>976
東京海上日動も何年も前からそうだったよ。
知らなかったん？ GRB購入することになりましたー！！
色はガンメタ希望だったのですが、ブルーになりました。
ブルーのほうが断然カッコいいよ！！という洗脳をしてください！お願いします！ >>981
ブルーの方がwwwww
断然wwwww
カッコイいよwwwwww みなさんありがとうございます！
なんかニヤニヤしますね
しかし全塗装てのはめっちゃ高いですね ガンメタ買ったけどやっぱブルーも良かったなと思う俺がいる >>987
ガンメタ とブルーで悩まれたのですね
私はGRBのガンメタのみ希望だったのですが、程度が良く価格と安心度で購入寸前の車体からブルーに妥協して変わってしまいました
初デートにブルーで迎えに行ったら彼女ができそうな気がする！ ブルメタのボディに白いホイールが一番好きだなぁ
R34GT-RのN1開発車両がベイサイドブルーでエンケイのNT-03履かせてニュル爆走してるの見てからやられちゃった 個人的にはレアカラーのサンライズイエローが一番好き >>981
おめでとう！
たぶん洗車頻度はダークグレーより長めなのはうらやましい！！
けど、俺はダークグレーでよかった。 白GVBスペCに乗ってるけど、GRB前期型にしかないピュアホワイトの方が良いな
こういうクルマはパールはあまり似合わない気がする このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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