【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ215【LEGACY】
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2003年5月発売の｢4代目(BP/BL)レガシィ｣について語るスレです
■4代目レガシィ型番 (ワゴン: BP)(セダン: BL)
□アプライドモデル
A型[2003.5 ～ 2004.4]
B型[2004.5 ～ 2005.5]
C型[2005.6 ～ 2006.5]
D型[2006.6 ～ 2007.4] 後期／SIﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載／ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄ／ECU32bit化
E型[2007.5 ～ 2008.4] AT車ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄにﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ機能搭載(3.0RはD型から)
F型[2008.5 ～ 2009.4] ｱｲｻｲﾄ登場／ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ？
前スレ
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ212【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1610229312/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ213【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1614429764/
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ214【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1619230727/
■Webカタログ
<B4> https://ucar.subaru....0&;getyear=200306
<ツーリングワゴン> https://ucar.subaru....1&;getyear=200305
<アウトバック> https://ucar.subaru....2&;getyear=200310
■取扱説明書(PDF) ※A～D型は欠番
<E型> http://www.subaru.jp...gacy/le01/index.html
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 【｢2.0GT｣ と ｢2.0GTスペックB｣ の主な違い】
・タイヤサイズアップ（215/45R17→215/45R18）
・ギア比・ファイナル変更（加速重視）
・後期MT車のみリヤデフ変更（ビスカス→トルセン）
・専用外装
・専用チューンのサスペンション
※エンジン/吸排気系/ブレーキは同じ
※D型以降のMT車のみ6MT (TY85)
※D型以降は強化ボディ
【｢2.0GTスペックB｣ と ｢S402｣ の主な違い】
・2.5iベースのマル改車
・タイヤ・ホイール変更（235/40R18）
・ブレンボブレーキ
・STIパーツてんこ盛り（フレキシブルフロント３点/リヤ１点セット、ピロ足、etc.）
・専用ワイドボディ
・専用内装
・専用チューンの2.5Lターボ（XT仕様と異なり等長等爆）
・専用ECU
・専用ステアリングレシオ
※「専用」となっているパーツは車検証の提示無しでは注文不可 【タイヤ＆ホイールのサイズについて】
※全車共通の仕様は『P.C.D. 100mm／5穴』.
※カッコ内は純正サイズ(タイヤ)<リム幅／インセット>
【17インチ以上適合】
S402 (235/40R18)<8J／53mm> ※ブレンボに当たらないこと
tuned by STI 2007 (225/40R18)<7.5JJ／55mm> ※ブレンボに当たらないこと
2.0GTスペックB, 3.0RスペックB (215/45R18)<7.0J／55mm>
2.0GT, 2.5i SI-CRUISE, 3.0R (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 3.0R, 2.5i SI-CRUISE, 2.5XT (215/55R17)<7.0J／48mm>
【16インチ以上適合】
2.0R, 2.5i (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 2.5i (215/55R17)<7.0J／48mm>
【15インチ以上適合】
2.0i (205/55R16)<6.5J／55mm>
■タイヤサイズのマッチングは下記URLで調べられます。
http://www.tiresize.net/rim/rim.htm ■ECUリセット後の手順（ECU学習まで）.
アーシングやら何やらDIYしてるとバッテリー端子を外すことが多いので調べてみました。
ECUリセット後は２つのことが必要です。
?装着直後のイグニッションON
バッテリー取付け後に電子制御スロットルの初期診断が行われている。
そのためエンジン始動はイグニッションスイッチをONにして10秒以上経過してから行う。
?ECU学習
ECUの学習方法ですが、実際は10～50km程度走れば問題ないと思います。
ただし、スバル車の場合キースイッチのON/OFFで区切りをつけてますので、
アイドリングを5～10分程度させた後、一度OFFにして再度ONにしてアイドリング
といった具合に繰り返すことで学習できます。
また、距離にして30mごとといったレベルで常に学習＆更新していきますので、
アイドリング学習を行い実走行することでさらに学習度は高まります。
ですが学習機能は常に働いているので特別に意識する必要はありません。
学習度合いが高まる程に制御精度は高まりますのでアイドリング学習は行った方がより良いでしょう。
※エンジンをかける際?で、イモビの通信の関係でイグニッションON後
メーターのオープニングセレモニーを終わってからエンジンをかける方がいいそうです。 ■ECU書き換え後・・・
まず?をやる！
その後、エアコンオフで10分間のアイドリング！
そのままエアコンオンで10分間のアイドリング！
■峠を走ったりシャシダイに乗せたりした後は20分ぐらいエアコンOFFでアイドリングさせる！
高負荷での微妙なノッキングとかで不調になった状態を、回復できる場合があるそうです。
10 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱｳｱｳｴｰ Sa72-3r4S [111.239.169.112])[sage] 投稿日：2021/02/27(土) 22:01:59.53 ID:ABjxPsaFa [10/12]
【BP、BLレガシィの評価】※ネタなので気を悪くしないでね
GT AT 標準
GT MT パワフル
2.0i AT 堅実
2.0i MT 珍種
2.0R AT ハズレ
2.0R MT マニア
3.0R AT 欧州的
3.0R MT 変態
アウトバック 助っ人外国人
スペックB、S402、tuned by STIなど 個性が大事、または人と違うことがかっこいいと思ってる人
2.5i ・・・・・・都市伝説
■最後に
時々、やれ前期はコストがかかっていて後期はコストダウンされているだの
前期は乗り心地が悪く後期は装備も充実してるだのと言い争いになることがありますが
この世代のレガシィは全般的にお金がかかっています。
前期型で得たノウハウを元に後期型は部品選定の合理化やボディ補強・走行性能の向上が図られています。
一概にどっちが良いではなく、どちらもスバルが本気で作ったクルマだということを理解して仲良くしましょ 【BL/BPのAWDシステム】
BL/BPで採用されたAWDシステムは3種類。
MT車(全グレード)はビスカスカップリングによる差動制限付きセンターデフ。
トルク配分はベベルギア式50:50固定。
AT車のうち、2.0GT, 3.0Rと、2.5iの一部は
VTD-AWDと呼ばれる電子制御による差動制限付きセンターデフ。
遊星ギア式による不等配分で、基本配分F:R=45:55、45:55～55:45まで可変。
そのほかのAT車はACT-4と呼ばれる、
他社でいうとスタンバイ四駆に近いシステム。
ただしスバルのシステムは基本配分F:R=60:40で
リアにも駆動力を配分しており、50:50～100:0まで可変。
MT車にもVTD-AWD付かないの？と思うかもしれないが、
ATフルードのポンプ圧を利用してるのでMT車には採用できず
インプSTIのDCCDのような凝った仕組みが必要。 >>1乙
いくらでも治したいところが出てくるお年頃ですな…… 一乙です
トランクボードの折れたフックが昨日届きました >>12 私もフック折ってました。
寺で注文ですか？ 出向先の会社の社用車がレガシィツーリングワゴン3.0Rだったが高速道路での安定感が物凄いな
ほとんどブレなくて矢のように突き進む感じ 俺も初めて乗った時「なんだこの車！スピードが上がるほど安定する！」と驚いた カーボンフリーの時代なんだから新しい車で環境を考えないと。古い車にいつまでも乗っていてはだめ。
>>14
Dでも買えるけどモノタロウで注文しました
https://www.monotaro.com/p/7450/3765/
交換も簡単、B型BLEにバッチリ付いてます 当方bp5前乗りですが、フロントガラスを紫外線カットのほんのりミラータイプに変えたいんですが、クールベール以外は選択肢がないのでしょうか？クールベールはミラータイプじゃ無さそうなので、出来ればミラータイプが良いのですが… ﾃﾝﾌﾟﾚいかれとるから作り直した方がﾖｸﾈｶ
>>20
クールベールに換えたけど注文生産になってるから注意
１か月はかかんなかった
風切り音も小さくなったよ >>18 14です、今注文しました。
情報ありがとうございました。 >>21
回答ありがとうございます。
ちなみにクールベールは実物見た事ないんですが、表面の反射はどんな感じなのでしょうか？少しミラーっぽくなっている物が希望なんですが、ウェブの画像では判断できなくて、悩んどります。 昼買い物に出かけたらヤリスクロスと新型のXトレイル走ってたわ
小樽も結構金持ちいんね、どこで働いてるか知らんけど 残価設定で乗ってる人も多数居るので金持ちとは限らない この型のレガシィ買いました。当初は別の車を買う予定でしたが隣に置いてあったこの車がやけに綺麗で衝動買いしてしまいました。3.0でなかなか珍しいとのこと。atで黒っぽい青です
このスレで勉強させていただきます >>23
ミラー様の反射は感じない
熱線も付いてるし純正と見分けつかないんじゃないかな すみません。教えてください。
BPD型に乗っております。非マッキンで純正オーディオがついています。オーディオエアコン一体型です。
上部小物入れのところに1Dinのサイバーナビ0999を取付けて、オーディオやラジオなどは純正オーディオではなくてナビから入力出力しているため、純正オーディオは全て機能しない仕様にしています。エアコンは機能してます。
そこでですが、マッキンのパネルが美しく憧れてます。そこで、マッキンのオーディオエアコン一体型に偽装可能でしょうか？マッキンは機能しなくていいです。マッキンの外観だけで良いです。カプラーはそのまま使えるとか何か情報ありましたらよろしくお願いします。 >>28
有難うございます！他の選択肢が無さそうだし、クールベール装着してみようと思います。
情報ありがとうございました！ >>32
鉄粉が酷いだけでは？ 一度鉄粉落とし入っているシャンプーで洗ってみるといいかもしれんね 今まで気になってなかったけど、他人にエアコンのクラッチ音がデカイと言われたら気になり始めた…
みんなのはあのカチッて音はそんなに鳴らないのかね？ 基本設計が20年前の車なんだし細けーことはキニシナイ 私もBFから乗り換えた時、コンプレッサーのクラッチ音が気になった覚えが有る。
1ヶ月も乗ったら慣れたよ。 やっぱりみんなもカチカチいってるのね
中古で距離少ないエアコンコンプレッサー買って交換しようと思ってたけど真空引きと添加剤で済ませることにするわ 俺が鈍いのかカチカチ音しない
それはA/Cオートの場合かな？ 添加剤はコンプレッサーの潤滑剤じゃないのかな。
カチカチ音は電磁クラッチの方かと。
入れるのは別に反対はしないけど。 昔、電磁クラッチが減ってきてカチカチ音減らすのにクラッチのシムを少し抜く裏ワザてあったなー。何枚か入ってる前提やけど。 >>40
おれ別件でエアコンコンプ交換しましたが、音は変わらなかったですよ〜 >>44
おおー！情報サンクス！
クラッチが入る頻度もそんなに変わらずでした？ >>45
今までもそんなに気にしたことなかったですが特段変わったようには思えませんでしたよ！
一度あの付近から異音がして保証で交換しました
ウィーンっていう。 ボンネットに穴ボコ開いてるから余計エンジンルームの音が聞こえるんじゃね ドア内側のウエザストリップ左右がようやく出荷された……今度の土日にでも交換するか みんなアベトモさん動画見て発注してるのかな
モノタロウ入荷待ちだったよね
ちなみに純正部品はディーラーで頼んでも変わらなかった気がする オートライトレベライザーの警告灯が点灯したけど、センサー交換しないとやばいかな。 燃料ポンプ SARDのインタンク式130l/hならecuそのままでも問題無いのかな？ >>51
俺は前にキャンセル食らって再注文した口で
そのアベトモとやらは無関係だよ >>51
そうなの？自動車部品10%オフの日は純正部品は対象外なの？ ドアの ロック側のワイヤーについてるプラパーツ折っちゃった
個別でワイヤーだけ頼める？
もしくはなんかいい補修方法ない？ >>55
モノタロウ全品10%オフの日に頼んだよ
ちゃんと割引された。
自動車用品割引の日は知らんけど >>56
プラリペアではいかんか？
部品出るならそれが一番だが >>35
今どきの車は可変なんだろうけど、古い車はクラッチでon/offだからねぇ >>35
今時のハイブリッドは、エンジンの力でエアコン回さないでモーターで回してるから
電磁クラッチ付いてないコンプレッサーとかもあるんじゃ？
可変容量、可変速度モーター、クラッチ無しとか 先日タイヤ屋でオイル交換して、Fより少し下まで入れましたって言われて、数日後、冷えている状態でゲージ見たらFより2,3mmくらい上だったんだけど、抜いた方がいいかな？
そのタイヤ屋に電話したら、うちは下抜きしかやってないので少しだけ抜くのは無理ですと断られたので、今後はちゃんとした車屋さんでやろうと思います。 抜いたほうがいいかと聞かれたら 抜いた方がいいと答えるかな。
とこで換えてもいいだろうけど、ちゃんと適正量を伝えておけば済む話でしょ。 今日10年乗ったBPを降りる
学生の時からずっと乗りたいと思ってて社会人になってすぐローン組んで乗った50thアニバーサリー
重課税になっても全然苦じゃ無くて
仕事でミスった時悔しくて車の中で泣いた
ほんとに良い車だったよ、ありがとう
ここもずっと見てたがすごく参考になった
チラ裏ごめん >>65
レベルゲージもある程度余裕もって線がひかれてるからその程度なら大丈夫だと思う
どうしても気になるならゲージの口からシリコンホース突っ込んで抜けばいいかもね
あとその程度の廃油（多分数百ミリリットル程度）ならウエスやペーパータオルに染み込ませて燃えるゴミに出せばいいぞ >>68
お疲れさん
またどこかの車種別スレで会おう >>68
お疲れ様
次もいい出会いがあることを祈る >>68
親が死んでも泣かなかったけどペットが死んだ時と車を廃車にする時はマジ泣いた >66 >>67
今度から、 LとHの真ん中でお願いしたいと思います。ありがとうございます。
>>70
添加剤入れようと思って、更に増えてしまうので、シャンプーボトルか何かで簡易的に抜いてみます。ありがとうございます。 >>68
なんかシンプルで泣けてくるな
愛を感じたわ >>69
ボルボV90T6
どうしてもレヴォーグはBPと比べてしまって乗れなかった
でもツーリングワゴンが好きでそこからも離れられなかった
ターボからも離れられなかった
今日ピカピカに洗車したよ、夕方にはお別れだ >>74
某有名チューナーにEJ20の場合むしろそのくらい入れた方がいいと言われたよ。 Hの2～3mm上くらいどうってことないと思うけどね
その上さらに添加剤足したとしても 恥ずかしながら気を抜いた時にたまにエンストするんですがエンストした時に下の方から金属音？(ガチャガチャみたいな)がするんですが何か壊れた音、外れた音ですか？その後の走行は問題無いです >>76
いい車いったなー。俺もBP降りるなら欧州車予定だわ
最後まで面倒みてあげたBPは若い子が買ってまた大切にしてくれるさ >>81
衝撃を伴うようなエンストなら普通じゃない？
俺も回転合ってないギアチェンジしたりすると「コン」っていう >>78
そうだね
あんなドラマチックなCM作れるのに最近読んだ雑誌の裏のスバルの宣伝に「クルマはスマホ」ってあって吹いた >>74
自分もちょうど同じように気にしてました。
自分でオイル交換したんですが、ちゃんと抜いたのに、適正量入れたのに少し多かったんです。
ディーラー聞いたら、完全に空の状態で適正量なので、少し多くなってしまうことが多いとのことでした。
またFより少し多い程度ならなんら問題ないとのことです。
レベルゲージのねじれてる部分までとかだったら多すぎかもとのことです。
なので自分は今回はそのままです オイル抜いてフィルターも変えて4L入れていつもどおりゲージの真ん中くらいでよしと思ってたけど1週間くらい動かしてない状態でゲージ確認したらFより僅かに上だったわ
時間おくと結構落ちてくるんだな >>86
フィルター替えて4Lは少ないんじゃないの？ 俺も15万キロ走った3.0Rのリヤ車速センサー修理を諦めて売ったが
次車物色中に程度のいい全く同じ仕様の3.0Rを見つけてしまって即決乗り換え
今は2号さんで実質4年目気分ですw
今度はバルブボディ交換でも載せ替えでも直そうかな >>88
リアの車速センサー？
タイヤの所に付いてるABSのセンサーのことですか？ >>87
本来は少ないね
でもゲージはそのくらいでちょうど良くなること多い。
ぶっちゃけ2リットルでも普通に走る分には大丈夫です
とディーラーの人言ってたよ 笑
許容範囲は広いらしい >>89
ATバルブボディに組み込まれてるセンサーです
ABSセンサーやATF温度センサーとはまた別のもの
単品では部品が出なくてバルブボディASSY交換だそうな
ディーラーだと工賃込み20万円コース
個人工場だと海外からセンサー単品で取って半額というところもあるけどね
でもそこだけやるなら次はAT載せ替えかなと思ってる
15万キロ行けばATもヤれてるだろうし >>65 です。
多くの皆さんのご意見ありがとうございます。
先程、320ccほど抜いた結果、Fより5mm下くらいになりました。試乗してみたところ、エンジンの吹け上がりが明らかに軽くなりました。
次回からはちょっと少なめでオーダーしたいと思います。 最近BPスペb5MT C15万キロのクラッチとフライホイールをディーラー交換した
工賃込み28万也 私はこれから車検でサスペンション一式とブレーキパッド・ローターを持ち込み交換にウェザーストリップ交換で合計25万円やってきまっす
買った部品代入れたら30万ですね…そのあとアライメント調整やらインジェクターとプラグ交換やらやるつもりなので更にちょっとかかります
でも迷わずそうしようって思える車に出会えてよかった >>94
フライホイールはまだ問題ないというので
クラッチだけデラで交換したら17万くらいだった(F型スペB 6MT) MTも経年劣化を修理したら費用はATと変わらんぐらいか
変速機は可動部が多いうえ摩擦という摩耗必至のメカニズムに頼る構造だから
どうしても年数や距離でいずれ修理交換には迫られるやね 多分5MTの基本的な設計はBGのB型以降殆ど変わって無いだろうね
俺はBG5C型GTB-LIMITEDに13万km位乗ったけどクラッチのジャダー位しかトラブルなかったな ガラスのミッションはBG5A型迄とGC8C型迄だった筈
但しGC8のCⅡ型はGC8のD型と同じマニュアルを採用 >>87
何をもって少ないとするかじゃないの
①説明書の規定量よりは少ない
②すぐに確認してゲージのFにも足りない
③すぐに確認してゲージの真ん中くらいには足りる
④1週間ほど放置するとゲージのFを越える
俺は③をもって足りると考えてる
なんなら④でほんの少し不安になるくらい
別に説明書通り4.2入れてもいいけどそれでゲージのFになるわけでもなく気持ちFよりになるだけだろ >>103
普通はマニュアルの指示値でしょ。
フィルター交換時は4.3L？
水平対向エンジンは、入れた直後は ゲージになかなか反映しないから、ちょっとエンジン回してチェックとかしないと>>65のタイヤ屋のようになると。 普通って何かね
200ccくらいで多いも少ないもねーわ
粘度も交換時期もマニュアルの指示通りなのかな ちょっとオイル量多いだけでわざわざ抜くなんてずいぶんマメだね。大して意味もないけども…
500mlくらい多くてもなんの問題もないんだけどな うん、規定量より数百ccならなにも問題ないって言ってたー この車のエンジンはフィルター交換でも 4Lで大丈夫。前の型はちょっと足さないといけなかった
Dの人のお話し 比べるものじゃないけどデフオイルなんて注ぎ口から溢れたら規定量というアバウト設定だし、単純な動きしかしないところって適当 カストロール4L缶は4L以上(4.2とか)入ってるってショップのメカニックから聞いた
なのでフィルター交換時はカストロールEDGEにしてる >>110
エッジはジョッキで測ると4Lの目盛に届かないぞ
ジョッキの目盛も怪しいもんだが4L以上入ってるのは嘘松 今どき、容量の誤差なんてほとんどゼロのレベルでしょ。量り売りじゃあるまいし。
聞いた話だけと とか、…らしいよ とかは、ちゃんと情報の選別をしないと痛い目にあいそう。 >>108
そだなー、B型スペBのATだったけど、抜けが悪いのか3.5リットル位だったな
フィルター交換でも4リットルで余る位
オイルパン形状ってアプライドで何回か変わってるよね？ ブレーキジャダーが酷くてローターとパッド新品に変えたのに直らず、ホイールバランスも問題なし
今日問題のないローターを借りて変えてみてもジャダーあり
キャリパーOHして直らなかったらぶっ壊してやる！ｳｵｵｵｵ >>115
それもまたみてもらったりもしたんだけとガタもなんもないんだよ… >>116
ガタが出るのはベアリングが末期になってから。
ローターの振れを測れば異常の有無は分かる。 >>117
ガタガタやっても分からない程度のハブのガタでローターが片減りしてジャダー出てるなら、
相殺するためにローター半回転ずらして取り付けたら直りそうな気がするけど
ちなみに114さんはハブベアリング交換したことはありますか？現在何万キロですか？
15万キロ無交換なら、無条件で4輪ハブベアリング交換しても良い気はするけど >>117
なるほど…ローターの振れは測ってないけど、手でローター回したらパッドに当たる音に差があったから新品なのに歪んでるのか嘘だろとは思ってました
>>118
ローターは新品なので片減りもなんもしてない状態です。
ハブ未交換で10万キロ超えたばかりのところです
ブレーキOHよりもハブ交換した方がいいのだろうか… >>119
キャリパーOHもハブ交換両方やった方がいい
ローター変えたなら尚更OH推奨 四輪浮かしてタイヤ外して、エンジンかけて走行してディスクブレを見る
（タイヤ回転早すぎるとわかりにくいので、ブレーキ踏みながらがいいかも） >>119
ローター外したらベアリング見えんかな？
何かしらベアリングに問題がある時は、グリース漏れを併発しているケースが多い。
シールの淵の滲みが目立つようならベアリング交換が推奨。 >>120
予算的に両方は厳しいなぁ…なんせ壊れたETCとバックカメラ注文済みなもんで…
両方やった方がいいってのは本当にそうなんですけどね。
>>121
ウマは2個しか持ってなくて…すんません
>>122
頭にハブがジャダーの原因なんてなかったもんで見てないんですよね。ガタが出てから変えるものだと。
しかしキャリパーも固着もなく問題なさそう言われてハブにちょっとガタがあるって所見だったのでハブの方が怪しいかもしれませんね。
またローター戻さないといけないのでその時見てみます。 リアドアの後ろ側にセンチュリーのウエザーストリップつけた
評判通りぴったりね。これは良い
あとはフロントグリルのクリアが剥げてきたので、標準のを戻して塗装準備……
網の部分の黒も禿げちゃってみっともないのだ ハブベアリングはでらでフロント左右交換して税込み66,000円くらい。
工賃は1輪あたり8000円ほどで1時間作業らしいので、
街中の民間工場とか持っていくよりデラに頼んだほうが安心。
スバル車に慣れてない工場はABSセンサーぶっ壊すことがあるらしいので。 >>125
部品代だけで5万もするの？それにしても高いなぁ >>126
んなこたぁない
GMB製のだとその1/5だし町工場で工賃も安くできる
そこには信頼できるレガ乗ってた整備士がいるし今でも全く問題ない
ここは寺信奉がひどすぎる >>119
ハブとローター
ローターとホイル
の接触面はゴミとか挟まって無く、ぴったり平行でないとダメだけど
ハブってローターとの接触面が錆びてることあるから
その時はローター取り付ける前に金属ブラシとかでサビ取り除かないとダメだよ
ローター斜めに取り付いてジャダー出るでしょう
ローターは新品らしいから、ローター裏面はさびてないだろうけど >>127
俺は自分でGMB製の入れたからDは高いなとおもっただけ。左右で1万だもんな >>128
それも怪しいなと思ってこれでもかって言うくらいブラシでゴシゴシしてパーツクリーナーで洗浄しまくって再取り付けしたんだけどダメだったんですよね。
ジャダー3年間放置してたのがよくなかった… 20分程走行してエンジンが温まってきた後、停車時から1速入れようとするとめちゃめちゃ入りにくいんだけど理由わかる方いますか？
エンジン始動直後は普通に入ります 質問なんですどダッシュボードの上についてる純正ナビを外して1dinのオーディオをつけることは可能ですか？ >>133
可能だけどmopだとそれなり大変だったんじゃ mopを社外へ交換した書き込みを度々見るけどどんな部分が大変なのだろう？
やっぱ既製品のコネクターが使えないとか？ >>135
純正オーディオは使わなくても電源つないでおかないとエアコンの
操作ができなくなったと思う。 >>136
純正オーディオでもエアコンのコネクタはオーディオ部と別で
純正でエアコン別体の2DINパネルも用意されてるから問題ないと思う 問題ないだろうと思って純正オーディオのコネクタだけ抜いて試した事あるよ
エアコン操作受け付けないし表示が点灯しなかったよ
でも風は出てきてたよ 純正マッキンを活かしてMOPナビを変えるのはひと手間いる見たいね。 >>138
へーそうなのか
そうなると別体2dinパネルは電源取得用の分岐コネクタでもついてくるのかな？ ぼったくりパネルつけたけどエアコン周りで特別な配線作ったりしなかったよ
市販のスバル用コネクタ買って繋いだだけ A型は上のもの入れ部分に1din入れるにも加工必要？ ビートソニックのSSA-01ポチったけど使ってる方います？ >>144
ステーは流用可能。
1din用の枠が無いと隙間が出来る。
奥は意外と浅いので、オーディオの配線が長いときは中に押し込んで逃がさないと、時計＆ACの吹き出し口付きパネルがしっかりと嵌らない。 MOPナビは変換コネクタ使っていないから、電源をどこから取っているか探し出すのがめんどくさい。俺のBPは、のれん分けハーネスが着いていて、そこから電源取ってあった。
俺はMOPナビは生かし、ぼったくりパネルに2DINナビ付けて、2DINナビの外部モニター出力で映像だけMOPナビのモニターに出力している。 BP5 16万キロ
触媒付近腐食割れ、アイドリング不調その他
そろそろお別れの時が来たようだ… ウェザーストリップアウト側届いたけど結構すが入ってるもんだね >>146
サンクス
加工鳩も核やっぱりステーは必要か……ヤフオク漁るか >>152
まぁ新車の時からそんなもんだったし
でも新旧比べてみるとクッションというか厚みはやっぱり段違いよね >>157
なるほど気泡みたいな穴ですね
ありがとうございます >>152
オレも買ったけど、まだ箱開けてないや
ロックのモーター壊れたところから順次やろうとか思ってる
こんな考えだとやることなく終わりそうな気もするが そして未交換の部品がどんどん貯まっていく
stiのピロリンクは何時取り付けできるやら あるあるだなw
これから暑くなるし蚊も出る
やるなら今のうちだぞ
俺は分解整備やら手間かかるやつは
春先から日の長い梅雨入り前、それか秋口にやるようにしている >>159
そこらへんもそのうち逝くのかなぁー
曇り程度ならカウルパネルと合わせて交換する >>143
ヤフオクでも１万以上かかるからな。
私の場合、iphone繋げればよかったので、グローブボックス内上部
純正ナビの橫のスペースがちょうど1dinのオーディオが入ったので
リモコンで操作できるオーディオをそこに取り付けた。
でもグローブボックスの蓋を開けておかないとリモコンが反応しないけど。
動作するかどうか分からない中古のオーディオパネルをイチかバチか
買うよりいいかなっと思った。 1割引きまで待ってモノタロウでウェザーストリップアウターとスタビライザ買ったらスタビの方品切れしてるじゃねーかｗ
みんな買ってるなぁｗ この前の日曜日に丸18年167,000キロでお別れしました。
劣化や故障が多くなり、これ以上乗るのはキツイと判断。
BG→BPと乗り継ぎましたが、レガシィは本当に良い車でした。 130さん ジャダーはドライブシャフトの劣化ではないでしょうか >>168
替わりの車はまだ買っていないですね。
セカンドカーのボロいワゴンRがあるので、しばらくはこれのみで過ごそうかと思っています。 MOPナビのモニターを撤去してマルチインフォメーションディスプレイをつけようとしてます
配線図のうち、ボディ統合ユニットに行ってる線が何の線でどこに繋いだらよいかわかりません
そもそも繋がなくてよい線なのかわかる方教えてもらえませんか
https://dotup.org/uploda/dotup.org2521598.jpg.html >>170
前のスレでも同じようなこと書き込みました。
いろいろやった結果ですが、かなり複雑です。
前期型と後期型の配線が違うかもしれない、インフォメーションディスプレイもいろんな型があり、カプラー内の配線の数なども違います。
全てディーラーで配線図もらってやりましたが未だにうまくいかずです。
(インフォメーションディスプレイだけでも4種類くらいあります)
統合ユニットは
i84のA30に繋ぐのが正しいみたいです そのままにして市販のオンダッシュつければ終わりじゃん 俺もインフォメーションディスプレイ買ってセンターパネルをバラしたところ
MOPナビの後ろにカプラー来てないのを発見して挫折したまま >>171
ありがとうございます
参考にさせてもらいます >>173
i22 ハザードスイッチ
i89 グローブボックス照明用？
i59 インフォメーションパネル(時計)
配線の絵を見ると、この3本、元は1本で分岐してるだけみたいだから、
ハザードのコネクターの配線の奥の方に手を入れていけば、奥の方でガチャガチャ鳴らないようタイラップ止めとかされてそうな気がするけど
https://i.imgur.com/z8pLyTM.jpg
https://i.imgur.com/COxYimg.jpg >>175
ありがとう
インフォメーションディスプレイの増設は一昨年来の悲願…
A型MOPナビ付きは後ろにコネクタが来てないと後から知り
スピードメーターから車速信号を取るだのまでは調べて材料や道具は買ったが
配線に確証が持てず電気系はECUを壊しそうで二の足踏んでる
燃費は車輌コンディションのバロメーターだと思ってるので
逐一知りたいんだよね マスターの方は部品で頼むしか無かったような？
年数立ってるからassyで変えてしまったけど >>176
この際、ばくばく工房のやつに変えるのもあり。
クラッチ軽くなるよ >>177
燃費が出るクロック部分は、
ACC(とIG？)、GNDに、UART(シリアル信号)があれば表示出そうだけど
ACCとか GNDはどっかから探してもらうとして、
UART信号は、スピードメーター裏から取り出すみたいよ
スピードメーター裏 i10コネクターの A18番PIN
スピードメーター裏のコネクターまでたどり着けたら表示は出そうな気がする
https://i.imgur.com/AylPzRP.jpg
https://i.imgur.com/zSdmrvW.jpg
https://i.imgur.com/U5HPho2.jpg >>177
>>180
おっしゃる通り、それでいけるはずです。
でもおれは燃費計表示だけエラーでました。
後期型なんだけど、配線ちがうのか、ディスプレイが壊れてるのか、今も調べ中です
できたら教えておれも教えてほしいっす！ >>181
EPC部品カタログから、インフォメーションディスプレイの番号を調べてみた
片っ端から車台番号入れていかないと何型のMTとかATとか2.0Rとかを調べられないので全部を網羅してないけど、
同じD型でも MTと ATで型番違うし
やはり、メインの速度計とセットで決まった番号で無いとダメな感じがする
A型 66060AG040 BL5A 2.0GT 5MT
A型 66060AG040 2.0GT 5AT
B型 66060AG040
C型 66060AG060 2.0R 4AT
C型 66060AG040 2.0R 5MT
D型 66060AG041 2.0GT 5AT
D型 66060AG061 2.0GT 5MT
E型 66060AG041 2.0GT 5AT
F型 66060AG061 2.0GTB 5AT >>182
おー！これすごい！
ありがとうございます！
自分の型にあったものを見つけたらやってみます〜 >>183
BP5-023456
とか車体番号さらしてくれたら あなたの車の部品番号調べられるんだけど
ヤフオクで、数千円で買えるからスバルEPC電子パーツカタログ買うといいよ
自分で簡単に調べられるようになるよ
パソコン必須だけど 皆さんの情報でこの夏もう一度インフォメーションディスプレイ後付けにトライしてみようかと思い始めた パーツファンてサイトで見れるよ。
ユーザー登録必要だけど >>188
上の人が紹介してくれたパーツファンだったら、スマホだって調べられるんだよね？ >>184
183です
パーツファンで調べたことはありましたが、全グレードのディスプレイは調べたことなかったので助かりました。
燃費表示ありのものは前期だけなんですかね。
ちなみに前期後期だと配線違いますね
前期用の配線でやったらうまくいきませんでした
むずい！
でもたのしい A型B型の標準オーディオだけど、FMワイド化の改造の方法知らない？
間もなく全てのAM放送がFM放送に移管するらしい。（旧TV放送帯域） あーオレも知りたい
つかバックカメラとAMのアンテナたぶん断線しとるわ ウェザーストリップアウター変えたけど音が籠もって気持ち悪い 素直にボッタパネル買って社外オーディオに変えた方が良いのでは？
BTも使えるようになるし
んでラジオはradikoで聴くようになった
ラジオNikkeiで競馬実況T聴けるし >>193
それだけ静かになったって事では？
直慣れるよ >>178
>>179
情報ありがとうございます
お金がないので各純正部品を単体で買ってみます >>191
＞FMワイド化の改造の方法
あったら教えて！
ちょうどAMラジオ死んでるし・・・ ダイバーシティのフィルムアンテナ、長さ5cm位をフロントガラスの下の方に貼ってあるんだけど、
はがしてもらわないと次の車検は通りませんから
と言われてたのを、AMFMのレス見て思い出した
フロントガラスの下はダメで、上ならokなんだって >>198
本当に通らないのなら その時も通らなかったはずだと思うのは自分だけ？ ナンバー灯のネジがなめかけてて死ぬ寸前から変えたいんだけど
使われてる長いタッピングのサイズっていくつ？ >>201
ナンバーを固定してる2本のボルトが錆びてたから、交換しようと思ってレンチで回したらボキっと折れてしまって、
受けの変なナットまで交換したのは私です gtターボの変速ショック大でatの警告ランプが付くようになった。
同じ症状で修理された方います？ スレと関係なくて申し訳ないがストレスを発散させて
近所の子供達のボール遊びがストレスで仕方ないっす
さっき車乗る時くっきりボールの跡
ムカつくムカつく
寛容でない自分にもムカつく >>203
ディーラーでATコントロールバルブ＋工賃 ￥183,000-なり
その他諸々で30万 >>205
弁護士に相談しよう
自分の地域 弁護士事務所 みたいに検索しよう ジャダーの人だけど、ブレーキペダルに振動がなくて
ボディがブルブルしてる感じだからリアローターかも知れないよって言われて変えたら直ったよ
快適…快適だ……この車に乗り換えて初めてジャダーのない状態になった……みんな色々とアドバイスありがとう >>208
ええっ
それじゃもうジャダーの人じゃなくなってしまうやん >>203
さんざん出てきてる持病です
センサーのみの交換で安く済む場合も
たぶんミッションぶっ壊れるんじゃないかくらいの衝撃だと思うので、本当に壊れないうちに一刻も早くDへ
BL5F 8万キロ >>209>>210
振動の激しいローターからの卒業だよ… 車検
ショックアブソーバー一式交換（※持ち込み）
ブレーキローター・パッド交換（※持ち込み）
ブレーキキャリパーオーバーホール
ブレーキフルード交換
パワステフルード交換
プラグ交換
ウェザーストリップ（内側・外側）交換
以上265,000円でした
プラグ交換工賃まさかの4000円でびっくりした。
STIダウンサスのおかげで車高が2cmほど下がって低すぎず高すぎない個人的に理想のスタイルになって大満足
あとは四輪アライメント調整して完成だわ >>211
回答頂いた方々、ありがとうございます。
調べてみたら一定年数未満なら無償修理の対象みたい。
メーカーの見解はセンサーの不具合とのことで、センサー交換のみに留めたいです。
センサーのみの交換で治らなかった方は居られます？ >>214
当方はセンサーで修理可能と判明する前でしたので、当初 >>206 のような修理をしました
（総額は 25万円くらいに Dが抑えてくれた記憶が）
その後、調査が進みセンサー修理で対応可能のよう、リコールではないが無償修理対応となって、全額返金されました
無償修理期間は終わったように思いますが、ずっとDで車検等してたなら、何らか融通きくかもしれません >>213
部品結構持ち込んでるのにめちゃくちゃ高いな
と思ったら車検込みか
妥当なところなんかな
プラグ交換してもらいに行こうかな >>213
馴染みの車屋にタイベル交換15000円でやってもらった自分からしたら目ん玉飛び出そう >>213です。一応明細をば。
https://i.imgur.com/oHBoAyk.jpg
見えにくいですが上の方が車検費用、下がその他取り付け整備の費用になってます。
すべて合計で265,000円でした。 >>218
265000って聞くと高えってなるけど個々を見ればまぁこんなもんかなぁ
ショック交換がちと高い気はする 単体ショック交換ならスプリング外す手間かかるからこんなもんだな スプリング組み付け済みのものを持ち込んだので外す手間はかかってないハズ
ショック交換が高かったのですね～もう払ってしまったし仕上がりに不満もないのですが
勉強になります BL5C GT 5MT降ります。
皆様ありがとうございました。 >>218
ヘッドライト磨きなんてやってくれるんですね。
ディーラーで交換しないと車検通らない。
シートレールも錆びてて危ないから2脚とも交換。
その他諸々の見積もりで80万弱。
結局車検は別のカー用品店で8万ちょっとで通りました。 >>222
水平対向のプラグ位置は交換が大変だから料金結構とられるっていうのはよく目にしていたので
お店から「プラグ交換します？4000円とプラグ1本1800円4本になりますけど」なんて電話で言われた時は二つ返事で了承しました
>>224
ヘッドライトはサービスでしてくれたみたいです
ちなみに私の家から15分くらいのとこにあるコバックさんです
最近知ったんですがフランチャイズ制なんですね。なのでお店によって対応が多少変わるようですね >>225
198です
私も今度の車検はコバックに持って行ってみよ プラグ交換工賃4000円は安いわ。俺は自分でやるけど4000円じゃ頼まれてもやらないなw >>227
車検の内容にプラグの点検があるよね
そもそも車検で取り外すんだから、プラグの交換をお願いしても手数料取るのは間違えな気もする
ディーラーのパーキングブレーキのシューもしかり 車検でプラグなんて見ないでしょ
24点検でも水平対向は見てないはず 見ないねー
イリジウムプラグだから交換時期まで取り外したりはしないと思います
OBDで点検とかはするでしょうけど >>229
229です
車検でプラグ外しての確認はしてないのか
あんな取り外しが困難な物、知らない人にいじられたくないわ、と思ってたんだけど
外さないならスバルディーラー以外の車屋に車検出しても大丈夫か >>215
これリコールすべき事象だと思うんだけどなあ >>235
リコール案件と言えば
鉄製のフロントロアアームの内部がサビてバキッと折れて走行不能は
リコール対象だと思った 常時A/Cオンだったから今まで全然気が付かなかったが窓開けてA/Cオフで走ったらちょっとアイドリング回転低いなあ
これ原因特定結構面倒なんだっけ？ >>237
おぉ～、それはよかった
ちなみにセンサー交換？ >>239
ATコントロールバルブのみ無償でしたよ 既に補償期間終わってますよね。
コントロールバルブassy交換の30万コースは論外として、センサー交換でさえ10万とか冗談きつい。
コメント下さった方々ありがとうございました。 >>238 仕様です。
そのうちアイドルハンチングして、焦ってエアフローメーター洗浄と、スロットルバルブ洗浄する迄がセットです。
私は毎年秋の恒例行事になってます。。。。 >>242
エアフロやスロットルバルブ洗浄で改善する？
オイルコントロールバルブあたりが怪しいのかなと睨んでたんだけど
ほぼ常にエアコン付けてるからさほど問題ではないんだけど放置したら良くないんだろなあ ちょっと表現が正確じゃなかったな
アイドル回転数はA/Cオフで650くらいで説明書見る限り正常な模様
信号での停止状態からグッとアクセルオンで負荷かかった時に思うように回転上がらなくてブルっというとか、PやNに入れて一瞬アクセル煽ってすぐ抜くと上がった回転が落ちすぎてブルブルいうとかそんな感じ
エンジンストールする少し手前くらいになる
A/Cオンだと800くらいに上がるからそういう症状は出ない うちのも稀にアイドルが妙に下がってその状態からだとアクセル踏み込んでも回転が上がらん
残燃料が概ね2割以下の時にしか発生してないから燃ポンかと思ってた インテークパイプがどこか割れててエア吸ってそうな気もする 走行中、助手席のドアパネルから音がするんだけど、ひじ掛け？辺りを押してやると音が止む
クリップが弱ったのか何かの接着剤が弱ったのかなんなのやら >>249
ビビり音はほんと原因追求難しいですよね
前に助手席側ダッシュボード奥あたりからプチプチと音がしていたと書いたものです。
あれからいろいろやってやっと探し当てました。
MOPナビを取り外して小物入れに変えていたんですが、そのナビの配線のテープが剥がれてしまっててそこからなってました。
全然場所違いました。
でも耳ではもっと奥から聞こえて来るような気がしてました。
ほんと難しいです。 ラフアイドルを治す簡単な方法、粘性の高いオイルお試しあれ。
10万超えだと、エンジン各部の当たりも取れて、抵抗が減る。
円滑に回り過ぎるので、燃調が崩れてラフアイドルに。
そこで20-50なんか入れると、抵抗が上がり燃調が良い具合に成る。
と、じっちゃんが言ってた。 エアコン吹出口間の1DINに11インチディスプレイオーディオ入れようか検討しています
収まり具合が気になるんですが、取り付けた方いらっしゃいませんか？ >>251
ダッシュボードの奥からエアコン冷房時にカチンカチン、、エアーミクスチャーモーターを変えると直りました 皆様教えて下さい。
後期型のマッキトッシュのエアコンとオーディオのディスプレイ(窓？)の内側に埃が結構あります。こちらを取り除きたいのですが分解して可能でしょうか？
もし可能でしたらよろしくお願いします。 >>257
純正オーディオだけど、液晶入れ替えたときにアクセスできた記憶があるけど曖昧なので参考までに >>256
期待通りの画像ありがとうございました
多少エアコンの吹出口が隠れますが、やはり大画面は魅力的ですね >>259
ありがとうございます。とりあえずチャレンジしてみます。 MDH-SF700インスコしたいけど、高騰しすぎ
転売ヤーわらわら湧いてるし >>262
SF700を付けてるけどCarPlay目的だったら
正直ATOTO F7でも十分だったよ
こっちはサンバーに付けたけど >>251
助手席の足元にユニットがあるんだが、ここに使われていないカプラーがあった。
これが当たって音が出ていた。
しかし、車内の隙間を通ってくるらしく、エアコンの吹き出し口から音が聞こえていた。
結果インパネ内部はウレタンテープだらけ。
場所を特定するまでしばらく掛かった。 >>264
おれのはまた鳴り出したよ…
助手席下の使ってないカプラーは前に見たことあるんですが、もっかいその辺りも探ってみます…
鳴ったり鳴らなかったりなんですよね
ほんと異音は嫌です 低速時のフロントからのコトコト音
サスとブッシュ類交換してもわずかに聴こえるんだよな
いい加減お手上げ状態 純正形状ビル脚だと距離走ってるとｺﾄｺﾄ鳴るよね。他車種でもそうだった 最近流行りのヒューズ交換って効果ありそうだけど試した人ある？ フロントサスの下側に付いてるマウントゴムの劣化でカチャカチャ音が鳴ってた ヒューズ交換で劇的に変わった！ってのは元々のヒューズが劣化してて新しくなったからとかじゃない？高い金払うくらいなら新品のノーマルヒューズに入れ替えるかな ヒューズ端子がホコリやら固着やらで通りが悪くなってただけだったりして >>278
そうそう、それが狙いなんだよね。
ただの古くなったものの交換 ヒューズ交換()って面白いこと考えるやついるなぁ
効果を示したデータとかあるんですかね 汚れの焼き付いたホットワイヤー式エアフロセンサーを新品に換えたら、
変なトルクの谷が消えた事ならあるよ。
前オーナーが湿式のエアクリを使ってたせいだと思っている。 BP/BLレガシィってもともと急な段差の時とか突き上げあります？
STIダウンサスだからそんなに下がってないけど結構ある
もともとはどうだったっけかなぁーと思いまして >>283
ノーマルサスは突き上げマイルドだよ
STIサスは突き上げ強い反面ロールが減ってコーナリング快適 A型に乗ってるが突き上げはある
例のメンバーボルト交換をしたら突き上げのカドが丸くなった
あと新東名のような高速域では突き上げが減って乗り心地が良い
首都高や市街地など低速域で硬いんだね >>286
単純にショックアブソーバーが へたっとか、サイドがヤワなタイヤに替えたとか なんじゃないの？ >>287
Aは新車の時から無茶苦茶固いぞ
SpecBなんてちょっとした段差でガツンと腰にくる ヒューズ変える前にバッテリーのターミナルをエーモンのやっすい銅メッキにしたらオーディオが力強くなって、バッ直したときぐらい違いがあって驚いたわ
良くも悪くもハイ上がりになった 283です
皆さんありがとうございます
やっぱもともと結構突き上げあるのが普通なのですかね！
バネ帰る前の純正を忘れてしまいまして。
STIダウンサスは良いんですが、あんまり落ちないし、いずれはHKSの車高調にでもしたいです SpecBなんてインプのRAよりもダンパー硬いからな。スバル史上一番硬い足ともいえる。
疲れてる時や、飯食ってすぐの時は乗りたくないレベル。 なんであんなサスセッティングにしたんだろな。
だったらエンジンはEJ207にして欲しかったわ ヘッドライトを噂のウレタンクリア塗装したんだけど想像以上に綺麗になった
800～1000番で研いでからやってこれ
表面凸凹してるから来週仕上げる
https://i.imgur.com/WDkwNcp.jpg ライトのウレタンクリアは縁の塗り雑だと剥がれるから面倒でもライト外して塗ると誓った 施行の直後は綺麗だろうけど、肝心なのはどのくらい紫外線をカットしてくれるかだな。
あまりカットされないと、ライトのコーティング剥がしてるから 黄ばみが加速しそうな気がする。 自分も中古でやろうとしたけど
specBはあんまり無いんだよな 数年経っても綺麗なままってレビューを見たのと
全面ほぼマスキングして端から端まで5度塗りしたから割れずにもってくれると信じてる >>298
ライト綺麗なのはほんまテンション上がるからおすすめする
マスキングはほんとにしっかりやった方がいい お手軽な割には満足度が高いCCIのコーティング、スマートシャインはほんとにオススメ。自分も前にここで写真貼ったけと、3年近く経った今、さすがに施行直後の輝きはないけと、まだ再施行はしなくてもいいかなというレベルを維持してる。とにかく安くて簡単。 後期だとヘッドライトのレンズというか外側だけ部品ででなかったっけ？
前期もあるのかどうかはしらんけど >>304
それについてなんだけど、足回りリフレッシュとかの打ち合わせのついでに聞いてみたら
レンズだけ出ることは出るんだけど、水が入らないように密着させるのがめっちゃ大変で工賃かかるからASSYのがいいよって言われた
特に湿度がある時期だと中に水分こもったりもするって。
それで今回はサービスで磨きだけしてくれたんだけど… F型はレンズにポッチの出っ張りがあるけど、サンドペーパーで磨くときに平らに削り落としてしまうのか？ >>304
F型で調べたら、確かに表面の部分だけで出てくるけど
それでもレンズ片側2万のパッキン5000円とか、凄い値段だね
ASSYだと片側12万というのも驚愕だけど
https://i.imgur.com/nrvbWIq.gif >>306
オレも磨いて塗ったけど
そんなのあったっけ？ >>308
光軸の確認用かなにかの点が真ん中にある Aは内側にあるので関係ないな
それに削っても何も問題なさそう 磨いてダメならヤフオクで良さそうなの買えばいいんでない？ ヤフオクで良さそうなの買ってから磨く
初めてだと恐いからw >>307
オクで状態良さそうなの落とすのがいいだろうね
F型だとヘッドライトウォッシャーもついてるから探すの大変だけども… >>309
新車出荷時にはそこからの微小屈折利用して光軸自動調整とかするかもしれないが、車検ではそこまでしないので削れても問題ない
バルブまだ一度も交換してなくて 8万キロくらい走ってる人（夜間それなり）は、バルブ交換オススメ
古くなると発光部が白泥してきてて、知らぬ間に暗くなってます
（純正たぶん4300k～5000kまでだと無難） >>312
そこまで石橋叩かなくても大丈夫
ABで1000円くらいの磨き＆コーティング（←これ必須）の買ってきて、試しにウインカー辺りだけ耐水1000番で濡らしながら磨く（黄色いのが流れてこなくなればok、それ以上の磨きは、まずは無しで可）
乾燥、脱脂して白く曇ってるのに不安を感じながらコーティングすると…世界が変わるw >>315
ピカピカまで磨くか否かは
磨くとコーティングが剥がれやすいが、剥がれてきても透明に近いから明るさが落ちにくい
逆は剥がれにくいが、剥がれてくると元のくもりガラス状態に戻ってくるので明るさが前者より落ちてくる
一長一短なので好みで
私は主に後者で、ロービームの辺りはチョイ磨きのハイブリッドw 丸ポチはヘッドライトの中心を示すもので、光軸調整時の基準になるものなので必要
なくても車検に通らないなんてことはないが、「光軸調整出来ません」って言われることはあるかも知れない
光軸がズレてて調整も出来なかったら最悪ヘッドライト交換なんて恐ろしいことに・・
写真で見る限り跡形もなく削れそうな感じでもないけどね ウレタン塗装してから3年経ったけどクリアなまま
自分の技術が心配なら板金屋で片目1万ぐらいでやってくれるぞ
https://i.imgur.com/zeSVd0k.jpg AllPlace社正規品ヘッドランプリムーバー施工キットというのを購入してあるんだが面倒でまだ手をつけていない
毒性はないとは謳われてるが本当に出ないか疑わしいらしいし
結構高かったから施工したいんだが >>317
丸ポチ無くて「光軸調整出来ません」って言われることはありません
車検で見るのは光量とカットライン（上下）
左右の広がりは検査機ではそもそも測ってない
なので丸ポチ無くてもかまいません やっぱ削ってウレタンクリアが最強かな
問題はどれくらいの荒さで削るかだが・・
荒いと乗りは良いだろうけど剥げて来た時心配、
かといってツルツル過ぎると乗りが悪くて垂れて来そうだしなぁ・・・
個人敵には出来るだけツルツルに仕上げたいけども、さじ加減が難しい 参考までにどの番手からどの番手まで何回ほど研磨したのか聞きたいな オレは確か800しか使わなかった気がする
youtubeで手本にした人が600か800くらいでいい、と言ってたもんで
16年落ちのBPに施工して半年くらいだけど問題は生じていない >>295は800番で黄色いとぎ汁が出なくなるまで横方向に研いでから1000番で縦方向にならす感じで研いだ後にウレタンクリア4回やったよ ウレタンスプレーは、成分によっては ポリカーボネートを侵食してヒビ割れするという話もあるから注意した方がいいかも。 ノリで8J+42のホイール買っちゃったけどフロントはみ出そうでビビってる 私も初めてやったときは800、1000だけど、削りすぎたくなかったので
800でザッと表面を一皮むく感じにして、1000で黄色が出なくなるまで削った
二度目（簡易コーティングが剥がれてきたとき）からは1000のみ
ロービーム前は、製品付属のクリーム磨きで適当に（透明になるまでは磨かない。疲れる&あまり削りすぎたくないから） 他の車でだけどよく調べないで2000までやったら半年で剥がれたっけ 10000で仕上げようとしてる俺はやり過ぎなのか……（）
>>328
ですよね >>326
俺は225タイヤに8j+45でかなりパツパツだよ。
リアはいいんだけどね〜車検は微妙だけど、爪折りなしで収まってるよ！ うちのはちょい黄ばみと細かなヒビみたいになってたから1500→2000→コンパウンドでやった。十分キレイになった >>326
オレのは確か7.5Jの+45でギリギリだった気がする。危うくディーラーで車検断られそうになった おれのヘッドライトはなんでかまだ綺麗で。
前に他の車でシュアラスターのヘッドライト磨きやったらめっちゃ綺麗になったよ！
持続するかはわからないけど。 ヘッドライトコーティングは
どれだけ磨くかより
施工後1週間濡らすなという縛りが本当なのか気になる。
この時期 土日に作業して通勤に使ったらアウトじゃんか… 曇ったヘッドライトはオクで良品を落として付け替えに限るね そういえばヘッドライトユニットの交換ってやったことないけど簡単に出来る？
光軸調整はどうすればいいだろう >>338
クリップリムーバーと、8mmだったか10mmだったかのソケットレンチあればバラせる
光軸は交換した後にテスター屋に持ち込めばおk ライト話題ついでに便乗させてもらうけど、年齢のせいか、ライトが暗いんだよね。15年目、9万キロだけど夜間がすごい不安。純正バルブ交換だけで復活するかな。 ヘッドライト磨いたけど中に汚れがあって新車みたいなヌルテカにはならんかった >>342
HIDバルブ、D2RとD2Sがあるけど、レガシィのHIDはスリット無しの方だから
スリットありのまま取り付けると交換しても暗いから注意ね スリットってなんや
そんなんある？
遮光用の塗装とか板とかじゃなくて？ プロジェクターレンズの中が曇って汚れてる場合もあるからググってついでにチェックしてみるといいかもね D2SとD2Rの違いは遮光カバーの有無だったような
んで4代目レガちゃんはカバー無し
カバー有りのHID搭載車種はそんなに明るくないらしい
スリットでもまあ理解できるからまあいんじゃね >>349
この例だとシェードって書いてるけど
レガシィはプロジェクターだから、上への光漏れが無いからシェード不要らしいんだけど
シェードしたままでも取り付けられちゃう
交換しても全然明るくならなかった、ショック！！
と思ったらシェード取り付けたままだった
取り外したら凄い明るくなった
レンズばらして内部の掃除が必要か？と思い始めてた所で危うく気が付いた
https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05389116-140925-02.jpg >>349
どう解釈すればスリットで理解出来るんや？
スリットって切れ込みとか裂け目とか溝とかえぐれとかあった物を取り除いて出来た部分の事だと思うんだけど
カバーとかシェードとかの付加物と全然意味違うというかどちらかというと逆の意味に近いだろ 別にええやないの
スリットは知らんけどカバーのことやろなって読み取れるやろ >>353
光があるだろ？カバー掛けるだろ？光に裂け目が出来るだろ？→スリット
工業分野で割と使う表現と思う SPEEDやモー娘。世代なのでここでは私は若者ですね BPの後期CMでサッカーの三浦ガズが出ててラルクアンシエルの曲だったな 存在として美しいか否かのCMがほんとかっこよかった
今のスバルのCMはほんとキツイ 結果論だけど別に免許持っているなら誰か乗っても問題無いんじゃね？ >>370
スバルの日本での黄金期は終わったかもね。 >>371
？？
だけどなんか面白い！
センスあるな >>375
5代目レガシィの発表会で当時の森とかいう社長が「従来のスバルファンは切り捨てました」発言を聞いて日本でのスバルは終わったと思ったわ。 >>377
当時 視野を北米に向けた記事はよく見たけど
ファン切り捨て発言を社長がしたの！？
それはビックリだわ 本日は一ヵ月振りに洗車。
コーティング剤切らしてるので買って来なきゃ。
ソフト99の使ってたけど、お勧めの有る？ >>379
ブードゥーライドのシルクとシーラント
あれは今までで1番びっくりした 以前までは真面目に手洗いしてたけど、洗車機でポリマーコーティングコース600円を月に2～3回になっちまった
でもピカピカを維持できてるので満足 >>380 >>381 情報ありがとうございます。
ブードゥーライトですか？知らないので、ちょっとググってみます。
暑いので、洗車機のコーティングも楽そうですね。今日は洗車機コーティング試してみます。 アイドリングしてたらエアコン効かなくなって何事かと思ったら水温が110度まで上がってた
今日暑すぎる皆オーバヒートに気をつけて >>377
5代目は別車系だったのを売らんがためにレガシィの名前を付けた。
レガシイの本当の後継車はレボーグ。 >>384
それラジファン回ってるか？？？
俺も似たような状態になったがファンモーターの軸受が固着していたらしい。
何かで叩くと回りだす。 >>386
あれはインプWRXツーリングワゴンの後継車では？ インプにツーリングワゴンなんて存在した事ないのに後継とな レガシィ(レボリューション)ツーリング(ワゴン)
ってことで >>387
助手席側が回っとらんかった……
手で動かしたら普通に動いたからモーター逝ったんだと思うわ
ヤフオクで中古落としたわ この車と出会う前にキモオタブルーの鷹目インポワゴン探してたな レガシィの後継でもなんでもない。レヴォーグはレヴォーグ。 フロントロアアームのブッシュ交換にチャレンジした
リア側はできたけどフロント側道具が違うの買っててゴムだけ出てきた(´・ω・｀) レヴォーグは公式にレガシィレボリューションツーリングの三つから名付けたんだし後継車として位置づけてるのは間違いないでしょ
サイズからしても。
車種展開の中でWRXと共通化されたけどそれはもうインプとレガシィみたいに分かれてるわけじゃないんだししょうがない レガシィは新型あるからね。日本でなくても北米では出てるし そそ、北米では続いてるし日本では終わった
逆にレヴォーグは日本向けに開発された。なんで正確には日本における後継車、か
ただレヴォーグも結局北米にも売ることになってデカくなったからな >>399
北米でもツーリングワゴンは無いからレガシィの後継ではないかもしれないが「レガシィツーリングワゴン」としての後継ならレヴォーグでいいと思うよ
ことば遊びの範疇になりそうだけど まぁ国内に置いても登録車はデカくなってる傾向だしね
わかり易い例はカローラやヤリス
こうなったのはグローバル経済のせいかな？ 昔のペラペラ構造じゃ衝突安全性能が達成できないから程度の差はあれど肥大化は免れないと思うよ サイズはそのままで現代の衝突安全に適応させるのが技術だと思うけどね。デカくするのは簡単でしょ できたらやってるし、言わなくてもメーカーは同じ機能を保ちながらコンパクトにする努力はしている
それに厳密に言えばモノをでかくするのって技術的には難しいんだぞ？乗用車のサイズアップだとたかが知れているからそこまで関係ないけど…… 日本向けに車台を別に作ればいいだけ
かって外車を日本にそのまま持って来て売れなかったのと同じ
いつの間にか国内メーカーは日本のマーケットなどお荷物扱いという考えになってしまった
逆に言えばメーカーの体力が無くなったのと、車を買える層が減ったということ
使い捨ての派遣を増やし特権階級だけが利を享受できる社会構造にしたのが根本原因
日本衰退の象徴 >>393
＞助手席側が回っとらんかった……
俺も同じ助手席側
＞手で動かしたら普通に動いたからモーター逝ったんだと思うわ
これ、モーターと羽根の間にクラッチが付いてますので、そこで回っているようです
＞ヤフオクで中古落としたわ
俺もそうしようかな
＜発生の状況＞
朝一のエンジン始動では問題ない。ラジファンは回っている。
走行後にエンジンを切って１０分～３０分後に再始動すると回っていない。（運転席側は回っている。回路的にパラだそうです）
この際、モーターのオシリをスパナなどで叩くと回り始める。 >>398
名前の由来、初めて知った・・・
てか、普通にレガシィで良いと思うんだけどな
レガシィなら買い換えたって良い ま要はレガシィ乗ってた人はレヴォーグ乗ってねってことでしょ
嫌だけど
レヴォーグの見た目が受け付けない代わりに現行B4がだんだん良く見えてきたわ >>408
まじ？？
もう落札しちゃったわ…後で叩いてみる。 >>413
＞この際、モーターのオシリをスパナなどで叩くと回り始める。
あくまでも緊急処置。
交換すると３万と言われたので悩んでます。 >>414
新品だとそれくらいするみたいですね
オクで2000円くらいから中古出てるのでDIYでやるのがいいかと。
あとはみんカラでYA5エクシーガの電動ファン流用とかしてる人もいるみたいで、多少の加工だけで9枚羽の新しめのやつをつけれるみたいですね。、 >>415
＞オクで2000円くらいから
そうなんですよ。そんなもん。
でも、走15万ｋｍとかザラ。（まぁ年式を考えるとそんなもんですね）
安心を考えると3万円コースかな。 >>397
特殊工具の番号が書いてあったからモノタロウで調べてみたら、どれも1万以上して高いもんだね
ブッシュに入れる向きもあるんだね
https://i.imgur.com/e0mdH4x.jpg >>378
WBSの取材に笑顔でそう答えていた。もう目が点になったわ。
「新しいスバルファンを獲得する為」とか他に言い方があるだろ、
切り捨てなんて社長が使う言葉じゃない。 >>416
まじで叩いたら動き出して笑いましたわ。
ちゃんと温度が下がってくれる…感動。
こうやってみると電動ファンってまじで大事っすね。
これってまたすぐ動かなくなるんです？？ >>420
それは運次第
ちなみにセルも叩くと復活するから、セル回らなかったらぶん殴ってやってくれ それで動くって事はモーターの軸ベアリングが固着しかかっているってことよね……
素直に交換した方が吉だと思う 俺はスバルが好きなんじゃない
BPが好きなんだ
これだけははっきり言っておきたい >>420
エンジンの温→冷のタイミングによって発生するような気がします。
まぁモーターのお尻叩けば治るのですが、水温計の針が妙に上がって行くのを見るのは精神衛生上よくありません。
>>422
このところのクソ暑さで素直に新品に交換するのが吉かと思い始めました・・・ >>423
その考え私も賛成です
初めて買ったのがR32で、当時は一生日産&スカイラインだなと思ってたが、見事に裏切られてV35なんていう駄馬を出しやがった
今度はレガシィも同じ路線で…
買いたいときに全メーカー、全車種から自分の欲しいのを選ぶのが後悔ない
（今や希少な？セダン派なのでWRXには期待している。あとはトヨタがHVスポーツ出してくれんかなと） 俺のエアコンが効き悪いのもファンが逝ってるせいだったりして・・ >>424
なるほど………とりあえず様子見しつつ水温計100度超えたらファンを叩きに行くことにします。頻発するようなら新品入れようかな。
やっすい中古の電動ファン買ったのちと判断ミスったな…
やっとブレーキジャダー解決したと思ったのにｗｗ
>>425
俺も33タイプMから乗り始めた人なのでその気持ちはとてもよくわかります。
スバルはCVTを卒業さえしてくれればMTさえまた出してくれればなぁ。
(なんならBPおかわりの可能性すらあり得そう。) メーカー縛りなんて良いことないよ
ディーラーだから仕方ないとはいえ、中津スバルなんかデックスを褒めてたからな(フェイスリフトについてだった記憶だから、マジで感嘆した可能性もなくはないけど……) 中津スバルって公式ディーラーでなくただの販売協力店だから
別にダイハツを売ろうがスズキを売ろうが問題無いのにな。 悩む
スペB後期 現在走行まだ3万キロ台
めっちゃ快調 めっちゃいじった
窓のウロコも全部取って、全身磨いてピカピカ
しかしAT
家族のためにATにしたが結局乗らず
愛着あるからほんとはMT載せ替えたい
でも現実的な金額ではないとおもう
MT車に乗り換えるか
悩む
でも今より程度良いのはないはず。 >>429
逆に言えばそれでもあの熱狂ぶりなのだからこれはマジだぜ
本当に心酔しているのか、ポーズなのかはわからないが、どちらにせよあそこまでできることは尊敬に値するわ >>431
まだ4代目が発売されていた頃に中津スバルに行ったことがあるが、店内を見てたら長靴履いたおっさんが声を掛けてきて、
案内しますよと2，3時間に渡って色々な施設を連れ回された。
最後は本人所有のS402に乗せてもらって工業団地の道をかっ飛ばして貰った。
別れ際に名刺をもらったらその人が社長だった。
とにかくスバル愛が凄すぎて話の止まらない人だった。 >>432
新車じゃ買えない上に大部落ち着いてきたとはいえまだプレミア価格みたいなもんだしな レヴォーグに今度のBRZのエンジン積んで、MT出してくれたら買うわ 北米仕様では存在しているインプレッサ2022モデルの5MT、日本でも出してくれないかなー MTはアイサイト次第だろうねぇ
俺もMTに復帰したいけど現状欲しい車と買える車がマッチしない ラジファン交換、何やかやで４万５千円だってよ。
固着したら叩くわｗ >>430
前に似た境遇になった
極上のBH EtuneのATに乗ってたけどMTにどうしても乗りたくて、中程度のBPスペbMTに乗り換えたけど、エンジンルームの多少の錆びやら劣化プラスチック部品やら10万キロ超えの距離計やらが目に入って萎える…
MTの楽しさも半減するからATでも乗り続ける方が精神衛生的に◎ >>439
一応開発はしてるらしいみたいな話を新型BRZの記事で読んだ
どうせ五年くらいしたら継続生産車にも先進安全装置が義務化されるので
ま、開発が途中で打ち切りなんて珍しくないから出ないかもしれないけど >>441
430っす
おーまさしく同じです
目星つけてるMT車両はあるんですけど、まぁ今よりぜんぜん汚いです。
今のAT車が下取りでも70後半出したいって言われるくらい綺麗なもので…
やっぱりおっしゃる通りそのままの方が良い気がしますね。
ありがとう。タメになりました。 ヘッドライトのポッチですが、F型は内側です
ちなみに、次期BRZも内側です >>443
先代レヴォーグ発売直後のインタビューで
需要があればMTも検討する、と言ってたのに
結局出さなかったんだから無理ムリ。 >>448
MTアイサイトがレヴォーグに載るかはべつだからな
WRXとBRZには載ってレヴォーグその他には関係ない話でしょ >>447
普通は内側にあると思うのだが、
外側にあるという情報は一体何だったんだろうか… >>448
販売比率AT:MTで9:1とかじゃ商売にならないしね
受注生産で？万台受注が入ったらみたいな条件なら出来るかも知れんけど トヨタもマツダもある程度のMT車は用意してくれてるのにほんとスバル残念。 スバル「BRZにMTあるだろ」
って事なんだろうな BPでCOTYを獲った頃のSUBARUは死んだ
それだけだ スバル三菱は車種のAT/CVT化推進を決断したメーカー、マツダトヨタはMTを増やそうと決断したメーカー
特にスバルはアイサイトをウリにしてたから自動変速化を進めるしかなかったし、それは今も続いている
一方マツダはMTラインナップの充実度をウリの一つにしただけ
中小メーカーの選択と集中は仕方ないし、嫌なら株主になって方針を変えるしかないよ
それにもっと言えば他の現行スバル車スレだとアイサイトが便利という声がよく聞こえるので、ワゴン×MTを渇望する人間はそもそもそんなにいないし、そういう人はスバルも相手にしていないんだよ うおー、パワーウィンドウのスイッチがーっ！
死んだ… >>461
物理的にスイッチが…バキっとな＿|￣|○ パワステのスイッチは最初は固くなっていくんだけど、それを越えると逆に緩くなってパカパカになる >>463
さっそくゲットした
でもこの酷暑の中うちばり剥がして作業とかキツいなあ
真夏の故障マジ勘弁 レンタカーや試乗で最近乗った車
MAZDA3
スイスポ MT
スペーシアカスタム
アルトワークス MT
HONDA e
ヤリスクロス
ヤリス MT
旧レヴォーグ
新レヴォーグ
新フォレスター
総じて
BP/BLレガシィの圧勝でした。
ま、コンセプト違いすぎる車もあるけど、毎度4代目レガシィは良い車だなーと思ってしまいます 後期のヘッドライトが嗜好にドンピシャ
しかしB4のお尻が平凡すぎ パワーシートのリクライニングスイッチ、たまに起こす方だけ反応しないことがある
寿命だろうか… 468です
いや、ほんとにそう思ったんですー
もちろん良い車もあるけど、走り、居住性とか総合するとほんと他よりも長けてると思いました。
新型レヴォーグも良かったけど、やっぱりCVTが。
でも確かにこのスレで言うことでもないですね。
とりあえずBP\BL大好きっす フォレスターやレヴォーグはともかく、アルトワークスやスペーシアが流石にかわいそう
そりゃ敵わないだろうてw >>478
そーだよね。ごめんなさい
でもアルトワークスMTは楽しかった！ >>477
いやこのスレで言うことだと思うよ俺も同意だし
他の車種スレに侵攻して当てつけでもしたらそれはおかしいけど
此処は相棒のスレなんだからいくら惚気ようが大いに結構
逆に此処にいてそれは贔屓だの他の車の方が良いだの言ってくるのは
当てつけ侵攻とあんま変わらないよなと思いながら見てる 他の車（とか他の人のグレード）を貶したりしなきゃ別にいいんでないかに
まああんまりべた褒めしすぎると気持ち悪いってことはあるだろうけど ジャンル全然違う車と比べてもなぁ。
せめてカローラスポーツとかMAZDA6とかさあ。 ぶっちゃけ褒め殺しでバカにしてるようにしか
感じなかったわ 昨日ワクチン接種、本日出掛ける予定が左腕肩が痛くて、ハンドル操作無理。。。体もだるいし。
ピカピカに磨いたBPが早く出掛けようぜ！と囁いてる。 >>485
ワクチン後遺症には幻聴もあるってことか 俺のBPEにもこないだ
「先にこれ入れとく？それともこっちの後にする？」って聞いたら
「う～ん、それは後でいいかなあ」
って言ったよ うちのは自傷行為してたまに叩いてくれないと、冷やしてあげないよってアピってくるメンヘラちゃんだよ >>475
パワーシートだけど、私は上下方向に動かなくなりました。シート裏を見ると断線してたので、DIYでハンダ付けしたのですが復旧せず。結局、ディーラーにてワイヤーハーネスを丸ごと交換することで直りました。工賃込みで12000円くらいだったかな。
前期型と後期型で微妙に違うらしいですが、ちょっと加工するだけでイケるみたいみたいですよ。 >>466
ウチのパワーウインドウのスイッチも硬さが限界突破しつつある
グリスアップするにも内張外さないとならんしなぁ……
なお新品のスイッチを検索したら税別17,300円となかなかのお値段
https://www.monotaro.com/p/4069/9338/ バンパー外すのめんどくさいからヘッドライトそのままウレタンクリア塗装するんだけどいけるかな？ >>491
そりゃまぁ出来ると思うけどクリア飛び散ると悲惨だからマスキングは広範囲にしっかりやらんとね >>489
ありがとうございます
スイッチかと思ったらハーネスの可能性もあるのですか…
寝た状態で逝っちゃったりすると致命的ですねw
>>491
養生さえしっかりすればいけると思われ バンパー外してヘッドライト取り出すの初めてで1時間もあれば十分、
構造分かってれば30分もかからないけど
マスキングのほうが手間かからないか？ >>490
もうどうせバラすなら中古か新品ポン付けが楽よね
まぁシートもそうだけどパワー〇〇とか電動物は壊れると厄介だからなあ
窓はクルクル、シートはガッチャンコンでええねん >>495
そんなに簡単なんだ
外した方が綺麗にできるのは分かってる
外すかなー 元板金屋としてはあんなマスキング10分で終わるからパンパーなんて外さなくていいよ
この暑さでバラしなんてやったら本当に嫌になる 春から初夏までは時間あれば車の下に潜ってたが
今は危険すら覚える >>500
うむ。汗は目に染みるし蚊もくる。何より近所の眼が冷たく(感じる) 17年もたってると、ネジやボルトが錆びてて取り外しが大変になってきてる
この前ナンバーのボルトが錆びてて格好悪いので交換しようとしたら折れてしまって、変な形した受け側のナット取り寄せるまで車乗れなかった >>500
冬の北海道で車の整備も難しい
氷点下だと、接合面に薄氷があるんでないか？
ホイルとローター間とか
ホイルを外すとローターもぐらぐらになるから、ローターとハブベアリング間にも氷が入り込むかも？
とか考えると冬季間の作業は怖い
ドライブレコーダー見たらディラーは、
暖房入れた整備場に車を夜間入れておいて、車を暖めてから次の日に整備してた >>502
マフラー周り(ガスケット効果)とかもうボルト折れる前提で用意しとかないとヤバい 意見くれたみんなありがとう
炎天下でバンパー外した
ぶっ倒れそう
そしてグリルの爪折った 取り外し自体は39分も掛からなかったけどつけるのは大変そう
磨き終わって今から塗装
緊張する >>506
グリルは下手に外さず、バンパーとくっついたまま一緒に外せば良かった
成功を祈ります マスキングテープに 1mくらいのナイロン付いてるのがお手軽
100きんにある（ダイソーにはあった）
あ、言うのおそかったかな？ >>508
グリルとボディが爪で引っかかってるんだけどそこが折れた
今塗装2回目
液だれ寸前の箇所があって細かい気泡みたいなのが入ってしまった
やっぱり塗装は苦手だ >>506
作業後のシャワーとビールが最高じゃねw >>468
自分は最近
ノア(ハイブリット)
プリウス
ミライ
に乗った。
ノアはちょっとだけイマイチ、プリウスはまあまあ、ミライは悪くなかったよ。
>>485
自分も昨日2度目のワクチン打ったけど、今のところ1回目とほとんど同じ副反応しか出てない。 車検前にブレーキフールド交換してたら前回の時に交換した
運転席側ブーツがお漏らし始めてるや
やっぱり運転席側は弱いのかな そういやこの時期の青空塗装はシンナーの匂いに虫が強烈に引き寄せられて塗面に虫が何匹も噛み込む事件起きるから注意な 昼間ウレタンクリア塗装した者だけど見事に塗装が垂れて更に柚肌になった
後日補修決定ですわ
柚肌だけならまだコンパウンドでなんとかなったけど垂れはやっちまったわ 離し過ぎると細粒状になるし、近付け過ぎると垂れる
塗装関連は経験が物を言うから何気に難しいやね >>515
どっちがどうと言う経験は無いけどなあ
グリス切れで中の輪っかシールがヨレてるのかな >>519
明日も時間あるならカッターの太刃買ってきて、垂れた箇所に垂直に当ててシャシャッとやればそこだけ削れるぞ
どうせポリッシャーないだろうからタレ取ったら800番で肌落としてまたクリア吹いたらいいよ
タレないコツはとにかく塗面を見て吹くしかないんだけど、そこはYouTube見て勉強したらいい >>519
柚肌修整ついでにタレが若干修正されればそれでエエやん
元々の状態からしたらそれでも十分だと思うけどな
（100%の出来に対して半分の労力で80%の結果なら良しとする派） ポリッシャーはあるから取り敢えず柚肌直して終わりかなぁ
てか完全硬化する前にポリッシャーかけて大丈夫だろうか >>525
完全硬化したら硬くてポリッシャーが無力になるからタレてるとこがそこそこ硬くなったらポリッシャーの出番 >>503
寒いと樹脂部品（特にクリップ類）が割れるからね。
常温に戻してから整備したいんだよ。 BLE MTだけど、７０００まで踏んで峠だと１１３度こえちゃう。クーリングすれば下がるけど。なんか対策ありま ラジエーターの容量上げるか放熱性の高いクーラント入れるかどっちしかないやん 再末期の2.0iなんですが、ハンドル右下にある直径1cmくらいの丸いボタン、
何だか分かりますか？説明書見ても記述が見当たりません(´・ω・｀) >>533 ボタン押して変化ある？無いなら後付けの何かじゃないかな Dに行くの面倒なら、そのボタンを写メ撮ってDにメール送って電話すると教えてくれるぜ メーターとかイルミがヘッドライトスイッチに同期するかしないかのボタンじゃね？
オレのは左あるんだけど
https://i.imgur.com/B7B0DQb.jpg >>538
あれは 3cmはあるでしょ
（1円が2cm。覚えとくと役立ちます）
正解だと思うけど >>539
横から失礼します。
うちにも同じ形状の未取付けのスイッチあって、長年のナゾが解決しました。
ボッタクリパネルを取り寄せてナビ取り付けショップに渡し、回収した不要パーツの中に入っていました。
だから取付け位置が任意なんですね。通りすがり、失礼しましたm(_ _)m BRIGHTボタンじゃなかったでしたっけ
夜間ライトつけた時イルミは暗くなるけど押すと昼間同様明るくなるってやつ みなさま色々とありがとうございます
ハンドル左下でした 誠に申し訳ありませんｍ(´・ω・｀)ｍ
新車で買ったものなので後付けではないんです。
>>539
その形のボタンです！
なるほどイルミ関係かもです
今度たしかめてみます！ 個人的には狭い路地裏や生活道路では基本ライトオンで走るから常時オン(イルミ同期キャンセル)にしてるわ
しかし何故こんなカスタムちっくなボタン… BLEの強化ラジエーターみつからんなあ
LLC変えるか ターボはへいきなのかな ヤフオクにブリッツのアルミラジエターあるで？BPターボ用ATやけど互換あるかも？ >>468
最近乗った車で1番ビックリしたのがN-VAN
軽だけどとんでもない収納力だなさすが貨物車BPの積載能力確実に負けたと思ったわ何だよビールケース40個って(但し1名乗車限定)
無事、嫁の2号車になりました >>548
N-VANはトランポ用に欲しい気もする BP5F型のGTだけどヘッドライトのイルミ同期は単独のボタンじゃなくて明度のダイヤルみたいなやつだったよ
一番明るくした更に上に一段階あって、そこまで上げるとライトつけてもナビやメーターは明るさを保持するようになる >>0533 ナビのディマーオフスイッチで正解。
なんかエアコンのコンプレッサーオンで「ウイ～ン」と回転数に同調する異音が突然するようになった。コンプレッサー切れるとピタッと音が消える。ヤバいのか？ 13年目のBP5FのスペB、15万キロににフレバを投入。タイヤの選択肢が少ないのよね。
で、今年の9月に車検。あと2年は乗るかな。 クラッチマスター交換するためにクレビスピン抜こうと思ったけど空間無さすぎん？ 車検終了 ほぼ10万キロだったのでタイベル関係やらプラグやらやってもらって20万ナリ
2年間乗れる車を20万で買った、それだけ 2年乗れるかどうかはわからないけどね。2年乗ってもいいという許可は貰えたと。 中古部品持ち込んで真空引きとガスチャージだけで済むならもっと安く済むんじゃね？ みんなATFって何万キロで交換している？
俺のBP5D スぺB 走行11万キロ
前オーナーが交換して3万キロくらいになるんだけど、シバくと鉄が焼けたような匂いが車内に入ってくる。
E/GオイルはカストロールEDGE 10W-50入れてるので油膜切れは無いと思うので考えられるのはATFかデフオイルだと思うんだけどどう思う？ >>564
ドライブシャフトブーツが破れてグリスが排気管にかかって焼けているに一票 シバくって中国地方の方言？
昔、徳山の寿司屋のオヤジが使ってたがどういう意味？ >>565
なるほど、盲点だったチェックしてみる。
>>566
高回転、高負荷で走り続けることです。 度々高回転高負荷かけてるなら、車検ごとに換えてもいいかもね。 >>564
俺の場合は、カムカバーパッキン劣化でオイルが漏れ
漏れたオイルがエキマニに付着して匂い出てた
エンジン回して熱くなった時しか匂いが出なかったわ >>569
前オーナーに比べると明らかに過酷なことしているから劣化早いのかもしれない。検討してみる。
>>570
ワゴン欲しくてBL5D スぺB 6MTから乗り替えたんだけどやっぱATじゃ耐久性は低いのかも？
>>571
症状的には同じ、ガンガン回してる時にしか匂い出てないんだよね。オイル漏れ、滲みも疑ってみます。
>>572
言葉の知識は個人差ということでｗ BL5 2.0R前期のMTで2000回転以下だとなんか安定しないんだけど
これってイグニッションコイルまわりかな？ アイドル異常で思いつくのは
・ocvのフィルターが壊れてocvが固着している
・O2センサーが死んでる
・エアフロセンサーの汚れ
・スロットルの汚れ
確認できるとこから確認してみては？ ギクシャク感出てきたらスロットル洗浄、エアフロセンサー、AFセンサー、O2センサー
どれも自力で出来るし社外品で安い部品もあるしね
15万キロでそう取っ替えして絶好調 うちのも前期だけどOCVまだ確認したことないな。フィルタボロボロになるんだっけ >>575
アイドルでは問題なくて走ってる時に問題が出る
>>576
ギクシャク感まさにそんな感じ．
特に低速ギアで目立つギクシャク感というか戻り感というか…
自力でできる（広い場所が必要）とか
自力でできる（技術が必要）とか
水が必要なイメージ有るんだけど大丈夫？
11万キロでタイベル交換されたのを買ってきて
いま13万-14万くらいだからまあいろいろあるだろうなとは思いつつ
（次の車検行けるかなぁ……） >>578
まずは（D行って）OBDからエラーや異常値ないか見てもらう
問題ないとこ交換しても金も時間もムダ >>579
確かに
Dが遠いわけでもないし予約とって行ってみるか
イルミ電源あたりも毎回警告出てるしなぁ…… DとSUBARU専門店を名乗ってるショップとだとどっちが良いんだろ
新しい車種ならDなんだろうけど，4代目の前期だと大分古いからちょっと悩む >>577
OCVフィルターが付いてるのは前期のA～Bまで
前期C以降は対策というよりフィルター無しに いろんなDがあるけど、最寄りのDは対応がアレだったから行きたくない
作業の際邪魔だったのかOBD2接続のブースト計を無断で外した上に、外したコネクタがペダルのところに垂れたままで「納車です！」って自信満々に言われた
社外品はいじらないっていう決まりがあるのかもしれんけど、それならちゃんと外した旨、再取り付けしてない旨言ってほしかった
「無断で外した上に0次安全を掲げるスバルがペダル周辺にコネクタとケーブルぶら下げたまま納車するんですか」って言っちゃった そういえば家じゃスペース無いから付けてないデバイスあるし工房に先に連絡してみるか Dはブレーキトラブルの修理の相談したら「作業が詰まってるから３週間後に来てください」
としれっと言われて、車検点検全部切った。
今は地元のサブディーラーに任せてるが、急な相談にも乗ってもらえるし満足してるよ。 もうDは自分で初級整備すらできないヘタレの溜まり場と化してるからなぁ だいたいのポン付けは自分でやるけど、ここぞって作業は近所のこの道40数年の町工場のおっちゃんに任せてるわ
中古車ばかり買うからDは殆ど行った事ない
地域の面倒見の良い車屋さん見つけておくと安心よね 寺はクソだよ
特に20年前のクルマに金掛けて乗り換えてくれない客には 最近の整備士について寺のサービスフロント（元整備士）の人と、この前話したわ。
昔は車が好きでなる人が多かったけど、最近入ってくるのは仕事と割り切ってる人が多い。インプやvivioとか乗ってて休みの日に車いじりに会社来たりする人は殆どいなくなったって。
サービス課長やサービスフロントの元整備士の人は車好きが残ってるから、話が出来るだけまだマシか…。そのうちいなくなるのかな。寂しい話です。 整備士だけでなく営業も似たようなもんだな
車買うときはほぼ同年代か上の人をお願いしてる 18インチ7.5j +50の57エクストリームってレイズのホイールではみ出してる言われて車検通らなかったらしい
うそだろ…どこもはみ出てなかったぞ 仕事と割り切って整備士とか無理だわ
それなら他にいくらでも待遇良い仕事あるじゃん >>593
まじか？！俺のは18インチ7.5j+48に3ミリスペーサーかましても通ってるけどな >>597
だよねぇ通るよねぇ…うちのはスポークがはみ出てたとかなんとからしく
いやーちょっと暑さで検査員狂ってるとしか思えない 18の8j+42履いてるけどちょっとハミタイしてるわ >>594
どこがはみ出すんだろう…
おれも前の人が書いたと同じ、7.5J +48 フロント3mmスペーサー、リア15mmワイトレ入れてるけど、はみ出してないし、言われたこと一回もない >>601
だよねぇ………
レガシィに恨みのある検査員だったのかもしれないわ…… >>602
もうすぐ車検なのでなんか心配になってきたわ！
ま、もしもの時はスペーサー外すだけですが！
ユーザー車検は毎回緊張するー
レガシィ好きな人だったらいいな みんな結構デカいホイール履いてるなぁ
自分は215/45より上はタイヤ高くて無理だわ
ちょい羨ましい >>604
18インチ 7.5J +48ですがタイヤは215/45っすよ！ >>594
r18 7.5j+48 いわばBRZサイズに225/40/r18履いてるけどいけた
どんまい >>606
いやいけるよね普通はいけると思うんだ
明日再チャレンジしてもらうんだ… ｓ００７アンジュレーションでハンドル取られるようになったあ 替えるか >>608>>609
大丈夫ですw
今日買ったステアリングも届いたからお迎えの準備はバッチリだぜ！
ありがとう！ モノタロウ10%オフの日だよー
ウェザーストリップにフロントカウルと諸々欲しいひと忘れずに スタビリンクとスタビブッシュでも買っとくかな
エアコンフィルタとエアフィルタも買ってもいいな 大きい段差でコンコン感出てきたけどスタビブッシュかなあ
割と車体中央で鳴ってるような… >>612
いいね！
おれもステアリング買ったんだけどまだ来ない〜 >>616
おぉ！どこのステアリングにしたんですか？？
俺はrevierを買ってみました！ >>617
DAMDですー
知り合いがつけてて乗ったらすごく好印象でした >>619
DAMDいいですよねー
俺も迷ったんですけど、安さに負けてrevierにしてしまいましたw ここ2年くらい冷房の効きが悪い
今日は18度で風量全開でも常温みたいなのしか出てこなかった
一回ガス入れてみて様子見ようかな 先日、寺でダッシュボード交換の見積り
お願いしたんだけど、在庫ないのかな？ダッシュボードがバックオーダーになるそうな 段差乗り越えるときとかクラッチ繋ぐときにギシッという感じの音がする
音の方向としてはミッションの方から >>615
スタビリンク変えてもコンコン音消えなくて、もう無理だと思い2年乗ってみたがスタビブッシュ交換してみた。綺麗さっぱり音消えました。 >>626
やるならいっぺんに変えた方が良さそうだね
ありがとう！ ブッシュやブーツは、Dの点検時にちょっと油が染みてるとか軽くヒビがあるとか指摘してくれるなぁ。 >>621
風量全開だからじゃない？
冷却能力が追いついてない。暑すぎるのが原因かもですね。
これまではその条件でできてたというのであればガスの可能性ありです。 >>621
ガス入れるなら潤滑剤入りのを一本含めとくのを勧める、保険的な意味で Ｄのダッシュ交換部品工賃で10万ぐらいか。どーせすぐわれるしなどーすんべ。
ハンドル取られるからスタビリンクダメかな なんか最近いじりもひと段落しちゃってつまらない…
お気軽に楽しいいじりや整備ないかな いじったらあれだぞ
なんか前の方がいい気がするって言いながら戻したり付け直したりしてってのを繰り返すんだぞ 俺はこの夏ステアリングラックマウントと燃ポン＆フィルター交換をやろうと思ってるが
暑い >>632
イコライザセッティングに凝ってみるとか
ヘッドユニットの設定のみ縛り おれも涼しくなったらプラグとコイルとミッションマウント変えようかと。
今暑すぎるよね
ピッチングストッパー簡単だけど、あれ効果あるかな クールベールにしたんで、他の面もフィルム貼ってみた
…トーシロにリアは無理やね
特に一番下は見てらんないレベルorz >>629
>>630
ここ一週間で冷えてねーなってすげえ実感しますね
去年は「冷えてるは冷えてるけどもうちょっと冷えてたような…」みたいな感じだった
WAKO'Sとかのエアコン添加剤って効果あるのあれ >>642
ワコーズのはボッタクリだから
エアコンチューンハイパーっていうモノタロウで1000円のやつでいい
効果は変わらない Snap-onのPS134で配管内フラッシングしてみるアルよ 今日は空が綺麗だったので千葉市から成田空港周辺をドライブしてきたけどBPたくさん走ってたわ、しかしBPより古い型はともかくBRとはいつも通り遭遇しない
それにしてもやっぱりBPはカッコいいよね、ただBPE-D15年目、経年劣化が悩みどこだわ たまーにBG見るけど、そのレベルに乗ってる人はキレイに維持してるやね 車検通してきた
聞くところによると工場でははみ出してないけど、検査場ではなぜかはみ出すらしい。そして検査場での結果が全てだと。
検査場所たぶん斜面とかなんだろうな……… 湿式タイプのエアクリってどうなんかね。エアフロに悪さしたりしないんだろうか？ スバルオーナー達のレビュー見たらとくに問題ないみたい
メンテの際もオイル塗りすぎなければいいかと >>646
BPはほんとかっこいいよ
私もドライブ行きました
茨城方面のんびりと。
BPは4台ほど見かけました
他、BR2台、BH1台でした！ 湿式タイプって変な日本語だったｗ
>>651
そうなんだ。ありがとう！
でもオイラは長く乗る予定なんで乾式にしとくよ。 >>650
この車のは知らないが昔は正にその通りのことが起きてトラブルになってたよね >>654
あ、BLも好きですよ！
今日は見なかったけどよく見かけます。 >>655
昔、日産車を中古で買ったとき、K&Nのエアクリが付いててすぐに交換したんだけど
ある時特定の回転数・アクセル開度で加速の息継ぎがあることに気づいた。
結局エアフロが原因だったんだけど、高くついたよ。 >>660
すれ違った程度じゃMTかどうか判別出来んやろ。
乗ってるワシでも分からんわ。 >>647
こないだBGみたわ。キレイに弄ってて渋かった エアフロは定期的に交換した方がいいよ。
クリーニングしても回復しないから まぁ考え方は人それぞれだし、改善するかしなしかも状況次第かな。
確かに交換は、(エアフロだけが不調の原因なら)1番確実かな。 エアフロよりイグニッションコイルの不具合で調子悪くしてる人多いと思う
マフラーにすすがついてたり、冷間時始動の排ガスの匂いで判断付く しばらく走ってたら車内がオイル臭くなって診てもらってもどこもオイル漏れしていない
整備士曰く、多分タービンなんだよなーインタークーラー下でブローバイが結構吹いてるみたいからそれがタービンにかかってるのかなー？？
ってことらしいんだけど同じような匂いのする人いますか？？ >>661
6気筒車のMTとATの差も分からないけど、
そもそも、NA車の3.0と2.0が、すれ違っただけでどっちだか分かるの？ >>666
車内が臭くなるのは、ワイパー付け根にある外気導入口から臭いが車内に入ってくるのが始まりだから、
吸気管内でオイルが出てても、燃えたオイルはマフラーから出て、走ってる限り車内はくさくならないと思う
懐中電灯常備しておいて、くさい！と思ったら停止してボンネット開けて
懐中電灯でエンジンの上から下の方を照らすと煙出てるところが分かるかも
あらかじめエンジンカバー外しておかないと確認できないけど なんかマッキン入ってるからいい音に戻したいし車内のビビリ音なんとかしたいんだが
良い知恵持ってる人いない？ マッキン，ウーファーデフォで入ってるとかアンプありとかいろいろ良いんだけど
良いんだけどいじりにくい HID -> LED ?
前期B型だけど（多分）純正HIDマン カロッツェリアのやっすいドアスピーカー入れた方が音良いよ >>668
それがわからなかったんだすよね…
走った後に上げてみてもらったりもしたんだけど、オイル漏れもなしで考えられるのは…って言う感じで……
まぁ匂いで走った気になれる仕様ってことにしときますw BD5のB型かC型かわからないがRSを見かけた
ATかMTかもわからなかったが歴代レガシィセダンでBDはレアだね そもそもMTとATを見分ける必要があるのかっていう 街中ですれ違った見ず知らずの女の子が既婚者か未婚者か知る必要は全くないが気になるのと一緒だよ この間助手席乗せた女性が
「ヘッドライトかわいい」
「視界いい」
「運転しやすそう」
「加速すごい」
「路面に吸い付く感じがする」
と何も言ってないのにBPの良さを一発で言ってくれてびっくりした >>684
BP/BLの魅力は、手頃な価格で買えるところで、車としては、普通のレベルだと思うな。
年式からすると買わない方がいい車になると思うし、所有しててもちょっと大きなトラブル起きたら買い替えだし。 ただここまでこだわって作り込んである車は今はないんじゃないかな？
あったとしてもべらぼうに高い >>687
普通にあると思うなぁ。
ただMT限定と言われたら、数は限られるな。
それに約20年間の技術や安全性の進化は、流石に超えられないだろうし。 今のアイサイトみたいな飛び道具はないけど、
ボディの衝突安全は現在でも通用するレベルじゃないのかな？GC8でもトンネル崩壊から出て来れたくらいだしね！ ノーマルパワー同じでもgcはこれより200kgぐらい軽いし簡単に比べられない気が >>690
BPBLより古い世代のGC8を例に出してそれよりも安全でしょと言いたかった 笹子のアレって加速力に物を言わせてぶっ飛ばして逃げ切っただけじゃないの？瓦礫の下から発見されたなら「GCつえー」ってなるけど
四駆だからあの状況だから安定して飛ばせたってのは考慮せにゃならんとはいえ、速い車なら抜けられたんじゃない？
そもそも側面衝突とかオフセット衝突のほうが確率は高いんだからそっちで比べないとまずくないかい 笹子はドライバーの判断、車の能力、運、色々な要素があったのだろうけれど、非公式？（笹子の件とは書いてなかったかな）にFHI技報という年1で発行される（てた？）報告書で検証されてたな 運転手はどんな感じだったのかなぁ
ミラーで後ろから崩れて来てるのが見えたのか、前から崩れて来た中飛ばす判断をしたのか
ドラレコでもあれば見てみたかった 左後方にデカいの落ちたんだろうな
一瞬アクセルを躊躇っていたら助手席の奥さんは… GC8は俺もA型乗っていたのだけど、信号待ち中にオカマ掘られて前の車とも挟まれて廃車になってしまったのだけど、軽いムチウチだけですんだ。車屋いわくあの壊れ方で怪我もなくて良かったですねと驚かれた。良い車だった
スレチなのでこれくらいで >>702
確かにその通りでした・・・入院するような怪我が無かったのが良かったって感じです。
ついでに結局、またカキコんでるけどGCのシートも素晴らしかったわ もちろん今乗ってるBPE-D、アウトバック3.0も超良いよ、15年目だけどここまで大トラブルも無く良すぎて乗り換え損ねてる おれもアウトバック3.0R好き
じゃじゃ馬A型乗り >>705
EZ30良いよね、他にもサッシュレスドア、ゲート式AT、コラム固定のツノ式パドルシフト、これが大好きポイントだわ
マッキン（MDは一度も使って無いw）なので音楽無いときの車内も静かだし、パナのストラーダFナビ（地図古いけどVICSのプローブ情報もでる）もまだまだ遜色なく使えてるのもポイント だけれど下取りは通常１万円www
スバルで乗り換えならもう少し高いのだろうか 最近上がってると思うよ
もう6～7万km台の中古は二桁万円じゃ買えない
かと言って下取りは叩いてるかもしれんけど
おれも今ので2台目だが、次はちょっと買えないかなあ
20万円級の修理でもこいつを直して乗るわ 12万キロ超えBLだから多分下取り1万マン
この子手放すことになったらどうするんだろうなぁって考えてる
おんなじように楽しめる車この値段で買えることはもう無いだろうなぁとか
純正マッキン（CDしか使ってないけど）でいじりにくいとはいえそれなりに音いいし
オートエアコンは元気に効くし おれのBPはまだ30000キロ台でかなりキレイ
試しに中古車屋聞いたら最低でも60万で買いたいと言われたよ
かなりびっくりしたけど >>711
貴重だなあ、財産だよ財産
あと20～30年キープしたらとんでもない金額に…
あ、ガソリン車無くなってるか スバルのパーツって、部品番号から適用車種を調べる方法無いの？
ディーラーに聞いたら車台番号から部品を調べることはできるがその逆は不可との事 今の売り値を考えるとナンバー切っておいとけるなら残したいと思う、無理だけど >>714
部品番号でネット検索してそれを扱ってる商品ページに当たれば分かる時もあるね
「平成〇～〇年式 後期用 純正品番〇〇〇〇AA〇〇」
くらいなら やはり無理なのか
Excelの感覚だと簡単そうなんだが >>717
部番から車種を割り出す必要性があまりないからだろね コイルとプラグ交換終わった
2次エアある助手席側は下からの方がx外さないで済んだ
しかしホントプラグ抜くのつらいね ヘタすると工具ハマって取れなくなったりね
フレームとあと数センチス隙間作ってくれればいいのに プラグはある程度緩めたら、あとはエクステンションだけで手回ししないと工具が挟まるな >>717
特徴的な部品なら適応車種・年式の記録数が少なくて済むけど、汎用的な部品だと 適応車種が多岐にわたってしまうから、それを踏まえて逆引きはしていないのかもね センターパイプと左右マフラーで
2.0I、セダンとワゴンは違うのはわかるけど、2.0RとGTは何が違うのだろうか？吊り具ぐらいしか思いつかないが
性能は別としてポン付け出来ると思うんだが
予備に中古で確保しておこうと思うが、付かないと廃棄物処理が大変だ >>722
オレは手回ししてて手が抜けなくなったw >>713
多分ガソリンが、今の10倍以上の値段になってるよ。ガソリンスタンドも今の水素ステーションくらいの数になるだろうし。 >>713
だからこそ値段が上がるんじゃね
今は低所得がガソリン車のってるけど20年後は金持ちだけがガソリン車に乗るようになると思う >>713
711です
このままキープできたら値打ちでるかもしれないですけどね！
運転楽しくてめっちゃ乗ってます〜 >>730
かなりお金かけてレストアすればね。金持ちは新車並みの車を求む。 >>719
6気筒車の一番後ろのプラグは、フレームが内側に曲がって来てる所の上にあるから更に大変よ ずいぶん昔にホムセンで買ったソケットレンチセットの
ラチェットサイズとエクステンションの長さが偶然にも絶妙でね…
これのおかげでガレージノブのとか高価な追加工具を買わずに済んでしまった >>736
すまん流石にそこまではわからん
一緒だとは思うけどな >>736
ターボとNAと3.0でフランジ形状は同じなんだが角度が違うので互換性が無い。
ついでに3.0にターボのセンターパイプを流用するには長さを3.5cmカットして前側フランジの角度を合わせて溶接する。
すると見た目純正で内径アップするので抜けが良くなる。
ヒッソリtuneでオススメ。 なんで、そんなに細かく仕様を変えてるのかねぇ？
2.0Iなんかシングルマフラーでしょうがないけど スバルの好きなところ
0次安全
いろいろ試乗したけどまじでスバルが1番視認性とかいいと感じました。 前期型なんてフロントグリルのサイズがグレードで異なっているしな >>743
あれはマジで理解不能だよな。
組み立ての時、混乱しなかったんだろうか？ >>743
え！そうなの？20R用にヤフオクでグリルを買ったんだが、問題無くついたのはたまたまグレードか合ってたのか…？ 厳密にはバンパーの形状のせいだよな
言うてもスペックBやブリッツェンくらいか フツーのGTと2.0R、2.0iも違うんだっけ？
スペbが大きいのはわかるんだけど センターパイプと左右マフラー、まさかMTとATで違うなんてないよね？ うお…インフォパネルにAcc表示されてエアコンとオーディオが一瞬動かなくなった
エンジア掛け直したら戻った…
ヒューズの接触不良かな
この暑さでエアコン止まったら死ねる 廃車にするなら触媒外してヤフオクで売った方がいいぞ。詳細は知らんがターボ用のZ8とかいう型なら15-20万の値で売れてる 左右に曲がる時にフロントから小さいコツコツ音が聞こえるんですがどこか故障ですか？ >>755
そのコツコツと形容される音がドラシャの回転数に比例しているか聞いてみるんだ >>755
誰かに使った画像の使い回しだけど
フロントからのガタガタ音の原因
20204D ロアアームブッシュのひび割れ。見れば分かる。10万キロ超えてくるとみんなひび割れる？
20206 ボールジョイントのガタ。まずはブーツが切れてグリスが出てくる？
20420 スタビリンク。見ても分からない？
20414 スタビリンクのブッシュ。ねじれたり切れたり？
https://i.imgur.com/1W0RmAy.png 20204Dのブッシュ交換した。
直安がビシッと出るようになって高速が気持ちいー 走行中しか発生しない異音て中々見分けつき難いからね
あちこち整備や交換してるうちにいつの間にか鳴らなくなったり
以前エアクリのとこのレゾネーター？の中にインテーク固定してるクリップが落ちててコロコロ言ってるのを、他の作業のときにたまたまバラして初めて発見したり
あそこ結構色んなもん入ってるぜw アルミのロアアームだとブッシュ打ち替え断られるんだよなぁ
長く乗るならスチールのロアアームの方がコスパ良いのかな？そもそもアルミとスチールで互換性あるのかな… >>762
クリップは自分で落としたの？
でなければ、前のオーナーはかなりいい加減な整備をしてたのかもね。 >>764
オレが落とした記憶は当然ないけど、気が付かないうちに落とした可能性が無いとは言い切れないけどね
まあ無くなってたら組み上げる時に気が付くハズだし
でもあそこはたまに洗った方がいいやね
虫とか葉っぱとか入ってるからw >>763
T京スバルはアルミロアアームのブッシュ、打ち替えてくれたよ。
下面にスリラスター黒をお願いしたら、アルミロアアームにも塗布する、おちゃめもするけどね。 >>763
スチールのは、錆びて折れた話を聞いた
このスレでなかったかな
中空らしい >>762
レゾネーターにものを落とすなんて、普通の作業(意図的)じゃできないと思うけどね。 どっちかと言うとアルミと言うより工具無かったら断られてた >>769
私のディーラーは、アルミは折れるかもしれないから打ち換えはやってない。アッシー交換のみ
と言ってたけど、なんか言い訳っぽかったな まぁそこの設備と整備士の練度、作業の混み具合によってはお断りされても仕方ないんじゃないかな
無理に受けて壊しても店側の負担になって儲けないだろうし 今エンジンかけたらVDCオフの警告とエンジンチェックランプついてSIドライブのS表示とCRUISEランプが点滅
無理な運転は避け販売店へみたいな表示が出た…が、しばらくアイドルしてたら消えました
一旦ディーラーもっていきますが、なんだろう…足回りリフレッシュしたばかりなのに怖いなあ C型だけど去年同じような症状出たよ
俺も恐らくO2センサだと思う >>773
二次エアシステムの不具合
後期の致命的な欠陥なんだよなぁ >>773です。みなさんレスありがとうございます
ディーラーに見てもらった結果、二次エアコンビバルブの固着が原因でした。
温まって動くようになれば警告は消えるし走行中に突然止まったりするようなことはないが交換すべきとのことでした。
ポンプの交換も含めて約17万の見積もりでした。
いつもお世話になってる整備工場さんにもちょっと相談してみます。 2次エアシステムは、
左右にバルブ
それと一つポンプがあるんだね
ポンプはすぐ交換できるけど、バルブは相当下の方にあってバラバラにしないと外れないとか >>780
とりあえずバルブ左右の交換で様子を見てみるのはいかがでしょうか？
私も二次エアシステム故障して、バルブだけ交換しましたが今の所問題無いです。
私のは本日AT OILTEMPの警告が出て調べた所、タービン回転センサーが故障したっぽいです… >>780
私も去年なりました
直ちに問題になることはないとのことでしたが、車検に通らないってことで、それなら早く交換したほうが他に影響及ばないとも限らないと思い修理した
BL5F GT 8万キロ ご時世のため遠出できずにいます。
ほんとに隣駅のモール行くとかしか動かさないので、燃費計5.8km/lとかなってます。
前は街乗りでも8km/lくらいだったのに…。
ほんとチョイ乗りばかりになりました。
ちなみに後期GTです。 最大燃費どのくらい出したこと有る？（満タン法など一定の期間で）
俺は12km/L バイパスメインでスムーズに走った時に出た 高速道路で350kmを100km/h巡航で15.7km/lだったかな
今じゃエンジンもやれているだろうし無理かもしれない ヤフオクでセンターパイプ見てたけど、BPBLセダンワゴン区別無いタイトルばかりだけど、全部同じなの？ >>789
2.0GTと2.0Rは太さが違って、セダンとワゴンは多分同じはず。とりあえず、ワゴン用をセダンに付けて全く問題なかった。 おれも日々の通勤、渋滞と信号ばかり、エアコンつけて燃費6くらいだよ…
最高は13ちょいかな！高速のみで！ 高速メインで780kmの58リットル給油をやったことはあるな。ちなBPE >>785
GTチョイ乗りが5~6km/Lなのはデフォ。高速で12~13もまたデフォ。 Rだけど街乗りだと7くらい、高速で80-100で巡航すれば14は行く ど田舎の殆ど信号が無いところを200kmくらい流してリッター15くらい
20R MT BPEで500ｋｍの内、高速が480ｋｍ位
高速を80～90km/hの我慢の走りで14.1km/L 2.5xtで街乗り9、高速10
大体これくらいで丁寧に乗れば+1～2k 2.0iですが、新車から半年後に
中央道長坂→東関道佐倉（中央道は全般的に下り坂傾向）、
ほぼ100km巡行ノンストップで18km記録してビビりました >>798
高速は90km/hくらいで走ると燃費的に美味しいよね。
山岳路線の中国道でも16は簡単に超えられる。 >>795
MTはやっぱり燃費良いよねえ
前期MTスペB乗り潰して致し方なくATに乗り換えたけど燃費悪くてびっくらこいた BLE MTからBLE ATへ乗り換えたけど、燃費は変わらないな。 BLEB AT → BLEB MT だけど、確かにあんまり変わらない気がする。 80kmだと もっと美味しいよ。さらにトラックの後ろにつくともっと。 高速ではトラックの前後に付いちゃいけないってじっちゃんが言ってた >>801,802
ちゃんとエコなアクセルワークもできる人は、そんなに燃費は変わらないよ。
それが出来ない人のための、エコモード。まぁたいした効果はないけどね。 この車で遠出時にエコ運転してもつまらない、もったいないので…
それでも高速だと大体12km/L前後
下道普段乗りはエコ運転するが9～10km/Lぐらい
3.0R
ターボGTと3.0Rでほぼ燃費変わらないの面白いね 信号待ちからの発進時は踏めば踏むほど気持ち良い加速するからどうしても踏みすぎてしまう。
頭おかしい発言するけど、信号多い所の方が発進時の加速感を味わえて好きだ MTで街乗り8くらいだったけど、4ATだと6くらいになった
早めのシフトチェンジに頼って燃費稼いでると流石にねw 2000回転超えた辺りからやけにシフトノブがうるさいんだけど…
そして左に回しても外れない！どうして！！！ 5ATだけど、マニュアルモードの方が早くシフトアップできますよね
それ頑張ればMT並みにとは言わなくても燃費上がるのかな スポーツシフトモードあるある
バックする時にまごつく >>808
4ATのBP9Fの2.5iだけどパドルでMT感覚で運転しても燃費は変わらなかったよ
それよりタイヤをヨコハマのBlueearth GT AE51にも変えたら1km/Ｌ程燃費が良くなった >>810
シフトよりもアクセルワーク。
シフトは車に任せた方が、一番美味しいところでシフトアップしてくれるんじゃないかな。
早めにアップすれば回転は抑えられるけど効率のいい領域を使った方が燃費は延びるんじゃないかな。 >>812
タイヤでそこまで変わることは無いよ。変わっても数パーセント。
たまたまだと思うな。 >>813
エコモードでシフトタイミングが変わる(早くなる)のはそれなりに意味があるからだと思うよ >>810
疑似MTモードはロックアップしないから燃費下がるんじゃなかった？
それよりIモードで運転してた方が効果的だと思うが
>>812
MTとトルコンATは根本的に構造が違うから操作だけ真似ても意味ないぞw ATでもエンジンブレーキをうまく使えば燃費上がりそうだけどダメなのかな？ >>817
燃料噴射のデータ見る限りでは、燃費にはあまり貢献しないと思う。 >>815
数字的には効果はあるんだろうけど、実感としては変わらないかな。
結局は、同じ重量のものを同じ速度で動かすために必要なエネルギー(ガソリンの量)は、多少エンジンの回転数が変わってもそんなに差がないのかと。 810です
なるほどー！やっぱりアクセルワークですね
どうしても回転回しちゃうんですよねぇ
今度頑張ってやってみます！
しっかし、この車アイドリングでかなり燃料食いますよね BL5F 2.0GT AT
瀬戸内海沿いの高速約125km走って
行き 15.9km/l
帰り 16.0km/l
片道41.3kmの一般道通勤（8割郊外、2割市街地くらい）往復で 14.6km/l
2Lターボ 常時AWDでこの値はありえんやろと思った。
（前車R32 GTS-4 2Lターボ 時々四駆 MTでは高速でも二桁いかないくらいだったので…(-_-;)）
クルコン使えば速度やアクセルワーク気にしなくていいので楽に燃費伸ばせます >>819
エンジンの回転数でエネルギー効率は変わる。
エネルギー効率が最大の動作点を最良燃費点と云う。
加速中は最良燃費点付近を使うのが良い。
定速巡航中は必ずしもそうはならない。 それにしてもRに5ATが積まれてりゃなぁ。多少シフトショックがあってもいいから、下は加速、上は燃費を考えたギア比にしてさ。
そうすりやRがベストバイだったろうに。
個人的にはそうするとGTが売れないからしなかったと思ってる >>823
それでもGTとはパワーが違いすぎるよねー >>825
買うときにいろいろ乗ってみたんだけど、個人的きはGTは街乗りだとターボ領域を出たり入ったりで少しギクシャクしたんだよね
30R,GT,20R AT MT,20i,アウトバック25iに乗ったけど一番良かったのは20R MT
でもさすがに街乗りメインでMTはキツイと思ったのでAT買った >>826
そうなんだ。ただそれはあなたにとってのベストバイってことだね。RにもGTにもそれぞれ良さがある。Rが5ATだったとしてもGTが売れなくなることはなかったと思うよ >>823
地雷の5ATじゃなくていいじゃないか
ただ、マイナーだからか社外品がほとんど無いのがマイナス点 >>821
クルコンって意外にアクセルワークに ラフな感じがあると思うのは自分だけ？ >>826
個人的な感覚では ターボのギクシャク感なんて全く感じないけどなぁ。
最近、自分の車に乗らないで 手伝いで電動車ばかり乗ってるから、久しぶりに乗ると気がつくかなぁ。 >>822
だから、早めのシフトアップが必ずしも燃費向上には繋がらないのでは？ と言ってたと思うんだけどね。 後期GT、高速でi（エコ）にして100km巡行でものすごくアクセルワークに気をつければ14-15km/lくらいだったね。
坂が続くと80km台まで減速しちゃうけど、アクセル踏むと燃費下がるし…。でも100km維持したいし…悩ましい。 >>832
へぇすごいですね！
でもこの車、気にせずある程度アクセル踏んで楽しまないとですね！
レガシィの一番良いところを楽しめなくなっちゃうので！ >>833
メリハリでしょ。
移動重視の時もあるし、もちろん運転をを楽しむ時もある。
でも、エコに徹底した運転も 意外に楽しいもんだよ。たぶんいろんな技術(特にアクセルワーク)も上がると思うし。 満タン法で計算すると街乗り6～8
高速10～11がうちのスペbC5MT そらまぁ、GTになると、シグナルグランプリが好きか嫌いかで燃費は大きく変わりますわ。
10km/l以下とかの低い方は割り切って低く乗ってるんだろうし、
飛ばしたい時は置いておいて、普段はゆったり乗る派の人達での達成燃費の目安的な話でいいんでないない。
ターボ効かしたり回したりすることと
低燃費走行は両立できないんだし。
両方、ワイワイ行こう。 >>829
MT車でクルコン有効化したけどアクセル確かにラフだねぇ アクセルワークで燃費良くするなら
一定で粘るより坂道手前で速度のせとく方が燃費良いと思うがどうだろ？
iモードは平坦な所なら良いけど、高いギアで変速せずに粘ろうとするから
坂道の多い所だと素直にシフトダウンするSモードの方が燃費が良くなる印象 車は坂だとか渋滞状況、信号の多さなんかわからないんだから、そこは運転手が対処しないとね。 BPは人間の操作の方が燃費良くなるけどきっとこれがCVTやアイサイトxになると大分改善されるんだろうね 俺のBP9F 2.5iは市街地は7~8km/L、高速は12~14km/L位
最高燃費は16km/Lでこれは高速で350km走り続けて燃費意識しないで走り続けた結果。そして全部満タン法での計測でこれでした。 >>843
満タン法よりは正確なんじゃないのかな。インジェクションの噴出量を積算してるだろうから。距離計は満タン法も一緒だし。 何を基準に測定するかの違いだから基準が合っていれば正確だしズレていればズレるし
そもそも基準が違えば結果も違う >>844
いや、同じ人が給油する満タン法と比べても、
車載の表示は1kmくらい高め（燃費がいい方向）に出るよ そうですね！燃費重視の走りを極めるのも楽しいだろうし、勉強になりますね。
しかし頑張ればそんな数字出ることにびっくりしました。
もちろん交通状況にもよるんでしょうけど。
ちなみに燃費計と満タン法、自分のはいつもほぼ誤差なしです >>829
>>837
私もラフだと思います
なので、ちょっとした上りに差し掛かるときは（クルコンそのままで）アクセル入れて予め速度上げます
思ったより速度低下したら、さらにアクセル踏むなりクルコンの介入に任せてもいいし適当に
下りで燃料カットとか思うより減速させてるなと思ったら、少しだけアクセル入れて（瞬間燃費で40km/lとか）など
もちろん、気分次第でやったりやらなかったり >>846
BLEだけど、満タン法で計算したのと0.1km/l も違って無いけどね タイヤサイズを変える人って結構いるみたいだから、それで誤差にも違いが出るのでは？ 同じ車種でも人によって極端に違う燃費を話してたりするから、それはあるのかもね 前期後期でECUも違うし燃費計の正確さも違っていそうな気はする >>850
小さいタイヤ付けて距離計が倍の誤差になっても、
満タン法と燃費計の燃費表示の誤差は出ないはずだよ
トリップメーターの距離を元にどちらも計算してるだろううから >>853
なるほど、言われてみればそうだね。ありがとう。
そうなるとなんで誤差に個体差があるんだろうね？
インジェクターの汚れ、燃料フィルターの詰まり、燃料ポンプのヘタリあたりかな？ >>854
関係しそうなのはインジェクターくらいだろうけど、それで目に見えるほど燃費に差が出てるって、車としてはどうなんだろう？
常にリーン異常？ >>849
うちはBPCですわ。
前期後期でなんかあるんすですかね。 ノズルのオートストップにも差異が出るとか
完璧なのは溢れるギリギリの擦りきり一杯こそが満タンなわけで
これを繰り返さないと正確なものは出ない オートストップ後の継ぎ足しは…
自分の家で火気に注意して携行缶とかから入れるんなら構わんけど… >>856
BLEってのは多分3.0Rのことだよ〜 真岡市の土建屋の社長が乗ってたクルマ？
煽り運転で4人死傷事故起こして逃走してたけど、とうとうタイーホ アクセルオフ時の燃費計表示は50km/Lが最大値だけど、実際はフェールカットされるため燃費＝無限大km/Lとなるから、これの積み重ねが誤差となるノでは？
と想像してみる >>860
横羽線で300km/hでbBにブチかまして
なんの罪もないご夫婦の人生を瞬断した奴が乗ってた車はなんだっけ >>862
ECUのデータ表示してると、完全にカットではなくて、アイドリング程度の燃料は噴出してるみたい。 ん？2.0GTはIモードが１番燃費が悪いのは大分昔にソース出たよな
燃費気にするならSモードがいい
S>S#>Iですよ >>867
それ聞いたことある
ほんとのところどうなの？ うちも、ちなみに燃費計と満タン法、いつもほぼ誤差なしです
本当に感心するほどです。ちなみにC型 20RのMTです >>870
実際町乗りIモードの燃費は糞だったよ
意味のないモードw うちも普段からSモード
積雪時に急にトルクが立ち上がらないようにiモードにするくらいだな iモードなどシフトアップのタイミングが多少早くなるだけで、効率とは別次元の話ってことだ。
そういう運転が好きで使う分には否定はせん どのモードでも、エコ運転をしたら燃費はほとんど変わらないけどなぁ。
結局、上手くアクセルワークをしてたら燃費に関しては たいした効果はないと思うな。
S#にしておいた方が、臨機応変に幅広い運転が出来ると思う。 >>865
MTでギアが入ってれば燃料カットしてると思うよ iモードにしてパワーを求めるアクセルワークをするから、矛盾が大きくなって燃費が悪くなるんじゃないのかな？ メーカーから車を借りてテストしてる事自体、まともな評価など出来ない。
ユーザーが望むのは、悪くない車だ。 結局のところ燃費は乗り方&使用環境で大きく変わるから他人の数値はあてにならないんだよなぁ
この手の車で燃費を気に出したら楽しめななくなる Iモードが燃費悪いなんて、バカはスルーしてるのに信用して釣られたバカが自慢げに出てきてワロタ 制限速度までスパッと加速して、そのまま巡行に入るのが一番燃費良いと思ってるんだけどなぁ。
チンタラ加速するのが一番良くないのでは。 >>882
平均燃費計見てるとそれはない
踏めばやっぱり悪くなる
そーっと加速する方が燃費は下がらない >>883
信号発進するときトリップゼロにして、次の信号までゆっくり加速、パッと加速して巡航
2通りやってみれば、平均燃費って割と早く表示されるからどっちが燃費良いか分かるかもね 燃費以前にIモードはかったるくて耐えられなかった。S#が一番スロットルレスポンスが自然で乗りやすいんだけどATのシフトアップのタイミングはSのがちょうどいいな >>876
クラッチ踏んだり、ニュートラルにしたりすると燃費計の数字悪くなるよな。
あれはアイドリング分の燃料を吹くからだよね。
だから信号で止まるときは、ギリギリまでギヤ入れてクラッチ踏まないようにしてるわ。 >>886
1800とかまで回転落ちると、カットが終了してアイドリング程度の燃料が噴射するから、ギリギリとか粘ってもあまり意味ないかも。 BP/BLってアクセルオフで完全に燃料カットされる？
車載の燃費計では確かに50km/hって表示されるけど、レーダーのOBD情報では燃料噴いてるんだよね… A/F計付けてるけど、燃料カットしてる形跡無いぞ? 燃料カットされてそうな領域で燃料吹いてても、
単純アイドリング時の噴射量よりは低いでしょ。
燃料カットされてそうなタイミングで、エアコンのコンプレッサーを繋いでくれたら、少し燃費に寄与してくれるんだどな。 >>886
停止時は、クラッチ踏まずにギアが抜ける時まで待って抜いてるわ。
ようは、ギアボックスのテンションが抜ける瞬間。
イコール、エンブレからアイドリングに移る瞬間。
もう20年以上、減速から停止でニュートラルにする時はクラッチ踏んでないわ。 >>891
やっぱり完全にカットして無さそうですか？
BEに乗ってた頃は完全に切られてた？ので、疑問だったんです。
>>892
アイドル時よりも多いですね。
速度に合わせて減る感じです。
停車すると噴射量20〜30mL/min程度。
ちなみにBLEのCでMTです。
若干スレチですまん。 まぁ、意識してまでエンブレ掛けたりする必要はない
エンジンブレーキ多用のデメリットもあるからねぇ
代表的なのはオイル上がりをおこして白煙を吹く >>878
モード走行の測定値で10%上がっていたら信じるに足るが、カタログ燃費はc型から変わってない。
燃費向上を謳う事自体はメーカーの自由なのと、ましてや評論家が試乗した測定値など個人の体験談や感想の域を超えることはない。 >>897
燃費効果を謳うことを制限する法律でもあるなら教えて貰えんか？ 燃費が良くなっても悪くなっても燃費向上と謳っていいなら本当に自由だと思うけどそんなに自由じゃないでしょ
詳しい法律なんて知らんけどそんな自由でええんか？ >>896
正にバカの典型
どうせバカには何を言っても理解できないし、バカはバカのままで生きていけw
あ、スルーしないとだったな (｀･ω･´)ゞ >>899
よくある○%向上とかの謳い文句は基本的には眉唾だ。
例えば新型レヴォーグのカタログ燃費見てレガシィからどれだけ向上しているか計算してみろ。
10%という数値はそれだけデカい。 >>904
人と対話する能力が足りないようだ。
あんた掲示板使う価値ねーよ。
日記にでも書いてるのが丁度良いような文面だ >>905
数値出すならちゃんと計算しなきゃ
自由に計算して自由に表示したらアカンだろ 燃費なんて気にしないでガソリン減ったら満タンいれりゃええねん！
遠出して10km超えたらウキウキになるけどｗｗ 燃費気にしてIモードで乗るより燃費気にしないでSモードで乗った方が燃費が良いのが問題なんだよ！ 某メーカーのドライビングスクールでは加速時にある程度アクセル踏み込んだ方が、
燃焼室内に吸気のタンブル（縦渦）ができて燃焼の効率が上がって燃費が良くなると
教えるらしい。
自動車雑誌が検証してたが、同一車種で何も知らされていない人と受講者では有意な
差が出ていた。
このクルマではわからんが。 燃費きにするならヤリスでも乗っとけば1番コスパいいよ >>907
作り手側が製品やカタログに表示する際は決められたルールがある。
公開されている数値を使って勝手に計算するのは個人の自由。
個人的な経験談を理由に効果を発信するのも割と自由。
ワケワカラン自動車評論家が好き勝手な効果謳って罰せられていない例などいくらでもあるだろ？
iモードで謳われている効果も基本的にはそれと同じ次元の話。 カタログ燃費ってiモード測定だった気がするけどどんな次元の話よ？
外野がとやかく言うほど自由じゃないっしょ >>908
めっちゃわかる！
燃費悪かったら「まぁ走り楽しめたからいいや」と思えて燃費よかったら「お、この車もすげーじゃん」と思える。
どっちみち良いと思える。
すんげー良い車だわ！ >>913
そんでIモード搭載されてからカタログ燃費がどれだけ上がったのか言ってみ。
前提と計測方法が決まっている測定値と、個人的な体験談は切り分けるべきだと言っているが、なぜ理解できん？
あんたに対して、魚を陸に上げて歩けと言っているような話をしてるのかもしれない。
だとしたらすまんかった。 カタログ燃費は見たらわかるんじゃ
見てわからんなら仕方ない
ルールがあるから自由じゃないよ
自由とか眉唾とかない
間違えれば不正だと叩かれたりする >>914
日常燃費計みて悲しくなるのはしゃーなしだよな
あれこれと手を入れてしまったのでもう手放せん！
いってる整備工場の人もこの車乗ってる人は何故かなかなか乗り換えないっていってたよｗｗ >>918
CBAてのは排ガス基準を表す共通の型式で平成17年基準排出ガス50％低減レベル
それ以外にも色々ある 朗報かわからんけど
ケンウッドから9インチのポータブルナビが出るから
それを特等席に設置して
下には好きなオーディオ専用機を入れれば
今更ながら最&高になるんじゃないか？ >>921
わかる！
燃費計見ない方が楽しめるね！
おれも乗り換え考えられない〜
いろいろ試乗したけど総合的に勝てる車がまだない。
高級車ならあるかもだけどね。 >>923
それって1dinなの？
今DMH-SF700買おうか検討中なんよ >>925
ポータブルナビって書いてあるがな
オンダッシュよ >>925
ポータブルだからダッシュに吸盤ぽいけど
ケンウッドだから1DINキット出て欲しいと期待。
(サンヨー時代のゴリラにはキットがあった) サイドバイザーって買ったけど、付属の薄い袋に入ったサーフェーサーってどうやって塗るの？
袋入りのマヨネーズみたいな感じ？ >>621ですけどエアコンガス入れ替えしてきました
規定量370g以上のところ360gも抜けたそうで「全然減ってなかったですよ」とのこと
なんか腑に落ちない結果になってしまった… >>929
それで冷えるようになったならコンプレッサーの固着（焼き付きかけ？）かな…？
この車のコンプレッサーはどうか知らないが、レッドのような回転で頻繁に使うと焼き付きみたいになって寿命縮むと言われていた
車によっては高回転時自動でコンプレッサーOFFにするが、この機能に不具合あると寿命縮めてしまう
なので、予め高回転回すとわかっているならAC offにしとくのが無難
（月一で高回転まで回しますって時などですね） >>930
冷えたのかどうか、そもそも台風で寒くてまだ変化が分からんです
交換前も真夏日以外はまあ冷えてるっちゃ冷えてたので
信号ダッシュはたまにやってますね…バイパスで70km/hまで全開にしたりするので
マジかーACってそんな構造なのかー… >>932
6000回転以上でずっと走ってるとかじゃなきゃ 問題ないでしょ。 >>930
横槍すまんが、BPの他に自分がもう一台乗ってるビートがまさにその持病
AC Onの時は5000rpmぐらいまでしか回さない方が良いらしいので、車が車だけに9000rpm近くまで回したくなる衝動を我慢するしかない
それで今まで3回交換したよ最後は配管からゴッソリ
なるほど、BPだろうと他の車だろうとAC Onで高回転は控えた方が良さそうだ >>934
BP（3.0R AT）とビートって俺と同じ組み合わせだw
BPは快調だけれど、ビート昨日乗ったらエアコンは動くけど風はまったく冷たくならなかった・・・orz
エアコンは去年直したのだけどなあ >>934
持病ならプーリー径変えて減速させてしまうのも手だね
冷却効率落ちるのが嫌なら最近のコンプレッサーにするとか、冷媒が合わないならその期間の新しいやつにするとか
いっそ電動にまでしちゃうとAC気にせずに済むし、負荷減って気持ちよく回るように…。もちろんオルタも最新の軽くて効率いいやつに
プーリーもジュラルミンで軽量に…
考えてるとメチャ楽しそう…
ちなみに、自車のクランクプーリーはジュラルミンになってます
エンジン直結の2kgくらいのが700g（アバウト）くらいになってるので効果あるはず
（予定にない交換だったので定性（定量？）的な比較データを取れなかったのが悔やまれる） 純正が全てにおいて最適だと思ってるゆとりバカ
自車維持だけで精一杯な残念な人 このスレってマジで沸点低いっていうか自分の思ってるもの以外認めないってスタンスの人いるよね
MT/ATの話だったりマフラーだったり、プーリーの重量にしたってそう プーリーはクランクシャフトの振動ダンパーだったりするんだよね。
社外にしてフケが良くなったって喜んでるのもいいんだけど、
メタルの寿命が縮んだりする。
長く乗りたい人にはお勧めできない。 >>941
認めない事は別にいいんだけど、いきなり暴言とか罵倒するのはちょっとね… レガシィスレで燃費の話してたら、
今どきのハイブリッドは何キロ/L走るとか言われても・・・
横から出てきて話の前提を無視したこと言われても、その車のスレ行けやとなるだろう。
でも自分の意見しか認めないとか言うんだ。 人と対話する知能の無い人間に、純正の価値を理解させるのは難しいものがある。 全然ここのスレはいいよ！
みんな優しい
プリウスphvスレ覗いたらまぁ凄かった！ 純正，コストパフォーマンス入手性のバランスで設計されてるはずだし
個々人のベストではないかもだけど
統計的ベストは狙ってると思うんだ >>947
純正STiロゴのマフラーがついてるマンより >>936
私もBLスペBだけどビートと二台持ち
まだクーラー生きてるけどギリギリだから郊外の下道以外はほとんど効かない
5000回転で電磁クラッチが切り替わるらしいんでそこだけ気を付けてるな こういう人ってアルミ製の部品に良かれと思ってステンレスのボルトを使ったりアルミ製のホイールナット使ったりしてそう >>947
あと、1番トラブルが少ないと思う所もねらってる。 純正云々はともかく、デュアルマスフライホイールだけは色んな意味でキツい >>952
確かに。数少ない長所を上げれば極低速でのノッキングやエンストがしにくい 街乗りしかしない人は
軽量フライホイールや軽量プーリーにするメリットは皆無
MT乗ってる人は低速トルクの重要性が分かるはず 電スロになったこの型で、レスポンスとか言われてもって気もするけど。 ついにダッシュボードヒビ割れちゃった
目立つ部分だから交換しようか悩むなぁ ダッシュボード交換ってどれくらいするもの？
工賃とかも凄そう
新品部品が出てるうちに交換したほうがいいと思うけど >>950
心配してくれてありがとう
そういったことはしてませんし、プーリー購入時にも確認、経過観察もしてますが大丈夫ですよ
（その程度の知識でマウント取ろうとしてる時点で真正おバカさんなのは明白なので、以降はスルーしますがw）
それよりも、純正が全てに最適と考えてそうなあなたのオツムを心配ほうがいいと思います
深夜のお仕事もご苦労さま。お盆休み無いんですか？ 少しは余裕ある生活ができるようになるといいですね クラッチペダル踏み込んだ時の軋み音が凄くなってきたので、ペダル周りにグリス噴射した
だいぶマシになったけど、まだちょっぴり音がしてる
これどっか傷んでるのかなー、エンジンOFFでも鳴ってるからただの軋みと思いたいけど >>954
この釣り針を華麗にスルーするここの住民には感心するしかない わざわざほじくり返して叩こうとする辺りにウンザリ
そんなん見飽きてる 結局ドアバイザー、自分で着けた人はいないのか
残念 間違ってるとこわかっててスルーしてる人と、そうでなくてスルーしてる人いるのわかって草
あ、議論はしない、普通に考えてもわかる範疇なので、バカは華麗にスルー お盆どこも出かける予定もなくて洗車しただけで終わりそう
前のここの人が勧めてたブードゥーライド使ってみたんだけどマジでぬるでかになって感動してる もうずっとひたすら雨で洗車も何もあったもんじゃなくて笑う >>968
見てみたけど良さそうやな
ズボラなもんで洗車機ぶち込んで吹き上げの時にプレクサス塗ってたくらいだけど、試してみようかな
シルクとディテイラーどっちにしたんや？ >>970
お試しパック買ってシルクがよかったからシーラントってコーティング剤を追加で買って使ったんだけどこれがやばかった
ぜひ！ >>960
クラッチレリーズの先っちょとレリーズフォークの先っちょにグリスアップしないと治らなそうだね >>968
前に勧めた者です 笑
いいですよね！シルクとシーラントダブルでやるとやばいよね！
汚れにくいし、汚れてもすぐ落ちるし、持続効果もなかなか。
良い感想でこちらも嬉しくなりました！ >>974
おお師匠…！笑
残念ながら元々の撥水が落ちきらなくて疎水性は発揮されなかったのですが、お陰でもう手放せなくなりそうです！
ナイスレビューに感謝！ >>973
ぬうん、そこまでアクセスしなきゃいけないか
IC外してブーツ外してって感じになって地味に面倒だなあー
近いうちに社外のIC入れてピッチングストッパーも交換するつもりだから、その時ついでにグリスアップしようそうしよう() AZのアクアシャインがいちばん良いよ
たまの維持はシリコンスプレー吹いて水拭きで充分 ワゴンの2.0i MTを近々降りるんけど、
どうするのが一番いいだろう？
大した価値も無いグレードだし、
やっぱり次の車を買うディーラーで廃車かな？
1万円ちょっと払えば廃車処理してくれるらしい。 >>978
廃車専門には聞いてみた方が良い
不動車でも2～3万円で買取ってく連中だ >>975
いやいや 笑
自分も勧められて感動したくちなので！
時間ある時に一度スピリットクリーナーなどで下地処理をしっかりやってそのあとシルクとシーラントやったら完璧ですよ！
ガラスコーティングとかもいいでしょうけど、自分で行う楽しさありますよね！ >>976
それやっても直る保証はないけどさ。
やって損はないよね。 >>978
MTって球数少ないから意外に高く売れたりするよ？
買取専門とかオークション持ってくと寺より高値だったりするし >>978
触媒外して売ったら？１０～２０万にはなるよ その手間ひまとの兼ね合いかな。
皆が気軽にできる訳じゃないからね。 ドラシャが破れててグリスも漏れていて20日車屋に修理を頼むんですがあまり乗らない方が良いですか？ >>985
そりゃその方がいいけど、ブーツ破れてもグリスがすぐに全部抜ける訳じゃ無いしあんまり気にしなくても大丈夫だよ オレはブーツ破れた時、部品(分割タイプブーツ)が届くまでビニールで覆ってビニテでグルグル巻きにしといたけど、もうこれでええんちゃうかって言うほどしっかり着いてたなあ
まあ車検なんで変えたけど 去年の車検時に、油が滲んでるこら、注意してと言われたなぁ。今週12ヶ月点検でDに。自粛の1年で1000キロも乗ってないかも。昨日簡単に点検しようとしたらバッテリー上がってた… BL/BPの暗証番号式キーレスって、前期は4桁で後期は5桁なんですか？
B型で説明書には4桁と書いてあったんですが、やってみるとどーしても5桁でしか登録出来なくて・・
謎仕様です >>991
私の持ってるpdfでは5桁ですね
BP5 171001～
BL5 084001～
（他はとりあえずry）
細かいとこまで取説に誤りないとは思ってませんが 前乗ってたBEのD型は４桁だった
今乗ってるBPのA型も４桁だな >>992
もちろん、上記番号以前が4桁というわけではありません、念の為 【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ216【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1629037688/
数レス分は当スレのままです
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