[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part13 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
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デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
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【2代目】NEW BMW MINI Part44【R55~R59】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1540621756/
【3代目】NEW BMW MINI Part27
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1539423121/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part12 [ミニ]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1533437789/ >>244
今年の夏にリザーブタンクがダメになって交換してる。
確かにエアは抜けづらいからなぁ。
いずれにせよもう9万キロを越えるクルマなので、次の車検では変えるつもり。
とりあえず通常走行に問題はありません。 >>245
DIY？
まぁタンクだけなら普通にやればエア抜きは必要無いはずだけども
八万km以上乗ってるか、まぁ年式的にもサーモは変えてみて良いのでは
まずは明るい時によく見てクーラント漏れてないか
観察してみては。 >>246
最近はお店にお任せしている。
クーラントの漏れはないみたい。匂いもしないし。
ただガスケット回りからじわっと漏れてるかもな。
いちおうクルマにはクーラント積んでいます。 最近バナーがめっちゃエッチなんですけど。
DIYしたくなる。 帰宅時のエンジン始動一発目でエンストを書いてた者です。
経過書いておきます。
燃料フィルター、ポンプ、プラグ交換→治らず
ラムダセンサー2つ交換→治らず
スロットルバルブ洗浄、エアフロ洗浄→治らず
みんから等見るとラムダセンサー交換後は
燃費が上がったと言う人を多く見かけますが
自分は逆に下がりました。
通勤9.7→8.9 高速15 →12 です。
ラムダセンサーはKEAの物です。
今まではキーオンでポンプが止まってからセルを回していましたが、帰宅時のエンスト率はほぼ100％でした。
二回ポンプ回しても同じ結果でしたが
3日前からポンプ3回回してからセルを回した所
3日とも一発始動しています。
長時間駐車している時に燃圧が下がって
ポンプ一回回しただけでは燃圧があがりきらないのかな？と勝手な想像してますが
燃料プレッシャーコントローラーを疑えばいいのでしょうか？
あの部品、なかなか高いし検索しても海外サイトばかり出てきますね >>249
帰宅一発エンストさん
ラムダセンサーは必ず純正を。ってショップの人に言われたよ。エラーが出るからって。一発さんの場合エラーは出てないんだろうけど、やはり純正ほどの精度がないのかなあ。
引き続きの報告参考になります。治った時の調子すごそうだね。 >>249
いつも乙です!
燃料どこかでリークしてたりしないよね...
プレッシャーレギュレータだと思うけどどうでしょう
レギュレータから、スーチャーのアウトレットに繋がってる負圧パイプも怪しいです
抜けたり折れたりしてません？ レギュラーしか入れたことないけどそんな症状なったことないな 加速も燃費も落ちるだけで壊れはしないよ。
NAのクーパー・ワンでCVT乗りの人なら別に驚かない 249です
オイルパンからオイル漏れしているので
オイル臭いですが燃料が漏れてる形跡は
今の所ありません。
負圧パイプは確認してみますね。
燃料はハイオク入れてます。
ラムダセンサーは安物で不安でしたが
特に不具合はありません。
色々やったので始動時以外はエンジンが
スムーズになり、調子いいです。
調子良すぎて、始動時のエンスト
どうでもよくなって来ましたw >>258
パワステ周りからもよくオイル漏れるから気をつけて >>259
パワステオイル漏れにはワコーズのオイル漏れ止めがよく効くよ。 >>260
アレ、ほんと効くよね
エンジンのオイル漏れにはリキモリのモーターオイルセーバーがよく効くよ >>258
o2センサーとか、劣化してたのを変えた直後は
ECUが再学習するまで少しかかるよ。
かなり色々変えてるから、一度ECUのリセットをしちゃうと良いのだけど。
調子良くなって何よりですw
修理、じゃなくメンテとして替えて損のない部位ばかりだもんね。
燃圧レギュレーター、替えるなら
バラした状態でその周辺のホースやパイプを
今一度目視点検されるのが良いかと。
あるはず無い所にすゝ汚れ、オイル染み、出来てませんか。 自分も昔、謎の始動失敗起きたことあったんだけど
その時はチャコールキャニスターが原因だったとディーラーで言われた。
ガソリン入れるときに入れ過ぎると、ガソリンが詰まって?かかりにくくなるらしい。
自動停止したら継ぎ足さない方が良いと。
その時は翌日には自然回復していて再発せず 外気導入したときのピュー音の正体って何なんだ？
助手席ガラスすきま開けてやり過ごしてるけど。 >>268
奇遇だな
今日12年乗って初めて閉まらなくなったぜ >>270
すげーわかる。自分はそーゆう仕様なんだと思ってオーディオかけて気にしないでいる。 サンルーフでよかった
でも、プラスチックの部品がなぜかサイズ合わなくなる定期 >>268
開けた時に、最後のロック（左後席の横）が掛からずにスイッチが点滅したままになる。
何度がディーラーで調整してもらったが、全体に歪んでいるとかで直らない。
手で押さえれば、カチッとロックするけど今は気にしない。
新車で納車時に点滅していて、調整してもらっているから、元々建て付けが悪いんだろうけど。
ま、開閉出来ないトラブルは一度も無い。
サンルーフ状態だと、右のレール部分からカタカタ音が聞こえる。
偶に、リアサイドガラスが片側だけ閉まってなかったり、開いてなかった事は有る。
幌を閉めて車を離れるときに、リアサイドガラスが閉まっているかは確認せずに開いたままの時が有ったけど、素人の車上狙いにドアを開けるられるのは難しいからチョット安心。 >>270
ヒュルルー！ぴーヒョロロロ！
買って最初にびっくりしたw >>276
自分はそれ全くないんだけど、
外気導入口に何か詰まったりしてない？ >>277
ならない人がいるなら、なるのはおかしいってことだな…w >>276
自分もピューて音が気になって風切り音かと思ってたけど外気の時なのね
ちょっと帰ったら確かめてみる
ところで、r53乗ってるんですが、エアコン付けてない時に外気にするかしないかの切り替えってどうしたらいいですか？
内気巡回のボタン押すとエアコンも付いちゃうんですが >>269
ちなみにうちのは9万キロ越えてますが、まだ正常に動いています。
ただサーキットとかも走るのでそのうちダメになるだろうなぁと思っています。 すみません。r53前期乗りですが質問です。
走行中突然、空気圧、バッテリー、abs、dscランプがついて、パワステが効かなくなり、ヒーターもつかなくなりました。
電圧計は普段14v位を指しているのが16vになりました。
vベルトは切れてません。これって原因はオルタでしょうか？ しばらくしてから再始動したら普通に治ってました。機械が自然治癒する訳ないので非常に不安です。 >>281
16Vは確かに高いけど、何で見たの？
診断機に繋げばログ見てすぐ特定出来そうだけど、
全部ライトが付いたって事は電装系が一度リセットされた状態。
（イグニッションまで回す前の状態に戻った）
異常電圧でそうなる事は考えられる。
走行距離が15万超えてるならオルタネーターも予防整備して良いかもだけど、
ハーネスの断線とかも可能性としては残るから
一度BMW用の診断機持ってる所で（汎用OBDでは見えないからダメ）
見てもらうと良いと思う。BC1モジュールに何かエラー記録されてるはず。 DIYerの方ならオルタ交換して様子見、でも良いとは思います。
デンソー製のリビルトか台湾HELLA辺りが3.5万程度で買える。
不明のまま、ショップに入れるのは金銭的に抵抗有る方が多いと思うので。
ディーラーだと工賃込みで15万くらいしたと思う。 >>283
実はトラブル起こる前に右フォグ交換をしてました。トビ石で割れて外したまんまにしてました。中古を手に入れたので繋いで20分位走ってから起きました。因果関係はわかりませんが。
電圧は純正オプションのです。
即c110をつないだところ、スピードセンサーなんとかと、オルタネーターなんとかと表示でました。 >>284
ディーラー高いですねー。
あれから１時間程走ったりしてますが何も起きないです。フォグは怖くてつけてませんが。ただただ不安です。 自然治癒はしないけど、
「くしゃみ」くらいは割とするよ。
一ヶ月再発しないなら様子見で良いと思う。
と、書こうと思ったけど触った直後なら
いじり壊した可能性を潰して行ったほうが良いね
右フォグ触った時にABSセンサー周りのハーネス引っ掛けたか、
引っ張りでもした？
C110ってエラーの消去は出来るのかな？
なんとか、じゃなくて個別に写真撮って保存したら、
一度リセットしてみれば良い。
再発するようなら確実に何か対処する必要がある状態。 エラーコードは後で本当に役に立つので。
かならず全て写真に残したほうが良いよ >>288
もしかしたら引っ掛けたかもしれません。再度確認してみます。
くしゃみであって欲しいです。 書いてて思ったけど、みんなINPAとかNCSEXPERT触ってる人少ないですか？
なかなかやらないミニいじりオフだけど、
OBD診断オフとかだと最初にやるのに丁度良さそうね。
弄るのに、まずは自分のミニの健康診断から、と 車検の際の車高についてご相談。
今年の夏に購入して今度の1月に車検なのですが、車高が結構低いので車検に通るのか気になりました。
フロントタイヤの外周がちょうどフェンダーアーチの縁と重なるくらい(指0本)なのですが、どうでしょうか。
購入時の情報だと、純正オプション(？)のビルシュタインが装着されているみたいです。
元々この高さなのか、ヘタってこの高さなのかは不明です。 281です。
現在は正常に動いてますが、
トラブルコードは
1627 alternator load sensor-input high
0500 road speed signal
やはりオルタとスピードセンサーってことでしょうか？ >>282
非常に不安なのをここで聞いたら安心出来るのか？
ディーラーに警告灯の点灯状態を伝えれば、ここで聞くよりはるかに有効な返事を返してもらえると思うぞ。 >>294
電話しました。
とにかく車入庫させて下さい。
来年まで代車ありませんけどと言われました。見ないとなんとも言えないとしかアドバイスもらえませんでしたー。 >>293
4桁の前に数字付いてるでしょ？
そこまで含めてエラーコードたよ >>294
ディーラーは当たり外れあるけど
ここの詳しい人達と比べたら遥かに頼りにならない。
本部の指示で
「実車みないと何も言えません」以外は言えない決まりだから。
気の利く人は色々ヒントくれる場合もあるけど極めてレアなケース。
見せたら見せたで定価修理以外の選択肢は無くなる
点検料払って引き揚げ、したくない人の方が多いと思う で、ペリカンパーツのこの指摘がピンと来た：
https://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI/51-ELEC-Alternator_Replacement/51-ELEC-Alternator_Replacement.htm
“An important item to check on your car is the engine ground strap.
The engine is electrically isolated from the chassis by rubber motor mounts.
If the engine ground strap is missing or disconnected, then you might have a whole bunch of problems,
including electrical system malfunctions and difficultly turning over the starter.
The ground strap is located just in front of the passenger side engine mount.”
このケーブルの事ね
http://www.billswebspace.com/MCSPulleyMountTensioner_files/image019.jpg そのケーブルがちょっとでも緩んでると、
スターターは回らないし、オルタもボディから切り離されるので
色んな警告灯が点いたり賑やかな事になる。
てわけで：
1. http://www.billswebspace.com/MCSPulleyMountTensioner_files/image019.jpg
のボルトがちゃんと締まってるか確認
2. OBDエラーを消去してそのまま乗る
3. もしまたP1627が記録されたら、オルタネーターを交換する
のが良いかと思います。どうでしょう林先生 アダプテーションのリセット、は
1.バッテリー外して一晩置く
2. https://new.minimania.com/ECU_Reset_Procedure___R50_52_53_MINIs
3. 診断ツールからリセット命令を実行
などのやり方があるよ 281です。
うわー、皆さんありがとうございます！
今120キロほど走ってきましたが症状出ません。とりあえずアドバイスの通りやってみます。感謝です あれ？やり方違うんかな？
先頭にアルファベットつかなかったです。 281です。
知り合いの車屋(国産しかやってない)にいってきました。
診断機にかけたら、オルタ高電圧異常、スピードセンサー、パワステ電圧異常、バッテリー高電圧異常16v 、フューエルサンサー電圧異常、とでました。
全てリセットして再度診断するとエラーなしとでました。とりあえずアース線締め直して様子みます。 296〜302の方へ
大変助かりました。ありがとうございます。
車屋もこの人すげぇなと褒めてました。 >>292
エアロとか、他の部分は弄ってる？
車検場では、検査員が「気になった」クルマにだけ下に角材を突っ込んで検査する程度の簡易検査しかしないよ。
走り屋、っぽいとムダに突っ込まれる
見た目ノーマル風なら、よほど下げすぎてローラーに乗せるのに支障が無さそうな限り特に何も言われないよ。 >>307
良かったね！
ってまだ気が早いかw
無事だと良いね。8割が大丈夫なんじゃんって気がする
ボルトが半周以上回せた、ならそこの緩みで間違いないと思うよ >>309
ありがとうございます。
丁度半周回せました。様子みます！ >>308
>>292 です。レスありがとうございます。
R53で外見はホイール含めてノーマルです。
横からの写真ではないので分かりづらいですが・・・。
https://i.imgur.com/mRZYZe4.jpg >>312
責任は持てないけどぜーんぜん大丈夫だと思う
もしかしたらフロント下のフラップが当たるかもだけど、
「あ、それ泥よけですー」って言えばスルーすると思うよ 後は「いやー十年以上乗ってるとサスがヘタってくるみたいでねー」とかね。
向こうにスルーさせる気の利いたことをなんか言おうw >>313 >>314
アドバイスありがとうございます。
このくらいなら大丈夫なのですね。
あちこちでフロント擦るので気になってました。
自宅の駐車スペースも傾斜がついてるので、出し入れで毎回ズリズリやってます。(汗)
とは言え、楽してニコニコ車検みたいなのを使おうとしてましたが、自分で持ち込んだ方が良さそうですね。 オイルパンの裏にオイルがついてるのは知ってたけど、今日駐車場にA4サイズぐらいのシミが出来てた…
オイルパンガスケット交換って町の修理屋でいくらぐらい見ておけばいいですか？
車高調取り付けの時はフォークリフトで
車体持ち上げて作業したけどw
いくらリフトがあってもオイルパンガスケット交換出来る気がしない… ↑の続きです。
オイルパンガスケット交換の時にバンパーやラジエターを外す必要ありますか？
イメージ的にはSSTでベルト外して
下に潜ってACコンプレッサー外して（ホースは外さずぶら下げておく）オイルパン取り外しと
考えていますがそれ以外に必要な手順ありますか？ >>279
そういう仕様だと思ってるけど
エアコンオフで外気導入できるなら死体 >>317
>SSTでベルト外して
>下に潜ってACコンプレッサー外して（ホースは外さずぶら下げておく）オイルパン取り外し
合ってると思うよ―
ただ、オイル滲みはそこだけじゃなく色んな所からくるよ。
そこだけやって、後から他にも見つけるとしんどいので先によーく点検するか、
ついでにやりやすい所はまとめてやっちゃったほうが良いと思う。
漏れ止め剤も、効くやつはちゃんと効くからそれを先に試すのもアリ。
このスレだと過去にはリキモリとワコーズを推す人が居たと思う ぴゅー音は内気循環と外気導入の
電動切り替えフラップがちゃんと締まってないんじゃないかと予想する。
オートエアコン？
見たわけじゃないんだけど、10年も経つと国産も輸入車も継ぎ目のスポンジが
劣化してボロボロになりはじめるから。
対策するには全体バラす以外無いんじゃないかな… 〉317
今朝車屋に見てもらった所、
オイルクーラーとオイルフィルターとエンジンの間、エンジンとミッションの接合部の3箇所からのオイル漏れがあると言われました。
町の修理屋なのでオイルクーラーはメンバー下ろすから工賃3万ぐらい、ミッションの接合部は工賃5〜6万と言われました。
同じようにここを直しても他に圧がかかり
イタチごっこになる可能性もあると。
オイルクーラーの方が漏れが酷いので
そちらを直してミッションの接合部は
ワコーズの漏れ止めで様子を見てみたら？
と言われました。
オイルフィルターの三角のパッキン、
自分で変えれそうか調べてみます。 >>321
オイルクーラーはメンバー下ろさなくてもやれたよー >>322
ATかMTかで難易度がちょっと違う
MTだと降ろさないと厄介かも >>321
エンジン前側、クランクシャフトOリングを忘れずに！
必ず3年以内に滲み〜漏れてくるから。
メンバー降ろして3万なら良心的なんじゃないかな。
イタチごっこにはなるんだけど、結局どこもよく知られた部分だから
色んな部位を触る時に、随時変えて行けばしたたるほどひどくなる事はそんなに無いよ：
前側バラしたら毎回(エアココン、オルタ、スーチャー…）：
・クランクシャフトセンサーOリング
ドラシャ抜く時（ブーツ交換など）・メンバー下ろす時：
・オイルフィルターハウジングガスケット
・オイルクーラーOリング (x2)
クランクプリ―交換時：
・クランクシャフトシール
クラッチ交換の時に：
・クランクシャフトインナーシール
ファンベルト外すタイミング or 単独で：
・オイルパンガスケット
単独だけど一緒に：
・バルブカバーガスケット
・プラグホールガスケット
思い出しながら書いてるのでヌケが有ったら補足頼むます クランクシャフトのOリングも定番みたいなので交換したいと思ってますが、メンバー下ろしたらついでにやってもらえる感じですか？
オイルフィルターハウジング、メンバー降ろさずに苦労して自分で変えるか、
店がメンバー下ろすならついでにロアコンブッシュも変えようか考え中です。 ↑見積もり詳細出ました。
オイルクーラー、フィルターハウジングパッキン交換48514円だそうです。
オイルも込みの金額ですが、スピードハートで
工賃込み10000円です。
実は先日ここでオイル交換したばかりで
まだ1000キロしか走ってないので勿体無いなと…
ロアコンブッシュの交換工賃は10800円だそうです。
オイル交換時期まで粘ろうかなぁ >>326
それ格安なのでやった方いいですよー
メンバー下ろすならロアコンとスタビブッシュもやりましょ MT乗りの皆さん、何万キロでクラッチ交換しました？
当方現在9万4千キロでそろそろキそうな予感がしています…せっかく開けるのでたぶんLSD入れます。すると40万コースなんですよねぇ…(;´д｀)早く貯金するか、宝くじでも当たらないかなぁ… >>326
もう何処も年内の作業いっぱいかなと思うけど
休みに間に合うのかな？
そして新年は何処もクソ忙しいよ修理屋さん
漏れ止め入れてオイル交換の時期待つ、で良いんじゃないかな
知り合いだから早くやってもらえるとかなら
リフレッシュして気分良く新年、も有りかとは思うけど
休み入り直前に修理に出すのは個人的にはちょっと怖い >>328
クラッチは滑るまで行ける、と思ってしまうケチな俺 >>327
インナーボールジョイントも
ってキリが無いか >>331
普段乗りでは滑らないけど、サーキット走ると滑るんですよ。下手くそなだけなのかもしれないけど… 〉326 330
格安なんですね。
普通の修理屋ですが口コミで評判が良かったのと持ち込みok＆会社から数分なので利用してます。
調べたら12月3日にオイル交換していて
まだ500キロしか走ってないので漏れ止めと
ブッシュを用意しておき年が明けてから
作業してもらおうと思います。
そこで質問が2つあります。
クランクシャフトセンサーのOリング交換は
オイルを抜く必要ありますか？
どうせなら同時にやろうと思います。
もう一つはブッシュの質問ですが
次に書きますね ロアコンブッシュはパワーフレックスを考えていますがモータースポーツ時に使用するって書いてあるボルトとワッシャーのセットは
どんな効果があり、つけたほうがいいのでしょうか？
スタビブッシュは頭にありませんでしたが
アドバイス頂いた通り交換しようと思いますが、フロントだけスタビとロアコンブッシュ変えてリヤはそのままっていうのはどうですか？
パワーフレックスの寿命なども教えてください >>334
>クランクシャフトセンサーのOリング交換は
>オイルを抜く必要ありますか？
無いよー。
ボルト一本緩めるだけ。
ちなみにオイルクーラーとオイルフィルターハウジングのガスケットもオイル抜く必要無いよ。
もし多少溢れたらちょい足しでOK ちなみにクランクセンサーOリングは
エンジンのロワマウント外した状態なら、前バラさなくても
エンジン後ろに引っ張れば隙間から手が届きます >>335
>モータースポーツ時に使用するって書いてあるボルトとワッシャーのセット
なんだろそれ？
URL？
スタビブッシュは劣化するとカコンカコン言う事が有るから、
メンバー下ろすなら予防的に変えとけば、ってだけの話
サーキット走るならそこも強化ブッシュに変えちゃっても良いかな。
リアやらないのはあんまり気にしなくて良い。
金ある時に別にやればOK。（あるならやってももちろんOK）
リアはフロントほど走行性能に影響しないから。 >>335
とは言えやれるならやった方がもちろん良い。
リアのゴムはトレーリングアーム付け根のブッシュ。
劣化するとコーナリング中の荷重変化が後半「ぐにゃ」っとする。
ステアリング戻す辺りの反応が曖昧になると言うのかな。運転上手い人補足してくれんかな。
作業としては純正で普通にやると「リアのトレーリングアームホルダごと交換」のやり方しか無い。
https://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/bracket-for-trailing-arm-right/33306799090/
これごと。日本のディーラー定価は片側16000円くらい
それはアホくさいってんで「ポリウレタンのインサートを挟み込む」人が多いよ。
https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Cooper-S-R53-03-04-POWERFLEX-REAR-TRAILING-ARM-FRONT-BUSHES-INSERT-/192210596188
これだとホルダごと抜いたりしないで済む。
ボルト抜いて挟み込むだけ、なので工賃も安いしDIY余裕でコスパ高い >>335
>パワーフレックスの寿命
長いよ。
殆どの人には車体寿命より長いと思って良いレベル
ゴムやピロボールの数倍保つ。
パワーフレックスは「ライフタイム保証」付き
https://www.powerflex.co.uk/lifetime_warranty.php ちなトレーリングアームブッシュの打ち替え用ブッシュも色々売ってます
リンク割愛 みなさん詳しく説明ありがとうございます。
パワーフレックス寿命長くてフロントだけでも可なら変えない手はないですね。
オイルクーラーもオイル抜く必要無いんですね。オイル代も見積もりに入ってますけど
実際そこまで金額かからないかもしれないですね。
ありがとうございます。 この音正常でしょうか？
ゴロゴロ？ガラガラ？
日増しに大きくなってるような
https://youtu.be/zNajEa25Pq8
どちらかといえば右側(ベルト側)からなってるような気がします。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
