[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part13 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
後継モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【2代目】NEW BMW MINI Part44【R55~R59】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1540621756/
【3代目】NEW BMW MINI Part27
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1539423121/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part12 [ミニ]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1533437789/ やりたい事が結構消化できた有意義な連休でした。
・燃料フィルター交換
効果も体感できてコスパの良いリフレッシュでした。
・助手席パワーウィンドウ固着改善
内張の上からではダメでしたが、内張を外して鉄板の上から叩いたら復活。
下端付近ではまだ苦しそうな感じですが、グリスアップによって途中で止まる事なく動くようになりました。
先人の情報に感謝。
・パワステタンク シールリング交換
キャップからフルードが滲んでいたので交換。
ここなら送料無料で安く手に入ります。
https://item.rakuten.co.jp/m-trust/10038448/
・革シート擦れ補修
100円ショップの色付き靴クリームで。(笑)
格安メンテですがほとんど目立たないくらいまでにできました。
保護艶出しも兼ねるので良いですね。
あまり塗り過ぎると服に色移りしそうですが。(汗)
ひとまずウエスに色が付かなくなるまで乾拭きしときました。
最近は街乗りばかりだったので本日最後にドライブがてら大黒PAまで行って帰ってきました。
3速長めで気持ち良く。(笑) >>5
DIYを楽しんでますね
羨ましいです
自分の52はエアコンが死んだので修理中です
代車はファミリーカーで退屈だけどヒーターが効くから快適
早く直ってくれないかな～ 僕も昨日仕事が早く終わったので
燃料ポンプ、フィルター、プラグ、ハブスタッド取り付けをやりました。
前期のドア内張りの取っ手？の部分の塗装がかなり剥げているので外して好きな色に塗装しようと内張り外したら、あの部分って溶かしてくっついてて外さないんですね…
ハンダゴテで外せそうだけど
再度くっつける自信も無いし、外さずマスキングだけで塗れる自信もない。
たすけてー >>6
R52でヒーター無しだと厳しそうですね・・・。
無事復活する事をお祈りいたします。
>>7
私も同じような状況で悩んでます。
塗装するか、何かを巻いて誤魔化すか。
地の色がグレーっぽいので、取っ手の部分だけ塗装を剥いでしまうのも選択肢ですかね。
みんカラで塗装されてる方がいらっしゃいましたが、やはりマスキングで対処されてますね。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2684526/car/2257468/3887390/note.aspx R53のベルト交換したいのですが
ベルトツール使わず外す方法あれば知りたいです。 >>10
16のコマとM6のボルト2本と棒でいけるかな？
53はベルトは1本しかないと思いますよ。 S/Cプーリー交換された方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
S/C単体にして、プーラーでしょうか？ 前スレで仕事終わりのエンジンスタート一発目でエンストを書き込みした者です。
昨日燃料ポンプ、タンク、プラグの交換を行いましたが今日もやはり朝は良くて仕事帰りは一発目エンストしました。
引き続きプラグコード、コイル、ラムダセンサーを交換するつもりです。 >>13
そこまでやればあとは思い付かないね
多分直ると思うよ
せっかくだから、エアクリも純正置き換えタイプのちょっと良いやつに変えたらいいよ
あと、余裕あるならパワステとその回りのホースも買っておいた方がいい、近いうちに必ず壊れるから
他に壊れるところはファンくらいか
あとジャッキアップした時にタイヤを前後に揺すってみて
ハブにガタがきてるかもよ クランク角センサーはクーラント変えるついでにやると効率良いぞ、ラジエータ外すからね
あと、ボンネットはそっと閉めるように
普通にバタンと閉めてると衝撃でバルブが割れちゃうから
2回割ってそれに気付いた >>13
>朝は良くて仕事帰りは一発目
エンスト、は一度かかってからすぐに止まるの？
朝と夜で何か違う事はある？（温かい自宅ガレージから、寒い屋外駐車、とか）
止まった「直後」にプラグ外して写真撮れる？（スス多い・濡れてる、等）
エラーコードは何か出てない・エラーじゃなくてもINPAでコードが残ってる事が有るけど見れる？
他に何か気になる事ある？ガソリン臭い・焦げ臭い・異音がする、等など >12
https://www.youtube.com/watch?v=KpQuHeJLFHk
専用ツールとインパクトが一番良いみたいよ
普通のプーラーだと、まず工具が負ける 13です。
〉14
初めて見る部品で調べたらキャニスターとか
エア抜きとか書いてありますね。
正直どんな役割なのかわかりませんが
安いし変えてみてもいいかもしれませんね
〉18
エンストと言うか、アイドリング回転まで
上がらず500回転ぐらいでブスブス？ガタガタなって止まります。
この間アクセル踏んでも変化なし
エアコンのオンオフでも関係なく止まります。
燃料ポンプの作動音が止まってからセル回してます。
朝も夜も屋外駐車で特に差は無いように思います。
止まった後のプラグ写真は会社だと難しいかもしれません。家でなら取れますが。
ちなみに古いプラグは狐色より白い感じでした。
チェックランプも点灯してませんし、
一度かかれば普通に走れますしエンジン止めてもすぐにかかります。
仕事終わりの一発目のエンストは10日以上連続で続いてます。
他に気になる事と言えば、アイドリングは900回転ぐらいですが、メーターの針をよく見ると
数ミリ上下することがあります。
何十回転単位だと思うのであまり気にしてませんが…
一度かかれば普通に走るので
今朝もプラグやフィルター変えて快調だと浮かれてました。 >>20
ホントにイグニッションの瞬間だけの問題なのね
「帰りだけ」ってのがヒントな気がするんだけど、
自宅を出るときと何が違うんだろう…
コイルとかプラグリードはまだ待って良いと思う
（交換時期だろうから止めないけど）
どこかのエア漏れとかが原因じゃないかと予想するが…
>>14 とかはエンストの原因でちょこちょこある部品
誰かR53乗ってる人が居たら貸して貰えれば良いんだけどね 追記です。
500回転ぐらいでガタガタブスブス言ってるのは2〜3秒でその後エンジン停止
すぐにセルを回すと普通にエンジンがかかります、
〉15
ラジエーター低速ファンは修理しようと
抵抗を用意しましたが、リレーの短絡で調べたら生きていました。 >一度かかれば普通に走るので
>今朝もプラグやフィルター変えて快調だと浮かれてました。
DIY直後のこの楽しい気持ち
そしてその直後新たな故障が発覚した時の気持ち 13です
止まると言う事は普通ではないと思うので
キチンと直してやりたいと思ってます。
キャニスター検討してみますね。
ホント、帰りだけ10日以上連続ってのがわからないです。
どちらも青空駐車、エンジンかける手順は同じ
渋滞状況も同じです。
駐車時間もどちらも同じくらい
違いとしては気温しか思い浮かばないけど…
今の所、まずはラムダセンサーとキャニスター変えてみようと思ってますがどうでしょうか？ >>24
ラムダやろうなぁ、多分
それと試しにエアフロセンサ掃除してみて ガソリンフィルターなんだけどSOLってとこのが最安なんだけど中華製？ 13です。ラムダセンサーとキャニスター最優先で変えてみようと思います。
前期ですがラムダセンサーって触媒の前後についていてどちらも同じ品番で正しいでしょうか？
ポンプ等で出費がかさんだのでKEAの物を買うつもりです。 >>26
ショップのサイトでブランド検索すると、VEMOという会社のものらしいです。
VEMO社については当方情報持ってません。
社名ロゴがVAICOそっくりなので何か関係あるのですかね。 >>29
https://www.vierol.de/en/automotive-division/
同じ会社の別ブランドよ。
ドライブトレインはVAICO、
フィルター類はVEMO。
悪い会社では無いと思うよ。
ドイツ製パーツ多め。(そうじゃないのも取り扱い)
純正はフランスかスペイン製だったと思う。
ブラジルだったかな >>17
クランクセンサー、ラジエーター抜かないでも出来るよ。
サービスモードと言って、外したらボルト穴に長いボルト差し込んで
手前に20cmくらいずらせるようになってる。
確かあそこの補機類は全部それで行けたと思うよ
スーチャー、オルタ、エアコンコンプレッサー、テンショナー、アイドラーなどなど >>32
まぁ外したほうがラクに思える時もあるケドさ
狭いからねーミニのエンジンルーム
手探りでやるの結構大変だもんね。
スーチャー周りは自分も外さないと無理かなと https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ZT9U494
これで低速ラジエーターファン用のレジスター修理してるのですが、結構な頻度で焼けてその都度交換してます
取り付け方がまずいのかな 本日今年３回目の交換 >>30
なるほど、同じ会社でブランド違いなのですね。
情報ありがとうございます。
>>26
という事で、4,000円前後で売っているVAICOブランドと同じなのではないかと思います。
私は先日VAICOので交換しました。
>>34
風が当たるところに取り付けるのが良いみたいです。
どこに取り付けられてますか？
助手席側だとラジエターファンの風が当たるみたいです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/378316/car/285791/4453671/note.aspx
私はこの整備手帳の8番と同じくラジエターファン近く、スロットルの上あたりに取り付けました。
この方はそこに取り付けて熱破損されたようですが・・・。
あと、配線の仕方によって破損する場合もあるのかも知れません。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2920990/car/2528655/4955952/note.aspx
私は2002年1月登録の前期型で、バラさずには直せないとの事でしたので、レジスターのコイル部分を切除して、そこの端子に半田付けしました。
この方と同じですね。
https://minkara.carview.co.jp/userid/1941846/car/1474193/4538985/note.aspx 修理キットだと抵抗をリベット留めするように案内されてますが、それだと壊れた時に外すのが面倒ですよね。
私は脱着可能な取り付け方法にして、配線も抵抗寄りのところで脱着できるように端子を咬ませました。
もう3度目との事なので抜かりは無いかとは思いますが。(汗) 記事読んでみたけど、どうも取り付け場所が悪くて放熱不足ぽいですね
今度じっくり見てみます >>34
ボディのどこかか、大きい金属に密着させる方法じゃないと、
空冷では冷却が追いつかないと思うよ。
グリス塗ってどこかにネジ止め、が一番良いのでは >>38
あらら、そうなると私のもいずれ駄目になってしまうかもですね・・・。
その際はフレームなどのボディに取り付けるようにいたします。
いま取り付けている箇所はボディにボルト穴が元々空いてて都合が良かったのです。
場所的には、助手席側のボンネットのロック機構が取り付けられているところ、エアコンガスのチャージを行う栓の近くです。
10mmか8mmのボルト穴が空いてます。
そこに15cm長くらいのステーに、薄いアルミパンチング板をヒートシンク代わりに挟んで取り付けました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0091GEX8E/
シリコングリスはCPUクーラーなんかに付属してる、あまり性能は期待できないものを使いました。(汗) >>39
CPUクーラー用に売ってるヤツは
サーマルペーストとしては一番高いようなヤツ多いよ
PCマニアは金に糸目をつけんもんね あ、付属のやつねw
それでも悪いものでは全然無いと思うよ >>32
サービスモードにしたら
エンジンのロワマウント外して後ろにタイダウンベルトとかで引っ張ると良いよ
かなり隙間が出来る。
スーチャー、ウオポン以外はそれでイケるから ブレーキフルードを自分で変えることにしたんだが、
ついでにクラッチフルードもやってみた。
やり方がイマイチわからなんかったんだけど、基本は普通のブレーキと同じ。
なんでブリードスクリュー11mmなんだよw くらいかな。(買いに行く羽目に）
思いっきりタンクの液切れさせてしまったけど、
100回くらいペダル踏みまくりでエアも抜けて無事復活。
「ブレーキと違って熱くもならないし、クラッチメンテ毎の交換でOK」
と聞いてたのだけど、排出された液がドス黒くてびっくりしたよ。
そしてペダルのフィーリングもめちゃ良くなった。繋がり方までスムーズに。
以前クラッチのフィーリングが悪いって書いてた人居たよね。
クラッチフルードの交換オススメです。 右のフロントタイヤ外した時に
ドライブシャフトの上にある二本のゴムホースがついた部品ってなんですか？
オイル漏れしてるみたい >>44
KTMのロゴ付いてるやつ？
オイルクーラーだよ。
オイル滲むよねそこも。無視して問題無い
オイルフィルター側から垂れてきてる事も多いよ 〉45
ロゴは確認出来ませんでしたが
放熱する様な形状だったのでオイルクーラーですね。
無視して問題ないって
面白い車ですね（笑）
酷くなるまで放置します。 >>46
車齢10年超えた車維持するのは初めて？
不具合に繋がらない滲みは無視、位に思っといた方が良かよ。 >>39
6mmボルトの空きがあるとこですね
同じとこに付けてます・・・ この車買ってから、屋根とそれ以外の部分が同色の車がつまらなく見えるようになってしまった。
かといって、今の型のMINIは欲しくない。 >>45
問題あるよ
ドラシャブーツが劣化して切れる 新型ジムニーのデザインならMINIから乗り換えてもいいかと思ったが走りが全然違うから悩むわ >>49
イヴォークとかDS3とかスイフトとか有るにはあるような 嫁の一目惚れで赤いクーパー買うことになりました
日本車との違いとか気を付けることとかありますか？ >>54
ディーラーのメンテナンスパックは入るほうがいいかと。
↑の方にも書かれてるけど、日本車では無いような定期的な部品交換が必須です。
あとは、やはりホイールが汚れるのでホイールコーティングはおすすめ。 >>56
参考にさせていただきます
メンテパック考えたいですが最寄りのディーラーが片道50kmの田舎で悩みますね >>54
ここは初代R50系と呼ばれる12年前に販売終了してる方の
ミニスレだけど、お間違いじゃない？ >>56
R50でディーラーのメンテナンスパックって加入できるの？ >>54
ウィンカーとワイパーを間違えるから、ガラスとワイパーゴムの砂埃はマメに掃除しておくと間違えてワイパーを動かした時に少しは傷防止になるかな。
ブレーキダストは酷いから、低ダストパッドに変えると洗車が楽です。 R50の後期を買ったんですがハロゲンランプのヘッドライトが想像以上に暗くて…
結構夜暗い道走るので神経使って疲れそうなんですが
ハロゲンランプの人たちはどうなさってます？
あと私の車はヘッドライト以上にテールランプ側のほうが黄ばみ強いです… >>54
前スレで話題になってたから確認してみると良いです
個人的にはゴーカートフィーリングは言いすぎだと思う 54です
R50って車屋の若いのが言ってました
メンテパックは正直どっちでもいいです遠いので
ウインカーとワイパー逆って必ず一回は間違えますね黄砂の時期とか泣き崩れそう
ゴーカートフィーリングってロールが無いようなイメージですけどそこまでスタビ効いてるんですかね？ >>67
ゴーカートフィーリングは多分、ハンドリングのクイック感だと思います
ロールは普通にします
見た目よりも乗って楽しい車ですよ
遅いスピードでも楽しいです
後は乗ればわかります 26です
solというところの燃料フィルター注文したらvaico製が届きました。
途中レスくれた方ありがとう。
以上報告でした。 ドアミラースイッチの上下左右に動くレバーって外し方ありますか？ >>71
シフトカバー外して
裏側から押し出してユニットごと引き抜く
初めて外すなら案外硬いと思うから
気合い入れるか、内装外しセットとかに入ってる
横幅の広いL字のリムーバーが有ると多少ラクかも ゴメンナサイ。質問の仕方が悪かったです。
ウインカースイッチのユニットから
上下左右の記載のあるレバー？だけを
外す方法ってありますか？ >>70
ポン付け出来るタイプですかね？
カバーに穴を開ける工具とかないんですよね
ライトのプラスティックのカバー磨いてハロゲン交換するだけでも少しはマシになりますかね r53ですけど冬場のアイドリングって普通に２時間とか大丈夫ですかね？
車で寝ること多いもんで… 燃料フィルター交換してみました。
交換後エンジンチェックランプがついてエンジンバラつく状態になってしまいました。
五分位したら普通にもどったんですけどこんなもんですかね？
バッテリーのマイナス端子いれなおしたらチェックランプも消えました。 LEDなんかやめとけ。光軸がズレて迷惑なだけ。ミニに似つかわしくないし
そんなもの推奨するな
あと、明るさと見やすさは違う。見やすいのは暖色系。
ハロゲンのバルブなら安さと明るさでフィリップスのエクストリームヴィジョン一択(2000円前後)
HIDより明るいし、ローでパッシングされることもけっこうあるくらい。ちなみにハロゲンの青系バルブは
明るさは微妙な上に純正より見にくいから論外な >>76
イグニッションまで回す前に数回ポンプを作動させないといけない >>74
ライトレンズ磨きの専門スレがあるよ
自分のはやって見違えた。オヌヌメ
変色程度だけなら磨くだけである程度治るんだけどね。
白化し始めたら磨き落として再塗装 >>77
絶妙なアドバイスに1票。
素晴らしい( ᵕᴗᵕ ) >>73
それ俺も知りたい
試して見てやり方わかったらシェアしてねー >>77
シングルのh7バルブなら「光軸」ズレはあり得ないよ
念の為 >>77
ありがとうございます。
とりあえずこれに付け替えようと思います。
>>81
たぶん前オーナーが磨いた後のようでヘッドライトはよくみるとそれほど曇ってませんでした。
テールランプのほうはもはや黄色くくすんでるので業者に頼もうと思います。 ちなみに>>77さんのオススメのやつのダイヤモンドはやりすぎですかね？ >>85
確かテールランプは材質の違いで曇りは取れなかったはず
自分もフロントと同じように磨いたけどダメだったので、ヤフオクで綺麗なのを買ったよ
もしやり方があるなら是非教えて下さい >>87
テールランプは回復しないのかぁ…
あまりにも曇ってるのでネットで探すことにします。 >>88
自分も買った時から曇っていて、そういう物だと思ってた
他のr50形と比べると全然違うので、コンバーチブルだけの仕様かなって
たまたま、同じ病院の駐車場にビカビカのテールの同じ車を見て初めて曇ってるって気がついた
中古の綺麗なものに変えたら見違えるくらいで満足してるよ >>86
論外。エクストリーム以外は他メーカーのどれでも似たようなもので、
数ｋｍ走った間ちょっと気分が上ずるだけで全く役に立たない。特に青の着色系はダメ >>90
対向車からパッシングされるなら迷惑かけてるのはLEDと一緒のような >>91
LEDはパッシングどころではない。目の前が真っ白で全く見えなくなるほど危険
クラクション鳴らさないと危ないレベル 前スレで仕事終わりの一発目でエンジンストールを書き込んだ者です。
燃料ポンプ、フィルター、プラグを交換したものの、相変わらず症状が続いているので
今日、評判の良かった修理屋にオイル交換のついでに見てもらいました。
結果はエラーコードがいくつか出ていたが
エアコンやイモビ等、バッテリー交換の時にリセットしないと出るものばかりで
エンジンに関するコードはでていないとの事です。
ポンプ交換時マイナス端子外したのが
原因かな？と思ってます。
エラーコード消してエンジン始動してまた
診断したらエラーコードは何も無いそうで
ここから先は部品を一つ一つみないとわからないそうです。
とりあえず、今からラムダセンサーこうかんしてみます。 自転車でも最近はＬＥＤのアホみたいに眩しいライト多いだろ？
眩しさの質が違うんだよ。槍のように目に突き刺すような光
しかもオートで切り替えなんてあてにならないから迷惑この上ない 灯体の種類と光軸ズレ、配光パターンの話が混ざってる
まぁ続きはLEDスレでどぞ
ちゃんとしたのが安く買える時代だから。 >>88
磨いて復活しないと言うのが意味がわからない
内側が曇ってると言うこと？
だったらシーリング剤劣化で水漏れの可能性
殻割りして磨いて、シール剤を貼りなおす
自分だったら失敗に備えて予備の中古買ってから着手する
要らなかったらヤフオクに出す。
ガレージあって数日乗れなくても良いならこんな事せんでもええんだけどな >>93
参考のための報告ありがとう
グッドラック テールは10mmラチェット一つでカンタンに外せるから
外側の曇りなら外して磨いてみると良いよ。
付ける時の締め付け過ぎに注意ね。
根本のネジ壊しちゃうから。
小型のそもそもそんなに力入らないラチェットレンチ使うのが安心よ >>75
寝るときは可能なら助手席で寝てね
車両火災の原因で多いものの一つが
寝てる間にアクセル踏んでしまっての発火
走行風無しに吹かすとどんなクルマも耐えられず燃えちゃう
エンジン切って寝ろと言わないといかんとこだけど、
季節によっちゃそうも言ってられんもんね 車中泊用に大容量モバイルバッテリーと熱電ベストを使うという手も >>85
明る過ぎがもし気になったら
こっちもオススメ
https://www.amazon.co.jp/dp/B077X6LBYG/
これはTYって呼ばれるやつ
上で話題に出てるフィリップスエクストリームビションより
少し明るい程度で、配光もキレイにカットラインが出る
ハロゲンのモデルはロー、ハイでそれぞれ2個ずつh7のバルブが居るんだけど
ローにこのTY、
ハイに上の爆光P9が夜の山道も安心で良いかな。
ソケットにはポン付けのはずなんだけど
ハロゲンだとケーブル取り回すのに少しカバー切らないといかんかも。
HIDのミニならレベライザの隙間に余るケーブル放り込むだけで済むんだけど。 LEDスレ情報が多過ぎてわかりにくいかもなので
ミニの装着方法込みでこっちに書いてみた。
古いLEDで失敗した人も最近の試してみると良いと思うよ。
明るくて最高に走りやすい。
パッシングされた事とか無いよ。 >>93
応援してるぜ
それだけ詳細レポート続けてくれたらいつか誰かの参考になるだろう ラムダセンサーを交換したらエンジンチェックランプが点灯しましたが原因は何でしょうな？
リセットしないと消えませんか？ 累積学習してくからね
センサーが変わるとエラーが出る。
その内学習が終わる >>102
r53前期後期HIDヘッドユニットにポン付けokってことですかい？ LEDの話が出てるけど、LEDに替えるとチェックランプが点灯するからディーラーやショップでコンピュータの設定を変更してもらうことになるんだよな？
最寄りのディーラーが家から一時間半かかるから面倒なんだが、良い方法はないんか？
ハロゲンの明るいやつで済ませた方がいいか？ >>109
コーディングで球切れチェック無効に出来るよ 昨日強化リリーフバルブスプリング組み込みしましたが、エアクリーナー辺りのパイプを
止めている金属のバンドが一箇所閉めれませんでした。
ネジで締め込むタイプのホースバンドを買いに行きましたが、ホームセンターにある者は
少しバンドの幅が広い物ばかりで…
丁度いいサイズのホースバンド、どこかにありますか？ >>108
そうだよー。
HID後期に乗ってるけど、
隙間が広く開いてるからそこに
ケーブルと制御部放り込むだけのポン付け。
警告とか出ないよ。
球切れチェックはキー指したときにライトが一秒くらい短く点滅しちゃうだけだから
そのまま無視してもok。
気になる人はコーディングで無効化。
ハイフラになっちゃうウィンカーとは違う。 >>111
パチンてするやつだよね？
慣れたらペンチですぐにハマるよ。
もうちょっとやってみたらとおもうけど。
たまにあのクリップキライな人を見かけるけど >>112
取り付けるのに他に必要なものあります？カプラーとか、ゴムパッキンとか 〉113
前オーナーが曲げちゃったらしく、
一本だけ工具がどうしてもかからなく
外したはいいけど取り付け出来なかったので
今は太いホースバンドで無理やりつけてあります。 ヤフオクで買った新品のカーボンミラーカバーが届いたので取り付けしようと思ったら
形状が違う…
タイトルにR53の文字が入っていたので買ったけど、本文説明はR55 56 57だった
ショック…… r53乗りです
スロットルバルブの清掃を考えてます。やり方ですが、パーツクリーナと歯ブラシでゴシゴシやっても大丈夫でしょうか？ デュラックスの10ミリのワイドトレッドスペーサーを購入したけど、ボルトやハブリングの穴が大きくてガタガタでハンドルブレブレです。
ボルトがついていないただのスペーサーで
厚み10ミリ。
お勧めのスペーサーあれば教えてください。 >>119
外してやるならそれでいんじゃない？
キャブクリーナーとかすす汚れ特化型のクリーナーのほうがラクかなとは思うけども
金属の削れカスが出るワイヤーブラシとかは使わないようにね >>120
ボルト変えた？
自殺行為だぞそのままじゃ >>121
最近の車はモリブデングリスを流してしまうとかでゴシゴシやるなとか聞いたので不安でした。ありがとうございます。 〉122
JURANのスタッドボルトにしました。
長さは十分なのでただの穴の空いたスペーサーで精度の高いものはないかなと思いまして、 >>124
どれだけ工作精度が高くても取り付け時に狂うからダメだよ
ボルト締めのスペーサーですらステアリングブルブルするから、なかなか難しいと思う >ちゃんとしたのが安く買える時代だから。
ないない。そんなのあるわけないから迷惑車だらけなんだろう 帰宅時の始動一発目のエンストを書き込みした者です。
ブラグ、ポンプ、燃料フィルター交換で改善しませんでしたが、改善なし
そして土曜日にさらに作業したので報告します。
地元で評判のいい修理屋に持ち込んで
オイル交換とコンピューター診断
結果、エラーコード無しで店の人も部品を一つずつ変えないとわからないと悩んでました。
その後自分で前後のラムダセンサー交換
（KEA）スロットルバルブ清掃（しようと思いましたが凄く綺麗でした）インタークーラー内清掃（オイルで真っ黒でした）ついでに
リリーフバルブスプリングも強化品に変えました。
土曜日は半日仕事で今朝までいつもと違う行動パターンでエンストもありませんでしたが、
先程いつもの帰宅時間にエンジンかけると
やはりエンスト
何も変わってませんが元々始動時以外は何の問題も無かったので、これだけの作業して
今、車が凄く調子いいです（笑） >>127
>今、車が凄く調子いいです（笑）
わかるw
原因にたどり着くまでに、こんなにあちこち劣化してたのかとビックリするよね。
インタークーラーは黒いのが出てくるレベルだと相当糞詰まりしてたろうねー
引き続き頑張れー！ エンストは燃調・エア系だと思うんだけど次はどの辺り触る予定なのかな？ 127です。
〉130
正直次の手は考えつかないです。
このスレで教えて頂いた事は後は
プラグコード、イグニッションコイル、キャニスターですね。 最終的に原因はわからないまま症状が収まって、ただ調子が良くなっただけでした。
って落ちになりそうな予感w >>127
一度思う存分エンジンぶん回してみては？ >>131
5分で外して洗浄出来る所のやつ？
自分もたまに清掃するんだけど >>135
洗浄で直らなければ交換か
燃調が一瞬狂ってるのかな
ブローバイのホース類とスーチャー周りの掃除
他に考えられるのは触媒の劣化でラムダ誤検知とか >>132
スロットルとインマニの間でエアを吸ってるような。
もしくはエアフロの誤動作。
エアフロブーツが切れてないかな？ 一度はずして確認してみるといいかも。
熱で収縮するから朝と晩で動きが変わるかと。 127です。
〉137
エアフロの清掃もしたかったのですが
仕事終わりにあれだけの作業をしたので
どこについているのか軽く探しましたが
見つけることができませんでした。
どのへんについてますか？
関係あるかわかりませんが外したプラグは
キツネ色からやや白く、ラムダセンサーは
前後とも白かったです。
ネットで見るのは黒くなってるのが多かったので以外でした。
ラムダセンサー交換する時、下に潜ったら
オイルパンの下がオイルでベトベトなのを発見してしまいました（笑） r53前期6速乗りです。
アクセル前回にするとたまに焦げ臭いです。
これってクランクプーリーが限界でしょうか？ >>141
ゴムが焦げる匂い？
破断直前まで劣化してたらプリーが回転中にブレ始めて目視でも確認できる事があるけど、
外してみないと断言は出来ないな
見るだけならタダで出来るからベルトに注意して覗いてみるがよろし
八万km超えてたら先回りして交換しちゃえば
テンショナー壊さずに済むから節約になるよ
走行中に割れるとテンショナーも要交換になる >>143
ゴムが焦げる匂いです。
現在10万キロで7万キロから所有してます。多分無交換だと予想できますので交換した方が良いですね。
クランクプーリーとシールだけの交換でokですかね？アイドラとテンショナーもやるべきでしょうか？ 〉144
ずっと調べてましたがわからなくて…
親切にありがとうございます。
早速見てみます。
ちなみにエンスト病、
昨日の帰宅時はかろうじてエンストせず
始動しましたが、今朝エンストしました。
朝なるのは二回目です。 >>142
前期は違うんですか？って打ちかけてわかりました。
ハブボルトの穴径がちがうからですか？ 関東近郊でスーパーチャージャー単体状態までばらしたプーリーを取り外してくれるお店か
ツールお持ちのかたいらっしゃいませんか？
手持ちのセパレーターやらプーラーやら試してみたけどダメだこりゃ。 >>147
>ハブボルトの穴径が
その通り。
前記はM12で後期はM14だからね >>148
>手持ちのセパレーターやらプーラーやら
道具の方が壊れるよね。笑
シャフト曲げちゃったりする前にSST使ったほうが良い >>150
さんくす。非常に助かりました。
早速ポチった。 >>151
セパレーターの引っ張る側のボルトが伸びてきて、もうダメだと思った。
炙ろうかとも思ったけど、シールやっつけたくないから工具買います。 >>145
テンショナーは全然平気。
アイドラも異音出てなきゃ無視で良いと思うけど、
DIYしない人だったらついでに変えて損は無いと思うよ。
安いだけの部品。
DIYする人でベルトツール持ってるなら、
1時間もかからない作業だから都度都度対応で良いかと。 >>153
そうそう。炙るのだけは絶対にやっちゃだめ。
ベアリングが即死する >>146
>かろうじてエンストせず
おお？と思ったら発生タイミングが変わったのねw
関東は気温が急に暖かかったけど、
気温との関係はありそうなのかな
エアマスセンサー、繊細だからパーツクリーナーしゅしゅしゅは
辞めた方が良いかも。エアフロクリーンとか専用の洗浄剤が良いよ
ホットワイヤ式、っていうんだと思うんだけど物凄く細い針金で出来てるから
壊れやすい 〉156
20分前にパーツクリーナーシュッシュッをやってしまいましたw
教えて頂いたおかげでエアフロを見つける事ができました。
外してみたら意外と汚れてなくて…
一応パーツクリーナー吹いてしまいました。
清掃後は特に何かが変わった感じはしませんが
今日は朝晩止まってるので明日が楽しみです。 >>157
まぁ壊れてくれたら潔くエラーが出ると思うから
いっそ諦めて交換する良い口実になるねw
報告待ってまーす >>154
アイドラの異音ってどんな感じですかね？ガラガラ系ですか？
ベルトツール無しの場合、3/8ラチェでなんとかなるとか聞いたのですがイケますか？ >>159
少なくとも「無くても余裕だった」つう人は見た事無い
「買ってよかった」は聞くんだけどね 3/8ラチェでやったことないけど、これからも部品交換やメンテナンスを自分でやるつもりならベルトツールはあってもいいんじゃないかな
気軽にいつでも外せるぜ！って感じになるし とりあえず代用できるってのは少しでも面倒だと外すのやめようってなるし
米尼なんかだと28㌦程度からあるね 国内だと1万円くらいだけど海外だと送料と関税もかかるし少し手数料上乗せされてるかなって程度だね
溶接できる人なら自分で作れると思うけど 国内だと結構するのねーベルトツール
サス周りとか大きめの物を北米から買う用事があったら
タダみたいな送料で手に入るとは思うけど。5000円くらいだし DIYネタが盛り上がってるな
俺も週末なんかやるか DIYのほうがこの車の古さ的にもいいんだろうけど
不器用過ぎて壊しそうで怖いんだよなぁ
どんだけ不器用かというとR50後期ハロゲンの
ヘッドライトバルブ抜けなくて黄帽で2000円でやってもらった… フロントバンパー当て逃げされて片方が中がどこか割れてるんでしょう
1cmくらい下に下がってしまいました…
パーツ交換となるといくらくらいかかってしまいますかね…
そもそも在庫があるんだろうか…本当にムカつく… ↑R50後期のペッパーホワイトです
一番流通量多いとは思うんですが… いい中古買って塗ってもらって、自分で交換するべし！そうするべし！ ディーラーだと新品交換、塗装に工賃込みで八万くらい
近所の板金屋持ってったほうが良いよ。
3-4万で治してくれる所を探そう 安く直して浮いたお金でドライブレコーダを購入。全方位イージス化。 >>165
1cmって、ちょうどハイトアジャスターの調整幅くらいな気が。
バンパー外すの手間だけど難しくは無いから
ダメ元で一度外してみたら良いんじゃない。
嵌合部が外れただけで脱着するだけで治ることもあるし
適当に詰め物とかで高さが合えば、部分塗装なら
1-2万くらいで塗ってくれるところあると思うよ。
どこ持ってっても外さないと見積もり出来ないと言われると思うから。
脱着だけで1万は取られる。
どのくらい完璧を求めるか次第だね。
写真とれる？ フォグランプカバーも落っこちていました…地味に目立つ…
ウィンカーとポジションランプのところがずれていたので
自分ではめ込み直しましたけど…
DIYで直す腕はないので近所の板金屋当たってみます
あとで写真は撮ってきますね DIYメンテしようと思ったら、
なんか勝手に調子なっとる..... >>102
r53前期HIDはどれを買えばいいのかな？
H4？H7？ あぁ…
7年前に17万km乗ったR53を手放したんだが…。
このスレ見てると
また乗りたくてムラムラしちまう
どーしてくれるんだ！ >>173
http://www.lightbulbs4cars.com/mini%20bulb%20guide
全部h7、だと思ってたんだが
時期によってh9のがあるらしい
ミニマニアのサイトには前記はH9と明記してあった
初代はバルブ外すのめちゃくちゃカンタンだから
実際に外して確認してみてくれ
ローの方はレンズにD2RかD2Sって明記されてるのだけどな r50乗りです。
タペットカバーパッキンからのオイル漏れを治そうとバラシはじめたのはいいけど、PCVリターンの樹脂パイプがパキッと音を立てて折れちまったので急遽キャッチタンク仕様に変更。
1日つぶれちまったぜ(笑)
でも、こういうのが醍醐味なんだろうな。 いつも教えてもらってばかりなので…
R50ですけど、カロッツェリアのワイヤレス充電ホルダーが
エアコン吹き出し口のメッキの部分に噛ませたらピッタリでした
https://i.imgur.com/uSlGfDc.jpg LEDバルブとかいかついミニバン乗ってるガキオヤジといっしょのセンスだな
亀レスでdisとかちょっと怖いよ。
せめて「暗いハロゲンが好きなんです」って言い換えるとか >>179
クリップは吹出口の外枠に付けられたのですか？
それならシャッターを全閉できて、ヒーターの季節でも安心ですね。 >>182
LEDよりハロゲンの方がはるかに見やすい。白さに騙されて
浮ついてるのは浅はかな馬鹿だけ 車高低くて眩しいライトの影響を受けやすいミニで
さらにLEDを推奨して害虫を増やすとか愚の骨頂 ライトが眩しいのは、長身でもないのにいきってシート下げてるからだよ
ようはヤンキーってやつだ
ミニで適正な頭の位置は、天井から5～10cmくらい
それ以上下げてるなら眩しくて当たり前だ
それだとハンドルMAX下げても肩と平行か上だろう
適正なハンドル位置は、手を真っ直ぐ伸ばして拳一個下にハンドルの頂点がくるくらい
このポジションで乗ってないなら、そもそも乗り心地やらなんやら語る資格すらない
背もたれは90°より気持ち開くくらい はいはい言い訳はたくさん とにかくLEDライトなんて糞みたいなものを勧めるな 座席上げてもミニバンやトラックの目線位置になるわけじゃあるまいしアホらし >>188
てことはオメェ、下げてるな？
悪い事は言わん、上げなさい
レース、ラリー、ジムカーナやってるからドラポジにはかなり拘りがあるんだが、競技車とかかなり見晴らしの良いポジションで調整する
じゃないと怖いからね
ブリッドのローマックスなんてほんとクソだからな
少なくとも、他一般車のライトが気になる高さってのは頂けない、ベタベタのスポーツカーじゃないんだし >>184
言われてみればハロゲン球の選択肢って激減したよなぁ。
レイプリック1色じゃねーか？ >>180
社外品だったか…参考にならなくてごめんなさい
>>183
そうです、吹き出し口の外につけられました！
というか吹き出し口の外以外挟める箇所がありませんでした笑笑 >>191
ハロゲンコーナーはLEDの半分もないですからね タペットカバーパッキンとオイルパンパッキン注文したー
本当はパワステのリターンホースも交換したかったけど心にブレーキ掛けないと欲しいものにキリがないからなー
パワステリターンホースは来年やるとして今年のお正月は年越しパッキン交換で決定だな
なんか折れたとか↑で報告あったけど一言アドバイス等あればお願いします パッキン交換作業は初めてです
エアコンコンプレッサー交換やﾌﾟｰﾘｰ交換は経験あります 丁寧にやれば難しくないと思うよ。
インテーク外すのにフレックスジョイントが必要だった気がする、くらいかな。
PCVバルブ外すなら、あれ樹脂製でカンタンに割れるから
締めすぎにとにかく注意。規定トルク厳守
カバー外すならついでにプラグガスケットもやっとけば？
そっちも高確率で漏れてくるよ あ、PCVはそのまま引き抜けたはず。
バルブ本体は外さないほうが良いと思うな >>196
↑で書いたR50乗りです。
そのPCVバルブに刺さってるホースを抜いた時に、インマニ下あたりでポキっとやっちまったんですわ。
12年も経つとプラスチックやらゴムやらが硬化するから本当にモロい。
ついでにエアクリーナーも変えたんだけど、インテークホースのジャバラにも亀裂が入っちまった。
日本製と同じように扱うと、いとも簡単に壊れるんで気をつけて。
あぁ、あとは8mmのディープソケットはある方が作業性がいいよ。 ネットで買ったエンブレムがパチ物で半年で色が剥げてしまった
やっぱり純正じゃないとダメか
1個6000円以上で高いんだよな～
みんなエンブレムはどうしてる？ >>197
ホース類が固くなってるの本当に怖いよね... >>197
インテークホース、自分もスロットルバルブの掃除がてら確認したらかなりヒビが進行してたわ。
まだ貫通には至ってなかったけど、あと1-2年って感じだった。
場所的に外からバンデージしちゃえば機能的には問題無いとは思うけど、
各部の樹脂にはそろそろ本気で備えなきゃと思った。 禿げたエムブレムの上から貼り付けるタイプのシール貼ったけど、２年経っても大丈夫だな。
来年１５年目のR50 15万キロのr53後期を検討中です。
ポンプ類とかクラッチ一式交換されてて、ガスケット類も全部交換されてるみたいで電装系も特に何も問題ないとのこと。
あと何か壊れる心配しといた方がいい所ありますか？ >>204
何が壊れるかわからんのが醍醐味でもあり
心配しててもそうそう壊れないもんでもある
前述のプラ部品はちょっとしたことで割れる年齢だし >>204
ロアコンブッシュ
スタビブッシュ、リンケージ
ロアアームボールジョイント
ナックルアームボールジョイント
アッパーマウント
エンジンマウント
各種ガスケット(タペットカバー、オイルパン)
ドライブシャフトブーツ
ステアリングブーツ
このあたりは定番でダメになるので要チェックです。 >>204
少しだけ激しい走り、(急発進、急ブレーキ、スラローム)で、ガタガタとか、コンコンとか、ゴッゴッとかの異音、デフのバックラッシュのような違和感が無い事の確認は必須だと思うな。
もし、あるようなら↑で書いた何かの交換が必要かと。 >>204
走れなくなる故障、と
走行性能や快適性を戻すためのメンテの二種類があるんだ。
ミニは走れなくなるような部分はごく一部で
良く知られて事例も豊富だからあまり心配しなくても良いよ サーモスタットくんもよく壊れる
パワステポンプ周りも注意 >>206
はナイスなリストなんだけど、
ドラシャブーツ以外はどれだけ劣化してても車検は通るし
走れなくなることも無い部分だからね。
快適で楽しい走りを求めると、色々触れる所がある。
全部やったら新車みたいな乗り心地になるよ
それでも足りなかったらチューニングの範疇に入ってくる そういえばスロットルバルブに繋がってる何かのバキューム？ホース
みんな劣化してない？特にバルブ本体に繋がるエルボーの部分 204です。
皆さんご親切にありがとうございます。
エンジンマウントとシャフトブーツは交換されていることがわかりました。
あと水回り系？は変えたと。
電話だとわかりにくかったので、皆さんに教えていただいたことを今度お店に行って聞いてみます。
今なんちゃってクーパーといわれてるミラジーノに乗ってて、やっぱり一度はホントのクーパーでスーパーチャージャーに乗ってみたいという甘い憧れから検討中です。 >>212
中古ショップの言う事は、すべて嘘くらいに思っておいた方が失敗しないよ。
細かい質問の内容より、それにどれだけ誠実に答えようとしているかなどの
人柄を見た方が良い。
信頼出来る相手なら最高だし、
怪しいと思ったがクルマが気に入った、
なら整備は他に出すつもりで値切って買うのもあり。
自分の知ってる範囲だと、よほどの専門店除いて
買った店で世話になるケースは非常に少ない。 >>213
お店が他県なのでいつも世話になってる近所のお店で整備してもらう予定です。
色々とアドバイスありがとうございます。 >>214
細かい不具合は多少合っても、
ミニって基本的には呆れるほど丈夫な大衆車だから。
ノートラブルとは言わないが、
パニクるような事もそうそうないから悩んだら強気で買うのすすめる。
何よりも色優先、くらいで選んじゃって良いと思うよ >>215
あーわかる
色は後から中々できんからねぇ >>214
↑に、足回り絡みのリストを書いたものです。
ミニはDIYでいじるなら安くて良いおもちゃになるけど、ショップ依存だと工賃がそれなりにかかるから、R53なら出来るだけいじらないでもOKな車体を選ぶのがポイントだとおもうよ。
ロアコンブッシュ交換だけでも、普通のショップで8～10万円コースになるからね。
例えば、オイル廻りをチェックしたいからリフトで上げてもらえます？ をスグにやってくれて、試乗して不安に思うところも細かく説明してくれる、、ようなところがオススメ。
あとは、今までのメンテが認定ディーラーだったかどうかもポイント。認定ディーラーだと車検の度に定期交換部品は確実に変えてくれるのでね。
街のスタンドとかで車検とっていた車輌なんて、国産と同じ整備しかしないから、なかなかボロいの多いっす。 ロアコンはdiy上級者向け
初心者だとこころ折れる >>218
確かにウマかけてサブフレーム降ろすのは辛いよな。 >>219
辛いわー
sstあれば余裕かもだけど確か高額だったような。。。
ロアコン交換したら走り激変だから価値あるけどねー
これから買うならフロントホイール増し締めする要領でチェックおススメ。
ロアコン駄目になってるとホイールが前後にズレる。 クランクシャフトポジションセンサーのOリングの交換をしたいのですがモノタロウや国産車のパーツ等で入手しやすい代用できるOリングありますか？ それいつも思うんだけど、
見た目と感触で比較してもなんか結局合わないんだよねり
メーカーでそこ用って指定されてるの買うのが結局間違いが無い サブフレーム下ろせても抜けないよねロアのブッシュ
治具作ってやってる動画を見たけどさ 年末メンテに向けて北米ECSからまとめて買い物するんだけど、
相乗りに興味ある人居る？
東京近郊で手渡しできる人限定で、
もし大きめの物買いたい人居たら... >>222
ありがとうございます
とりあえず純正型番適合のOリングを米尼で3個購入しました
他に買うものなかったので送料もったいないけど届いたら寸法取りしてみます
国内で探したけどセンサーにOリング付いてます1万円！！ってのばかりでがっかり
日本も一応自動車大国だろうしいろいろ品揃え良くして欲しいなー （探せばあるんだろうけど） 美人宅配員が荷物届けたら客先の兄ちゃんが全裸で応対して家に上がってお茶勧められていつの間にかフェラしてる展開だろ？ 最低の誤爆でした エンジンルームに頭突っ込んできます 中古車屋にr53をみてきました。
エンジンルームを開けると多少カラカラ音が国産より多いような気がしたのですが普通でしようか？室内までは聞こえない程度です。 >>229
10年超えたクルマは何がしら異音してるもんさ。
製造国関係無く。
長めのメガネレンチとかを耳に当てて、反対側を気になる部分に押し付けると
どこからの異音か特定できたりするんだけどね。
ベルトにはを付けて。
カラカラ、だとアイドラのガタかチェーンテンショナーの劣化じゃないかと思う。
どちらも5000円以下の部品だから自分ならあんまり気にしない。すぐ直せる。
チェーンのレールガイドが割れてたりすると
もうちょっと深刻なんだけど、それはカラカラ、よりもっと不定期な音になる事が多い。
危険な音はメタル同士が擦れる様な甲高い音くらいじゃない？ >>230
アイドラとかなら良いんですけど、まさかのスーパーチャージャーってこともあり得るんですかね？スーパーチャージャーは壊れ易いんでしょうか？ >>231
カラカラ、ならスーチャーじゃないよ。
スーチャー、めちゃ丈夫だから。
ノーメンテでも25万km以上保つ事が多い
15万超えたらオイルの残量チェックというか交換しといた方が安心だけども R50なんですが、バッテリー自分で換えたら時計の設定とか以外でなんかやることあります？
前乗ってた某欧州車はパワー落ちて調べてみたらエアフロの設定CPUで換える必要あったんですが、このモデルはなんかあり？ >>232
おぉそんなにスーパーチャージャー頑丈ですか。前期モデルだったので少し心配してました。 >>233
全く無いよー
この世代の英国車はユーザーが色々触れる前提だから
変なトラップは無いです。安心して作業どぞ ミラーカバーについて教えてください。
左ハンドル用と言うのが安く出てるので購入したいのですが、右ハンドルと左ハンドルで
ミラー（カバー）の形状って違うんですか？ 〉238
ヤフオクとかアマゾンとかで左ハンドル用って
書いてあるのが多くて…
鏡面の違いはあるかもしれないけど
ミラーの形状も違いがあるのかと思ってましたが取り付け出来そうですね というか左ハンドルのR50系って国内にあるのかね？w 最近、エンジン停止後にラジファンが回る。
水温少し高め。
最初はラジファンの低速レジスタが死んだのかと思ったけど、お世話になってるお店に調べてもらったら低速レジスタは生きてるっぽい。
メカさんと話してて、どうもサーモスタットが開き切ってないんじゃないか？って疑惑があるんだけど、経験者いますか？
いずれにせよ来年夏に車検なのでその時直す予定。
R52Sです。 >>243
サーモは消耗品と割り切ってる人が多いんじゃないかな
単純にエア噛んでるだけとかもありそうだけど
最近冷却系触ったのいつ？ >>244
今年の夏にリザーブタンクがダメになって交換してる。
確かにエアは抜けづらいからなぁ。
いずれにせよもう9万キロを越えるクルマなので、次の車検では変えるつもり。
とりあえず通常走行に問題はありません。 >>245
DIY？
まぁタンクだけなら普通にやればエア抜きは必要無いはずだけども
八万km以上乗ってるか、まぁ年式的にもサーモは変えてみて良いのでは
まずは明るい時によく見てクーラント漏れてないか
観察してみては。 >>246
最近はお店にお任せしている。
クーラントの漏れはないみたい。匂いもしないし。
ただガスケット回りからじわっと漏れてるかもな。
いちおうクルマにはクーラント積んでいます。 最近バナーがめっちゃエッチなんですけど。
DIYしたくなる。 帰宅時のエンジン始動一発目でエンストを書いてた者です。
経過書いておきます。
燃料フィルター、ポンプ、プラグ交換→治らず
ラムダセンサー2つ交換→治らず
スロットルバルブ洗浄、エアフロ洗浄→治らず
みんから等見るとラムダセンサー交換後は
燃費が上がったと言う人を多く見かけますが
自分は逆に下がりました。
通勤9.7→8.9 高速15 →12 です。
ラムダセンサーはKEAの物です。
今まではキーオンでポンプが止まってからセルを回していましたが、帰宅時のエンスト率はほぼ100％でした。
二回ポンプ回しても同じ結果でしたが
3日前からポンプ3回回してからセルを回した所
3日とも一発始動しています。
長時間駐車している時に燃圧が下がって
ポンプ一回回しただけでは燃圧があがりきらないのかな？と勝手な想像してますが
燃料プレッシャーコントローラーを疑えばいいのでしょうか？
あの部品、なかなか高いし検索しても海外サイトばかり出てきますね >>249
帰宅一発エンストさん
ラムダセンサーは必ず純正を。ってショップの人に言われたよ。エラーが出るからって。一発さんの場合エラーは出てないんだろうけど、やはり純正ほどの精度がないのかなあ。
引き続きの報告参考になります。治った時の調子すごそうだね。 >>249
いつも乙です!
燃料どこかでリークしてたりしないよね...
プレッシャーレギュレータだと思うけどどうでしょう
レギュレータから、スーチャーのアウトレットに繋がってる負圧パイプも怪しいです
抜けたり折れたりしてません？ レギュラーしか入れたことないけどそんな症状なったことないな 加速も燃費も落ちるだけで壊れはしないよ。
NAのクーパー・ワンでCVT乗りの人なら別に驚かない 249です
オイルパンからオイル漏れしているので
オイル臭いですが燃料が漏れてる形跡は
今の所ありません。
負圧パイプは確認してみますね。
燃料はハイオク入れてます。
ラムダセンサーは安物で不安でしたが
特に不具合はありません。
色々やったので始動時以外はエンジンが
スムーズになり、調子いいです。
調子良すぎて、始動時のエンスト
どうでもよくなって来ましたw >>258
パワステ周りからもよくオイル漏れるから気をつけて >>259
パワステオイル漏れにはワコーズのオイル漏れ止めがよく効くよ。 >>260
アレ、ほんと効くよね
エンジンのオイル漏れにはリキモリのモーターオイルセーバーがよく効くよ >>258
o2センサーとか、劣化してたのを変えた直後は
ECUが再学習するまで少しかかるよ。
かなり色々変えてるから、一度ECUのリセットをしちゃうと良いのだけど。
調子良くなって何よりですw
修理、じゃなくメンテとして替えて損のない部位ばかりだもんね。
燃圧レギュレーター、替えるなら
バラした状態でその周辺のホースやパイプを
今一度目視点検されるのが良いかと。
あるはず無い所にすゝ汚れ、オイル染み、出来てませんか。 自分も昔、謎の始動失敗起きたことあったんだけど
その時はチャコールキャニスターが原因だったとディーラーで言われた。
ガソリン入れるときに入れ過ぎると、ガソリンが詰まって?かかりにくくなるらしい。
自動停止したら継ぎ足さない方が良いと。
その時は翌日には自然回復していて再発せず 外気導入したときのピュー音の正体って何なんだ？
助手席ガラスすきま開けてやり過ごしてるけど。 >>268
奇遇だな
今日12年乗って初めて閉まらなくなったぜ >>270
すげーわかる。自分はそーゆう仕様なんだと思ってオーディオかけて気にしないでいる。 サンルーフでよかった
でも、プラスチックの部品がなぜかサイズ合わなくなる定期 >>268
開けた時に、最後のロック（左後席の横）が掛からずにスイッチが点滅したままになる。
何度がディーラーで調整してもらったが、全体に歪んでいるとかで直らない。
手で押さえれば、カチッとロックするけど今は気にしない。
新車で納車時に点滅していて、調整してもらっているから、元々建て付けが悪いんだろうけど。
ま、開閉出来ないトラブルは一度も無い。
サンルーフ状態だと、右のレール部分からカタカタ音が聞こえる。
偶に、リアサイドガラスが片側だけ閉まってなかったり、開いてなかった事は有る。
幌を閉めて車を離れるときに、リアサイドガラスが閉まっているかは確認せずに開いたままの時が有ったけど、素人の車上狙いにドアを開けるられるのは難しいからチョット安心。 >>270
ヒュルルー！ぴーヒョロロロ！
買って最初にびっくりしたw >>276
自分はそれ全くないんだけど、
外気導入口に何か詰まったりしてない？ >>277
ならない人がいるなら、なるのはおかしいってことだな…w >>276
自分もピューて音が気になって風切り音かと思ってたけど外気の時なのね
ちょっと帰ったら確かめてみる
ところで、r53乗ってるんですが、エアコン付けてない時に外気にするかしないかの切り替えってどうしたらいいですか？
内気巡回のボタン押すとエアコンも付いちゃうんですが >>269
ちなみにうちのは9万キロ越えてますが、まだ正常に動いています。
ただサーキットとかも走るのでそのうちダメになるだろうなぁと思っています。 すみません。r53前期乗りですが質問です。
走行中突然、空気圧、バッテリー、abs、dscランプがついて、パワステが効かなくなり、ヒーターもつかなくなりました。
電圧計は普段14v位を指しているのが16vになりました。
vベルトは切れてません。これって原因はオルタでしょうか？ しばらくしてから再始動したら普通に治ってました。機械が自然治癒する訳ないので非常に不安です。 >>281
16Vは確かに高いけど、何で見たの？
診断機に繋げばログ見てすぐ特定出来そうだけど、
全部ライトが付いたって事は電装系が一度リセットされた状態。
（イグニッションまで回す前の状態に戻った）
異常電圧でそうなる事は考えられる。
走行距離が15万超えてるならオルタネーターも予防整備して良いかもだけど、
ハーネスの断線とかも可能性としては残るから
一度BMW用の診断機持ってる所で（汎用OBDでは見えないからダメ）
見てもらうと良いと思う。BC1モジュールに何かエラー記録されてるはず。 DIYerの方ならオルタ交換して様子見、でも良いとは思います。
デンソー製のリビルトか台湾HELLA辺りが3.5万程度で買える。
不明のまま、ショップに入れるのは金銭的に抵抗有る方が多いと思うので。
ディーラーだと工賃込みで15万くらいしたと思う。 >>283
実はトラブル起こる前に右フォグ交換をしてました。トビ石で割れて外したまんまにしてました。中古を手に入れたので繋いで20分位走ってから起きました。因果関係はわかりませんが。
電圧は純正オプションのです。
即c110をつないだところ、スピードセンサーなんとかと、オルタネーターなんとかと表示でました。 >>284
ディーラー高いですねー。
あれから１時間程走ったりしてますが何も起きないです。フォグは怖くてつけてませんが。ただただ不安です。 自然治癒はしないけど、
「くしゃみ」くらいは割とするよ。
一ヶ月再発しないなら様子見で良いと思う。
と、書こうと思ったけど触った直後なら
いじり壊した可能性を潰して行ったほうが良いね
右フォグ触った時にABSセンサー周りのハーネス引っ掛けたか、
引っ張りでもした？
C110ってエラーの消去は出来るのかな？
なんとか、じゃなくて個別に写真撮って保存したら、
一度リセットしてみれば良い。
再発するようなら確実に何か対処する必要がある状態。 エラーコードは後で本当に役に立つので。
かならず全て写真に残したほうが良いよ >>288
もしかしたら引っ掛けたかもしれません。再度確認してみます。
くしゃみであって欲しいです。 書いてて思ったけど、みんなINPAとかNCSEXPERT触ってる人少ないですか？
なかなかやらないミニいじりオフだけど、
OBD診断オフとかだと最初にやるのに丁度良さそうね。
弄るのに、まずは自分のミニの健康診断から、と 車検の際の車高についてご相談。
今年の夏に購入して今度の1月に車検なのですが、車高が結構低いので車検に通るのか気になりました。
フロントタイヤの外周がちょうどフェンダーアーチの縁と重なるくらい(指0本)なのですが、どうでしょうか。
購入時の情報だと、純正オプション(？)のビルシュタインが装着されているみたいです。
元々この高さなのか、ヘタってこの高さなのかは不明です。 281です。
現在は正常に動いてますが、
トラブルコードは
1627 alternator load sensor-input high
0500 road speed signal
やはりオルタとスピードセンサーってことでしょうか？ >>282
非常に不安なのをここで聞いたら安心出来るのか？
ディーラーに警告灯の点灯状態を伝えれば、ここで聞くよりはるかに有効な返事を返してもらえると思うぞ。 >>294
電話しました。
とにかく車入庫させて下さい。
来年まで代車ありませんけどと言われました。見ないとなんとも言えないとしかアドバイスもらえませんでしたー。 >>293
4桁の前に数字付いてるでしょ？
そこまで含めてエラーコードたよ >>294
ディーラーは当たり外れあるけど
ここの詳しい人達と比べたら遥かに頼りにならない。
本部の指示で
「実車みないと何も言えません」以外は言えない決まりだから。
気の利く人は色々ヒントくれる場合もあるけど極めてレアなケース。
見せたら見せたで定価修理以外の選択肢は無くなる
点検料払って引き揚げ、したくない人の方が多いと思う で、ペリカンパーツのこの指摘がピンと来た：
https://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI/51-ELEC-Alternator_Replacement/51-ELEC-Alternator_Replacement.htm
“An important item to check on your car is the engine ground strap.
The engine is electrically isolated from the chassis by rubber motor mounts.
If the engine ground strap is missing or disconnected, then you might have a whole bunch of problems,
including electrical system malfunctions and difficultly turning over the starter.
The ground strap is located just in front of the passenger side engine mount.”
このケーブルの事ね
http://www.billswebspace.com/MCSPulleyMountTensioner_files/image019.jpg そのケーブルがちょっとでも緩んでると、
スターターは回らないし、オルタもボディから切り離されるので
色んな警告灯が点いたり賑やかな事になる。
てわけで：
1. http://www.billswebspace.com/MCSPulleyMountTensioner_files/image019.jpg
のボルトがちゃんと締まってるか確認
2. OBDエラーを消去してそのまま乗る
3. もしまたP1627が記録されたら、オルタネーターを交換する
のが良いかと思います。どうでしょう林先生 アダプテーションのリセット、は
1.バッテリー外して一晩置く
2. https://new.minimania.com/ECU_Reset_Procedure___R50_52_53_MINIs
3. 診断ツールからリセット命令を実行
などのやり方があるよ 281です。
うわー、皆さんありがとうございます！
今120キロほど走ってきましたが症状出ません。とりあえずアドバイスの通りやってみます。感謝です あれ？やり方違うんかな？
先頭にアルファベットつかなかったです。 281です。
知り合いの車屋(国産しかやってない)にいってきました。
診断機にかけたら、オルタ高電圧異常、スピードセンサー、パワステ電圧異常、バッテリー高電圧異常16v 、フューエルサンサー電圧異常、とでました。
全てリセットして再度診断するとエラーなしとでました。とりあえずアース線締め直して様子みます。 296～302の方へ
大変助かりました。ありがとうございます。
車屋もこの人すげぇなと褒めてました。 >>292
エアロとか、他の部分は弄ってる？
車検場では、検査員が「気になった」クルマにだけ下に角材を突っ込んで検査する程度の簡易検査しかしないよ。
走り屋、っぽいとムダに突っ込まれる
見た目ノーマル風なら、よほど下げすぎてローラーに乗せるのに支障が無さそうな限り特に何も言われないよ。 >>307
良かったね！
ってまだ気が早いかw
無事だと良いね。8割が大丈夫なんじゃんって気がする
ボルトが半周以上回せた、ならそこの緩みで間違いないと思うよ >>309
ありがとうございます。
丁度半周回せました。様子みます！ >>308
>>292 です。レスありがとうございます。
R53で外見はホイール含めてノーマルです。
横からの写真ではないので分かりづらいですが・・・。
https://i.imgur.com/mRZYZe4.jpg >>312
責任は持てないけどぜーんぜん大丈夫だと思う
もしかしたらフロント下のフラップが当たるかもだけど、
「あ、それ泥よけですー」って言えばスルーすると思うよ 後は「いやー十年以上乗ってるとサスがヘタってくるみたいでねー」とかね。
向こうにスルーさせる気の利いたことをなんか言おうw >>313 >>314
アドバイスありがとうございます。
このくらいなら大丈夫なのですね。
あちこちでフロント擦るので気になってました。
自宅の駐車スペースも傾斜がついてるので、出し入れで毎回ズリズリやってます。(汗)
とは言え、楽してニコニコ車検みたいなのを使おうとしてましたが、自分で持ち込んだ方が良さそうですね。 オイルパンの裏にオイルがついてるのは知ってたけど、今日駐車場にA4サイズぐらいのシミが出来てた…
オイルパンガスケット交換って町の修理屋でいくらぐらい見ておけばいいですか？
車高調取り付けの時はフォークリフトで
車体持ち上げて作業したけどw
いくらリフトがあってもオイルパンガスケット交換出来る気がしない… ↑の続きです。
オイルパンガスケット交換の時にバンパーやラジエターを外す必要ありますか？
イメージ的にはSSTでベルト外して
下に潜ってACコンプレッサー外して（ホースは外さずぶら下げておく）オイルパン取り外しと
考えていますがそれ以外に必要な手順ありますか？ >>279
そういう仕様だと思ってるけど
エアコンオフで外気導入できるなら死体 >>317
>SSTでベルト外して
>下に潜ってACコンプレッサー外して（ホースは外さずぶら下げておく）オイルパン取り外し
合ってると思うよ―
ただ、オイル滲みはそこだけじゃなく色んな所からくるよ。
そこだけやって、後から他にも見つけるとしんどいので先によーく点検するか、
ついでにやりやすい所はまとめてやっちゃったほうが良いと思う。
漏れ止め剤も、効くやつはちゃんと効くからそれを先に試すのもアリ。
このスレだと過去にはリキモリとワコーズを推す人が居たと思う ぴゅー音は内気循環と外気導入の
電動切り替えフラップがちゃんと締まってないんじゃないかと予想する。
オートエアコン？
見たわけじゃないんだけど、10年も経つと国産も輸入車も継ぎ目のスポンジが
劣化してボロボロになりはじめるから。
対策するには全体バラす以外無いんじゃないかな… 〉317
今朝車屋に見てもらった所、
オイルクーラーとオイルフィルターとエンジンの間、エンジンとミッションの接合部の3箇所からのオイル漏れがあると言われました。
町の修理屋なのでオイルクーラーはメンバー下ろすから工賃3万ぐらい、ミッションの接合部は工賃5〜6万と言われました。
同じようにここを直しても他に圧がかかり
イタチごっこになる可能性もあると。
オイルクーラーの方が漏れが酷いので
そちらを直してミッションの接合部は
ワコーズの漏れ止めで様子を見てみたら？
と言われました。
オイルフィルターの三角のパッキン、
自分で変えれそうか調べてみます。 >>321
オイルクーラーはメンバー下ろさなくてもやれたよー >>322
ATかMTかで難易度がちょっと違う
MTだと降ろさないと厄介かも >>321
エンジン前側、クランクシャフトOリングを忘れずに！
必ず3年以内に滲み～漏れてくるから。
メンバー降ろして3万なら良心的なんじゃないかな。
イタチごっこにはなるんだけど、結局どこもよく知られた部分だから
色んな部位を触る時に、随時変えて行けばしたたるほどひどくなる事はそんなに無いよ：
前側バラしたら毎回(エアココン、オルタ、スーチャー…）：
・クランクシャフトセンサーOリング
ドラシャ抜く時（ブーツ交換など）・メンバー下ろす時：
・オイルフィルターハウジングガスケット
・オイルクーラーOリング (x2)
クランクプリ―交換時：
・クランクシャフトシール
クラッチ交換の時に：
・クランクシャフトインナーシール
ファンベルト外すタイミング or 単独で：
・オイルパンガスケット
単独だけど一緒に：
・バルブカバーガスケット
・プラグホールガスケット
思い出しながら書いてるのでヌケが有ったら補足頼むます クランクシャフトのOリングも定番みたいなので交換したいと思ってますが、メンバー下ろしたらついでにやってもらえる感じですか？
オイルフィルターハウジング、メンバー降ろさずに苦労して自分で変えるか、
店がメンバー下ろすならついでにロアコンブッシュも変えようか考え中です。 ↑見積もり詳細出ました。
オイルクーラー、フィルターハウジングパッキン交換48514円だそうです。
オイルも込みの金額ですが、スピードハートで
工賃込み10000円です。
実は先日ここでオイル交換したばかりで
まだ1000キロしか走ってないので勿体無いなと…
ロアコンブッシュの交換工賃は10800円だそうです。
オイル交換時期まで粘ろうかなぁ >>326
それ格安なのでやった方いいですよー
メンバー下ろすならロアコンとスタビブッシュもやりましょ MT乗りの皆さん、何万キロでクラッチ交換しました？
当方現在9万4千キロでそろそろキそうな予感がしています…せっかく開けるのでたぶんLSD入れます。すると40万コースなんですよねぇ…(;´д｀)早く貯金するか、宝くじでも当たらないかなぁ… >>326
もう何処も年内の作業いっぱいかなと思うけど
休みに間に合うのかな？
そして新年は何処もクソ忙しいよ修理屋さん
漏れ止め入れてオイル交換の時期待つ、で良いんじゃないかな
知り合いだから早くやってもらえるとかなら
リフレッシュして気分良く新年、も有りかとは思うけど
休み入り直前に修理に出すのは個人的にはちょっと怖い >>328
クラッチは滑るまで行ける、と思ってしまうケチな俺 >>327
インナーボールジョイントも
ってキリが無いか >>331
普段乗りでは滑らないけど、サーキット走ると滑るんですよ。下手くそなだけなのかもしれないけど… 〉326 330
格安なんですね。
普通の修理屋ですが口コミで評判が良かったのと持ち込みok＆会社から数分なので利用してます。
調べたら12月3日にオイル交換していて
まだ500キロしか走ってないので漏れ止めと
ブッシュを用意しておき年が明けてから
作業してもらおうと思います。
そこで質問が2つあります。
クランクシャフトセンサーのOリング交換は
オイルを抜く必要ありますか？
どうせなら同時にやろうと思います。
もう一つはブッシュの質問ですが
次に書きますね ロアコンブッシュはパワーフレックスを考えていますがモータースポーツ時に使用するって書いてあるボルトとワッシャーのセットは
どんな効果があり、つけたほうがいいのでしょうか？
スタビブッシュは頭にありませんでしたが
アドバイス頂いた通り交換しようと思いますが、フロントだけスタビとロアコンブッシュ変えてリヤはそのままっていうのはどうですか？
パワーフレックスの寿命なども教えてください >>334
>クランクシャフトセンサーのOリング交換は
>オイルを抜く必要ありますか？
無いよー。
ボルト一本緩めるだけ。
ちなみにオイルクーラーとオイルフィルターハウジングのガスケットもオイル抜く必要無いよ。
もし多少溢れたらちょい足しでOK ちなみにクランクセンサーOリングは
エンジンのロワマウント外した状態なら、前バラさなくても
エンジン後ろに引っ張れば隙間から手が届きます >>335
>モータースポーツ時に使用するって書いてあるボルトとワッシャーのセット
なんだろそれ？
URL？
スタビブッシュは劣化するとカコンカコン言う事が有るから、
メンバー下ろすなら予防的に変えとけば、ってだけの話
サーキット走るならそこも強化ブッシュに変えちゃっても良いかな。
リアやらないのはあんまり気にしなくて良い。
金ある時に別にやればOK。（あるならやってももちろんOK）
リアはフロントほど走行性能に影響しないから。 >>335
とは言えやれるならやった方がもちろん良い。
リアのゴムはトレーリングアーム付け根のブッシュ。
劣化するとコーナリング中の荷重変化が後半「ぐにゃ」っとする。
ステアリング戻す辺りの反応が曖昧になると言うのかな。運転上手い人補足してくれんかな。
作業としては純正で普通にやると「リアのトレーリングアームホルダごと交換」のやり方しか無い。
https://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/bracket-for-trailing-arm-right/33306799090/
これごと。日本のディーラー定価は片側16000円くらい
それはアホくさいってんで「ポリウレタンのインサートを挟み込む」人が多いよ。
https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Cooper-S-R53-03-04-POWERFLEX-REAR-TRAILING-ARM-FRONT-BUSHES-INSERT-/192210596188
これだとホルダごと抜いたりしないで済む。
ボルト抜いて挟み込むだけ、なので工賃も安いしDIY余裕でコスパ高い >>335
>パワーフレックスの寿命
長いよ。
殆どの人には車体寿命より長いと思って良いレベル
ゴムやピロボールの数倍保つ。
パワーフレックスは「ライフタイム保証」付き
https://www.powerflex.co.uk/lifetime_warranty.php ちなトレーリングアームブッシュの打ち替え用ブッシュも色々売ってます
リンク割愛 みなさん詳しく説明ありがとうございます。
パワーフレックス寿命長くてフロントだけでも可なら変えない手はないですね。
オイルクーラーもオイル抜く必要無いんですね。オイル代も見積もりに入ってますけど
実際そこまで金額かからないかもしれないですね。
ありがとうございます。 この音正常でしょうか？
ゴロゴロ？ガラガラ？
日増しに大きくなってるような
https://youtu.be/zNajEa25Pq8
どちらかといえば右側(ベルト側)からなってるような気がします。 >>344
少し前に書き込みのあった鈴の音の方かな？鈴の音ってどんなだろ。変な表現だな。って思ったんだけどスマン、これは鈴の音以外の何物でもないねw
自分のはしないよー。 バルブリフターのタペット音でしょ。
うちのも15万kmあたりで鳴り始めた。
リキモリのハイドロリックリフターアディティブ、ってのが素晴らしく効くよ。
一度試してみて。
正攻法の対策はヘッドの洗浄と調整、
まぁオーバーホール、なんだけどただのオイル汚れで
動きが鈍ってパタパタ言うみたいね。
添加剤だけで相当良くなる。
ちなみに無視しても大した悪影響は無いよ。 >>348
これがタペット音て奴ですか！
リキモリ了解す！ >>347
明らかに音は上からでてます。
ヘッドまわりかスーチャーかベルトテンショナーを疑ってました。 R52コンバーチブルなのだけど、
バッテリー交換後に突然屋根が動かなくなることがあるのな....
対策は窓の上げ下げ、それだけ。センサーが初期化される。
これ、知らんかったらパニクるやつだ... >>350
動画ありがと！
これは他の人にも参考になるわぁ >>346
「少し前に書き込みのあった」って自分がたまたま読んでた2013年7月あたりのスレッドのものだった。訳の分からないコメント申し訳ない。 今R53に乗ってます
17インチから15インチにしたいんですが、
R50の純正ホイールをショップに持っていったら
すぐに交換可能でしょうか >>348
添加剤はオイル交換毎に必要ですか？
それとも一回いれたらok? >>355
前期なら普通にできますよ。
後期はボルトが太いから分からんです。
多分いける筈 >>355
ブレーキが標準なら>>357氏の言うとおり
スタッドレスでも買ったのかな >>355
12mmのボルト径に14mmの穴径のホイールなら大丈夫だけど、その逆はダメ。
14mmのボルト径になったのは2006年の夏くらいなので、その前後のクルマは要注意です。 皆さんありがとうございます。
今年2月にR50前期からR53前期に乗り換えました。
壊れたパワステポンプに付け替えて重ステで乗ってるせいか、
デコボコをよくひろいます。
雪の日がちょっと不安だったのでインチダウンしようかなーと思い質問しました。 >>360
異穴ホイールは勧めない、、、
危ないよスペーサーとか付けても 現在R53です。R56の前期がだいぶ値段こなれてきて気になり始めたんですがR53からR56前期乗り継いだり、逆にR56から53に戻ったりした方いますか？こっちのほうは53がいい、とかこれは56の方いいとか色々聞きたいです。エンジンの耐久性とかも聴きたいです。 R50のパワステがハンドルきる度に「キューン」って音し始めて
似た場所から走行中にカラカラと音するんですが(高速安定走行するとやみます)
これもうパワステポンプが壊れかけてますかね？ >>364
よく知られるパワステポンプの不良は電気的なモノだから
ほとんどの場合、異音とかは無い。オンかオフか
異音とかがポンプなら、殆どはただの液不足か
それにのるエア噛み >>364
R56の事は二代目スレが良いんじゃない？
自分はスーチャーの唸りだけ有れば生きていける クランクシャフトセンサー用Oリング取り寄せました
寸法取りしてみると外径21.5/内径16.5/厚さ2.5でした （精密に計測していないのでかなり誤差があると思います）
パッキンは耐熱・耐油・硬さなどいろんな規格があるので選定していつか手軽に入手できる品で代用してみようと思います >>371
ISO B0160G (線径2.65mm内径16mm)
ISO B0170G (線径2.65mm内径17mm)
AS568-115 (線径2.62mm内径17.12mm)
P-15(JASO-2017) (線径2.40mm内径16.8mm)
近いのはここら辺だなぁ。 正月休み前の最後の連休だねー
みんなミニの年越しの準備してる？
ここぞとばかりに洗って磨いてワックスかけてる 365ですが
パワステオイル継ぎ足したら、今までの重ステはなんだったのか！
ってくらい軽くなり、キューンって音も消えました。
寒くなってきてからなったのと下限ギリギリくらいは入っていたので
うちのは寒さに弱いんですかね…
とりあえずパワステはこれで様子見してみます。
フロントパネル、ハンドルの根元付近から走行中低速時にカラカラいうことあるんですが
鳴らない日は全く鳴りもしないので何なのかさっぱりな状態です。
配線か何かがどこかに当たってるだけなのか… H17年式14万キロのR53を個人売買で買って2週間、
早速燃料ポンプの故障でレッカーされて行きました(TT)
まだまだこれから色々壊れるのかとビクビクしてます(･･;) >>377
まずはどこを整備されたのか履歴を調べることからしたほうがいいと思う
年数と距離でいろんなとこ劣化してるのはしょうがない
全部お店で完璧に治して（整備）もらおうとすると数十万(20万～50万くらい？）ふっ飛ぶと思う
燃料ポンプ 足回りゴムブッシュ類 各パッキン エンジンマウント 各エラーコードへの対応 ウォーターポンプ
ギアオイル等各オイル ラジエーター低速ファンレジスター パワステ関連
できるところは自分でやるのが理想だけど、とりあえず車検通るくらいのレベルで少しづつ予算に合わせて整備するのがいいと思う
最初は整備に追われて大変だけどある程度済むとそれほど費用かからないと思う
ちなみにいくらで買ったの？ >>378
車検残が32年5月までで込み30万円でした
エンジンマウント、クラッチ一式、水回りは交換されてると聞いてます
あと壊れそうなのはパワステとかオルタネータとかでしょうかね お金かかるとこ交換されてて良かったね
低速ラジエーターファンレジスター動いてるか確認してみて問題なしならしばらく安心じゃないかな
レジスター焼け切れてると冷却不足でエンジン内部過熱気味になってパワステやらいろんなとこにダメージいくから大事かも
パワステファンも簡単に外せるからかなり汚れているなら掃除とかすれば故障予防になるかもね >>380
ありがとうございます
整備素人なので自信ないですが、レジスターってのを車戻ってきたら見てみます
すぐわかりますか？ これからの時期、凍結でドア開ける時に一瞬ガラスが下がる時のバキバキが怖い… >>383
修理屋のおじさんがバンバン叩いたら一応エンジンかかりましたが、燃料ポンプ壊れてるから交換てことになりました R50MT
信号で止まってニュートラルにいれて、さあ発進という時に1速にも2速にももちろんバックにも入らなくなってロードサービスでレッカー移動
クラッチ踏むと抜けた感じではなく踏みごたえはある
シフトノブも普通に動いてる
ただギアが入らない
クラッチ板は交換してまだ２年ぐらい
今日は業者休みなので明日にならないと原因わからない不安な夜を過ごしています
似た症状になった方いらっしゃいますか？ >>385
r52だけど似た症状でレッカー移動したことがある。
クラッチは抜けてる感じはしないのにギアが入らなかった。
その時はクラッチスプリングの変形だった。
でも、2年前にクラッチを交換してるなら別の原因かもね。
ミニはエンジンを下ろさないとクラッチの修理が出来ないから、工賃だけでも痛い出費になるんだよね。 >>374
良かったね！
継ぎ足し、エア抜きはDIYでもめちゃ簡単だから
たまに液量見てあげてね。
経験された通りフルードの量で相当フィーリングが変わるので。
もちろん悪いままほっとくとポンプごと壊れる原因になる 344です。
リキモリ添加剤いれましたが全く変わらないです。困った。。 >>388
σ(ﾟ∀ﾟ )ｵﾚのも今日の朝一カラカラ音してたけどひとっ走りしたら音消えた
https://www.youtube.com/watch?v=Vbvkm_8ao20
これ参考になりそうだね
俺は https://www.amazon.co.jp/gp/product/B003U3LU0S/ を5000km前後で交換 2回に1度フィルター交換してる
添加剤はループ エンジンコーティング プレミアム SurLuster LP-42を試しに一度入れてみたくらい
今度パッキン交換で開けるから中の汚れ具合見れるのでちょっと楽しみ 久しぶりに乗ったらセンタメーターがピカピカ光って綺麗だった！
クリボッチな俺にイルミネーション見せて慰めてくれたのかな！！
メリークルシミマス！！！ >>391
E46乗ってたころなんてほぼ全ての警告灯がついたままだったぜ
それでも問題なく走ってたけどさすがに車検通らないからR53にしたけどほんとよかった 最悪の場合想定して警告灯のランプを簡単に消す方法ある？ヒューズ抜くとかじゃダメだよね？ ランプ壊さなくてもマジックで塗るとかセンターメーター取り外すとか色々あんじゃん
ランプ壊すのは最後の手段よ >>380
燃料ポンプ交換ついでにレジスター見てもらいましたが、正常に動いてるとのことでした
まだ一度も交換されてないようで、一応見積り用意してもらってます
とりあえず一安心です
ありがとうございましたm(__)m >>393
前期なら良くあるbc1の漏水じゃない？
運転席、足元右のキックパネルの裏湿ってない？ >>393
エラーのリセットだけなら
OBDからすぐ出来るけど エンジン降ろさなくてもクラッチ交換できるよ。
ただフロント回りはほとんどばらすのでショップ作業でほぼ1日仕事だね。 クラッチ交換の難易度って高いですよね？
MODMINIの動画何度か見てみて妄想してたけど、あの人で9時間かかるって書いてあったな
サブフレーム降ろしまでできれば何とかなる感じなのかなー >>403
エンジンハンガー(ボディの左右に乗せるタイプ)で
釣ってやる方法なら、サブフレーム下ろせる人なら出来そうだよね。
そう思ってハンガーは買ったんだけど、
中々クラッチの寿命が来ないぜ… エンジンハンガーってどれ買いました？俺も欲しいです 398です
ラジエーターファンの交換見積り11万でした
高いですねー
一度も交換してないから変えた方がいいそうですが、燃料ポンプ交換の思わぬ出費で迷い中です 自分でやるかお店に頼むかで維持費はかなり変わってくるけど、皆懐具合も違うしお店も商売でやってるから
「店でやると高いから自分でやったほうがいい！」とも言いにくいし
今後数十万円かけていくなら新車の頭金にもなるのかなとは思う
もちろん趣味で乗るのが最高に楽しい 楽しさに勝るものはないけど 分解組み立て系の整備を自分でやる人間ってこのスレでも珍しくないけど、時間切れや不意に新しいパーツの手配が必要になったりして途中で作業が止まったりしても困らないんか?
オレは毎日の交通手段として使ってるから、ばらした後に組み立てられない系の問題が起きると、非常に困るw この7年ほど全部DIYだけど
毎日ミニで通勤してるよ。
部品は事前によく調べる、多めに買っておく、
イレギュラーが出そうな整備は時間の余裕のある時にやる、
要は計画次第。
でもDIY初期は散々ホムセンまでバイクで色々買いに行ったなぁ... 一時間のつもりが5時間とかはザラだけどさ。
理解のある嫁さんで良かったと常々思うよ >>406
高いね。ディーラー？
おれがお世話になってるお店は確か6、7万だったはず。 最近助手席足元あたりからチャポチャポと
水の音に似た音が聞こえて運転中に見てしまいます。何の音だろう？ >>411
輸入車専門の修理屋さんです
ラジエーターファンて壊れてから直してはダメですよね？
今あまりお金無いのです ラジエーターファン自体は早々壊れないと思う。
絶対じゃないですけど
ラジエーターは低速高速があるんだけど、電圧をコントロールする部品が壊れやすい
自分で頑張れば1000円～修理できるので11万はもったいないかなとは思う
壊れてないなら今度にしますと断ればいい >>413
ラジファン自体が壊れるのは大したことないけど、結局オーバーヒートで動けなくなるからねぇ。直せるなら早いことに越したことない。
自分のクルマはサーモスタットがおかしいらしく、高速ファンがよく回る。この型のMINIに多い低速ファンのレジスタ故障ではないらしい。次の車検までには直します。
ちなみにお世話になってるお店は埼玉にあります。 344です。
車屋に行ってきました。
原因はs/cリヤ側のベアリングかギヤの磨耗かオイルが空の疑いが高いそうです。
フロント側はオイルは入ってました。リアはs/cを車につけたままドレンを開けることはできますかね？
スロットバルブの辺りまでバラせばいけそうな気がするのですが。
どなたかチャレンジした方いますか？ >>406
自分の前のオーナーがディーラーで6万円で電動ファン修理してましたよ。
その一年後に自分が乗り継いで、低速ファンが壊れてました。ヤフオクでレジスター1500円位のをハンダづけして3年もってます。値段の高い安いじゃないですねコレは。 >>416
>リアはs/cを車につけたままドレンを
付けたままでは工具が入る隙間がほぼ無いんよ
一度外した後ならアングルアダプターを付けて、
脱着無しで補充できるようにするキットを作ってた人が居たけど… >>421
レジスタの改良のほうも参考になった
参考にして改良しようかな お正月メンテ計画
・エンジンタペットカバー・ドレンパンパッキン交換 （エンジンオイル交換）
・ヘッドライト磨き wakosのでコーティング （中古ヘッドライトを磨いてローテーション）
・マフラー外して錆取り&防錆処理
・下回り洗浄 錆取り&防錆処理
・ギアオイル交換
・窓ガラス磨き （キイロビン）
・改造低速ファンレジスタの取付位置変更
・バックカメラ取付
・洗車
数日前からエンジン始動でクラッチ板のほうから軽めのカラカラ音→クラッチ踏むと音が止む
これってレリーズベアリングのグリス切れもしくはベアリング破損ですか？
もう少し持ってほしい・・・94000km 年末年始は金がおろせないからとロータリーに車とめて金をおろしてきたら
端に寄せた時にハンドル目一杯切ってたの忘れててそのまま発進して思いっきりドアを擦ってしまった
板金１０万コースだorz ドアだけならオクや中古探せば安くあったりするかもね
同色でも全く同じとはいかないだろうけど >>424
レリーズベアリングですね。
なおしても再発しますぜ。
気にしないのが最高のメンテ。 >>427
そう言ってもらえると安心します
来年車検受けて手軽な整備もひと段落ついたらMT・クラッチ・エンジンの整備を考えていきたいと思います 今日もピカピカ光る綺麗なセンターメーターを眺めていたら
ふとパチンコ台のフィーバーモードを思い出した。 クレイジーカラーズってウェブサイトでボンネットストライプ買いたいんですけど、
チェックメイトのルーフトップとの色の合わせ方が分かりません…。
純正シルバーのステッカーと似てる色知ってる方いらっしゃいますか？？ >>430
初めて知ったけど
CRAZY COLORZ にアクセスいただきありがとうございます。
CRAZY COLORZ は、2018 年 12 月 17 日をもちまして、サービスを終了させていただきました。
長い間、ご愛顧いただきありがとうございまし
？ 前に重ステになってパワステオイル補充でなんとかその場を乗り切った者ですが
どうやらパワステオイルが漏れているようでしばらく乗らないと重ステ→少し足すと復活の繰り返しです
パワステオイル漏れの場合修理費の目安はどのくらいになりますかね？
年末年始色々と出費あってあまり余裕がないんですよね…
このまま応急処置続けるのも良くなさそうだし… >>432
どこから漏れているのかにもよると思います。
ホースが硬化して漏れているならホース交換だろうし、ポンプ自体がダメな場合もあります。
駐車場に漏れた跡はありませんか？
自分はホースから漏れていて、ワコーズのパワステオイル漏れ止め剤でしのいでいます。 >>433
結構びっしりとありますね…
今から同じの買って試してみます >>434
あー、だと高圧側のホースかもしれませんね。高圧側はワコーズでもあまり効かなくてホース交換しかないかもしれません。いくらくらいだろ？お店にもよるだろうけど、たぶん安くて2、3万くらいかと思います。 さーて洗車に粘土にワックスに、出発前点検も完了だぜ。
埼玉から熊本までひとっ走り行ってきます。
長距離ドライブのミニ乗り諸兄も気を付けてな。 Aピラーのヒビ割れ直そうと外しかけて割れたorz
注文したけど高すぎなんだよな 自分もピラーカバーにカーボン柄のシート貼ろうと思って外す途中で割れた 外す前は小さなヒビ割れだけで気にならない程度だったんだけど、ヒビから樹液みたいなシミが出るようになって
剥がして裏からコーキングか何か塗りたくれば強度も増すしシミも出ないかなと思ったけど・・・
新しいの来たら古いほうはなるべく丁寧に外してフィルム貼って予備にする予定だけどうまくいく気はしない >>440
フィルム貼るなら艶は必要ないし、裏側に補強を入れてしまえば表面はパテ埋めとヤスリがけでどうにでも出来るんじゃね？ ワコーズのパワステオイル漏れ止め剤がとりあえずは効いていて一晩経った後も重ステにならず
なんとか年末最終日を乗り切れました！ありがとうございます。
帰り道「ポーン」って警告音と共に外部温度計が点滅して焦るMINIの洗礼受けましたがｗｗｗ マフラー外して錆取りしてんだけど手作業は無謀すぎた
磨きながら年越しそうだ 電動工具1/2の初売りで買う予定だけど
錆落としたあと耐熱塗料で黒く塗ったらかっこわるいかな？
https://i.imgur.com/ZiIhDtX.jpg 明けましておめでとうございます
秋から動かなくなっていた助手席窓が雪降ったらなんか動いたw
正月休みで分解しようとしてたんだが このウーパールーパーみたいな車本当に中途半端な奴しか乗ってないよな
いつぞや介護士とかいうゴミが乗ってて高速の入口の側壁にぶつかって潰れてたっけ
だっせえくせにでしゃばんなよ
勘違いすんな
どこぞやのコントみたいに戦車に潰されとけ 変なペイントも臭えんだよ
キモいから視界に入ってくんなゴミ 下回り覗いてたらオイルフィルターハウジングのガスケットからオイル漏れ酷い・・・
これメンバ外さないと交換無理ですよね？ >>451
2柱リフトで上げて下からアクセスできないかな？ 2柱リフトなんて贅沢品はございませんが4点ウマ掛けで400mmくらいは浮かすことはできます
明日できるかどうか確認してみます。今日はタペットカバーとドレンパンガスケット交換で疲れちゃいました。 >>453
まぁ2柱じゃなくてもいいんだけどね。DIYならウマ使うし、レンタルガレージが近くにあるといいかも。
ショップの人がオイルフィルター交換するときに下からアクセスしてたから、たぶん下からならいけるんじゃないかな？ちょっと体勢つらいけど。
がんばって。 すみません。modmini見たらなんとかいけそうでした あけおめ。
みんな13年越えたかな？
うちのは2006年産だから今年から税金高くなるのかな？やだな… 随分前にpowerflexのロアコンブッシュ買い置きしてて昨日取付けようとしたら径を間違ってた orz
フロントも買い置きしてるけど明日確認しよう スタビブッシュでした 交換ついでに衝動買いしたものなので、
結局純正をポチりました 皆さんDIYで修理出来てすごいですね
今日駐車場にオイル漏れてるのに気付きました
エンジンの真下あたりに直径5、6cmくらい濡れててわかりました
エンジンオイルでしょうかね？
年末年始で出費多くて修理代痛いです(TT) >>462
漏れた地面をウェス(ティッシュ)で拭いてみてください。
黒っぽかったらエンジンオイル、赤っぽかったらパワステオイルかな。
オイルっぽくなかったらクーラントの可能性もあります。
あとはどこから漏れているかですが、エンジンオイルの場合、いろいろ候補地があるのでリフトで上げて見てみないと正確なことは言えないんですよね。
とりあえずオイルレベルゲージで油量をこまめに確認して、必要なら継ぎ足して、早めにお店に持っていくことをオススメします。 このお正月でオイル漏れ・ギアオイル交換・修理してたけど、（2003年R53mini 走行93000km/購入時50000km）
目視で漏れ・滲みを確認したのは
・タペットカバーパッキン 漏れ無し 予防交換
・ドレンパンガスケット 若干漏れ有 ガスケット交換
・クランクシャフトセンサーOリング 漏れ無し 予防交換
・プーリーのシール部分 漏れ無し
・ギアオイル 漏れ無し オイル交換
・オイルフィルターハウジング 滲み有 次回交換予定
・オイルクーラー 若干滲み有 次回交換予定
・パワステ インホース 漏れ無し 去年交換済み
・パワステ リターンホース 漏れ有 次回交換予定
・パワステ プレッシャーホス 若干滲み有 しばらく放置予定
・ガソリン投入口～ガソリンタンクホース ホースバンド周辺ゴムの劣化・ヒビ割れ 次回交換予定
・ウォッシャー液タンク 漏れ無し
コネクタ接続部や樹脂パーツも保護してあげないとバキバキですね。特に気温が低く樹脂の硬い時期は怖い >>464
乙でした！！
車検とかと関係無く、大規模メンテを1，2年ごとにやっとくと良いよね どなたかDIYでr53のs/c本体を交換した方いませんかね？
難易度はどの位でしょうか？ S/C取外し modminiさん
https://m.youtube.com/watch?v=FA9QIXtBGuM
ついでに質問ですが、点火系のメンテナンスやりたくなったのですが、MSDのイグニッションコイルとコードって実際どうなのでしょうか。燃費、パワー、安定度、耐久性が純正品もしくは純正同等のoemとの比較を教えてほしいです。
MSDの効果は魅力的ですがデメリットもあれば純正でもいいかなと考えています。 >>467
イグニッションコイルは扱いが難しいみたいですね。
アップグレードといったらMSDの赤いやつですが、ちゃんと低抵抗のプラグコードを組み合わせてあげないと効果ないみたいです。
以前はMSDだけつけていましたが、確かにあまり効果感じなかったなぁ。
今は純正ですが、今度変えるならちゃんと低抵抗のプラグコードにします。永井電子とか。それか、MSDのプラグコードとセットなら相性いいのかな？
あまりわからずすみません。 >>467
ありがとうございます
時間かければDIYでも十分いけそうですね >>468
ナガイのコード無駄に高いよ
NGKのが良いよ。性能良好でクソほど長持ち
MSDは変えてみなされ。デメリットは無い。
耐久性は少なくとも純正以上 >>470
まぁ永井電子にこだわりはないけど、ここは国産だね。NGKでもいいと思う。ちゃんと低抵抗が数字でうたわれていて、それがちゃんとモノになっていれば。 >>470
MSD前向きに検討してみます コードも一式だと結構なお値段ですね
MSDのイグニッションコイルは2万数千円～1万円強まで値段にバラつきがありますが安いのは中華の偽物？
で、中古のAピラーが届いたので先程ヒビが入ってたＡピラーをやっと外しました
https://i.imgur.com/ADl0d2Z.jpg
うん・・・うまく外せたらフィルム貼ろうと思ってたんだ・・・ (´∀｀;)
前期のやつは中に硬いスポンジみたいなの入ってて強力両面テープでガチガチにくっついてるからパーツクリーナーとか流し込んでドロドロにして剥がさないと厳しい感じでした
針金に建築のチョークラインのヒモとか釣り糸つけて中に通してゴシゴシ切断するのもいいかもだけど針金なんかだと余計な傷がつくかな
スポンジ付いてない後期？のやつを取り付けることができました。 MTお乗りの方にお聞きします。
この時期は朝の油温が低いのでミッションが渋くなるのはわかるのですが、最近暖気後も入りが悪いです…特に1速とリバース。ダブルクラッチやればなんとか入りますが、なんかニュルっとした感じでとても節度感がないです。。
とりあえずオイルを交換してみようかなと思いますが、クラッチがもう限界かもしれません。。シンクロを痛めたかもとも思います。
オイルはいきつけのショップのオリジナルオイルを使っています(街乗りからミニサーキットまでって感じです)。LINKのオイルがベースです。
皆さんのクルマはいかがですか？ 深夜は怖いものでプラグとコードをポチってしまいました。
永井電子のブルーポイントプラグコードが抵抗小さくて良いみたいですが少し安めのNGKのパワーコードにしてみました。
プラグはとりあえずNGKのIRIDIUM_MAX
届いたらコードの抵抗値をボロボロになった純正品と比較してみます。プラグも4万キロ交換してないのでそれなりに効果体感できそうで楽しみです。
買い物しすぎたからしばらく節約かな。イグニッションコイルはとりあえず保留 >>475
なんか冬になると点火系、メンテしたくなるよね。おれもそうだ。なぜかはわからん。 いろいろテストしてみましたが、どうやらクラッチの寿命が近いようです。それが起因で、ミッションの入りが全体的に渋くなっています。特に1速とリバースが顕著です(ここにはシンクロ入ってないですね。すみません)。
クラッチ踏むと異音もしており、もっと早くに気づければと思います。
とりあえずクラッチ交換するお金はないので、ミッションオイルを柔らか目のものにしたり、添加剤を入れたりして、ミッションをいたわりたいと思います。根本的な解決にはなってないのですが。丁寧な操作を心がけたいと思います。 >>474
ギアの入りづらさとクラッチの摩耗はあまり関係ないような気もするんどけどな
自分はオイルはMOTULのMOTYLGEAR 75w90
大手以外のオイルは殆ど使わないです >>479
確かに今はクラッチの奥の方でつながる。
一般的にクラッチが磨耗してくると、ミートポイントは手前の方になるって聞いてたんだけど、それとは反対で少しわからなくなっています。
走行中の滑りはないしね。
とりあえず早いうちにお店に持っていって相談します。 今日たまたま1G締め付けの記事見て前から気になってたからちょっとやってみたよ
スタビリンク、ショック、ブッシュやら交換してもフロント、リアからゴトゴト音がしてたから少しでも効けばと思ったらめっちゃ効いたw
テキトーにやっても一定の効果あるな >>481
どんな風にやったの？
DIYでは難しいと思ってたけど 塹壕いいなーどっかに安く売ってないかな。いらないときは外せるヤツ。 r52のMTなんですが、バッテリー交換は普通に外してかえても大丈夫ですか？難しいのはcvt車だけ？ >>488
CooperとCooper Sでバッテリーの位置違いますよ。 >>488
ふつーにどぞ。
F世代みたいなコーディングとか一切要らない 詳しい人教えて下さい
r53とJCWキットのs/cプーリーのサイズ径は何ミリでしょうか？ 連投すみません。
よくヤフオクとかで売ってる激安インタークーラーはメリットありますかね？
メリット、デメリットを教え欲しいです。 >>492
あまり効果感じない。
デメリットはプラグ外すのにインタークーラ外さないといけなくなる。
JCWキットのインタークーラは効果あるらしいけど、自分で試したわけではないのでわからんです。 >>489
クーパーです。Sはトランクにあるんでしたっけ？ >>490
良かった安心しました。こないだからかかり悪いし時計は止まるし、早くかえないとやばい >>493
中古が安かったから検討してたんですけどどしよ >>492
ド素人だけど俺の意見はインタークーラーだけ変えても大した効果ないと思う
レースでもやらない限り純正が一番いいと思う
壊れて交換する必要がある場合、純正よりかなり安くそれなりに適合するのなら社外品も考慮する
あとでトラブル起こるかも？と心配しながら激安品使うくらいなら純正を付けて安心感が欲しい >>498
おれも同意。純正でいいと思う。
そもそもあんな空気が抜けないインタークーラなんて、大して意味がない。
他にもやることはあるよ。 インタークーラーに水を吹きかける装置を作ってみたら かなり飛ばすんでないなら、むしろ冬場はインタークーラーのフィンを
アルミ板ででも覆って吸気の冷えすぎを抑えたほうが調子よく
走れるぞ。 レリーズベアリングがお亡くなりになりそうで困っています…
ダブルクラッチしないと1速に入らない…
2速、3速も渋い…
2,000～3,000rpmの間でつないでショートシフトしてますが、いつまでもつことやら…
クラッチOHしたいけど今は金がない…4月くらいになればまとまった金入る予定なんだが… バッテリー交換完了！心持ちパワフルになったような。パワーウインドも直した、元気いっぱいまだまだ乗れるぞー 破損するところはまとめて一気に来るねぇ
パワステオイル漏れ、冷却水漏れ、ウィンドウウォッシャー液漏れ
13年目の冬の寒さに耐えきれずプラ系部品が全部割れたかね 今日、MSDアップグレードイグニッションコイル(12,600円)＋NGKパワーコード(8,964円)＋NGKプラグ[BKR6EIX-11P 2574](972円x4) 交換しました
元々付いてたプラグは中古車購入後初交換なので最低4万3千キロ走ってました。1番オイルまみれ2番～４番は程よく焼けてる感じです。
(旧プラグNGK R5 BMW 4極)
交換後10km程度試走しましたがエンジンが静かになったと思います。
イグニッションコイル固定ボルト4本は純正の流用ができなかったのでとりあえずM6x60mmの適当なボルトで固定。
純正はボルトにゴムワッシャーが付いてたけど交換中に3個ほど転がっていってどこかに消えました。
明日熊本の温泉まで走ってみようかな オレのクーパーパークレーンも13年10万キロに突入してきたわけだが、人生初の輸入車であるこの車を買う時に心配したような故障らしい故障を全く起こしてない。
ある時急にバラバラと崩れて行くんじゃないかと、逆に不安だ。 そんなん無いからだいじょーぶ。
変な心配しすぎ。
なんだけどしなさ過ぎよりはソッチのほうが良い >>505-507
乙でした！
新年早々気持ちが良さそうで羨ましい >>507だけど試運転ドライブから帰ってきて「何となく良くなったなー 静かになったのは間違いない」って感じで
もっとできることないかなとmini整備のブログ読んでたらスロットルバルブの清掃があったので時間もお金もそれほどかからないので先程やってみた。
そこそこ汚れていて清掃後の試運転で清掃の効果を体感することができた。
プラグ交換とバルブ清掃で車がすごく軽くなったし更に静かになった。ちょこっと違う車になった感じ。
あとは足回りだなー。サスがヘタってきてるようだしブッシュ類も交換したい。燃料系や冷却系のゴムホース類も点検交換したい。
お金も時間もかかりそうだし少しづつやってくかー うちの2007年モデルなんだけど、プラ部品はカチカチですぐ壊れるね。バッテリーのカバーとか内装のツメとか外す時パキッて折れる。どこもこんな感じなんだろうな。 10年過ぎると何かが派手に壊れると思ってる人多いけど
一番手こずるのは樹脂の割れだと思うよ。
放置しても問題無い事も多いんだけど微妙にカタカタ言ったりして...
ガタピシも風情のうちくらいに開き直れれば良いんだけどさ MINIはまだ補修部品豊富だから助かってるけどね
パーツ探しが大変な車種とか見てると気の毒 >>513
そのカタカタ音放置してたらパワステホースのどこかの部品割れててオイル漏れダバダバですわ
修理に出す暇が無いんで週に1,2度オイル漏れ剤入れてるけどコストかかりすぎて…
もう直しちゃってたほうが安い時期にそろそろなりそう
近所に土日やってる輸入車見てくれる工場ないんだよなぁ… ヒューズから電源取ろうと思うんだけど、
助手席付近でアースつなぎやすいのはどこ？ ありがとう やはりそうか…
10分程度でちょいちょい、と考えてたけど
そうすると俺のスキルじゃ小1時間はかかるな 助手席側ピラー内部にアースあるみたいだけど割れるの怖いよね ('ω') アースはダッシュボード横のカバー外してボルトにとも締めすると良いよ
https://i.imgur.com/NqBqEyg.jpg
これの21番。
不思議と22番の方を言う人が多い
ナビの取り付けでスピードパルス取るためにサイドカバー
外した状態なら22の方も良いけど圧倒的に21の方が楽よ。
ダッシュのカバーは手前側から起こして引っ張ればすぐとれる https://i.imgur.com/eZHBAdd.jpg
ちょうど洗車終わったのでついでに。
これは運転席側だけど助手席も同じ。
この立派なボルト緩めてワイヤーを巻き付けて
締め直せばOK >>520
サービスマニュアル欲しい・・・1万5千円くらいするよね？いつか買いたい
トルク迷った時のバイブルが欲しい
>>521
木目調パネルいいですね 何か貼ってみたいなーと思ってんですけどフィルムってエアバッグのとこに貼っても車検とかOK？ >>522
なんだかんだでベントレー本買って良かったなーと思うよ
10年たつけど元は取ったなと
エアバッグはダッシュが割れて出てくるよ
あそこのトリムは関係無い >>521
木目パネルがいい色ですね。純正じゃないやつですか？良かったらもっと見せてもらえませんか >>524
普通の3Mダイノックだよ。
この柄は廃盤になってしまったらしいけどチェリー何とかって
桜の木目だったと思う。
ネットだと色んな柄扱ってる業者さんが居るから
調べてみると楽しいよ。
ダクトの部分は引っ張って伸ばすの大変だったけどね－。
何回か失敗してやり直すつもりで多めに買っとくと良いと思う。 自分はインテリア系の仕事してる知り合いにサンプル帳見せてもらって、
型番でネットで探したよ 車検でFロアアーム リア側ブッシュの切れを指摘されて交換をお願いしようと考えてます。
・メンバーを降ろす正攻法
・別の業者さんに再委託してSSTを使って降ろさず交換する方法
の2パターンを提示いただき、工賃差約8万円(左右両方)なので後者で依頼しようかと考えています。
この方法だと、ついでに他のブッシュ類を交換して貰うというのは無理ですよね？
スタビブッシュもダメになると聞いているので、予算オーバーではありますが、工賃捻出してでも同時にやって貰うか、次に回すか、悩んでいます。
アドバイス賜りたく・・・。
また、スタビブッシュ以外にも、ついで対応が可能なものや、ほかの作業に関連なく単体で交換できるものがあれば、そちらもお教えください。
なお、クラッチもそろそろ交換時期(滑りはしませんが、だいぶ手前で繋がりますし、走り始めの繋ぐ時に擦れるような音がします)かなと思ってますので、フロント周りを大きくバラす作業はそう遠くない未来にあります。
(既に予算オーバーなためクラッチ交換代までは今回捻出できず・・・) >>527
>フロント周りを大きくバラす作業
他のはそこまでまとめて一気にやるのが良いと思うよ。
千切れてるなら、ロワコンブッシュだけでも相当変わるから先にやっとけば良いと思う
サブフレーム降ろした所で特殊な圧入具が必要なのは変わんないから。 今年14歳になるから色々とダメになるところ増えてきて15歳が退役かなぁと考えてる
このサイズ感がなによりも好きだから次はR56あたりの最終形かな
第四世代が少しでも小さくなってくれたらなぁ… 自分も10年超えるとは思ってなかったけど
今でも絶好調だからとりあえず20年目指すことにしたよ。
R56もホント良さそうだけどね。
もし万が一全損事故でもあったらR56選ぶ。
それまではスーチャー楽しむぜ >>529
>色々とダメに
どんなどころなんだろう？
DIYでさっさと直せる所が多いと思うけども
程度良い中古、なんて存在しない物を探すより
自分の今のを直したほうが安いんじゃないかと思ってしまう クラッチ、っていうか、レリーズベアリングお亡くなりになった(涙)
かろうじて人に迷惑かけないところに止められたのでよかった。
お世話になってるお店に持っていってもらった。
ただ今金ないから、直すの当分先だなぁ… >>525
廃盤なんですかー残念>_<
色とか木目とか種類が多過ぎて迷ってしまいます。渋かわいい柄を見つけたい。
あれ？もしかしてあなたは妖怪？？ >>528
527です。アドバイスありがとうございます。
今回はブッシュのみ安価に対応いただく事にいたします。
ところで、純正品(や同等品)とパワーフレックスなるものだと、どちらが良いのでしょうか。
チューニングをしたいわけではないのですが、耐久性が純正よりも高いと見聞きしたもので。
乗り心地が大きく悪化するとかが無く、プラス要素が多いなら選択しようかと考えております。
とはいえ、2002年式なので今年17歳、高耐久品を入れてもどこまで乗れるかは未知数ですが。(汗) >>534
ダントツでパワーフレックス推します
純正はまた千切れるだけだよ >>520
518だけどありがとう！
この週末にやるよ 5～6年で買い替えるかな～と思いつつ買ってはや12年。
次に欲しい車も見つからないし、まだまだ乗ることになりそうだわ。 自分のr52も14歳
最近マニュアルミッションの1速入れる時左に傾けるのに、非常に力がいるようになってしまった
シフトブーツを外してシリコンでも吹こうかと思ってるのですが、効果はあるのかな？
シフトブーツは周りをこじって外すとみんカラ等で書いてあるのですが、この時期プラスチックが割れそうで怖いので躊躇してるところ
誰か試した人いますか？ >>537
アドバイスありがとうございます。
パワーフレックスにしますね。
在庫ありなサイト、ご存知ないですか？
ザッと見た感じ無さそうなんですよね・・・。 パワーフレックス高いけど、俺は一度型番間違って購入してしまったことあるから注意してね >>540
やったよ。
なんでこんな15分で終わること、五年早くやらんかったんやと後悔するレベルで良くなると思う >>541
初代用パーツはどこももう在庫置いてないよ
注文の都度アメリカから仕入れてる所が多いと思う
パーツ持ち込みOKな所なら
自分で買っちゃった方が早いし半額で済むよ。 >>543
ホントですか！
ありがとうございます。
早速試してみます！ >>543
やってみました
シフトブーツを外してみたところ、根元のボールを包む白いプラスチックの部品が割れてしまっていました
一応破片を取り除いてシリコンを吹いたところかなり改善しましたが、やはり部品交換しないとダメかも
この部品、単体で交換できるのかな～ >>542 >>544
アドバイスありがとうございます。
持ち込みで対応いただく事にします。
そもそもの齟齬があったらしく、「メンバーを下ろさないでできる店もあるみたいです」という事だそうです。
神奈川在住なのですが、南関東で対応可能なお店をご存知の方がいらっしゃればお教えください。
よろしくお願いいたします。 目的と手段が見えなくなる文章でしたので訂正いたします。
神奈川近隣で工賃を抑えてロワコンブッシュを交換できるお店をご存知でしたらお教えください。
よろしくお願いいたします。 DIYでやる以外無いと思う
MINIに限らず専門店はどこもディーラーとほぼ同じ値段取るからあまり安くない。
手順が節約できるから、って正直にやってくれそうなのは
上尾の店くらいじゃないか。
もしあるなら自分も知りたいよ 上尾の店の常連です。
他の専門店をあまり知らないので(さいたまにある某グループ会社の専門店には何度かお世話になったことがあります)なんとも言えませんが、工賃は安い方だと思います。
ただくせがあるっていうか、他の専門店とはちょっと変わった雰囲気のところなので、人によっては向き不向きがあるかもしれません。家族的な雰囲気です。 ボンネットやリアハッチのエンブレムって、一度剥がして貼り直すこと出来る？
縁の部分の汚れを落としてやりたいんだが。 >>551
両面テープで貼ってあるだけだからできるよ
古いテープを綺麗に剥がすのに手間がかかると思うけど >>549 >>550
548です。
アドバイスありがとうございます。
やはり日本車の感覚ではダメですね。
認識改めるようにいたします。
ちなみに今回のお店は、ロアコンブッシュ交換工賃が片方56,000円、両方で112,000円の見積です。
ご参考までに、ドラシャインナーブーツ交換工賃が片方28,000円の見積です。
(いずれも部品代除く、税別) >>552
剥がした後は市販のテープで貼ればいいんですね。
ありがとう。 俺は周囲をマスキングテープ等で保護して建築用の墨糸なんかをパーツクリーナ吹き付けつつ剥がしてる。
両面テープはパーツクリーナーが綺麗に剥がせるよ。
コーティングやる前が理想だけど >>553
ロアコンブッシュの交換はしたことないですが、上尾の店はもっと安いと思われます。
以前、ドラシャブーツを直したことありますが、部品代と工賃を含めても2万円台だった記憶があります。
一度、相談してみてはいかがですか？
店舗名挙げていいのか分かりませんが、上尾、BMW MINIとかで検索すると出てくるんじゃないかと思います。 >>550
>ただくせがあるっていうか、
まぁクセ強いよねw
あれが好きな人には最高なのだけど。
DIYやってみたいけど詳しい人が近くに居ない、
みたいな人は最高に楽しいと思う。
横から作業見てても怒られない。（絶対に邪魔にならないように）
優雅にコーヒーとクッキー出されてラウンジでくつろぎたい人には絶対勧めない AGO腕は良いよ。
気の利いた待合室とかかわいい受付嬢に金かけてない分安いと思えば良い。
田舎のチューニングショップのノリ。輸入車ショップらしくない。 553です。
皆さん情報ありがとうございます。
少し前の書き込みでAGOさんを挙げていただいていたので、今日の昼前にお電話したところ、女性がお電話に出られて、代表の方がインフルエンザで週明けまで待って欲しいとの事でした。 質問ばかりですみません。
POWERFLEXのスタビブッシュはパイプ径で3種あるようなのですが、どこかに適合表はありませんでしょうか。
2002年式のR53です。 >>557
もう店舗名出てしまいましたが(笑)、ディーラーとかに通ってて、そっちの対応に慣れている人は、AGOにはちょっと戸惑うかもしれません。
他の人がおっしゃるように、工賃が安いからって腕がないわけではありません。技術はあります。
ただ店主のこれまでの経験から、あれはよくてこれはよくないっていうのが分かっているから、こうした方がいいと思いますって店主とお客さんとの間で建設的なディスカッションが行われます。
何でもお客さんの言いなりのところではないです。かといってお店の方向に染めるわけでもない。お客さんの意向を尊重しつつ、いい方向にもっていってくれようとしてくれるところですね。
だからパワーフレックスもいいんだか分からないです。純正の方がいいかもしれない。そこらへんは相談してみてください。
あとAGOは今でもR50系の部品の在庫が多少ありますので、そこらへんも助かっています。 >>553
サブフレーム降ろして片方交換して一度組んでもう一度サブフレーム降ろしてもう片方を交換する工賃なんだろうね >>555
なるほど、マスキングテープで周囲を保護するのか。
参考にさせてもらう。
コーティングは問題ない、エンブレム剥がしたらポリッシャーで磨いた後かけ直す予定だ。 仕事帰ってきてから毎晩少しづつバックカメラ取付の為に機器取付・配線・結線やらしてたんだけど
バックカメラ本体つけてテールランプ裏でリレーとヒューズいれてビデオ端子付きコードをやっとこさ運転席ハンドル下まで持ってきたんだけど
ドアのウェザーストリップめくったら結構錆がきてて1cmくらいの腐食した鉄がポロポロ落ちてきた・・・
削ってパテ埋めて隠れる部分だし同色で適当に塗装すればなんとかなりそうだから今度頑張る
点検してない人は錆でボロボロになる前に見てあげて！ >>564
そこ有名なサビポイントなのよね。
ウチは年一くらいで大掃除するときにさっさと外せるモールは外して
他のボディと一緒にワックスかけてる 560です。
スタビブッシュの穴径ですが、RealOEMで純正ブッシュを検索してみると「D=24MM」との記載がありました。
これって径の事ですかね。
ちなみにPOWERFLEXのスタビブッシュは16mm、22.5mm、24mmの3種類があります。 モール外すときは全部外さずに
前半分、次に後ろ半分、とかすると位置決めで悩まなくて済みますよ 前にシフトが硬いって書いた者だけど、今日20年前のシビックタイプRを触った
シフトのあまりの軽さに笑ってしまった
人差し指だけで1速に入れる事が出来た
自分のミニでやると骨折してしまうよ
アレを触った後にミニを運転すると、壊れてるとしか思えなくなってしまった
一度見てもらおうかな～
軽い調整で済むと良いんだけど >>566
その通り。Sは24mmだったと思うけど
直接ノギス当てて計るのが確実ではある >>564-565
マジか、明日時間が取れたら見てみるわ。
アレって、簡単にはずれるんか？ >>569
566です。
回答ありがとうございます。
現車が手元に無いので測れないのがもどかしいです。(汗) 344です。
以前s/cの異音で相談してましたが、昨日後期の中古s/cと無事交換終了しました。
海外の動画同様、リア側のベアリングがガタガタでした。
相談のってくれた方ありがとございます。
費用は
中古s:c5000円 テンショナーツール10000円 スバル純正s/cオイル6000円でした。 >>572
自分のJCWと知り合いのSは24mmなんだけど
装着したパッケージで違う可能性もあるから
計ってから注文が良いと思う >>573
オメ！
リア側ってプリーついてる方？
プリー交換で炙ってしまうとベアリングが死ぬと良く聞くんだけど。
スバルのオイルって型番わかります？
GMのを使ってる人が多いと思うんだけど
スバルで買えるなら便利だね スーチャーオイルはトヨタが安いよ。MR2、エスティマ用。 >>575
572です。アドバイスありがとうございます。
確かに、無限にバリエーションがあるMINIだと心配ですね。
そういえば、ドアスピーカーを交換した時、ノーマル状態かと思ってたらMB QUARTのセパレートスピーカーがインストールされてました。
ネットワークがドア内側に固定されてましたが、雨除けのプラスチックカバーが装着されていて、純正オプションのようなインストール状況でした。
あまりにもきっちり固定されててネットワークもカバーも除去できないくらいに。
でも、そんな純正オプションがあったかどうかも調べようがないくらい、MINIはバリエーション豊富なんですよね。 >>527
http://mini-factory.jp/product/underbody
たまたまググってて広告見たんだけど、
神奈川ならここどう？
SST使って作業してる写真載せてるのは始めて見たけど
もし行ったら感想教えてね >>577
そんなんあるんだ知らんかったよ
スーチャー積んだクルマって最近ホント無いもんね
VWのTSIくらいかな >>574
344です。
ありがとうございます。
タマタマ解体屋でr53後期があったんで自分でバラす条件で格安でs/c買えたのが大きいです。 >>576
プーリーの逆です。ウォーターポンプ側のウォーターポンプとs/cと繋ぎ目？のベアリングが終わってました。これは外さないと分からんとおもいます。
スバルのオイルは、
K0378Y0000と書いてあります。
前後交換だと200cc位使うんですが、フラッシングもしたかったので500ccのスバルを使いました。トヨタのオイルと迷いましたが単価的にスバルが最安と考えました。 >>579
なんか良さそうな店だね
遠すぎて行けないのが悔しすぎる 東京都の西側で良い修理工場ないですかね
多分パワステホースが破損？しててオイルダダ漏れ状態なんですが >>579
527です。レスありがとうございます。
このお店は自分でも検索しており、ただ今回答待ちです。
明日月曜には連絡いただける見込みです。 >>ALL
577だけど、500CCボトルが廃盤になってる！古い情報で申し訳ない。
トヨタ共犯にまだあれば買い占めにGOだ。 >>532
おまおれです
今、入院中
見積り300k
MTはCVTより金かからんって意見は撤回しますわ >>587
ディーラー？300kは高くないか？他にも直すの？
おれはクラッチ交換で200k以下を見込んでいる。小倉クラッチのアルゴスに変える予定。これだとフライホイール変えても部品費で税込140k弱。 >>588
ディーラーじゃないよ
そもそもディーラーでR50はミッションオイル交換もお断りと言われてから行ってない
理由をしつこく聞いたらしぶしぶ教えてくれたのが
以前作業中に別の箇所がたまたま壊れて経年劣化なのに客が作業の不手際だと騒ぎになったからだってさ
他にも怪しいところ交換してもらいますが、そもそもエンジン降ろしてからの作業だと工賃だけで200k近いのでは？
終わったら明細あげますね 月桂冠のyoutubeのCMセンス悪いわ～(*‘ω‘ *) おれはクラッチディスク、カバー、レリーズベアリングは交換。フライホイールは状態見てだけど、使い回せるなら使い回したい(軽量にするとトルク落ちちゃうから)。
あとはクランクオイルシールは交換。ついでにサーモスタットも交換予定。
なんとか200k以内で抑えたい。 俺のはまだミッション大丈夫そうだけどもうすぐ10万キロだしいつ故障してもおかしくないから経過・結果報告たくさんあげてくれると嬉しい ちな、おれのクルマは9万6千キロでレリーズが逝きました。
レリーズベアリングは弱点らしく、工場出荷時のグリス塗布量が少なくて、クラッチ板より先に亡くなるケースがあるみたいです。 前兆なしにいきなり壊れますか？
路上で故障で停まった経験ないんだけど、保険屋に連絡してレッカーして最寄りの修理工場もしくは自宅に移動？
夜間や早朝だと強制的に自宅移動なのかな？
車両保険なんかで治せないのかな？
経験談もお願いします。一応ググっておきますが >>596
レリーズベアリングに関しては前兆はあります。
冷えた時のエンジン始動でクラッチを踏むとジャーという音がなります。
クラッチが切れにくくなるので、ミッションが入りづらくなります(特に1速とリバース)。ミートポイントも奥目になります(クラッチ板が減っている場合は手前になることが多いですが)。
最終的にはクラッチが踏みっぱで戻らなくなり、不動となりました。幸いスペースのある路上に止められたので、そこからは1速に入れてクランキングで近くの店の駐車場に入れてレッカーを待ちました。 僕の場合は幸いにも夕方頃でしたし、お世話になっているお店のレッカーを使えたので助かりました。深夜とかだとどうなったんだろうな？
事故ではなく故障なので、車両保険は使えないと思います。 30万40万km普通に乗ってる人が居るような車で
何もかまえんでもええとと思うよ。
緊急用の血液でも運ぶ予定ならトヨタの新車が良いとは思うけども 退学にならないとこの炎上は収まりそうにないなｗｗｗｗｗｗｗｗ >>587
高いね～
自分はクラッチ交換とエアコンガス補充で16万だったよ
そのかわり作業は手の空いた時だったから、1ヶ月位かかったけど >>596
深夜でした
保険会社によると思いますがレッカーで一時保管
48時間以内に入院先決めて転送先住所連絡すれば無料で転送してもらえました
（合計で35km移動までは無料）
↑会社によってはこの35kmが10kmだったりするみたいです
距離オーバーはプラス1km→1k円ぐらいみたい >>596
>前兆なしにいきなり壊れますか？
急に停まる系のは、殆どに前兆は有る。気づいてやれるかは乗り手次第。
「月イチで洗車してる」かどうかが一つの目安。
それに加えて走行距離ベースで管理しておけば「出先で急に」、はほぼ無い。
何も考えずに乗ってれは何も考えずに停まる。それはどんなクルマも同じ。
初代MINIはどれも車齢12-19年たってるんだから新車と同じには乗れない。
これも国産輸入車問わずどんなクルマも同じ。
それを踏まえて、90年台の日本者と比べても驚くほど頑丈だと思うけどな。
ドライブトレーン周りは早々壊れん or 定期メンテだけで不死身じゃねってくらい長く保つ。 12年30万km近く乗ってるけど、
自分のJCWが故障でレッカーされたのは以下の4回だけ。
・85000km クランクプリ―破断 -> 新車保証修理 (その後15万kmでATIのスーパーダンパーに交換)
・148000km レリーズベアリング破損
-> MINI CARD手配で北関東のMINIディーラーに入庫。修理17万程度 (部品持ち込み)
・240000km オルタネータがロック -> 保険会社手配で自宅にレッカー(20km) DIY交換
・243000km ベルトが破断(自分の作業ミス) -> MINI CARD手配で自宅にレッカー(5km)。DIY修理
DIYで節約に成功したのは：
・260000km ACコンプクラッチ故障 -> 翌年の春にDIY修理
・210000km パワステポンプ停止 -> そのまま1週間乗って自宅でDIY修理
・150000km 点火コイル一発死亡 -> そのまま乗って帰ってDIY交換
・70000km 点火コイル一発死亡 -> そのまま乗って帰ってDIY交換
この程度しか止まってないのは正直ビックリしてる。
しかも一番負荷の高いはずのJCWで。
一度は明確に自分のせいだしどれも「距離管理で交換」してれば防げた物。
距離単位で言えば実家の国産車の方がパンクに故障でもっとレッカーされてる。
「MINIは壊れん」は嘘になるけど「国産車と大差無い」は概ね正しいよ。
長く乗ること考えたら国内外でパーツの供給が安定してるから国産より安く済むかも知れん。 目立ちたがり屋が乗る車だからブログとか必要以上に大げさに騒いでる人が多い印象。
MINI乗り捕まえて聞いてみれば良いよ。
細かいトラブルは英国車なりにあっても、「停まる」様なトラブルを経験してるのは想像以上に少ないと思う 不動でレッカー呼んだのは今回が初めてだったなぁ。
前、バッテリーが死んで、レッカーにジャンプしてもらったことはあるけど。
上の人がおっしゃるように、前兆なく急に止まるってことはほぼないよ。
レリーズは前兆あったから覚悟してたしさ。
燃ポンくらいかな？急に死亡して動けなくなるのは。
ちょこちょこ細かいトラブルはあるけど、クリティカルなのはそうそうないよ。 >>605
マジか
今まで二週に一度で洗車してたけど今度から月イチにするわ！ r53 前期のりです。
ここの猛者の皆様の真似してスロットルやらリリーフバルブなどメンテして、元に戻したら不調になってしまいました。
1、アイドリングが安定しない
3000から1000回転を行ったり来たりで1気筒死んでるような音をだす
2、ブレーキの倍力が効いていない
3、odbをつなぐと
1109 pressure sensor intake manifold-input too high with trailing throttle
と
1242 pressure sensor intake manifold before compressor-input too low with trailing throttle
とでます。
どなたか知恵をください 知恵出す前に、ブレーキが効いてないなら絶対に公道に出ないでくれ。
いじり壊して車屋に直してもらうのも勉強代の一部
素直にいじり壊したと言って治してくれる店を探す。 スロットルバルブ掃除直後は不安定になったりエンジンかからなくなったりする事がある。
思いっきり何度か吹かすと落ち着いたりする。
あとは部品を壊してないとして、そのセンサーのケーブルを引っ掛けてる可能性。
エンジン手前側、スーチャーダクトの近くにある
センサーのケーブル、挟み込んだりしてないよね？
ブレーキまで影響出てるって事はどこかが緩んでるか
ちゃんと嵌って無いとかでエアが漏れてる可能性。
作業中におかしな所や無理やり押し込むような事をして無いか思い出しながら、
一度やった所を全てバラしなおしてもう一度組み上げる。 面倒だけど授業料だと思って「もう一回やりなおす」だけが答えだと思うよ。
自分もなんどもやったよ。
その辺だとMAPセンサーのケーブル、インテークに挟み込んだままボルト締めてしまってエラーが出た。
ケーブルが千切れた。
その時はバラし直してケーブルはんだ付けしなおして治した。 https://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/314924-r53-02-cooper-s-codes-p1689-p1109-p1242-p0222-p0123.html
全く同じ症状の人が居た。0-3000回転で不安定。
この人も負圧漏れ。
バルブ「とか」って、バイパスバルブのスプリング変えたりした？
あれ、壊さずに交換するの相当難しいと思った。
もし作業に不安があったらヤフオクとかで中古確保してから
やった方が良いと思う。
自分は壊しそうなパーツいじる時は予備をヤフオクで用意してからやるよ
要らなかったら再放出すれば良いわけで、
動かせなくなるリスクへの備えとしては安いと思ってる センサーとかの部品が正常だと、あとはケーブル類の劣化と破損だな...
まとまってる配線ゆっさゆっさするだけで治ったりする事もあって特定と対策が難しい
自分はいつもバラしたら樹脂保護スプレーを吹き込んだりして少しでも延命を試みてるんだが... >>610
アクセル何度か全開にしたら、
エラー、一度全部消してみて？
その後まだ出てくるか、も確認した方が良いと思う
そして以後の作業、必ずバッテリー外してからやってね
確かエンジン切った後もその辺のセンサー、一定時間生きてるはず。
昔ハマった。弄った場所と関係無い所のエラーに惑わされる事が有る >>617
沢山レスありがとうございます。
スーチャーオイル交換までしてました。
DIY暦はそれなりなんですが、こんなの初で困惑してます。
ブレーキまで影響でてるので乗れない状態で、再度スーチャー外しまでやって丁寧に組んで行こうとおもいます。
多分、何処かのホースか配線だと思うのですが、とにかく狭くてやりづらい！ >>619
スーチャーの赤いクリップ、うまく外せた？
バキュームホースの
あそこ壊しちゃう人多い エラーが拾えてるなら電気的な故障じゃなさそう。
エラーの内容通り、インテーク側のエア漏れだと思う >>620
ホースは少し引っ張ったら簡単に抜けました。クリップはスーチャ側についたままで作業しました。 近日、ショップさんに修理に絡んでサブフレーム下ろして貰うのですが、合わせてやって貰うのが良い作業はどの辺でしょうか。
ロアコンブッシュとスタビブッシュはやって貰う予定です。
ボールジョイントとかもですかね。
それほど大きな金額にならなそうなものは合わせて依頼したいです。 俺のもついでにおねが••••
サブフレーム降ろしで自分の車でやりたいのは
オイルフィルターガスケット、オイルクーラーOリング
パワステプレッシャーホース
あとは手の届き難い場所の掃除と防錆処理かなー >>610
エンジンハンチングとブレーキブースターの効きが悪いということはブースターの負圧取り出しの所あたりでエア吸っている可能性があるのでは？
エンジンかかっている時にエア吸っている音がするところはないですか？
エアー吸う事によりECUはリッチとリーンを繰り返してハンチングになるし、負圧が足りなくてブレーキの効きが悪くなるという推理なのだけど >>625
オイル周りですね。どうもです。
どれくらいの費用感をみておくべき項目ですかね？ >>629
部品代としてはガスケット1000円、Oリング100円 くらい？（かなり適当）だったような
パワステホースはインテーク1万、リターン1万5千、プレッシャー3万5千くらい?
パワステは漏れや滲みがなければ予算の都合で後回しでもいいと思うけど >>627
レスありがとうございます。
先程、ご指摘の可能性を考えてみてたんですがまだ特定できてないです。
困った。。 >>630
パワステホース関連って部品代だけで3点でどこも8万円オーバーにならん？
Amazonとかで安いの買って付けてくれるところあればそれくらいで済みそうだけどそうすると工賃倍取られたりさ >>622
クリップ下に抑えながら、じゃなく引っ張るだけで
簡単に抜けたなら、
そこのクリップが割れてる可能性有ると思う
スーチャーの脱着で一番良くある失敗みたいだから。
一度反対側を外して見たり？
症状が変わらなければ、そこが原因と推測出来る https://us.autologic.com/news/the-infamous-mini-cooper-broken-vacuum-hose
あとはスーチャーインテークダクトのこの負圧ホース二本
一本はMAPセンサー、もう一本はブレーキブースター
奥まってるから稼働中に見るのが大変だけど、
フロントエンドサービスモードにして(ラジエターとかは付けたまま手前にズラす)
ミラー差し込むとかで石鹸水吹いたりして何か見えないかな
インテークそのものの割れ、ガスケットの緩みもチェック
カポカポしてないかな スロットルバルブにも負圧取り出すニップルあったよね
あそこについてるゴムのジョイントもヒビ割れしてる事が多いけど大丈夫かな >>634
あそこって負圧なんですかね？
ブローバイガスの戻しかと思ってました。確認してみます。 >>635
これが一番怪しいです。
この二本は外さないで作業してたので途中割れてるかもしれません。
左の黒の配管はたどるとマスターバックへ行くのが確認できましたが、右の白は途中どこへはいってるのかわからなかったですが、センサーに繋がってたんですね。ありがとうございます。助かります。夜まで情報収集して挑みます >>636
あれゴムがヒビきてます。怖いので外さなかったんですが、相当硬くなってますけど取れるんですかね？ >>637
>ブローバイガスの戻し
それであってるはず。
インテークの負圧でクランクケースから吸い出すような構造
ホース内は常時負圧だと認識してるけど、違ったらすまん >>639
>相当硬くなってますけど取れるんですかね？
状態が良ければ取れるはずだけど、割れるリスクも大きそう
自分は昔、普通に外せた時にラバーパテ分厚く塗ってから
アルミテープでバンデージしたよ
今触るなら、替えの部品手配してからが良さそう
純正じゃなくても耐油耐圧ホースのサイズ合うやつで良いと思う エア系の対処は匂い嗅ぐ、石鹸水垂らすとか地味な事を繰り返すしかないのよね..
一度キレイに掃除したら、そのまましばらく乗ってみて「汚れる所探す」方法も。
もし疑わしい所が見つけられたら、負圧だから外からバンデージする方法で仮処置出来ると思うよ
自己融着テープとかぐるぐる巻くだけでOK 泡にして垂らすと吸い込まれて泡が凹んで行くよ
漏れ、なら泡だてなくてもぷくぷくする >>644
あ～、なるほど。
先に泡の状態にしとくのか。 同じような事がありました。
DIYでリリーフバルブ交換、ついでに
スロットルバルブを手でパカパカしながら
ブレーキクリーナーで清掃。
元通り元気組み付けるもハンチング症状が
発生。色々調べてエア噛みが怪しいとなり
何度も組み直すも改善せず途方にくれました。どうしようもなくなり町の車屋さんに
駆け込み相談したところスロットルバルブが
逝かれてました。スロットルバルブ交換で
あっけなく治りました。 ブレーキのブースター効かないんだったら、作業内容からしてバキュームのパイプまわりで故障か作業失敗でしょうなぁ。 >>633
パワステ周り、補充で足りてるなら
別に変えなくて良いと思う >>630 >>633
レスありがとうございます。
パワステ周りまでは予算が回らないかもです。(汗) マニュアルミッションのシフトケーブルを交換した方みえますか？
パーツ代と工賃は幾らでしたでしょうか？
もしよければ教えてください >>654
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=RH32-EUR---R52-Mini-Cooper+S&;mg=13&sg=15&diagId=13_0976&q=13541503358
おおおほんとだすまん
Sとクパで違うんだね
嘘書いてしまった申し訳ない 610です
結論から言えばハンチングが収まりました。アドバイスくれた方々ありがとうございます。
原因はスーチャーとインテーク樹脂の間のパッキンでした。ハメ忘れです。
お恥ずかしい。。
石鹸水吹いたり、センサーみたり、負圧の配管にテープ巻いたりしましたが治らず、途方にくれて655の方のリンクを開いて眺めてたら、あれ？パッキンつけてねぇ！どこいった？ゴミ箱にありましたw
いやーありがとうございました！ おめでとうございます
今後誰かのために役立つようなレポートおつでした >>653
ケーブルの固着でミッションがスムーズに動かないので交換となったのです
工賃が結構かかるとの事なので、部品が高かったら中古にしようかなと思ってます 344です
自分のs/cはこんな状態になってました。
危ない危ない
https://youtu.be/I2T5Epa0s2g >>656
わーはははw
散々騒いでポカミス、DIYあるあるだよねー。
解決オメ！ >>658
ミッションがスムーズに動かないって、
ミニは国産車とかと比べてかなりシャコン、シャコンって
入るよ。これはゲトラグの持ち味。
シビックタイプRにこないだ乗ったけど、
ミニとは違う入り心地だよね。
一応念のため >>659
おおおお
そっち側のベアリングがそんなになるんですね
PTOギアに何か負荷がかかったのだろうか >>661
ギアはスムーズに入るのですが、左右に傾けるのが非常に固くなってしまってのです
シビックタイプRは指で傾けれますが、自分のミニは無理
正常ならば手を離すと真ん中に戻るのですが、傾いたままになってしまいます
それで修理に出したのですが、ワイヤーを外すとスムーズに動くとの事なのでワイヤーの固着が原因では？との事でした
それで工賃だけでも結構かかるとの事で部品代が高いなら、中古の部品をと考えでいます >>663
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=RE32-EUR-10_2000_R53_Mini_Cooper_S&;diagId=25_0385#25117548431
部品はこれの五番六番ね
固着、してたらシフト出来なくなるはずだから
外してグリスアップで良いんじゃないかと思うけど念のため >>664
おおっ！
ありがとう！
そうこのワイヤーが固着してるとの事
経年劣化でブーツも破れてしまってるから交換を勧められてるんです
固着してるのは左右の方ですが、前後のワイヤーも交換した方が良いと
この部品が単品で幾らするのか月曜日にわかるのですが、その価格次第ではオクで中古をと思ってます 運転席右下のスイッチホールカバーで合いそうな汎用品ってありますか？
ハロゲンヘッドライトの場合レベル調整スイッチが付いてるとこです https://import.bmw-z1.com/cgi-bin/SpeedParts.cgi
このサイトだと
BMW 純正部品 25 11 7 548 431 セレクタシャフトマスダンパシフトケーブル € 69. 65 約 8,079 円 € 0. 00 $ 不明 14,364 円(税込)
BMW 純正部品 25 11 7 548 431 セレクタシャフトマスダンパシフトケーブル € 69. 65 約 8,079 円 € 0. 00 $ 不明 14,364 円(税込)
こんな感じに出てくるね。
合ってるのかなこの金額 BMW 純正部品 25 11 7 548 431 セレクタシャフトマスダンパシフトケーブル € 69. 65 約 8,079 円 € 0. 00 $ 不明 14,364 円(税込) 0.880 Kg
BMW 純正部品 25 11 7 547 371 セレクター シャフト シフト ケーブル € 54. 31 約 6,300 円 € 0. 00 $ 不明 11,124 円(税込) 0.520 Kg
失礼こぴぺミス 今ググってたら、
純正部品の通販やってるサイトを見つけたんだけど
使ったことある人居ます？
http://autoparts-f.jp/index.php?main_page=shopping_cart
サイトはめっちゃ使いやすいんだけど… >>670
福岡の博多駅前にある会社ですね
僕はよく利用してます。先月も3万円分10品くらい購入しました。
展開図から直接頼めるのが便利で、値段も高くない。送料も普通。
ただ納期は1か月～1カ月半は待つつもりじゃないと無理です。 >>672
詳しいレビューありがとうございます！
良さそうねえ。定期メンテの部品とか頼んでみよう >>664
この5.6番1個ずつと7.8.番2個ずつその他細かい部品と工賃込みで6.5万の見積もりでした
部品は在庫が無く取り寄せで1ヶ月くらい掛かると
ただ、もしかしたらミッションそのものの不具合の可能性もあるかもとの事 ＿|￣|○
コレで直ってくれれば良いな～ 部品代と工賃は別々に書いてくれると
より参考になるのだが >>675
今は安いぞー。
緊急メンテ用に30万貯金が有れば十分維持できる
30万、リフレッシュに使って更に30万余裕が有れば
駆動系は新車のようにレストアして乗れる
色を決めたらカーセンサーで探して突撃だ
10万km超えの個体も全然恐れる事はない
行けばわかるさ 5万キロより整備された10万キロだなー
未整備10万キロはキツイが >>676
細かく聞いたわけでは無いけど、工賃は3万との事
669の金額から考えても、まあそんなものかな～
>>675
確かに良い車だけど、たまに心が折れそうになる
特にパーツが無くて本国取り寄せってなると(>_<)
しかし今まで掛けた金額を考えると後には引けない
さあ、君も一緒に沼にハマろう！ >>678
自分で手を入れるなら未整備10万kmとか余裕の部類だと思う
今時20-30万kmとか普通に走るよ >>677
覚悟は必要だよね
割と名が売れてる法人が出してるオークションで「2年前にクラッチ交換済み」ってデカデカと書いてる個体を「とりあえずクラッチ新品なら当面安心やなって思って買った
納車されてみて整備記録みたらレリーズシリンダとマスターシリンダの交換歴しかなくちょうど2年前
まさかこれをクラッチ交換と言ってんのか？
ならばクラッチ周辺部品と書くべきだろ？
半年後、やな予感的中
レリーズベアリング崩壊
クラッチ板もアボンして
フライホイールもこんがり焼けてて
クラッチキット、フライホイールまるっと交換で20万以上かかった
（ついでにエンジンマウントとかもやったけど）
ネットで格安で買うってこーゆーリスクもあるって覚悟してたからまー運悪かったで無理矢理納得（？）したけど
まー、それにしても業者のやつらは確信犯なのか無知なだけかどーなんだろね？
長文すまん！ 中古車販売業は1人も信頼出来ないと思う所から
カーライフ始めた方が失敗しないよ。
みんな泥棒に思えってんじゃなくて商売である以上都合の良い事言うもんだってのを受け入れようって事と、
信頼出来る人見つけた時の喜びに鈍感になるなよって事で >>675 いらっしゃい。
初代エンジン本当に丈夫だ。当時ローテクだったことが奏功？
２代目はチェーンガイド破損、コマトビとかあるらしい。 >>683
初代はエンジンの始動音が1600ccとは思えないほどカッコいい
追突されて二代目に乗り換えたけど色々でる不満の一つがエンジン音が軽くて残念なこと >>682
もともと信用してなかったからショックは少なかった
お金ギリギリで買う車じゃないことは確か
購入当時のネット広告PDFに落としてたんでみたら
「クラッチも2年前に交換済みなので安心です！」
ってはっきり書いてた
都合の悪いこと言わないとかのレベルじゃなくて「嘘つき」のレベル（笑） >>686
買いました。送料ついでにクリップとか追加 >>684
やっぱ車やバイクって、エンジンがかかった時の命を吹き返した感て大事だよな。
車の運転に必要な適度な緊張感を呼び覚ますのにも一役買ってると思う。 おっ、バイク乗りか
俺も不動のDT125レストアした時は感動した
今は12万キロのR52を騙し騙し乗ってる エンジンかけた時にもうちょっと「ウォンッ！」って感じがあってもいいと思うんだが、防音材とか省いて加減出来ないんかな？ JCWはファイアウォールとエアクリに穴開けてあるよ
何故か目隠し板で塞がれてるんだけど
外すとスーチャーの吸気音がより聞こえる お風呂場でウェザーストリップ３つ丸洗いしてたらお風呂が真っ黒になってしまった・・・ 掃除します許してください >>692
車の場合、マフラーの音は運転手にはあまり聞こえないし、防音材を剥がしたりすれば軽量化も兼ねるかなとw しかしあれだな。古い車の加重課税やめて欲しい。
古いからって燃費悪くなったわけでもないし、道路をより傷めるようになったわけでもない。 >>698
そうでもしないと車乗り換えない、新車売れないとかなんじゃね？
あと10年もすれば電気自動車だらけの時代だろうし >>697
古い車=ろくにメンテナンスもされてないポンコツの前提なんじゃないだろうか？
事実、古い車の大半はそうかも知れないし。 R53後期を中古で購入し、オイルを替えて
サービスリセットしようとしたら
ネットで見たのと違ってリセットされません…
手順は
エンジンオフ
メータのボタンを長押しで液晶表示を出して
そのままイグニッションをアクセサリーにし
リセットみたいな表示でボタンを離して再度長押し
ここでピッと音がして普通の
オドと時計の表示に戻ってしまいます
押し続けても時計の変更になってしまいますが
ディーラー行かないとダメですかね？ ※25000kmからカウンタースタート、20000kmまではリセットできない。
車種によって多少方法が異なる場合があるらしい
http://ao.gmobb.jp/yuchan001/minicoopers/text/text23-02.html >>702
ありがとうございます
この通りにやってるんですけど、
説明の2の状態にならずに
オドと時計の表示に戻ります
ちなみに普通のイグニッションオンで出る
オイルサービス表示は-14000lmです 今やってみたけど3回失敗して4回目でできた
キーを差し込む
↓
トリップボタン押したままキーを１つ回す（ACC)
↓
test→51A と表示されるまで ずっと押したまま
↓
51A と表示されたら ボタンを押しなおす
↓
rst と表示されたら一瞬ボタンを離してすぐに押しなおす
?（自分の環境ではこのボタン押しなおしのタイミングが遅いとリセット失敗した。)
↓
トリップボタンから手を放してキーを抜く 本を見てみた
51AじゃなくてSIAなんだね
1.キーを差し込む
2.トリップボタン3~4秒長押し
3.ボタン押したままキーをACCに回す(１つ回す）
4.SIA→testと表示されるまでボタン押したまま
5.testと表示されたら素早くボタンを押しなおす
6.rstが表示されrstが点滅を始めたらボタンを1度押す(押しっぱなしじゃなくておｋ？）
7.SIA 25000 と表示されたらキーを抜いて終わり 最後に777.7 777777と表示されたらリセット失敗なのでやり直す >>705
やっと出来ました！
何度かやってるうちにtest表示中に
トリップボタンを押すタイミングによって
SIAが出ることがわかり、
その後の押し直しはゆっくりやったら
25000kmになりました！
ここの人たちはみんな親切だなぁ
これからもよろしくお願いします！ 今日、パワステのリターンホース交換してパワステのオイル漏れ修理できたと思って最後にテストしたらパワステの電動ファンが回らないorz
パワステファンのリレーの接点30番と87番を短絡しても回らないからファンの故障の確率が高いかな？
ファン外して直接12V送ってみれば確実だけどまたジャッキあげるのめんどくさい (´・ω・`) >>712
前期は時期で違うことがあるみたいだけど
ラジエターファンの低速モードレジスタとヒューズが共有されてたはず。
F5ともう一つの5amp。
パワステファンが回らない時は必ずそっちもチェックを
前期乗りの人が細くしてくれると良いのだけど ちなみにパワステのリターンラインとプレッシャーラインがホローボルトで留まっているんですが、パッキンが2枚づつ必要なのに1枚しか注文してませんでした。
なので代用としてエンジンオイルのドレンボルト用銅ワッシャーを使用しました。
リターン 銅ワッシャーM16 内径Φ16x外径Φ22x厚さ1.5mm アストロプロダクツ
プレッシャー 銅ワッシャー14mm 内径Φ14x外径Φ20x厚さ1.5mm アストロプロダクツ
上記のサイズで純正パッキンと全く同サイズでした。
プレッシャー側は今回漏れも無さそうだったので軽く気持ち増し締めだけしました。 >>713
参考書を見てみると自分の環境(09/2003 R53)ではエンジンルームヒューズボックス内F08番30Aで
ヒーター＆エアコンブロワ と エレクトロハイドロリックパワーステアリング（EHPS)ポンプクーリングファン が同じようです。
明日現物見て確認してみます。 ABSのコーディングって個人で出来るツールあるかな？
売ってたら教えてほしいです。。。！ コーディングとは？
INPAやNCSexpertをみんな使ってるよ この10年くらいずっと思っていたんだが、
やっぱりJCWブレンボが欲しい今日この頃。
オークションでも滅多に見なくなってきた… R56Sのブレーキでもいいんでないかい？
ローター径大きくなるしキャリパーもでかいし。
おれはR56JCWのローターキャリパーにスワップしてる。ただしフロントのみ。
リアはR50系とR56系でだいぶ違うらしく、パッドのみスポーツタイプにしている。 >>717
R53前期なんですが
DSCユニットの閾値の設定したいんです。
もし前期後期またはGPで値が違うのであれば
その内容を書き込みたいなと思った次第です。
ユニット自体はどれも同じなのでプログラム側の問題だと思っているのですが。 >>720
今つけてるのが53JCW = 56S標準なのよ
色々レビュー見てるとブレンボ試してみたくなっちゃう 56Sのブレーキとかつけられるんか。
去年の年末にローターとパッドを替えるときに知ってれば検討出来たんだが、残念だ。 フロントはホース変えるだけよ
56s用がそのまま付く
ブレンボJCWはダストシールドか少し当たるのでペンチとかで曲げて開ければOK 予算というか、新しいローターやパッドが無駄になるってこと。 ドアのウエザーストリップめくったら錆発生してるの見つけてしまった。なんとかしないと。 >>727
こないだそこ修繕した
見えないとこだし適当でいいやーって感じでやったけど自分では目を瞑れる出来だった
「参考にしないほうがいい俺の素人修理」
・ゴミを落としたくない隙間に布やペーパーを詰め込む
・削りたくない場所にマスキングをする
・車内や椅子に埃が付かないよう養生する
・マイナスドライバーで大きなサビをそぎ落とす
・ワイヤーブラシでひたすら擦る （強く抑えないでサササっと手数で）
（小型リューターとかあればいいかもね）
・#60→#120→#240とペーパーがけする 番手を倍々で上げてく感じ
・ゴミを掃除して油分・水分をしっかり取る
・パテを盛る 盛りすぎると後の削りが大変なので一気に盛りすぎない
・パテがしっかり乾いたら削る ペーパーがけがいいかな？#60とか120など粗目から番手あげて
・段差なくなるくらい綺麗に削れたら掃除して油分・水分をとり乾かす
・サーフェーサーなんかを塗る
・車体色で塗り乾いたらクリアーを塗る
・しっかり乾いたらお好みで仕上げコンパウンド
・ワックスなんかをしっかり塗って今後は年1~2回掃除しっかりするように誓う
・終わり
プロに任せたほうが安全 パテって固まりにくいものが多いみたいだからググって調べてみて
俺のは固まりにくかったので一旦剥がして硬化剤大目にし直した 缶スプレーなんかでも調色配合してくれるサービスあるから便利
でも結構色は違うけど見えないから・・・ね 表面サビの段階で気付けたならGJ!だね
見えない範囲なら自分なら表面だけ落としてサビチェンジャー塗っちゃう サビチェンジャーは耐久性よくないらしいから
POR15ってのがいいかも ちなみにPOR15はアマゾンより1000円安くアストロプロダクツで売ってます
品切れの店舗も多いようだけど 黒銀透明と上から塗装するなら専用プライマーがある アンバー照明調整ボタンバカになった人いますかー
押しても明るさ変わらないんだけど
気にならなきゃ放置で良いですかね？
それとも治しとかないと二次災害あり？ あれってどういう仕組みなんだろうね
何か回転させて電球を隠したり露出させたりで照度調整してんのかな？ >>735
コンピュータ（というほどではないが）で電流だか電圧だかを加減させてるだけだろ。
ボタンの操作に対してどう反応させるかはどうにでもなる。 R53の自動ドアロックって
ディーラーでロックしないようにしてもらえる？
自分でできる裏コマンドみたいなのはないよね？ それがコーディングって作業
R53は56より情報が少ないけど大概のことは出来るよ
英語でググれば色々出てくる 以前ロアコンブッシュ交換で色々相談した者です。
その節はありがとうございました。
おかげで別物のハンドリングになりました。
今回、ロアコンブッシュ、ロアコンボールジョイント、スタビブッシュを交換しましたが、安定性が格段に良くなりました。
所有した時から「こんなにステアリング操作が繊細な車なのか。すごい疲れるなぁ。」なんて感じてましたが、これはブッシュがダメになってたからですかね。
車庫入れをそばで眺めていた友人が「ハンドル切るとタイヤがぶれてる」なんて言ってましたので。
逆に、今までよく事故も起こさず乗れてたものかと。(汗)
今回、ロアコンブッシュだけ強化品(POWERFLEX)で、それ以外はFEBI、MEYLEの互換品を使ったのですが、ステアリングが顕著に重くなりました。
他の車体を乗った事がないので、これが普通なのか、POWERFLEXのせいなのかはわかりませんが、ステアリングを切り込んでいくと重くなって行きます。
(まっすぐになろうとする力が強い？)
この季節、手がカサカサだとちゃんと握らないとダメなくらいに。
あ、パワステは動いてるようです。
ミャーミャー言ってるので。(笑)
フロントを替えると今度はリアが気になりますね。(笑)
フロントは路面の凹凸に追従するのに、リアはバタバタしてる感じです。
なお、フロントの突き上げは相変わらずなのですが、これはサスやショックがヘタってるのですかね・・・。 ロアコンブッシュ交換についての各ショップの事も記しておきます。
他の方の参考になれば。
・上尾のお店
サブフレーム降ろすそうです。
工賃は5万くらい。
前情報通り色々アドバイスしてくれるので、迷える新人MINI乗りには良いですね。
「まだ大丈夫ならクラッチ交換の時に一緒にやった方が工賃掛からなくていいよ」
「POWERFLEXはノーマルとだいぶ乗り味変わるからGEOMICの方がおすすめ」
「クラッチは工賃高いから互換品は避けた方がいいよ。ハズレ引いてまたサブフレーム降ろす事になったら馬鹿馬鹿しいから」
などなど。
ちなみに、まだR50系のGEOMICブッシュって手に入るのですかね？
公式サイトではリスト落ちしてるのですが。
・小田原のお店
サブフレーム降ろすそうです。
圧入は大変だからもうASSY交換しかされてないそうです。
部品代込み8万くらい。
・川崎のお店
サブフレーム降ろさずやれるそうです。
工賃は3.5万くらい。
ロアアームボールジョイントの交換も提案してくれました。
一緒にやる場合は部品代のみとの事。
・横浜のMINIディーラー
当然ながらサブフレーム降ろします。
ASSY交換で8.5万くらい。 HID球切れでポチろうとしてるとこですがフィリップス アルティノン WX 85126WXX2JPってのにしようかと思ってます。
他にいいのがあるよってものあればお願いします。
雨の日でもしっかり見える 明るいってのが希望でドレスアップ的要素はあまり興味ありません 尼で5千円未満だったのでとりあえずポチってみました
使ってみていまいちだったら交換したいのでオススメ紹介おねがいします
4月車検控えてます >>744
ちょうどヨドバシカメラのポイントだけで買えたのでポチりました。
雨の日の夜も運転が楽しみになりそうです。
ありがとうございました。 >>741
互換クラッチ、にも色々あるけど
VALEOのは準純正と言うか、OEMメーカーだし全く不安は無いけどな。
日本での流通は異常に高くて10万超えるんだけど、
北米アマゾンとかでシングルマスフライホイールとセットでも
4万くらいで買える。
もう13万km乗ってるけど何のトラブルも無いよ。
modminiとかwaymotorworksでも定番中の定番扱いされてる 純正のデュアルマスフライホイールの寿命が20万km程度と言われてるから、
長く乗る人は全員VALEOのシングルマスFWの方がおススメなんだけどな。
純正はフライホイールの部品代だけで10万以上する異常事態 今日リア3面フィルム貼ってもらったけど完全に失敗したorz
HCD-10Gっての貼ってもらったんだけど綺麗に貼ってもらえたんだが、窓周囲のドット部分が空気まみれで外からみると
小粒空気の透明枠ができちゃってて昭和時代の自分でフィルム貼って失敗した小僧の車みたいに見えてしまう・・・。
俺の知識がなかったのも悪かったが施工前に一言説明してくれるかドットの仕上がりサンプルでも見せてくれればよかったのになー。
固まる前に剥がしてしまおうか悩み中だけど3万5千円ゴミ箱に捨てるのも・・・。 「金持ちになる人は損切りの早い人だそうだ。良い授業料だったな」
「いやいや自分だけはそう言うかもしれないけど、他の人から見たらキレイな仕上がりだと思うぞ」
お好みの方でドゾー >>750
画像検索したら同じような仕上がりのR53たくさんあったので2番のほうでお願いします >>747
上尾さん曰く、箱だけがよく聞くメーカーのもので、中身は得体の知れないもの、という事があるそうです。
海外から買う時は注意との事。
確かなショップで買わないと、という事ですかね。
個人的にはこれが気になってます。
http://www.arugos-clutch.com/#LIG
実売10万円程度。
お高めですが、泣き所のレリーベアリングがとても頑丈らしいので。
強化&軽量でも扱いやすいとも。 >>752
そんな事有るんだね
ebayとか中華サイトには注意って事か
ちなみにValeo、Luk、ZF/Suchsはどこも純正OEMメーカーで
サイトによっては「そのうちのどれか送るよ」とか書いてる事も有る。
Valeo指名買いなら問題は考えにくいかな…
そもそも日本国内で20年前のクルマのクラッチとかほぼ流通してないから
輸入せざるを得なくなるのが問題の根源なんだけどね。
Arugosって何かなと思ったら小倉クラッチなんだね
なら安心なのじゃないかと国産信仰 強化クラッチってペダルやたら重いのが多いけどどうなんだろう？
Mod Mini とか WMM 曰くValeoのは250-300馬力まで対応だそうで。
それでいてクラッチの軽さとかは純正並かちょと軽い位。
個人的には一番オススメなんだけど、
DIY or パーツの持ち込みでもやってくれるお店とお付き合いがある人限定やね… オイルが減っていたのでディーラーで補充してもらったら3L入ったとのことでした。
よく走っていたなと感心しました。 >>755
Valeoはお財布に優しく、モノも確かなのですね。
フライホイールを除く、ディスク、カバー、レリーズベアリングなら国内でも2.5～3万で買えるみたいなので、以降の補修費用にも差が出そうです。
悩みますね・・・。
ARUGOSはbondさんでよく扱ってるみたいで情報出てきました。
踏力や扱いやすさは純正と変わらないみたいですね。
http://www.bond-mini.jp/diary2/2018/09/25/
https://youtu.be/AmnCrVJpqsA
このレスポンスはイイ・・・。(*´д`) mini クーパー 2006年AT パークレーン 走行13万キロ、売りたいと思ってるけどビックモーターとかAppleだと価格つかなかった。
まだ元気に走るんだけどね。
外見は綺麗な方だと思うのだけど、もう廃車しかないかな。 >>759
ヤフオクか廃車でいいんじゃない？田んぼにゴロンいや何でもない 春は免許取得した初心者の季節だから親戚とかにあげるか
程走行未整備より10km大事に乗った車のも十分価値あると思うんだけど、走行距離だけで判断されるのはもったいないよね
個人的には里親探ししてほしいけど ビッグモーターなんかは悪い評判多すぎだからミニ扱ってる店とかどうなんだろうか
自分はぶつけられて廃車と面倒で廃車にした経験しかないから
うまいことぶつけられれば....
故意の自損事故での保険は犯罪だし危険だし田んぼは損害賠償訴訟になるかもだし 冗談です >>761
あまりにも元気に走るから勿体なくてね。。。
ヤフオクに出してみるかなぁ。 ヤフオク一択
専門店も今はタマありすぎで敬遠される
今調子が良くても近々どこが壊れてクレームになるかわからない個体は買わないだろ
例外は自分とこで整備してたかまたは修理歴がしっかりしててここ数年でヤバいとこあらかた交換されてるやつ
ヤフオクみてるとこれから50万以上かかってもおかしくない個体が20～30万でポンポン売れてる
買う奴がわかってて買うならアリかもしれないけどそれにしたって勇気あるよな
修理歴不明なのにちゃっかりとノークレームノーリターンって必ず書いてる
落札する奴らの基準は外見の良さと車検の長さらしい パークレーンってただの第1世代後期のメーカーオプション何個か付けてさも特別に見せかけた奴でしょ？
それともパークレーン独自で他に付かないもの何か特別ついてるとかあんの？
色とかステッカーとかホイール以外で >>768
特別仕様車なんてそんなもんでしょ
追加グレードとかじゃないんだし 昨日の出来事 R53
キーオンで燃料計の針がゼロ位置でブルブル震えたと思ったら
2秒後（≒エンジン始動後）にやっと正常に残量を表示した
御臨終の前兆かな
これ油温計油圧計とASSY交換になるの もし関東(栃木～静岡辺り)の方でしたらマジで引き取りに行きますので
連絡下さいませんか？
個人売買は慣れてるので名変、税金、一切のお手間は全てこちらで引き受けます。
supercharged.nyanko@gmail.com
金額はメールで相談させて頂ければ...
家族に一台MINIをプレゼントしたくて
DIYで治せるので自走さえ出来れば大概のトラブルは気にしません >>766
ヤフオクかぁ。これもトライしてみるかな。
いろいろ手間はかかるけど、それは仕方ないよね。 >>767
実質2シーターが不便な生活環境になり、利便性から代替せざるおえなくなりました。 >>759
廃車屋さんにお引き取りでも最低限三～五万くらいになるよ
怪しげな横文字中古屋に流れて野晒し販売されるより
使えない所はリサイクルされて状態のよい部分は必要な人の為に保守パーツとして流れるほうがクルマも幸せかもしれない
良心的な業者なら未経過の税金と自賠も返ってくるし
交渉すれば記念にとっておきたいパーツは残しておくこともできるしね
自分はパークレーンを追突されて諦めたときはそうしたよ
>>768
ステッカーとかは在庫さがして購入すればなんとでもなるけど
Sはともかくクーパーだとダークシルバーはパークレーンじゃないと乗れないぞ
あれはレザー仕様の内装含めて本当にカッコよかった
追突さえされなきゃ永遠に乗りたいくらいだった
第二世代に乗り換えたけど現役で走ってるパークレーン見ると思い出してちょっと悲しくなる >>768
機関的には変わらないね。
他と違うかな？と思うのは、
革シート、シートヒーター、多様な室内イルミ、ハンドル上の独立スピード、およびタコメータ。
スカッフプレートくらい。
それなりに質感があるから愛着は湧くよ。 >>773
こういう書き込みで連絡くれるのは嬉しいですね。
今晩、メールさせていただきます(^-^)/ クルマに訊いてみ
ワシャまだまだ走れるっていうよ。 パワステホースからのオイル漏れ格安で直せる手段何かないかしら…
親の入院、妹の進学で全く金がないのに３本ともどこかから漏れてるらしい… >>778
よろしくです！
ちなみにR50は6万kmと25万kmの個体を今も乗ってるので
パーツも環境も整ってます、合算して100万kmまでは乗るつもりだい >>780
パワステホースに関しては一月でタンクがカラになる、
とでも言うんじゃ無きゃ継ぎ足しで問題無いと思う
13年25万km走って一度も変えた事ない。
継ぎ足しは半年ごとくらい >>776
ヤフオクで良く中古パーツ買うんだけど
ステアリングだけは何故かなかなか見つからか凄く高い事が多い気がしてて。
記念に取っておく人が多いのかなもしかして >>780
ワコーズのパワステオイル漏れ止め剤は効いたよ。3千円くらいかな。欧州車NGって書いてあるけど問題はなかった。 >>784
アレほんと効くよね
しかもフィーリングがかなり良くなる オイル漏れ留め剤ってゴムを少し膨張させて密着度を高める感じだっけ？
ゴムがやせてホースバンドの締め付けトルク不足になってホースの口元から漏れるケースが多いのかな
カシメ式のホースバンドから締め込み式のバンドに変えるだけで効果あるんだろうか そういえばパワステファン回ってないので調べてたら低速ファンレジスタがまた焼けて回ってなかったので交換してみました （3回目orz）
こんな感じのステーに取り付けてたけど放熱が足りないのかなーと思い↓のように改良してみました
https://i.imgur.com/CKPxTCe.jpg
アルミ角材にCPUグリス付けて固定してみました。どのくらい持つかなー
すぐダメになるようだとファンモーターが負荷かかる状態になってんのかな？ >>772
ううむ
確かに最近サンデードライバー状態だったからなあ >>787
ダメになるのは単純に排熱が追いついていないだけだよ
負荷は一定 去年からか
インパネにエラーメッセージが出てたり、ランプツ点灯しっぱなしだと車検通さなくなったんじゃなかったっけ？
厄介だなあ absと空気圧警告灯が着いたり、消えたりするんだよなぁ
車検の時は消えてたら良いんだけど >>783
R50を泣く泣く廃車屋さんに引き取ってもらった時はホイールとスペアキー、オーディオを手元に残した
パークレーンのロゴもとっておきたかったけどこれは必要な人もいるかなと思って残した
ジムニーを引き取ってもらうとき残したのはステアリングとホイールだったな
愛着ある部品だし保管しやすいからステアリングを残す人は多いかもね
グレー部分のあるR50/53はステアリングに汚れが残りやすいから商品価値の高い美品が少ないから値段が高めというのもあるかもしれないけど >>768
一応パークレーンでしか選択出来ない内装やボディカラーはあるけど、あくまで装いであって、別に特別だと思って乗ってるオーナーはいないと思うぞ。 >>782
今のところCHF持ち歩いて重ステになったら継ぎ足しでひと月にひと缶みたいな末期ですわ…
>>784
それ欧州車NGって表記に気づく前までは使ってました >>796
もう使っているのね。
それでも漏れてくるならいよいよホース交換しかないかなぁ。
結構するんだよね。ホースのくせに。 >>793
空気圧警告はリセットすれば消えるんじゃなかったっけ？ パワステのインホース程度なら代用品でもなんとかなりそうだけどなー
外したものあるから必要なら内径測るけど そういえば、パワステのリターンホースも鉄パイプにゴムホースがバンドでカシメてあるだけだから鉄パイプは再利用できないかなー ついでに質問ですがパワステファンの動作確認はどうすればいいですか？
ファンを車から取り外して12v直接流してファンの回転は確認したのですか、ラジエーターファンと連動して回るのですかね？
パワステファンが正常に稼働していないとパワステな油温が100度付近までいっちゃってホースやポンプの負担が気になります。 >>797
そうなんですよね、純正取り寄せだとどこも総額10万オーバーで
よりによって一番金ない時に３本とも限界迎えるか？っていう
>>799
漏れ方からプレッシャーが一番逝ってるっぽいですわ ざっくり検索してみたけど自分でやるなら
インテーク 4,185(OEM)～5,620(純正）
リターン 12,222（OEM)～15.000（純正）
プレッシャー 24,840（OEM)～40,154（純正）
あとはパワステオイルとホースクランプとパッキンと替えるならホローボルトくらいかなー。
ポンプとファンまでいれると結構いくね >>781
778です。
昨晩、鳩飛ばしました。
届いてなかったら書き込みくださいね。 >>804
すいません今気づきました！
すぐにお返事します 21万キロR53、墓場まで持ってくつもりでヘッドライト、テール、外装モール一式新品にしたぜ！
見た目新車に戻ってまた惚れ直したわ。 いいなー ヘッドライトは純正かOEMの高級品ですか？
OEMや純正のヘッドライトレンズってハードコート処理してありそうですか？してると思いますけど
俺も整備の余裕できたら買いたい あとガラス上部のゴムモールも交換したんですか？ガラス取り外したりする必要あって作業難易度高いですかね？ >>806
見た目綺麗になると気持ちも盛り上がりますね。モールっておいくらかかりました？うちのもボロボロで変えたい >>806
そこに痺れる憧れるうう！！！頑張ってね！俺は脚周り、ゴムは一新してるから外装を綺麗にしたい！ パワステ高圧ホース、どこかのミニ専門店が社外ホースで安く直してる。
どっかのブログで見たぞ。 あった。
エッチttp://miniblog.palace.shop-pro.jp/?eid=243 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) >>811
町の整備屋さんに同じようにパワステのホース交換を頼んだらそのサイトよりもっと安かったぞ、そっから五、六年乗ったけど再発しなかった
純正は劣化しやすいのかな >>808
ヘッドライトは後期純正です。ディーラーに発注だけして取り付けは自分で行いました。樹脂モールも全部、フロントガラスモールとリアガラスモールもやりました。ガラス外してやってもらいましたよ！ >>809
ぐるっと一周10点セットで10万でした。フロント、リアのバンパーにつくとこだけディーラーで頼みました。 >>807
ちなみにヘッドライトはショップでプロテクションフィルム施工してもらいました。なんでも5年は紫外線から守ってくれるそうな。 >>815
10マン(ﾟoﾟ;; ちょとむりだよー >>815
思い切りましたね―！
それでも新車買うこと考えりゃ高くはない、とか思い込んでみる。
ヘッドライト、純正の後期HIDとかだと
社外流通の純正品でも部品代だけで左右16万くらいするよね。
流石にそこまで、って人は
自分で頑張って磨いてウレタン塗装すれば3000円くらい。
モール類は確実に値段上がっていくから踏み切るなら早いほうがまだ節約になる
自分で磨いて保護剤塗ってあげるだけでもかなり寿命も見た目も良くなるよ。 この車手放したところで、次に乗りたい車なんかないからな。
軽四一台買えるくらいの費用はぶっ込んでも良いと思ってる。 >>820
俺も同じ気持ちです
できればもう一台同じ車を揃えたいくらいです いや、それは嫌です
プリウスみたいな扱いにされますよw R53ですが給油口のフタのヒンジ？がプラプラになってしまいました。閉まる事は閉まるのですがガタガタいいます。同じ症状になった方いますか？？ >>824
ヒンジが固定されてないってこと？
あんまり聞かないね 10万km超えて色々リフレッシュしてる人も多いかと思うんだけど
なるべく純正っぽく乗りたい人はダンパー何にしてます？
・定番だけどちょっと高いKoni FSD、
・FSD技術では先発、なのにやたら安いMonroe REFLEX
・純正相当メーカーにして最安 SACHS
・Bilstein なのにやたら安い純正スペックの Bilstein B4
が定番だけど、Koni FSDを2セット、REFLEXを2セット履いてどっちも凄く良かった。
もしReflex/FSDと純正/Sachs/Bil の両方を履いたことある人が居たら
感想聞きたいです
なんとなくB4を試してみようと思ってるのですが、荒れた道とかでの乗り心地どうかしら >>757
それが特に問題なかったんです。
オイルは前から漏れてたんですが、クロノパッケージオプションで付けてるので、エアがみしたら油圧計がふらつくと予想して油断してました。 R53 MTです。
アクセルオフでエンブレ効かせると、少し遅れてカクンと前後に車体が揺すられます。
部品交換等で改善できるものでしょうか。 >>826
ショックは気になる！
KONIのいい噂は聞くけど、聞くだけの自分。これから気になる！ >>829
ロアコンブッシュか、等速ジョイントのバックラッシュか。。じゃないかね？ >>828
俺のも全く同じ
エンジンマウント3点交換したあとも改善してないから上の方が言ってる可能性あるかな
こんなもんかと気にしなくなったけど >>829
自分はo2センサー替えたらそれが改善した >>834
まじですかー
O2センサー一つだけこうにゅうしてたから交換してみようかな
一つだけ交換するならエンジン側のほうがいいんでしたっけ？ >>830
FSDとモンローは本当に近い感覚です
まず試すなら、モンローオススメですよ。
昔はもっと高かった記憶なんだけど、
アジア製造に切り替わってあの値段に。
今アマゾンで品切れみたいなのが悩ましい >>835
そだね。エンジン側から
俺も排気側はフィードバック制御には使われてないと聞いた >>823
毎日違う色とか違う屋根のMINIしか居なかったら
楽しくない？w
自分のどれかわかるようにしないとイオンで大変だから
みんないじり倒すと思うんだ >>831 >>832 >>834
返信ありがとうございます。
ロアコンブッシュは替えたばかりなので、ラムダセンサーですかね。
前スレで安価な互換品をどなたかリンク貼っていただいていた気がしますので、それを探してみます。 >>826
今使ってるのがFSDだが、これって定番だったんか。
社外品のダンパーを使ったのはコレが初めてだけど、コレ入れとけば一般道から高速道路まで乗り心地安定性とも十分、ワイディングも気持ち良く走るだけなら不足はない良い物だと思う。
へたって来たから後継モデルのスペシャルアクティブに入れ替える予定だ。 >>841
>後継モデルのスペシャルアクティブに
FSDよりだいぶ安くなりましたよね
自分も気になってます 水回りのホース全部交換したいなーとパーツ拾いだそうとしたけど途中まで計算して結構な金額いきそうなので計算やめたｗ
予備としてOEMのリザーバータンクと樹脂の分岐とそれまでのホース2本だけポチったけど1万5千円くらいいった。
全部純正orOEMで揃えると5万は余裕で超えそうだなー
今度、勢いのある時に思い切ってポチることにする 直線部分とかは日本製の適当なホースを切って使えばいいだろうけど クラシック乗りにはニワカに見られ56には置いていかれFには貧乏人と言われてもオレは初代に乗るぞー r50 はバンパーがバンパーらしい形してるのが良いよなあ。最近の車はつるんとしててつまらん！ >>826
ビルからモンローに変えたが、自分には柔らかい印象
それにR1R入れるとタイヤに負けてるって感じでロール感強まる R53のコーディングしようと思ってるんだけど
ケーブルってスイッチ付のじゃないと難しいかな？ K+DCANの切り替えスイッチついてるものが良いのか、K+DCANならなんでもよいのか詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。 >>850
10年位前にebayで買った
青くて半透明の「VAG KKL」って書いた安っぽいケーブルで
INPAもNCSExpertも動いてるよ。
当時7-8番のピンをショートさせる改造をしたようなしなかったような… 古すぎて覚えてないな
切り替えスイッチってのはこの事を言ってるのかな？
アマゾン見たら恐らく似たようなケーブルが売ってるけど、
R50はBMWだとE46と同じ世代だから
安心が欲しければその辺の世代対応でINPA対応と明記してるのが良いと思う >>851
INPAでABSとかにはアクセスできるんですけど
BC1に入ろうとすると入れないんですよね…。
定義ファイルが古いのか読めません。
851さんはvいくつでしょうか？ >>853
お返事ありがとうございます。
前期の2004.3月です。
ピンショートさせてみます。 >>847
>タイヤに負けてるって感じでロール感強まる
FSDとかモンローREFLEXってちょっと不思議な感じしません？
ロール「感」確かに変わるんですけど、切りはじめの瞬間だけで
その後は結構踏ん張る感じというか
砂利道とか首都高の継ぎ目とか荒れた所走ると段差のいなし方も全然違う感じで
ポテンザとPilot Sportsの感覚の違いのような
実際付けた方の感想参考になります
自分は今モンローなんですが、親のクルマに譲ってBilsteinB4付けてみようかと思いました
ソフト目に行くとハード目に行きたくなる不思議です ブロワーファンが回らなくなってしまった...
交換しんどそうだなぁ NCSexpertでの吸出しが跳ねられてうまくいかない。
板の皆様のinpaのバージョンと
Datenのバージョン教えてください… >>858
ちょうど直近でLEDバルブ化するのにコーディングする予定があるので
VirtualBoxに環境作ろうと思ってた。共有しようか？ INPAが動いてればOBDのシリアル接続は恐らく問題ないし、
INPAもダメならそもそもOBD通信が出来てない
INPA起動して、12Vの○記号の色変わる？ >>860
お願いできますでしょうか？
INPAの通信は出来てます。
ABSユニットのエア抜き等は操作できるの確認しましたが、INPAでBC1関連にアクセスしようとすると出来ずに困っています。 V38だと動かなかったので
V55を拾ってきました。
これで動かなかったら何が悪いのかさっぱりわかりません。 >>861
>BC1関連にアクセスしようとすると出来ず
エラーとか出る？
前期だとBC1のバージョン違うと思うんだ
むしろ古いバージョンを探す必要があるのかもと予想 >>863
coapi-2020 ifh-0009このエラーで進めないです。 R53に使うケーブルは
7-8番ピン短絡してるやつでいいんでしょうか？ 今調べられないんだけどテスター当てて
短絡してたら切ってみたら？
分解出来るタイプのコネクタに限るけど 短絡が正解でした。
無事できました。ありがとうございます。 ベストカーガイドの今月号にBNWミニの比較評価の記事が載ってるヨ どなたかjanspeedのタワーバー組んでる方いませんか？
中古を手に入れたのですが、エアクリボックスと干渉して組めないです。
社外エアクリに変えるしか方法ないのでしょうか？ ガチ当たり？
ワッシャーかませて逃げられないかな？ 半月ほど前にミニを降りる方が居た件、
今日無事に素敵なご夫婦から譲り受けてきました！
ピカピカなのだけど年式なりにもっと手を入れられる部分も色々。
これから楽しくメンテして維持します！ 来月車検だけど仕事忙しくなってやばい
ユーザー車検やる予定だったけど整備間に合うかなー
あとオイルフィルターハウジングのオイル漏れ治したらオイル漏れ系は完治するんだけど。
預けちゃうかなー、迷ってる時間がない！ オイル滲み、漏れなんて掃除さえしてあれば車検通るから
さっさと通してきたら良いと思うよ
その場でポタポタでもしてない限り問題無いからさ。
昔オイルダダ漏れのポンコツ、車検場でライン入る直前に
ブレーキクリーナとウェスで拭いて通した事ある そうなんですかー
とりあえず早めに車検受けてダメだったら整備しようかな >>740 です。
ロアコンブッシュ替えてから150kmくらい走行しましたが、馴染んできたのか、フロントの突き上げが解消されました。
今まで高速道の路面の継ぎ目とかで「ガツンッ！」ってなってました(ボンネットのロックが外れてしまう事も1度ありました)が、今は「ゴトッ、ゴトッ」と、落ち着いた反応になりました。
今までは硬い金属部分で受け止めてたのでしょうかね。
ダメージもあるかと思いますので、もっと早く替えてあげれば良かったです。
ステアリングへのフィードバックも余計なものがなくなり、気持ち良くなりました。
ハンドルの重さも気にならなくなり、運転するのが楽しくなりました。
ホント替えて良かったです。
もし悩まれてる方が居るなら、切れて分離してしまう前に替える事をオススメします。
今は次の弄り用のパーツ到着待ちです。
海外からの発送なので12日頃になりそうです。
これも結果報告しますね。 >>879
報告乙です！
おいらもパーツ頼まなきゃ 天井内貼りが浮いてフロントの方が一部剥がれてきました
何か応急処置的なものありますかね ミニ弄るのが楽し過ぎて、
みんカラでR50世代の整備履歴をずーっと見てしまう >>882
同じだけど、時期に他の場所も剥がれてくるのでピンなどで応急処置して張り替えを検討する。
ボンドなどでなんとかしようとすると後で張り替える時に大変なのでやらないほうがいい 虫ピン買ってきますわ
ガラスルーフ車なんで範囲狭いのが救い… >>887
ガンタッカでもいけるんですかね？
探して買ってきます 張替えは何とか自分で出来そうだけど布の選択に迷う
ミニ専門店で張り替えてもらうと3～4万
ディーラーで聞いたら12万らしい
きっと張り替えじゃなくて部品の交換なんだろうが 俺もフロントガラス際が浮いた時木工ボンドを水で薄めて塗ればいいと見て真似したら汚くなった
純正が一番しっくりくると思うけど、diyやってみるなら車 内装 生地なんかで検索するといろいろあるね
ピラーがベージュだからやっぱ近い色がいいかなー あと、剥がれたタイミングだけどもちろん劣化が一番の原因だけどフロントガラスの内側を綺麗にしようとクリンビューをブッシャーとやった時に逝った
あと、リアガラス3面フィルム貼ってもらった時にサイドガラス付近も結構剥がれた
これもガラス洗浄の洗剤だと思う。
剥がれるだろうなと思ってたからフィルム屋さんには剥がれても気にしないで下さいと作業前に伝えておいたけど 俺のR50も天井ヤバい。
5万でなんとかなるなら張り替えたい。 暖かい日が数日続いたあとのこの雨でやられましたわ
剥がれてる部分触るとかなり湿ってるっていうか濡れてるんで
寒暖差で一気にやられちまった感じですね… 天井楽しそうだよねー
ホントは難燃剤使わんといかんのだろうけど、
チェックかお花か富士山か、なんかパターン入りも良いなと思ってる 色々調べてたらやっぱり天井専用のウレタン入りが良いみたいね
断熱効果あるのにしないと夏場に冷房効かなくなっちゃうって しかし今年も三月か
13年目で降りる人が多いのかなぁ 私のMINIは1月で17歳になりました。
私自身は中古で購入したのでまだまだ付き合いは短いですが、
車検も取ったし、これからも頑張って貰います。 >>899
おおー2002？
最初期型にあたるのかな。可愛がってあげてね R53前期2003年です、昨年8月から乗り始めました。
運転席側のパワーウィンドウがバキッて音がして壊れてしまい中華製のモーター付レギュレーターを取り寄せて自分で交換しました。
交換後はスイッチの上げ下げが反対になってしまいクレーム入れたところ新しいのが届きましたがやっぱり逆転でした。
今は仕方なく途中の配線切って逆につないで対処してます。
ただドアを閉めるたびに「ガキッ」て異音がするのが恐いです。 >>902
うちのも2002
メッキ磨きはかどるよね 運転席の膝のところがポケットになってない、
棚みたいなんだっけ最初期って >>899 です。
最初期型のR53です。
去年の5月に走行10万キロでお迎えしました。
ガレージ保管だったのか距離や年式の割に綺麗でした。
ファンレジスタは初めからダメになってましたけど。(汗)
あと、女性オーナーだったのか香水の匂いがちょい気になります。
暇をみて出来るところからスチームだったり丸洗いだったりしてるのですが、人工的な匂いは手強いですね。(;´Д`)
当初は「車検1回で乗り換えかな」なんて思ってましたが、レストアしていくうちに愛着が湧き、乗れる限り乗ろうと思うようになりました。
もう車体価格以上にお金を掛けてしまってますしね。(汗) >>908
棚になってますね。
意外と使い勝手が良いですよ。
ドアポケットが浅いので軽いものだと風で飛んで行ってしまうので、そういうものを置いてます。
比べてないので印象だけですが、棚じゃない方が足の余裕はありそうですね。 >>903
それ！同じの買いました！配線逆なのレビューに書いたんだけど他の店かな。バキッて音はワイヤーの受けの部分のプラスチックパーツを破壊したら直りましたよ 追伸、ワイヤーをドアにとめる白いプラパーツが外れてる時もガキッとか言うから、そっちかも。 >>914
まずはセンサー類とか細かい所やって、
足回りのブッシュ類とかをごっそり入れ替える予定です！ 来週21万キロ走ったR53の燃料ポンプとフィルター交換だぜ！どんな真っ黒が出てくるか楽しみ。 イン側のボールジョイント左右セットを頼んだら左側が二つ来た....
誰か右側二つ送られた人が居るんじゃないかと心配してしまう 今日、ハゲたＦエンブレムをディーラーで交換して来た。工賃込みで8100円だったから、amazonで買って自分で交換するより手間を考えると、任せて良かった。
やっぱ、小さな部品でもエンブレムがハゲだけでポンコツに見えるな。
https://i.imgur.com/AnuwVjc.jpg エンジンかけてから５分くらい走ってると
アクセル踏みこんだ時にブボボボ(`；ω；´)
ってなるからイグニッションコイルを交換したよ 症状からみる故障原因
おなら 点火不良
下痢 エンジンマウントオイル漏れ
お漏らし エンジンオイル・パワステオイル漏れ >>918
私のもクリア層が一部浮いて残念な感じになってます。(´･ω･`)
これってR50とR53で同じ部品ですかね？
R53用と明記して販売してるのを見ないので。 エンブレム 純正型番 2000-2006
R50 F 51147026184
R50 R 51147026186
R53 F 51140660106
R53 R 51147026186 >>921
自分は、R52クーパーS だからフロントエンブレムが小さいけどクーパーとワンは大きいヤツじゃなかった？クーパーS が小さかったと思います。 R50なのだけど妙に燃費が悪くてコールドスタートでアイドリング高いなと思ったら
PCVバルブについてるベントホースがポッキリ割れてた。
皆のホースは無事かしら >>922
型番ありがとうございます。
モノが違うのですね。
買う前に教えていただいて助かりました。
しかし、あのサイズのエンブレムで6千円強ですか・・・お財布に優しくないですね。
機能部品は互換品含めて選択肢広いのに。(汗) ショック。サイドマーカーが爪折れでぶらんぶらんしてました。(涙)
エンブレムより先に手をつけないとならなくなりました。
純正オプションなのかアフターパーツなのか、購入当初からクリアレンズなのですが、純正品は国内で1万6千円程度、海外で5千円程度くらいしそうです。
これはアフターパーツのLEDサイドマーカー(国内3～4千円)が現実路線ですかね・・・。 ロゴ有るのは流石にBMW以外にゃ出せないもんね
純正社外もわざわざBMWマーク削り取って売ってるくらいで あれれ？
R53は元からサイドマーカーがクリアなんですかね？
ヤフオクで中古探したらSマーク付きはみんなクリアなので。 >>931
2006年S純正だけどクリアだよ
クーパーも一時期からそうなってるような たまに色の禿げてるエンブレム見るけどあれってそんな簡単に禿げるもんなの?
自分のR50は10年以上野晒しでも何ともなかったけど製造時期によって違うのかな >>932
そうなんですね。情報ありがとうございます。
意外にもアフターパーツの流通が少ないですね。
球は生きてるのでレンズ周りだけで良いのですが、LED一体型しか見当たらないんですよねぇ・・・。 >>933
自分のはガレージ保管だけど四年目くらいで急に真ん中だけ無くなったよ
綺麗に跡も残らずスッキリと。
製造日と言うか、ノリはっつける人で適当な人が居たんじゃないかと思ってるw リアのマークがなくなったと思ったらフロントのマークもなくなった。たぶん去年の冬、実家に帰ったから融雪剤か何かでやられたのかと。
上尾の店ではマークのシールが売ってるんだけど、リアは合うんだけどフロントの小さなのはまだないんだよね。 R53のフロントエンブレムは試しに自分で塗ってみたことあるんだけど、元々塗装とか磨きの作業は雑な性格なので失敗した
ぐちゃぐちゃのMINIエンブレムも数日付けている間に愛着わいてきたけど
結局新しいの買ったけどね
器用な人なら格好良く塗れるだろうね ちなみに塗装した時の画像
https://i.imgur.com/EhrpNQo.jpg
エア塗装やスプレー塗装して凹凸の凸部分を軽く研磨して塗装剥がしたほうが綺麗になるとアドバイスされたけど >>934
昔はもっと色々出てたと思うんだけどね
R50用は流通量がだいぶ減ってきた まぁ初代は型落ちしてもう10年以上経つからなぁ。いまだに壊れそうな部品は流通しているのは助かるよ。エンブレムくらいどうでもいい。 >>938
サムネイルだととてもきれいに見える
つまり近づいてみないとわからんということだ
それでいいじゃん サイドマーカー、eBayで安いの見つけました。
送料込みで1,500円。ラトビアから。
https://ebay.us/Ql8M5u
eBayって使った事無いんですけど、ちゃんと届くのですかね。(汗)
米Amazonだと送料込みで3,100円くらい。
https://www.amazon.com/dp/B004I0DDU2/
安心ではこちらですかね。 >>942
ラトビアはEUの端っこでロシアにも近く、
物価が安くて海も陸路もあるので昔から物流業が盛んなのよ
同じ業者かわからないけどebayでラドビア、リトアニアとかは
何度か買い物したよ。
ただ送料安いところは納期はかなりかかるね。1ー2ヶ月とか。
船便で来てるんだと思うけど >>943
情報ありがとうございます。
確かに「Standard International Shipping」と買いてあるので1ヶ月以上掛かりますね。(汗)
自分の車の破損状況を確認してから選択しようと思います。
応急処置で固定できるようならのんびり待てますので。 レリーズベアリングやられてクラッチOHしたんだけど、やっと完了。
幸いにもフライホイールが生きていたので、純正部品でOHできた。20くらい。
フライホ死んでたら小倉クラッチのアルゴスを使うことになるんだろうけど、たぶんもう少しかかっていたなぁ。
お金ないから助かったよ。 >>945
症状同じ！
うちのはフライホイールもこんがり焼けてて
ついでにエンジンマウントもやって30ぐらい
R50 R53の新人の皆さま、ＭＴはお金かからないとか嘘ですからねーw VALEOのクラッチとフライホイールのセットが
格安かつ性能も良いと思うが >>946
クラッチが滑り出すとかならあぁ、寿命かなぁって思うけど、レリーズベアリングが先にいっちゃうからなぁ。
しかも噂によると工場出荷時のグリス塗布量が少ないからだとか…勘弁してよw 2007年に新車で納車したR53チェックメイト。
先日、ディーラーでロアアームブッシュの交換をしたばかりなのに、右前からカタコト音がするのであれこれ確認すると、定番のストラットアッパーマウントに亀裂。
この程度の不具合を見逃すディーラーに不信感を抱き、アッパーマウントの交換は他の業者に頼むことにしました。
ディーラーでも初代R50、52、53に精通しているメカニックが少なくなっているのでしょうか？ ハーレーやメルセデスみたいに長く乗ってるファンを大事にする精神はないよ
新車に買い替えない客は来ないだと思ってない 運営会社によるよ。
普通は新車買わない客は客とは扱わない。
MINIエマージェンシーとかで入庫されたら仕方なく対応、
くらいの感覚 スレ違いになるけど前に乗ってた仏車ディーラーの対応は仏だったなあ
電装系の不具合を見てもらったんだが、
部品代かからなかったのもあったけど、
中古で買ったんだと丸わかりだったろうに
「長く乗って頂いてるので…」となんとタダにしてくれた。
感謝の気持ちから「次のトゥインゴが出たら新車購入検討するね！」と言い残して帰った
けどゴメン、その後中古でR53買っちゃった 951です。
今朝車を修理業者に持ち込みました。アッパーマウントの交換が終わり、試走させてみたところ、カタコト音は解消せず。
スタビライザーブッシュもへたってたそうです。
「うちならロアアームブッシュの交換と同時にここも換えますけどね」と言われました。 945です。
ちょうど2ヶ月ぶりにクルマが帰って来たー。
仕事を含めて2ヶ月まるまるクルマを運転したからなんか緊張した。
せっかくなので大黒まで来ています。
メシ食って辰巳に行きます。 >>956
その辺はへたったら全部一式変える、
と思っておくのが一番安いよ さて13万kmのR50、
ロワコンブッシュ、
インナー、アウターボールジョイント、
スタビブッシュ、リンク、
ショック4本、
ぜーんぶ変えたらまた新車みたいな乗り味だよ
これでもう10万km乗れるかな で、燃料フィルターも変えたんだけど
CVT特有のガクガクが驚くほど改善したよ。
Dに入れた時のガクン、もほぼしなくなった。
それで加速も燃費も改善と。実に嬉しい r52でヘッドライト、ハロゲンなんだけど明るいバルブおすすめ有りますか？仕事の帰りが遅くて夜道が暗くて怖くて危ないのです 月曜日ユーザー車検に行ってきます
オイル漏れ修理だけ自分で済ませてあとはパっと見悪いとこなさそうだけど・・・って感じで逝ってきますけど合格もらえないかなー
ブレーキパッド・ブレーキオイル・ギアオイルとかオイル類・灯火類は全部交換してブーツ割れもオイル漏れも無いけど、光軸とか運任せ
予約さっきしたから午後からしか受けられないから心配だなー
ダメだったらその足でどこか整備工場に相談に行きます >>963
車検場の近くにテスター屋あるんでないの？
心配なら受ける前にそっちに行ったほうがいいでしょ 車検は昼からなんで午前中にテスター屋さん行ってみます >>966
これは良さそう、試してみます！ありがとう R50系ならハロゲンの柔らかな光の方が似合うと思う 週末のお楽しみの夜ドライブにでかけたのですが、左フロントのスピーカーが鳴らなくなってました。
スピーカーもデッキも社外品なのでMINIが悪いわけではないけど、いつも何かtodoがあるなぁ。(苦笑)
ツィーターもスコーカーも鳴ってないので、ネットワーク前のコネクタか、あるいはデッキ裏のコネクタか。
浸水によるネットワーク破損とかじゃなければいいのですが。(;´Д`) まずはサイドマーカーを直しました。
国内で取り扱っているショップを見つけましたので、今回はこちらで調達しました。
ご参考まで。
http://www.trade-dsn.com/tdstore/nmini/exterior02.html#03
米Amazonで2個買うのと同じくらいの価格ですかね。
どうせだからと両側交換したのですが、実は壊れてなかった方も爪折れしていて、過去のオーナーさんがブチルゴムで固定してました。
除去が大変だから違う補修方法を選んで欲しかった。(;´Д`) 自分はマーカー取れた時はコーキングで付けといたわ
外すときはこじれば外れるしまた差し込めるから フロントフォグランプの球を暗い奴に替えてデイライトとして使うこと出来ないかな？ >>973
約12年10万キロ乗って来たけど10秒くらいしか点灯させたことないし、なくても良いかなと。 >>974
まじ？
雨の日の夜は必ず点けてるよ。
ライトが暗くて点けないと車線が分からないくらいだよ＿|￣|○ >>965
テスター屋さんで「初めてなんでフルでお願いします」って言うと
実際のラインでやる操作全部練習させてもらえるよ！
車検場ごとに微妙に違ったりする操作のポイントも教えてくれるから。
自分も初めて行った時それやった。一発OKだったよ >>977
今、車検場です
近所にフルでやってるテスター屋さんが無くてバイク屋さんで光軸だけ調整してもらいました
排ガスとサイドスリップもできるみたいでしたが申告する間もなく誘導されて光軸検査がはじまって待ちのお客さんもいたので光軸だけにしました。
13時からなんでドキドキしてます
昨晩ジャッキで馬掛けしておいて下回り清掃して朝まで放置してオイル漏れもなさそうだったので大丈夫かと思いますが >>978
どうだったかな？
ブレーキちゃんと踏めてない、とか
パッシング遅い、とか
整備と関係無い所で落ちる人多いみたい
落ち着いてやればどれもカンタン！
もし落ちたら焦ってもう一回入る前か、列に並んでる間に簡単にイメトレすると良いよ 三月混んでるよねー
終わってしまえばなんだこんな事か、と思う程度の事なんだけど。
自分で通せるなら他の空いてる時期に車検受けて
車検時期ずらしちゃうのが良いですよ。
無駄になるのは検査代の2000程度だけなので。
車両税とかはきっちり月割りになります 今自宅に戻れました 激込みでした
13:00からの検査だったので12:45分くらいから列に並んで検査レーンに入ったのが14:10
初めてなんで～と伝えて（実は2回目）たので教えてもらいながら進めました
ロービーム検査で左右とも×が出てえ？どうなんのこれ？と焦りましたけどハイビームは両目〇で無事合格でした
ブレーキフルードの交換忘れてたので今度やっときます
あと、車検に向けてオイル漏れ修理でオイルフィルターガスケットをサブフレーム降ろさずに交換したんですが外すのはいいけどオイルクーラーのホースまで外しちゃって
元に戻すのがすごく大変でした
オイルクーラーごと外して外に出せるかと思ったらでかすぎて外に出なかった >>981
お疲れでした！
オイルフィルターのガスケットは降ろさなくても出来るけど
狭いよねw
出来る人尊敬します。
自分も先週サブフレーム下ろしたのでついでにやったよ サブフレーム降ろして整備して元に戻すって器用じゃない人がやると3日くらいかかりますかね？ 昔インプレッサでユーザー持ってって、午前中受けたらマフラー割れててNGって言うもんだから、昼休みにパテ盛って午後に無理やり通したなぁ。
なつかしい思い出。今はやらなくなった。 956です。
本日、ストラットアッパーマウントとスタビライザーブッシュの交換を終え、R53が戻ってまいりました。
1ヶ月のうちにフロントロアアームブッシュ、タイヤ、ストラットアッパーマウント、スタビライザーブッシュと足回りのゴム部品をひととおり交換することになりました。
そこでお聞きしたいのですが、やはり４輪アライメントは取るべきでしょうか？ 取るにしてもある程度ブッシュ類が馴染んでからのほうがよいと思われますが、どれくらい走った後が理想的でしょう？ 車検のシール適当に貼ったらガラスの真ん中からかなりズレでしまった orz
もう一枚もらってこよう 走ってみて違和感あればとればいいんじゃね？という適当な俺 >>987
そうだよね。
人間の五感はなかなか優秀。
ただ、その昔、トーインつけすぎた時はわからなかった。
やけに直進安定性が良くなったなぁと思ったら、そんな顛末。
その時に余計にすり減ったタイヤは勉強代だと思って自分を慰めました(笑) >>985
サブフレーム下ろすだけならそんなには狂わないよ
調整式のサスとかに変えるとスグ取り直さないと
タイヤがあっという間に溝無くなる(経験済み)
近くタイヤ変える予定有る？
有るならその時が一番良いよ
無ければ自分ならすぐ行きます >>986
エーモンの定規付きのマスキングテープがかなり便利だよ >>989
ロアコンもスタビブッシュもサブフレームを完全に下ろすことなく、SSTを使って交換したはずです。
タイヤはロアコン交換直後、アッパーマウントとスタビブッシュを交換する前に新品に履き替えました。
ちなみにサス自体は、ノーマルスプリング＋ビルシュタインのエグゼクティヴチューニング（装着後4万5000km）です。
昨日、修理工場から受け取って5kmほど走った限りでは、ステアリングが左右どちらかに取られることもなく、直進も安定しているように思えます。
もう少し様子を見てみます。 特に輸入車が得意とかではない町の車屋でダンパーを交換するついでに比較的簡単に作業出来る箇所って、どこかありますか？
アッパーマウントは交換する予定です。 ダンパーは特に無いかなぁ
左フロント抜け難いくらいで MINIほとんど触ってない感じだと他の整備任せるときに不安じゃない？ だからどの車種も専門店は少しお高いわけで。
タイヤにショックとか特殊性がほぼ無い所は
なんでも出来る所でやって貰えば良いと思う。 >>976
確かに
びっくりするほど暗い後期ハロゲンから、キセノンに交換しようかと思ってるけど、純正は高いしどうしようかな～と
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