【スズキ】4代目スイスポ(MT専用) #11【ZC34S】
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リッター100馬力も出てパワーウェイトレシオ7でまだ不満なら上級車種買えばいいんじゃないかなあ
足回りが決まれば十分でしょ >>274
足も純正が良い出来なので、これを超えて全部良いとなるとお高いオーリンスくらいしかないかもな。
安いやつはそもそもレート高すぎなのと初期の動きがあまりにも悪すぎてバネ上の軽さによる粗がすげぇ出る。
モンロー謹製の車高調で性能の真ん中を取ったものが出るといいんだけどなあ。 LSD入れると雪道のスタックにも多少強くなるんだろうか >>275
コニやショーワも期待したい
純正モンローは3人とか4人乗っても乗り心地はかろうじて確保されてるのがさすがだと思う エナペタルで細かい要求通りのヤツ作ってもらえば、すべて解決 刀バージョンは車高調入ってるみたいだけど、社外品なのかな？
市販物ならGETして勝手に刀仕様の足回りにしたいけど。 純正のできが良い
まさに狙い通りの理想のコンプリートカーだな
改造組が爆死してるのを横目にせせら笑うの楽しいわ 純正の足っていいかな？
街中少し飛ばす位なら純正の足は良い感じだとは思う
山道でちょいと飛ばすともう純正では。。
各評論家がサーキット以外では気持ちいいという意味がなんとなくわかった ドライブ程度なら純正が最適解じゃない今のところ
燃費もよくてパワーもあってコンパクトで使い勝手のいい車 >>276
機械式LSDはスタックすると無力だぞ
雪道ラリーごっこするのには効果あるけど >>280
みんから界隈でもエンジン周りは結局純正に戻してる人が結構いるからな。
足に関してはEDFCが流行ってるみたいだけどダンパーごときで言うほど体感や成果はねぇからな。。
ダンパーだけでいいならサーキットで一々バネ交換しない。
そもそもフォーミュラでアクティブサスが使われたのは要所要所での踏ん張りとかじゃなくて車高を制御するだけの目的
だったわけで、EDFCやDSCのようなダンパーのみの制御はフルアクティブではない「セミアクティブサスペンション」だから
貧相なもんでさ。
ストリートをかっ飛ばすレベルの迷惑ローリング野郎のくせにEDFCをさも魔法かのような誇大な書き方してて怖い。
20万近くするんだから責任持って書いて欲しいもんです。EDFCに限らず。 >>279
HKS製らしい
マフラーはレムスか・・・いい音するんだろうな アクラポビッチ、マフラー出してくれんかなあ。
スロヴェニアってwww
って思ってたけど、
すっかり虜だよ。 おバイクはアクラ管が一番いい音する
R1のアクラは最高 >>285
HKSなのか〜、情報あざまっす！
車高調、ホイールに取り付けで40万コースかな(✽´ཫ`✽) ダンパーこそ重要だと思うんだが・・
乗った感じ山でちょいと飛ばすとロール感は出るけど3輪走行になるほど
ロールはしない。ノーマルタイヤの性能に対してバネはそれなりに固いのついてそう
ただショックの減衰力がノーマルは圧倒的に足りてないわ
そのせいで街中ちょっとした場所では乗り心地もいいような感じを受けるけど
時速60近くで路面の荒れた場所やちょっとした段差を超えると酷い乗り心地
どんな安い車高調でも減衰ちゃんと出てればその速度域の段差超えの乗り心地は
大きく純正を上回る
純性はバタバタって振動と音がすごく乗り心地悪い
減衰足りなくて大きくストロークしてしまい、そのストロークした分サスが
戻るから酷い乗り心地になる
あと立ち上がり内輪の空転激しい、車高調でかなり解決する >>289
純正モンローは初期段階から積極的に動かすことを主目的にしててスプリングのレートもかなり低い。
全体のストロークも長くてびょんびょんだぜ！ラリーカーやオートバイのオフ車みたいなもんだけど
ここ15年くらいのトレンドだわな。
ダンパーというのはどこまでも「減衰制御でありスプリングの補助」だから、まずはバネレートを決めないとダンピングも決まらん。
バネさえ決めたら減衰は自然と決まるので、あとは大雑把には伸びの速度をどうするかくらいしか残らん。
ダンピングを先に決めて、あとでバネレートを決めることはなくて、もしそうする必要があったらバネを交換するしかない。
そうしないと最後には石のようなサスペンションになるだけやぞ。そういうのが好きならいいけど褒められた足じゃないｗ >>290
トレンドなのか。。
サスが柔らかくても減衰力がもうちょっとあれば大分違う乗り味になりそうだけど
大きく動かすってのなら減衰も少ないんだろうなあ
ただ、ノーマルは飛ばさなきゃいいけど飛ばすとバタバタして抜けかけた足のよう・・
上司がスバルのフォレスターに乗ってて時々仕事で自分が運転するんだけど減衰が高く
段差もズンって感じに乗り越える。スイスポだとバタンって大きな音と振動が来る
ただ街中の振動は確かにフォレスターの方が多いわ。けどその分しっかりしてる
スイスポのノーマルは乗りにくい。ステアフィールといい挙動といいスポーツなの？
って感じ
ノーマルはトレンドで足をたくさんストロークするらしいけど、タックイン等の荷重移動
使ってもアンダーは出にくいけど（電子制御？）オーバーにはならない
車高調入れて足の動きは少なくなってるけどノーマルよりタックインも出るし
すごく乗りやすいんだわ >>273
レースチップRSとかサブコン系はどうだろう
購入を検討しているが品切れちゅうだ。 >>292
弄りたくなくて最大パワーならレースチRS、少しでも弄りたいならHKSのやつでいいんじゃないかな。
HKSは（壊れることはほぼ無いとはいえ）ブースト計の導入推奨になるけど。
スポのスレでいつも出てるけど、万人がタイムアタックするわけじゃないんで普通はリミッターだけ
解除してサブコンで調整するのが一番だよ。 >>291
結局は「好み」の世界なんだけど、バネとダンパーの関係性を理解しつつ多少の調整経験が
無いと結果だけで判断しちゃって、バネの硬さとダンパーの硬さを混同してしまって掴みきれ
ないってのはあるからねｗ
んで、結果で判断すると相対基準になってしまうので、セッティングも右往左往することになる。
EDFCであーでもないってやってるのを見たら「えぇ…」って思うけど、皆さん思い込みが激し
そうなのでコメントで突っ込まないｗ
セッティングが変わったって言ってる人がいるけど、ダンパー弄ってるだけだから当然で、
季節が進んだらオイルの粘度が変化してセッティングが変わるのも当たり前だからな。
なんなら一日を通しても温度変化で大きく変わる。
たとえば2chコア世代＝ラジコン世代で、RCのサスが進化した時代に生きた人ならバネと
ダンパー、ストローク、それに伴うピッチングやロールの関係まで良く分かると思うんだがなあ。
RCもバネ上が軽くて分かりやすいもんなので。
組んだだけで満足してた人なら時代に生きててもわからんか。 >>294
実車は軽のワンボックスかな。
理屈っぽいこと言ってるが実車のチューニングの経験はなさそう。 昔、バイク乗ってた頃、アクラは憧れたもんだな。
調べたら、車両エキゾーストも作ってるのか。
日本車は２つのみorz
ZC33Sが食い込めるかｗ >>295
20年前を最後にサーキットは走ってないので現状ストリートではバネレートだけ見て終わりですよ。
低速が大事なので。 ストリートや低速じゃバネレートじゃなくショックの減衰力が効くと思うんだけど
昔サーキットの走行会によく出てた頃は車高調なんて30万近くするものばかり
だから普通の（金ない人）人は走り屋さんでもまずショック交換からが定番
ショック入れて次にサスみたいな
見栄え考えたりロールしないようにって最初にサスから入れる人は乗り心地悪いし
グリップもダウンしてるよろしくない結果になってる人がほとんど
ロールの量はタイヤのグリップ力でも大分変ってくるしね
スプリングレート云々言う人は完全に競技用車高調でクローズド走ってる人
もしくは競技用の足入れてセミレーシングタイヤで峠走ってる人だった
もっともあの頃は街中用の車高調なんてなかった
普通はショック入れて、次にサス入れて。その先はもう競技用車高調
こんな感じだったよ もっとも自分も低価格から高価格まで等の車高調いろいろ入れたりしてないから
この辺の話は好みの話になっちゃうかもね
あと乗りやすくなった、ロール減ったとか感じててもタイム計ると若干遅くなってなり
なんて事もあるから何が正解かよくわからん
けど速い車って乗りやすいし乗り心地もそれほど悪くないのが多かったな サスはバネショックまとめて交換or車高調じゃないとダメっていう考えは頭硬すぎ？
車高が落ちりゃあいいってモンじゃないと思うんだ
ノーマル車高しか乗った事ないけど ダウンサス入れて、純正モンローが駄目になったら車高調かな。
そんなに違いの判る男じゃないから、別にいいよｗ
サーキットでタイム狙う訳じゃないし。 >>300
バネ切ると硬くなる原理を知らない人が多すぎて草生える >>301
好きなようにしたらいいんでね？
スタビも構成要素の中に入るから、自分がナニを重視するか目標を立ててやらんとアカン。
>>302
純正モンロー+ダウンサスに帰結する人も多いけど、やっぱりバネ硬ぇからなあｗ
でもモンローショック自体はやっぱり破格の高性能だわ。 アールズのバネに交換したけど純正より乗り心地よくなったよ
高速走行時のバタバタ感も減ってかなり安定した
ホイールハウスの隙間も均一になって見た目も良くなった
これが純正でいいんじゃないって感じｗ
ただしタナベやTEINの2倍高いのがネックだが 安いからと言ってタナベ、TEIN、エスペリアとか絶対止めたほうがいいよ
とにかく固くて段差とかの突き上げ感が凄くて後悔するよ ダウンサスでもスポルトマッキは弱点無かったな
スイフトだけに用意してくれないかな・・・ モンスポのダウンサスどうかな？
タナベとかよりは柔らかかったと思うけど >>308
俺が乗った乗り心地の良さは
RRP>純正>>>タナベだった
みんカラの情報ではモンスポも乗り心地良いが若干硬さがあるみたい
RRP>純正>ﾓﾝｽﾎﾟ>SWK>TEIN>RSR>ﾀﾅﾍﾞ>ｴｽﾍﾟﾘｱ
てな感じだと思う ECUリセットかけたら水温が100℃になってもラジエターのファン回らなくて焦ったw
普段91℃ぐらいで回るのにw >>310
どノーマルでも渋滞してたら100℃で回り始めて90度で停止
油温は90℃で安定してるので水温を高めに設定してある今時の車なんだと思ってる
SPEC-Lとパワーエディタ入れても変化なし >>311
そう？
俺もECUはやってないけど、昨日までは大体91〜92度ぐらいで回って86℃ぐらいまで下がるから100℃になっても回らなくて焦ったよw
その後ちょろっと乗ったら94℃でファン回ってた
こっちはキャタライザーからマフラーまで全てトラスト >>312
例として、SWKのECUの場合はわざとファンの起動温度を変えてなかったっけか。 >>305
アールズ純正より良さげだな
アールズかモンスポの二択てことか 何処のメーカーも、純正の安全マージンを削って
ECUチューンしてるんだろうけど
各社のパワーアップ率を比較してみると、それはそれで面白いね >>315
モンスポはビーグルに対抗するようにバージョンアップしてたね
個人的にはモンスポには信頼性重視でいてほしいんだけど >>316
エイリアンテックの下請けが、ビークルフィールドだっけ？
あの辺りは過激過ぎて恐いｗｗｗ
ＳＷＫか、Ｒ'ｓあたりが大人しめなので良いかなぁ アールズは経験豊富だし安心だよね
自社で解析してるんだっけ
swkも地方の一ディーラーでよく頑張ってる
ECUから話外れるけど、あそこのLSDはGKNの最新のやつ使ってるね
ヒスが他社のどこよりも少ないやつ >>317
TCF揃えたらSWKとMSEのN1（V2）、Vとかのステップ2は大体同じだよ。
アールズはそこまでは行かないけどあんまり差はない。売りが電子スロットルの最適化だから個人的にはアールズええんちゃうかな。
純正の各種リミッターカットで充分だけどね。 >>318
正規寺で且つカスタムもやりまっせってゆう『ディーラー』としては
SWKが第一人者だと思います。他にも色々といらっしゃいますけどね。
LSDも興味はあったけど、施工費用と維持費を考えると、無理ですたorz >>322
もうそろそろ出てもいい頃だよね
近況をブログにアップしてほしいね IP嫌う人多いみたいだからね
俺は気にしないんだけど、結局みんなここ以外に住み着いてる レスが無いからカキコしないだけだね。ここはIP出ないし個人的には悪くない
IP出るスレは面倒くさいから行きたくない そういえば重ステになるというTRUSTのガセネタはいったいなんだったのか。。 ワッチョイなかったときは変なのが沸いてたからそりゃ盛り上がるわ MTの先輩方教えてください。
駐車場などでよくおこるのですが、
1速ないし2速でクラッチ切って車体停止後、バックのポジションにいれます。
シフトはバックの位置にしっかり入り突き当たって止まります。
クラッチを離すとシフトノブが震えてガリガリガリガリガーとものすごいギア鳴りしてギヤが噛んでおらず後退しません。
その状況で強くバックギヤの方向に押しても入らず、一度ニュートラルに入れてから再度入れなおさないとギヤが入りません。
頻度からするとざっくり二十回に一度くらい起こるのですがどこの不具合でしょうか。
同じようなことが起きたことある方いますか？
詳しい方とか経験ある方教えてください。 >>330
>シフトはバックの位置にしっかり入り突き当たって止まります。
けど、バックギアが噛み合うところまでいってません、って事だろ
エンジン切って、ギアシャフトの回転が止まってからギアを入れようとすると、よくある事 >>330
1速とバックのギアが入りにくいのは過去スレで何回も報告されてる
俺の場合5000Km以上超えるとこなれてきたがそれでも入りづらい場合がある
諦めて丁寧にシフト操作するしかないな 噛み合ってないとバックに入れたときの感覚が違うと思うぞ
ギヤの構造上どうしても起こり得る問題 最初はそんなもんだよな・・・気休めにマジック5入れてみたら？ バック、１速で、たまにヘマするパターン
ギアがしっかり入っていない、若しくはしっかり入っていないのに繋ごうとした場合に起こる。
オジサンも、慌ててる時にやっちゃいます。 >>331-335
ありがとうございます。
しっかり入ってない時以前は手を離すとニュートラルに跳ね返されてしまっていたんですが、最近はものすごいギヤ鳴りするようになったので心配になっていました。
みなさんもうまく入っていない時の現象はシフト位置は入れたギヤ位置のままでシフトブルブルしながらギヤ鳴りをおこすものですか？ >>331
エンジンは切っていないです。
1速か2速入れたままクラッチ切ってブレーキかけて止まって、1、2秒待ってからバックに入れたときです。 >>338
暑くなってくるとRに入りにくいことがある。まさに今時期の俺の車両がそれ。冬は問題ないｗ
多少ガリガリ言わせても問題ない。「そういうことがあるんだ」と認識して、次からは手順を丁寧にやっとけばいい。 リバースギアはリバースにしか使わないからゴリゴリいわせても100年くらいは持つよ >>330
スイッチじゃねぇぞｗ
その感覚じゃ・・修行も勉強も必要
いやなら売れ 毎回じゃなくても、急いでない時はダブルクラッチ使う癖つければ？
別にそんな煩わしい事でもなくね？ 333の言うとおり
入れた時の感触がちがう
ダメなら、一旦、ニュートラルにしてクラッチミートさせてから、もう一度
リバースに入れてみたら？ バックする時は一度完全停止するからダブルクラッチでいいな >>340
33でリバースギア（飛び込みギア？）が舐めきった事例なかったっけ。すぐ見当たらないけど怖い >>345
え、どういうこと？
完全にギヤすり減って入らなくなっちゃったってこと？それソース知りたいでふ >>338
で、バックに入れたあと、車が動き出さない程度に軽くクラッチをつなぐ
それで、車が動き出そうとする感触を確認してからクラッチを改めて切って、エンジンを切る >>345
シフトグリップ交換して使い続けてたら、そうなったって話があったな ワイと同じことやってて草
バックに入らないって言われてるし構造的にもそのはずなんだけど、33は稀にスッと入ることがあるんだよねえ。
https://minkara.carview.co.jp/userid/705749/car/2306545/4511608/note.aspx
そりゃエラーになって当然で、IGオフオンすれば収まるので騒ぐほどのもんじゃねぇｗ >>349
えっ
走行中バックギヤ入るの？
どんな感じになるんですか？ 走行中にリバースギヤ入れるってどんな操作してるんだよ。
まさか、前進中のシフト操作なのに常にリバースリング引いてるとか？ >>350
「あっ えっ？入った！？」って感じ
さすがにそのままクラッチをつなげたことはないｗ
>>351
つい癖でリング引いてた時期がある
ちなみに名阪高速の合流でやっちゃって、近くに退避場所があったので惰性でそこに停車して再始動した >>355
エンジンは止まらないけど「クルーズエラー」になって心臓が止まる可能性もある 電装図もらったので見てみた
吸気 -＞ エアフロセンサ -＞ 圧力センサ（サブ） -＞ 圧力センサ（メイン） -＞ ノックセンサ O2センサ -＞ セカンダリO2センサ -＞ 排気
分かっちゃいるけどセンサだらけやね 訂正
吸気 -＞ エアフロセンサ -＞ 圧力センサ（サブ） -＞ 圧力センサ（メイン） -＞ ノックセンサ -＞
O2センサ -＞ セカンダリO2センサ -＞ 排気 走行中バックギヤ入れようとするとギヤ鳴りして入らないと思ってたんだが違うの？やったことある人教えて 俺が20年前に自動車整備の学校で学んだ知識だと
前進中にバックはシンクロ付いてないから入らないし
奇跡的に回転があって入ったとしても速度によってはミッションがぶっ壊れる
最新の車の仕組みはわからないけど変わったのかな？ >>360
確実に入った感触はあって、増設した車内バックランプも点いたんで入ってるはず。あれはちゃんとギアが入らないと
コンタクトスイッチがオンにならんので。
カウンターシャフトが逆回転するはすだけど特に変な音もなく。
まぁ狭い中に二人ほどやった人がいるんだから比較的入りやすいんじゃないだろうか。 >>361
気になって同じ事例がないかググってみたけど
スズキのkeiで似たような事ある人が居るみたいだからスズキのミッションは入る可能性があるのかも？
俺も雪道、砂利道でならフルロックからバックをやった事あるけど、
舗装路でやると機械的に壊れない方が不思議 普通にギアチェンジするタイミングというか
ギアチェンジするときにリバースリングを上げてる事が異常でしょ つい先日、地元の激坂でもたついたわ
普段は激坂なんて行かないから、クラッチミートは大体の所でしか把握してなかった
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