【4G63】CN,CPランエボ休憩所 26台目【GSR・RS】
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※※※ワッチョイについて※※※
スレ立て時、一行目行頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」と記載すると強制コテハン(ワッチョイ)がつきます。ワッチョイ導入の際は必ず一行目行頭に記載してください。
必ずしもつける必要はありません。もしもスレが荒れるようでしたらスレを立てる人の判断におまかせします。
最近は平和ですので今回このスレでの導入は見送ります。
5W- 10W- など軟らかい硬いオイル論争は4G63永遠の課題。とにかくオイル管理はしっかりやりましょうよってことで目指せ42万km!
CN9A、CP9Aエボ エボ4 5 6 6.5
・その他エボやエボ0の人もどうぞ。
・基本はsage進行で、マターリ語りましょう。(メール欄に半角英数でsageと書き込んで下さい。)
・トラブル発生時は、詳細を説明して回答を待ちましょう。
・荒らし、煽りは
『 徹 底 放 置 』 でお願いします。
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http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/auto/1335064500/
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http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/auto/1319199386/ ▼よくある質問と回答(FAQ):メンテナンス編
Q:タイミングベルトの交換時期・費用など。
A:メーカー推奨は10万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は5〜8万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約8〜9万円程度。
(ウォーターポンプだけだと6万ぐらい:同時に交換するのがお得)
Q:ミッション(兼フロント&センターデフ)オイル・トランスファー・リヤデフオイル(計3箇所)の交換時期・費用等
A:2〜3万キロ(2年)で交換。純正でよければ工賃込み合計約1万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は1万キロで。
Q:AYCオイル(トルク伝達機構部)の交換時期・費用など
A:デフオイルと一緒に2〜3万キロで交換。Dラーでの作業推奨(要摺動面擦り合せ)。
費用は工賃込み約5千円程度。※地域差有
Q:クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか?
A:純正なら部品+工賃の総額で、8万強(CP)〜10万強円ぐらいと報告あり。
Q:エンジンオイルに5W-を入れても大丈夫ですか?
A:スレ住民的には10W-40あたりが多い。交換サイクルは3000〜4000km、
100%化学合成油の使用がお勧め。
あとオイル交換2回につきフィルター1回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答(FAQ):トラブル編
Q:最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします
A:アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Dラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は1万4千円ぐらい(工賃込み)
Q:ヘッドにオイル滲みがあるのですが?
A:4G63の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Q:吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります
A:プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Q:大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
A:この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
HKSのアイドル安定装置「EIDS」を着けてもエンストするエボもある。逆に着けなくてもエンストしないエボも。
Q:エボ4(or5)に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーという音がします
A:リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。 ▼よくある質問と回答(FAQ):その他編
Q:ブレンボ装着車に装着可能な16インチホイールはありませんか?
A:レイズTE37の16in 8.0jj off+15。P1レーシングの7.5J×16+32or+22(要スペーサー)は現車合わせ汁
Q:クラッチの繋がり位置が高いと思うのですが。
A:もともと比較的高め。車内からペダルクラッチマスターシリンダを繋いでるロッドの
調整ネジで調整。他にクラッチアジャスターを使う手もあり。
Q:ブレーキパッドの面取り・シム外しはしたほうがいいんですか?
A:過去スレNo21あたりから読んでください。ちなみにシムについてはエボ6以降で2枚
・純正ブレンボパッド貼り付けの黒いモノ (剥離しにくいので再利用は難しいかも)
・エボ5で鳴きクレームが出たらしく、その対応で追加した銀色のモノ →外すと鳴きます
Q:油温、油圧計のメクラ栓用ピッチ変換アダプターでお勧めを教えてください。
A:一番入手し易いのはJURANの328045(エボ専用)840円。SAB等で入手可能。 ▼よくある質問と回答(FAQ):保険編
エボ6
@35以上、17等級、掛金車両6クラス、対人対物無制限、車両エコノミー、車両85マソ、年6.5マソ
JA共済 ※2016年度版
エボ5
@26以上本人限定、オールリスク、免責10マソ、車両105マソ、年10マソ弱
エボ4
@26歳未満不担保、15等級、対人対物無制限、人身障害5000万、
自爆、当て逃げ無保証の車両保険で年7万位
車種フメイ
@20等級、35歳以上
車両275万で全リスク、対人対物無制限、人身障害5000万、
搭乗者1名1000万、家族限定はせずの仕様、年140000円位。
A30歳以上で車両限定で11万ぐらい
B9等級、26歳以上補償、対人・対物無制限、人身障害5000万
搭乗者障害1000万、車両保険はオールリスクで250万、で年間254380円
※年数が経っているので車両保険金額は下がっているとか思います ▼よくある質問と回答(FAQ):パーツ編
@エボ純正のホイールサイズは?
A:CE・CD系 15インチ6J +46 PCD114.3(4穴)
CN 16インチ6.5J +46 PCD114.3(5穴)
CP系 17インチ7.5J +38 PCD114.3(5穴)ブレンボ装着車
BCP系にCTの6MTは取り付け可?
A:可。搭載しているCPも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにCN(W)は加工が必要。
Cインコネルタービンとチタンタービン、どっちがいいの?
A:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、厚揚げするならインコが良いとされる。
事実厚揚げするためにインコネルに仕様変更した人もいるほど。 ▼エボに強いショップやチューナーのリンク
サイバーエボ ttp://cyberevo.blog37.fc2.com/
カーステーションマルシェ ttp://www.cs-marche.com/
HKS ttp://www.hks-power.co.jp/
HKS関西 ttp://www.kansaisv.co.jp/
ボズスピード ttp://www.bozz.co.jp/JP/
ガレージGフォース ttp://www.gf-eng.co.jp/
テストアンドサービス ttp://www.test-service.co.jp/
モンスター ttp://www.monster-sport.com/
セシルスポーツ ttp://www.cecilsport.com/
デッキメカニカルパワー ttp://www.deck-japan.co.jp/
Mテック ttp://www.mtechnic.jp/
シグマスピード ttp://www.sigma-speed.co.jp/
YR-Advance ttp://www.yr-advance.com/
下山自動車 ttp://shimoyamaracing.web.fc2.com/
アンリミテッドワークス ttp://www.green.dti.ne.jp/unlimitedworks/
VOLTEX ttp://www.voltex.ne.jp/
KBC ttp://www.s-kbc.com/
JUN AUTO MECHANIC ttp://www.junauto.co.jp/mechanic/
ALEX ttp://www.alex-motorsports.co.jp/
パックアール ttp://www.packr.co.jp/ 【ECUの再学習手順】
@現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。 (10分以上)
※電装品の再設定がイヤな場合はECUのカプラーを外す。
Aイニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。で10秒以上待つ。
B学習(負荷なし)
・エンジン始動後、無負荷状態(エアコンOFF等)でアイドリング (10分程度 ※1)
※1:水温計があれば、暖機完了状態(95度)になるまで待つ。
D学習(負荷あり)
・キーをOFF(エンジン停止)にして10秒以上待つ。 ← 学習内容の反映
・再度エンジンを始動。エアコンを [温度:最低、風量:中、風向:FACE] で10分程度待つ。
余力があればヘッドライトONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなものすね。
・アイドリング時の回転数制御
・ストイキ燃焼領域(アイドリング/低負荷走行)における点火時期、空燃比
一般的には、クルマの環境が変わっても普通に走行を続けていればECUが次第に補正してくれる、て事なんだけど、
それが当てはまらない、または極度に時間が掛かる場合がある。
・不調となったセンサを新品に交換した場合
・汚れた吸気系パーツを清掃、または新品に交換した場合 等
実例として、カボンが堆積して開度(ステップ数)が全開に近い状態になっていたISCバルブを清掃した際に、
その後のアイドリングが2000rpmになりハンチングを伴うようになった。
で、その症状は1週間経っても収まらなかった。
学習を初期化させたら、次のエンジン始動時に即効治った。そんな感じ。
by投石機 Q:AYCオイル(トルク伝達機構部)の交換時期・費用など
A:デフオイルと一緒に2〜3万キロで交換。Dラーでの作業推奨(要摺動面擦り合せ)。
費用は工賃込み約5千円程度。※地域差有
これ、トルク伝達機構部のオイル交換のみなら擦り合わせとかいらないよね
トランク内の配管部のオイル交換が8000円とか一万円で、トルク伝達機構部が5000円前後
合わせて12000〜15000円
頻繁にやんなきゃなのは伝達機構部で、配管部は7以降と違ってACDとかないから、CPは滅多にやんなくていい ECUは末端のセンサーやアクチュエーターとやり取りをするアナログ部分と
プログラムに基づいて演算するデジタルな部分から構成されるんだけど
アナログな部分は4,5が共通で6が別物
デジタル部分は5,6が共通で4が別物
4から5に変わったときにCPUとROMが分離されてハードが変わったのと
6になったときにファン制御が変更されたのでこうなった
よってプログラムを書き換えるデジタルな部分は4だけ互換性が無い
ちなみに故障診断ポートから取れるデータは三菱の共通通信規格なのでCN、CPで互換性がある こんなもんかな
次スレは>>970踏んだ人がお願いします >>12
音出てなきゃ擦り合わせ要らんで
無駄にやるとクラッチすり減らすだけ 6乗りの方にお聞きしたいのですが、純正フォグってエンジン切った状態でもスイッチ押せば点灯します?
自分のがそうなので、バッ直になってるみたいで 因みにフォグ外してもスイッチ入れたらスモールつくでよ >>19>>20>>21
ありがとうございました
自分のだけこういう仕様なのかと思ってました
確かにポジションも点灯してました キー触らなくてもライトオンできる便利さはあるけど
そんなことするシーンなんてほとんど無く
むしろ消し忘れの危険性の方が大きいと思ったけど警告音があるのでこの二十年消し忘れも無く
やっぱり便利な機能なのか 自分は買ったときにフォグが付いてなかったのでオッパイ状態です(半ギレ)
バンパー替えてぇけどなー俺もなー 前スレでコンデンサを交換した者だけどエンジンの調子が日々変化するのは完全に直ったみたいだ 燃調がおかしかったのか
CPも半田ごてを活用する修理が必要なお年頃なんだな CPも20年選手ですもんね
>>23
自分のはエンジン切ってフォグついたままでも警告音とか鳴らないです
デフォでは鳴るのでしょうか?
それからバックする時とか切り返す時にステアリングを左右どちからにおもいきり据え切りすると、「ガッチン」みたいな音がするのはなんでしょうか? 警告音とはライトつけたままドア開けたらなるあれでは? 当方エボY乗りですがここ三日、段差等で時より一瞬電装が落ちその後AYC警告灯(absもかも?)が点灯します。今のところ走行に支障はないのですが何なのか心配です。
詳しい皆様方、ご教示お願いします。 ステアリングの所についてるキーの接点じゃないですかね
あれ古くなると接触が悪くなって電源が全て落ちます、上で話題になってるライトやハザードなんかはつきますけど
警告灯は再始動しても点灯したまま? >>28
自分のはCNですが、警告音なりますね
キー差したままドア開けたときのチャイムみたいな音がピーって鳴りっぱなしになります >>31
ありがとうございます。キーの接点はありそうですね!警告灯はすぐ消灯します。 >>32
そうですか
自分のは壊れてるのか鳴りません >>34
ドア開放の警告灯や室内灯は点灯します?
ドアの開閉を検知するスイッチは比較的短命な気がする >>33
警告灯は電源が落ちたときにセンサーやECUからの信号途絶を検知してるだけだと思うので多分問題ない と思う
あとは念の為にオルタネーターから出てる配線やバッテリーの配線も揺すってみて確認するのが宜しいかと >>35
一回ドア警告灯が点きっぱなしになって、室内灯もドア開閉に反応しなくなったので修理出したんですが、ドアの警告音は直ってません ECUの品番調べていたらRSのがついてた
ブースト上げまくっても燃料カットが入らない原因はこれかよ
さすが中古車 >>37
ブザーECUって大げさな名前のユニットがある、ソレが壊れてるんじゃ?
ところで耐熱コンデンサって何処に売ってるの?105℃までのしか無いけど代用できるのかな? >>38
正確には分からんけど、1.6位まではカット入らんよ >>39
どこのコンデンサを交換するつもりか知らないけどエアフロのならエンジンルームにあるからもっと高温対応の方がいいんじゃね?純正は確か125度対応のだし
↓ここならニチコンのBXシリーズとか買える
https://jp.rs-online.com/web/ サンクス
エアフロとECUのを変えるつもり
購入先が見つかったが残る問題は俺が不器用って事だ CT用のエアフロにコンデンサー無かった
技術の進歩は電子回路から電解コンデンサーを駆逐したようだ オワコン
ECUの中に無数にあったコンデンサもCP時代には一つまで減ってしね
壊れたら新品買えって事ですかい CPのミッションオイルってどんなのが相性いいですか? 社外品を入れると鉄粉まみれになったので、純正にします 純正は入手性悪いからヨタのLSDデフオイル打ち込んでるわ ディーラー行けばあるしネットでも手にはいるのに入手性が悪い(笑) >>49
抜いたときに入れたのと同じ量の廃オイル出てきた? オイルが減ってると鉄粉がたくさん出る
逆にオイルが規定量だとどんなクソオイルでも街乗り程度ならそれ程出ない
ATF入れても鉄粉はそれほど出なかった 誰か、普通の2世代目ランサーの四駆(CKやCM)に4G63と駆動系と足回り移植して、エボ化した人とかブログとか知りませんか?
下山自動車さん以外でお願いします。 個人なのはみんカラにナンボか有ったような…下山親父亡くなっているのか。変わった人だった。 他の人たちが言ってるのと違って暖かい方がパワーが出るのも電子部品の劣化ですかね? インジェクター外して人にキー回して貰って、霧になるか棒状で出るかやっあなぁ >>51
どういうわけかちょっと前までダイヤクイーンの純正ミッションオイル4L缶は
どこも取り扱ってなかった
最近はアマゾンでも買えるけど 純正ミッションオイルは75w85wって変なオイルだよね?Amazonに4リッター売りありましたか? >>65
社外オイル入れててギア鳴り&鉄粉まみれだったのが純正にしたら全て改善した ミッションオイルは滑りすぎても駄目だからね
鉄粉は油膜弱すぎかオイル不足は 一通りリフレッシュしたら快調快調
車の調子がいいと思わず鼻歌が出るね CNの純正ラジエーターのかしめからクーラントが漏れ始めました
20万km無交換でした
BLITZのアルミ2層に交換しようと思うんですけど、ポン付けできますか?
CTの情報ならググれば出てきますがCNが見当たらなかったものでして >>71
ZSです
そうでしたか!確認してみます
ありがとうございます ダイヤクイーンのマルチギアオイル75w-85wとスーパーマルチ75w-85ってどう違うんだろう? ダイヤクィーンの4リッター缶が送料こみ5000円ぐらいで、日産のが(中身はダイヤクィーン)リッター缶が送料こみ1000円ぐらいで売ってるね
エンジンオイルもそうだしギアオイルもだけど、純正入れとけば間違いない トランスファーとリヤデフはハイポイドのGL-5が指定だから、三菱製でもトヨタ製でも信頼の純正製で間違いなし >>75
日産の持ち込みしたらディーラー入れてくれるかな >>78
やってくれるでしょ
ミッションとトランスファーなら、馬かけてじょうごとホースあれば自分でも出来るよ
リヤデフはサクションガンないと辛いけど いや意図的
前にミッションオイルがトランスファーにも行くって人を見て思いついた
シール外してオイルが混じるようにした それするとトランスファーが吐血するじゃん
エア抜きキャップにチューブ刺してペットボトルで受けてるんだけど
娘に点滴しながら歩き回ってる病人みたいと言われてショック ワロタw
わざわざペットボトルに入れなくてもチューブをミッションにつないでリターンさせればええんやで
デイトナから1/8PTの穴が開いたM16のセンサーフィッティングでてるからそれにホースニップルつけて戻せば簡単
透明なチューブでつないでるからオイルの汚れ具合も簡単にチェックできて便利 あぁでもクーラントはリザーバータンクリザバータンクはしてるな それやってたけど全然水たまらない
なのに減る
誰か書いてたけどピンホールな穴空いてるのかな >>87
俺だな
エンジンかけて水圧かけてみなよ
水温も上がればなおわかる
冷間状態でラジエーターから圧かけてもわかるかもしれないけど、そんな道具持って無いでしょ? ボンネット開けた状態でぶん回してもみたけど漏れはなかった
ガスケット抜けの症状もないし
天使の取り分かこれ
ずいぶん暴利だけど ロアー側のホースは?自分のは外気がマイナスになってキンキンに冷えた時にラジエーター下側んとこのバンドが緩んで漏れてた 何でも劣化は有るよ。特にエンジンマウント超劣化したら色んな所のネジ緩んでくるし。 エボ6なんですが、助手席ドアのロックがキーレスで閉まるんですが、同じくキーレスで開かなくなりました
これって自分で直せるものでしょうか? 内張がして作動確認してみたら?動きが渋いならシリコンスプレー。 車に乗ってエンジンかけた状態で手動で運転席側をロックすると助手席側もロックされ、同じく解除するて助手席側もキッチリ解除されます
だから内部機構の問題ではないでしょうか?
エンジンかかってない状態でキーレスでロック解除がいまいち動きが悪く、助手席側が解除できません
キーレスの電池があまりないとか? エンジンオフで運転席側からの主動操作やってみ
それで助手席ロックが動かないなら車のバッテリー弱ってね? >>96
さっそく御教示していただいた通りやってみたところ、助手席側の解除もロックもうまくいきませんでした
手動でやるとエンジンかかってればキビキビ動くんですが、エンジンかかってないとだめなので、どうやらバッテリーが弱っているみたいですね
週に一回ぐらいしか乗らないのと、ここ数日、寒の戻りでかなり冷えたせいでしょうか バッテリー弱りと内部抵抗の増加のダブルパンチだろうね
バッテリー換えても一時しのぎだからバラして94氏のをやってみたらどうか >>98
ありがとうございます
シリコンスプレーを注油すればいいのですね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています