【4G63】ランエボ スレッド 194【GSR・RS・GT】
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○前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 193【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1589170505/
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：ＣＴ系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：１．メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
２．カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
３．中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
４．メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（３万円？） ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 【ECUの再学習手順】
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。 （10分以上）
※電装品の再設定がｲﾔな場合はECUのｶﾌﾟﾗｰを外す。
②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。で10秒以上待つ。
③学習（負荷なし）
・ｴﾝｼﾞﾝ始動後、無負荷状態（ｴｱｺﾝOFF等）でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ （10分程度 ※1）
※1：水温計があれば、暖機完了状態（95度）になるまで待つ。
⑤学習（負荷あり）
・ｷｰをOFF（ｴﾝｼﾞﾝ停止）にして10秒以上待つ。 ← 学習内容の反映
・再度ｴﾝｼﾞﾝを始動。ｴｱｺﾝを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればﾍｯﾄﾞﾗｲﾄONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなものすね。
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の回転数制御
・ｽﾄｲｷ燃焼領域（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ/低負荷走行）における点火時期、空燃比
一般的には、ｸﾙﾏの環境が変わっても普通に走行を続けていれば
ECUが次第に補正してくれる、て事なんだけど、それが当てはまらない、
または極度に時間が掛かる場合がある。
・不調となったｾﾝｻを新品に交換した場合
・汚れた吸気系ﾊﾟｰﾂを清掃、または新品に交換した場合 等
実例として、
ｶﾎﾞﾝが堆積して開度（ｽﾃｯﾌﾟ数）が全開に近い状態になっていたISCﾊﾞﾙﾌﾞを
清掃した際に、その後のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが2000rpmになりﾊﾝﾁﾝｸﾞを伴うようになった。
で、その症状は1週間経っても収まらなかった。
学習を初期化させたら、次のｴﾝｼﾞﾝ始動時に即効治った。そんな感じ。
ここまでテンプレ >1乙
走ってたら、いきなりブーストが0.2ぐらいから上がらず、ブボボボボとカブったようにエンジンも吹けなくなった。
ブーストを掛けなければ大丈夫だったので帰宅後にみたら、エアクリ横のサクションホースが抜けてた。
抜けたらエンジンも吹けなくなるとは思わんかったわ。 よく聞く話だけどネジ式のホースバンドは定期的に締めてたほうがよいのか >>9
新車から使ってる大事なノーマルホースだ。青や赤や黄色はいらない。黒こそ至高。
水色縞々こ交換ならあげる >>7
そりゃエア風呂の空気量がずれるからまともに走らなくなるわ。
燃調薄くてブローしなかっただけありがたいと思え。 なんかアクチュエーター新品にしたら、めちゃくちゃオーバーシュートするようになった ロッドが短めに調整されてね？
雨水対策の傘が浮いてたら短い ACDポンプのプレッシャースイッチ（センサ）は三菱の汎用部品なので他車で設定されている部品で流用可能
部品番号2960A062
値段13,300円
これも入れておいてくれ サード触媒買ったからマフラーと交換しようかと思うけど未だに色々なとこから出てるのね
安いしそこそこ軽いし車検通るしフジツボのrm-01aでいいかな
音的にはinvidiaなんだが テンプレの金額いい加減見直さないか？
概ね1.5倍くらいでしょ今 >>20
鵜呑みにする馬鹿いないだろうからどうでもいいよ >>18
RM01Aは新品時だとサブサイレンサーの中の鬼のような絞りの為音静かだけど
メインサイレンサーのウールが抜けやすく、そのうちかなりの爆音になる。
しかもサブサイレンサーの中の鬼のような絞りの為、純正以上に抜け悪いんじゃないかな？ 社外マフラー、ほとんどデチューンだよね
HKSのスーパーターボマフラー以外に
まともなのあんのかな？ CPに加工無しで付く抜けのいい市販マフラーってないかな～ でるよ
下からね
純粋な抵抗で排ガスの流速を落とすだけの触媒はないほうが良い
環境や騒音面では別だが ブースト1.9かけたらすっ飛んでいくような加速したわw >>31
やっぱりそうなりますよね～どれくらい爆音になるかな。検討します。ありがとうございます。 >>22
まじか車検云々はともかく車内に篭る様な音は嫌だな
レスポンス重視でピークパワーのアップはそこまで求めてないけど4g63ってマフラー太くてもそこまで低速トルク薄くならないってまじ？ そもそも触媒とタービンとアウトレットとフロントパイプが抜けが悪いからね
前がつまってるのに後ろだけ変えて持って話だし
何事もトータルでやらなきゃね >>34
オレのRM01は爆音になってないよ。16年18万キロ超えたがあまり変わらない。走行会なんかも結構走ってる。生産時期によって製品にバラツキがあるのかもね 純正マフラーってもう無くなったって事ですか？
(´･ω･`) >>34
1000回転前後の出足の極低速域のトルクは確実になくなるよ
だからちょっとした坂道とか、信号の発進時とかに
エンストしやすくなる 90パイのマフラーにしたら低回転はトルクなくなった
そのかわり上の吹け上がりはケタ違いに良くなったけど。 だから、立体駐車場とか余計にアクセルあおらないとだから、周りから白い目で見られるw 純正のレイアウト維持して素材だけスチールからアップデートしてぇなぁ 太く抜けが良くなっても低回転は殆ど悪くならないぞ。
あえて言うなら、超急な坂道発進が少しシビアになるか程度で
走り出しちゃえばどの回転域でも太い方が運転楽だわ。
超急な坂道発進とかの為だけにあえて抜けを悪くするなんて勿体ない。 Gフォースの80φ入れてるけどサイレンサー入れたら車検は通る
アンリミ の80も似たような物じゃないかな90は知らん >>34
HKSスーパーターボだけど、車内での音はパイプの太さからは想像できいないぐらい静か。
低速トルクの低下も気にならないぐらい。
他のマフラー知らんけど Gフォースはもともと車検が本業だからそこら辺はこだわってるだろうね 俺は、藤壺レガリスR
下から上まで、トルクが上がってたよ
音はメッサ静か
いいマフラーです 追記
純正でも、出口が大きいし、音も大きいから、見た目と音量の違いはあまり変わらなったね
だから、チタンのマフラーカッターつけてます
http://get.secret.jp/pt/file/1595098118.JPG
ちなみにCTです 排ガスってピストンに押し出されて排出されるじゃん
それならできるだけ配管は太くしてピストンが抵抗なく上がる方がトルク太りそうなんだけど
配管細くして流速上げると負圧状態になったりするの？ >>50
流速が速くなりすぎてガソリンが燃えきらないうちに出ていっちゃうんじゃなかった？ >>50
どんなエンジンでも燃焼室に排ガスが残るけどマフラーが細いと排気ガスの流速が速くて抜けた後の負圧で残ったガスを押し出してくれる
これが正しいサイズじゃないと感性排気効果が薄くなり低速トルクが細くなる
ってちょうどGTstudioでやってた。
もちろん仕様に合ってるなら太い方がいい。 負圧という言い方はよくないな。負圧で吸い出すわけではない。
川の流れに例えると分かりやすい。
細い川と太い川をイメージしてみよう。
川の流れが速いほど水を効率よく流せる（排気効率が良い）
細い川だと少ない水の量でも川の流れを早くするのが楽だけど
細いから水の量が多くなると氾濫する（排気が詰まる）
太い川は水の量が少ない（低回転時）と川の流れを早くすることができないので、
水を流れの速さで効率よく流すことが出来ない。
そのかわり水の量が多い時でも太い川なので氾濫させずに流せる。
如何に早い排気の流れを作るかをイメージするとよい。 三菱重工だったかな
電動ターボの構想初期に低回転はタービンをポンプ代わりに
排ガス吸いだしたらよくね？みたいな案はあったと聞いたことあるな
エネルギー収支が合わなくてダメみたいだったけど 関西サービスのRチタンマフラー使ってる
SARDの触媒、東名アウトレットVer2、GT2Kaiタービンの組み合わせで車検そのままとおった
95db弱なのでマフラー劣化したら厳しいかもといわれてから2回受けたけど音量変わらず
今交換するなら安いのはHKSスーパーターボ一択、お金かけれるならアンリミじゃないかね
他のは色々な人が言ってる通り音デカくなってピークパワー落ちるマフラーかと
フルチタン最高
アンリミのほすぃわ。。。 Ti-r+ATSの組み合わせな人は居なくなったのかな
触媒のパイプ径を太くしたら接続部で絞られちゃうけど ブローオフを社外品から純正に戻した時って、再学習させた方がいいのかな？ エボ9純正ビルのリヤショックに付いてる、スプリングシートって、どうやったら抜けます？
逆さにして叩いてみたが抜ける気配がない。Cリングに引っ掛けてるだけじゃないのかな？ 私はトランスミッションからシフトリンケージが抜けなくて困ってる
ちなみに4でもうすぐ車検なんでビクビクして過ごしてる >>59
ドーナツみたいなパーツ？
小型のギアプーラーで抜いた ミッション用のリジッドカラー？みたいなヤツに
交換したらギヤがスコスコ入るようになります？
アレって地雷パーツなんですか？ >>60
ドーナツみたいなパーツだけじゃなくてリンケージのワイヤーを丸々交換したいと考えてるんです シフトワイヤーのブッシュが千切れてるなら交換すると遊びがなくなってシャキッとするよ >>64
遅くなってすみません
それです！
ジャバラの左側がミッションの突起から外れないんです ランエボってミッション車しかないから選ばれた人間しか乗れない感が出ててすごくいい >>66
ランエボはトルコンAT、TC-SSTもあるのだが、MTだけなのはWRX STIじゃね？ >>65
そこならたしかブレーキホースをショックに固定しているようなコの字型のクリップがあって
それで固定されていた
そのクリップに爪があるのでそれをドライバーで倒してから抜いたはず ちなみにこのクリップなくなったりグラついてたりするので
シフトフィールが悪い人は点検してみた方がいいかも 段差を片側から乗り上げるとガキンと割とでかい音がするんだけどナンスカこれ 俺のエボは停止する時や駐車で切り返すときに左前の足まわりからピキ、メキって音がするわ。
なんだこれ、こええよ。 >>71
私のもフロントから鳴ってたけどアッパーマウント替えたら直ったわ 雨の日に走って同じ系統の音がするか確認してみて
消えるようならあとは分かるな
ブッシュとかゴム系よ >>80
金運アップ仕事運上昇。新たな出会いありだな じゃあ、死ぬ前にエボワゴンをブーストアップ
したいです。 >>80
それがどうかしたの？
俺はIIIとかTMEとか9MRに遭遇したら
おー！ってなるけど10見ても何とも思わんな >>87
10じゃないよ
10ファイナルエディション ctのリアロアアーム？だけど
ボディ側のブッシュてこんなにたわむん？
カタカタの異音原因じゃないかと思ってるんだが
http://5ne.co/8622 >>93
中がちぎれてるね
手でぐにゃぐにゃなんて普通できない >>93 そこはピロブッシュだから手でも大体そのくらいは動くはず。
ピロだから劣化で異音出やすいって聞いたことあるけどうちのは14万キロ走ってるけど異音はでてない いやいやこんなに動かん
最近このアーム買えたからわかるがゴムだけど固いよ
ここまでひどいと回転方向だけじゃなくて左右にゆすっても動くんじゃないか
タイヤゆすったらガタがわかるレベルじゃないかな スカスカじゃねーか
完全に終わってます
中古部品でも探して取り替えた方が幸せ なんかさ、スポ触入れてアクチュエーター新品にしたら、第二世代なんだけどブースト1.7とかかかるんだが
これ、ブローするよね 1.7くらいじゃブローしないでしょ。CTだがその日によって1.5かかったり1.3までだったりまちまちなんだよね。
外気温とかで制御してるのかな 第二世代、五とか六でも1.7とか大丈夫なんかな？
ってかさ、樹脂製のブローオフでも壊れてなければ1.3ぐらいでリリーフするよね？ 純正のソレノイドがブーストの上昇に追いついてないんだよ
純正排気系でもソレノイドを2個入れる改良したのに
ブローオフバルブも瞬時に圧を逃がす魔法の安全弁じゃねぇ
素直にブーコン買えガスケットから往くぞ
つーか俺のCPは逝った でもそこまでタービンのレスポンスいいと気持ちいいでしょ ちょっと待て、ソレノイドとは電磁弁のことで純正のブースト制御はアクチュエーターで行われている
ブーストコントローラーはアクチューエーターへの入力を遮ることで働くのでアクチュエーターの作動するブースト圧以下に設定することは出来ないんじゃないか？
おそらくアクチュエーターの動きが渋くなってるのでそれを交換すべきだと思う アクチュエーター新品って書いてるじゃん
ブーコンの種類にもよるけど純正ソレノイドは殺して遥かに反応が早いコントローラーでオーバーシュートしない仕組み >>109
よく見てなかった、新品なんだな
ブーコンって言ってみればアクチュエーターを騙すだけの機械なので指定圧ギリまで全く排気を逃さずオーバーシュートは大きくなりそうなんだけど？ 純正ソレノイドより早く反応したり
圧力の低いうちから開け始めたり
細かく制御できるからどれぐらいオーバーシュートさせるかも自由自在 >>111
それはさすがに排気を逃がすバルブをブーコンが直に操作出来ないと無理じゃない？ アクチュエーターの作動圧は0.7
上の人が困ってるのはオーバーシュートで1.7もかかること
これは純正制御が
コンプレッサー→ソレノイド→アクチュエーター
になってるからでソレノイドが圧力に反応してアクチュエーターを動かすまでのタイムラグでブーストが上がってしまう現象
これがEVCだと
コンプレッサー→ステッピングモーターのバルブ→アクチュエーター
になるので純正ソレノイドより緻密で速い制御ができるよ
もちろん限界はあるけど触媒変えたぐらいならオーバーシュートも消せる >>101
第１世代の話で申し訳ないが、触媒ストレートでブーストが0.8から1.3に上がったわ 例えばソレノイドバルブが壊れると、ブースト逆に上がらない方が多いよね 安全対策で通電している間のみ空気をカットしてるから
ハーネスやコイルがが断線したり故障したりしても0.7までしか上がらないからエンジンを壊さない >>120
おそらくブーストは0.6から0.8程度になるな
アクチュエータの作動を遅らせるためにソレノイドが開いて圧を逃がしてる訳だから
ソレノイドが壊れると圧を逃がせないので、昔のターボみたくアクチュエータに直結状態になる なるほど
ブーストコントローラーは
トラストのプロフェック辺りにしようと思ってますが、問題ないでしょうか エボワゴンのクラッチ周りを交換したいのですが、
今、どこのクラッチ使ってるか外から目視できまさすか？ >>125
ベルハウジングにホールソーで穴開けて覗いてみて レリーズフォークのアクセス孔からファイバースコープ >>106
ブーコン買う前に普通のホースで接続してみるとか
名前忘れたけど小さな穴の空いた部品の穴を拡大してみるとか １.7かかるって立ち上がりのオーバーシュート時か、
それとも立ち上がり後の常時かかる際か。何速のギアの時か。
等々、それが判らなきゃ危険とも安全ともいえないわな。
みんなそれ理解してアドバイスしてる？ オーバーシュートって書いてんじゃん
偉そうに文句言う前にスレぐらい読め >>135
ID:N7uKVeWp0
何処にオーバーシュートで1.7って書いてあるんだよ？
お前らが勝手にオーバーシュート云々って言ってるんだろ、ハゲ アクチュエーターの取り付けミスかもな
あれちゃんと長さを調整してやらないと駄目よ 触媒変えました→排気の抜けが良くなったからタービン風量が増えました→吸気系は変わってないのでブースト圧が上がりました→なので、吸気系を変えましょう。っていう可能性もあるのでは？
ID:X6ThD+Gc0が言うように事象がよく分からんから何とも言えないわ
あと、他のパーツがノーマルなのか何かしらチューンしてるのかも分からない
ちなみに参考動画です、10:20～くらい
https://youtu.be/1BMQnz7U_uA アクチュエータ新品交換したら始まったって言ってるから、アクチュエータロッドの調整不足じゃないのって思ってた。 あれキツキツ（短め）の状態で取付けるとブーストちょっと上がって速くなるけど
タービン側の蓋がゆがんできて排気スカスカになるんだよなあ みなさんありがとうございます
>>101
です
アクチュエーターの取り付けはそんなキツキツではなく取り付け前の古いやつと
変わらない感じでした
仕様は剥き出しエアクリにサクションパイプ、スポーツ触媒、車検対応マフラー程度です
ガバッと床までアクセル踏み込んだ時にブーストが1.5とか1.7まで
いく時があって
ブーストメーター見て怖くなってすぐに
アクセル閉じるのでそのままかかり
続けるかは確認していません >>145
>ブーストメーター見て怖くなってすぐに
>アクセル閉じるのでそのままかかり
>続けるかは確認していません
と書かれているから、立ち上がり時のオーバーシュート時だと判断するが
ギアが低い時のオーバーシュート時なら1.5～1.7はそんなに気にする必要はない。
3、4速辺りで高回転まで踏み込んでみて、オーバーシュート後にブースとが幾つ位で
安定するか確認してみるとよい。
7以前だったら1.4以上かかるようなら注意した方が良いかと。 >>147
詳しくありがとうございます
ちなみにホースA等の配管なんかに
（ソレノイドバルブに繋がるホースなど）
亀裂なんかがあったりしたら
ブーストが安定しなかったりの症状が出たりするでしょうか？
どうも最近、アイドリングからの発進時にエンストしそうになったりする時があるので
なんかしらの配管に亀裂入ったりもあるのかなと
メカニカル的なトラブルだとブーコン入れても結局ダメですよね >>148
ホースA等の配管とかに亀裂でエアーが漏れたらブースト安定しなくなるね（おそらく高くなる）
昔はアクチュエーターに繋がるホースに金魚バルブつけてわざと空気漏らして
ブースト上げるとかやってたなぁ。
アクチュエーター新品に交換したんだから、ホース類も新品にしなさいな、安いもんだし。
あと、トラブル怪しいときにブーコン入れるとかは絶対にするな。
そもそも、エボの場合はわざとオーバーシュートさせて立ち上がり良くしているんだから
オーバーシュートはあんまり気にする必要なし。
（ブーコンでオーバーシュート無くなるようにする人いるけど完全にデチューンだわ） >>149
ありがとうございます
やっぱそうですよね
というのも、ホースAもトミマキ用に自分で交換したんですが、面倒臭がってタービンとアクチュエーターの部分の二股だけ新品にして
ソレノイドバルブまでのホースはそのまま古いの使い回してたんで
そこら辺が怪しいかなと いやいや流石にCPで1.7まで上がるのはオーバーシュートといえども対処すべきだぞ
ECUのマップ見たらそんな適当なアドバイスは出来ないはず
CTとは違うんだから エボ6
オーバーシュート1.7
安定1.3
RSのECU
盛大にガスケット抜けた オーバーシュートさせる部品がホースAなのだが
オーバーシュートさせたくないなら普通のホースを繋げばいい
金魚バルブとホースAの決定的な違いはブースト圧の調整可否
ホースAはオーバーシュート圧しかコントロール出来ず、ブースト圧コントロールしない ところがソレノイド直結にしてもオーバーシュートはしちゃうんだなこれが >>153
それはちゃうんじゃないすか？
アクチュエーターに繋がるホースAの
中にオリフィスが入ってて
GSR（1.1）トミマキ（1.2）、RS（1.3）の順に最大ブーストが設定されてんすよね エボリューション5に9のアクチュエーターつけたらブースト掛からず…
適合調べず同じエンジンだからと新しい部品してしまい、途方に暮れてます。
部品交換以外の修正の方法ご教示お願いします。
ネットで同じ方がいて、アクチュエーターのロッドが長いとのことで、切ってなネジ山作る予定。 それはソレノイドの容量が足りてないか、ホース自体が細すぎるから
アクチュエータを作動させるための圧がかかるまで遅れてるってこと >>155
電気で言うなら抵抗
流量下がるが圧は一緒なんだよ
オリフィス径が大きければオーバーシュートは少なくなる
小さければ、作動圧に到達するの遅れるからオーバーシュートする
ブーコンや金魚バルブは、その圧を逃がして捨てるから、最大圧のアクチュエータエータインターセプトポイントがずれてブーストが上がる >>156
アクチュエーターを固定してるボルド2このうち、下側のボルトを外します
残ってるボルトを軸に前から見て反時計回りに回転させるようにアクチュエーターを動かします
するとロッドに引っ張られる感じでウエストゲートの蓋が閉まる位置まできます
応急処置ですがね >>155
上昇→オーバーシュート→安定
このサイクルをレブリミットまでの間のどこに持ってくるかの話なので
オーバーシュートしたブースト圧が落ちきる前にレブリミットに当たるからブーストアップしているように見えるだけです
個体差やチューンの度合によってもブーストの上がり方は変わるので
緻密に制御したいならやっぱりブーコンですね >>156
9はタービンでかくなっているから9のアクチュエーターロッドが長い。
流用するなら8MR以前のものを流用しないとダメ。 トラブルシューティングをアンリミなら分かるけれど、
現車合わせもアンリミ！？
そこはg/forceに一票だが。 >>152
ガスケット抜けはヘッドガスケットの問題やスタッドの問題、ヘッドの歪みとか
他に原因が色々あるから一概にブースト圧が原因とは言えないがな。 ちなみに、ショップとか行かずに吸排気やってブーコン入れてるだけの人っています？ 最初はそうだった
ノーマルと同じブーストなら大丈夫だろうと思ってブーコンいれた
次第に0.1位なら安全マージンで大丈夫だよねぇ…ってなってエスカレートして行く
怖くなってECUと燃料ポンプに手を出した すまんホースAってなんのことかさっぱり分からんのやけどctにはないやつ？ ノーマルが一番。
壊れて直すのも極力純正部品。
おやっさん達の言ってる事、やってる事
一切やりたくない。
態々金払って車の命縮めて楽しいみたいだけど
俺の車じゃないから知ったこっちゃないけどね >>162
金のない客は冷たくあしらわれるのどっちだっけ？ ウヘヘ
アイバッハのプロキット買っちまったぜ
取り外したビルシュタインあるからOH出して組む予定なんだがエナペタル ってところに投げればいいんだろ？ ショップってやっぱ無愛想なのかな。こっちが敬語で店員がため口。更には説教されることまで。
俺が行った千葉の某ショップだけかもしれんが >>176
だったな。独立した後もしばらくはそうだった。金髪になったぐらいから豹変した。人格が変わるほど嫌な事でもあったのかもな ブーコンって取り付け工賃いくらぐらいなんですかね？ >>184
取り付けだけなら1万円くらい、セッティング込なら2~3万円ってところかね。 ブーコン入れて車をヒーヒー言わす訳ですね、判ります。 CP乗りだが、リアのタイヤハウス内の前方にある、
水路のような、受け皿のような箇所はなんの為にあるんだろう？
タイヤ外すたびに溜まった石やら砂やら捨ててるんだが。
あそこフラットな形状じゃ駄目だったんかな？ みんカラだったかな
パテで砂や泥がたまらないように
フラットにしてる人がいたような
CTは知らんけど
リアドアのタイヤハウスに合わせてアーチ状になってるところとか
泥がたまりやすい箇所がいくつかあるから何もしてないと錆びるようね 俺はⅨだけどリアディフューザー裏側が気になる。何かが貯まる事は無いが手が入っちゃう。
もっと奥までもしくはボディ(タンク？)に密着して付いて欲しかったが、あれで空力的に向上してるんだろうか 6だけどリアバンパーの折り返してるところにホースで水当てると大量の泥出てくるね
マッドフラップ付けると少しはマシになるんかいな >>190
あのディフューザーもどきは飾りや。
9発売時にデザインであの形にしたとはっきりと言ってた。 左前足付近で走行中にガシャガシャン音に思い当たるフシはありますか？
割と路面が悪い道でしたが、その後は鳴りませんでした。 >>192
フロントディフューザーは効いてますよね...(涙目)
更に左右タイヤに空気が流れるような作りだけど、アレはきっとキャリパー、ローターを冷却してるはず(願望) リアディフューザーがなんちゃっての件、マジですか？かなりショックなんだが・・・
ランエボではそういうことやって欲しくなかったな。
現行タイプＲがダミーダクトだらけって聞いた時もかなりショックだったが・・・ WRCで勝つためのガチエアロなんて6.5までだろ気にするな >>196
15年前から皆が知ってる話。
アレは単なるデザインだから
デフューザーぽいだけで効果は無い 6.5でもフロントバンパーは市販とwrc用じゃ内部構造は別物だったしね
rallycarsのcp特集に出てたけど 6.5WRCのフロントバンパーは規定で押さえつけられたんだから、なんちゃってとは話が違う。
ランサーWRC04、05の印刷ヘッドライトも軽量化の為と思えば許せる。
だが、なんちゃってディフューザーはショックだ・・・。ブーレイオニギリがましに見えるくらいショックだ・・・ FK8のリアは明らかに穴なしのダミーってわかる
現行スープラもWRXもダミーダクトある
リアディフューザーも車体の底がフラットじゃないとキレイに空気が流れていかないから乗用車じゃほとんど飾り
一時期のポルシェは底にカバー付けてたけど整備性は悪いし今はやってんのかわからん 底面に取付けるハの字型の空気を外に逃がすやつは多少効果があるみたいだな 前から不思議だっだんだが底をフラットにしたら飛行機の翼断面みたいになって
揚力が発生するんじゃないの
特にセダンなんて翼そのものじゃん
http://juku-ru.com/airplain2.gif >>200
そんなにショックなんだ。実車発売前から普通に書かれてた事なんだが？ 市販車はその市販車という特性上、全てを機能第一に作る事は出来ない。仕方ない。 >>203
レーシングカーはフラットだけど後方はディフューザーから空気を抜くようになってて負圧が生まれるようになってる
フラットなのはディフューザーまできれいに空気を流してやりたいから
フラットじゃないと空気は乱流になるからディフューザーの効果も薄くなる なんか、発進時にエンストしそうになる
だから族車みたいにやたらアクセル煽らないとなんだけど
これなんだろ？ レーシングカーのフラットフロアは、
そもそも地上高が低くてバネも硬くロールしにくいため、
ブレーキでも曲がりでもフロア下の空気の流れが一定になるから安定してダウンフォースを生み出す、
って聞いたことがあるのだが、合ってるかな？ フロントは下面から入った空気がタイヤフェンダーに流れ排出される→入る空気の流速が速いほどそこが負圧になりダウンフォースになる
リアディフューザーはボディを通った空気をキレイに排出するためにある、全体のダウンフォースを調整できる(ディフューザーをあんまデカくしても無意味な可能性アリ)
ディフューザーの効果を最大限活かすためにフラットなフロアが良いんだけど、市販車は強度やエキゾーストパイプ等の熱対策の影響で丸みを帯びたデザインにせざるを得ない
(リアエンジンはフラットにしやすいとも言える)
以上この動画の18分～の受け売り
JGTCに出てたFTOは窯焼きカーボン一枚で出来たアンダーパネルを使用して全体のダウンフォースレベルが高かったそうだよ
https://youtu.be/_fTJhVVR1ZE >>203
アウディのTTだが何だかは、そんな問題があったんじゃなかったな？ 高速走行で浮くとか？ GT-studioのおっちゃんが二次エアのバンジョーボルトに品番違いで穴がデカいのがあるって言ってた気がするけど
二次エアの配管が太いやつはあるのかな どっかの競技屋？さんは水道のフレキシブルパイプ入れてたな エボのリアデフュザーはあそこ塞いでリアバンパーのパラシュート効果抑えてるんだろ >>217
両方のバンパー裏から見たことあるか？塞いでいるって何処の事だよ。
パラシュート効果全然変わってないわ。
インプレッサはディフューザーの部分にアンダーパネルあるんだよな（小さいけど） >46
こだわってる？ ないないw
マフラーやフロントパイプのガスケットすら径の違うもの適当に付けてるようなクソショップだぞ
排気の流れだ太さの統一だと言ったところでガスケットで有り合わせの小さいサイズで抵抗作って平気な顔
全てがやっつけで全てがいい加減でデタラメ
他のショップに持っていくとあまりの雑さに驚かれる
何一つ満足に作れた試しがない
マフラー程度どこも一緒と思うなかれ
ネジ一つにせよ径の違うものを無理矢理ねじ込んで潰したり、締め忘れ当たり前で平気な顔してる所だ
どんな小さな作業も任せられんわ
いまだにあんなとこで作業頼んでるやつがいることが信じられん
Gで作業されたところはどこか潰されてないかちゃんとチェックしといた方がいい
特に見えにくい配線とかの雑さは目を覆う
被害者を1人でも減らさないと
>>162
表面的な取り繕いに騙されんなよ
ちゃんと他所にチェックしてもらえ エボ8納車したんだがリアスポ水平板が色塗られてて嫌だから翼端板をトランクから外さずに水平板だけ外すこと出来る？ >>222
第二世代は出来たから、八も出来るはず
ただ、出来ればまともな六角レンチあるといいよ
普通のL字のだと相手側舐める可能性ある
https://www.astro-p.co.jp/products/2002000024534
近場にアストロあるならこんなんでもいいし
ベッセルの板ラチェとかでもいい ct9aに流用できるcz4aのものってフロントロアアームとフロントキャリパーぐらい？
キャリパー流用するとしたらナックルごと交換か元々の穴拡大するかって感じ？
RS15インチキャリパーは着かなくなる？ >>222
納車した？
お疲れさま。
ディーラーさんかな？ >>227
7だけ角度調整出来て取り外せる
>>211 >>215
何が違うのか不明だけど
CTだけでも３種類あるで >>228
そうなんだ
角度調整出来ると筑波の最終とか
全然動き変わるのに >>219
この内容じゃ何処の事か分からん。アンリミ、TKFにも言えるからな アンリミが一番だな。
ホンモノだからあの混み具合。 >>231
ガーニーフラップをつけてみるとか？。
エボ9の新車で売って頃ラリーアートのアクセサリーに設定されてたな。 >>231
普通にⅦのリアスポ付ければいいと思う
腐るほど中古で売ってる アンリミのR35GT-Rってあれは会社の車？店長のマイカー？ アンリミはオーストラリアでも有名だったからかWTACでエンジン貸してもらえてたな みんなってさ、ランエボでフル加速する時って、一気にアクセル床までベタ踏みする？
最近七割ぐらいの開度でアクセル踏んでく方が速い気がするんだけど、どんなもんだろ 1速ベタ踏みは殆どしない。3とか4速ならガッツリ踏む。 >>241
GT-stadioの話だと思うけど個人的には疑わしい
なんだかんだで点火時期より吸入空気量の方がパワーに影響するからね 少なくとも7割踏みの方が速いはないでしょ
壊れてるわ これが電スロ最大のメリットなんだよな
フルパワー加速の時も流速の関係で最適なスロットル開度があるけど
人間がコントロールするのは不可能
結果ベタ踏みの方が速い
スロットルの大きさとか他の要因でそうでない車もあるらしいけど CTの純正マップいじってるけど、負荷かると点火時期かなり遅らせるよ、あとA/Fも濃くなる。
いくら空気入れたって点火時期遅らせて空燃比リッチにされたらパワーでないよ。 >>248
それLoad=260らへんの話でしょ？
ブーストアップしないとそこまで行かん load260なんて、ブーストアップ程度じゃいかないよ、よくて200ぐらい。
ブーストかかってる4~5000rpmあたりでload140で一気に5度落とされる。
ちなみにラリーアートのECUはそのあたりに1~2度早くスケールも300まである。
高回転、高負荷はノーマルとかわらない CT9A任意保険更新してきたら料率暴上げ
対人 ７→13
対物 ５→９
傷害 ４→７
なんだこれ… えまじすか
来年更新で変わるの？
3年更新やっときゃよかった 区分けの幅が小刻みになっただけで、基本は保険料据え置き相当なはず、、
違ってたらすみません 書き忘れた
改訂前の数値をnとして、改定後は2n-1くらいになってると思う 俺は今年の更新で5～6千円程度下がるけど
来年からの3年更新でまた値上げされるって事？ アナログスロットルで中途半端な踏みかたしてるとターボがサージングするわ >>237
会社名義の店長マイナーじゃないかな？
そういや売りに出してたBRZがホームページから消えたけど、誰か買ったんかな？ >>250
それはないわー、明らかに不調
絶対ブースト圧≒Loadだから
ちなみにブースト2kでLoad=320くらい行ってる >>259
エンジンロードは回転あたりの空気流量で圧ではありませんよ。
純正ECUはDジェトロ制御ではなくてLジェトロです。
ECUいじったことあるなら分かるともうんですが、、、 ECUがらみはよく分からんが有意義に議論されてますな
てかこの情報化社会でECUあたりの情報がサクッとでてこないのはなんなん
ああすればこうみたいなのまとまっててもいいと思うんだけど 海外サイトにあるよ
英語だけどマニュアルもPDFである >>260
まあエンジン壊さないように頑張ってください笑 NGKイリジウムプラグのBPR7EIX使ってたんだけど
寿命が15000～20000キロぐらいなんだね
MAXってシリーズだと10万キロもつみたいだけど 4万キロはフルブーストかけても失火は出ないぞそれ
街乗りでプラグが短命なら車体側のハーネス疑え
もちろんコイルやプラグコードは問題ないのが前提 峠道で豪雨にあった。前を走る軽ハイトワゴンが
遅くてかなわん アンリミ「定期点検にきたお客さんのプラグが焼き切れてた、それでも動いちゃうエンジンなんですよね」 わ・・・・セダンのほうが人をハネてるのか・・・・
CT9A CT9W
対人 13 17
対物 9 7
搭乗 7 7
車両 12 10 >>272
その言い方止めろ
壊したのは、おやっさん本人だろ。
自業自得だ 3気筒でも普通に走ることは走るから
気が付かないでエボはプラグが飛んでも走るなんて平気で言う奴はいるかもね 一気筒死んだらアイドルぶるんぶるんいうからわかるよね わかるわかる
でもどっかの中古車屋は3気筒になってるエボの動画上げてたから
経験ない人は気が付かないかもね 大体さ、メーカーが15000～20000キロ交換推奨してるプラグを
ランエボで四万キロ使うって、どんなセコさだよ >>272
それでも動いちゃうってことだろ
故障に気付かないレベルで >>277
俺は4万6千キロ使ってるわ。
この秋の法定点検の時に交換しますorz
同時にコードも交換だ >>279
同じく
ブラグギャップが正常なら距離関係なしに使うw ターボ車のオイル交換１万キロに１回とかで、タービンブローする輩たちだな >>284
プラグは外観大丈夫そうでも、中身逝ってる時あるらしいからね オイルも10000キロ交換だわ
純正じゃなくてMobile1だけど
昔から油温と油圧で管理してて長距離使えるなあと思っていたけど
水野さんの解説聞いて納得した 散々扱ってきたがそんなもの見たことないな
電極減ったという事例のみ
ただしレーシングユースのは知らん イリジウムタフで一度だけそういうプラグに当たったわ
外観は焼け、ギャップともに異常なし
抵抗値も正常なのにな何故か火花の飛びが悪くなってた
その後デンソープラグの悪評知って納得w カストロの全合成一時期使ってたけどあれはすぐバシャバシャなるな 90年代のチューニングカー
DENSOプラグでブローしまくったの有名な話だよね 町乗りはBPR7EKN
サキトはR6712-9
２極プラグはボフらないしとても快適。 >>294
なら、Circuit 0w-20試しに入れてみてくれ >>297
まずこの特殊なシールをここが単体で売ってくれないと無理じゃないかな。 この前自分でシール交換したけど
知ってる範囲では海外のSTM、Work、Mil-specしか販売していない >>299
どの店で購入したの？
日本までの送料も気になるわ ヤシオファクトリーの動画でもやってたけど
パイピングとこに圧かけて、石鹸水吹き掛けて漏れてるとこ探すのやってほしいな
漏れてるとかなり馬力落ちるみたいだし >>300
他にも色々買ったから単品送料は分からないけど、多分20ドルくらいだと思う
まあ送料含めてもぼったくりショップよりは安いね 追記
当方はmaperformanceで買いました 話をぶった切って悪い
以前、笹子トンネルの天井崩落で、インプレッサが
何とか抜け出せてスゲーってニュースあったが、
エボでもイケたんじゃね？
「低重心」とか言っててアホらしい >>306
同じタイミングなら止まらないって判断してりゃ車種なんて関係無かったとおもうけどな。 それよかショックなのが、昔のただのWRXに綱引きして負けてた dccdならセンターデフロックできるしビスカスカップリングのエボよりトラクションかかるんでない？
acd付きでも完全にロックしないし低速だと拘束力の程度低い可能性まである
あとよーいドンでの綱引きなら重い方が有利
一回相手を引き摺り始めてタイヤを空転させてしまえばその時点で決着ついちゃう
そのきっかけはロープがたるんで一気に引っ張った瞬間的な力だったりするだろうしパワーと重量が互角なら運要素強いんじゃね
ロープじゃなくてリジットな棒で繋げばいい
結局トラクション制御のない昔の車同士ならあんまり意味のない比較な気がするけどなぁ おやっさん達のツンポコにもお薦め
カーコントロール 中古のエボ買ったんだけどなんのパーツが変わってるかって寺持ち込んだら教えてくれるもんかね 12ヶ月点検で悪いとこは教えてくれるんじゃない？
メカにエボ持ちがいれば
Dで買ってないならその辺が限界じゃない？
アンリミ、HRSで点検すれば色々おしえてくれる
ノーマル戻しも結構金かかるよ HRSで電話で作業依頼したらメールでしてくれと言われてメールでしたら音沙汰なしで2週間後にまた電話したら慌ててた
絶対忘れただろ
すぐメールで返事するとか言ってたがそれからも全く返事こなかったぞ
新入りが入ったぽいからそれが無能なのか
平山さん本人に直通できた時は電話1本で済んだんだがな 社外品ならまだいいけど純正部品の流用や中古部品の取り付けで
キメラみたいになってるみたいね
5を買ったのに6.5のトランスファでLSDが適合しなかった知り合いいるわ ノーマルで売り出してた中古オニギリMR買ったらマグタービンついてきた 誰か五千円払うからブーコン取り付けて。
ショップ行きたくない。 おすすめはできんが
スーパーオートバックスでもやってくれるで なんかGTStudioとかこのスレ見てるとショップ恐怖症になるわ >>319
こういうアホな金銭感覚の奴がボッタクリだなんだと騒ぐんだろうな >>319
おう、取り付けてやるよ、その代わり完全無保証な。
もしかするとアクチュエーターのホース繋がってなかったとか有るかも知れないがな。 ショップ信用できなくなった結果より無駄金払うなんて… でもラブホ代とか飲み代に1万払うの抵抗ないんだよなぁ 福利厚生やその他の経費まで入れた自分の時給を計算できるなら
そんな幼稚なことは言えないはず >>319
いいよー。そのかわり五千円だと作業時間40分ぶんしかないから、40分で終わらなかったら途中で作業中断して帰るけどね よくいるよね、部品代はともかく技術料には金払いたくないとか、負けろとか言う人。 作業賃なんてどこもあんま変わらなくね
作業箇所をしっかり明示してパーツ持ち込みが一番いいよ パーツ持ち込みなんかしたら、それこそ工賃ボられるやん 己の都合でショップは不安だから行きたくないのであればそれ相応の費用と労力をかけて信用できる人への任せ方を探れ
それができないなら車手放せ ラジエーター上からお漏らしで、交換するのに純正品が75000円言われ、純正同等品21000円持ち込んで
「これ付けてください」言ったらあからさまに嫌な顔されたなぁ。やっぱ部品持ち込み嫌なのかねディーラーも 出処のわからない社外品や中古を満ち込んですぐ壊れたとか文句言う奴がいるからねそりゃ嫌がるよ
何があっても文句は言わないと言って取り付けてもらう事を15年近くやってたら
特に嫌な顔もされない
本心は嫌だろうけどね >>338
エボⅨで45000㎞。上部黒プラ部分からフィンに濡れ染みがつく。すぐにクーラントが抜けるとかは無い。
オールアルミ製は割れるリスクもあるので純正同等(もしくはそれ以上の対策品？)のKOYOラヂ。しっかり冷える >>336
そういう奴は金払いが悪い上マナーも最悪なのよ
それにそういう車だからほとんど整備されてなく、いたるところが痛んでるので絶対に触ってはいけない仕様
一見さんなら車検整備も断られる >>340
俺は金払い良いし文句も言わないけどな。車検の際足回り全交換して全部込々で92万キャッシュで払った
代車で用意された車はエクリプスクロス。殆ど乗らず走行6kmで返す際満タンにしたら何故か10Lも入る
「こいつに貸せばタンク空でも文句言わず満タンで返すだろｗ」とディーラーに思われてるんだろうが気にしてない >>336
関東三菱だと、逆にkoyoの2万の方を勧めてくるぞ。 ラジエータアッパータンクのお漏らしは、走行距離というより、経年で漏れるわな。
おれのCTは、12年9万kmで漏れたよ >>342
キャッシュって言い方がセレブリティで素敵 ct9aでヘッドライトLED化してる人、HiとLowに何使ってる？ >>345
ナカーマ
あとはブレーキパッドもだったかな
黙っていても純正見積と併せてアドバイス？してくれた なんて良心的な三菱ディーラーなんだ…
タイヤとかってみんなアジアン使ったりしてる？
やっぱフラッグシップクラスじゃないと
怖いよね >>350
仕事忙しくてほぼ通勤でしか乗らなくなったからピンソのPS-91履いてるけど街乗りなら全然問題ないよ
もちろんサーキットとかはキツいけど >>349
してくるね。ウォーターポンプなんかもな。持ち込み作業も全然OKだが、それはある程度の時間掛けて人間関係作ってるからだと思う。変なクレームは絶対しないっていう。一見だとやっぱ嫌がられるんじゃない？ 向こうからしたら、どんなモンスターか分かんないじゃん？ >>348
LEDはまぶしいだけで暗いからヤメトケ
ほとんどが標準でHIDだからHi限定の話だろうけどマジヤメテ
>>350
なぜアジアンはいてる前提なのかわからんが、
アジアンのグリップ重視ならサーキットでも見かけるよ
街乗り限定、踏まないならセカンドでも問題ない
エコタイヤはちょっとの移動限定でも危ない
自分はZ3☆ >>350
俺も街乗りは、PinsoのPS-91履いてる。
安いしあまり減らないし、高速を高速巡行する程度なら全く問題ない。 >>351
>>353
>>354
ディレッツァのZ3いいねー
でも転がし用にはやっぱもったいないよね
高いしw
ピンソ割と評価いいんだよね
ATRスポーツより食うらしいし
で、クソ安いというw
ただ、ぶっ飛ばした時ちと不安かな
ゼクノーバのRS606どうかなぁって思ってんだよね
それかケンダのKR20A
グリップ的には多分二昔前ぐらいのポテンザかネオバぐらいあんのかなと そら高速道路を巡行して問題起きるようなタイヤを販売するメーカーはないでしょ >>342
「こいつに貸せばタンク空でも文句言わず満タンで返すだろｗ」
本当に気にしてなければこんなこと思いもしないのでは？ エアコン入れた状態で、出足でエンストしそうになって、アクセル多めに開いてなんとか発進出来るのってISCサーボがだめになってるかな？ 何度同じこと聞いてんだしつこいな
素直にディーラーか修理工場いけよクズ 部品注文したから自分で交換するよ
今までも全部そうしてきたから こういうヤツがクレーマーになるんだよなぁ
知人にスロまわり調子悪くて、エンジンコンディショナー使って掃除してみればって助言したら
剥がれたカーボンが詰まったのかアイドリングすらしなくなって、
「お前の言うとうりやったら余計におかしくなった、修理代かかったから金払え！！」
とか言われた。
余計なことは言わん方がいいと身に染みた( ノД`)… >>356
あるんだよ
ATRスポーツ履いたことあるけど、タイヤの真円度が甘くて、しっかりバランス取っても微振動が出たりとかさ。
アジアンは当たりハズレが明確に出るわ スロットルバルブにクリーナーや溶剤の直吹きはバルブ下部にあるセンサーやISCバルブ内部に重力で垂れた溶剤が入り電気回路を壊すとかうんぬんかんぬん言われてたような >>339
全部交換しないでも、漏れを補修できないの？
今の時代に合ってないよぉ gt-studioのおっさんは社外に交換ではなく、純正ラジエーターを補修して使うのを勧めてたよな。 樹脂アッパーなら純正より長持ちするぐらいだが
金属一体型は短命だった なんでランエボスレだけゆうちゅうばあ信者沸きすぎなの？マジでキメェよ
そんなに交接したいならYouTubeに常駐してろよこっちくんな >>370
最近アッパーから漏れたオレの４はアッパー部分修理で治ったよ。寺に持ち込んだらうちは修理で対応してるって言われた。 おいらデーラーじゃない町工場の整備士だけどラジエター屋やシート屋とか補修系の外注先がどんどん減ってるみたい(後継者問題か外国製品に押されてるのかわからんけど)
電装屋はエアコン修理ナビETCドラレコ類取り付け衝突軽減装置類でまだ仕事があるから良いらしいけどね >>376
今はどの業界も修理するよりも新品をポン交換しろって流れだから。 >>359
エボ6だけど同じ症状で悩んでました
最初は同じようにスロットル周りの不調を疑って新品に交換しましたが
改善せず
エアフロ変えて直りました
ディーラー曰くサーボでコントロールしてる空気量は僅かで仮に全閉になったとしていても
無意識にアクセル開度で調整して気が付かないはずだと
あからさまにトルクが弱くなってると思いますけど
きちんとプロに相談してから変えないと私みたいに
無駄撃ちになると思います
ちなみにエアフロ変えてからはエンジンのパワフル感がすごい
燃調がかなり狂ってたんでしょうね スロットルで思ったんだけど
あそこのホースって純正のMR340919一択なのかな？
シリコンホースとかにしてる人おる？
外側ヒビ割れてるし、なんか妊娠してるみたいに膨らんどる 全部シリコンホースにしてる
自己密着？が無いからラジエターホースは純正だけど
厳密に言うならオイル成分が混ざるところは使わないほうが良いんだけどね ごちゃまぜ
アマゾンの安物からトラスト、
会社にころがってたやつとかもあるし
そんな神経質にならんでも大丈夫よ >>382
ありがとうございます
シリコンホースにしてみます 分解して組みなおす工賃考えるとASSY交換の方が安く済む場合が多いからな
自分でやる人は対象外 ちなみになんですけど、スロットルのホースって異形ですよね
このサイズ分かる方いますか？
外して測ろうと思うんですが、かなり劣化してて、もし切れたりしたら部品来るまで不動車になってしまうので・・
サクション側はメジャーで測ったら７センチなのは分かったんですが、スロットル側は６センチなのかなぁ そのホースは純正じゃあかんのか？
ちなみに裂け目ができてたから布テープで応急処置したけど
半年ぐらい平気だったなｗ
中に糸があるので酷い崩れ方はしないはず・・たぶん 坂道でサイド引いてニュートラルだと落ちていくんだが、これってしようなわけないよな >>388
俺のランエボも同じ事が起きる。
サイド調整は熟知しているディーラー等でお願いをした方が良い >>388
俺も俺も
今の所林道とかの急坂だけだけど
これってワイヤー伸びてるの？ >>388
どの車でも坂道で再度引くだけとずり落ちる
駐車する時はサイドブレーキ引いて、ギアを1速にしておく(下り坂ならギアをバックに) ワイヤー伸びてるか、ライニング隙間自動調整がうまく行ってなくてクリアランス広がってるかじゃないかな。 エボのサイドブレーキ調整は結構シビアだぞ（ブレンボ車）
ギリギリに詰めないと、坂道等で転がってしまう位危機が悪いが
あまりにギリギリを狙い過ぎて詰めてしまうと、引きづり状態になってしまう。
ディーラーでも調整下手な所は、効きが甘かったり引きづり状態になったりする事が有る。
ジムカーナとかやるならドラシャ外してフリーな状態でギリギリに詰める位しないとダメ。
>>391
そんな事は無い。きちんと整備されたサイドなら坂道でも転がる心配は無い。
ギア入れるのは万が一の時の保険の為。 なるほどね
これは寺に持ち込んで任せるのが良さそうだわ
おにぎりMRだからブレンボだし、自分では難しそうだ ちなみに引きずるくらいの効きでもサイドターンとかできるもんなんかな 俺も買った時ユルユルで坂でずり落ちるから寺で詰めてもろた。
チャンと効かないと坂道発進とか怖いやん ものすごい急坂に駐車した時はエンジンかけてマスターバック効くまでどうやっても車止まらなかったから５０センチぐらい下がって同乗者をビビらせた サイドブレーキは、最初にリヤのブレーキシュークリアランスを調整して、次にワイヤーの遊びを調整する。 >>397
それはサイドだけでターンしようとしているから。
ジムカーナやる人は純正だろうが平気でサイドターンやるわ（要は下手糞なだけ） トミマキGSRだと全日本ラリーのMr.ランエボ天満選手でもキツイ
https://youtu.be/cr2MYcMv3zU ビスカスは差動制限を切れないからサイドターンは辛いんだっけ？ >>406
キツイと言いながらも普通に出来てるし。
>>408
ACDはサイド引くとフリーになるから楽に出来るね ビスカスは回転差があってはじめて効果が出るLSDでしょ？
サイドターンみたいな瞬間的な事でもなんで影響するんだろ >>410
構造上回転差が無くなっても機械式のクラッチプレートと違って
すぐにLSD効果がゼロにする事ができない。瞬間的な事なら尚更 ビスカスの中めちゃ固いオイルつーかグリスみたいなの入ってるからね
フロントだけジャッキアップしてタイヤまわすとかなり抵抗があったような GRヤリスの走行動画見た？
思ってたよりマシみたいね。
ボディ剛性は確実に負けてるかな。
デフ無いヤツはやはり駄目そうだ まあ次に買うとしたらコレしかないよな
ファイナルエディションを買い増すぜ2022年？
【GR YARIS】TGR 専用工場「GR FACTORY」
https://youtu.be/_VHkdV1p_-0 そりゃ、絶版になって開発されなくなった車種より、天下の大企業トヨタが今までを研究して開発した最新の車種の方が良いに決まってる。 なにが天下だ？フニャフニャ足回りの有名なクズトヨタが トヨタは見えないところに金掛けないからなぁ
足回りとかハンドリングとかスポ車でもほとんどまともな物が無い
スープラ計画した時だってマツダに協業持ち掛けたのに、スポーツカーが儲からないから止めるくらいなら作らない方がいいって言われて断られたんだろ？
以前と違って今のトヨタの社長はスポーツカー好きらしいけど トヨタ車って、なんであんななんもかんもぐにゃぐにゃなんだろ トヨタだし足回りとかカチカチだと文句言う層が他よりそこそこ多いんじゃないの 日本を走ってる車の50%がトヨタ車なんだから
作る方も売る方も大変だよ トヨタ車所有した事ないがGRヤリスは興味深々。エボ4の時のAYC以上に地雷に見える特殊なセンターデフも果たしてどうか。リア勝ち設定のままで走ると20分でオーバーヒートとか書いてあったけど対策完了してるのか GRヤリスもエボみたいにwrcと同じエンジンなら興味湧くんだがな～
3気筒っていう字面になえる 軽い軽いと言われてるから調べたらGSRのCPと同じぐらいなんだな
最近の車としてはめちゃ軽いけど
5から乗り換えてもあまり感動は無さそう 1.6の直四ターボが今のwrcのエンジン
それそのまま積めばいいのに >>427
GSRも1300切ってるよエアコンとAYCつけても
サービスマニュアルみてみ
一般的に言われてる1380はサンルーフまでつけた一番重いやつの数字 直三なんだっけ。
でもキャラが尖ってていい車だと思うよ。
ヤリスは水冷ICだけどGRは空冷じゃん
軽くていいね。
でも3ドアハッチ、私は買わないなぁ 俺も欲しいとは思わないけど
強いて言えばだけど4WDターボって意味では
今現行で一番エボに近い？のがコイツなのかな？
他に何かあります？ ルノーに頭下げて、メガーヌ外装変更してランエボ11として販売できるとイイのにね (純正が耐久性では一番だけど)気兼ねなくいじれて楽しかった時代はもう来ないから、新型が出てもあまりそそられないな レクサスあたり買おうかと思うけど、その金あるならエボをリフレッシュしようかなと
その思考のループ 沈み逝く船に乗客を待機させて
自分が逃げ出して大勢の客を死なせた
韓国の船長と同じやわ、こいつ
もう二度、元の三菱に戻らないだろう。 300万で新車並みのコンディションになるなら喜んでだすよ
問題は手元に300万がないことなんだけど ボディまで変えないと新車のコンデションにはならんし
仮に新車にしても設計古すぎて今どきの車に乗り慣れてるとフニャチンボディに感じるだろう 現行のプリウス乗った時、鋼鉄のバスタブみたいな剛性感だったわ >>432
コスト度外視で見た目も快適性も無視して性能だけを追求した車という意味ではR35GT-Rがかつてのエボインプに通じるものがある ベース車ありきで競技で勝つために性能を高めた車ってのは今のところ現行車種では存在しないね
GTRはもちろんヤリスGRも素のヤリスっぽいだけで別物だから WRカーはもちろんGr.Aだって格好は市販車と同じだけど事実上全くの別物なのは同じ
R32GT-RやエボインプのGr.Aマシンも今のR35のGT300マシンも6000万円級でスーパーカーより高い車 WRCやってた頃の三菱がよかったのは車両開発を自分のところでやっていたことだな ここくる連中ってGrNの事知らないやつ多いのな。
Gr.Aやその後のレギュレーションはホモロゲ取る車両なんて
どんなにしょぼくても関係ないわ（セリカのように）
エボやGRヤリスはGr.Nの為の車両だろ。 >>439
今現在300万の金を持ってない人間が、今から必死に貯金して貯めたとしてもエボに使う訳が無い
どうせ「宝くじが当たったら～」みたいなあぶく銭が入った場合の妄想上の話でしょ？ 例のアノ動画を見たら300万であこまで
出来るのかな？と思ってしまう。
凄く羨ましいけど日本では無理でしょう。
さすが外人さんだね
みんなは普段街乗りは何rpmでシフトアップしてるの？
俺は3000rpmくらいなんだけど 3000回転位かな
トランスミッションにマイクロロン入れたら
1速から2速にスルリと入るようになったから
一安心 風邪の対処なんてそれで十分やろ
いちいち完治するまで集中治療しないのと同じ オイルで何とかしてたらある日突然ゴリって感触とともにどこにも入らなくなった 風邪なんて治らなくても困らん
それともなにか？一生これに乗るんか？ちゃうやろ？
それでええねん 潤滑性能落としてシンクロに無理させてるだけだからね >>457
出来れば一生乗りたいし、それが叶わなくともなるべく永く乗りたいからいたわって乗ってるぞ 結局日産純正ミッションオイル入れておけば無問題だと最近気付いた俺がいる みんな街乗りで空気圧どのぐらい入れてますか？
CTの規定は前210、後190kpaなのに、
いつも行ってるディーラーは235ぐらい入れてくるんです 多いと撓みがなくなりタイヤの設置面が減って燃費が良くなるっていう最近のトレンドやね 自分が使ってるエアゲージは正しい数値を表しているのか？
もし多いというならば適正な圧まで抜けばいいし ディーラーも町の整備工場も、空気圧は2.5ぐらいに揃えるでしょ。
1シーズン履いて抜けるのも計算に入れて多めにするんだよ。
一ヶ月に一回とかエア圧を自分で充填調整する客なんて皆無だから。 >>457
一生乗るつもりです。街乗りのみだから致命的な故障もないし、これに代わる車も新車で出ないし
>>462
前後とも240kpa入れられた >>465の言うようにどうせ減るから大目に入れとけ って事なんだろうか。
でもそれってタイヤには良くないような気が。俺は規定値よりちょっと高めにして小まめに点検し補充も自分でする >>466
空気点検する奴は、点検したときに多かったら普通抜くだろうし、点検しないやつには多く入れておいた方がいあから、ディーラーの対応は正解です >>468
俺も
こんな楽しい車、国産車じゃ他に中々ないよな
今は良い時代で、中古部品もあるし
高くはなったが新品パーツもまだある
第一世代は辛いかもだが
第二世代はあと１０年頑張れる エンジンオーバーホールする時に2.4Lにしてみたいなー
トルク凄そう エボと遜色ない性能の車買おうとすると、最低でも中古にしたって300万以上出さないとだめだよね
そう考えると結局今のエボをリフレッシュするなりした方がいいって考えてしまう 俺はどうするかなー
足回りやり直すか、車買い換えるか悩んでる まだ、エボはバージョンあるから乗り換えできるが、
R32のってる 人はどうするんだろか R33やR34に乗り換える？ 良個体はありえんくらい価格跳ね上がってるしもう今からはもう苦しいんだよなぁ
手ごろな値段のやつは絶対何か起きる エボ9の規定ホイールナット締付けトルク教えて下さい 走行距離が少ないからって良個体とは限らないんだよなぁ
たまにしかエンジン掛けなくてドライスタート繰り返してチョイ乗り多いとエンジンにはかなり悪い 実際海外のリプロとか探せばありそうだし基幹部品はアホみたいに頑丈だから難易度そんな高くない気がする
同じようなスペックの車買うより直して乗る方が経済的では？ 今日、隣県まで墓参りに行く予定
墓以外、寄り道しないからコロナ大丈夫だろう
今からワクワクしてる
今でも乗るのが楽しみに思える車
こんな車、もう二度と出会える事は無いだろう
爺になっても、この三台に乗ってた事は
忘れないだろう、多分 >>480
お気をつけて(´・_・)ﾉ 自粛警察にも気を付けて。
お墓県内だけど７０㎞程離れてる観光地。今年は自粛しときます。 CT9Aの8でオイル交換でエレメントも交換する場合はオイルは何L用意すれば良いですか？ >>483
アルファによるとエレメント交換込みで4.5リットルだな 4リットル入ったことないわ
いつもちょっと余る
たぶんちゃんと抜けてないんだろうな 先日フィルター込みのオイル交換で5L持ってかれた(ゲージ位置はH)
フィルター入れないと4L缶でちょうどいいのになんで？ ディーラーの空気圧の件が出たけど、
ディーラーってホイールナットも鬼締めじゃない？
まぁ万が一にも脱落したら責任問題だから気持ちは分かるけど、 昔ならディーラーですら適当に締めてた所あったけど
最近はなんちゃって知ったか君ですらトルクレンチで云々とギャーギャー言うから
トルクレンチで締めない所殆ど無いわ。 アルミホイールなんかは本来増し締め前提で指定トルク設定してあると思うけどやるユーザーほとんどいないからガチ締めだな 俺が行ってるディーラーはそれを明言してた
昔行ってた整備工場は三菱は特に緩みやすいと言ってたな
他は特に締め直さなくても緩んでこないと しっかりしめてたらOkだよ
CTの、リモコンで全窓オープン設定っていくらかかるのかな？ >>496
自分が言ってるデラは、税抜き2500だった >>493
だな。しかもトルクレンチでカチッって言わせるのを客立会いで確認させて確認書にサインさせるとこまであった。訴訟対策だかクレーマー対策だかだろうけど >>499
今はないけどオートテックとかオイル交換の時ドレンの確認とかやってた
肝心のトルク見せてくれんが
ドレンボルトつぶされてオイルパン交換した思い出…
ところでニュートラルにしてクラッチ踏んでない時シャラシャラ乾式クラッチみたいな音なるんだけどなんだろ
クラッチ踏むと音無くなるの
ボンネット開けるとラジエーターのファンがバタバタ言ってる
Dでは干渉も軸ズレもないから大丈夫言われたけど気になる
エボ9 です 多分ミッションのインプットシャフトのベアリング逝ってますね
経験あります
因みに軸ズレしてるとニュートラルでアイドリングしていてもクラッチ繋ぐとペダルに振動が伝わってきます リレーズベアリングはクラッチを切ったときだけ回転するので関係ない クラッチ系だと工賃的に確認ついでにベアリングごとクラッチ交換コースか…
走ってる時はならないしクラッチ滑ってるわけでもジャダー出てるわけでもないから様子見かの…
あそこ自分でやるのは流石にめんどいわ 走ってるときは排気やその他騒音でかき消されてるだけとか やべえ
アクセル開度大きい時にトルクが立ち上がらない
直前まで普通にキレ良くブン回ってたのにいきなりだ
街乗りレベルだと気付かないけど踏み込むと6000rpmぐらいからプシューって音がしても過給されてない感じでエンジンがガクつく
多分ブーストがオーバーシュートしてない
ソレノイドバルブ不良ってこんな感じの症状なん？ CTでソレノイドバルブ逝ったときは、全開でもブースト0.8までしか上がらず、異音やエンジンガク付きは特に無し。なんか踏んでも遅いなぁ…と感じて気付いた。
まぁアクチュエータやエアフロは正常に仕事を続けていたわけだからね。。フェールセーフきちんと働いてたわ。
ちな、純正アクチュエータASSY交換は2万しなかったよ、安いもんだ。 アクチュエーターそんな安い？
部品だけで2万くらいしなかったっけ？
ラジエータ外すから交換工賃で3万くらい取られそうな気がするけど >>510
ゴメン、ソレノイドASSYや、間違い。。 簡単にできるところからでとりあえずアクチュエーターからホースぬいて踏んでみ
それでブーストがガンガン上がるようならソレノイドの不具合
上がらないなら配管系の抜け とりまバンパー外してみましたがインタークーラーパイプのゴムのホースが外れかかってました
いきなり大雨降ってきたのでホース再度つけてバンパー外した状態ですが多分原因これかと
あざっすhttps://i.imgur.com/dJAHXLv.jpg よー今まで抜けずに頑張ってたなぁ
鉄郎ホースだw
上の方で、サイド効かねーってのがあったけど、みんなっつーかちょい重い日本車のドラム・イン・ディスクのサイドブレーキは効かんわ
インプも坂道だと勝手に動くw
純正で調整、清掃に給油もバッチリしたけど、車検の基準値ギリギリ
頭にきたんでジムカーナ用のサイドブレーキシュー入れたわ 俺も無駄にエンドレスのサイドシュー入れたけどめっちゃ効く
でも徐行中に試しに引いてみたけど、やたらカタンってでかい音が鳴って壊れそうな気がしてる ９だが、ボンネット開けたらエアインテーク留めてるリベットが二個とも無い事に気付く
吸ったかなと思い、エアクリボックス空けたら中で粉々になってた。エンジンの熱と夏冬15回過ぎたら仕方ないか
そもそもあのエアインテーク走行中に涼しい空気吸えてると思えない。イニＤのＣＴみたいに加工が必要か
https://dotup.org/uploda/dotup.org2228334.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org2228340.jpg 俺もアノ穴から空気吸えてるとは思えない
ボンネット閉めたら意味無いやんと バンパー上部の開口部から吸ってるで
あの開口部をガムテープで塞いでフルブーストかけてみ
失火したみたいにドコンとくるから むき出しエアクリーナーに防風ケースよりも純正の方が外気の冷え冷えの空気吸えるぞ
純正のインテーク部分加工するほうがよっぽどバカだぞ CPはキノコと遮熱ボックスの方が吸気温度が下がった
CTはやっぱり進化しとるのね CTはラジエターグリル上面までしか樹脂エアインテークが届いてないので中途半端に見えるが、開口部上部のフードインナーが凹ませてあって、さらにスキマをスポンジでシールして、ちゃんとグリル前方からのエア通路を形成してある。いちど上方に振るから雨も入らない様になってるわけで、、
前方から見えないからといって侮っちゃあかんで。 カモノハシのクチバシのようなパイプの
断面積くらいはきっちり確保してありますね
隙間を塞ぐスポンジが劣化してるんで、ナフコで
似たのを買ってきて張り替えました。 純正エアクリボックスは、全開時の内部の気圧低下がすごい
400HP程度なら使えるかな エボ10みたいに正面向くようにフィルターセットすればよかったのにな純正BOX。 >>520
純正でC-WESTバンパーみたいに吸気口を前に見えるようにしなかったのはウォーターハンマーを避ける為
あの形状で大雨時とかで前走車が水を跳ね上げた所に突っ込むと水を吸い上げてエンジン殺ってしまう
社外品とか、自作加工で吸気口を前方に見えるように向けている車両は、結構な数ウォーターハンマー
食らってるし（みんからとかみるとよく載ってるｗ）
>>530
いや、エボ10の場合は後方排気でエンジン後ろ側に吸気伸ばすからあの形でいいけど
CTまでは前方排気でエンジン前側に吸気持ってくるからあの形が最適だろ。 >>527 >>524
さっき見てきたがグリルからバンパー上の四角い穴通してるの確認できた
それでもパワーあげていったら>>529が言うような弊害も出るし、むき出し型の方がいいのかな 空気の確保が最優先
吸気温度は大きなタービンにして下げる >>529
気圧低下がどこの事を言っているのか（エアクリの前か後か）判らないが
大気圧以上の超大量の空気を吸い込むんだからエアクリ付近の空気が気圧低下するのは当然。
これがむき出しだろうとエアクリ直前は気圧低下しているが囲みが無いから判らないだけ。
効率が良いに越した事は無いが、タービン交換とかよっぽどのチューンをしない限り
純正ボックスを使っておく方が良いわ。 多分この人はサクションパイプの負圧のことを言ってると思う
負圧が大きいほど吸気抵抗がでかいって事だから CN・CP用だけISCサーボがスロットルボディーと一体なんだね
ASSYでしか購入出来ず、部品代だけで９諭吉…
掃除しようと思ってISCサーボ外そうと思ったら中身だけボロッて出てきて
焦ったわ とりあえずバラしてきたんで報告するわ
レリーズベアリングは問題なし
クラッチカバーも問題なし
フライホイールにジャダー跡あってディスクの偏摩耗が原因ぽい
EXEDYのカーボンDに組み直したらツインのシャラシャラ音だけで前のやつはなくなった
マウント交換とか内部の掃除もしたからまじ疲れたわ...
半日かかった
やっぱ金払って経験多いとこでやってもらうのが正解 凄いな
わいトランスファー載せ替えて気分が悪い
何度も吐いてる >>536
これどういう意味？ISCが一体化って？ MD614921
CPのはこんな感じでしか部品出ないんよ
ちなみにアマゾンで中華製が6000ぐらいで売ってるけどさすがに使うのは怖いよなｗ CTだとセンサーのとこだけ部品出るけど、CPも最初は同じようにセンサー単体であったみたいだけど、
途中からサーボとセンサー一体になってASSYでしか部品出ないみたいだね
自分のは前オナが既に一回ASSY交換してたみたいで、センサーだけ抜こうとしたら
中身のスプリングとかワッシャーとか内臓だけ出てきて焦った
洗浄したい黒いプラスチックと軸の金属部分がサーボ側と一体になってて
無理して引っこ抜くとぶっ壊れるかもしれない感じ やっぱ今時のマークXとかFK8とかには
もう太刀打ち出来ないんですか？ 山道走っててもそこいらの車で早い奴に出会ったことはないけどな。
乗り手の問題なのは承知の上だが。 >>545
あー、そうだな太刀打ちできん出来ん
はい次 筑波で言えばランエボV以降はGSRでもFK8より速いな >>545
でかくて重いFRセダンやFFなんかオウトオブ眼中 高速の長ーい直線でいきがってオービスで免停くらえばいい >>542
これ、バイパス通路部もリフレッシュできて逆にいいんじゃない？ スロットル周りで一番汚れが蓄積するとこだから。でもバルブ単体の交換もCT用でいけそうだが？ エボ8にテストアンドサービスから出てるラリーアートのエボ9用のアンダースポイラーは無加工で取り付け可能ですか？ >>553
テストアンドサービスにメールしたら丁寧に返事が来るよ マグターが軸がたつきしたんでタービンを今更ながらお安いGT2にしたんだが
セッティングとかRomてどこが良いの？
仕様はクラッチツインプレート、排気一式76.8mm、タービンGT2、HKSパイピング、サクション、純正エアクリボックス使用
今までEvo-linkで特に不満はなかったけどすごい変わるもん？ >>553
9バンパーなら付くのでは。
8バンパーならポン付けは無理でしょう。 >>557
Open port2.0使って自分でEcu書き換えるやつです
Link G4Xも興味津々だけどショップ合わせとか吊るしってどうなんだろうって
Linkも保証規定が厳しすぎて保証する気なさそうだから並行輸入になると思うけど あーそれ興味あったんだがどうなん？
独学でなんとかなるものなの？ >>559
AFRセンサーと排気温度センサーをつけてればあとは英語だけ
英語のフォーラム見たり聞いたりでなんとかなってます
吸排気のみのライトチューンなの大幅には変更してないです
高速使ってちょっといじっては調整、モニタリング休憩ごとにくりかえすかんじです
今回のタービン以外トラブルもなくディーラー車検も問題なく通過してます >>558
GT2って純正エアフロ制御だとアイドリング不調にならない？
あと極低速域でエンストしそうになるとか >>561
アイドルは全く問題ないよ
極低速は吸排気換えた時に調整してからはタービン変えても変わってないかな
調整なしだとノーマルタービンでも吸排気やったらお察しレベルだけど >>562
自分はGT2にしてからアイドル不調が起こったもんだからちょっと聞いてみた
ありがとう >>560
ロギングソフトはなに使ってますか？
自分はエボスキャン使ってますが
engine loadが正しく読み込まず
ログ取ってもたて一列(10%のとこだけ)
しか読み込まないです。 >>564
右上の参照データを変えてみ
ちなみに2byte loadじゃないと使い物にならないよ ここは俺のようなシロートは居ないのか(´･ω･`) 「愛車の限界値を知る」水温と油温のレッドゾーンを車種別に公開！【トヨタ／ホンダ／スバル／ミツビシ編】
ttps://option.tokyo/2020/08/17/75839/
オプションにエボ9載ってた。
4G63の油温対応レンジ高さに感心したけど、
水温低いとエボはリタードするってこと？
>水温対策にはそれほど気を使う必要はない。しかし、80度以下になると点火時期を遅らせたり
CPで街乗り低回転低速ばっかで走ってんだけど、冷温のが調子(フケ)が悪くて、暑いほうが下から滑らかに回る感じなのはこの制御が入ってるのかな。 エアフロの可能性もあるしノックセンサーが誤作動して点火マップがレギュラー用になっているかもしれん
あれこれ悩むより診断機かエボスキャン繋いで数値追ったほうが早いと思うぞ 水温もECUと純正水温計は別のセンサーを使っているのでメーターの針がちゃんと上がっていてもECUは変な数値拾ってるかもしれん
CPは暖気完了が82度ぐらいに設定されているけど
純正サーモでも個体差で低負荷だと微妙にこの数値に到達してない事もあるよ ひさびさにマニアなレスが見れて嬉しい。自分でデータ触る人もいるんだね、ここ。量販店の安物オイルネタとかそんなんばっかでウンザリしてたわ >>569
詳しくサンクス。CPは82℃以上なんだね。
さすがに20年選手だし手っ取り早いサーモ変えようかな。
純正水温系となんで別ラインなんだろ・・・、それ見て判断してるのに。
診断機ってことはディーラーでもちゃんと判断してくれるかな。
極端な症状なく走ってれば「問題ない」って言われるイメージがあるけど、
チューニングショップと回答変わる？
追加で済まん。CPのノックセンサーって結構繊細？
クラッチ繋ぐ際のクラッチペダルを離すところで衝撃出しちゃうん（下手で）だけど、
これってエンジンではノッキング扱いになるのかな。
滑らかに繋げられたときとだとそれ以降の巡行は1,500rpmでも低速ノックが出ない気がする。 インジェクターかもね
真冬よりも春先の方がエンジン軽いから不思議に思っていたけど
ガソリンの霧化はある程度吸気温度が高いほうが良くて調子が良くなるらしい
新品で完調のインジェクターなら関係ないだろうけど
ノックセンサーは段差とか外的要因で大きな数値を返してくることあるので
継続的にノックを拾っていないとマップの切り替えはされないはず ディーラーでも診断はしてくれると思うよ
サービスマニュアルには各種センサーの正常時の数値が載っているので
そこから外れていたら指摘はしてくれるはず
経験豊富で親切なショップがあればそちらの方がいいだろうけど >>573
ガソリンは季節もの（夏仕様は気化させにくく、冬のは気化させやすく）だから、
確かにうまく噴射できてないってのはあるか。
ただインジェクターは高いからパスｗとりあえず洗浄剤入れてみる。
自分は低負荷で走らすから特に冬場だと相性悪かったのかも。
特に4G63のノックセンサーが頻繁にマップ変えるような繊細って訳じゃなさそうだし。
あとはクーラント交換ついでにサーモ交換とセンサーチェックしてもらうわ。ありがとう。 この時々アンリミの宣伝、噛ませてくる
おやっさん何者なんですか？ アンリミで見てもらうついでにアンリミの足入れて、アライメントもお願いしとけ。 アンリミにこれ以上仕事入れさせないでくれ
忙し過ぎて三人共倒れそうだよ 以前も書いたけど、アンリミのトラブルシュート成功率は高くないよ。 トラブルシュートって一番定型作業から遠いから時間取れないと難しいだろうね
金取れないから割りに合わない
ここまでGとHの話が出てこないw ぁ～今のランパブがダメになったら
本気でGRビッツやらに行っちゃうかも
でも何か嫌なんだよなぁ卜Ｅ夕ってさ Gでトラブルシュートした事ある人の話は聞きたい。Hはお店そのものがトラブルって感じたから別に。同じ横浜のエボショップなのに完全に忘れられているTKFってのもあるが ディーラーが一番すわ
カーメーカーの看板背負ってるわけだし >>588
正解
チューニングしたいならDIYで！ ディーラーは微妙に調子が悪いとかそんな時には当てにならない ディーラーはエボ弄ってる人がいるかどうかだね。
ただ車検やってれば調査は無料でやってくれるのはありがたい。
設備とマニュアルがあることは間違いないしな。 俺の7もついにACD全点灯したわ
年末車検なのにドラシャブーツは破れてるしミッションからオイルは滲んでるしタイミング悪すぎる Gはやめとけ。車壊されるぞ
全てがやっつけで雑なんだよ、あそこは 以前に1年半の間に3回アンリミにトラブルシュートで持ち込んで3回とも原因特定出来ず。そのうち1回は自分で解明、残り2回はディーラーが解明。
まあでもアンリミは解明出来なかった作業の料金は請求しなかったけどね。あと、あそこのメカニックさん2人はHRS時代から変わらず好印象。社長は変わり果ててしまったけど >>599
好青年だったな。HRSに居た15年ぐらい前は >>599
青年じゃねーだろ
初老の年齢なのに
>>600
何となく言いたい事はわかるw
しかし、ランエボも生産終了して結構経つけどいまだにチューニングの需要が結構あんのかな
今時の統合制御された車を弄るのは難しいだろうし
CP、CTなんて純正パーツもドンドン無くなってきてるし エアコンのレジスター再生産だって
ありがたやありがたや テストアンドサービスはチューナーとしてどうなの？
S耐とかラリーアート品の公式引き継ぎとか
事実上の三菱公式チューナーみたいな扱いだと思うけど、
パーツ以外であんまり話題ならないよね 4なんだけどあと何年乗れるだろうか
今月初めに車検通ったけどさ
AYCとピストン棚落ちが怖い >>606
(>_<)何とか頑張って下さい
俺が初めて買ったランエボなんで
思い入れがあるんです。 エボ4とか、25年ルールで自由に乗れるアメリカ人でも避けるイメージ Kansaiはちゃんとやってくれるけど部品の廃番が早いかな
ランエボ、GT-Rはサクサクやってくれるよ
HKSの押し売り感はあるけど海外もの使わないならいいと思う 昔そこでオイルクーラーの容量増やしたいって言ったら、フロントバンパーと一緒に替えないと無理ですって言われ、高くてブサイクなバンパー勧められてやめた >>610
まったく避けてないよ。アメリカン主体のうちの職場、一体何台の4が走ってんのか数える気にすらならない >>610
奴らトラブルとかあんまり関係無いよ。
普通にマイベック載せ換えたりするしね。 在日米軍の基地の中でエボ４弄り倒してる白人のおっさんいたわ
確かYouTubeで見たな コルトスピード=座間三菱だよね
どっちもS耐参加だけどテストアンドサービスとどっちがノウハウ多いんだろうか
外人のエボのエンジンルームって原型留めてないくらいのレイアウトしてるよね
バッテリー、パイピング、ヒューズボックスどこいったってくらい
あの手のチューニングパーツはちゃんと固定されてるのか うちの車はモンスターサクションとレイルのボックスだから固定されてないけど何の不具合もない 関東圏はランエボ強い店多くてうらやま
東海圏はラリー屋以外ありゃしない ラリー屋ってガチガチにしてとにかくタイムで車両寿命考えてなさそうな偏見を持ってるｗ
ランエボもクラシックカーの領域だからどっちかっててとストリートチューニングが求められてるんじゃ 加速度的に車は痛む競技だけど車の弱いところは把握してるでしょ
走りきることが前提の競技なんだから
消耗品についてのライフは問わないだろうけど T&Sは話題になると整備混雑しちゃうから知る人ぞ知るみたいな隠れ家的な存在 >>606
オレも４乗ってるけどエンジン載せ替えやＡＹＣ修理して頑張ってんし、資金力しだいでなんとかなるじゃね？
がんばれー！ >>620
競技屋の方が経験に基づいた具体的なノウハウ持ってると思うけど？方向性バラバラの街乗りチューニングがメインの客層のショップよりも >>624
E.YAZAWAシール貼ってある
ワゴンRやムーブをカスタムしてるショップに
持ち込める勇気ある人はこのスレには居ないでしょ このスレ技術的な話になるとダンマリなのにショップの話とかになると途端盛り上がるよな 自分が締めるネジはいくらなめても許される
ショップのやからが締めたネジが1mmなめたら問答無用で叩き潰す
こんな悪しき風習が旧式スポーツカースレにはありましてね 言い訳だな
ネジなめるどころかしょっちゅうネジ締め忘れるアホショップもある >>628
すまんが何言ってんのか全然わかんない。競技屋の話してたんだが？ ほとんど新品に近い程度の良い中古のAYCポンプを3万円ちょいでゲットして
自分で載せ替えれたのはラッキーだった
ディーラーで見積りしたら
新品28万ぐらいしてハーネスも新調しろって言われて工賃込みで33万とかだった 今日ポンプ不良で交換見積り出してもらったけど30万くらいだったな アンリミはやっつけではない丁寧な作業だから好き。
昔GでＶpro組んだら配線処理が俺並だった。 昔のベスモで五のRSに中谷さん乗って
同じく五のGSRにドリキン乗って富士だったかでそんなにタイム変わらなかったから、やっぱAYCって凄いんだなって思ったわ >>639
ありがトン
それまたセンサー交換だけで直るパターン
なんかな？ ct9aだけどお山でそこそこペース上げて走ってみたんだけどターマックよりスノーのが走りやすいんだが同じこと感じるやついる？
ターマックはスライド量が多すぎてトラクションを無駄にしてる気がする
ターンインは早いかも知んないけどアクセル開度が大きくできない気がする
姿勢が決まればスノーのコーナリング姿勢が一番気持ちいい
ここまで違うとは思わなかったわ 服部尚貴とかも「ランエボの電子制御は安全のために用意されてるものではないね」と笑ってた >>644
俺も
慣れたCPに近いつーか
ぶっちゃけターマックは怖い 横滑り防止装置は安全のために車を止めてでもスリップしないように制御するけど、
ランエボの電子制御はいかに危険な限界の領域でも滑ろうがなんだろうが死ぬ気で曲げるためだから・・・ >>644
ノーマルのACDの締結力が
ターマック<グラベル<スノー
で普通の4駆に近寄って行ってるからじゃない？
これ書き換えとかするとすごいかわるよ
数値に出ない、見た目変わらないからここでは話題にならんけど
ポンプにより負荷かかるようになるからポンプが元気な前提だけどね >>641
配線もハーネス分岐させまくったり、ビニールテープで巻いてるだけとかで酷いが、
ネジの締め忘れや、付け忘れ、径の違うネジやガスケットなんかも見えない所は雑に適当にやられてたりするから、作業した部分は全部チェックした方がいい
ガスケットなんか70φのパイプに段差のある小さめのガスケットを無理矢理使われていた
パイプ径合わせてもガスケットで排気塞き止められてるという...
以前、バッテリーの端子もユルユルのまま納車されて高速で突然電装落ちて止まった時は死ぬかと思った
忙しいのか何か知らんが命に関わる部分ですら雑に処理される
車も入庫前にはなかった傷が付いてたりする
納車された車内は何かのクズだかゴミだかが散乱してたし
とにかくGは全てが信用できない >バッテリーの端子もユルユル
さすがにこれはまずい
そのほかは俺作業そのもの それでもGにOHや修理に出してる車両多そうだが、あんなとこに出してまともに出来上がった試しが無い
どういう層が車預けてんのか不思議でしょうがない
ちょっとしたマフラー交換くらいなら問題無いのかも知らんが（問題あったが）、とても信用して預けられる店じゃない
アンリミもエボが減ってきたらどうするんかね
チューン業界自体どうなるのか
一定需要はありそうとも思うけど今時の車なんて弄れないだろう SSTはよく壊れるし、修理出来るとこが少ないんかな
アッシー交換だとアホみたいに高いし
またすぐ壊れたら意味無いけど >>608
>>623
ありがとうございます
できる限りがんばってみます ラリー屋に軽い気持ちでチューニングしたいですって言ったら
サーキットとか目標タイムとか予算やセッティング方向について詰問されて
ボコボコされそうな偏見がある 近所のガチ競技屋は普通の車検とかもするからお気軽にって書いてたけど罠か >>661
でも猛暑&汗だくそして熱中症でだるくね マフラーはこれを発注した。
最近の車は加速騒音規制が厳しいらしいが、俺には関係ない。
・EXPREME Ti チタニウムマフラー
・EXPREME Ti チタニウム触媒ストレートパイプ
そして速度リミをどうするかだな。
フルコンでいくか、とりあえずフラッシュエディターでいくか ヘアピンの連続なのに、すげえ変に曲がる
オンザレール感半端ない
ものすごい制御されてる感じで俺には違和感ある オフにした方が自然なフィーリングに近いな
でも、バリバリの電子制御もある意味面白い
ハンドル切ったらその通りに曲がっていく
今の四駆ってこんな動きをするのかと驚いてる トランクスルーできないのを否定する声が多いけど、いらんな。
それにしても、室内が異常に広く感じる。
高さがかなりあるから、もう少し低くして車重を31kg軽くしてくれたらよかったのにな いまチャイルドシートをつけてきた。
こんなにガッチリついたのは初めてだ。
これでオッケー
液晶のオープニングがいいね >>662
真面目に車作りするところだったら当然聞いてくる質問ばかりじゃん。でも正直に言っちゃえば良いんだよ。リフレッシュがてら、ちょい速くなってチューニングカーの雰囲気楽しみたいだけだって。向こうも商売だからちゃんと対応してくれるよ。ガチ競技だけじゃ店の存続出来ないしね AYCのポンプ、粗大ゴミの日に出したら持ってってくれるかな？ >>670
TwitterとFacebookとmixiの違いを教えて下さい ヘアピンでAYCは効かんはずだが
スーパーAYCの改良点の一つがAYCより
Rの小さいコーナーでも効かせるようにする事だったし >>671
高知のおざきワークスってとこは丁寧だったな。
ECU書き換え問い合わせしたら方向性と車の仕様バンバン聞いてきたｗ
逆にチューナー系はてんでダメだったな
モンスター、トウメイ、マインズはスゲー適当な対応受けた 作動時にポンプ異音してるからいつ動いてるかよく分かる
街乗りレベルのちょっと強めのブレーキとか、横G掛けるだけで割と作動してる
ただACDなのかAYCなのかは分からない >>671
昔、競技車扱っているガレージに出入りしてた（ロールケージとかに強かった所）
当時自分も、競技やらない自分が出入りしても良いの？って聞いたら、競技やっている人よりも
一般の人のほうが多いし、そういう人も来てくれないと困ると言ってたので安心して出入りしてた。
普通の人向けはこういう風にしたほうが良いねとか一緒になって考えてくれてたので助かったわ。
あ、ただ競技向けの店は汚れとか気にしない店とかあるから、ディーラーとかみたいに
外装、内装を絶対に汚さないぞって作業はしないので、そういうの気にする人は行かない方が良いかも。 GRヤリスをダートで振り回してる動画出始めてるけど、新車を飛び石でボディ傷だらけにする人もいるんだろうね。
消耗品として乗り潰すか、長く付き合いたいかの違いか。俺は１５年以上経過しても外装内装傷一つないエボ９ >>677
ただのパーツ通販屋ってイメージしかない >>681
この類の車に関しては金持ちか貧乏人かの違いだろ >>678
あそこに車出す情弱の人っていまだにいるの？ まだまだカッイイ現役いますね。
先日、ダンデⅦのお姉さまがＤに入ってくの見た。
ルームミラーになんかのマスコットぶら下げてたからオーナーだと思われるが、どノーマルの褪色どころか新車のような輝きしてて思わず後ろから見入ってしまった。
多分勘付かれていたと思われるので、
謝ります。
すみませんでした。
自分もそのＤ購入なので、機会がありましたら、お茶、お話しさせてください。 >>685
それ、私ですけど
目付きが怖かったです CPはAYCとLSDだとどっちのが速いんだろ。
RSは速い速いって評価されてるけど、同じボディとエンジンでそんなにGSRと違うん？
AYCポンプってちゃんとオイル交換と想定通りの負荷程度だったらどれだけ持つんだろ。 >>688
ECUも違うしボディもガラスも標準より軽いんじゃない？ トミマキのRS乗りです。
ドアはビームなしの薄板、トランクも薄板です。あとはギアレシオがクロスですね >>681
傷一つ無い訳ないだろ
よ～く見てみろ老眼おやじ！ >>688
速い遅いはともかく、6だったらエンジンもボディも同じじゃないよ。ギア比もRSは2種類余分に選べるし 4000円以下の中華タイヤで山でたまに走る程度の街乗り通勤の使い方で5000km程度走った
前は残り3部山以下しか残らねえ
左後ろは5部山ってところかな
右後ろは8部山
使い方なのかタイヤの質なのか ついにラジエターがパンクした。
クーラントの匂いが漂っていたのでタンク見たら空になっててビビった
交換するけどやっぱり純正かな
社外格安アルミも気になるけどフィッティングとか残念な気がする アジアンタイヤって使ったことないけど、サーキットとか競技はしないで山走る程度ならいける？ >>696
自分の車にはアジアンと国産スタッドレスしか履いたことないけどスポーツモデルじゃなきゃアジアンでも滑り出しが比較的分かりやすくて山でもそこそこスライドさせて走れるよ
姿勢が乱れたり失敗すると途端に曲がらないから練習素材としていいんじゃないと思う
空気圧は車の指定よりだいぶ高めがいい
制動距離は長くなるからそこだけ気をつけて ://i.imgur.com/p9c8XCV.png
良い写真、撮れたかな >>694
偏摩耗じゃなくて？
ナンカンのスタッドレスでも夏期使用を含めて2万キロは使えるのに >>700
ショルダーは確かによく減ってるかもしれないけど偏摩耗ほどじゃないぞ
アジアンは1万キロもったことないな
街乗りレベルでも操作次第で簡単にスキール音出るし
いつもそんなお遊びしてるからかも知んないけど ランエボ専門ショップは他車種にも手を伸ばさないとね。
GはSST修理っていう売りがあるし、
アンリミは全国から客が来るから大丈夫だろうけど
他の「エボショップ」は潰れる日も近いだろ。
HRSは最近はとうなんだろう？ GでSST修理出来ても、しょっちゅう壊れてたら高くてもディーラーで新品交換した方が結局安くつくという
ひょっとしてすぐ壊れるようにして修理代稼いでんのかと疑いたくなる
ただの5速ミッションですらまともに直せないのに
かつてのエボショップもランエボ専門て事もないだろう
でも今時のハイパワー車、例えば2LのA45Sとかノーマルでブースト2.1で420馬力以上出てるし保証も付いてんだからチューニングショップの出る幕じゃなくなってきてる
適当にパーツ取付けてすぐ壊れて修理代を何度もボられるなんてチューン業界アルアルだが、そんな業界だから廃って当然
これからも長く乗り続けるならきちんとトラブルシュートとOHできる店を見つけないとな >>701
そう、アッパーのカシメからと思う。キャップの付近が怪しかった。
とりあえずクーラント補充した後、意味ないかも知れんがエア抜きしてとりあえず家に帰った。
来週末にでも交換するかな >>695
三菱純正ラジエーターはKOYORAD製だって聞いた事が
ちなみに水温計の針ってどうだった？
前にパンクした時は季節が冬だったってのもあるけど
水温計の針は真ん中を指していてOBDから読み取った数値もずっと87℃くらいだったんだよな >>695
社外格安アルミって書いてあったね、ごめん良く読んでなかった >>689
>>690
詳細までありがと。
レースやらないんでどれほど重さが影響があるかわかんないんだけど、
サーキットだと相当影響出るってことなんだろうね。（ベスモなど。）
>>691
マジかよ。AYC壊れたら置き換えようと思ったのに。
トルク緩いのなら不可掛からないかな・・・
>>688
エンジンまで違うんか。
ECUとターボだけじゃなくピストンやクランクとか？ RSエンジンは当たりエンジンを選別してるとか可能な限りピストンとかの重量を揃えてるとか色々言われてたな
コンピュータはブーストリミットが無くて燃調がちょい濃い
因みにRSとGSRの差がでかいのはエボ10だったなあ >>706
水温計やOBDの値は特に異常はなく、90度でファンが回りだす普通の挙動だったからびっくりした
ちなみに今回のは新車から純正で6万キロ 純正ラジエターのパンクは経過年数による経年劣化だと思う
今年の４月に3万キロの8でパンクしたわ >>708
街乗りですら重量差は歴然じゃん。一人で乗ってるか他に一人いるかぐらい違うんだから。RSとGSRの違いって6ぐらいから大きくなってんだよな。三菱も全部は発表してなくて、弄っていくと発見があるという。俺も全部は知らん。
あと、LSDがミッション寿命マッハで縮めるなんて聞いた事もない。どういう理屈でそうなるんだ？ 回らないものを無理に回すからじゃない
俺もイニシャルトルク上げたらミッションケース割れた
低速で舵角を大きくとる街乗りのほうが辛いそうな マジか。ギアどころかケース割ったのか。誰か説明うまい人、負荷の掛かる理屈を説明してくれ RE11A気に入ってるんだけど、もう二部山ぐらいだし七年近く経ったから履き替えようかと思うけど
アジアンだとどこら辺のが同じぐらい
グリップするかなぁ
ゼクノーバあたりいいかなと思うんだけど
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/486559337 プロショップに初めて行く時、何て言えばいいのか
分からん
養分になるつもりで行けばいいの？ >>709
STiのちょいバランスドEJ20みたいな仕様ってこと？
フケ良いなら羨ましい。
GSRのがお値段高いのにRS優遇されてるなあ。
>>712
そんな違うんだ。人乗せてると気使うから試したことないｗ >>720
エアコンとブレンボとAYCをオプションで付けたらRSの方が高かった気がする。
自分は9.5のRS持ってるけどGSRと乗り比べたこと無いからわからない。 >>720
RSはGSRの貧乏仕様ではなくて、競技特化の為に強化した仕様だからな。
そりゃGSRと比べて省かれた装備付ければ高くなるわ >>714
直結四駆を舗装路で乗るが如しじゃないか
回転差を吸収出来なくてブレーキ掛かってる状態の所にエンジンからは回そうとする力が加わるからね
ホンダ車はデフ固めるとドラシャが逝くらしい
でもエボではあまり聞かないな
ネットでも2例だけしかないみたいだし >>721-722
RSはもともとガワと最低限の装備（鉄チンホイル、普通のブレーキ、エアコンレス、LSD？）しか組まないラインに
わざわざオプションで追加装着するからGSRと逆転する理解だった（パッケージ割引がないイメージ）
ラインのコストじゃなくて、そもそものエンジンコストが高いってことなのね
確かに広告塔って意味では三菱自身がコスト掛けてもちゃんとRSで活躍してもらったほうが良いもんね。
ミーハーとはいえ、販売数に貢献してるし一応フル装備車両のGSRユーザーとしては
そういう大事なこと言わないのは不親切って思っちゃうけどｗ いま幕張Ｐでオシッコしてます。
サッポロの竹岡式けっこううまかった。
これから◯ックス行きます >>717
最初の挨拶が大事だな。
「おい、そこの下郎ども！」こんな感じでアプローチすると良いよ >>726
ぬるすぎだぞ。
舐めたことぬかすとぶっ頃すぞくらいの気構えじゃなきゃダメだぞ。 エンジンが時々しかかからなくなったんだけど原因なんだろう
状況はバッテリー電圧13v、エンジンかからない時はルームランプもつかない
かかる時はルームランプつく
ルームランプつく時もセルを回そうとすると落ちる時がある
エンジンかかった時はリセットされた時と同じ動作
ヒューズかスターターか両方か... 単純にバッテリー死にかかってるんでしょ
テスターで電圧見てもあてにならないし
バッテリーの使用年数は？ >>728
うちも過去に同様の症状で困ったことあった。
ルームランプつかないと言う事でたぶん同じような症状じゃないかな？
走行中にいきなり全ての電源落ちる、怖いぞ。
原因はバッテリーからヒューズボックスへ行く+の配線で
ヒューズボックス側の加締めの部分の端子が腐食してた。
一見外から見ると問題なく見えるが、加締め部分をばらしてみると、
銅線に一面緑青が出てて接触不良を起こしてた。
また、緑青による接触不良で発熱してたのか被膜の一部が炭化してたので、そのまま使い続けていると
火災の危険性とかあったと思う。 >>731
怖すぎ
昔ワイパーモーターのハーネスが劣化でショートしてワイパーが動き続けたり
インタークーラースプレーのポンプがショートしてハーネスが過熱して
発煙している人いたけどキルスイッチ付けようかなマジで 会社行かなきゃだったから点検できてないんで戻ってから見てみます
バッテリーは突然死するからあまり信頼してないパナカオスです
予備に突然死しない使い古しのユアサエコRもあるからいろいろ見てみます
車庫保管の新車購入5万km弱エボ9だから配線腐ってたりまではないと祈りたい バッテリーの＋端子だけど、今まで散々付け外しとかやった？
あれ鉛の端子がへたってだんたんバカになるんだよな
いくらネジをきつく締めても閉まらなくなる
絞まってるようで絞まってなくて、バッテリーターミナルと端子の接触面が酸化して絶縁することしばし
それも疑ってみては >>733
あ、うちも新車購入屋根付き車庫6万キロ位の9MRね >>732
消火器マジオヌヌメ
先日もスティングレイ燃えたけど消火器積んでたら被害少なくて済んだのになぁ・・・・・・ タキゲンの人が言ってたが
風通しが悪い屋内配線は屋外の環境より
銅線にとっては過酷なことがあるとか
そういや電気室ってバンバン換気してたな >>726、727
取り敢えず、電話してみます
良いよ来いよって言われそう 取り敢えず確認してきた
ヒューズは全部問題なし
バッテリーからエンジンルームのヒューズボックスにつながる部分も曇りだけで錆もなし
バッテリー死濃厚かな
その前に使ってたユアサバッテリーの充電待って試してみます
パナのカオスC7 60B19L 17ヶ月 余裕で保証期間内でした
通販だから交換だりぃわ… ttps://news.yahoo.co.jp/articles/c0b9e832740e52aae130efd256dd9ac0c7b26ec4
お前等？ キーシリンダーのところの部品がだめになって電源が全部落ちたことある
ハザードやループランプみたいなキーポジと関係なく点灯するところは問題なかったから
貴方の症状とはちと違うみたいだけど スターターとバッテリー変えてもたまに
セルカッチン >>739
やっぱカオスって突然死すんだね
俺はおんなじサイズのBOSCHだけど
エアコンファン全開にするとエンストしそうになるから、BOSCHまた買った
今日交換する
四年近く使ったから寿命かな
出先で死ぬと大変だし ボスコもカオスもお話にならないクソだから古河にしとけマジで >>740
これってランエボ同士で走ってるのを撮影してたんだよな？ 数ヶ月前に仁Dヲタのｵﾆﾔﾉｺと34Rで碓氷峠行った時に、上の駐車場で
「ハイパワーターボプラス４ＷＤ、この条件にあらずんば車にあらずだ」
って言ったら、
「車ちがうでしょー」
とツッこんでくれた。
34Rだって条件満たすじゃんw
なので買うことにしたんだ。
もはや新車は無いので、程度のいいのを探していたら、知人の知人から低走行のノーマルを売ってもらうことに。 リッターあたり107psしかない車がハイパワー？？？ >>750
コルベットLS1とか350馬力あるけどハイパワーではないの? バッテリー変えてみました
全く問題なし
やっぱり見た目の容量だけのパナあかんね
これでパナ死ぬの3回目
ユアサは安いのも含めて弱ってはいるけど突然死はない
5年目のバッテリーのがマシって
伊達にアマゾンで叩き売られてないなw >>753
パナが悪いというよりも昔ながらの鉛バッテリーとは違う高性能バッテリーは
性能追い込んでいる分、突然死になりやすい。パナソニック以外のメーカーの高性能バッテリーも
突然死の症状は出ている。
突然死が嫌なら、昔ながらの安い鉛バッテリー買っておくのが良い。 アンチPanasonicの屑嵐がデマ吹きまくってるな
CAOSの突然死ってなんだよ、CT9A初回車検でPanasonicに替えて
まだ２個目（１個目も健在だったが容量上げて交換した）だが性能
劣化は未だない
どうせろくな使い方してねぇんだろ パナソニックもただの鉛バッテリーだろ
何が違うんだよ（笑） ブレーキ踏んでないときも鳴いてるおとがたまにリアからするんだけど、引きずりかな
何回か強めにブレーキ踏むと収まるんだけど謎 モデルによるけど、アイスト車向けのハイエンドだと例えば
GSユアサはリチウム入り、
古河はキャパシタ付き、
パナはよくわからない（要は普通って認識してる）
週末に近所しか乗らないのでGSのエコRレボ入れてるわ
仮に上がってもサルフェーションしにくいからヘタレにくくて良いよ
安いし数値上の容量少ない割には長持ちする 俺もカオス使ってるけど5年位は持ってるかな。
そろそろ突然死云々より寿命がやばそうだけど 真冬の間は全く動かさないし
一年に3500キロ程度しか乗らないけど
5年毎にENEOSのOEM？バッテリーに交換して
乗ってきてるけど全くトラブル無いね
製造元は何処か知らないけど概ね悪くないよ >>756
電極にカルシウム合金を使った高性能タイプは突然死するらしい
安いのはアンチモン合金でこれは徐々に弱っていくタイプ >>759
メンテナンス機能の付いたクルマ用充電器で時々充電してやれば10年はもつ
ACDelco とか OMEGA PRO（デルコのOEM）のものが２万円弱 ちなみにバッテリー交換したら、あの面倒臭い再学習とかした方がいいの？
アイドリングで10分、エアコン全開で10分とかだっけ？ ＩＳＣの開度を調整しているだけなので
スロットルのネジの方を大きくあけてISCは閉じ気味で調整してたら全然問題なく走れる
逆にねじを締め気味にしてISCの開度を大きめにとってるとアイドリングが落ちてエンストしそうになってた 学習させるために長時間アイドリングさせるのはもったいない
普通に走ってれば再学習される
その間エンストとかするなら逆に問題だから車屋へGo 乗り換えでエボ8MRか9考えてるんですがどっちがいいですか？
なんかタービンが～とかよく聞くんで調べたはいいものよくわからずで…
中古買う時にチェックすべきポイントとかも教えて貰えるとありがたいです。 突然死で調べれば出荷数が出てるのもあるけどパナが圧倒的だろ
あとはカルシウム電極ものとオプティマが少数いるくらいで
シェア1位のユアサと比較したらおかしいレベル >>763
乾電池で交換時に間に合わせるパーツがあるよ。
オーディオの設定とかしてたら必須 >>766
8MRは羽黒いしバンパーの型があれだから人気ないよ
中身は9と大差ないんだから型があれでもいいなら買いだと思う 最近洗車の頻度とオイル交換の頻度が同じになりつつある
四半期に一度のペース
大分ボディは汚れてるけどオイルは常に綺麗
愛情があるのかないのか >>769
大差無いというけど、ＭＩＶＥＣ有り無しは大きいよな >>766
エボ8MRと9の違いなんて
MIVEC、ピストン、タイベル、タービンの大きさ、タービン周りの配管、エキマニ、遮音材、ドアのシール、触媒、内装、前後バンパー、キャリパーの塗装の耐久性、
前後ライトブラック部分の処理、リアウイングの立板の色
くらいのもんだ
価格差次第だけど8MRはエンブレムかっこいいしお買い得だと思う >>766
8MRの方が9に比べて高回転寄り。
8MRは回してナンボ、9は中速からモリモリって感じだと思います。
その辺は好き嫌いですね。
ブーレイ顔の好き嫌いもあるけど同程度の中古車なら8MRの方が安いからお得です。 100万差くらいだったら9買う方がいいと思う
もう弄り回したからどうでもいいけど、8MR買ったあとの後悔がすごかった >>776
７から9MRに乗り換えたけどＭＩＶＥＣの効果絶大だぞ
低回転のトルク段違いだし、高回転も同等以上に回る。
あのでかいタービンでも低回転でトルク出せるんだしＭＩＶＥＣ付き買えるんなら絶対にそちらを買うべき 実はタービンもコンプレッサーもサイズは変わっていないんだな
ハウジングがでかいだけで あんま知られてないかも知れんが、MIVECになって何故かあれだけ熱的に苦しかったエンジンの冷却が激的に改善された事
MIVEC前のエンジンで散々苦労して金掛けたのは何やってんてくらいに
それが最大のメリットに感じる
あ、俺エンジン4回積み替えてる みなさんありがとうございます。
9のほうが何かと改善されてて良いんですね。
うーん、長い目で見るなら多少高くても9を無理やり買うべきか… >>782
ＭＩＶＥＣ有り、無しの話してるんだろうが
7も8ＭＲもタービン特性程度で対して違いないわ >>783
大丈夫>>782以外は貴方のレスの意味をちゃんと読み取っているよ WRCから使われてきた古典的な4G63を味わいたいなら8.5以前、
最後に電子制御で極められた4G63 MIVECを味わいたいなら9じゃない
MIVECも魅力的だけど俺はそれでCPにした
後は今後どう使う、いつまで所有するかだね
サーキット走ったりいずれ売るなら高くても9がいいと思う
スレチになるけど素で速くて耐久性が高いのがいいならエボXのMTも 頑張ってお金貯めてエボⅩ RS買うわ
今のct9aもいいけど次はリア機械式でパーツの心配もない素で完成されてるのがいい
それまでにタマが有ればいいけど >>786
エボXも細かいトラブルはあるけど部品がキッチリ出るのがメリットかね
SST通勤用に乗ってたけどゴリゴリにいじらない、SST壊れなければ悪くなかったよ
SSTのトラブルに嫌気がさして結果うちにはエボ9 が残ってる >>783
8MRの高回転域を知らんの？
8.5と9でのMIVEC有り無しの話ししてるんなら、8MRでカムプロフィールが変わってるのも知ってますよね？
なぜそこに7を持ってくる？
>>784
ありがと >>788
エボファイナルが2015年（もう5年も経つのか）だから、
10年保証の効く2025年くらいまでは100％パーツ出てくるかな。
SSTのトラブルあるんだね。弄ってなくてもダメなんかい。
CPはブレーキマスターが廃盤で出ないとか聞いたけど、そこは残すべきやろ・・・ 最近エボＸ試乗とかしてないけど、発売当初Ｘ乗った時は「これエンジン変わってんの？音も回り方も同じエンジンみたいだ。で乗りやすいなあ」て感じでした エボXもあのダンボール箱の組み合わせみたいな見た目じゃなけりゃCTから乗り換えたのにな 蚊取り線香みたいだよね
ケツもテールランプ上にデザインしすぎて最悪 >>794
いまだに５と６とトミマキのチバラギ感見ると勃起するわ >>795
コンプレッサーディフューザーが拡大されたの9からじゃなかったっけ？ エボXはギャランフォルティスサイズでよかった。幅1,810mmはやりすぎ。
あとハッチバックでワゴン設定してほしかったな。 CT海苔からしたら、
CZが格好良いという感性が理解できん。
エンジン云々ではなく外見でNG エアクリ交換ついでにエアフロ掃除しようかと思うけど辞めておいた方が無難かな
もしやるとしてもケミカルお薦めある？ 外見は好みだから・・・
俺はCPとCZのちょっと角っとしてる感じのフロントが好きで、
CTエボ8-9のシュッと尖った感じはいまいち食指が動かない。
ちょっと古めかしい感じの7は割と好き。
CZの内装だけはどうしても受け入れられなかったけど・・・ おにぎりMR最近かったけど、1台目のエボだから高回転がたとか型とかmivecとか違いが全くわからん
乗り比べる機会もないし、見んなどこでそれ比べてるん ct9aにgt-a ボンネットつけても問題ないのかな
BBQグリルもとい排熱ダクトはほんとうに意味があるのだろうか おまいは信号待ちでもうもうと沸き上がる陽炎見たことないんか？ 三菱からランエボ復活の可能性は低いけど、日産のGTRと合体してでも復活したら嬉しい？
86とBRZみたいな感じで >>804
ダクトが小さいCZはCPと比べてエンジンルームがめちゃくちゃ熱くなるよ
後方排気ってのもあるんだろうけど >>789
8MRのインテーク側カムが変わっていることぐらい知っているよ。
ただ、このカムで高回転向けになっているとは思えない。
８以前に入れても高回転が良くなるなんて事ほぼ無いし。
そもそも、7も8ＭＲもパワーの出るピークが上か下かの違いだけで
パワーの出る山の広さは大して変わらない。
ＭＩＶＥＣはパワーの出る山の広さが広くなるという事。
その違いを言いたかったんだけど理解出来なかったかなぁ…… >>779,795
9のタービン、コンプレッサーのサイズが変わっていないと言うのは当然知っているよ。
というか、タービンの大きさはタービン、コンプレッサーのサイズと思っているの？w
タービンのサイズはハウジングも含めて全てで考えるのが普通だろ。
某ＨのＧ○Ⅲ○Sタービンが交換用ビックタービンと言いながら
ごにょごにょなの知っているのかなぁｗ >>811
山の広さとか言ってる時点で無知感がすごい 風量はコンプレッサーの大きさで概ね決まってしまうけど
ハウジングだけ大きくてビッグタービンと呼べるのかいな
現に純正9タービンはレスポンスアップのためにでかくしただけだし >>811
ちみのいうとおりだよ
そうだね
うんうんわかる おっちゃん初めてプラグ交換するから
ドキドキする
変えた所で体感は出来ないと思うけどねorz エボ8MRのインテーク側カムはエボ6TMEに対し、下記が異なります。
・カム高さアップ(+0.17mm)
・吸気弁開(閉)タイミングが4°遅角(オーバーラップ 35←39°)
https://minkara.carview.co.jp/userid/946565/car/774281/6168057/parts.aspx optionの愛車選手権みたいなやつ、
ランサーってまだやってないよね？ 知人とファミレス行きわずか1時間ほど炎天下の元停めたら車内が灼熱状態に。ダッシュボード黒だからなぁ。、
エアコンＭＡＸで内循環してもあまり冷えず。以前ディーラーに見て貰ったが小窓からガスが流れてるし正常との事。
この車に涼し過ぎるくらいのエアコン求めちゃいけないが、やはり快適に乗りたい。黒いエボはこの時期更に暑いんだろうなぁ エボ5だけど、完調状態だとエアコンはかなり効きますね
温度表示の液晶部分は左端が消えかけてきましたが エンジンルーム内のエアコンの配管を断熱テープで遮熱すると効きがかなり良くなりますよ ガスの流れ見てもあまり参考にならんよ
エンジン不調でガソリンは入ってます程度
正常なら炎天下でも吹出口温度は一桁台 >>827
CTでやりました、
この時期外気でもきちんと冷えますよ 一人で乗るときは暑くてもエアコンつけずに窓全開だがらたまにエアコンつけた時は冷えてると思ってる。 CPのエアコン配管って配管がグルっと回ってわざわざ
エキマニカバーに長い範囲で近づけてあるの意味あるのかな
CTからコンパクトというか、理解できる長さになったよね
流用できるとかないとか フラットシフト+シーケンシャル化すればゲーム感覚で運転できるぞ
街中でもバイクみたいにブリッピングすることになるが エアコンオンでのパワーロスがやたら大きくなって気がする CPにCTの配管入れてる人いますね。
エキマニ回避とのこと。
ポン付けできず、曲げる必要があるようですが、みんカラでは肝心な改造部分が伏せられてて役立たず >>835
判らないと出来ないお前はもっと役立たず みんカラ見て作業したら酷い目にあうぞ
俺みたいにデタラメやその後不具合出た整備手帳放置してるのもいるし >>835
多分同じ記事読んでるかな。企業秘密（ショップに依頼してるのかな？）だとか。
ただエアコンの配管曲げるってちょっと怖すぎる。漏れとか圧力とかコンプレッサーに負担かかりそうだし。
ダサいけど更にヒートプロテクターかバンテージ巻いた方がよさそう。
エキマニかターボアウトレット交換して遮熱版ない人は試す価値あるかもだけど。 エアコン入れるとエンストするようになった
エアコンはキンキンに冷えるんだが困った
ディーラー遠いから徒歩二分の整備工場に持ってこうと思うが
OBDとか見てくれるんかな もうエアコン取っちゃえよフロントの入りが全然かわるよ ガス抜けかなんかで暑い時に限ってエアコンが効かない
今年はこのままで乗り切るぜ ガスが抜けたら当然湿気を含んだ空気が入るわけで
半年もすればドライヤーはボロボロ
配管内も腐食する
来年の夏にはエアコン関連部品は総取り替えかな 最初に乗ってたエボでエアコンレスにして4年乗った俺が強く断言する。エアコンレス化は絶対やめとけ。今乗ってるエボでもトラブルでエアコン全交換して25万くらい取られたが後悔してない。
横浜の夏をエアコン無しで通勤する修羅にはもうなれない 基本的な事を教えて下さい
ラジエーターキャップの隣にある太いホースは
エンジンからラジエーターに入る側ですか？
ラジエーターから出る側ですか？ アッパーホース？
エンジン側から冷却水が戻るホースだよ エアコンの配管に元々、銀色の断熱材
巻いてあるのってCPでしたっけ？ エアコンの配管、冷房付ければ結露するからそこを断熱すると、いいですよ 低圧冷やせ何て言ってないじゃん
熱交換器で冷されて通ってる配管を吸熱しないように断熱するんだよ
室内のエアコンと室外機の配管が断熱材で被われてる意味を考えた方がいい 同じだよ
要は冷媒を低い温度にしときたいわけだろ？
無意味だよコンプレッサーで高温高圧になるんだから
高圧側の温度を下げる努力をしたほうがマシだね
ちなみに家庭用のエアコン配管が断熱されてるのは結露対策な なんか皆んなイロイロ間違ったるなあ...ホント乗った事あるのか 何が間違ってる？
具体的に言ってみろ
ちなみに結論言ってる話に間違いはない エボ5は断熱加工の効果なかった
吹出口温度は誤差程度しか変わらない
液バックのリスク考えるて断熱材外した
ジムニーは1.5℃程下がった
効きが悪いと効果あんのかな 台風が接近してるから、実家の農業機械を
倉庫に入れて倉庫周りを片付けてるが、
エボはほったらかし ミッションオイル交換したら3L入った
ちょっと多くね？ >>860
農耕マシーンのが高額だから仕方ないよね ヨー方向に剛性感ないくなってきたのはなに？
足回りのブッシュのヘタレ？ >>864
ハブベアリングのガタ
タイロッドエンドのガタ
リアトーコントロールアーム周りのブッシュがヘタレ
あたりが怪しいんじゃないか？
とりあえずジャッキアップしてフロントタイヤ、リアタイヤを揺すってみよう 益子が逝ったか。
あまり良いイメージはなかった人だけどご冥福をお祈りします。 不謹慎な事言うけど、これで三菱自動車が
良い方向に進んでくれると信じたい。 ギアオイルってみんな75W-90か75W-140？
75W-90にしたらちょっと入りが固くなった気がする。
純正が75W-85Wだから、せめて75W-85に落とした方がシフトの入りはいいかな。
スポーツカーで上85ってなかなかないよね。スバルは75W-90だった気がする。 硬いと油温上がるからな
色々試したけど街乗りデフ入れてなかったら純正が一番だな ミッションマウント交換して日産純正ミッギアオイル入れたら夏場に高回転まで回してもギア鳴り一切しなくなった
下手に社外の入れると逆に鉄粉凄まじい 前から不思議だったんだけど硬いオイルにすると何故入りにくくなるんだろうか
硬いってもグリスみたいになってるわけじゃないし
人力とはいえシフトを操作する力に抵抗できるほどではないと思うんだけど >>871
エンジンオイルもそうだけど、そういうのって数値じゃなくてオイルのブランド変えた方がいい結果出たりする。数値は同じでも製品によって全然違うし エンジンオイルは（ロータリー以外は）「いい商品は他の商品に勝る」けど、
ギアオイルだけはシンクロやギア自体の設計との相性があるみたいね
三菱は愛知の6MTでも75W-85だから指定するシンクロかも
RALLIARTと75W-140とルブローレンのマルチギア75W-85使ってる人いたら感想もらえるとありがたい
ただルブローレンの75W-85をディーラーで買おうとしたら断られたから入手手段が分からないｗ >>876
ルブローレン、通販で買えばいいじゃない。 ミッションオイルは同じ粘度表記でも硬さの幅がエンジンオイルより大きい気がする 匠のがサラッサラだった
入れて数ヶ月後にギア鳴り祭りが始まった >>879
あんたらの、そんな話し聞いてたら
俺が乗ってる個体って素晴らしく良い状態
なんだなぁとつくづく思うよ
やはり、この手の車は中古で買うもんじゃない というか、もうランエボも旧車の部類に入ってるから普通ならとっくに廃車レベルなんだよね
しかも荒く乗られてた個体がほとんどだし 旧車っていい響きだ～おいらもこいつに乗り続けられて幸せだよw
そういや日産のCMもいいなぁ、、R32GT-Rの後ろ姿辺りがいちばん来る…三菱も走りのイメージCM作れるくらいまで回復して頑張れww エボ7以降は見るたび「新しいエボじゃん」と思ってました
@初期型乗り 足回りのブッシュってディーラーでできるゴムブッシュ交換でもいいの？
それともピロもどっかのショップでやってもらわないとだめなん？ 実際の品質は分らんが匠とか知らんメーカーの油は怖くて入れられない・・・
大手石油会社や潤滑油メーカーのものか、迷ったら安いし純正入れるわ 『低品質だから低価格』
と
『量産できるから低価格』
はぜんぜん違うとトヨタのオイル作ってるおじさんが言ってたな
どうでも三菱のオイルエンジニアとトヨタのオイルエンジニア顔似てない？
https://i.imgur.com/zVjxd6Z.jpg
https://i.imgur.com/0zXuqik.jpg PAO+エステルのミッションオイルでもはやめのがいいの？ ところでアンリミのカーボンシンクロって純正と比べて耐久性とかどうなん
変えたことでオイル選ぶようになったりしない？ PAO + エステルいうても本当の配合や添加剤わかんないしなあ。
ショボいエステルなら寿命も保護性能も鉱物油のが全然いいし。
いつのまにか中身変えてるかもしれない疑念もぬぐえない。 結局品質が保証されて安くて壊れない純正が一番なんだよなあ
フロントにデフ入れるとそれが出来ないから辛い >>892
中谷さんとか木下さんが8MRとか9でニュル走ってたのも純正ギアオイルだしね 10万キロ以上一般路を走るのとニュルを走り込むのを単純には比較できないと思うの その点は大丈夫じゃね
純正ミッションオイルで40万キロ走って壊れたのはベアリングからの異音ぐらいだから ニュルを全開走行一週で、一年間普通に一般道を走るのと同じくらい負荷がかかるらしい >>896
ニュルの全開走行を一週間も走るのは大変を通り越してるなー エアフロとスロットルを清掃してもらったけど
工賃あとで連絡する言われた
幾らぐらいじゃろ？
とりあえずASSY交換じゃなくて良かった やっぱ大人しくコムテックとかユピテルの
買っとけば間違いないんかな？
ケンウッドも評判良いみたいだし
迷い出したら、もっと白髪増えそう エボを手放す瞬間を想像するだけで涙が出そうだが、
お前らもそんな感じか？
ちなみに今年の秋で15年目。 クラッチフルード換えようとしたら、3時間エア抜けなくて泣きそうになった。 リザーブタンクにクーラント逆流して、ホースから流れ出てきた‥
これ、ガスケット抜けたかな ただのオーバーヒートで済むといいね。
一度真夏にファン2個死んで白煙噴いたことがある。 >>904
壊れたら直す。直せないなら次を探す。または予備を確保。
…と、昭和の終わりから平成下旬迄の私はE39とE38を何台か乗り潰した。 >>909
あ...。
ただのガスケット抜けだと良いね。 やっぱガスケット抜けかなぁ
ラジエーターキャップだめだったり、ラジエーターファン死んでたりしてもなるかなぁ
なんかファンが動いてない気がする >>907
ラジエーターキャップじゃないのか
あれ唐突に駄目になるんよ >>914
4年ぐらい使ったラジエーターキャップなんだよね
昨日自動車屋に出して帰ってきたばかりなんだけど
もしかしてリザーブタンクのクーラント継ぎ足してくれたのかな
ラジエーターキャップ外してラジエーターの液面見たけどバッチリ入ってるし 何度かフルブーストかけて液面の変化を見たら良い
リザーバータンクが減るようならガスケットぬけてる >>917
こわれるよ
バネが錆びて腐って中の栓を保持出来なくなり、開きっぱなしになってリザーブタンクへクーラントが逃げるのよ >>915
ガスケット抜けたりするとオイルとか油分が混入するんで、クーラントの色が変わる
またクーラントのホースが油分に侵されてフニャフニャになるのよ
どこのガスケットが抜けたと思ってるのかわからんけど、よくあるヘッドガスケットではないと思うね
原因は大概ファンかラジエーターキャップ オイル経路避けて？抜けることもあるのか
油分が混じらん抜け方してたわ とりあえずもう一度フルブーストかけてきたけど、リザーブタンクのホースからダラダラ垂れてはこなくなったわ しばらくはエンジンかける前にラジエターとタンクの両方の液面位置をチェックした方がええで
ラジエターだけ減ってるとかあるし >>923
ありがとう
事の発端はアイドリング不調で、スロットルとかエアフロを自分で掃除すると下手こきそうなのでプロに頼もうかと
恐らくISCVかなぁって思ったんだけど
そこは綺麗だったと
で、清掃してもらって試走してきて
帰宅して、何気に夕方エボの下側にクーラントの緑の水溜まりあって
で、こりゃガスケット抜けたかぁ(アイドリング不調もそのせいか)って目の前真っ暗になって
で、さっき整備工場直接行って担当してくれた兄ちゃんに聞いたら
「スロットル周り外した時にクーラント抜けたんで補充しました」
って
エボのリザーブタンクって小さいじゃん？
で、冷感時にMAXのラインまで入れておくと温感時にラジエーターから戻るから溢れたみたい
皆さんお騒がせしました エアコンコンプレッサーが逝った
手痛い出費になる… こっちは7GSR、9万㎞でフロントのショック逝った。純正だとフロントだけで16万もするから、妥協してフロント、リアともteinの純正形状にしてみた。全部で約84000円。
相当ヘタってたからどんなショックに換えても満足したとは思うけど、固さの割には軽くブレーキ踏んだ時のノーズダイブが気になる。新車時がどうだったかまるで覚えてないのが悔やまれるよ MAXラインは熱いときのラインだから
そりゃ溢れるわ ‥自分のCPも高齢で20歳ぐらいだけど
CTとかも次々部品逝くよね
エアコンコンプレッサー痛いなぁ
自分のも抜けきった脚を捨ててCTのビルシュタインに移植したけど
町乗り&たまに飛ばすぐらいにはすげー満足してる
スロットルとエアフロ清掃で八千円なんて安いもんだわ >>927
普通そう思うけど、整備工場だと冷間時もとにかくMAXまで入れとくみたいだわ
https://youtu.be/ccpAhCV2EKY
でも、ランエボのリザーブタンクってすげー背が低いくて余裕ないからあっさり溢れるんだよね
軽自動車とか普通車だと、エンジンルームスカスカでリザーブタンクでかいから、MAXまで入れても溢れることまずないし マグネットクラッチの故障はネット見てるとCTが多いような気がするけど
単純に現役車両が多いからかな
うちの6は空調関係だけは全然壊れる気配がない >>932
エアコンコンプレッサー長持ちさせるコツって
エアコン使用時に高回転までエンジン回さないようにすることぐらいだよね >>934
マジか
確かに自分もCPだけど、22度設定でキンキンに冷えてやがる ブーストの上がり方にもいろいろあるからな
正常なら勢いよく上がってそこで制御が入って圧が落ちてくるいわゆるオーバーシュート
レブリミットまで回してやっと1.3みたいな上がり方ならだるくなるよ >>939
原因何が考えられそうですか、ウチの9も最近オーバーシュート時に1.3位までしか上がらなくなってしまい加速がもっさりした感じになってしまいました
今までは1.6位まで上昇していたんですけどね 経験した＆ここで見た原因
アクチュエーターの固着
アクチュエーター先端部の摩耗 「同」←こんな感じの部品の口の部分が大きくなってバルブパカパカ
スイングバルブのゆがみ、摩耗 アクチュエーターがちゃんと機能していても排気をバイパスしてしまう
配管からの漏れ >>940
リードバルブが腐食して割れて無いかと？
やたらエア漏れの音がしてブーストの上がりがゆっくりになったと思ったら、腐食してエアが漏れてた。 二次エアのやつじゃ？
エボ9だけ形状が変更されて水がたまりやすく腐食するやつ ググッてみたら９だけやたらリードバルブの事案が出てくるw 他にはブーストが上がらなくなった原因が触媒が劣化して詰まってしまった人がいた。 >>947
エボ9は下向いてるから水溜まって腐食するんだよね
いつからか樹脂製の対策品に変わったはず ソレノイドバルブ？やらも消耗品ですか？
ソレノイドバルブ２個仕様って
何のメリットがあるのですか？ ブースト圧の制御が精密にできる
もちろん機械だから壊れることもあるんだろうけどあまり聞かないような
俺自身ブーコンに変えるまでの20万キロ以上問題なく使えてたし ホースやらスロットルの圧漏れしてる方が可能性あるよ。 >>950
車で消耗品じゃない部品なんてないよ、いつ壊れるかは使い方と運次第
2個あるけど、詳細忘れたけどそもそも制御してる部分が違ってたような >>953
いや、完全に2個並列だよ
ECUの制御は別だけど ソレノイドも気になるが、ファンコントローラーが
熱そうな場所にあるのが心配 >>956
あれ、突然死は困るな。
もう、無償取り替えのサービス期間は過ぎたんだっけ？ 今日はⅨを二台とⅠかⅡかⅢかわからんが1世代とⅩを一台見た
普段全然見かけないのにどこから湧いて出たんだか
皆さん綺麗に乗ってますね
mmcsクソすぎて撤去したいけどパネルを2dinのに変えられるのかな >>943
940です、ありがとうございます
その部分は数年前に同じ様な症状が出た時にディーラーで修理してもらった時に交換してあり
目視した限りでは問題ないように見えます、他の所も部品の外れとかはないみたいです
ちなみに駄目になっていたリードバルブはパイプみたいな場所が錆びて穴が開いていました エンジンルーム内に貼り付けるような遮熱シートみたいのでお薦めある？
たまに金色のアルミテープみたいの貼ってルの見かけるけど 難燃性のシールなら何でもいいんじゃない
ショップの高い奴よりモノタロウとかのほうが安く買えるよ
100均のはやめときなはれ
すぐにボロボロになる ガラスウールお勧め
板金ダクトに貼り付けるニードルとセットで。
厚みの問題あるけど Bピラーについてるシートベルト伸ばす付け根部分、上下の調整できるのな。15年以上乗って今日初めて気づいた エアコンのフィルターにトンボのミイラが挟まってた
なぜ？ フィルターが無かったらトンボの削り節が室内に散布されてたとは思いませんか？ トンボの塵がCovid-19に効果があることが判明 スポーツ触媒入れたら、エアコンつけた状態で出足のトルクなくなってエンストしそうになる おやっさん達、本音を言うたら
連続可変バルタイなんて要らんわ！って
思ってるんでしょ？ >>969
吸排気をどこまでやってるか知らんが上は気持ちいいだろ
チューニングパーツは万能パーツじゃないから多少の不便は我慢だな >>970
素直に技術の進歩をありがたがっておるよ。
創世記の発進に手こずる低速トルク無し、又はタマが縮みあがるような暴力的中速域（でもすぐ頭打ち）って言う工業製品としては未熟素朴な時代を知ってるものでな。 エアフロとスロットルの清掃してもらったんだけど、なにげにボンネット開けてみたら
リードバルブ？からサクションパイプに向かって繋がってるホースを留めてるバンドが外れたままブランブランになって、ホースがリードバルブにただ刺さってるだけになってた
なんかブースト1.3かかってんのに全然パワー感ないの、このせいかな >>972
すまないが970はシカトでよろしく。そいつは前スレでハブリ決定になってるゴミカスだから おにぎり買ったばっかりなんだけど、この車どこでジャッキあげるの？
フロントのアンダーカバーのボルトはずしてみようとしたけど固すぎて、寝転んでたらとてもはずせないし、みんなどうしてるの スロープ使ってカバー外して
スロープから車おろしてジャッキアップ
ちなみにフロントのジャッキアップポイントはエンジンメンバーの突起 変なところあてると曲がるよ。
バカな整備屋はよく曲げてたわ。もちろん曲がってもオーナーには内緒で。 >>976
そのカバー外した裏側だが、カバー止めてる5本のクリップはマイナスドライバーで縁部分を持ち上げてテンション掛けつつプラスでネジ回せば取れる。取れたら次回に備えてネジ式からクリップ式に変えとくとグッド。固いってのがよく分からないが、どうしてもネジ回らないならニッパーとかで切断、クリップ式に交換。ボルトって呼んでるのが気になるが？ 外すブツはプラスティックのクリップだよ？ バンパー止めてるボルト外そうとしてないよね？ ランエボ全般、状態が良ければ先々価値は上がる。
コロナが終息して海外からバイヤー沢山来れるようになったら尚更。 ルブローレンのGM2すげーいいな
ワコーズのより気持ちよく入る
エボのゲートが広くて固めのフィーリングがより好みになった >>981
値上がりしたとしても買取価格が
上がる訳じゃないからなぁ 車屋なんて馬鹿なんだからちょっと引っかければころころ値段変えるよ 俺のⅨは80万くらいで買い取って350万くらいで売るんだろうなぁ 違法ではないが転売ヤーレベルに腹立つ 店の維持費も車売った金から捻出しているから仕方ないよ
嫌ならリスクと手間を承知で個人売買だね IXなんてかなり値上りしてるだろ
程度にもよるが80万なんて事は無い
俺のVでも250万で売れたのに
改造費1000万かけたけど エボなんて弾数少ないし年々価格も上がってるわりに捌けるの早いから、
車屋には市況見せて-30万程度で提示する。
「古いから価値が」、「必ず値段はこれから下がります」、「需要が多いわけでないので」
って言ってくる担当は無知かだますの前提で来てるから「他のが条件良いんでお宅はいいです」っていっときゃ良いよ 程度の良い9.5見つけられたら500万円までは即決していい？ そう言えば舐めた査定勝手にされた事もあったな。2022年10月になったらこれ持って行って聞いてみるか
https://dotup.org/uploda/dotup.org2253201.jpg >>995
そんな安いわけない
個人売買ならもっと高く売れる
今は4～6が高くなってる
手放すと後悔するぞ 次スレ【4G63】ランエボ スレッド 195【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1599908397/l50
>>995
それDで営業に渡されたわ。価格も舐めてるしピキッと来てぶん殴ってやろうかと思ったわ。
ディーラー販売価格をGooかカーセンサーで見てみろよ。関東三菱がエボFEをプレミア価格で売り付けてんじゃねーかと。
後継車もないのに何買わせようとしてんだろうな。それとも追い出したいのか。 このスレッドは１０００を超えました。
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