【4G63】ランエボ スレッド 193【GSR・RS・GT】
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○前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 192【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1583617956/
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：ＣＴ系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：１．メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
２．カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
３．中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
４．メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（３万円？） ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 【ECUの再学習手順】
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。 （10分以上）
※電装品の再設定がｲﾔな場合はECUのｶﾌﾟﾗｰを外す。
②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。で10秒以上待つ。
③学習（負荷なし）
・ｴﾝｼﾞﾝ始動後、無負荷状態（ｴｱｺﾝOFF等）でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ （10分程度 ※1）
※1：水温計があれば、暖機完了状態（95度）になるまで待つ。
⑤学習（負荷あり）
・ｷｰをOFF（ｴﾝｼﾞﾝ停止）にして10秒以上待つ。 ← 学習内容の反映
・再度ｴﾝｼﾞﾝを始動。ｴｱｺﾝを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればﾍｯﾄﾞﾗｲﾄONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなものすね。
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の回転数制御
・ｽﾄｲｷ燃焼領域（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ/低負荷走行）における点火時期、空燃比
一般的には、ｸﾙﾏの環境が変わっても普通に走行を続けていれば
ECUが次第に補正してくれる、て事なんだけど、それが当てはまらない、
または極度に時間が掛かる場合がある。
・不調となったｾﾝｻを新品に交換した場合
・汚れた吸気系ﾊﾟｰﾂを清掃、または新品に交換した場合 等
実例として、
ｶﾎﾞﾝが堆積して開度（ｽﾃｯﾌﾟ数）が全開に近い状態になっていたISCﾊﾞﾙﾌﾞを
清掃した際に、その後のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが2000rpmになりﾊﾝﾁﾝｸﾞを伴うようになった。
で、その症状は1週間経っても収まらなかった。
学習を初期化させたら、次のｴﾝｼﾞﾝ始動時に即効治った。そんな感じ。
ここまでテンプレ GT-STUDIOのエボのトラブル原因はクランクプーリー？ タイベル回してるクランクプーリーつーか歯車はリジッドにはめ込まれてるけど
ベルトが緩むほどガタ出てるならそのエンジンは終わりじゃね？ トキコのサクションガンは良いものなん？
APのは吸わないし漏れるし使い勝手が悪い CT9Aにブーストコントローラーつけるんだけど、ノーマルのブーストホースに入っている
オリフィスは外したほうがいいんですか？ 俺はいい加減ブーストメーター付けたい(´･ω･`) >>10
機械式か電気式による
つうか普通は外す
オーバーシュートを意図的に欲しいならつけるが、学習機能のある電気式ブーコンなら邪魔になるしセッティング出ない
電気式でも単純制御のブーストアップだけならあってもいい チューニングしてる方、どんなメーターつけてますか？ >>9
マジレスする。買っとけ。あれ無しで駆動系のオイル交換する気にはもうなれない 新車で買うときにRALLIARTの純正三連メーターを入れとけばよかったと後悔し続けて14年目 >>13
そうなんですよね。
そう思いながらオーディオもETCも
ブーストメーターも付けずに13年以上過ぎました ブーストメーター付けるなら、やはり
日本精機のデフィ一択ですか？ >>19
あとから色々付けたくなるかもしれないのでデフィのがいいんじゃないですかね
液晶表示ですっきりさせられるので
ところでタイベルからモーターみたいな異音してる人います？
エボ9の純正強化ベルトを装着したんだけど回転に合わせて音がする
タイベルを水でぬらすと音が消える張りが強すぎなのかな？ >>20
WPですかね？
回転する所とシール一式交換したのなら張り過ぎもあるかも まさに悲劇、水を掛けると静かになちゃうふざけたタイベル、三菱の純正品
まぁ強化品は多かれ少なかれそんなもん >>12
10です。
的確な回答ありがとうございます。外して組みます。 今までもってきた実績があるのに交換ついでに強化品とかアフターパーツにしちゃうのわかってないね。 >>19
日本にはデフィ信者が蔓延ってるけどやめとき >>25
ほんそれ
エボ8以前用とエボ9用でわざわざ別品番を取ってるのにも理由があるでしょうに >>25
アフターパーツ違うぞ
純正強化品
つーか対策品かエボ9のは
エボ6のは一度8.5万キロで切れた 国内で自動車用電子式メーター作ってるのって日本精機と矢崎の他にあるの？ >>27
今はディーラーで7や8のタイベルを注文したら9用のが来るで ⅦだけどⅨマニとアウトレット買ったわ
つけるとは言ってない 信者だか何だか知らんが、やはり付けるなら
デフィにしようと思う。
信者だと笑いたければ勝手に笑えば良いさ。 >>20
それって新品に交換後に始まったの？それとも交換後にすでに数万キロ走ってる？ あとクランク、アイドラプーリーやテンショナーなんかは全部新品交換してるよね？
それと異音が出てるのってホントにタイベル周辺？ ドライブベルトじゃなくて？ >>28
4G63は5万キロ過ぎたらいつ切れてもおかしくないと思ってるから5万過ぎたら交換してすることにしている。
もったいないと思われるかもしれないけど、切れてオシャカになるよりはマシと思ってる。
9のマイベックエンジンは中古も少なくて高いし数も少ないし、新品は部品が出るかあてに出来ないだろうし。
予防するしかないかなあ。 そうだな
気の済むまで張り替えろ
クランク、カムシャフトシールもね >>36
それじゃあ俺のも、そろそろ
チョン切れるかも試練のね。
怖い怖いorz >>35
全部新品
交換後30キロで異音発生
ファンベルト外して短時間エンジンかけてみて音がしてるのと
上記の水の件でタイベルなのは確定だと思います
ほんのちょっと緩めてみたけど音に変化ない
ダルダルにまで緩めてみるのは怖いから試してない 張りすぎによるスラストメタルかベアリングからの異音では？
良くありがちなアイドラープーリーとかテンショナープーリーとか タイベルってタイミングベルトのこと？
水を掛ける？ カバーを外して？
って、なんだか却って調子悪くしそうな気がするけど世の中そういうのは普通に行われてるもんなん？ ベルトやプーリーを濡らして摩擦を変化させて異音の特定は普通にやる
油分はまずいけど水で少し濡らす程度なら大丈夫
タイベルなら濡らしたところでコマ飛びとかないし クランク、カムシャフト、オイルポンプのオイルシールが劣化するとそこから漏れてくる
当然タイベルはオイルまみれな
放置は良くないが、オイルストップリーク剤を投与するなり様子を見る程度の期間ならタイベルは耐えるね >>40
そうなんだ。じゃあやはり張りすぎなのか、ベルトかプーリー、ウォーターポンプが初期不良品か。ここ数年の純正部品、品質が悪いのが多い。コイル、ドライブベルト、サーモ、どれも交換後一年ぐらいでダメになった。
ちなみにドライブベルトの時はモーター音みたいな音したよ。とてもベルト鳴きとは思えない音が >>20
ヘッドオーバーホール後に似た異音が出ました(ｼｬｼｬｼｬ…って感じの音)時はテンショナーでしたっけ エボ10も初期型はチェーン伸びるし三菱エンジンはここが弱いのかねえ エボ6のタイミングベルトは6用、6用、6用、9用、9用の5回交換したけど
三回目の6用でモーターみたいなノイズ出た、ディーラー作業だったから調べてもらったけど原因不明
ベルトを指ではじいて振動を計測するやり方で張りも見てもらったけど正常
タイミングベルトが異常に削れるとかカムがズレることは無かったので放置していたら2万キロ辺りでノイズは消えたよ
本当にモーターみたいでちょっとかっこいい異音だったから残念だったｗ今思うと>>45氏が上げたあたりが原因だったのかなとも思う
>>47
SN規格のオイルがよくなかったらしい
規格自体がよくないと聞いた 家族の車（日産E12ノート)のインテークマニホールドがプラスチックで出来てて驚きました。
エボって頑丈なんだなあと改めて思いました。 CT9Aにクスコのエンジンマウント入れた人いる？
アクセルON/OFF時のショックを抑えたいんだけど、停車中にインパネがガタガタいうようだと困るので、悩み中。 >>45
ファンベルトのオートテンショナーを最近交換したんだけど
なんか届いた新品が汚い
表面処理利してない感じ
前はもっとピカピカだった気がする
これもコストダウンなのかな タペットカバー一体型エアクリーナーボックス（樹脂製）なんてのもある
BMWのATなんかオイルパンも樹脂製 >>54
低速時のしゃくりのことなら諦めたほうが良さげ >>56
45だけど。ドライブベルトテンショナーじゃないけどタイミングベルトテンショナー、新品で不良品だった事あるよ。 >>58
アレってMIVECが原因なん？
あの現象って8まで無くて9から出始めたり
症状ですよね？
異常や故障でないのは解ってるけど、しかし
決して気持ちの良い物じゃないですやん。 >>61
参考に伺いたいです
どの型で何kmの時壊れましたか？ 54だけど低速じゃなくて、ワインディングで大きめにアクセルON/OFFした時。
ところでエボ9でそんな持病があるんだ。知らなかった。 >>64
エボ8MRからの金属製ブローオフバルブが原因だと思う アクセルオフの時にシャクるランエボの持病のやつ？
ランサーエボ６ＧＳＲのアクセルオフ時のシャクレ
「読者からのコメント」
私の車はエボ5RSですが、もう10年を越えましたので、
最近2個のエンジンロールストッパを新品交換しました。
静かにしようと、GSRの物
MR197540 と MR369306 にしたのですが、
質問者の方がご指摘されているように、アクセルオフ時のシャクレで、
大変走りずらくなってしまいました。
再度、RSの新品
MR333022 と MR369188 を取り寄せて交換しましたら
この現象が殆ど無くなりました。
やはり、RS には考慮されているのだと痛感した次第です。
ご参考になれば。
http://www.ms-alpha.co.jp/PageQATBL-M.htm#183 トキコのオイルサーバーに一票。
記憶が正しければアンリミでも使ってる。 しゃくれは6の方がヒドかったけど
今乗ってる9.5は一切無い 駐車場とかの1速徐行でテキトーなアクセル操作だと盛大にシャクる(笑)@エボ6
まぁ慣れるとたまにしか起きなくなるけどね ヤフオクに中華タービンのチタンマグ出てるんだが、ちょっとほしい、、、 おやっさん達の言ってるしゃくれと
俺の思ってるしゃくれは、どうやら別物らしい もう点検してるかもしれんけど
点火系がだめになったとき初期症状は何故か低回転低負荷でギクシャク
普通は高回転高負荷で出ると思うんだけど >>70
言われてみれば、同じようになってるな
＠エボ５ まぁ乗ってりゃ自然にドタバタしないアクセルワークするようになるから気にするな 低回転のクラッチミートでガクガクする。
ブーストが正圧になるあたりからもガクガクと加速する。
ガクガクしてるときはブーストは安定していない。
症状はでたりでなかったり。
症状が出ていない場合でも前より加速感が悪くなった気がする。
アイドリングは安定してハンチングは出ない。
イグニッションコイルの不具合かな？ 19年前に発売されたグランツーリスモ3を起動、お金を貯めてエボ6を購入。
ゲームの中は故障やトラブルが無くていいなぁ…と思ってしまった。
そういえば体験版で使える車がエボ5だったなぁ。
チラ裏ｽﾏｿ >>78
ミスタートルクベクタリングこと澤瀬先生がCM出てたやつだっけ？
アクセル全開で曲がっていけますみたいなこと言ってたな 点火系はコイルどころかハーネスまで心配せないといけない
でも点火系の不具合ってアクセルの踏み具合を同じにしても出たり出なかったりするものなの？ >>80
2回目にコイルイカれた時と、ハーネス断線しかかってた時は出たり出なかったりしたなそういえば。最初のうちだけだが。 AYCが壊れてるとの診断
30万もする新品買えないから
中古パーツ探すも動作保証なし
うーむ、悩む
皆さんどうされてますか？？ 俺は機械式LSDにしたけど色々とめんどくさい事になったから直しことをお勧めします 一年前に聞いたら本体やポンプはまだあるみたいよ
AYCを固定してるブラケット類は廃番が多いみたい AYCポンプは在庫ありとのことです。
30万は出せません… 修理代は何年乗るかによるな。
あと5年10年乗るなら３０マン掛かっても安いと思うが？ 今から10年乗る奴は30万でもいいから買っとけ
損することはねーから 皆さんリッチですね
10年乗る気ですが、新品は買えそうにないです 月1万貯金やって2年後に24万溜まるから6万の出費で買えるよ
10年乗るなら2年なんてすぐだし
aycポンプ死んでも乗用車として問題ないんだから気長に考えよう
2年後にパーツあるかは謎 ダメもとでポンプ分解して海外から入手できるパーツで蘇生を試みるとか
ダメだったら取り外して軽量化できたとポジティブに考えてみる 助手席側のダッシュボードのビビリ音に困っています。走行時だけ鳴りアイドリング時は静か。場所はドア隣エアコン付近。
冬に暖房MAXにすると何故か鳴らなくなり恐らくここが原因。
出来るだけ内張りはがしビスの増し締めしてシリコンスプレーや発泡ウレタン詰めたが止まらず。
ディーラーの人に助手席乗ってもらっても「聞こえません」言われる始末。誰か似た様な症状あります？ ちなみにCTフルノーマルです ブースとかかった時の加速時は酷いビビリ音出ます。ゆっくり走ってるとゆるいビビリ音。
15年目のⅨじゃ内装のプラが暑いと熱膨張、寒いと部品のやせで、あちこちクリアランス出来ちゃってるんだろうか >>88
俺もそう思う。
俺の車は今現在13年、秋で14年になるけど
仮に今すぐ壊れて30万支払ったとしても
また壊れるのがまた約14年後？と思えば決して
高い買い物では無い気がするけどね。 あぁ、AYCの無いワゴンで良かった
でも、ポンプは新調したい 上の人はポンプが壊れてるからワゴンもリスクは同じじゃない？
AYCよりACDの方が影響でかいし まぁ、このご時世資金的にカツカツな奴が乗る車じゃないしね
他の車に乗り換えるのにも追い金かかるなら、修理の方が安いと思ってメンテナンスしてるわ アウディRS3とかBMW M3かな
国産ならGRヤリス >>102
アレって限定車なの？
普通のヤリスと同じように何時でも買えるの？ >>104
1stエディションが6月30日までの先行予約で塗装とかが特別になってて優先で生産してくれるけど車自体は通年販売のカタログモデルなので、
通常仕様は7月1日から普通のトヨタ車同様ディーラーで商談出来ますよ。 GRヤリスの展示車を見て、腰高なデザインに、これじゃないと感じて、エボ5を飼いました。 正解や
GRヤリスは5年後、10年後に乗ればいい
CPエボは値落ちもせんだろうし >>87
それくらい出せないならマジで降りた方がいいよ >>103
やめといた方が良いと思う。
足回りに持病有りです マジレスしちゃうと。30万の修理費が出せないならこの先10年乗るなんて不可能でしょ。そのクラスの修理なんてあと何回あると思ってんだか。 壊れても他のパーツを巻き込まないしあってもなくても走るには支障ないポンプに30万だぜ
30万じゃもっと他に重要なことやれるだろうし後回しでいいんじゃねーか
ノーマルで普通に乗ってれば30万かかる整備なんてそうねーよ
クラッチ交換だって工賃込みで20万だし
後回しにして一気に色々含めてやったらそりゃいくだろけど
ランエボなんて案外適切な使い方とメンテと諸々の交換サイクル守ってれば余裕よ
唯一の例外がアクティブデフポンプって認識 まったくもって同意です。
必須のパーツでもないのに30万は…
国産車かつAYC以外は壊れなくて、
保有しやすい車と思いますよ。 各オーナーの好きずきでいいんじゃない？ おれはどっか壊れたポンコツを騙し騙し乗るのはイヤなんで直す。エンジンはもちろんエボの命の駆動系なんて最優先事項 これから先にかかる費用
タイベル交換 20万円
クラッチ交換 20万円
その他 150万円 へー安いね
良心的
俺ならやだわ
超めんどくさいんですもの
身体中痒くなるし >>115
タイベル交換に20万？
高過ぎ君だなぁ プーリーやテンショナー、シール類、うーぽん変えるとこれぐらいいかん？ 先月ディーラーでタイベル交換したけどウォーターポンプとかプーリーとか諸々込みで16.5万だったな >>105
ありがとうございます。
まぁ買わないけどね(^^)／~~~ タイベルなんて社外部品使って自分でやれば2万くらい >>119
かかるよ
タイベルやウォーターポンプ、テンショナー、テンショナープーリーだけじゃないぞ
クランクシールとかカムシャフトシールとか全部やるんだよ
結構時間掛かる作業だから >>123
社外部品でも2万じゃ足りないがな
あとこの車は相当年数たってるから、エンジンマウントもヤバイぞ 自分でやればそりゃ部品代だけに決まってるじゃんアホかよw 水ポンのついでにタイベル変えるパターンのほうが多いんじゃないか実際は ウォーターポンプは一度交換を忘れて
16万キロ使った事あるけど漏れなかった
短命なタイベルがメインでシールやポンプはついでって感覚だな ウォーターポンプは漏れると言うより異音が出るようになるんだよな タイロット交換して2.5万キロくらいなんだけど、またガタ起きるってありえる？
CTで街乗りのみ 運転の仕方によるんだって
俺の場合4万キロでガタ出たけど整備士の人に聞いたら
ステアリングを軽くに握ってタイヤ側からの入力をある程度
逃がしてやると長持ちするらしい 街乗りのが据え切りやってると負担大きそう
据え切りじゃなくてもハンドルが戻ろうとしてるのに油圧アシストに任せて切り込んだらそりゃ寿命も短くなるわ ふむふむなるほど
とりあえずディーラー行ってきます
時短してるからなかなか行けなくて困る >>131
うちのCTもタイロッドはすぐガタがきたなあ タイロッドっていえばムーンフェイスの使ってる人いる？
純正比約５倍の強度を謳ってるけど
ttp://www.superlap.jp/item_detail/102/ ロッドよりも関節部分がだめになることが多いんだが
そこもちゃんと強化されているんだろうか？ タイベル、クラッチってどの世代かによって金額変わるから話噛み合わなくならないか？ 6と9は同じディーラーでやったら工賃同じだった
前にもこんな話出たけど世代よりもどこのディーラー差がある感じ
工数はマニュアルで決められてるけど時間当たりの工賃はばらつきがあるんだっけ？ ショップによる工賃の差や使用パーツに若干の価格差はあるだろうけど、世代別の価格差は無いでしょ。作業内容は一緒なんだから タイベルにしろクラッチにしろ最低限か、ついでにの部分を含むかで差がありそうな気がする ランエボ上級者のおやっさん達は
クラッチ交換ついでにレリーズフォークと
ベアリングも交換してるんですよね？
その辺もう純正部品ヤバいんじゃないですか？ ディーラーにせよ、町工場にせよ20年もメンテナンス任せれば、状態みて如何様にでもしてくれるわ
一見ならそれなりの扱いだろう >>145
そうだそうだ、三菱ディーラーが無い離島もあるんだぞ クラッチ交換でレリーズフォークとベアリングとカバーはセットだから CP型のトランスファー交換を完全素人がDIYでやるにはハードル高いかな？ 完全素人はトランスファーがどこにあるか知らないから大丈夫。 どんなものでも出来るか出来ないかの判断が自分で出来ないものは出来ない >>142
コイツのおやっさん呼ばわりもそろそろ鼻についてきた。しかもコイツ実は若くないでしょ エボ9用のサージタンクってエボ5にポン付けできますでしょうか？ご教示お願いします。 >>150
難しい作業ではないけどとにかく重くて大変だった >>155
サージタンクに強化品なんてないが？ あと、サージタンクの容量アップが必要な仕様になってんの？ エボのサージタンクは出力に対してちょっと小ぶり
馬力の自主規制と安全性の兼ね合いでそうなったらしいけど
馬力は分かるけど安全性ってなんだろ？
あとCTは大容量化されてたっけ？ 今日は一体どうさた？ってくらいの大収穫
エボ7と10に遭遇したよ。 今日じゃないが市内で8MR、隣町で7と8を見かける
今日は道の駅で5を見た
なおエアオーナーの模様 山道を通って通勤してるんだが
残業で遅くなるとランエボいっぱい見られる
CP、CNばかりだけど やはりCPにはエボ9のサージタンクは
適合しないですかね。
エアフロセンサーが誤認識しそうです。 仮に大容量でポン付けできたとしてECUの書換えも必要だと思うからそれはどう考えてるの？書換えも自分でできるの？ エアフロはサージタンクで誤認識しないし、エアフロならセッティングも必要ない 純正品だからポン付けできるって発想なのかな。
ランエボほど細かい仕様変更がある車は流用は危険なんだが。
CPは共通だがCTは7と8と9とGT-Aで違う品番だったりする。センサーが付かないとか取出口を塞げばいいレベルだけどな。 そもそもサージタンクを変えて何がしたいのかが不明。何かが良くなるとでも思ってんだろうか？ ラリーアートのCP用サクションパイプって、エアクリーナーボックスをマジックテープで固定するようになってるけど、
ノーマルの時ってどういう風に固定されてるんだっけ？同じくマジックテープ？ 高回転域はよくなるで
CT流用は
純正だけあって下のだるさも許容範囲
ECU合わせなしでしばらく乗っていたけど問題は出ないレベル エボ7GSRの20万km 厚揚げ仕様のご老体だけど、
車屋が幾らかにはなるって言われたんだが。
海外で需要あるかな？ >>174
米軍基地周辺の中古車屋に問い合わせてみな。 >>174
YouTubeで検索したら日本人よりも
外国の動画の方が圧倒的に多く出てくるよ。
それが答えなのかなと思ってる。 中谷さん「Vは忖度してくれて専用設計こタイヤだった。VIからはライン生産のタイヤになったからVの筑波1分4秒5という記録は破れなかった」 手放して日本で流れて今若いランエボ乗りが目指してるカスタムされるくらいなら海外に持っていってもらう方が…(30kバネでキャンバー10度のリム被りがいいらしい) ホイール交換したらリアのホイールハウス腐食で3cm程の穴が....ほじったら拡大するｗｗｗ
いや～キツイっす 羽なし、シャコタン、鬼キャン、
みたいな仕様？
あれランエボでやるなよって感じ >>182
それそれ。
https://i.imgur.com/l1eduuE.jpg
これ見てリアは好きな感じになったねとか言われるんだ。フロントどうなれば正解なのかと。
ドラシャバンザイしてブーツ破れてる奴多くて笑える。ブーツもうアッシーでしか出ないっつーの。 ランエボはノーマル形状のサスがいいなあ、同じバネレートでも車高下げたら硬いんだろうけど パワステ死んじゃった
でも少し重くなるぐらいで普通に運転できるな据え切り以外は >>185
新車で9買ったときにパワステポンプの異音が出てクレーム交換してもらったっけ
ポンプ交換で直るならいいけど… 保険の更新で去年からの1年間で120キロしか乗ってない事が分かったよ。保険料上がってるし手放そうか真剣に悩むよ。 自分も色々試乗したり検討したりしたけど15年目の車検通したわ
エボX、FK8シビック、GRヤリス、A45Sいずれも乗り換えても満足感なさそう、新しいだけで
次期シビックの3モーターに期待かな
2.4lいっちゃうか >>188
何を持ってるかによるな
6.5とか9.5とかなら持っといた方がいいだろうし 今更だと思いますが7買いました。
よろしくお願いします >>191
188だけど9の白です、走行距離は6万で完全ノーマル修復歴無しです。
今年10月に車検なので少し考えます。 >>193
環境はわからないけど、できるなら手放す前提でもしばらく保管しておくのはどう？
相場もまだ上がりしそうだし、その条件なら売りたい時にいつでも売れそうだし >>194
新車で購入してから、ずっとガレージ保管です。
ありがとうございます、もう少し考えてみます。 VOLTEXの社長のブログって本当に読みにくい。
日本語が変だよね。 >>189
186です。まさにその音です
Dで交換作業に立ち会ったのですが、ポンプを交換して金属粉とネジ山の削れた切れ端が出てきて肝を冷やしました あのシュルシュル音はクレーム交換できるんですか
ディーラーに相談したらそんなもんですと言われてそんなものかと納得してたのにｗ
でも金属粉は出なかったですね50万キロ超えてもまだ元気にシュルシュル鳴きながらアシストしてます
エンジンルームで生き残っているのは配管やタンクを除くとA/Cコンプレッサーとこのパワステポンプだけｗ 頼んでもないのに勝手に買い取り査定額を
提示してくる場合あるけど、
あんなクソ安い金額言われたら逆に
尚更売る気無くすのに。
馬鹿なんじゃないの？ 値がつくだけいいんじゃない？9MRでも買い叩かれるよ。 >>203
ハンドル切ったときに音がするのは正常
壊れてると真っ直ぐでも異音しますと言われた
インプもしゅるしゅる音してた
太いタイヤの車はこんなものなのか >>204
寺に行くとたまにされるわ
段々値段上がっていってこの前は300万いってたな なんとなくフロント付近から聞こえる駆動系のカタカタ音ってどこからすると思う？
クラッチ近辺あたりが怪しい気もしてる 音が連動するのが回転か速度かを書いたら幸せになれると思う
ニュートラルでクラッチつないでも音がするのかどかも
カタカタなら真っ先に遮熱板かフロントパイプの遮熱筒を見てみるといいかも すまんクラッチ関係なさそう
徐行やアイドル中は聞こえるけど走行中はかき消されて聞こえない
ベルトプーリー類がカタカタ言うことってある？
それぽい気がしてきた プーリーにガタがあれば低速時だけ気になる程度では済まない気がするが
まあ可能性があるとすれば緩衝ゴムを挟んでるクランクプーリーかなあ
パワステポンプのプーリーがもげたりオルタネーターを固定してるボルトが外れてプーリーと車体が干渉してる人ならネットで見たけど
ベルトはガタがあれば見ていてすぐにわかるから気になるなら見てみるといいじゃない ヤフオクとか見てもチューンドECUあまり見ないね
エボ7用のチューンドECU、吊るしだけど需要あるかな？ >>211
エアコンの電磁クラッチかも
シャウトしたときとしてないときの変化を観察してみて
あれ、以外と壊れるのよ
電磁クラッチ壊れると、次はすぐにコンプレッサーが逝く
だからセットで交換 マグネットクラッチを交換しようと思って調べたら出てくるのはCTばかり
品番変わってるようだけどよわくなってるの？ そんのものリビルドにすればいいのよ
コンプレッサーごと交換 そういや6はコンプレッサーは全然壊れないな30万キロ超えてるんだけど
さすがにプーリーからはちょっと音出てるけどベアリング変えたら直りそう コンプレッサー交換は簡単だったわ
ガスの補充も真空引きしなくてもパージ方で空気追い出して
サイトグラス見ながら適当に補充したら十分に冷えた 7だが、フロント左ハブベアリングが安く買える所って無いの？
工賃と部品代でいくら位かかるかな？
ゴ～～～鳴いてるの 連投すまん
7のハブベアリングって、専用品なの？
どの車種か共有してる部品なの？ ディアマンテと共有
F31A, F34A, F36A,F41A,F46A, F47A
純正部品なら値段はどこも似たようなもの
社外品でいいならKOYOの3G004がMB914671に対応している
ちなみに工賃はフロント左右やって44,000円
エボはASSY交換なので簡単だから自分でやってっもいいかもしれないけど
スラハンでキチガイかって程シバキまわさないと取れない 部品代はハブ一個で3万ぐらいかな
Koyoだと1万円
GMBだと1.5万ぐらいだったと思うけどCT用は無さそう
道具とそれなりの経験ないと苦労すると思う
足回りのボルトは高トルクでしまってるし >>215
あれも異音原因になるんか
実はマグネットスイッチはぼちぼちダメなことが分かってるからそれが有力かも >>222
>>223
神
ありがとうございます
エボはそこ弱いみたいですね 中谷先生曰く2ピースローター入れると
ハブに熱が伝わりにくくなって長持ちするらしい
サーキット行かなくても山坂道走ってたら8万キロでハブベアリングのグリスが石鹸みたいな個体になってたよ >>228
サーキットは走ってないけどロードインプレは動画あげてるよ リアアッパーが緩んでる感があるんだが、根本の19mmは空回りしてしまいます
棒を抑えるにも最上部の8mmは浅くて舐めるし、その下のシャフトをモンキーで掴んでも舐めそう
何か特殊工具がないと閉められないんかな？
あれば教えてほしいです
車高調はHKSのハイパーマックスsp
https://i.imgur.com/Hj0byWf.jpg まさか、おやっさん達の中に
ルーレット族って居るんですか？ 「おやっさん」て言い方止めて下さい
若者もいるんですよ >>230
そこって30Nm程度の締め付けトルクでしょ？
これオイルパン固定ボルトと同程度の締め付けトルク
締め付けすぎてない？ >>231
すでに50ぐらいのヤツにおやっさんって言われてもな >>230
そこはインパクトで一気に回さないと空転しちゃうんだよ。
ジワッと力入れて回してるといつまで経っても締まらん。
フロントジャッキアップした時のホイールナットも同じでジワッと回そうとするとタイヤ回っちゃうでしょ？アレもインパクトなら回せる。 車内に入れると臭くなるから、家からゴミ置き場までトランクに置いて運べる
ってことかな リアガラスと羽の間にごみを置く
発進の時の転がり落ちない
もちろん短距離だけど 羽とトランクの間に挟み込むんだよ、
それかアンテナにぶっ指す。 最近エボ5がやたらよく曲がるようになったからおかしいと思って点検したら
ビスカスの安全弁が吹っ飛んでセンターがオープンデフ状態になってた
乾燥した舗装路を走ってる限りトラクションもあまり落ちたように感じないし
このままでも良いかもしれない
ひょっとしてACDのないエボは前後機械式+センターオープンが最適なのかな >>247
去年ポンプ壊れてACD無しで一冬越したけど
雪上じゃ乗れたものじゃなかったです
FRチックと言ったらいいのか進むには進むけど
エボらしい豪快な走りできないし
アクセルオンでケツ出るから楽しいけど
疲れるし >>247
街乗りとはいえ感じてないのがすごい。全然前に進まない車になってるハズだが？ ACDポンプ壊れたら前に進まんのか
ほぼオープン状態で走ってるターマックモードは前に進まんのか
センターデフとLSD(ACD)は分離されてるから差動制限が効かないだけで
空転してなければ四輪にトルクはかかるぞ こういう話の通じないレス来ると思ってたよ。分かってないヤツと話しても無駄だから、色々勉強してからまた来てくんない？ どういう状態のこといってんの？
街乗りでトラクションの低下感じないけど？ ワゴンでacd壊れたまま乗ってたけど街乗りで前に進むよ
スライドからの直進だとトラクション低下してんの感じるかもね センターデフ壊れててもトランスファー生きてれば後輪駆動するの？ 前に進まない、って
その場でホイルスピンし続けるってこと？ >>252さんの言ってるのは正常な状態と比較すればトラクション落ちてるって話だと思うが
街乗りで気が付くレベルなのかどうかは知らん >>250
全然前に進まないってクラッチが滑りまくってるような状態でしょうか？ もともとエボのビスカスは効きが強いからな
純正ビスカスは高粘度オイルで回転差がなくてもかなり効いてる
あれが効かなくなったらびっくりするぐらい曲がりやすいと感じると思うわ うちのエボ8もACD死んでるけどFD2と比べて進まないってな事ないわ
でも冬までに直さんといかんな
30万ぐらいか >>252
話が通じなかったのはこいつだったっていう >>261
踏んでコントロールできないからすごい怖そうなんだけど！ ターマックモードみたいにコントロールしやすいんじゃないの
インプのDCCDもフリーだとそんな感じだし >>270
当たり前じゃん。
それ何か解ってないよね？ ワロタ
前後のトルク配分を変えるだけで、差動制限装置でないからな 仕事が忙しくて、エボに乗る時間が無い
せっかく、帯電防止コーティングしたのにさ 別に駆動配分の変更=オープンデフでもあるまい
よく曲がる車両にする為に差動制限をかけてないだけで CPのハザードやフォグに使われてる凸みたいな電球って何規格なの？
交換したいけどぜんぜん出てこないのな >>275
CE用で幕を閉じた？のが、その証拠だよね。
スバルもDCCDを35:65から最大でも41:59に
変更したのも、それが理由。 今月15年目の車検受けるエボ9なんだがやっといた方が良いことってある？
走行5万、足ブッシュ、デフブッシュウレタンに交換済み
車高長OHしたて、プラグ、コイル、セカンダリバルブ、サーモ交換したて
ファンベルトのキュルキュル音とラッシュのカチャカチャ音以外は快調 >>276
5乗り、フォグは普通に H3 だけど？？
既に黄色でLED化
ttps://www.ipf.co.jp/products/13xflb.html
ハロゲンでも普通にあるで
ttps://www.ipf.co.jp/products/sjb49k.html
ttps://www.ipf.co.jp/products/slbnext.html
ttps://www.ipf.co.jp/products/sjbdy.html 車検なんてパッドとローターの残量とオイル漏れとドラシャブーツ破れと排気漏れと光軸ズレが無けりゃよくね
車検関係ないとこは後日対応でいいじゃん
状態を知ることは何より大切で優先順位を決めてメンテサイクルをまわしていくのも大切
まぁとりあえず車検通してガンガン乗って問題でたら都度対処でいいぐらいのコンディションなんじゃねーの
勿論オイルサイクルは規定通りの前提で >>281
ほんまそれ
予防整備とか言っていらんものガンガン交換してるやつ多すぎる
それで維持費高すぎて手放しました～とか馬鹿かとw 要らんところの整備って具体的にどこら辺よ？
確かに素人に適当なこと言って、ATF交換時期来てるとか、マグネット入りのオイルエレメントとか勧めるのもいる
これ以外に何かあるか？
ブレーキのキャリパーOHか？
大抵の整備工場はめんどくさい仕事やりたくないから余計なこと言わないんだけど
タイベル交換とか 夜中の林道でセルが突然死したからな
壊れる前に交換は大切だと切実に思った >>279
地味だけどエアクリ・バッテリー・ワイパーゴムあたりどう？
梅雨前にガラスの油膜取りとコーティングとか >>285
自分の懐具合と相談して可能な時に予防的交換を施すのは賛成
問題なのは車検毎にしかまともな整備をやらず一気に2年丸々乗れる様な作業やらせて車検費用が高額で云々言うこと
2年毎しか作業しない車に対して金もらって整備する側は2年間違いなく機能する様な状態まで仕上げるだろうし当たり前
2年の間に自分から積極的にサイクルを管理すれば車検なんて陸運局持ってくだけで済んだかもしれないのにね
これができればボロランエボであっても案外まとまった金なくても維持できると思う ドライブシャフトブーツがちぎれた記憶ないなぁ
新車の時から乗ってる6で30万キロ超えたけど
昔は10万前後で切れるとか言われてたのに 皆さん、いろいろ意見ありがとう
前にラジエーターが吹いたり、サーモフルオープンしたり、セカンダリバルブ折れたり
コイル死んで失火したりと定番不具合食らってきたから気になったのよ
トラブってレッカーばかりだったので
タイベルついでにラッシュやっとこうかなと
ワイパー、エアクリ、オイルみたいにお手軽なのは定期交換してる
ドラシャのブーツはめんどいわ 車検とかの時間的区切りよりも距離で交換してるのでレッカーのお世話になったことは無いなぁ
センサー、オルタネーター、ラジエター15万キロ、セル、ブレーキOH10万キロ、タイベル回り8万キロ、点火系5万キロ
こんな感じ 部品は自分で買って持ち込み基本だからな
先読みで必要なパーツ買っておけば工賃と同じタイミングで金が出ていかないし
自転車操業の俺はそうじゃなきゃ死ぬ 新品2000円のISCとか見つけた
中華部品入れたらいつまでも維持できそうだｗ >>276
発光色は変わりそうだけど
KOITO の E1547 で代用にならない？ >>276
追記
日産の純正パーツだけどソレっぽくない？
ttps://www.monotaro.com/p/8152/8152/
ttps://www.monotaro.com/p/8152/8143/
サイズがはっきりしないんでよく分からないが参考までに ブーストupで320馬力って、それじゃ
ワイのノーマルだと260馬力位かな？(´･ω･`) ブーストアップっていってもECU現車合わせしてるだろうからブーストのタレが無くせるからな。
ノーマルだと上が垂れるから馬力出しにくいけどせいぜい20馬力くらいの差だろうよ。 数値より体感で速いかどうかの方が大事
俺のは吸排気社外ECUブースト1.5でノーマルより遅い せっかくのチタンタービンだし上が伸びなくても立ち上がりとかレスポンスビンビンにしたいわ
どうすればいい？ >>296
マジでありがとう助かった
買って試してみるっす 一回アクチュエーターぶっ壊れて
無限ブーストかかって1.7とかいったけど
そんなに速く感じなかった
燃料ついてかないから、ブローのリスクあがるだけで
パワー出てないんだろなぁ やはりブースト計って必要なんかな？と
悩みつづけて約14年
自力で付けれる人が羨ましいですorz エボだと、最低でもブースト計と水温計は欲しいよね
アクチュエーターと純正ラジエーターの死亡に少しでも早く気付けるし 遅くなってんなあと思ったらブースト関係のトラブルも少なくないしな 夏場の水温対策とかってなんかしてる？
ローテンプサーモは論外として
ビリオンのファンコントローラーとか入れたら良くなるかな
アルミラジエーターだと今時期でも
渋滞で100度いくよね 過去に何度か指摘されてるけど
走行風が無い状態で100℃近くまであがるはどんな車でも普通
98℃でファンが動いて水温が下げる設定になっているんだから
大容量ラジエターにしても少し時間が稼げるぐらいで同じ事 >>309
普通は100度近辺いくとファン回ってすぐに下がるよね
ファン回らないのはスイッチ逝ってるんかな？
仕方ないからエアコン入れてコンデンサーのファン回して水温下げてる >>310
CTのファンコントローラーは不具合あったし
対策品に交換してなければ替えた方がいいかもね
ttps://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/others/detail/02.html そんな故障をよく放置してるな
ちなみにコンデンサーファンだけだと水温は抑えきれないぞ >>317
サーモケースから水温センサー取ってて、100度いってもファン回らないから、やっぱファンコントローラー逝ってるかなぁ
たまに動いたりする時あるみたいだけど CT?
ECUが検知してる水温がおかしいかも知れんしコネクターの接触不良かもしれないし
モーターそのものかもしれない
どこが壊れてもおかしくないからちゃんとトラブルシューティングするかしてもらってから
交換しないと無駄金になるで 水温はOBDからとブリッツラジの穴から、ブーストはインマニ＋ブーコン(EVC6)からとってるわ
普段から乗ってたりエンジンルーム掃除してたりすればメーターなくても異常には気づくでよ
70マグネシウムタービン10万キロノートラブルの人より 自分CPなんだけど、そのぐらいにならないとファン回らないんだな
サーモケース内の方がECU計測より
高温なのかも 水温見るならECUのセンサーと同じ位置（サーモよりエンジンブロック側）のほうが良いとは聞くね 90100度の間でファンが動いて水温下がるなら正常程度の認識でok
CTのファンコンは安全対策で壊れると導通する設計になってるから
ファンが動かないのはファンコン以外が原因の可能性も高い そうそう、ファンコンが逝かれるとエンジン切っても回り続けるからな。 現状でブースト1.3なんだけど、フロントパイプを社外品に交換すると
1.35ぐらいいくかな ブーストコントローラー使ってないの？
アクチュエータは圧で制御してるから、ブーストコントローラー使わないでブースト上がったとしてもそんなの誤差な希ガス 燃費悪いし車検で排ガスギリギリ通ったしO2センサーだめになったかなぁ 肝心のパワー感やフィールはどうよ
エアフロおかしかった時はかなり重たい回り方してたで >>330
パワー感はあるけど、発進する時の極低速域でギクシャクする感じがある O2センサー交換のついでにカムポジセンサーを
買ったが、このまま出番が無くてもいいなと思う ６GSR乗りの人に聞きたいんだけど
オイルクーラーの前に導風ダクトついてるよね？
あれってビス留めかなんかされてる？ ガソスタ給油に行ったら
今ならウォッシャー液、無料です！
とか言ってボンネット開けようとするから
いや、そこじゃなくて。とか言って止めに入った 勝手にボンネット開けるなってね
セルフサービスのスタンドしか行けない 店員こじ開けるのかよ
離れるにしてもロックするだろ 1回それでインタークーラー冷やすとこにウォッシャー入れられた。 最初、ウォッシャー出なくなってボンネット開けたらタンクに入ってるし
「？」ってなった >>347
タンクあるとオイルクーラーにあたった
熱が、バンパー横のダクトから排熱する時邪魔になるのかな あのダクトはあまり効果が無いから廃止になったんじゃなかった？
油温で不思議なのはサーモキラー入れたらよく冷えるようになった
オイルクーラー変えてないのに >>349
サーモって、下手に入れると年中オーバークールだよね >>350
それが全然
街乗りだと油温の上がり方はノーマルと変わらない85度前後で安定してるし
高回転多用して負荷かけた時に油温の上がり方がとても穏やか 水分が飛ばないって問題はあるけど油温が少しぐらい低くても摺動部が異常摩耗するとかないから大丈夫
水温はあかんガチで不調になるｗ でもサーモキラーあかん
あれオイルクーラーに行く油量を増やすからノーマルよりは冷えるようになるけど
純正のオイルクーラーは大量のオイルを流すようにはできてないから
社外オイルクーラーとセットでかえとき タイヤハウスのインナー加工して抜けを良くするのも効果あるかな 真冬でも水温と同じぐらいの温度
負荷をかければそれなりに上がる
エンブレで坂を下ってると70度台後半まで下がる事がある エンブレで延々と下っていく坂道に限った話だけどね
市街地ならノーマルと変わんない感じ
水温は安定してしおれの使い方だとデメリットよりも
メリットのほうが大きいかな
354の話が気になるけど GT-studioとここの、おやっさん達のレスを
読んでたら、やっぱこの車は中古で買うもんじゃ
ないなと再認識するわ。 CPで20年落ちだからねぇ
おばちゃんの買い物車でもそのぐらいの年式ならあちこちぶっ壊れて廃車だわな
しかし、GTStudio、時折キャバクラの店長時代みたいな話入れるの辞めてくんねーかな
キモい トラブル遭遇したくなければノーマル部分多い程度のいい個体買えばいい
弱点部分だけ予防交換してれば滅多に壊れない
金ない、自分でメンテできないならこの車は薦めない
店任せだとタイヤ以外はGT-R並の維持費よ >>361
油圧計付けたらわかるよ油圧跳ね上がるから
ポンプ→油圧センサ→オイルクーラー→エンジン
つまり純正オイルクーラーでつまって肝心のエンジンへのオイル供給量は減る >>365
ふん詰まりの純正オイルクーラーに送る量が増えて油圧が跳ね上がる←分かる
だからエンジンへのオイル供給量は減る←意味不明
悪くても現状維持、油圧が上がった分多少なりとも流量は増えるのでは？ >>369
エボのオイルクーラーを流用してエンジンブロックで油圧測ってる人いたんだけど油圧下がりまくり
自分のエボのオイルクーラーからバンジョーボルト外してオイルクーラー側を見てみ
バンジョーボルトの穴の小ささは有名だけどオイルクーラー側も絞りが入っていて6mm程度の穴しか開いてないから HKSのサーモキラーだとバイパス機能までは殺してないから多分大丈夫
ただバネがめちゃ硬いからオイルポンプには負担掛かりそうだね
エボはタイベルがポンプ回してるからちょっと心配 社外品つけてトラブルの温床になるようなら純正のまま乗って使い方に気をつけた方が合理的なんじゃないかと思ってきた 流石に淘汰されただろうけど、ランエボは相当純正のバランスが良いからね トータルでちゃんとやればいいんだよ
サーモキラーだって単品で装着じゃなくて
オイルクーラーや配管も変えてやれば問題ないし エボ9・ノーマルです。今18万キロだけどオーバーヒートの兆候は幸いないです
昔サーモスタットを10万キロで予防交換しようとなじみの整備屋に話をしたら不調でないものを無理して交換しなくていいといわれました
LLCは二年ごとに交換しています
問題の純正ラジエーターは12万キロ位でアッパーの樹脂部分が割れて交換しましたねえ 後付けメーターで見てたら壊れる前に水温が不安定になるのがわかるけど
純正水温計しかないのに予防交換しないのは無謀だと思いますよ
一度8万キロぐらいで動きが渋くなった個体にひきました ラジエーターも純正一番良いっていうし
タイヤとパッドだけ換えて
あとは純正の状態きちんと維持出来てたら
筑波で5～6秒出せる車なんだもんね 排気系とアクティブデフ系含めたコンピュータ弄ってとホイールタイヤパッドとオイルだけサーキットスペック使えば普通にモンスターマシンだろ
どうしてもというならトータルで損しないスペックの足奢ればいい
911より簡単に速くて安いな あんな、ほとんど2人乗りの小さな車と
セダンを比較したらダメでしょ
値段も全然違うし ボルト探しは結構めんどくさいね
純正が廃番になってるから探してるんだけど
強度+ピッチ+長さ+小型の条件だと全然出てこない
整備性が落ちるのを覚悟でソケットサイズは諦めるかな >>388
整備解説書とか持ってる？
CPだと何揃えればいいかな？
一回一回ディーラーに部品確認するの面倒で CAPSとか部品番号の検索サイトで調べたらボルトの太さと長さは分かるけど
ねじピッチは出てこないので現物のねじ外してピッチゲージで確認してる 10、12、14、17のソケットがあれば
とりあえずは困らんからな
13や19が混ざると嫌だな 大雨の日に調子こいて直線でアクセル全開したら
真横に1メートルくらい（自分の感覚で）ずれた
10年以上前の懐かしいおもひで >>393
10で同じ事おこったけどASC作動しなかった
他の車だと介入してくるんだけど
エボ乗りならそれぐらいは自分でなんとかしてやという事なんかな 二部山ぐらいの七年物のカチカチになったポテンザで農道をぶ飛ばしてたら、路面がうねって微妙に段差もあって
唐突にステアリング90度ぐらい取られてチビりそうになった エボを炎天下に青空駐車するのが可哀想になって
きたから、ガレージ建てようと思うが、
ガレージって、ただの空間なのに高いのね >>403
ありがとう
めちゃくちゃいいねこれ
ちなみに、部品の品番がふってあるけど
これらをMDとかMRとかから始まる
品番に変換するやりかたとかあるの？ >>403
ごめん
品番クリックすると上に出てくるんだね
すげーいいよこれ
マジありがとう
一回一回ディーラーで問い合わせなくて済むわ
これで調べてMonotaROで買うわ 俺もそう思ってガレージ付きの家を買った。
不満 多々あるけど >>405
一応海外版なので出てきた部品番号を画像検索でもかけて確認してね ここの人達はモノタロウで部品頼む人多いみたいだけどデラで買うより安いの？そうじゃなければ送料分割増にならないの？ モノタロウはたまに安いこともある理由は分からんけど
ディーラーとの関係が悪いわけじゃないし
電話でも取り寄せてくれるし後払いも可能だけどめんどくさい
何かのついでにディーラー経由発注することはあるけどね >>409
ボルト一本とかなら仕方ないけど
大体三千円以上の買い物するし、ディーラーに電話したり取りに行くの面倒 にしてもヤリスGRって３気筒でウエストゲート式ターボなんだね
こんなん誰買うんだろ CTの質問です、ハンチングってほどではないのですが通常1000回転でアイドリングしているのにたまに10秒ぐらい1500まで上がって戻る事があります
これは不具合ですか？ アイドル高い…高くない？
普通なら暖気終わりで850前後だと思うんだけど >>415
アイドリングは指摘の通り高いですね
最近買ったばかりの車で原因はよくわかりません アイドリングの回転数はアジャスタースクリューがメインでISCで微調整
恐らくスクリューが開きすぎていてISCが調整しきれていなくて何かの拍子に回転数が上がっているんだと思う
アイドリングの調整は回転数とISCの開き具合（ステップ数）を調整しないといけないから
EVOSCANみたいな診断つーつ持っていないならディーラーで調整してもらい >>417
ありがとうございます！
点検の予約入れます 予約が必要なデーラーって三菱にあるの？
スバルならオイル交換すら要予約だけど。 >>420
俺んとこ、何時でもOKなんだよ(´･ω･`) エンジンオイル交換くらいなら
即交換してくれる。
嬉しいやら何やらで複雑な気持ち >>414
自分はスロットル掃除したときそうなったわ
綺麗にしたせいで隙間出来てエアを吸ってしまうとかで
補修するのを買ったけど大して変わらず
学習し直して、しばらく乗ってたら治ったわ シート、バラバラにしたら左右入れ替えれる
ような気がしてきた。
トライした猛者は居ませんか？
運転席側だけヘタリがヤバいよヤバいよ まぁ俺のもサイドサポートグラついてるし破れてるけど機能上問題ないから放置プレイしてるわ
Ⅸのレカロが一番カッコいいよなぁ
サイドレザーだから耐久性あるし座面アルカンタラで滑らない >>418
スロットルの周りでパークリ吹いて回転変わるか試してみたら
回転数が変化した二次エアすいこみ 例え、暇そうなディーラーでもきちんと予約を入れて行くのがマナーやと、わし、思うで。 >>428
ディーラーに限らず人に何か時間割いてもらう場合は事前に一方入れるのが常識かと思います CTでブリッツ・ラルグスの車高調組んでる方いますか？
乗り心地教えて欲しいです。特にマンホールや橋桁等のギャップ超えた時の突上げ感
当方通勤+ワインディングがメイン、高速もよく使います 逆の問いだけど
ゴミじゃない車高調って存在するんですか？
街乗りでも保って一年。
おやっさん達は良い意味で馬鹿だから
一年毎にオーバーホールすれば良いじゃん！
とか言って毎年オーバーホールしてるんでしょう
けど普通の所得の人にそれは無理なんですよ。 というか、車高調自体、取り付けることによるメリットよりデメリットの方が多い こんなもん車検に通ればなんでもいいわ
そもそもそんな簡単にショックって抜けるの？
10年くらい使ってるけど、アルマイトの塗装は全て無くなったが、調整用のネジ部は錆びずショックも機能してる。
もし駄目でOH出すくらいなら新しいの買って古いの捨てるわ。 買おうかなって時に調べた感じだとKWのver.3が最適解かなって感じだった
複筒式で5万キロ以上のライフ
純正ゴムアッパーマウント使用可能
ネジ式のため有効ストローク多い
ステン製のケースで錆に強い
エボはどうかわからないけど車種によっては別タン式採用
おそらくフロントは専用設計荒巻バネ
伸び縮み独立調整可能
7ポストリグ使って開発してる
30万ぐらいするから純ビルでいいんじゃない感はあって結局買えなかったけども >>425
僕の9も破れてます
純正シートは座面・背面共にもう出ないので社外品のシートかなあ…
中古をディーラーであたって貰ったら僕のと変わらないヘタリ具合で泣ける おれの車高調は町のり18ヶ月でフロントが油漏れしだしたよ 走り用車高長つけるような人は2セットをへたるごとにOHして入れ替えじゃないの？
金ないなら純正がいいでしょ
へたってもOHできるし
ただ、おやっさんはスレいる人に喧嘩売りすぎ
すくなくとも気分悪い
いちいち入れんでもいいだろ KWは直接輸入したらめちゃくちゃ安いんだよな。こっちの店でOHしてくれないけど。 インタークーラーの配管緩んでたりすると、ブーストかからなくなるよね？
一回配管外してつけ直して試はしり …失礼、試走してきたらやたらオーバーシュートしたんだけど 横からスマソ
初期型ランエボの話題が無いのは人気がないからでしょうか？
専用スレがありますがあまり伸びず 乗ってる人が少ないからでしょうか？ >>445
1～3トータルでも台数少ないし維持管理も修羅の道で所有者少ないのも仕方ないね 1世代とか経済性含めた維持のしやすさや信頼性低いしデザインや歴史的なイメージや好みじゃなきゃわざわざ選ぶ必要ない
スペックやチューニング耐性も2,3世代より劣るし
今乗ってる人は長く乗ってるのが大多数かと
たまにみるとやっぱ異質な感じがして惹かれるモノはあるんだけどね 曲げとるわ
雪がふると最高やで
どうでもよいけどCZすげーなあれ 曲がらないってことは直進性が高いってこと
ささっと向き変えて曲げられれば脱出でベタ踏みですっ飛ぶことができるじゃん！
ロードスターとかs2000みたいな後輪駆動とは180度逆の世界観だよね
日本じゃまず人気でないキャラクターだけども >>429
一方的なのは非常識
一報入れるのが常識だと思いまぁす！ >>437
同じくIXですがサイドの破れとウレタン崩落で取っ替えました。
SR-11にしましたがベルトホールがシルバーで思ったより派手だったんで、エボXのベルトホールをデラに注文して入荷待ちですよ。 >>439
437です。運転席だけ交換しようかと、助手席はまったく使われていないようなものなので… 123を維持しようなんて部品取り3台に貸し倉庫が必要だわ 初期型CE9A CD9Aは確かに壊れやすい
けど魅力的な車 S2000を否定した日本の自動車評論家中谷さんだけだったな、論理的に否定してた >>461
・パワーバンドの狭さとVTECに入るまでのパワー不足が顕著
・前荷重をかけた時にロールセンターが変わりすぎてリアがふらつく原因になる
・静止状態の前後配分にだけこだわってて剛性が低いから結局接地性変化が起きやすい
とのこと >>462
なんかわかるわ
パワーバンド広いインテの方が速かったし 荷重移動下手なのが乗ると真っ直ぐな郊外の道路で１回転するS2000 >>462
ありがとうございます
上手い人が乗れば恐ろしく速い車なんですけどね
まぁそれはエボも同じだけど AYCガーACDガー付いてるんだから
下手糞が運転しても速いわ！とか言ってくる
そんな馬鹿がたまに居るけど
そんな訳無いわ、この禿げー
それはGTRのアテーサETSも同じく。
特にアホンダのtypeR乗りがよく噛み付いてくる 理屈と効果を理解してないとアンダー製造機だしな
Ⅷ以降はある程度ドライビングスタイルに対する許容度広がったらしいがポテンシャルを引き出せるわけじゃない
余計な先入観のない完全な素人のが飲み込み早いから下手くそのが乗りこなせるのはマジかも ヘッドライトまっ黄色になってきた
梅雨時期にウレタンクリアー吹かないほうがいいよね 何年ぶりだか、ここ。
投石さん元気かな。
今週17年目の車検出します。見積り40万越え・・・
ええ、乗り続けますとも。
新車から144000キロ、3000～4000で0.5リットルぐらいオイル減るけど、
そんなもんですか？明らかな漏れはなさそうですが、駐車場に滴下にじみ程度はあり。
継ぎ足すかな？ってタイミングぐらいで、結局交換。
実用上問題ないけど、気にはなる。 >>471
そんなもんだよ
俺は1500キロで交換してるから減ってるかわからん >>469
服部尚貴「なんで中谷さんが乗るとエボVII曲がるの？」
中谷明彦「ブレーキ残す運転だとACDがロックするからね」
服部尚貴「はえ～、だからオレでもダンロップはいい感じで曲がれるのか」 >>471
燃焼室で燃えて減るのは仕方ないけど
下に垂れるほどなのはどうかと
貴方の倍以上走ってるけど漏れタレはないよ
デフもエンジンも
蛇足ですけどオチンチンしまったときに少しもれます 玉の後ろあたりを押すと、ピュッと残尿出て漏れなくなるよ。 >>473
水野氏がGT-Rも正しく乗りこなせていたのは中谷師だけだ
と言った話もあったね 機械としては誰が使っても同じ パフォーマンスを発揮させるために電子制御は発達してきたのにエボは真逆のアプローチだからなぁ
機械的な特性もロードスターみたいなスポーツカーは過程(操作そのもの)を楽しむことが重視されてるのにエボは結果(速さ)に重きを置いてる比重が大きい気がする
ドライバーは余計な色を出さずに設計段階から決められた操作すればいいって事だよね
競技のフィードバックがあるからできる芸当かな
エンタメは皆無だけど決められたレールの上がどんな寄り道よりも楽しいんだから偉大な車だわ
スポーツカーではなくてプロドライバー体験装置だわ >>469
なんで８～なの？
７～じゃないの？
ここの住民はGTOに対してどんな感想を持ってるの？
エボは上出来な車だったけど、GTOは日本じゃ成功しなかったよね
GTOは中谷さんがプロデュースすればよかったのに >>388
スペース的に問題なければ小型ボルトにこだわる必要ないんじゃないの
86がフランジボルトの厚みを増やして足回りを良くしたみたいに
17mmのフランジボルトを19mmにしたら同じ効果出ないかと妄想しているんだが >>472 ありがとう >>474 30万キロ？すげえ 滲んでるところ換えてみるかな。
費用が・・・
GTOな、重くて止まらん車という印象。
マイチェンでAP？になってからは良いの？
同じ路線のGTRの評価が高くて、太刀打ちできない感じやったね。
それは歴史的にも証明された。GTRの中古車価格異常・・・ >>473
下手くそっていうか、大半の日本人がブレーキ残しながらコーナー入るもんだからエボ7は曲がらないって言われたんだよね
だからエボ8からはブレーキ踏んでてもハンドル切ってればロックしないアホ仕様に変わっていったんだよなぁ… >>481
十万キロ過ぎてタイベル交換した時ディーラーでやった？
そこらの整備工場だと、タイベルと水ポンしかしないよね
ディーラーだとカムシャフトシールとかクランクシャフトシールとかみんな交換勧められる >>483
そんなことありません
カム、クランクシールは交換すること常識です
適当なこと言わないで下さい
そこらのエセチューニングショップじゃあるまいし
ちゃんと整備記録に残すんだから、認証工場の整備工場はそんな手抜きしませんから >>484
俺買ったエボは納車前にタイベルと水ポンだけ交換だったわw
後々シールからオイル漏れしたから
交換してもらった >>476
ね！俺もそれをやってる。
こんなに残ってるのかと思う。 エボ8からスーパーAYCになったからやと思ってたわ。 >>484
スゲーなおまえ。
全国の整備工場さんの整備内容を知ってるんだなぁ。 >>481
R35はもっと重いんだよな
重くても速くできるを証明した車でした
詳細は調べてください r35は重くてもっていうか重さが速さの理由
重量バランス極め4WDの制御と合わせれば安定してどこでもはやい
エンジンなんてトルクが出てればなんでもいい
水野さんの考えがこんなだしな
完全にポテンシャル活かすには4WD特有の特殊技能が必要だけども
GTOはS耐のレギュレーション的に不利な設計だけどgt-rに唯一対抗できたから遅いはずがないんだよな 走っててしばらくすると後ろの足回りがカタカタ言うのってどこらへんが怪しい？ タイムリーな話題今その作業が終わったところｗ
リアサブフレームやデフを固定してるボルトをすべて締めなおしたらたまになってたカコカコ音が消えたよ
デフのフロント側についてる耳みたいな「く」みたいなパーツとデフマウントをくっつけてる
ボルトがバカになっていたからねじ山切りなおしてしっかり固定できるようにした
サブフレームのボルトも規定トルクよりちょい強めに締めなおした リヤのスタビブッシュが経年で痩せてるとガコガコいうよ
特に路面のうねりとかで
あと、リヤのクロスメンバーのマウントブッシュ死亡してても音する
大体どっちか
https://youtu.be/J6WMja_eXO0 この人必要ない切り離しが多いな
アームとペラシャは切り離さないでも
デフ周りのブッシュは交換できる >>496
にしても、ブッシュの打ち替えやってくれるとこあるかが問題かな アルミアームは断られたけど
デフのブッシュはディーラーでやってくれたよ
鉄パイプとロングナットを駆使して抜く方法なんかもあるから試してみ
まぁ俺は卓上プレス買っちゃったけど >>471
俺なんか足回り部品全交換、エンジンマウント、ミッションマウント、プラグ交換で見積もったら８８万だったわｗ
でも払った。ちなみに9の５万キロ弱。経年劣化でビルシュタインもスカスカだろうし、9.5用アイバッハのバネも買った。
この車オイル減ったこと無いけど、10万超えるとそうなるのね >>500
払う価値あるんだよなぁ
ヤリスとかに400万払うと思えば >>500
値引なければサス、ショック、アッパーの部品代だけで40万強くらいかね
アーム類やハブ、アライメントまで入ってるならお安いね
自分はお金ないからブッシュ類自分でやったわ。
デカプーラーだけでいけたけど2度とやりたくない。 >>500
5万キロでそうなる？
俺のも、そろそろ5万だし怖いわ。 こないだの車検で、ビル足Frのサビがヤバイって言われてるわ～バネのお皿周辺。8に9.5のサス組んでから5 万km12年だけど。
ビルも塗装についてはアフターパーツレベルで、純正部品の防錆品質には劣るなぁという印象。。
まぁ交換するなら早い方が長く新品味わえてお得とは思うが、補給品も値段上がってるよなぁ。。 俺のは防錆でもう、真っ黒だよorz
リアは黄色そのままだけど。
なぜフロントとリアで錆び付き方に
差が出るのか不思議 俺の9.5が10万キロ突入したぞーーー
タイベル交換とブレーキ関係の交換しなきゃーーー 12年前のサスなんて即交換対象だと思うが
錆びがひどいと文句言ってる香具師は何なんだ？
ビルシュタインって20年くらいの品質保証でもやってるんか？ オーリンズなんか入れてOH時期の早さ知ったら発狂しそうだな アーム類のブッシュ交換やってくれるおすすめのショップと大体の費用教えてたもれ ランエボは剛性高くて足動くセットがいいだろうからダンパーへたるのは早めだよね いや シリーズ最後でも ランエボ9,5は熟成された車
乗ってみたいわ >>508
ちまたのクルマが10～15年そこらでサビでサス交換しないだろw。まぁ太平洋側の平地使用でこれじゃあ、塩害過酷地じゃ保証の5万キロ持たんレベルとちがうかな？。
>>509の様なのは性能特化した結果の短命（メンテ要）な単品寿命であって、完成車装着の純正部品には通用しない話し。
ちな、5万キロでもまだ減衰自体には不満ないレベルなだけに、この錆は惜しまれるよ。 >>514
万が一乗れたとしても、それもう
ノーマルちゃうで。
ノーマルの9MRなんてこの世に現存するのかな なんか、自分のエボがどんぐらいだめなんか（経年やその他）、同じ世代の違う個体に乗ってみたいと思うのは俺だけだろうか 若い子が中古で買ったエボ6走行距離が3倍の俺の車より酷かったw >>515
何を言おうがご自慢のビルシュタインが錆びで危険な状態なのは改善しませんし
俺が事故ってケガしたり死ぬわけではないので、パーツ代ケチってどうぞそのままお乗り下さい >>518
自分のもローテンプサーモ入っててずっと暖気終わらないままパワー出ないし燃費リッター４とかで地獄だった ノーマル劣化でひどいのも嫌だけど
社外品入れられてるのも嫌だなあ 挙動が安定しないからと言ってたので見てやったら
タイヤを揺するとガタでてやんの
アームのブッシュが完全に死んでた 自分のエボワゴンも純正のビルシュタインの錆が
酷かった。特に皿のとこ。
なぜ、あんなに錆るのか ドイツ製品って向こうの気候に合わせてるから
パーツの加水分解が国産車に比べて進みが早いらしいからね
塗料とかも日本の高温多湿には弱いのかもだし
でも、ショックの減衰とかは10万過ぎても抜けてる感じはしないけど
そこそこの値段の車高調入れて、見た目以外今より良くなるとは思えないな >>523
黄色い塗装が原因
アレは弱くて有名かと。 隙間から見える黄色と赤色は
カッコいいんだけど出来るだけ早い段階で
防錆塗装を施すのをオススメします。
最近、新品に交換した人とかだと尚更
黒く塗るなんて、かなり抵抗あると思うけど。 冬タイヤに交換するタイミングで年一回
シャシークリア吹いてるけど錆びないよ リアアーム類が片側4本ずつあるけど、それぞれ名称があやふやだから教えてください
https://i.imgur.com/o6RdKlu.jpg 平日の休みを良い事に県を跨いで
岐阜県まで190キロの往復ドライブに
行ってきたけどGC、GD、VAB各一台と
MR-Sとすれ違ったよ。
あれ？ランエボは？ >>530
俺も平日休みに往復100キロぐらいの日帰り温泉行ってきたよ
道中ろくに信号なくて、ワインディングみたいなニュルっぽい道で
やっぱエボ最高だわ
ビル脚もすげー良い デフサポートのブッシュ点検したけど全然切れてなかった
フロント側はしっかり密閉されてる構造だから長持ちなのかね エボ6用のエアコンフィルターって、CK用のを買えばよろしいのでしょうか？ CTだが、フロントのハブベアリングの持ち込み交換してくれるところが無い・・・
ショップで注文すると高いし、どこかいい所ないかな？ >>533
9.5のビルバッハ最高よね
車高調オクで売り払ったわw >>539
見た目がトラクターぽいの除けば最高よね
俺も自分の用途にピッタリ合ってるから
車高調なんてアホらしくて買う気にならない 土曜で軽く走ってきたが、やっぱ新品ビルシュタインにアイバッハいいね。硬いのは違いないけど、
小さな段差しっかり吸収して乗り心地も良い。キャビン内も静かに感じる。高いだけあるわ
>>515
実家のアリストなんか20年以上経つが乗り心地超最高のまま。ダンパー機能してるのか知らんが、
トヨタの車づくりはやっぱ凄い。足回り関係は勿論その他も20年以上殆どトラブル無し。オイルとタイヤ交換だけ なんかエンジンルームドライバー側からアクセルオンで2～3000rpmぐらいの時キィーンみたいな高音の音がする様になった
エンジン本体っぽくないんだがなんだろうな
オルタかベルトプーリーかポンプ関係なのか？ >>542
三千回転ぐらいから笛の音みたいならタービン逝ったかな エボのオーナーとしてはベンツのCLAのAMGって
次の車の候補になりますか？ >>541
かなり値段上がってると思うけど、新品は今いくらするの？ モノタロウで見たらビルシュタインだけで前後で33万位だったな。 1週間ぶりにエンジンかけたらアイドリングがバラついてエンストしそうISCが逝ったか？ >>530
ランエボももうすぐシルビアみたいな存在になるから。いるようでいない >>550
今日はエボ8見掛けたよ
2ndに乗ってたから軽く嫉妬した。 >>547
音の特性的には近いな
しかしここまでエンジン回転数に同期してないから断言はできない
2、3000rpmの間だけ鳴るかんじ
エンジン内部ってよりは補器類の音かなってイメージ
サウンドスコープでも買えばわかるだろうか
タービンのフィーリング的にはまず問題出てないんだがな
今日は八溝山走ってきた 交換直前のファンベルトテンショナーがそんな音出してた
ベアリングがだめになったみたいだけど2900～3200rpm(診断機計測）
の狭い範囲だけ音出してたな >>553
それかも....何日か前に雨の中で土ドリしてエンジンルーム泥だらけにしたんだけど関係あるかな 回転系の外せるところは全部外してきれいにしてみてはどうかな CPのエアクリボックスって値段高いかなぁ
今剥き出しのつか …使ってんだけど、多分純正に戻した方がパワー出るよね… 剥き出しのメリットってあんの？
遮熱板付けて外から取り込めるならいいんだろうけど中古車とかブログ見る限り少数派だよね
しかも大体スポンジの色変わっちゃてるしエンジン痛めつけてるだけじゃね CTは知らんけどCPはエアクリのボックスの形状が悪いのでメリットあるぞ
吸気温度が多少上がるデメリットを上回るメリットがある
エボの場合でかいボンネットダクトのおかげでエンジンルームの温度はかなり低いしね ある程度パワーが出てると剥き出しのほうがパワーが出るね ボンネットダクト無しでアンダーカバーなんてついてる車なんて
停車直後はボンネットのつっかえ棒がサワレナイほど熱くなるもんなあ CTでアンダーカバー取っ払っちゃってる
勇者は居ますか？ >>558
純正はせっかくフレッシュエア吸えるようにダクトついてるのに、
それを外して熱いエア吸うむき出し社外は意味不明
>>562
あれは、ボンネットのつっかえ棒の収納位置が悪い
エンジンルームの手前にあれば熱くならないはず、整備性は悪いが・・・ CPはストレートサクションにすると
純正配管、ボックスと同じ位置で空気を吸い込むし
むき出しにしてもエアクリの基部やボンネットで吸込口を囲った状態になるから
遮熱ボックス取り付けた場合と10度も変わんない
純正サクションでむき出しは最悪だけどね タービンから笛みたいな音する時って、軸触ったらガタあるのかな？ タービンやコンプレッサーの羽とハウジングのクリアランス見たことある？
ガタなんてあったらすぐに接触するよ あんな構造であんな隙間で良く当たらないよな
三菱重工「なぜ当たらないのか我々にもわからんのです」 >>566
笛みたいな音なら軸のガタよりブレードの欠けじゃね >>569
なるほどブレードの欠けですか。今度確認してみます。
ありがとうございます 今日デラに車検で預けたらフロントホイールがハミ出してるから
ダメ出しされた
事前見積で言わないで今になって言われてもどうすんだよって純正ホイールなんて持って無いわ どこかのディーラーがやらかして全国的に厳しくなったみたいよ ストレートサクションにして剥き出しエアクリ、一応アルミ板でエアフロのとこから仕切り作ってるけど
純正エアクリボックスって、多分エンジンルームの下側からダクト通してフレッシュエア入れてんだよね
クラシックカーディーラーズで、アントがポルシェに剥き出しエアクリ入れてるの見て、
「せっかく純正エアクリボックスはフレッシュエアを取り込んでいるのに、これではパワーダウンです。最悪ですから取っ払って純正に戻しましょう」
って言ってたのが印象的 CPはバッテリーの横辺り
前輪とバンパーの間から空気取り入れ
長く細いダクトを使ってね
ストレートサクションにするとだいたい同じところから空気取り入れ
こういうところは車種によって全然違うから他が後だからエボも同じとはならないよ >>576
なるほど
じゃあ、ホームセンターからダクト買ってきて
同じような配置で外気引き込めばいいね そのダクトをタービンにつないで安くストレート化
エアフロとの接続やエアクリの固定は創意工夫で >>578
サクションはそのままでエアクリだけ変えるん？ >>581
サクションも剥き出しエアクリもそのままで、バンパー下側からダクト引いて剥き出しエアクリ間近まで外気取り込みます バッデリーと助手席側のタイヤとインナー外して見たらわかるけど
ちゃんと下から空気吸えるようになってるよ
バッテリーとボンネットで遮熱ボックスみたいになってるし すまん今むき出しか
それだとダクトひいても意味ないよ
タクトからだけじゃなくてエンジンルームからも吸うから >>585
はい、一応エアフロと剥き出しエアクリの間にアルミ板で仕切りつけてます >>571
俺もディーラーにホイールはみだし指摘されて、ワイトレ全部外された・・・
それは、アメリカのおかげで法律が緩和されたはずなんだけどな
>>538
以前もそれで色々聞いたのだが、社外品の持ち込みは断られるのよ・・・
ちなみに国内の社外品はどこにもなかったから、Aliexpressでセールで5000円で買った
https://ja.aliexpress.com/item/32796750920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e2454c4d32fE8e
だから仕方なく、ディーラーで部品工賃 計85000で頼んだ・・・ >>587
信頼できるディーラーでよかったな。
こんなわけわからん中華部品を重要な箇所につけるわけない。(飾りならやってくれるかもだが)
保安基準勘違いしてそうだが全部はみ出していいとはいってない
頭部分(30°から80°)部分に入っていればそれ以外のタイヤ部だけ最大で1cmでてもOK
よく見かける超ひっぱりタイヤにださワイドはみ出しホイールのワンボックスとかVIPはNG
叩き出しやモール打ち込みで片側1cmワイドまでなら車検証の記載変更はいらない
個人的にはちゃんと適合うたってるホイールにしていない(車検対策すらしていない)のが悪いとおもう ハミタイしてるのに堂々と公道走ってる事自体おかしいって思わない頭ですからねえ >>588
その純正品もすぐ壊れたから、社外品にしようと思って・・・
まぁエボのハブベアリングは壊れやすいらしいが 昔は国内で社外品を販売してたけど今は生産中止、海外にしか売ってないのよ
これは詐欺サイトだし
https://www.mamoris.wang/index.php?main_page=product_info&;products_id=21667 CPはGMB製のが安く売ってるけどCTのは無いんだ ラジエターもそうだったけど
ハブも社外品（GMB）の方が長持ちしてるな >>571
おやっさん、そのポンコツに違法改造して
車検出すの初めてなんか？ うちもそろそろ車検だけど
オートプロデュースBOSSのリアスポイラーが
微妙にバンパー後端からハミ出てるっぽいから戻さにゃならん なんか安オイル入れるとラッシュアジャスターの音酷くなるね 粘土に依存するんじゃね？
Mobile1の0W-40はカチカチなってたけど
純正鉱物油は静かだし 純正粘度が一番静かで、硬いの入れてもうるさい気がしてる エアとスラッジが噛んでるのよ
安くてもいいから頻繁にオイル変えれば防げる
街乗り程度なら安オイルで十分
何か激しいことやるならその前にいいオイル入れればいいよね 5以降はラッシュアジャスターの穴が拡大されてスラッジが詰まりにくくなったと言われてるけど
あれ出口側だけで入口側は相変わらず針穴なんだよね
601氏の言うようにオイル管理悪いとすぐにつまりそう
https://www.m-parts-yawataya.com/eshopdo/refer/img2/43/add_2_1267978167.jpg 以前は10W-50入れてたけど温間時のリフター音がうるさすぎて、今は10W-30入れてる。
かなり静かになったし、エンジンにも良さそう >>602
改良後の相変わらず入り口の針穴はしょうがない
トップみたくいきなりあんなデカイ穴開けたら油圧下がっちゃって他の肝心なところにオイルが行かなくなるわ
だからありゃあ苦肉の策で、前よりマシ程度と見ておくべき
あれで完全に改善された訳ではないし ラッシュ詰まることによって、弊害ってどのぐらいあんのかな？ EVO9です
今日ディーラーにバッテリーとワイパーゴム交換してきたついでに9MR用のビルシュタインショックとアイバッハスプリングの頼みました
部品商に在庫あれば交換しますよ～ >>606
あの穴からオイルを小便みたいに飛ばして
カム山とロッカーアームが接触してる所を潤滑したてるから詰まるとヤバそうね あんりみではマイベックは固すぎたらダメで5w-40がベストって言ってるな。 >>609
ワイのエボIXも5w-40入れてる。
20万キロ超えて未だエンジンは元気。 トヨタのGRカンパニーが作ってるオイルの責任者は三菱でエボ用のオイル作ってた人だね、大井貴之のチャンネルとベスモのチャンネルに出てきた 5W-30はトリセツ的にもダメで、実際に入れたこともあるけど、何か不安で一回きり。
街乗りでは問題ないかもしれんけど、上まで回す気になれない。
化学合成油ならいいのかもしれないけど、そこでチャレンジ意味ないしな。
個人的には5W－40は気に入っていて、モービル１じゃないけれど、3000スーパー？
ユーロみたいな銘柄、欧州車の認定取ってるやつ。
油温が安定していて、通常走行時の油温で、純正10W-30より油膜が薄いなんてことは
ないかと。なので、5Wｰだから怖いということはない。
エンジン始動時の油温では純正より柔いかもしれんけど、そもそもどんなオイルでも、
油温が上がると、純正の低温時よりはシャバいわけで。
同じ90℃ぐらいで比べると、5W-40の方が固いはずでは？ エボ用のオイルって
ラルフローレンみたいな名前のやつ？ 5Wって、ウインター表記でしょ
より凍結に強いってだけで柔らかいわけじゃない
20年以上前のスポーツカーはGT-RやFDも、当時スタンダードな10W30を純正指定で使ってた
それはその時期に5W30のワイドレンジのオイルが安価に作れなかったため
そもそも10W30指定の車に10W50とかの硬すぎるオイル入れる方が問題
確かエボ10って、純正指定5W30だよね エボ10は
-10度を下回るようならダイヤクイーンSM 5w-30を入れてね
ダイヤクイーンSL、SJは10w-30しかあかんで
の表記 ガルフの4g63専用オイルで10w50だよね
ルブローレンのエボ専用は5w50
俺はルブローレンのzt-1 10w50
燃費は一切のノーマルの癖に7.5km 10W以下のオイルを使うなというのはあくまで純正オイルに限った話
高温でも油膜が確保されているオイルなら0W表記でも問題ない
純正オイルでも過酷なメーカテスト・基準に合格できなかったってだけではっきり言ってサーキット走行でもなかなか再現できないような過酷な環境でテストしてる
から街乗りならまず壊れるようなことは無いけどね
エンジンで一番高温にさらされるのはタービン軸なのでタービンブローしていなければ他の潤滑は問題なしと判断しても大丈夫
あと固すぎるオイルのほうがよっぽど問題だと思うね
固ければ固いほどオイルが行き渡るのに時間がかかるから
毎日乗っていて油膜が残っている状態でもエンジンブロックのオイルギャラリーは空になっているから 固い方が流動性悪くて油温が上がったり、オイルパンまで下がってくるまで時間掛かって一時的にオイルパンの中のオイル量が少なくなって油圧下がったり偏りブローとかもある。 旧車にはとにかく固いやつにしとかないと煩いし染み出してくるしでろくなことがなかったよ
E39A末期4G63@250Kmの頃の話だけどね。 遠出する時しか乗ってないからか9超える
空までに420キロ以上も走る。
街乗りしかしなかったら、まず出ない数字
燃費どうこう言う人間が乗る車じゃないから
燃費はある程度、度外視してるけど、でも
良い事に越した事ないからね。 Mobil1 0w-40とか日産エンデュランス10w-50ずっとつかってる
10w-50のほうは始動した直後はちょっと重いかなとおもうけど
どっちも走ってるときは気にならないかな
自分が鈍感なだけかも
燃費は完全に仕様や場所、人で変わると思うけど
高速だけなら12km/l、下道だけだと8km/l くらい@エボ9神奈川 カストロールの半化学合成5w40が一番フィーリングいいし、音も静かだな
通年使ってる
コメリのセールで４リッター缶1800円だし
1500キロで交換してる 俺は３２R 時代から固い方選ぶ常に10w４０、５０ 9.5RSだけどロイヤルパープルXPR10w-40でサーキット走ってるよ。
普段乗りしてないから町中はわからないけど、長距離だと満タン法で13～14km位かな。 15w-50だろうがサラダ油だろうがサーキットでエンジンぶん回して壊れなきゃ合格よ
壊れたらそのオイルはクソだから窓から投げ捨てろ >>628
オイルを窓から棄てたら廃棄物処理法でもってかれるんじゃないの？
結構罰則厳しいはずだけど、エンジンブローした上に逮捕されてあんまり幸せではないよね、普通の人は。 >>628
投げ捨てたところで壊れてからじゃ
もう手遅れじゃないですかー 廃油は俺にくれればオイル入れても減っちゃうカブに食わせるよ 燃費どうのって普段走る場所でえらい違うから全く参考にならん ラリーアートの白い車高調ってオーバーホールできない？
ヘタったら捨てるしかない？ エボには7.5w-55ってのがベストマッチなんじゃねーの？
5wでは軟らかすぎる
10wでは始動直後が硬い
つまり7.5wってのはその中間であり、折衷案ったことで
でだ、指定の上は50だけど、ブーストアップとかして熱量上がってる分＋5的な HKSの4G63用のエンジンオイルの5.5w-38がベストなんじゃね？ あいかわらず、オイル談義は盛り上がるな～
問題の５W-だけど、今話に出ている中で、常温以上～走行時に
5W-30でもモービル１とかフルシンセなら、街乗りでダメってことはないかと。
いや、純正でも街乗りならまず大丈夫だろうけど、 オイルが原因でブローさせた人おるん？
もしくは交換時に鉄粉ギラギラとか 途中で送ってもうた。
あいかわらず、オイル談義は盛り上がるな～
問題の５W-だけど、今話に出ている中で、常温以上～走行時に
一番柔らかいのが5W-30でしょ？
これは常温以上なら0W-40よりもサラサラのはず。
20℃とか30℃以上なら。
5W-30でもモービル１とかフルシンセなら、街乗りでダメってことはないかと。
いや、純正でも街乗りならまず大丈夫だろうけど、
あえて選ぶ理由がないのでなぁ。
一般に硬いオイル入れても、その分フリクションでか何か、経験上、暖機が終わって
通常走行モードになると、硬くなればなるほど油温があがるので、その分サラサラ度合いが
そろってきて、同じ具合になる気がする。
オイルの硬さなんか好みでええんでないの？って思う。
15W-50を入れたときは、100℃近くで走行してたし、
5W-30の時は真夏でも85℃とかそれ以下だったので。
HKS関西では、エボは15W-50推しだったけど、まぁそれは商売だからとしても、
多くの人がそれを入れて、何ら問題ないのも事実。
ただ、自分はその硬さを常用する気にはなれんけれど。
長文すまん デラ置きのエボ用ルブローレンと市販のルブローレンの高い奴はどっちがおすすめですか？違いはありますか？ 固さがどうこうじゃなくて、5wはベースオイルではなく添加剤で実現させてるところが問題なのにな。 街乗りなら、そもそも、どんな問題も存在しないよ、多分。
それ以外の人は用途に応じて拘ればいい。
しかし、古くなってくると各所からのオイルの滲みが気になって、
ついつい固めをチョイスしてしまう、ちょっとマシになるので。
本来はシールやホース関係を直すべき問題なのにな。
今回はオイルクーラーホースを交換してみた。
部品がやたら高い。値上げしているのか。 >>643
F1のメカが市販の安オイルでも普通に走りますよって言ってたからな
保管料だよ
二倍まではいかないが1.7倍ぐらいの金額になってる >>642
GT-Rのmobile1（0W-40）は添加剤に頼らないでベースオイルで勝負してるから
1万キロ交換で十分らしいけどあれも添加剤はいっぱい入ってるんかいな あと、何回も言ってるけどウインター表記は数字が小さくなればなるほど
凍結に強いって意味だから固さは関係ないよ
35GT-Rの純正指定が0W-40のモービル化学合成だし
5W30と10W30で耐熱の性能は変わらない
ただ、ワイドレンジになればなるほど高額になる
化学合成油なら尚更
仮に0W-60の化学合成油なんかあったら、くそ高い
それだけ超低温から超高温まで耐えれる性能があるから 0Wは絶対に入れるな。
あれは0Wが使えるように設計された高燃費設計エンジンの為のオイルだ。
高燃費設計エンジンだとしても0Wを使用し続けるエンジンと5Wを使用し続けるエンジンを
比較すると0Wを使用し続けたエンジンの方がダメージがある。
かなり乱暴な言い方すると○w-×の表記の左側は、ベースオイルの硬さで右側は添加剤による
高温のブースト値と思っておくのが良い。
なので5w-30と10w-30では上の数値が同じでも総合的な硬さは柔らかく、エボのような高負荷エンジンでは
保護性能は10w-30の方が高いと思っておくと良い。 >>646
>5W30と10W30で耐熱の性能は変わらない
耐熱だけの数値でいえば同じだけど保護性能は段違い。
35GT-Rの純正指定が0W-40のモービル化学合成というのは
0Wのオイルを使えるように設計された特殊なエンジンなだけで
35GT-Rが使えるからと言って4G63が使えるとは考えるのは大間違い。
むしろ古い設計のエンジンなので0Wや5Wは想定されない物と考えるべき。
>仮に0W-60の化学合成油なんかあったら、くそ高い
>それだけ超低温から超高温まで耐えれる性能があるから
くそ高い理由は、ベースオイルに対して超高温まで耐えれるような
高価な添加剤を多く使わなければならない為。
正直使用する環境に合わせたオイルを使うのなら、こんなワイドなオイルは無駄以外何もない。 >>646
たぶん、エボの取説で純正10W-30はオケで、純正５W-30はダメって記載があるから、
ややこしくなってんのよ。
表記上は上が30番で、同じなのに、確か後者は、焼き付きの恐れがありますみたいな
記載だったと思うので。
5W-30って一口に言っても、実際は色々あるわけで、昨今のオイルの進化ってものを
考えたときに、じゃぁ10W-30ってことになると、非常に選択肢は少ない。
10W-30って軽トラにぶち込むみたいな安い鉱物油系が多いからね、今や。
それが、結局、やや固めをチョイスする理由にもなってるんでないの？
CT型も、もうすぐクラッシックカーってぐらいの位置づけかもね。 みんな頑丈な低圧縮テッチンエンジンなのにきにしすぎ
ベースオイルと添加剤によって保護性能全然ちがうから
硬さもそうだけど実際の油膜保持性能が数字にでないから盛り上がる
柔らかいから油膜が保持できないってことでもないし
サーキットとかで回しっぱなしなら気にするが
そういう自分は日産10w-50テッチンRB26用10年以上使ってます >>649
>>650
こいつのデタラメ信じちゃアカンよ
まぁこのスレにずっといる人は大丈夫だと思うが 10w-30も5w-30も同じ30番だから高温側は同じって言うけど、100℃の時の粘度が同じくらいなだけで、それ以上の温度になると変わってくると思うよ。
40℃の時の粘度が違うし100℃の時も30番内で幅あるしグラフの線の傾きも変わってくるから。 >>650
いやいや、だから後ろの数字だっての
クリアランスが極端に少なくなった今時の省燃費性のハイブリッドとかフィットなんかが
0W-20とかだけど
最近なんか0W-10とかまで出始めたよね
そこらをランエボやGT-Rなんかに入れるのがあんのよ 純正10w-30も今は部分合成油になってたはず。
一応エボみたいな車のためにマイナーチェンジしながら残しておいてくれてる。 まぁまぁ、落ち着け。
オイル談義は盛り上がるが、荒れる原因にもなるのでな。
所詮我々は消費者であって、エンジンやオイルメーカーのエンジニアでもないわけだし。
妄想であれこれ言ってるだけなんだから。
ただ、ユーザーとしてはね、どの粘度のオイルであれ、純粋にオイルの粘度の問題だけで、
焼き付きを起こしたりした経験は、エボであっても皆無なんじゃないかな？ってことさ。
サーキットや峠の上りを全開で行くケースは別物だとしてね。
逆にそういうケースがあるようなら、こういう貴重な情報交換の場で、教えてもらいたい
わけ、俺はね。
たぶんモビワン０W-40入れてるやつもいるだろう？
全然問題ないと予想するけれど、それは入れてるやつにしかわからんわけで。 書き忘れたけれど、もちろん0W-20とか、いわんや、0W-16なんていう
省燃費エンジン向けに特化したオイルは、論外でって話だよ。
それは流石に危険だと思うけれど、試した奴がいる可能性はある・・・ 0w-20いれてS2のカムが削れている画像あったね 0w-20もオイルの種類によっては潤滑だけなら問題ないかしれないけど、この時代の推奨粘度で設計されている4G63のオイルポンプでは潤滑に必要な分を吸い上げられない可能性もある。
同じ型式のエンジンでも、マイナーチェンジで低粘度オイルに対応するためにオイルポンプを低粘度用に設計し直したものもあるから。
それ以前に、各部のクリアランスが純正オイルの10w-30で設計されてるから、ブローバイ多くなったりするんじゃないかな。 ウィンター表記を高温時の性能と勘違いしてんだよなぁ
まぁ、市場に出回ってるオイルの価格見ると分かるよ
0W-40は高いから
もちろんランエボに入れてもなんの問題もない >>650
こういうのがいるからオイル屋は儲かるんだろうなぁ >>663
エンジンオイル屋の悪口はそこまでだ！(笑) mobileの0w-40を入れ続けてるけど、なんの問題もないよ。
寧ろターボには15w-50なんて情報で入れたら始動しにくいわ回転重いわで最悪だった。 ランエボは0wだけはダメダメ。 色んなエンジンがあるけれど せっかく設計 性能 耐久までしてくれたエンジンをダメにするのはオーナーだ！
金がないから安もんで良いとか愛情が無い証拠 。どんな車も命を運んでくれる命の魂なんだからメンテナンスは必要だぜ CT9Aでアイドリングが不安定になって発進の極低速でストールしそうになるのはISCの問題ですか？ISC外してみたけどほとんど汚れてないからスロットル側のエアー通路かな？テスター診断でISC自体は壊れてないみたい
どなたかアドバイスお願いします >>670
ブースト計つけてる？
そこら辺のゴムホースの分岐してる
配管とかひび割れたりしてるとそんな症状出るよ
タイラップで留めてる辺りとか、パッと見分からないけど触るとバックリ裂けてたり
熱害半端ないから ブースト計つけてなくてもゴム配管類はやべーことになってきてたから
空気化を通る所はシリコンホースにしたった >>670
もし改造してるなら改造内容書いてみることをオススメする CT軍団の人達に質問します
さっき嘔吐馬っ糞に行ってワイパーのゴムを
買ってきたのですが交換の方法を
教えて下さい。 >>647
差し込めるだけアナルに差し込んでみてください メンテパックにリアワイパーゴム交換は入ってないんだよね。仕方ないからここだけは年1回くらいで買い替え。
それとも軽量化のため取るか、内装残して軽量ガラス、ボンネット、ホイール、自粛太りの自分でどれくらい軽くなるか >>670です
マフラー 交換のみ
ブースト計は安定してます
ISCとスロットルボディを清掃してECUリセットかけてる途中です スロットルボディ外して洗浄剤打ち込むと驚くほど汚い液体が出てくるよね 自称オイル博士の馬鹿が多いな。
ベースオイルの硬さが右の数値だってｗｗｗ
添加剤だけで低温特製保っていると思ってるのかよｗ
なぜエコオイルが0ｗとか左の数値が低いか考えてみろよ。
0ｗなんてシャバシャバだぞ。 綺麗に右の数値順に並んでるけど679の見解はいかに 0w-10のロイヤルパープルってエンジンオイルでサーキット走ってるいう人もいるくらいだからね。最初から水みたいにシャバシャバらしいけど、添加剤の効果で薄い油膜でも全く問題ないみたい。まぁ、4.5Lで2万円近くするレーシングオイルとか入れる気にはならないけどさ。 >>677の作業でアイドリングの不安定感は無くなりました
暫く様子見てみます >>684
0w-10でも大丈夫だって鵜呑みにして、軽のターボ(ワークスR)でXPR0w-10入れてサーキット走ったことあるけど、走り終えてオイル交換したら鉄粉が酷かったから使うのやめたよ。
どんな優れたオイルでも毎回オーバーホールするレースじゃない限り基本粘度守らないとダメだわ。 >>687
とりあえずパワーダウンした感は無いからそのまま乗ってるわ。
それ以降ワークスRと9.5RSにはXPR10w-40入れてる。 >>669
洗脳されてるだけ！ランエボのエンジンを作った人に聞いてみろ エネオス独占はまずいと思うのでなるべくエネオス以外で オイルは色々変えていいらしいけど、ガソリンは1つに決めた方がいいらしいね 問題が起きるレベルじゃ無いんだけど
ノックセンサーが上げてくる数値が全然違うんだよな ランエボ洗車機に突っ込んでる勇者は
居ますか？
因みにウイングはノーマルですけど
大丈夫ですか？ 9のノーマルで突っ込んでる
設定変更なんてしたことない そのうちハイオクにレギュラー混ぜてましたとかもありそう >>702
どうやって羽を避けて洗車してるんですかね？
何らかのセンサーが羽を感知してるとは
思うんですけど。
ならば俺もそのまま洗車機に突撃します。 今時の洗車機は計算してくれる
ワイパーなどガムテ置いてある所あるし 4だけどいつも使ってる洗車機はそのままの設定でもウイング避けてってくれる 当たり前だがリヤスポの内側とか細かい部分は当たらないそこはしょうがない 高さと幅をセンサーで測ってるんじゃないの？
アンテナ取り忘れたら、ちゃんと上に避けてるぞ だからセンサーが感知して自動で上下に動くって何度言えば 上下するといえば、ガソリンが空に近くなるとなんかパワー感なくなるのってなにかな
あと、排気がボンっとか音するのって燃料濃いのかな？ 燃料ポンプの吸い上げじゃねストローと同じ気泡入るとか ハブベアリングを交換したので、キャンバー角とハンドルの位置がズレました。
ですので、キャンバーを左右同じ角度に調整したらステアリング位置も中心に戻りました。
真夏と真冬はDIYツライね・・・
報告終わり >>537の人？
スラハン使っても苦労したでしょお疲れ様 アッシーで交換したんじゃ？ ベアリング単体では部品出なかったような？ 洗車機にリアスポ喰われたことがあったな…
ディーラーでだけど。
ブロアーが引っ掛かってメキメキとやっちまって、そのまま外して板金に出して帰ったｗ フロントのナンバー移動して洗車機入れたら
ナンバープレートもがれた事あったわ >>717
返信ありがとう、そうですそいつです。
結局>>587になりまして、ディーラーの整備士が「錆びてるしなかなか外れなく大変だった」
と言ってました。昨日キャンバー調整とワイトレ取り付けて完了しました。
超が付く位静かになって幸せになりました、恐らく燃費も上がったと思う。
>>718
アッシーだねCTは。
>>719
俺が使ってる1番安い洗車機は、シャンプー300円です。 >>722
今どきの車は燃費稼ぐために超低フリクションのベアリング使ってるからアッシー交換が多い ツライチ失敗してる車検通らないワイトレなんかやめようよ
通ってるならともかく失敗してるし完全に違法車両じゃん 違法改造してる分際で車検通らん(怒)とか
おやっさん達、馬鹿丸出しやで。 車高下げてもツライチじゃないのは駄目だとバッチャが言ってた かよってる整備場は、ワイトレつけた状態のオフセットでも車検は通ったんだよ
けど、ディーラーはOUTだったただそれだけの事
車検なんて、整備場のさじ加減で通ったり通らなかったりです 個人認定持ってる所あまり大雑把にやると
調査員の抜き打ち入るから取り消し食うよＤはそこ分かってる タイヤの腹が出てる(ホイールはダメ)ハミタイは、片側10mmまでH29.6.22から規制緩和されたが、民間車検やDだと断る場合がある。
結局、判断に曖昧な部分がある事は、断る場合が多い。
陸事の抜き打ち監査入った時に、その監査の担当者がこれはダメっていえば、最悪だと指定停止処分だから・・・。
そこの店にとって、よほどのVIPなら話も違うだろうけどね。 世話になってるディーラーは検査場もちこんでる
言われてる通りめんどくさい事になりかねないから
265/35R18 前9.5j 後9jで問題なかったよ
爪折りしないと擦るけど
前は余裕、後は余裕少な目
業者が検査場持ち込みだとうちの地域はキッチリ測るみたい
前はこのセットじゃ通らなかったけど1cmがありがたい ＤＱＮショップだと車検時違法な部分は一時戻しなどやってくれる所もあるが
受ける時点で完全ＯＵＴな、今まで運よく見つからねえだけ終わったらまた元に戻すバカショップ
日産ＤなんてR32時代入庫してFガラスのステッカーすぐ剥がされた当たり前だが 道路の真ん中に落ちたて鋼材にあたってオイルパンもげた
これエンジンブロックまで逝ったかな >>727
金は払うからさ、現車まったく確認せずに書類だけ作ってくれるトコ、知らない？西日本で。アンタなら知ってるだろ？ >現車まったく確認せずに書類だけ作って
こんな闇て分かってやるバカいねえだろ営業停止所か店も自分も逮捕だよ >>733
オイルパンは細いボルトでわざと弱く固定してるから
エンジン本体までダメージはいかないらしいけどね
4B11はオイルパン中にオイルポンプがあるからラリー関係者には不評だとか こんなに数出たエンジンなのにオイルパンたもう無いのか！ ディーラーから連絡あった
クランクシャフトを回してみたら普通に回るしクラックや歪みは無さそうとのこと
オイルパンはまだ出るみたい オイルパンもげるレベルがどの程度かわからないけど、とりあえずいけそうで良かったね
オイルパン完全に外れるレベルならブロックのボルト部にクラックぐらい入りそうなもんだけど頑丈に出来るんだなぁ オイルパンは\19,700(税別)でmonotaroで買えるな
MD371819 とか MR984672 とか MN163343
なにがちがうんだろう・・・形？ タービンからのリターンパイプの取り付け角が違ったような
中の仕切りは6以降同じだったと思う このスレ物知り多くてほんと捗るな～
エボ乗りはDIY派が多いんかな？
ただ、うそはうそであると見抜ける人でないと(掲示板を使うのは)難しい プラグを一度も交換した事無いので
交換しようかと思ってますが
点火コイルは新品あるのですがプラグと同時に
これも交換しとけ！って物はありますか？
短いながらもコードも交換必要ですか？ 貧乏性なもんでｵｶﾀﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾂのコイルを
もう10年以上ずーっと使ったままですわ
やはり劣化してるかな？
いつも乗ってる本人だから気付かないよ
CPの時もCTに乗り替えてからも
プラグやコイルなんて一度も交換した事無い もしやプラグって2万キロ毎に
交換してるんですか？ プラグとかコイル、コードが悪かったら、失火するからわかる
何も感じないなら極論だけとやめておけばいい
とりあえず置いといて、次の交換候補にすべし 1万キロぐらいで失火が始まるからおかしいと思ったら車体側のハーネスが原因だった フルブートとかブーストの立ち上がり、高負荷で失火する傾向がある
ガガガって息継ぎするようになるから、誰でも異変に気づく とりあえず緊急性が高いものが他になければコイル変えて古いのを予備で持っていれば良いんじゃないですかね Ⅶのリアスポの角度調整する部分と、内部の金具って錆びてリアスポが赤さびで汚れるね。
だから、ばらして錆止め塗装したわ。アルミかステン使ってほしいわ。 Ⅶの15万キロだけどそこそこオイル減る気がするんだけど4g63ってこんなもん？
ゲージマックスまで入れて1000km弱でHとLの中間付近まで減る 3000km毎交換、1500Kmで1000cc補充。
てな感じだったな、我が晩年の4G63は。
バックミラー見てても煙吐いたりしないから何処に消えてるのか不思議だった。 三菱純正オイルは減らないけどトヨタ純正オイルは減るって人がいたね >>758
昔から天使の取り分って言われてましてね。ランエボの天使が貰ってるんですよ。 固めのオイル入れれば？
とか言うとまた荒れるんやろか >>757
同じくらいだな。8万超えたくらいからオイル減りが始まって、減るペースが少しずつ早くなってる。漏れはいっさい無し。白煙は見えないけど多分燃焼室で燃えちゃってる。 通った後思いっきりオイル燃焼の臭いがするロータリーほどじゃないから気にするな ローテンプサーモ入れて、ずっと暖気終わらないままのシリンダーとピストン 65℃のローテンプ入れて真冬の八ヶ岳行ったらオーバークール過ぎて泣いたわ ローテンプサーモとかハイプレッシャーラジエータキャップ入れてる情弱www >>764
ルブ zt-1 10w50入れてる
エンジンクリーナー施工した後から減る症状出始めた気がする
気がするレベルだけど
エンジンそのものの調子は絶好調ぽいのが逆に怖いわ
>>765
案外ありふれてるんだ
欧州車なら聞いたことあるけど国産エンジンも距離重ねれば減るんだな
オイルが減る事そのものは特別困ってないし減ったら足すだけでいいか ピストンリング交換したら直ったりしてね
まさかね、そんな甘くないよね。 >>771
走行距離ならバルブシールかオイルリング交換すれば治るよ オイルがどこにいくかだよね。
どちらにせよ燃えてるならバルブとかポート汚れるから、リングイーズ投入するなり、それでダメならエンジン開けるなりした方がいいんじゃない？ >>759
うちのエンジンがそうですね
エボ7エンジンで16万キロ走ってますが三菱の純正10w-30は全然減りません
トヨタ純正の10w-30は2500km走るとLとHの真ん中ぐらいまで減ります トヨタ純正は鉱物油で三菱純正は部分合成油の違いもあるのかね？ SL時代は鉱物油だったけどSNになって部分合成油になったみたい オイルパンのガスケット塗り直してたら
新型のオイルパンに旧型のリターンパイプが取り付けられてた
ディーラーでエンジン載せ替えたときに
パイプは旧型のを移植したんだろうけど
一言言ってくれたらいいのに >>776
なるほど
もしこれがほんとなら、5W-40の固さがしっくりくるのもうなずける 先日と重複するけど、
4G63 144000 走ってるけど、オイル減ります。
ただし3000～4000毎にオイル交換するたびに、ゲージのアッパーまで入れて、
半分ぐらいまで減る感じなので、500ccぐらい？
途中で補充するほどでなく、そのまま普通に交換で対処。
やはりちょっと固めのオイルの方が減らないので、40番を愛用、フツーの安物。
ピストンリングの摩耗とか、バルブステムシールの劣化は可能性あるけど、
修理ってもう、エンジンのオーバーホールになるんで、現実的じゃないしね。
20万キロ超えたら考えるのかな、経験者いる？
今後いつまで維持するか、問題になってくるしなぁ・・・
車検後、絶好調で、本当にいい車だなぁと実感。これが新車で300万ちょいだったとは。
なので、他車に乗り換えられないんよね。 >>778
よく取りつけられたね
かなり無理があると思うが… ピストンリングの方が摩耗してるとアイドリング時の負圧がガタ落ちになるからすぐわかる ガタ落ちってのは正圧に近くなるってことかな？
最初-64くらいだったのが-58くらいになって最近は-55を下回るようになってきた
150,000キロ ピストンリングは交換出来るだろうけど
シリンダー側も摩耗してるだろうから
それもオイル減る原因になるだろうから
欲を言えば、まだまだ乗る気あるのなら
10万超えたらエンジンのオーバーホール
したいよね。
幾ら掛かるのやらゾッとするけど >>784
フルノーマルから、排気量アップタービン新品、吸排気一式とクラッチで260万位だったぞ >>786
あそこの少し高めのやつ、ものは悪くないけど期待するほどでも無いらしいよ。 300万近く出すならその金で程度のいい
レクサスかBM買うかな >>788
おやっさんランエボスレッドで何言うてんの？ >>787
普通って感じだもんね。ただその普通が出来ないプロショップが多いからなー 2年4万キロ保証でLスペックの方が60万か。
普通のリビルドは40万くらい？
関西サービスだとオーバーホール100万からだから現状ブロック歪んでるくらい酷いならアリだね。 ディーラーが扱っていた純正？リビルトは25万円
もう出ないらしいけど 数年前にショートエンジンとヘッド入れてほぼ新品にしたけど、コミコミ120マソだったな
もうでないから壊すな言われたw 悪い天気が続き暫く洗車してなかったから、軽く水洗いして一っ走りしてきたが、今日のエボはやけに速く感じた。
ブーストかかったときの音も違うような。その日によって走りが違う事ってあるのかな。オーバーホールなんか当分先な感じ エアフロがおかしくなって回転がやたら軽く感じられた事があったけど
調子こいて踏んでたらブローしてたのかも CPって、ヘッドライトユニット交換するのはやっぱバンパー外さないと無理だよね？ 石◯県の先っぽにある灯台まで片道190キロ
軽く遠出したら、かつて無い10.7と言う
とてつもない低燃費？を叩き出したぜ。
今のCTに乗って14年近いけど、こんな数字
初めてだわ。
普段から遠出してる人なら珍しく無い
数字なんだろうね。 途中ちょこっと高速道路に乗ったから
燃費良くなったと思ってるんだけど
まさか逆なん？ 信号無い高速のが燃費のびるはずだが
高速でテンション上がる奴は燃費悪化するやろ 90km/h巡行くらいだと13km/lくらい走るが
そのままの意味で燃費悪くね？ >>802
充分過ぎる位、燃費良いじゃないですか
何と比べて悪いの？
俺は普段の街乗りと比べてるんだけど。 5速2500回転くらいキープできれば燃費良くできるはず
シルビアなんかだと35GTRのエアフロ入れるだけで燃費相当良くなるらしいが 4速で60km/h巡航だと回転数が高すぎる
5速で60km/h巡航だと低すぎる
ⅦGSR街乗り燃費クソなのはギア比があってないからか
80km/h巡航が一番いい 8MRのGSR買ったぜ
まぁトラブルは覚悟の上なんだけど、納車が楽しみ >>794
結構その日の天候によって変わるな。
冬の天気の良い早朝なんて加速出だし時のブースト1.9位かかる時あるけど、糞っ速だし。
かと思いきや湿度のある糞熱い日中なんて1.6かかれば良いって時もある。
ちな9MR 5ちゃん初心者？
車買った奴への慣用句
色言って無くとも言う 赤ちゃん抱いた親に、とりあえず「女の子ですか？」って聴くみたいな？ >>806
5MTの5速と6MTの6速はギア比は
ほぼ同じだったはず。
最終減速比がほんの気持ち最高速寄りに
なったけど燃費にはそんな大きな影響無い？はず >>814
6MT乗ったことないけど4速と5速の中間ができて町乗り燃費的にはいい塩梅なんじゃない？ ランエボ9MRで高速巡回で燃費16叩き出した俺は無敵 なぜエボみたいなパワー系に燃費を求める？
燃料食わせてなんぼの馬力やろ >>815
街乗りでは、そうだね。
高速で巡航する分には差が無いはず >>816
隣の県まで高速乗っただけで12行ったから
もっと長い距離走れば、それ位行くかもね。
今の時期はエアコン使うから16行くかな？ >>818
街乗りや通勤の脚として移動手段として
乗る場合は燃費悪いより良い方が良いじゃん。
いつもパワー出して乗ってる訳じゃないし。 まぁ2リッター300馬力弱の四駆で2ケタ出れば最早エコカーでいいと思う 7の時だったか、中谷さんが「そんな排ガス撒き散らしちゃ駄目だよ」ってボヤきながらバトルしてたな >>806
本来望まれてたのは1～5速はこれまでに近く、6速は高速巡航専用みたいなミッションだったんだよね。ところが出てきたのは普通の6速でしかもエボミッションの売りの強度はガタ落ちという >>826
ガタ落ちというか、5ＭＴが必要以上に糞頑丈なだけで6ＭＴでも必要以上に頑丈な強度はある。
少なくともスバル車の糞貧弱ＭＴとは大違い。
7→9MRと乗ってるけど、5ＭＴは競技やるなら良いけど街乗り+αでは高速区間で使いずらいな。
6ＭＴが丁度良い。 燃費の話になると必ず出てくるよな
気にして乗る車じゃないとか言ってくる奴 6速は新車当時だとエンジンが良かったみたいね、TC2000のストレート4速ホールドでNSX-Rより速かった >>832
低燃費を求める車ではないけど、燃費は気にしたほうが良い 下からトルク有るから6速は必要無かったけど
SのWが6速だからじゃあこっちもてなったんだろ
知らんけど ランエボはスーパー耐久でも現役のクルマだから燃費を気にした運転をするのは大有り 経済的な問題も勿論あるけど燃費悪ければ単純に航続距離短いからな
そっちのが重要
48lしか入らないとか悲しいぞ >>828
なんでそんな高いの？
9MRは今年から4万5千円？位に上がったけど。 >>832
燃費を気にする車じゃないが良いに越した事ない
何度も言わすなｱﾙﾂﾊｲﾏｰ >>833-840
まあ、そうは言っても
燃費を気にする車じゃないんでｗ >>839
ごめん
指摘されて納付書見直したら45400円の間違いでした
自分だけ高いのかとびっくりしてしまいました ここにいる2.2とか2.3リッターの人って公認取ってるの？ とってる訳ないじゃん
車検でボアアップとか
ストロークアップなんてわからんし 店に立ち入り調査入ってバレたらめんどくさいことになりそうだけどな。
軽自動車で以前あったけど。 油断してるとショップから調べられて一斉摘発みたいな事もあるからな
ジムニーみたいに 07/01/22 12:10:29 0
軽の排気量改造１台４０―５０万、静岡の修理業者逮捕
静岡南署は２２日、静岡市駿河区登呂、自動車修理販売業小林清文容疑者（４４）を
道路運送車両法違反（無認証での経営）と同（無登録自動車の運行）幇助の疑いで逮捕した。
調べによると、小林容疑者は静岡運輸支局の許可を受けずに自動車分解整備事業を営み、
２００４年８月ごろから０６年６月ごろまで、同市内の男性会社員（３４）ら県内の５人（同法違反で書類送検済み）の
軽自動車（排気量６６０ｃｃ）のエンジンを排気量約７２０ｃｃに改造し、公道で運転するのを幇助した疑い。
５人は軽自動車のオフロードレースで好成績を出すのを目的に、改造を依頼したとみている。
小林容疑者は雑誌やインターネットで客を集め、１台３０万～４０万円で改造していた。
同署は、約１００台を不正に改造したとみて調べている。
（2007年1月22日11時45分 読売新聞） >>850
そいつのせいで純正オーバーサイズピストン無くなって大迷惑 それ見たら道交法の青キップじゃないから有罪判決だったら前科になるな。 そら商売でやってたら口コミでバレるわな
プライベーターが自分のだけやってて
尚且つ見た目ドノーマルっぽくしてたら
わからんわ 税金に関わるのて毎回エンジン開けて採寸すべきと国が仰っている エボ9に8J＋35のホイールは干渉なく装着できますか？
メーカーはBBSです >>854
脱税の１万円も税金の無駄遣いの１万も同じなのだから使う方をもっと厳しく審査するほうが簡単だぜ エボは純正でいいじゃん、俺はⅦだけど純正にワイトレ。
カッコいいし、17inだし、エンケイだし、金掛かってるし。
それにしても、Ⅶのリアスポの角度調整のカバーの金具って反対に付いてるよね？。
色々ネットで探したが全部反対に付いてる。だから、カバーを外すと金具が外れ
リアスポの中に落ち込んで大変なことになる。しかも別の金具が錆びる・・・。
上がbefore、下がAfter。
http://get.secret.jp/pt/file/1594127372.JPG
別の車両をお借りします。
https://minkara.carview.co.jp/userid/438491/car/2366757/4508196/note.aspx >>857
ありがとうございます
問題無さすぎですみませんw 俺もホイールは純正だわ
路面悪いとこでぶっ飛ばしてもジャダー出ない >>855
LMとかRSならほぼキャリパー当たる
RFとかRE-Vみたいにスポーク膨らんでるかめいっぱい外に出てるやつじゃないと
5mm～10mmスペーサーコースじゃない？
ホイールはずっとエンケイのRPF1で全く不満はないな
サーキットではずっとTE37だけどブレーキダスト、タイヤカスでばっちいｗ
>>862
軽いやつオススメ。
エンケイのMATか鍛造で >>859
見た目だけの人はワイトレ一択っすもんね！ 2.3L化ってやっぱ効果的なんかな
その分普段から回せばええ、上は変わらんと自分に言い聞かせてるが
オーバーホール時期が来たら考えようと思ってる
カムはGTスタジオみてやるの辞めた GTStudio見てると店に出していじってもらうこと事態怖くなる >>866
上は回らなくなるらしいから6000でシフトアップらしいね。 アンリミさんとこで紹介されてる事例と合わせると任せづらいよね
カム不具合はものづくりの品質管理の話なので安くてもQCまともにできてないところからは買えないな
現地工場、国内受け入れ検品、ショップ検品全部スルーしちゃってるって物売るレベルじゃない 2.3リットルキットってストロークアップだからコンロッド長さも変わるんだよね？
ただでさえ良くない連関比ってやっぱ悪化するよな 4G63はノーマルでもホンダの高回転シリーズよりピストンスピード速かったよなたしか
オーバーレブさせたら即死しそうだ >>874
ロングストロークはショートストロークに比べたらそりゃピストンスピードは速いわな B18エンジンと同じぐらいのストローク量
4G63はそれ程ロングストロークってわけではない オイルパンを交換してるんだけど
シールカッターが打ち込めん
作業スペース狭すぎて強い打撃が加えられない
オイルパン交換はエンジン降ろさないと
難しい作業？ 普通のカッターナイフがガスケット切るのも
ヘラみたいに使ってカスを取り除くのもやりやすい気がする >>874
DC2RのB18Cはその時代のF1エンジンよりピストンスピードは速かった carwowの日本車特集でランエボはIXのワゴンが紹介されてた
取り回しも走りもいいとしていた(多分) >>883
ハンドル切れないから、取り回しは・・・・
使い勝手はいいけど 今セダンだけどエボワゴン乗ってたわ
正直言うと最高の車だった
荷物詰めるし後席も快適でセダン比で若干重いぐらいで普通にランエボしてる
ハンドリングもaycついてないからかリア荷重が大きいからか扱いやすいし
即席ワゴンにしてはおかしいぐらいに手が込んだボディが最高 ワゴン最大の欠点は羽が無いことだな
鳥居みたいな羽が無いと寂しい 最近まだサーキット走ってるエボワゴン見かけるけど
エボ9とほとんどかわらないか速いくらいなんだけど
あんまりサーキットでもタイム差ないのかな？ >>890
リアが重たい分前後バランスがいいのと、空力の違いで最高速が伸びるんじゃなかったかな。
中谷さんもS耐で乗ってたな。 リア荷重がAYCの効きにかなり影響するそうだから1Wayの機械式だとしてもコーナリング速度は上がるのかもね >>891
ミニサーキットだと少し重いからタイム差出るかもしれないけど
私が見た国際サーキットだと最高速ものびるし
差があまりないのかもしれませんね ってか、きんちゃんが絶賛してたじゃん
バランスいいって エボ10はワゴンの重量バランスを参考にしたって話もあるみたい。 最近、強風に大雨だけど、ランエボには
あんまり関係無いみたい 道路冠水は勘弁 ランエボワゴンとランエボオートマはランエボの名前が付いてるけどランエボじゃない やっぱりマニュアルセダンじゃなきゃランエボじゃない
これは共通の意見 gt-a乗ってた時期もあったけどあれもランエボだよ？
シフトアップでブースト下がらないから速いぜ？
今はマニュアルだけどマニュアル信仰は正直馬鹿だと思う 馬力からACDの設定に至るまですべてがデチューンだからなぁ 4駆を無条件でまがい物扱いするガンさんですらGTA褒めてたからな ATエボゴンはSSTエボと同じ車重なんだな
やっぱり重くなるのか 4駆を無条件でまがい物扱いするガンさん「だから」GTA褒めてたからな、だろ？ GT-Aを馬鹿にする、ここにいるやつは、単純にからかってるだけだから、
相手にしたら喜ぶだけだよ。 GTAはCMがカッコいいのが評価出来る。
逆に、なんら良い所がないのが8。オニギリは不評だということをメーカーに気づかせたくらいか。 なんちゃってという言葉ががこれほど似合う車もあるまい
なんちゃってランエボそれがGT-A まあ、ランエボ乗り自体、なんちゃってがほとんどだからしょうがない。
後部座席つけて、エアコンつけて、二次エア供給は常にoff。
燃費の為の6速MT等々、、、 gtaの当時のCM、YouTubeで見たけどどっかのわけわからん山道を、本当には出せないようなスピードで駆け抜けてるふうのやつだろ？最後のターンはまぁかっこいい、音がww
それに引き換え、他のシリーズはニュルブルリンクとかラリーモデルにぴったりの場所を使って撮影してるよな。
ま、それがATとMTの違いですよw メカの話じゃ無くなった途端に変なのがぞろぞろ出てくるな
別にMTが偉いわけでもないのに何をやってるんだか >>910
GTAのCMは、ガレージ出ていくやつがオススメ。
しかし、今考えるとCT期はけっこう迷走(試行錯誤？)してたんだな。
・GTAやワゴンの登場。
・ボルテックスジェネレータ
・評価の低い6MT
・ラリー色のないテレビCM >>911
MTが偉いATが偉いとかではなく
GTAがウンコ そういえば、GTAはウンコ色あったな。
GTAはスポーツカーとしたら微妙かもしれないが、スポーティーセダンとしたら、なかなかのもん。実際、そういうコンセプトだし。 ジムニーからの乗り換えでGTA買ってはえ～と思っていたが
エボ5運転してそのキレキレな挙動に衝撃を受けてエボ9買って大満足 9MR給油中に隣にGTAが入って来た時の
半端ない優越感。 身障マーク貼ってればランエボもどきに乗ってるのも仕方ないと思われて
免罪符になるよ 優越感なんか無いし別に何も感じない。三菱がエボと名乗ってても認めたくない人は多いみたいね。
４～６が入ってきたら維持大変そうと思う。３は流石に最近見ない https://www.goo-net.com/usedcar/spread/iphone/17/700100180330200430002.html
このエボ1買って【都内在住、ガレージ保管、サーキット走行なし、通勤使用なし、年に箱根伊豆10回&休日チョイ乗りで年間総走行距離3千キロ】なら、維持費は
それほど必要ないよね？ >>920
オイル代くらいじゃない？
でももう部品出ないらしいね >>920
CTやCP「ほど」は掛からなかった
今になると掛けたくても部品がでてこない。
あとは持病とどうつきあうか→ルーフ、スロットルボディ
ルーフはガレージ保管でも中の湿度次第だよ。
楽しいクルマなんだが、なにぶんヒストリックカーに片足突っ込んでる。
ある日とつぜん止まっても良いくらいの、おおらかな気持ちでつきあってくれ >>921-922
お返事ありがとうございます！もうしばらく検討します エボ1に189万なんて出す価値あるの？CTやCZだって買えるじゃん。CD、CE化させて更にイジリ倒して乗ってたけど、後に乗り換えたCTの方がノーマルでも総合的に速かったよ。CD.CEは短命の部品もいろいろあるし、やめた方がいいと思うよ ランエボのクラシックカーに求めるのはロマンだから。速さじゃない。クラシックカーとはそう言うもの。
そもそも自分が乗ってない他のランエボにケチつけるとか、良くないと思います。 7やXは乗ってたので...
わかってないで作ってた頃の1も、脳に刻み込んでみたいのです...
EVO伝説はここから始まった! ランサーエボ1デビュー 全開フルテスト!!【Best MOTORing】1992
https://youtu.be/j1BEqL4yIk8 >>920
ここまで綺麗で、ノーマルコンディション残しているのって滅多にないな。
俺も余裕があったら欲しいくらいだわ。
>>924
旧車に乗るってのはそういう考えじゃないんだよ。
まだいくらでも買える車両と比べるもんじゃない。 第一世代は軽いから直線なら馬鹿に出来ない。
曲がるデフ制御4WDがエボの定義だったら第一世代はランサーターボになってしまうが。 >>917
非ホモロゲモデルの、なんちゃってエボ同士、仲良くしろよ。 >>917
ブ男の素人童貞が(笑)
鏡で顔見てみろよ >>931
第一世代はそりゃランサーエボリューションでしょ？
ギャランとかコルトとかスタリオンはラリーの歴史のご先祖様だろうけど、エボじゃないよ。 メーカーがランエボとしてるランサーエボリューション7GT-Aやランサーエボリューションワゴンをランエボと認めないとか認めるとか下らないと思いませんか？？個人の考え方で好きにすれば良いですよ。
この偉大なる絶版車のオーナー先細りの時代にエボ10とスレが分かれてるのが不思議。エボ10乗ってる人、過去エボオーナー多いだろうし、一緒にしても良いくらい。 ギャランの箱より小さくて軽いからランサーに白羽の矢が立ったわけだからなぁ
どう考えても当時基準ですらまともな設計じゃないよな
レガシィインプも似たような境遇だし
仮にランエボ復活するとしても競技ありきじゃなきゃエボリューションではない気がする ランサー・エボリューションは，フルタイム4WDといっても，ふだんはFFとして走行し，前輪のトラクションが失われたときにセンターディフのビスカスカップリングが働き，後輪にパワーを伝え，トラクションを確保するというシステムだ。
つまりドライな路面ではFF車と同じ状態で走っており，ラリーのプロのような ドライバーが，限界に近い運転をしてはじめて4駆状態になるというもので，これを常時4駆状態で走らせることのできるドライバーは，そうザラにはいないだろう。
それに対してインプレッサのほうは，常時，前後輪にパワーを伝えて走る，本来の意味でのフルタイム4輪駆動だ。このことは ランサーとインプレッサの決定的な違いとして知っておいたほうがいいだろう。 >>940
そういうのもういいから。
自分では面白いと思ってるのかもしれないけど。 聞きたいんだけどさ
このスレの住人で、通勤からサーキットまでガンガン使い倒してるエボ乗りどのぐらいおるんやろ？ >>936
街乗りオンリーのRSっているんだろうか。軽い方がいいけどサーキットは走らない。って人もいたろうに。
あの鉄チンホイールは「どーせ交換するんだろ、安もん付けて動くだけはしとくよ」って意味だっけ >>946
サーキットしか走らないRS。
いつでもつけれるように部品はあるけど、エアコン無いからね。 >>947
サーキットしか走らないって言うんなら、ガソリンは携行缶でしか入れないし、サーキットの往復は車載車使うし車検は取ってないから公道は走らないんだな、アンタのクルマ。 ラジエーターお漏らしで寺持ってたらお預かりに。
で、代車が出払ってるとかで歩きで帰らされてワロタ >>950
草
他の店から代車引っ張ってこれなかったんですかね >>948
＞サーキットしか走らないって言うんなら、ガソリンは携行缶でしか入れないし、サーキットの往復は車載車使うし車検は取ってないから公道は走らないんだな、アンタのクルマ。
海外を転戦するような自動車レースじゃない限り ガソリンは積車の上に載せたままフルスタンドで入れるし 公認車検取るし公道も走るぜ お前の言う馬鹿な意味ならサーキットの中に積車持ち込んでランサー乗せて整備もサーキットの中に整備工場作るのかよ？下らん事書くなよ >>950
サービスフロントに近くの駅まで送って下さいってお願いしたら送ってもらえませんか？ 俺がよく行くデラは高確率で代車ないな
都内だからしゃーないと思ってるけど 代車を確保で来る日に作業予約入れてるが
ラジエターのおもらしなら悠長なことも言ってられんか
うちは地方都市だがやっぱり代車は出払ってる日が多いみたい >>927
そうかー。あえてオリジンにトライか。CDは初期物特有のトラブルが多かったけど楽しかったよ。ちっちゃくて軽いし。 触媒の前後についてるマフラーガスケットは1万キロぐらいでボロボロに崩れるほど劣化するものなん？
熱的にきついはずのタービン直下のガスケットの方がまだマシな状態なんだけど
床下に付いてるから雨水の影響なのかな エボスレって今じゃ煽りは皆スルー云々は無くなったのかね。
投石器も草葉の陰で嘆いてるぞい。 >>948
ランエボなら、ダートラDクラスに改造された個体も多いだろう >>955 >>950
俺なんか2か月前に車検予約いれて代車も手配したのに、当日になって「代車ありません」言われた。
どんだけ代車無いんだろ奴ら。車検費用88万円(足回り全交換、ビル足が高い)払ってる客に対して酷すぎる そういえばアイドリング時の負圧ってみんないくつくらい？ ３日前にラジエーターヤバいからって事前入庫予約しといたんだし代車を仮で押さえといて欲しかったわ。 ねーものはねーんだから、もし漏れてるならストップリークでもぶっこんで代車来るまで待てばいいのに そっかエアコン掛けないで-42位しか無くて低いと思ったんだよな。 単位を統一しないと
ちなみにサービスマニュアル記載の限界値は-55Kpa(-410mmHg) ここ読んでたら皆んなハズレ引いて可哀想って
思ってしまう。
もしくは自分で壊してるんだもんね。 >>973
後半に同感。他車種のスレに比べて異様に無知な人多い。オイルの話題なんかいつもびっくりさせられる >>958
フランジが歪んでガスが漏れるとそんな感じ
漏れた排ガスにガスケット全体がさらされて急速に劣化する
CT以前のエボは二点止めの普通のフランジなので歪んで漏れやすい >>973,>>974
そうなんだよね～壊してる。。そもそもそういう人はノーマル車のパーフェクトさを知らないんだよ、おかしなチューン情報に踊らされていて。プロダクトってのはハードだけじゃなく、そこに持って来るまでの評価や動作保証まで含んでいることを分かってない。
オイル含め純正部品や構成ってのは10年10万キロ性能を普通に保証していて（必要整備はあるが）、それはとてもスゴいことなんだけどね。 ノーマルはパーフェクトではないぞ
万人向け、妥協の産物 要は検討、検証不足なんだよね社外品は
入れるのが恐ろしいパーツも平気で売ってる >>979
妥協の産物か…自分で製品に求められる要求性能のレーダーチャートでも書いてみたら良くわかるんだがな～こいつの面積を形良く拡げるってことは大変で重要なことなんだぜ。
ちなみにオイラはエンジニアの端くれなんでこういう見方が好きなだけあって、人の嗜好に文句付ける訳ではないよ。立場でチャートの見方は変わるんでね。 この車はメーカーによってノーマルでかなりセットアップされているからノーマルで乗るか、全体的にバランス取りながら弄るしか無い。
どこか数ヶ所だけいじっても速くは走れない。
マフラー変えるだけでも一番使う回転数のトルク落ち込んでコーナーで自由に操れなくなるからな。 社外パーツなんて殆どはトレードオフによる特性変化でしかないでしょ オールマイティーは全てが中途半端とも言える
なんにせよノーマル最高なんてのは街乗りに限った話でサーキット行きだすとそんな眠いことは言ってられない >>985
ほう、どこのサーキットでどれくらいのタイムで走ってるの？ ちょっと教えてもらいたいんだけど、純正ブローオフを逆さ付けにして
バックタービン仕様にしてると
オーバーシュートしやすくなるかな？ ラリーアートから中谷明彦監修モデルかパニッツィ監修モデルの車高調を売ればよかったんだ いや、やっぱ国沢光宏監修モデルか、清水草一監修モデルだろ デフ一つとってもノーマルはないわ
ノーマルで満足できるなら安あがりでいいけどな >>993
それでも良いけど、自分で壊してといて
壊れただの三菱車は壊れやすいとか吐かすなよ ランエボは駆動系弱いからフニャチンデフも仕方がないけどな
許容馬力の事ではないぞ このスレッドは１０００を超えました。
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