【AS】 アルテッツァ総合 part62 【RS】
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つーかアルテッツァも86も、タイムを求める車じゃないから、その前提を持ってないとどっちでも後悔する
トヨタのスポーツカーはあのGRスープラでさえも数字の為に作ってない。楽しさや官能性に全力の車
速さを求めるなら、トヨタをチューンするより、最初からタイム削る為の車が絶対いい
日常の楽しさや満足感、動的質感を求めるなら86どうぞ。後席まで欲張るならアルテッツァ 15年過くらいからけっこう重要な部品出てこなくなる印象
今から乗るのはどうかなぁ・・・ バッテリースレで聞くべき事かとも思ったんだけど
アルテ特有の症状かもしれないのでこちらで
1年ちょい前に今のバッテリー(パナのカオス)に載せ替えて乗ってるんだけど
・エンジンコールド時にセルが若干重い
・一度かかってしまうと2度目以降はシュンシュン回る
・エンジンスタートまでのセルが回る回数はコールド時も一度かかった後も3～5回ぐらいでエンジンスタートする
こんな感じなんだけど何か不具合の前兆的な物ってあるのかな？
10万キロ車でタイベル等一通り交換済み >>554
動くため止まるため曲がるための部品はなんとかなるんだろうけどねを >>555
オルタネーターのベルト緩みかも知れんぞ せっかく電圧計あるんだからクランキング時に見なさい
バッテリーがくたびれたら8Vを切るから >>555です
ベルトは一昨年の車検時にタイベル等の消耗品をごっそり交換してるので
緩みは無いと思いたいんだけど次の車検前に見て貰います
電圧計はかかった後にしか見てなかった気がするので見てみます
ついでにCCAも計測して貰ってダメなようならバッテリー交換ですかね… 8Vどころじゃないな
ON時には12Vあるけど、くたびれたバッテリーでクランキングするとほとんどゼロまで一瞬落ちる
エンジンがかかっても14V弱まで上がるのに20秒かかったりする エンジンをクランキング時に、
ドロップした電圧みるならアナログテスターのほうがわかりやすいよ。
まあ、室内灯をつけて明るさの変化でもわかるかな。 なんでテスター使う必要あるのよ？
アルテッツァってアナログ電圧計が全車標準だろうに メーターの計器の出す数字は粗めのアナログだし目安としてみることはできるが
実際に出す数字を厳密に評価したいならあるに越したことはないんじゃないか？
自分はOBD2接続のレーダー探知機で見てるけど >自分はOBD2接続のレーダー探知機で見てるけど
それってクランキング中の電圧と始動後の電圧復帰を見ることできるの？ そもそも純正メーターの電圧計って精度どんなもんよ。
実際の電圧の変動に対して針がボケボケの鈍い動き方するならアテにならないし。
というか冬場は一発目の始動時にちょっとセルが重いのっておかしいことじゃないと思うが。 YouTubeでガレドリさんがアルテッツァには１７クラウンのオルタネーター流用すれば容量増えるって言ってたけど、あれは3S-GEだけかな？
1G-FEでも行けるの？ それ大丈夫なん？
3S-Gのオルタネーターの許容回転数って確か18,000rpmなんだけど >>555です
カー用品店でボッシュのテスターで測って貰ったところ
1年経ってないバッテリーのCCAが要交換レベルまで落ち込んでました
メーカーに問い合わせたところパナのブルーテスターのある店でもう一度測ってくれとのこと
後日もう一度別の店で計測してきます
そこでも要交換と出るようならばバッテリー不良の可能性と言うことでした
後日またレポートします >>566
実はディーラーOPのプッシュスタートスイッチを付けてるので
ONの状態から機器の電源を入れたままセルを回せる カローラアクシオと同じ全長ってマジ？
なのにアルテッツァの方がかっこよく見えるのはなぜだろう この車と同等の全長で直6も載ったFR車となると
他に思いつくのはハコスカとかそんな時代のクルマ 買う時も買ってからも全長とか気にしなかったけど
アリオンの横に停めた時にこっちのが短かったのには驚いた セルシオのブレーキマスターバックってアルテッツァにつきますかね？ 空調の吹出口の切り替えのダイヤル直さないとな…
この時期デフ使えないのはかなり痛い アルテッツァジータ買ったんだけど純正ナビ死にかけてるのか
しょっちゅう「DVD読み込めません」で止まってしまう
これはナビDVD取り替えたら治るのかねえ？
もう壊れてるならこんな下道検索も出来ないナビ要らんのでタブレットPC
付けてみたんだけど、適切な設置場所がダッシュボードモニタ付近しか無い
何かの拍子で勝手に純正ナビ起動してしまうとダッシュボードモニタが開ききれず、
ガッタンガッタン開閉を繰り返してしまう。そのうち壊れそう
ナビ起動せんようにするには配線切るしか無いんだろうか？ >>578
そうなんですよね
旧式過ぎて壊れてるぐらいならむしろダッシュボードモニタだかポップアップモニタだかが
無い方が有り難いんですよね
今はとりあえず純正ナビ電源OFFにして閉じさせてポップアップモニタの上(蓋)部分に
ゲル吸盤の固定具付けてるんですけど、どういうわけかエンジンかける度とか純正ナビ電源
ONになって開こうとするんですわ。それがゲル吸盤固定具で引っ掛かって開閉繰り返す
OFFボタン押しても止まらない
治るんなら2015年式の純正ナビDVDをオクで落としてきて差し替えるんですけど
多分ハード的に壊れてきてて無駄になりそうだからなあ
あと多少ボンクラでも下道検索ぐらいはさせて欲しい そっこーで外したから覚えてないけど
電源遮断時の状態維持するんじゃなかったっけ？
いや、ほんと覚えてないけど・・・ あけおめ
自分もEMVは外し上は純正の蓋付きボックスにして
2DINにするアダプターを買って2DINのナビを付けてる
マルチメディア対応やらドラレコ・バックモニター・ETCと
様々に連動させられるので一気に車が若返るよ >>577
>>579
ナビなしのパネルを買って交換したらいいんじゃない？
そして穴開けてタブレットPCのマウントをネジかタイラップで固定したらドリフトしても外れない。（うちのはそれで7インチのやつ固定してる） >>577
ディスクかピックアップが汚れているんだろう
ディスクは取り出して掃除すればいい。
ピックアップはパナソニック純正のディスククリーナーが効いた。
一回使っただけでフェルトが真っ黒。 ダッシュのモニター(物置)位置にごっそり2DIN乗っけたという改造をした人がいたんだけど
探しても見当たらないんだよなぁ
ポップアップ使ってる別の車だったんだろうか いや、この車でいた、自分もどこかで見たよ
それ見てちょっとどーよ？状態だったので
自分は純正ポップアップ殺さずに入れようとした
間に合わせのつもりでカロのポップアップ入れたら
なんも不便なくてそのままになっちゃったけど・・・ >>584
カーオーディオ専門店に頼んでやってた。
プロに全部任せたから何の役に立たなくてスマン。 自分は純正EMVの中身全部撤去して7インチのタッチパネル入れたよ。
もう5年以上前だから忘れたけど今でもちゃんとつかえるな。 ブレビスAi300用のトムス車高調Advox手に入りそうなんだけど
ポン付けだと車重が違うからおかしな挙動になるんかな
トムスのwebページ見たらOHサービス終了って書いてあった。ブレビスのは昨年OHしてもらったらしいけど… 吊るしのスペックのままならふにゃふにゃだから
軽い車に移植する分には問題ないかと・・・ 最近、冷間時エンジンから異音が出る様になった
パワステっぽいんだけど パワステポンプなら部品出なくなる前にリビルトにでも替えれば良いじゃない
使い続けてるとプーリーからフルード撒き散らすようになるぞ（なった） なんだろ、うちのも冷間時変な音するようになってる
助手席の方（？）からシャーって水流れるみたいな感じの うちのは冷間時にサスがｻﾞｯｼﾕｻﾞｯｼｭ五月蠅い
サス変えればなおるか思ったけど変わらず
温まるとあまり鳴らなくなるのも不思議。何がへたっているやら >>592
とりあえずパワステ配管からオイル漏れてないか見てみては？
オイル漏れるような箇所があるとそこから空気が入り込んでパワステポンプがエア噛んで鳴くしパワステオイルも沸きやすくなる。
>>594
記憶が曖昧だけど、たしか燃料系の何かでそういう音があったような…。 >>595
スタビブッシュが怪しい
強化入れてるならノーマルに戻せばしなくなる 足回りの異音特定はかなり難しいよね
以外と見当違いの場所たったりもするし ブッシュならば冷えて固くもなりますよねー
ブッシュが原因な気がしてきました
スポルティーボ組んでいてスタビのブッシュ交換を一緒に頼んだんだけど
車屋に手に入りませんと言われてそのまま
>>598 スタビブッシュが正解かも スタビブッシュならシリコングリスでも塗れば鳴き収まらんかね 堅くなったブッシュをワコーズのATF添加剤につけ込んでふやかすって言う方法があったな ジータって後部で横になって寝れます？
お手頃サイズの車内泊用に欲しくなってるんですけど。 >>605
身長１７０㎝体重５５㎏のおれでさえ全然ムリ。
縦でも横でも到底ムリ。 そこまでか？おひとり様なら余裕じゃね？
普段から横向いて寝るからちょっと足曲げてなんの苦も無く寝てるけど・・・
助手席前倒しして空間埋めれば上向いて足伸ばしてもいけるんじゃね？
ただ、フルフラットじゃなくラゲッジスルーに僅かな段差あるから
敷物ないとその点は気になるかもしれない・・・＠175、75ｋｇ 前期ハロゲン車にファンレスＨＢ４のＬＥＤ入れたらウォッシャータンクの注入口が軽く干渉してたから思い切ってヤフオクで￥２０００くらいだった後期寒冷地用ってやつのウォッシャータンクに交換してみた。
もう目からウロコが落ちるくらいのクリアランスになるのね。
パッと見で前期と後期の注入口の位置がそんなに違うとは思わんかったがなぁ。
運転席側にオフセットするから見事にロービームの取り付け位置にクリアランス出来る。
トヨタのエンジニアって頭良いねぇ。
まあ頭良ければ初めから後期のやつくらいのクリアランスにしといてくれって話か。 >>608
ロービームにLEDって明るい？HIDと比べてどちらが明るいんだろ
俺は社外HID入れてて、ヘッドライトが黄ばんでても光量があるんで車検はすんなり通るんだけど
LEDもこれくらい明るければHIDが壊れたらLED投入を検討したい >>608
後期のHIDライトのためにスペース作ったんじゃない？
>>609
今ハロゲンのローにLED入れてるけど光軸テスター測定で2万カンデラ強出ていて車検もそのまま通る。
といってもLEDはピンキリだからね。で、値段と比例しない。
安い中華でそこそこ良いのもあれば、高い有名ブランド品でゴミみたいなのもある。
そして、LEDがダメとか言ってる人は後者みたいなのを踏んで大損こいてたりする。 実用範囲の明るさがあればそれ以上は求めないけど
HIDの点けた瞬間のアレがなにかやる気にさせてくれる感じで好きだな・・・ LEDのダメなとこは発熱しねーから雪が溶けないんで雪積もって夜ヘッライ見えなくなる >>612
それLEDではなくHIDでよく言われていた
後付HIDだけど九州だから雪云々は分からないが
後期HIDモデルはウォッシャー付いてる
LEDはバルブにどでかいヒートシンクが付いてるぐらいだから
それなりに発熱はありそうなんだが
やっぱりHIDと同じなのだろうか >>614
ＬＥＤは発光部分のチップは熱くならないけどコントロールする基盤部分が熱を持つ。 >>616
おれはヤフオク中古のＰＩＡＡのやつで車検通したけど、２年目くらいで左右同時にチップが片側切れた。
今はヤフオク中古のベロフつけてるけどキレイにカットライン出てる。
ってか配光位置を回して調節出来るやつなら車検はまず通る。 「H4」タイプのLEDバルブは外側じゃなくてレンズ内に放熱するタイプがあるらしいけど
それでも雪を溶かすほどの熱は出ないと言ってた >>614
HIDはバーナーの発光部が300℃超えるから灯体のレンズがほっこりする。
LEDはもっと低い温度で素子チップが焼き切れたりするからヒートシンクついてる。多分、発光時は素子周りがせいぜい100℃前後。
>>613
>>616
これ、LEDスレに貼ったやつ。アルテッツァのハロゲン車。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1563473612/192
ちなみにLEDスレは主に安い中華LEDを買い漁って遊んでいる人間の集まりだと思ってくれたらいい。（宝探し感覚）
ロー側に関しては、IPFのはヒートシンクが小さいコンパクトタイプでないと無加工でポン付けはできないから注意。買うならそっちをオススメする。
>>617
PIAAってことはXHP50(CREEの半球状のチップ)のやつをローに入れてたの？ あと、今から新品を買うならLEDスレ民的にはIPFがぶっちぎりで鉄板、その次に日本ライティング、PIAAの新作は評価イマイチ。 >>619
ＰＩＡＡのやつの型番はわからんけど両側にチップついててイモネジ緩めて配光調節するコントローラー別体でファン回るやつ。
普通に車検は通った。 >>619
ちなみにもうずっと前に買ってＨＩ側に使ってるＨＢ３のＬＥＤが確かAmazonで送料込み２千円～３千円だったのにまだ切れない。
ＨＩ側って言っても主に仕事で夜中に走ってるし山越えもしてるから結構点灯時間あるんだけどね。
発光部分回らないから配光調節も出来なくて無理矢理分解してアロンアルファで固定して配光合わせて使ってるような中華製品でもとりあえず切れないのもある。
こんなやつ。
https://i.imgur.com/7ymUqaP.png
もう販売されてないみたいだけどね。
中華は辺り外れにムラがあるからメーカーやブランドでは判断出来ない。 辺り外れにムラというか結論言うとムラが全て
発光面が複数並んでいるのが多いので継ぎ目が出来てムラが出来る
まあ、付けて見ればわかる >>622
それは明るくないけど無難な作りなやつ。で、アタリ引いたみたいね。
問題はローが明るいとそれに負けるところ。（ローの照射範囲に目が明順応するからハイが暗く感じるようになる）
ハイビームで中華ならF2とかV8がオススメ。
F2はうちのアルテッツァで試したことあるけどHIDに近い明るさ。ただ横の照射範囲が少し狭くなる。
角度調整なしのLEDバルブの台座加工は定番。やる人は解体してネジ穴掘る。
参考用に。この3つを読んだらLEDバルブの良し悪しがちょっとわかるようになると思う。
https://www.diylabo.jp/column/column-400.html
https://www.diylabo.jp/column/column-202.html
https://www.diylabo.jp/column/column-201.html
フォグネタだけど明順応とかの話ならこれ。
https://www.diylabo.jp/column/column-470.html
こじらせるとLEDスレ民みたいにスペクトル（分光分布）がーとか収束がーとか蛍光体がーとか言って揉め始める。
>>623
ハロゲン灯体にLEDバルブは構造上ほぼ間違いなくムラが出る。ムラの出し方の勝負って要素もあるね。 ライトチューンなのに内容が全然ライトじゃない件。。。 ライトのバルブやLED化に関しては定期だね
自分のはHiはRGのLEDで5500K2灯5000lmもう古いタイプかな
ただHiだから使ってる時間が少ないので切れることなく使えてる
田舎なので真っ暗な道が多く切れるリスクを考えてLoとフォグはHID
LEDのベタッとした均一な光よりHIDのぼんやりした光が
好きというのもあってこの仕様から変えることは車の寿命を考えてもないかな 後期のライトケースに中華プロ目の４灯バイキセノンやろうかなと思うんだけど４灯ともにＨ１になるからなぁ。 >>619
メーカーはIPFでしたか、返信ありがと
話は変わりますが
そのスレの192見てきて壁に照射した画像じゃどのくらいの範囲を照らしてて
どの程度の視認性かが、俺にはわからないな、数値(機械測定)的に2万cd出てても
霧や雨のないときイエローだと路面状態が見づらくない？
昔PIAAのフォグつけてたとき(アルではない)晴天の夜間では
点けてても意味なかったわ、俺的に H3フォグをアプガレのバラ売りLEDに変えてみたら、めっちゃ暗くなってしまった
H3のLEDで何かオススメってある？ >>629
ＨＢ３でも普通にメジャーなＨＢ４をＯリング変えて使えば良いだけだろ。 >>626
総合的にはHID最強なのは同意。
>>627
中華のその系試したことあるけど、横方向の照射範囲が狭いしちょっと暗い。
実用性を考えるなら頑張って純正プロジェクター流用した方がいい。
>>628
ライト弄り回して遊んでいる人種からすると、壁ドン画像が一番判断しやすいって事情があってね…。
LEDの視認性については…
>>626の話にも関連するけど、その理由はスペクトル（分光分布）とかの話。
もし同じ光量ならLEDよりHIDやハロゲンの方が圧倒的に見やすい。
家庭用照明で各メーカーが演色性（Ra）どーのこーのって競ってるのもその関連話。
個人的にハイに入れたイエローF2は雨では暗いハロゲンよりはマシって感じで、晴れなら圧倒的に明るいし遠くまでよく見えるよ。
ローに入れてるIPFは4000～5000Kなら最強なんだけど6500Kなんだよね。そのせいで路面状態が多少分かりづらくなっているのは否定しない。
PIAAのが暗かった理由は配光も関係あるのでは？
実はF2とか中華爆光系の方がIPFよりルーメンは上、でも配光の差でIPFに軍配が上がる。
>>629
H3とかH7は構造上大きなヒートシンクをつけられず冷却の問題があるから明るいのがまずない。
H3で明るくしたいならHIDかハイワッテージハロゲンが無難。
それが後期の純正H3フォグの話なら、前期か中期のHB4フォグに交換したらLEDバルブの選択肢が物凄く広がるよ。 後期でH3になったのは防水対策でしょ？
HB4だと水入るよ 中古のCATZのHIDを買ったのに3年位放置したままだったの思い出した
前期のローにHID付ける場合って配光とか熱とか大丈夫なのかしら
グレア光で対向車は眩しいと聞いたけど >>630
H3のフォグって書いてんのにどこからHB3やらHB4出てくんだよ
>>631
前中期フォグは無いのでLED入れてみたけどハイワッテージハロゲンに戻す事にする おぉ、アルテッツァのスレなんてあったのか
5年乗っててずーっと気になってなんだけどさ
アクセル底まで踏むと燃料抑えてるのか知らんけど
全然吹かなくなるよね？ね？みんななるよね？ >>631
Sonarも暗いって聞くけど中華プロジェクター厳選して埋め込みはそれよりマシかなって思って。
リフレクター削ったり埋めたりして何かの純正プロジェクター埋め込みするのはどうやっても光軸合わせる自信が無いな。
後期ライトならハイとロー別々に光軸調整出来るから割と平気なのかな？ >>635
その症状今の俺のアルと同じだ、金がないので車屋に頼んで直せないから
自分で直そうと思っていて、エアフロセンサーの交換でだけで済むならいいけど
原因がスロットルバルブだったら高く付きそうなので、躊躇してる
>>631
ヘッドライトのバルブはローはHID55W4300K、ハイは100Wのハロゲンでいいよね
っていうか今の俺の仕様 >>633
ハロゲンのローは昔ベロフの適合表で要注意扱いになっていた記憶がある。
ベロフならグレア対策用の別売シェードがあったはず。
>>638
Sonarに入っているプロジェクターも出所は似たようなものだからねー。
AliExpressとかを見ている限りでは、皆そっくりさんというか作ってる工場も限られてるんじゃ疑惑もあったり。
ライトのハウジングを作業台にテープ固定して動かないようにしておいて、元のカットラインを垂直に固定した板にテープ貼って記録。で、プロジェクターを埋め込むときにそれに合わせて固定するってやり方で純正プロジェクター移植やったことあるよ。
そのライトで車検本番は行ってないけど、テスター屋で測定・調整して貰ったら十分合格範囲だった。
後期ライトは光軸調整がハイローで独立しているから、最悪ローがそれっぽくできてたらハイビーム測定の救済措置で車検合格もいけるんじゃ？と思ったり。 >>639
ロービームなのに眩しいくらい標識が輝いてたりしないか？それｗｗ
あと、対向車の運転手の顔が見えたり…。 >>635
エアフロセンサーとマッチ棒洗浄してみよ。 >>641
そんな光軸してたら、車検に受からないだろ えっ…みんなならないの…？
で、でもまぁ良かった、直せるのね
直せばちゃんと吹くんだもの、逆に異常で良かった もう十数年前だが、俺の乗ってたアルテッツァ、アクセル踏んで無いのに勝手に回転数が上がる症状が発生して原因が解らず、ISCVかと思い交換したが直らず。
メカニックに持ち込み修理中にバルブが折れちゃって結局EG載せ替えになった。
たしか、VVT機構が原因って言ってたよ あ、ちょうど出たから質問
冷間時エンジン始動するもエンスト＠ASAT
アクセルちょっと開けて始動するとかかるけど
アクセル離すとそのままエンスト
始動して回転落とさないようにしばらく走ってると普通になる
一度暖まると（？）ふつーに始動できるようになるけど翌朝にはまた・・・
これってISCVの不具合って思っていい？ 電スロモデルが存在するアルテッツァで即ISCVとか言うの止めて >>647
あら、後期は電スロも出ちゃったのか。
俺のはたしか平成10年モデルのAS200だったからワイヤースロットルだったんか。やり方忘れたけど清掃は割合簡単に出来てた記憶。
アイドリング不調ならISCVの可能性あるかもね。俺のは特異な例で信号待ちでタコメーターが7000rpmまで勝手に回りだしたり、そりゃもう恐怖だったわ 電スロなら、すまんがわからん。
今乗ってる現行アルトワークス…
電スロやん！
最近の電スロ、判別つかんくらいレスポンス良くなったな。純正レカロシートも良い感じよ。 >>644
光軸とゾーンⅢの明るさやグレアの漏れ方は別問題よ。
車検の光軸検査の基準はロー測定をやっているといってもザルだし。眩しい車でも案外通る。 グレア出まくりでもそれなりにカットラインが出てたら普通に車検通るよ
まぁ程度にもよるけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
