[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part13 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53) SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。 愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ・・・ 大いに語りましょう。 後継モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。 【2代目】NEW BMW MINI Part44【R55~R59】 https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1540621756/ 【3代目】NEW BMW MINI Part27 https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1539423121/ 前スレ: [BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part12 [ミニ] https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1533437789/ >>534 ダントツでパワーフレックス推します 純正はまた千切れるだけだよ >>520 518だけどありがとう! この週末にやるよ 5〜6年で買い替えるかな〜と思いつつ買ってはや12年。 次に欲しい車も見つからないし、まだまだ乗ることになりそうだわ。 自分のr52も14歳 最近マニュアルミッションの1速入れる時左に傾けるのに、非常に力がいるようになってしまった シフトブーツを外してシリコンでも吹こうかと思ってるのですが、効果はあるのかな? シフトブーツは周りをこじって外すとみんカラ等で書いてあるのですが、この時期プラスチックが割れそうで怖いので躊躇してるところ 誰か試した人いますか? >>537 アドバイスありがとうございます。 パワーフレックスにしますね。 在庫ありなサイト、ご存知ないですか? ザッと見た感じ無さそうなんですよね・・・。 パワーフレックス高いけど、俺は一度型番間違って購入してしまったことあるから注意してね >>540 やったよ。 なんでこんな15分で終わること、五年早くやらんかったんやと後悔するレベルで良くなると思う >>541 初代用パーツはどこももう在庫置いてないよ 注文の都度アメリカから仕入れてる所が多いと思う パーツ持ち込みOKな所なら 自分で買っちゃった方が早いし半額で済むよ。 >>543 ホントですか! ありがとうございます。 早速試してみます! >>543 やってみました シフトブーツを外してみたところ、根元のボールを包む白いプラスチックの部品が割れてしまっていました 一応破片を取り除いてシリコンを吹いたところかなり改善しましたが、やはり部品交換しないとダメかも この部品、単体で交換できるのかな〜 >>542 >>544 アドバイスありがとうございます。 持ち込みで対応いただく事にします。 そもそもの齟齬があったらしく、「メンバーを下ろさないでできる店もあるみたいです」という事だそうです。 神奈川在住なのですが、南関東で対応可能なお店をご存知の方がいらっしゃればお教えください。 よろしくお願いいたします。 目的と手段が見えなくなる文章でしたので訂正いたします。 神奈川近隣で工賃を抑えてロワコンブッシュを交換できるお店をご存知でしたらお教えください。 よろしくお願いいたします。 DIYでやる以外無いと思う MINIに限らず専門店はどこもディーラーとほぼ同じ値段取るからあまり安くない。 手順が節約できるから、って正直にやってくれそうなのは 上尾の店くらいじゃないか。 もしあるなら自分も知りたいよ 上尾の店の常連です。 他の専門店をあまり知らないので(さいたまにある某グループ会社の専門店には何度かお世話になったことがあります)なんとも言えませんが、工賃は安い方だと思います。 ただくせがあるっていうか、他の専門店とはちょっと変わった雰囲気のところなので、人によっては向き不向きがあるかもしれません。家族的な雰囲気です。 ボンネットやリアハッチのエンブレムって、一度剥がして貼り直すこと出来る? 縁の部分の汚れを落としてやりたいんだが。 >>551 両面テープで貼ってあるだけだからできるよ 古いテープを綺麗に剥がすのに手間がかかると思うけど >>549 >>550 548です。 アドバイスありがとうございます。 やはり日本車の感覚ではダメですね。 認識改めるようにいたします。 ちなみに今回のお店は、ロアコンブッシュ交換工賃が片方56,000円、両方で112,000円の見積です。 ご参考までに、ドラシャインナーブーツ交換工賃が片方28,000円の見積です。 (いずれも部品代除く、税別) >>552 剥がした後は市販のテープで貼ればいいんですね。 ありがとう。 俺は周囲をマスキングテープ等で保護して建築用の墨糸なんかをパーツクリーナ吹き付けつつ剥がしてる。 両面テープはパーツクリーナーが綺麗に剥がせるよ。 コーティングやる前が理想だけど >>553 ロアコンブッシュの交換はしたことないですが、上尾の店はもっと安いと思われます。 以前、ドラシャブーツを直したことありますが、部品代と工賃を含めても2万円台だった記憶があります。 一度、相談してみてはいかがですか? 店舗名挙げていいのか分かりませんが、上尾、BMW MINIとかで検索すると出てくるんじゃないかと思います。 >>550 >ただくせがあるっていうか、 まぁクセ強いよねw あれが好きな人には最高なのだけど。 DIYやってみたいけど詳しい人が近くに居ない、 みたいな人は最高に楽しいと思う。 横から作業見てても怒られない。(絶対に邪魔にならないように) 優雅にコーヒーとクッキー出されてラウンジでくつろぎたい人には絶対勧めない AGO腕は良いよ。 気の利いた待合室とかかわいい受付嬢に金かけてない分安いと思えば良い。 田舎のチューニングショップのノリ。輸入車ショップらしくない。 553です。 皆さん情報ありがとうございます。 少し前の書き込みでAGOさんを挙げていただいていたので、今日の昼前にお電話したところ、女性がお電話に出られて、代表の方がインフルエンザで週明けまで待って欲しいとの事でした。 質問ばかりですみません。 POWERFLEXのスタビブッシュはパイプ径で3種あるようなのですが、どこかに適合表はありませんでしょうか。 2002年式のR53です。 >>557 もう店舗名出てしまいましたが(笑)、ディーラーとかに通ってて、そっちの対応に慣れている人は、AGOにはちょっと戸惑うかもしれません。 他の人がおっしゃるように、工賃が安いからって腕がないわけではありません。技術はあります。 ただ店主のこれまでの経験から、あれはよくてこれはよくないっていうのが分かっているから、こうした方がいいと思いますって店主とお客さんとの間で建設的なディスカッションが行われます。 何でもお客さんの言いなりのところではないです。かといってお店の方向に染めるわけでもない。お客さんの意向を尊重しつつ、いい方向にもっていってくれようとしてくれるところですね。 だからパワーフレックスもいいんだか分からないです。純正の方がいいかもしれない。そこらへんは相談してみてください。 あとAGOは今でもR50系の部品の在庫が多少ありますので、そこらへんも助かっています。 >>553 サブフレーム降ろして片方交換して一度組んでもう一度サブフレーム降ろしてもう片方を交換する工賃なんだろうね >>555 なるほど、マスキングテープで周囲を保護するのか。 参考にさせてもらう。 コーティングは問題ない、エンブレム剥がしたらポリッシャーで磨いた後かけ直す予定だ。 仕事帰ってきてから毎晩少しづつバックカメラ取付の為に機器取付・配線・結線やらしてたんだけど バックカメラ本体つけてテールランプ裏でリレーとヒューズいれてビデオ端子付きコードをやっとこさ運転席ハンドル下まで持ってきたんだけど ドアのウェザーストリップめくったら結構錆がきてて1cmくらいの腐食した鉄がポロポロ落ちてきた・・・ 削ってパテ埋めて隠れる部分だし同色で適当に塗装すればなんとかなりそうだから今度頑張る 点検してない人は錆でボロボロになる前に見てあげて! >>564 そこ有名なサビポイントなのよね。 ウチは年一くらいで大掃除するときにさっさと外せるモールは外して 他のボディと一緒にワックスかけてる 560です。 スタビブッシュの穴径ですが、RealOEMで純正ブッシュを検索してみると「D=24MM」との記載がありました。 これって径の事ですかね。 ちなみにPOWERFLEXのスタビブッシュは16mm、22.5mm、24mmの3種類があります。 モール外すときは全部外さずに 前半分、次に後ろ半分、とかすると位置決めで悩まなくて済みますよ 前にシフトが硬いって書いた者だけど、今日20年前のシビックタイプRを触った シフトのあまりの軽さに笑ってしまった 人差し指だけで1速に入れる事が出来た 自分のミニでやると骨折してしまうよ アレを触った後にミニを運転すると、壊れてるとしか思えなくなってしまった 一度見てもらおうかな〜 軽い調整で済むと良いんだけど >>566 その通り。Sは24mmだったと思うけど 直接ノギス当てて計るのが確実ではある >>564-565 マジか、明日時間が取れたら見てみるわ。 アレって、簡単にはずれるんか? >>569 566です。 回答ありがとうございます。 現車が手元に無いので測れないのがもどかしいです。(汗) 344です。 以前s/cの異音で相談してましたが、昨日後期の中古s/cと無事交換終了しました。 海外の動画同様、リア側のベアリングがガタガタでした。 相談のってくれた方ありがとございます。 費用は 中古s:c5000円 テンショナーツール10000円 スバル純正s/cオイル6000円でした。 >>572 自分のJCWと知り合いのSは24mmなんだけど 装着したパッケージで違う可能性もあるから 計ってから注文が良いと思う >>573 オメ! リア側ってプリーついてる方? プリー交換で炙ってしまうとベアリングが死ぬと良く聞くんだけど。 スバルのオイルって型番わかります? GMのを使ってる人が多いと思うんだけど スバルで買えるなら便利だね スーチャーオイルはトヨタが安いよ。MR2、エスティマ用。 >>575 572です。アドバイスありがとうございます。 確かに、無限にバリエーションがあるMINIだと心配ですね。 そういえば、ドアスピーカーを交換した時、ノーマル状態かと思ってたらMB QUARTのセパレートスピーカーがインストールされてました。 ネットワークがドア内側に固定されてましたが、雨除けのプラスチックカバーが装着されていて、純正オプションのようなインストール状況でした。 あまりにもきっちり固定されててネットワークもカバーも除去できないくらいに。 でも、そんな純正オプションがあったかどうかも調べようがないくらい、MINIはバリエーション豊富なんですよね。 >>527 http://mini-factory.jp/product/underbody たまたまググってて広告見たんだけど、 神奈川ならここどう? SST使って作業してる写真載せてるのは始めて見たけど もし行ったら感想教えてね >>577 そんなんあるんだ知らんかったよ スーチャー積んだクルマって最近ホント無いもんね VWのTSIくらいかな >>574 344です。 ありがとうございます。 タマタマ解体屋でr53後期があったんで自分でバラす条件で格安でs/c買えたのが大きいです。 >>576 プーリーの逆です。ウォーターポンプ側のウォーターポンプとs/cと繋ぎ目?のベアリングが終わってました。これは外さないと分からんとおもいます。 スバルのオイルは、 K0378Y0000と書いてあります。 前後交換だと200cc位使うんですが、フラッシングもしたかったので500ccのスバルを使いました。トヨタのオイルと迷いましたが単価的にスバルが最安と考えました。 >>579 なんか良さそうな店だね 遠すぎて行けないのが悔しすぎる 東京都の西側で良い修理工場ないですかね 多分パワステホースが破損?しててオイルダダ漏れ状態なんですが >>579 527です。レスありがとうございます。 このお店は自分でも検索しており、ただ今回答待ちです。 明日月曜には連絡いただける見込みです。 >>ALL 577だけど、500CCボトルが廃盤になってる!古い情報で申し訳ない。 トヨタ共犯にまだあれば買い占めにGOだ。 >>532 おまおれです 今、入院中 見積り300k MTはCVTより金かからんって意見は撤回しますわ >>587 ディーラー?300kは高くないか?他にも直すの? おれはクラッチ交換で200k以下を見込んでいる。小倉クラッチのアルゴスに変える予定。これだとフライホイール変えても部品費で税込140k弱。 >>588 ディーラーじゃないよ そもそもディーラーでR50はミッションオイル交換もお断りと言われてから行ってない 理由をしつこく聞いたらしぶしぶ教えてくれたのが 以前作業中に別の箇所がたまたま壊れて経年劣化なのに客が作業の不手際だと騒ぎになったからだってさ 他にも怪しいところ交換してもらいますが、そもそもエンジン降ろしてからの作業だと工賃だけで200k近いのでは? 終わったら明細あげますね 月桂冠のyoutubeのCMセンス悪いわ〜(*‘ω‘ *) おれはクラッチディスク、カバー、レリーズベアリングは交換。フライホイールは状態見てだけど、使い回せるなら使い回したい(軽量にするとトルク落ちちゃうから)。 あとはクランクオイルシールは交換。ついでにサーモスタットも交換予定。 なんとか200k以内で抑えたい。 俺のはまだミッション大丈夫そうだけどもうすぐ10万キロだしいつ故障してもおかしくないから経過・結果報告たくさんあげてくれると嬉しい ちな、おれのクルマは9万6千キロでレリーズが逝きました。 レリーズベアリングは弱点らしく、工場出荷時のグリス塗布量が少なくて、クラッチ板より先に亡くなるケースがあるみたいです。 前兆なしにいきなり壊れますか? 路上で故障で停まった経験ないんだけど、保険屋に連絡してレッカーして最寄りの修理工場もしくは自宅に移動? 夜間や早朝だと強制的に自宅移動なのかな? 車両保険なんかで治せないのかな? 経験談もお願いします。一応ググっておきますが >>596 レリーズベアリングに関しては前兆はあります。 冷えた時のエンジン始動でクラッチを踏むとジャーという音がなります。 クラッチが切れにくくなるので、ミッションが入りづらくなります(特に1速とリバース)。ミートポイントも奥目になります(クラッチ板が減っている場合は手前になることが多いですが)。 最終的にはクラッチが踏みっぱで戻らなくなり、不動となりました。幸いスペースのある路上に止められたので、そこからは1速に入れてクランキングで近くの店の駐車場に入れてレッカーを待ちました。 僕の場合は幸いにも夕方頃でしたし、お世話になっているお店のレッカーを使えたので助かりました。深夜とかだとどうなったんだろうな? 事故ではなく故障なので、車両保険は使えないと思います。 30万40万km普通に乗ってる人が居るような車で 何もかまえんでもええとと思うよ。 緊急用の血液でも運ぶ予定ならトヨタの新車が良いとは思うけども 退学にならないとこの炎上は収まりそうにないなwwwwwwww >>587 高いね〜 自分はクラッチ交換とエアコンガス補充で16万だったよ そのかわり作業は手の空いた時だったから、1ヶ月位かかったけど >>596 深夜でした 保険会社によると思いますがレッカーで一時保管 48時間以内に入院先決めて転送先住所連絡すれば無料で転送してもらえました (合計で35km移動までは無料) ↑会社によってはこの35kmが10kmだったりするみたいです 距離オーバーはプラス1km→1k円ぐらいみたい >>596 >前兆なしにいきなり壊れますか? 急に停まる系のは、殆どに前兆は有る。気づいてやれるかは乗り手次第。 「月イチで洗車してる」かどうかが一つの目安。 それに加えて走行距離ベースで管理しておけば「出先で急に」、はほぼ無い。 何も考えずに乗ってれは何も考えずに停まる。それはどんなクルマも同じ。 初代MINIはどれも車齢12-19年たってるんだから新車と同じには乗れない。 これも国産輸入車問わずどんなクルマも同じ。 それを踏まえて、90年台の日本者と比べても驚くほど頑丈だと思うけどな。 ドライブトレーン周りは早々壊れん or 定期メンテだけで不死身じゃねってくらい長く保つ。 12年30万km近く乗ってるけど、 自分のJCWが故障でレッカーされたのは以下の4回だけ。 ・85000km クランクプリ―破断 -> 新車保証修理 (その後15万kmでATIのスーパーダンパーに交換) ・148000km レリーズベアリング破損 -> MINI CARD手配で北関東のMINIディーラーに入庫。修理17万程度 (部品持ち込み) ・240000km オルタネータがロック -> 保険会社手配で自宅にレッカー(20km) DIY交換 ・243000km ベルトが破断(自分の作業ミス) -> MINI CARD手配で自宅にレッカー(5km)。DIY修理 DIYで節約に成功したのは: ・260000km ACコンプクラッチ故障 -> 翌年の春にDIY修理 ・210000km パワステポンプ停止 -> そのまま1週間乗って自宅でDIY修理 ・150000km 点火コイル一発死亡 -> そのまま乗って帰ってDIY交換 ・70000km 点火コイル一発死亡 -> そのまま乗って帰ってDIY交換 この程度しか止まってないのは正直ビックリしてる。 しかも一番負荷の高いはずのJCWで。 一度は明確に自分のせいだしどれも「距離管理で交換」してれば防げた物。 距離単位で言えば実家の国産車の方がパンクに故障でもっとレッカーされてる。 「MINIは壊れん」は嘘になるけど「国産車と大差無い」は概ね正しいよ。 長く乗ること考えたら国内外でパーツの供給が安定してるから国産より安く済むかも知れん。 目立ちたがり屋が乗る車だからブログとか必要以上に大げさに騒いでる人が多い印象。 MINI乗り捕まえて聞いてみれば良いよ。 細かいトラブルは英国車なりにあっても、「停まる」様なトラブルを経験してるのは想像以上に少ないと思う 不動でレッカー呼んだのは今回が初めてだったなぁ。 前、バッテリーが死んで、レッカーにジャンプしてもらったことはあるけど。 上の人がおっしゃるように、前兆なく急に止まるってことはほぼないよ。 レリーズは前兆あったから覚悟してたしさ。 燃ポンくらいかな?急に死亡して動けなくなるのは。 ちょこちょこ細かいトラブルはあるけど、クリティカルなのはそうそうないよ。 >>605 マジか 今まで二週に一度で洗車してたけど今度から月イチにするわ! r53 前期のりです。 ここの猛者の皆様の真似してスロットルやらリリーフバルブなどメンテして、元に戻したら不調になってしまいました。 1、アイドリングが安定しない 3000から1000回転を行ったり来たりで1気筒死んでるような音をだす 2、ブレーキの倍力が効いていない 3、odbをつなぐと 1109 pressure sensor intake manifold-input too high with trailing throttle と 1242 pressure sensor intake manifold before compressor-input too low with trailing throttle とでます。 どなたか知恵をください 知恵出す前に、ブレーキが効いてないなら絶対に公道に出ないでくれ。 いじり壊して車屋に直してもらうのも勉強代の一部 素直にいじり壊したと言って治してくれる店を探す。 スロットルバルブ掃除直後は不安定になったりエンジンかからなくなったりする事がある。 思いっきり何度か吹かすと落ち着いたりする。 あとは部品を壊してないとして、そのセンサーのケーブルを引っ掛けてる可能性。 エンジン手前側、スーチャーダクトの近くにある センサーのケーブル、挟み込んだりしてないよね? ブレーキまで影響出てるって事はどこかが緩んでるか ちゃんと嵌って無いとかでエアが漏れてる可能性。 作業中におかしな所や無理やり押し込むような事をして無いか思い出しながら、 一度やった所を全てバラしなおしてもう一度組み上げる。 面倒だけど授業料だと思って「もう一回やりなおす」だけが答えだと思うよ。 自分もなんどもやったよ。 その辺だとMAPセンサーのケーブル、インテークに挟み込んだままボルト締めてしまってエラーが出た。 ケーブルが千切れた。 その時はバラし直してケーブルはんだ付けしなおして治した。 https://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/314924-r53-02-cooper-s-codes-p1689-p1109-p1242-p0222-p0123.html 全く同じ症状の人が居た。0-3000回転で不安定。 この人も負圧漏れ。 バルブ「とか」って、バイパスバルブのスプリング変えたりした? あれ、壊さずに交換するの相当難しいと思った。 もし作業に不安があったらヤフオクとかで中古確保してから やった方が良いと思う。 自分は壊しそうなパーツいじる時は予備をヤフオクで用意してからやるよ 要らなかったら再放出すれば良いわけで、 動かせなくなるリスクへの備えとしては安いと思ってる センサーとかの部品が正常だと、あとはケーブル類の劣化と破損だな... まとまってる配線ゆっさゆっさするだけで治ったりする事もあって特定と対策が難しい 自分はいつもバラしたら樹脂保護スプレーを吹き込んだりして少しでも延命を試みてるんだが... >>610 アクセル何度か全開にしたら、 エラー、一度全部消してみて? その後まだ出てくるか、も確認した方が良いと思う そして以後の作業、必ずバッテリー外してからやってね 確かエンジン切った後もその辺のセンサー、一定時間生きてるはず。 昔ハマった。弄った場所と関係無い所のエラーに惑わされる事が有る >>617 沢山レスありがとうございます。 スーチャーオイル交換までしてました。 DIY暦はそれなりなんですが、こんなの初で困惑してます。 ブレーキまで影響でてるので乗れない状態で、再度スーチャー外しまでやって丁寧に組んで行こうとおもいます。 多分、何処かのホースか配線だと思うのですが、とにかく狭くてやりづらい! >>619 スーチャーの赤いクリップ、うまく外せた? バキュームホースの あそこ壊しちゃう人多い エラーが拾えてるなら電気的な故障じゃなさそう。 エラーの内容通り、インテーク側のエア漏れだと思う >>620 ホースは少し引っ張ったら簡単に抜けました。クリップはスーチャ側についたままで作業しました。 近日、ショップさんに修理に絡んでサブフレーム下ろして貰うのですが、合わせてやって貰うのが良い作業はどの辺でしょうか。 ロアコンブッシュとスタビブッシュはやって貰う予定です。 ボールジョイントとかもですかね。 それほど大きな金額にならなそうなものは合わせて依頼したいです。 俺のもついでにおねが•••• サブフレーム降ろしで自分の車でやりたいのは オイルフィルターガスケット、オイルクーラーOリング パワステプレッシャーホース あとは手の届き難い場所の掃除と防錆処理かなー >>610 エンジンハンチングとブレーキブースターの効きが悪いということはブースターの負圧取り出しの所あたりでエア吸っている可能性があるのでは? エンジンかかっている時にエア吸っている音がするところはないですか? エアー吸う事によりECUはリッチとリーンを繰り返してハンチングになるし、負圧が足りなくてブレーキの効きが悪くなるという推理なのだけど >>625 オイル周りですね。どうもです。 どれくらいの費用感をみておくべき項目ですかね? >>629 部品代としてはガスケット1000円、Oリング100円 くらい?(かなり適当)だったような パワステホースはインテーク1万、リターン1万5千、プレッシャー3万5千くらい? パワステは漏れや滲みがなければ予算の都合で後回しでもいいと思うけど >>627 レスありがとうございます。 先程、ご指摘の可能性を考えてみてたんですがまだ特定できてないです。 困った。。 >>630 パワステホース関連って部品代だけで3点でどこも8万円オーバーにならん? Amazonとかで安いの買って付けてくれるところあればそれくらいで済みそうだけどそうすると工賃倍取られたりさ >>622 クリップ下に抑えながら、じゃなく引っ張るだけで 簡単に抜けたなら、 そこのクリップが割れてる可能性有ると思う スーチャーの脱着で一番良くある失敗みたいだから。 一度反対側を外して見たり? 症状が変わらなければ、そこが原因と推測出来る ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる