[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part13 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53) SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。 愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ・・・ 大いに語りましょう。 後継モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。 【2代目】NEW BMW MINI Part44【R55~R59】 https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1540621756/ 【3代目】NEW BMW MINI Part27 https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1539423121/ 前スレ: [BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part12 [ミニ] https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1533437789/ >>281 16Vは確かに高いけど、何で見たの? 診断機に繋げばログ見てすぐ特定出来そうだけど、 全部ライトが付いたって事は電装系が一度リセットされた状態。 (イグニッションまで回す前の状態に戻った) 異常電圧でそうなる事は考えられる。 走行距離が15万超えてるならオルタネーターも予防整備して良いかもだけど、 ハーネスの断線とかも可能性としては残るから 一度BMW用の診断機持ってる所で(汎用OBDでは見えないからダメ) 見てもらうと良いと思う。BC1モジュールに何かエラー記録されてるはず。 DIYerの方ならオルタ交換して様子見、でも良いとは思います。 デンソー製のリビルトか台湾HELLA辺りが3.5万程度で買える。 不明のまま、ショップに入れるのは金銭的に抵抗有る方が多いと思うので。 ディーラーだと工賃込みで15万くらいしたと思う。 >>283 実はトラブル起こる前に右フォグ交換をしてました。トビ石で割れて外したまんまにしてました。中古を手に入れたので繋いで20分位走ってから起きました。因果関係はわかりませんが。 電圧は純正オプションのです。 即c110をつないだところ、スピードセンサーなんとかと、オルタネーターなんとかと表示でました。 >>284 ディーラー高いですねー。 あれから1時間程走ったりしてますが何も起きないです。フォグは怖くてつけてませんが。ただただ不安です。 自然治癒はしないけど、 「くしゃみ」くらいは割とするよ。 一ヶ月再発しないなら様子見で良いと思う。 と、書こうと思ったけど触った直後なら いじり壊した可能性を潰して行ったほうが良いね 右フォグ触った時にABSセンサー周りのハーネス引っ掛けたか、 引っ張りでもした? C110ってエラーの消去は出来るのかな? なんとか、じゃなくて個別に写真撮って保存したら、 一度リセットしてみれば良い。 再発するようなら確実に何か対処する必要がある状態。 エラーコードは後で本当に役に立つので。 かならず全て写真に残したほうが良いよ >>288 もしかしたら引っ掛けたかもしれません。再度確認してみます。 くしゃみであって欲しいです。 書いてて思ったけど、みんなINPAとかNCSEXPERT触ってる人少ないですか? なかなかやらないミニいじりオフだけど、 OBD診断オフとかだと最初にやるのに丁度良さそうね。 弄るのに、まずは自分のミニの健康診断から、と 車検の際の車高についてご相談。 今年の夏に購入して今度の1月に車検なのですが、車高が結構低いので車検に通るのか気になりました。 フロントタイヤの外周がちょうどフェンダーアーチの縁と重なるくらい(指0本)なのですが、どうでしょうか。 購入時の情報だと、純正オプション(?)のビルシュタインが装着されているみたいです。 元々この高さなのか、ヘタってこの高さなのかは不明です。 281です。 現在は正常に動いてますが、 トラブルコードは 1627 alternator load sensor-input high 0500 road speed signal やはりオルタとスピードセンサーってことでしょうか? >>282 非常に不安なのをここで聞いたら安心出来るのか? ディーラーに警告灯の点灯状態を伝えれば、ここで聞くよりはるかに有効な返事を返してもらえると思うぞ。 >>294 電話しました。 とにかく車入庫させて下さい。 来年まで代車ありませんけどと言われました。見ないとなんとも言えないとしかアドバイスもらえませんでしたー。 >>293 4桁の前に数字付いてるでしょ? そこまで含めてエラーコードたよ >>294 ディーラーは当たり外れあるけど ここの詳しい人達と比べたら遥かに頼りにならない。 本部の指示で 「実車みないと何も言えません」以外は言えない決まりだから。 気の利く人は色々ヒントくれる場合もあるけど極めてレアなケース。 見せたら見せたで定価修理以外の選択肢は無くなる 点検料払って引き揚げ、したくない人の方が多いと思う で、ペリカンパーツのこの指摘がピンと来た: https://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI/51-ELEC-Alternator_Replacement/51-ELEC-Alternator_Replacement.htm “An important item to check on your car is the engine ground strap. The engine is electrically isolated from the chassis by rubber motor mounts. If the engine ground strap is missing or disconnected, then you might have a whole bunch of problems, including electrical system malfunctions and difficultly turning over the starter. The ground strap is located just in front of the passenger side engine mount.” このケーブルの事ね http://www.billswebspace.com/MCSPulleyMountTensioner_files/image019.jpg そのケーブルがちょっとでも緩んでると、 スターターは回らないし、オルタもボディから切り離されるので 色んな警告灯が点いたり賑やかな事になる。 てわけで: 1. http://www.billswebspace.com/MCSPulleyMountTensioner_files/image019.jpg のボルトがちゃんと締まってるか確認 2. OBDエラーを消去してそのまま乗る 3. もしまたP1627が記録されたら、オルタネーターを交換する のが良いかと思います。どうでしょう林先生 アダプテーションのリセット、は 1.バッテリー外して一晩置く 2. https://new.minimania.com/ECU_Reset_Procedure___R50_52_53_MINIs 3. 診断ツールからリセット命令を実行 などのやり方があるよ 281です。 うわー、皆さんありがとうございます! 今120キロほど走ってきましたが症状出ません。とりあえずアドバイスの通りやってみます。感謝です あれ?やり方違うんかな? 先頭にアルファベットつかなかったです。 281です。 知り合いの車屋(国産しかやってない)にいってきました。 診断機にかけたら、オルタ高電圧異常、スピードセンサー、パワステ電圧異常、バッテリー高電圧異常16v 、フューエルサンサー電圧異常、とでました。 全てリセットして再度診断するとエラーなしとでました。とりあえずアース線締め直して様子みます。 296〜302の方へ 大変助かりました。ありがとうございます。 車屋もこの人すげぇなと褒めてました。 >>292 エアロとか、他の部分は弄ってる? 車検場では、検査員が「気になった」クルマにだけ下に角材を突っ込んで検査する程度の簡易検査しかしないよ。 走り屋、っぽいとムダに突っ込まれる 見た目ノーマル風なら、よほど下げすぎてローラーに乗せるのに支障が無さそうな限り特に何も言われないよ。 >>307 良かったね! ってまだ気が早いかw 無事だと良いね。8割が大丈夫なんじゃんって気がする ボルトが半周以上回せた、ならそこの緩みで間違いないと思うよ >>309 ありがとうございます。 丁度半周回せました。様子みます! >>308 >>292 です。レスありがとうございます。 R53で外見はホイール含めてノーマルです。 横からの写真ではないので分かりづらいですが・・・。 https://i.imgur.com/mRZYZe4.jpg >>312 責任は持てないけどぜーんぜん大丈夫だと思う もしかしたらフロント下のフラップが当たるかもだけど、 「あ、それ泥よけですー」って言えばスルーすると思うよ 後は「いやー十年以上乗ってるとサスがヘタってくるみたいでねー」とかね。 向こうにスルーさせる気の利いたことをなんか言おうw >>313 >>314 アドバイスありがとうございます。 このくらいなら大丈夫なのですね。 あちこちでフロント擦るので気になってました。 自宅の駐車スペースも傾斜がついてるので、出し入れで毎回ズリズリやってます。(汗) とは言え、楽してニコニコ車検みたいなのを使おうとしてましたが、自分で持ち込んだ方が良さそうですね。 オイルパンの裏にオイルがついてるのは知ってたけど、今日駐車場にA4サイズぐらいのシミが出来てた… オイルパンガスケット交換って町の修理屋でいくらぐらい見ておけばいいですか? 車高調取り付けの時はフォークリフトで 車体持ち上げて作業したけどw いくらリフトがあってもオイルパンガスケット交換出来る気がしない… ↑の続きです。 オイルパンガスケット交換の時にバンパーやラジエターを外す必要ありますか? イメージ的にはSSTでベルト外して 下に潜ってACコンプレッサー外して(ホースは外さずぶら下げておく)オイルパン取り外しと 考えていますがそれ以外に必要な手順ありますか? >>279 そういう仕様だと思ってるけど エアコンオフで外気導入できるなら死体 >>317 >SSTでベルト外して >下に潜ってACコンプレッサー外して(ホースは外さずぶら下げておく)オイルパン取り外し 合ってると思うよ― ただ、オイル滲みはそこだけじゃなく色んな所からくるよ。 そこだけやって、後から他にも見つけるとしんどいので先によーく点検するか、 ついでにやりやすい所はまとめてやっちゃったほうが良いと思う。 漏れ止め剤も、効くやつはちゃんと効くからそれを先に試すのもアリ。 このスレだと過去にはリキモリとワコーズを推す人が居たと思う ぴゅー音は内気循環と外気導入の 電動切り替えフラップがちゃんと締まってないんじゃないかと予想する。 オートエアコン? 見たわけじゃないんだけど、10年も経つと国産も輸入車も継ぎ目のスポンジが 劣化してボロボロになりはじめるから。 対策するには全体バラす以外無いんじゃないかな… 〉317 今朝車屋に見てもらった所、 オイルクーラーとオイルフィルターとエンジンの間、エンジンとミッションの接合部の3箇所からのオイル漏れがあると言われました。 町の修理屋なのでオイルクーラーはメンバー下ろすから工賃3万ぐらい、ミッションの接合部は工賃5〜6万と言われました。 同じようにここを直しても他に圧がかかり イタチごっこになる可能性もあると。 オイルクーラーの方が漏れが酷いので そちらを直してミッションの接合部は ワコーズの漏れ止めで様子を見てみたら? と言われました。 オイルフィルターの三角のパッキン、 自分で変えれそうか調べてみます。 >>321 オイルクーラーはメンバー下ろさなくてもやれたよー >>322 ATかMTかで難易度がちょっと違う MTだと降ろさないと厄介かも >>321 エンジン前側、クランクシャフトOリングを忘れずに! 必ず3年以内に滲み〜漏れてくるから。 メンバー降ろして3万なら良心的なんじゃないかな。 イタチごっこにはなるんだけど、結局どこもよく知られた部分だから 色んな部位を触る時に、随時変えて行けばしたたるほどひどくなる事はそんなに無いよ: 前側バラしたら毎回(エアココン、オルタ、スーチャー…): ・クランクシャフトセンサーOリング ドラシャ抜く時(ブーツ交換など)・メンバー下ろす時: ・オイルフィルターハウジングガスケット ・オイルクーラーOリング (x2) クランクプリ―交換時: ・クランクシャフトシール クラッチ交換の時に: ・クランクシャフトインナーシール ファンベルト外すタイミング or 単独で: ・オイルパンガスケット 単独だけど一緒に: ・バルブカバーガスケット ・プラグホールガスケット 思い出しながら書いてるのでヌケが有ったら補足頼むます クランクシャフトのOリングも定番みたいなので交換したいと思ってますが、メンバー下ろしたらついでにやってもらえる感じですか? オイルフィルターハウジング、メンバー降ろさずに苦労して自分で変えるか、 店がメンバー下ろすならついでにロアコンブッシュも変えようか考え中です。 ↑見積もり詳細出ました。 オイルクーラー、フィルターハウジングパッキン交換48514円だそうです。 オイルも込みの金額ですが、スピードハートで 工賃込み10000円です。 実は先日ここでオイル交換したばかりで まだ1000キロしか走ってないので勿体無いなと… ロアコンブッシュの交換工賃は10800円だそうです。 オイル交換時期まで粘ろうかなぁ >>326 それ格安なのでやった方いいですよー メンバー下ろすならロアコンとスタビブッシュもやりましょ MT乗りの皆さん、何万キロでクラッチ交換しました? 当方現在9万4千キロでそろそろキそうな予感がしています…せっかく開けるのでたぶんLSD入れます。すると40万コースなんですよねぇ…(;´д`)早く貯金するか、宝くじでも当たらないかなぁ… >>326 もう何処も年内の作業いっぱいかなと思うけど 休みに間に合うのかな? そして新年は何処もクソ忙しいよ修理屋さん 漏れ止め入れてオイル交換の時期待つ、で良いんじゃないかな 知り合いだから早くやってもらえるとかなら リフレッシュして気分良く新年、も有りかとは思うけど 休み入り直前に修理に出すのは個人的にはちょっと怖い >>328 クラッチは滑るまで行ける、と思ってしまうケチな俺 >>327 インナーボールジョイントも ってキリが無いか >>331 普段乗りでは滑らないけど、サーキット走ると滑るんですよ。下手くそなだけなのかもしれないけど… 〉326 330 格安なんですね。 普通の修理屋ですが口コミで評判が良かったのと持ち込みok&会社から数分なので利用してます。 調べたら12月3日にオイル交換していて まだ500キロしか走ってないので漏れ止めと ブッシュを用意しておき年が明けてから 作業してもらおうと思います。 そこで質問が2つあります。 クランクシャフトセンサーのOリング交換は オイルを抜く必要ありますか? どうせなら同時にやろうと思います。 もう一つはブッシュの質問ですが 次に書きますね ロアコンブッシュはパワーフレックスを考えていますがモータースポーツ時に使用するって書いてあるボルトとワッシャーのセットは どんな効果があり、つけたほうがいいのでしょうか? スタビブッシュは頭にありませんでしたが アドバイス頂いた通り交換しようと思いますが、フロントだけスタビとロアコンブッシュ変えてリヤはそのままっていうのはどうですか? パワーフレックスの寿命なども教えてください >>334 >クランクシャフトセンサーのOリング交換は >オイルを抜く必要ありますか? 無いよー。 ボルト一本緩めるだけ。 ちなみにオイルクーラーとオイルフィルターハウジングのガスケットもオイル抜く必要無いよ。 もし多少溢れたらちょい足しでOK ちなみにクランクセンサーOリングは エンジンのロワマウント外した状態なら、前バラさなくても エンジン後ろに引っ張れば隙間から手が届きます >>335 >モータースポーツ時に使用するって書いてあるボルトとワッシャーのセット なんだろそれ? URL? スタビブッシュは劣化するとカコンカコン言う事が有るから、 メンバー下ろすなら予防的に変えとけば、ってだけの話 サーキット走るならそこも強化ブッシュに変えちゃっても良いかな。 リアやらないのはあんまり気にしなくて良い。 金ある時に別にやればOK。(あるならやってももちろんOK) リアはフロントほど走行性能に影響しないから。 >>335 とは言えやれるならやった方がもちろん良い。 リアのゴムはトレーリングアーム付け根のブッシュ。 劣化するとコーナリング中の荷重変化が後半「ぐにゃ」っとする。 ステアリング戻す辺りの反応が曖昧になると言うのかな。運転上手い人補足してくれんかな。 作業としては純正で普通にやると「リアのトレーリングアームホルダごと交換」のやり方しか無い。 https://www.ecstuning.com/b-genuine-mini-parts/bracket-for-trailing-arm-right/33306799090/ これごと。日本のディーラー定価は片側16000円くらい それはアホくさいってんで「ポリウレタンのインサートを挟み込む」人が多いよ。 https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Cooper-S-R53-03-04-POWERFLEX-REAR-TRAILING-ARM-FRONT-BUSHES-INSERT-/192210596188 これだとホルダごと抜いたりしないで済む。 ボルト抜いて挟み込むだけ、なので工賃も安いしDIY余裕でコスパ高い >>335 >パワーフレックスの寿命 長いよ。 殆どの人には車体寿命より長いと思って良いレベル ゴムやピロボールの数倍保つ。 パワーフレックスは「ライフタイム保証」付き https://www.powerflex.co.uk/lifetime_warranty.php ちなトレーリングアームブッシュの打ち替え用ブッシュも色々売ってます リンク割愛 みなさん詳しく説明ありがとうございます。 パワーフレックス寿命長くてフロントだけでも可なら変えない手はないですね。 オイルクーラーもオイル抜く必要無いんですね。オイル代も見積もりに入ってますけど 実際そこまで金額かからないかもしれないですね。 ありがとうございます。 この音正常でしょうか? ゴロゴロ?ガラガラ? 日増しに大きくなってるような https://youtu.be/zNajEa25Pq8 どちらかといえば右側(ベルト側)からなってるような気がします。 >>344 少し前に書き込みのあった鈴の音の方かな?鈴の音ってどんなだろ。変な表現だな。って思ったんだけどスマン、これは鈴の音以外の何物でもないねw 自分のはしないよー。 バルブリフターのタペット音でしょ。 うちのも15万kmあたりで鳴り始めた。 リキモリのハイドロリックリフターアディティブ、ってのが素晴らしく効くよ。 一度試してみて。 正攻法の対策はヘッドの洗浄と調整、 まぁオーバーホール、なんだけどただのオイル汚れで 動きが鈍ってパタパタ言うみたいね。 添加剤だけで相当良くなる。 ちなみに無視しても大した悪影響は無いよ。 >>348 これがタペット音て奴ですか! リキモリ了解す! >>347 明らかに音は上からでてます。 ヘッドまわりかスーチャーかベルトテンショナーを疑ってました。 R52コンバーチブルなのだけど、 バッテリー交換後に突然屋根が動かなくなることがあるのな.... 対策は窓の上げ下げ、それだけ。センサーが初期化される。 これ、知らんかったらパニクるやつだ... >>350 動画ありがと! これは他の人にも参考になるわぁ >>346 「少し前に書き込みのあった」って自分がたまたま読んでた2013年7月あたりのスレッドのものだった。訳の分からないコメント申し訳ない。 今R53に乗ってます 17インチから15インチにしたいんですが、 R50の純正ホイールをショップに持っていったら すぐに交換可能でしょうか >>348 添加剤はオイル交換毎に必要ですか? それとも一回いれたらok? >>355 前期なら普通にできますよ。 後期はボルトが太いから分からんです。 多分いける筈 >>355 ブレーキが標準なら>>357 氏の言うとおり スタッドレスでも買ったのかな >>355 12mmのボルト径に14mmの穴径のホイールなら大丈夫だけど、その逆はダメ。 14mmのボルト径になったのは2006年の夏くらいなので、その前後のクルマは要注意です。 皆さんありがとうございます。 今年2月にR50前期からR53前期に乗り換えました。 壊れたパワステポンプに付け替えて重ステで乗ってるせいか、 デコボコをよくひろいます。 雪の日がちょっと不安だったのでインチダウンしようかなーと思い質問しました。 >>360 異穴ホイールは勧めない、、、 危ないよスペーサーとか付けても 現在R53です。R56の前期がだいぶ値段こなれてきて気になり始めたんですがR53からR56前期乗り継いだり、逆にR56から53に戻ったりした方いますか?こっちのほうは53がいい、とかこれは56の方いいとか色々聞きたいです。エンジンの耐久性とかも聴きたいです。 R50のパワステがハンドルきる度に「キューン」って音し始めて 似た場所から走行中にカラカラと音するんですが(高速安定走行するとやみます) これもうパワステポンプが壊れかけてますかね? >>364 よく知られるパワステポンプの不良は電気的なモノだから ほとんどの場合、異音とかは無い。オンかオフか 異音とかがポンプなら、殆どはただの液不足か それにのるエア噛み >>364 R56の事は二代目スレが良いんじゃない? 自分はスーチャーの唸りだけ有れば生きていける クランクシャフトセンサー用Oリング取り寄せました 寸法取りしてみると外径21.5/内径16.5/厚さ2.5でした (精密に計測していないのでかなり誤差があると思います) パッキンは耐熱・耐油・硬さなどいろんな規格があるので選定していつか手軽に入手できる品で代用してみようと思います >>371 ISO B0160G (線径2.65mm内径16mm) ISO B0170G (線径2.65mm内径17mm) AS568-115 (線径2.62mm内径17.12mm) P-15(JASO-2017) (線径2.40mm内径16.8mm) 近いのはここら辺だなぁ。 正月休み前の最後の連休だねー みんなミニの年越しの準備してる? ここぞとばかりに洗って磨いてワックスかけてる 365ですが パワステオイル継ぎ足したら、今までの重ステはなんだったのか! ってくらい軽くなり、キューンって音も消えました。 寒くなってきてからなったのと下限ギリギリくらいは入っていたので うちのは寒さに弱いんですかね… とりあえずパワステはこれで様子見してみます。 フロントパネル、ハンドルの根元付近から走行中低速時にカラカラいうことあるんですが 鳴らない日は全く鳴りもしないので何なのかさっぱりな状態です。 配線か何かがどこかに当たってるだけなのか… H17年式14万キロのR53を個人売買で買って2週間、 早速燃料ポンプの故障でレッカーされて行きました(TT) まだまだこれから色々壊れるのかとビクビクしてます(・・;) >>377 まずはどこを整備されたのか履歴を調べることからしたほうがいいと思う 年数と距離でいろんなとこ劣化してるのはしょうがない 全部お店で完璧に治して(整備)もらおうとすると数十万(20万〜50万くらい?)ふっ飛ぶと思う 燃料ポンプ 足回りゴムブッシュ類 各パッキン エンジンマウント 各エラーコードへの対応 ウォーターポンプ ギアオイル等各オイル ラジエーター低速ファンレジスター パワステ関連 できるところは自分でやるのが理想だけど、とりあえず車検通るくらいのレベルで少しづつ予算に合わせて整備するのがいいと思う 最初は整備に追われて大変だけどある程度済むとそれほど費用かからないと思う ちなみにいくらで買ったの? >>378 車検残が32年5月までで込み30万円でした エンジンマウント、クラッチ一式、水回りは交換されてると聞いてます あと壊れそうなのはパワステとかオルタネータとかでしょうかね お金かかるとこ交換されてて良かったね 低速ラジエーターファンレジスター動いてるか確認してみて問題なしならしばらく安心じゃないかな レジスター焼け切れてると冷却不足でエンジン内部過熱気味になってパワステやらいろんなとこにダメージいくから大事かも パワステファンも簡単に外せるからかなり汚れているなら掃除とかすれば故障予防になるかもね >>380 ありがとうございます 整備素人なので自信ないですが、レジスターってのを車戻ってきたら見てみます すぐわかりますか? これからの時期、凍結でドア開ける時に一瞬ガラスが下がる時のバキバキが怖い… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる