◎●●／RX-7 Part192＼●●◎
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MAZDA 『RX-7』について語るスレッド191個目です。
全高1230mm(FD)/1270mm(FC)/1260mm(SA)の軽量マシンが地を這う！
▼RX-7の総合スレです。
△型式（SA・FC・FD）や年式は問いません。
▼定期的に沸く荒らし（アンチ・DISり・エアオーナー煽り）の対処はほどほどに。
△関わりたくない場合は専ブラのNG機能も活用しましょう。
▼スレ進行は[sage]推奨です（ﾒｰﾙ欄に sage と入れる）
△FD購入検討中の方からベテランドライバーまで、楽しくまったりと語り合いましょう。
イギリスの「テレグラフ」誌webサイトの「最も美しい車100選」ではFD3Sが61位に選ばれました。国産車では最高位。
米国のスポーツカー専門誌スポーツカーインターナショナルが選出したベスト・スポーツカー1990年代部門ではFD3S型が第10位。
1970年代部門で初代SA22C型が第7位を獲得。
RX-7は海外での評価も高い！
【公式サイト】
RX-7物語(ｸﾙﾏづくりの歴史) http://www.mazda.com/jp/stories/history/rx-7/
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(1) http://www.mazda.com/jp/stories/history/greatcar/p12.html
ﾏﾂﾀﾞの名車たち>ｻﾊﾞﾝﾅ編(2) http://www.mazda.com/jp/stories/history/greatcar/p15.html
【外部サイト】
RX-7(FD)[1997年10月～2003年4月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/RX7/
ｱﾝﾌｨﾆRX-7(FD)[1991年12月～1997年10月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/EFINI_RX7/
ｻﾊﾞﾝﾅRX-7(FC)[1989年4月～1992年10月] http://www.goo-net.com/catalog/MAZDA/SAVANNA_RX7/
RX-7 Wiki http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BBRX-7
◎●●／RX-7 Part191＼●●◎
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1532929329/ Q.交換したほうが良い部品ってどこ？
A.
・サスがノーマルなら、アッパーマウントのゴム板
低走行にかかわらず、ちぎれている率が高い。
これがちぎれているのを知らずに「FDは剛性が低い」と勘違いする人が多かった。
・ラジエターキャップ２個の交換
このゴムがふやけるとエアが入りやすくなります。
本来は１年で交換推奨ですが、低走行なら２年位でも大丈夫です。
・サーモスタット交換
この中の円形ゴムパッキンが経年劣化でちぎれてきます。
その結果、オーバークールとなってエンジンに大ダメージ。
後付けの正確な水温計を付けてないとゴムがちぎれ始めたことに気付けません。
純正水温計で判断するなら一定速度走行時に針が普段よりわずかに下がっているようなら要交換（純正水温計での判断は針1本分程度で判別は難しい）
FDは80℃以下になると燃焼マップが変わるので、82℃開閉の純正品を使いましょう。 ・ドライブベルト交換（FD対策）
万が一切れると、ウォーターポンプが停止します。
オルタネーターも停止し電装系がダウンするのでそれが合図となります。
そのまま走行可能ではあるものの、ラジエター液が循環しなくなるので即停めないとオーバーヒートでぶっ壊れます。
猶予はせいぜい100～200m。ニュートラルに入れて惰性で走り、即座に停車してエンジンを止めましょう。
エンジンを止めてから惰性で走ると、ステアリング激重＆ブレーキが利かなくなるので要注意。
ロータリーはエンジンが熱く、ベルトも切れやすいので切れる前に交換することが基本です。
MAZDA推奨交換目安：36ヶ月／60,000km
その他、ブッシュ類を含めてゴム類は生モノです。早めに交換しましょう。
なお、ショックの抜けや足回りのゴム類劣化は、RX-7本来の速さ・走りの楽しさを
大きくスポイルします。 ・燃料フィルター交換
MAZDA推奨交換目安は10万km。低走行車でも心配なら１回交換しておきましょう。
・エアフィルター交換
ブローバイで結構オイル汚れします。1万km交換推奨。
・プラグ交換
ノーマル5000km、プラチナ1万km
中心電極と接地電極の角が落ちてギャップが広がってきます。早めに交換しましょう。
プラチナプラグは中心電極をワイヤーブラシでこすってはいけません。
・プラグコード
経年劣化で抵抗値が変わってきます。
ノーマルor長く乗りたい人は純正コードか純正同等品コードがお勧め。
・LLC交換
エチレングリコールが酸化して腐食防止性能が落ちると、エンジン内やラジエター内を腐食させます。
特にサイドハウジングのウォータージャケットの壁は腐食が進むとボロボロになり、水食い現象やエンジンブローにまで至ります。
MAZDA推奨交換目安は、
純正LLC：24ヶ月
純正LLCゴールデン：4年／10万km交換
とはされていますが、１年に１回の交換を勧めているロータリーSHOPもあります。
エンジンを正常に保つ為に定期的に交換しましょう。 ・アース線追加
年式にかかわらずノーマルのアース線（バッテリーマイナス線）は銅線が腐食して大電流が流せてない傾向にあります。
交換なんて面倒な事をするよりも、８ゲージクラスの線を３～４本追加してしまいましょう。
FDの場合は、サージタンク脇（ボディアースしている根元）へ１本、スロットルボディのコイルステーに１本、イグナイターのアースに１本、バッテリーからの純正標準アースポイントに追加１本などなど。(続く) 腐食で既にノーマルアース線に問題があった場合は、追加アース線でトルクが蘇ってくることがあります。
バッテリー接続端子（＋も－も）長年使っていると接点付近が腐食している場合があるので１～２年に一度は取り外してチェックしておきましょう。 Q.燃料添加剤使った方が良い？
A.洗浄系燃料添加剤 PEA（ポリエーテルアミン）は、純正品であってもロータリーに使用できません。
http://www.mazda.co....ail/deposit-cleaner/
PEAを主体とした「フューエルワン」なども使えません。
洗浄成分の入ったハイオクには微量のPEAが添加されているものもありますがあまり気にする必要はありません。
気になるようでしたら早めのOIL交換をお勧めします。5000km毎→3000～4000km毎。
知らずに（もしくは故意に）PEA系添加剤を使った後は、燃料からPEA成分が無くなった頃、OIL交換をお勧めします。
Q.エンジンオイルはどれがお勧め？
A.使用用途や好みにもよりますが、ちなみにロータリーエンジンはSGグレードの「MAZDA純正」鉱物OILで開発されています。
合成油は分子が小さいので種類によってはオイルパッキンから滲みが出る場合があります。
もし合成油を使う場合はロータリーターボ専用の物を使用した上で滲みや漏れなどに気を配りましょう。 Q.パワー感がない
A.
・ブーストが上がらない
・セカンダリータービンが回らない
・セカンダリータービンが回る頃にブーストが落ちる
・エンジンレスポンスが悪い
などの主な原因にソレノイドバルブの不良、ノックセンサー不良等が考えられます。
エンジン熱による劣化で、早い場合は4～5万kmで症状が現れる場合があります。
タービンの焼き付きなども考えられますが、高価なタービン交換より
まずはソレノイドバルブ・ノックセンサーの不良を疑ってみましょう。
圧縮圧力が規定値より悪い場合はエンジンOHが必要です。
各室：680kpa(6.93kg/cm2)以上/250rpm
3室差：150kpa(1.52kg/cm2)以内/250rpm
ロータ差：100kpa(1.02kg/cm2)以内/250rpm
rpm換算値：680kpa/250rpm（基準値）＝ 640kpa/230rpm ＝ 660kpa/240rpm ＝ 700kpa/260rpm ＝ 720kpa/270rpm ＝ 740kpa/280rpm
カーボン固着が原因の場合は「フィードバックゾーン走行」により圧縮圧力が回復する場合があります。 Q.フィードバックゾーンとは？
A.燃料制御の中にある燃料が最も薄く、カーボンも貯まらないゾーンのことです。
このゾーンで走行すると燃費も向上します。
概ね 2000～2500rpm周辺で、-.40khPa以下のアクセル一定走行（ブースト計の針が動いてない状態）エアコンOFFで入ります。
フィードバックゾーンで3～4時間ほど走ると圧縮圧力が回復することがあります。
例（2000rpm走行）
5速：80km/h（高速での遠出に。90km/h以上だと風圧で負荷がかかります）
4速：60km/h
3速：45km/h（市街地で）
圧縮圧力が回復する理由は、カーボンによる固着でアペックスシールやサイドシールのスプリング性が失われて圧縮が落ちている場合があり、フィードバックゾーンで長時間走行すると、カーボンが消えてシール類のスプリング性が復活する可能性がある為です。
シール類がすり減ったり欠けたことによる圧縮圧力の低下の場合は、フィードバック走行では回復しません。 フィードバックゾーンに入る為にはセンサー類が正常に機能している必要があります。
フィードバックゾーン対策 交換推奨センサー（FD編）
・Ｏ2センサー
空燃比をフィードバック制御する主要部品です。
常に超高温にさらされていて、高Ｏ2値が正常に出なくなる傾向があり、燃費も悪化してきます。
・スロットルセンサー
円形の基盤上を物理的に擦っているので削れると正しい数値が出なくなることがあります。
・ノックセンサー
ローターハウジングに直付けで劣化しやすい。
その他、高温にさらされてる場所にあるセンサー類は、
・水温センサー ・吸気温度センサー ・燃料温度センサー
センサーやソレノイド系が断線か短絡かの単純な判断はディーラーのダイアグで知ることができます。
また、トラストのインフォメータータッチ（FD3S専用）で、走行中のリアルタイム情報をダイアグカプラーから得ることも可能です。
インフォメーターは各種センサー値・燃料噴射量・各種燃費なども分かる便利な物ですが、ECU側に負荷をかけていることもあり、各種センサーが正常に働いているかの検査には有用ですが常時使用はあまりお勧めできません。 Q.改造車ですがディーラーで整備や車検を通してもらえますか？
A.
はい、改造車でも受け入れてくれます。
但し、保安基準を満たしてない違法改造車は入れません。
タービン交換・インタークーラー交換（Vマウント等）は取り付け箇所に不備が無く、騒音/排ガス基準をクリアしていれば受け入れてくれます。
ガルウィング、シーケンシャルシフト等も整備上・走行上の不備が無ければ問題ありません。
ディーラーによっては社外製品の仕入れ・取り付け作業をしている所もあります。
（オートエグゼ、ナイト等、いずれも保安基準適合品なら）
エンジン・補器類・CPU等を交換してると、ダイアグに出ないこともあり、エンジン診断ができないがゆえにお断りされる場合があります。
また、交換した社外品に不具合があってもディーラーでは直しようがありません。(続く) 社外マフラーは「認定プレート」、社外触媒（キャタライザー）は「付属書類」があればディーラー車検も受けられます。
社外マフラーや触媒は、経年劣化で基準値を超えてしまう物もあるのでご注意下さい。
JASMA認定品は、若干厳しい基準で認定を行っているようです。
近接排気騒音規制値は、
GF-FD3S(後期FD)＝96db以下、E-FD3S(前中期FD)/FC3S/SA22C＝103db以下
http://www.jasma.org...lue_restriction.html
排ガスをクリアできない要因に、触媒、エアーポンプ、レモンバルブ、ACV、宇宙船バルブなどの破損・劣化が考えられます。
安い物から順に交換を検討してみましょう。
レモンバルブ＜宇宙船バルブ＜ACV＜エアーポンプ＜触媒
最低地上高未満のシャコ短車、タイヤがフェンダーからハミ出している車、大きすぎるGTウィング車など、
保安基準に適合してない違法改造車は門前払いされます。
その他、不安があれば事前にディーラーに直接電話して問い合わせてみましょう。 議論もせず勝手にワッチョイ無しで立てたのにこの言い草
18 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 75fa-OXKd [58.85.39.52]) 2018/09/25(火) 01:05:05.45 ID:8OjvErjf0
後から立てたのなら、せめて「ワッチョイなし」とか付ければ良いのに。
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1537680939/
↑
「オレはワッチョイが付いてると書き込めない」という人はこちらへ オイル交換なんて処理さえちゃんとすれば好きにすればいいさ
俺はめんどくさくてやりたいとすら思わないけどやりたい人の気持ちもわからんでもない 純正がサイズ・質感・重さがちょうどいいので変えようとは思わない
※個人の感想です 重いシフトノブ使ってから純正使うと軽くてびっくりする ワッチョイなしとありが両立するのは良いんだよ
もうひとつのワッチョイなしスレの意図は知らないけどとりあえずこっちで , ------ ---- -- - - ..
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＼ (´･ω･`)また髪の話してる
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(γ /:::::::
し ＼:::
＼ ワッチョイだけなら別に困らないがIP出すとそれを踏み台に利用されるリスクあるからな
IPは無しのがいいとは思う
エアーがしったかで暴れるのも見てて楽しいもんだｗ >>28
おもしろいだろｗ
Ｎワゴンこときが７よりスポーツカーだとか言い張るんだぞ？ｗ >>29
で、それを劣等感で他板の他スレ荒らすのは問題外だ セリーグのペナントレース
Ｍ１で広島が優勝するかどうかってのに
ぜんこくネットではどこも放送してないんだな・・・
ちなみに今７回裏広島の攻撃で０：９
広島が勝ってる
ツダの優勝セールに期待ｗ >>32
野球なんてどうでもいいけど、セールは気になる >>37
ドラゴンズが優勝しない時点で興味ないが、
カープ優勝キャンペーンやってるか週末にでもディーラーのぞいてみよう カープが優勝しても 日本ハムや西武が優勝した時ほどの得なセールがあった気がしない どんどん減るといいさ
俺はもう手放すつもりないし、壊れてもまたFDに乗るつもりもない 今までは数撃ちゃ当たるでどんどん減ってたけど、今や災害に遭遇する台数自体が減ってそう
同年代の車はどれも同じだと思うけど >>42
ＦＤなら減っても良いじゃん
乗ってる奴はアホなんだし >>45
ｵﾏｴのようなゴミカスもついでにこの世からいなくなればいいよな ＦＤ減ったと言ってもでもまだ2万台くらいあるんでしょ。
セリカやＭＲ２より多いんだよね。
希少車って意味ではＭＲ２のほうが少ないんだよね。 こないだ綺麗なAW名古屋で見かけた。やっぱりカッコよかった。高校生の時ガソリンスタンドのバイトの先輩が乗っててよく助手席乗って幕張行ったなぁ。 FDですら雨だとたまにヒヤッとするんだから、MR2はピーキーすぎてガードレールに消えていってるんじゃね そもそもMR2ってそんなに売れてた？
いい車だとは思うけど
やっぱ日本人は二人乗りを敬遠するんだよなぁ キーレス本体の小さいネジがなくなってボタン電池むき出しになってしまったんだが、ネジだけって売ってるよな？
本体ごと買った方が早い？ ここしばらくでは見かけないけど、20年近く前はFDよりはよく見かけた
トヨタ車だからかな >>55
M1.4×5mm ピッチ0.3
皿ネジでも鍋ネジでもOK
YAHATAのネジなら「精密ねじBセット」 地域で違うんだろうが
ＦＤもＦＣも普通に走ってるし
ティーラー行くと当たり前のようにコスモＡＰとかＬＰとか
先日なんてファミリアロータリーもいたぞｗ
形式知らんがＭＲ２の初代も走りまくってるし
なにより、デロリアンも毎日見るぞｗ ほんとうにノータリンばかりなんだな
ディーラーといえばバニーガールの格好した
美人なお姉さんがトランプ投げつけてくるアレだ
日本にもそのうちくるぞIRも知らないノータリンは
チップとかスマートに渡せないだろうなｗ
俺は完璧よ！ あ、あああ、あのぉ・・・これ・・・とかｗ
賄賂か袖の下かよってｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
封筒とかに入れて渡すなよなｗ恥ずかしい
お前らには縁がないだろうけど参考にするなら
ジェームスボンドよ
さりげなくかっこよくクールにチップくらい渡せるように
コンビニあたりで練習してみろやｗ 近所の月極駐車場のFDのルーフに強風で何かが直撃したのかベッコリいってた
あ～あ、かわいそうに 教えて下さい。SA22C,FC3S,FD3S,FC3P 形式の推移はどういう条件なのでしょうか？ SAぐらい昔のはおいといて
最後から2番目が排気量で最後の文字がボディ形状じゃないの？ >>66
板金屋「真ん中が凹んでたので平らに板金しときました」 >>76
おいおいおいw
屋根じゃなくてwwwwオーナーにwwwwそっくりなんだがwwwwwwww >>76
マジでwwwwwこんなのがwwwww中にいるwwwwww ', i}､.,ﾊ
',,. j ヽ
| :.';:;,__,k.､
├==.〉::::::::ミヽ
'ﾏ:::::{::::::::=､'_.ﾊ
从:::::,:::::::::::::}{.ﾊ
l.ヽ､,__;;,ャ')'}.ﾊ
'ｬ''{､_,,＞彡V '､ ｧ' ´ | 厂｀ヽ
K } ﾊ!z..‐_┴───ｰ----=ﾆユ .. }_
,＞='"ﾔ､,＿彡,r､_,ﾉ ドゴォ！！ 、 '⌒ ミヽ
／_ ............................y'""´ ／⌒ヽ＼＼__,.ノ ､ ,ｨ尖:
／-┴‥…・・…‥─-ミ く` 、 （::::::::::::::::::::）〕Ｅづ) /＾Ｙⅱ
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├──ｩ=ｧｧ━…--==二......_￣￣丁 |:::::::::ﾉrﾘ ; （ '’ ／) 卅 :::|
L___／ /（:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; ￣”| |:::xく／,. ′ ＼ 、 ／,ﾚ仙山｣
`ア_ いｔ辷ｧｧｧｩｩｩｩｩｩｩｧｧｧｧｧァ| 彡 _,. ' ヽ ／／ ｀¨¨¨´
_/二 ｀¨ﾆｉi：・…‥…・：ｉｉiﾆニ¨’| └ｧ _,. ） ／
而Ti・‥:::: ．......＿_ =ﾆ二ﾑｨ'’ ,ｨ'⌒ヽ '’ し ´xく
i:i:i:广¨”￣￣￣¨¨¨“㌻寸i而TiＴ冖トﾐ ,:侈冬ﾐ i ／
¨¨ : : ; ; ▽ ヽ:N:i:i:i :i:i:i:i） ;“::'⌒Y::}｝ ノ
─- ..:.... ° ｀¨¨¨¨¨¨´ヽ ｔっ {ｉ{{ のﾉ州´ 三速～五速で走らせてると2700回転付近で走行中でもエンジン止まるんだけど何でだ 高速走行したあと停まろうとするとそのままエンストする事あるけど自分だけかな
車両減速→回転数落ちていく→車両停止→そのままアイドリング回転数以下に落ちてスッ...とエンストする
減速してストールする寸前から30秒くらいアイドリング回転数くらいになるようにアクセルを煽ってあげるとアイドリングも問題なく落ち着いて、ストールしなくなるんだけど メーター読みでACオフ700くらいかな
ストールするときはACオンオフ関係なく落ちる
普段はアイドルは綺麗に落ち着いてばらつきも全くない >>86
俺はそういった経験無いままエンジンボフッたが
もし、それが圧縮落ちててリーチかかってる現象だとしたら
すぐＯＨするといいね
是非、圧縮とか計って来て教えてほしい。 連投すまん
>>86
勝手にＭＴだと思い込んでたけど
ＡＴでってことじゃないよね？
又、クラッチ繋ぎっぱなしで減速・停止じゃないよね？ 圧縮は一昨年くらい測って平均8.2と8.3とかそんなもんだった
エンジンはFC後期GTXのMTだから13BT
FDほど圧縮高くないけどおかしな数字ではないと思うんだ
なにより前後バランスが良かったから安心してた
吸排気はキャタライザーを交換しただけかな
あとクラッチ繋ぎっぱで停車とかは無いと思う
町乗りでストップ＆ゴーを繰り返す場面では全く発生しないから不思議
みんカラとか見ても情報無いから少し心配なのだ そういうのは車屋に聞いたほうが良いんじゃないの？
ディーラーじゃなくてもいつも頼んでる車屋でも良いし。
自力で直そうとしてるの？ >>92
クラッチスイッチがにぶくて、補正が間に合ってないのかも？
スイッチ交換するか、ベースアイドル上げみて。 ・ECU故障
・燃ポン不良
・燃ポンリレー不良
・スロポジセンサー故障
・プラグ劣化
・シール類終了
・バッテリー終了
色々あるからなｗ コンピュータの問題かも
メーター読み700なら実質は720～750あたりだろうしそこで落ち着いてるならスロットルポジションの狂いはないんじゃ
クラッチスイッチとかも町乗りで問題ないのなら故障の可能性は薄いと思う
サブコン・フルコンで制御してるならそれが原因の可能性高い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
