[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part14 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
後継モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【2代目】NEW BMW MINI Part44【R55~R59】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1540621756/
【3代目】NEW BMW MINI Part29
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1551104846/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part13 [ミニ]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1543118763/ >>235>>243
近場にパークレーンのクーパーがあったから現物見てきた
写真より現物のほうがかっこいいし後付だと思うけどパドルシフトついてて欲しくなった
ただエンジン始動に4秒ぐらい、ハンドル左右に少し切るだけでキーキー音、運転席のドア開けるときギー音、
アイドリングはすごく安定してたけどこんなもん？
デザイン的にクーパーSしか考えてなかったけどクーパーもかっこいいしCVTなのが残念
買ってすぐミッション、タービン、エンジン修理が一気に来ると心折れるけど取り敢えず50万ぐらい修理費に取っておけばR53でもそんなに心配いらないかな？ >>245
R50クーパーならMTが無難だと思うけどねー
ざっくり言うとクラッチ交換20万として、CVT逝ったらその倍かかるぞー
個人的には後ろ姿はクーパーSよりクーパーのほうが好き
若い子ならセンター2本出しもいいんだろうな
ハンドルギシギシとドアギシギシは無いなあ >>246
CVT買うつもりはないけど調べたらATでもオーバーホールまで行くと40万コースか
大抵はバルブボディの交換でその半額で済みそうだけど
今MT乗ってるからもう楽な方がいいんだよね >>247
オーバーホール済みの個体買うのが正解
このスレのずーと上のほうに書いたけどマスターシリンダ交換しただけなのに「クラッチオーバーホール済みですから安心です」とか平気で言うインチキ業者いるから注意してねー >>232 です。
回答してくれた方々、ありがとうございます。
純正トレイは材質大丈夫なのですね。安心しました。
余談ですが、私の車ではダッシュボードやグローブボックスの蓋が微妙にベタついてきました。
加水分解ですかね。
掃除の時にも気を遣います。
純正フラットワイパー、ゴム替え可能との事ですが、どうやれば良いのでしょうか。
両端のプラスチック部分を外せばゴムが取れるかと思ったのですが、うまく行きません。
もっと力ずくで行かないとダメなんですかね・・・。
ウォッシャーについて、「1人で出来る!!」本調べではヘッドライトウォッシャーのヒューズはF25、ウィンドウウォッシャーのヒューズはF23みたいなのでヒューズ抜くだけで大丈夫そうですね。
助手席ウインドウやサンルーフの一気閉めは難しいのですね。
コンフォートクローズができるから可能かなと思ったのですが、残念です。
ペダルの件、改めて確認したら、私の車は純正ではないっぽいです・・・。
MINIのロゴはありますが、フットレストとデザインが違うので。
https://i.imgur.com/wVIakgF.jpg
後日固定方法を確認して交換を検討してみます。 >>247
部品も高いけどエンジン脱着しなきゃなんないからね >>249
わ、なんかパチモノっぽくてかわいいねそれw
ヤフオクでたまに見る奴だ。
ゴム外れちゃう作りなんだね
純正はそのフットレストと同じような作りですよ
見た目は全然悪くならない >>248
中古車なんて絶対に前オーナーも販売店も信用出来ないと考えた方が失敗しないと思うよ
R50 MINIは不治の病、みたいなのは殆ど無いから
買って自分で手を入れると思えば全ての個体が優良物件に見えてくる。は言い過ぎかな
誰でも治す勘所がすぐわかるわけじゃないから、
このスレとかでよくリサーチしてほしいけどね。 R53乗りの人、街乗りだけでATとMTの実燃費どのくらいでしょうか？
AT 5km/l、MT 6km/lぐらい？ R52だけど通勤8で、田舎をドライブしたら15くらい。またリアウインドー壊れた〜もう5回目くらい。ワイヤー外れるクセがついちゃったな みんな同じ場所に住んでるんじゃないから聞いてもあまり意味ないよね
平均速度 >>254
クーパーのMTかな？カタログ値超えてますね
>>255
まあそうですね
住宅街を買い物行ったりする程度だとR53ならすごく燃費悪くなりそうだと思ったんでやっぱりR56の方がいいかな >>253
その燃費だったらぜったいどこかおかしい。
カタログ的には一番燃費悪い筈のR52JCWで
街乗り9km、遠出して12kmだよ
出そうと思えば瞬間燃費は4から18まで出せる >>257
カタログ見るとR52JCWは12でR53パークレーンのATが10.4で一番悪いね
でもMTのJCWで街乗り9だからパークレーンのATでも7ぐらいは行きそうだね >>256
クーパーのMTです。そろ〜っと加速するより、回転高めで素早く加速してキビキビ走った方が燃費良い！そして楽しい！ >>253
R52クーパーS、MTで街乗り9〜10、高速13〜15位。 >>253
R52クーパーS、ATで街乗り7.5〜8、高速12〜13位。 >>253
R52クーパーMT
通勤で11、山にドライブで13くらいかな〜
10を切った事は一度も無いかな >>254
R52乗りとして気になる
具体的には下がらなくなるの？
直すにはDIYで出来るレベルの不具合？
自分のも最近リアガラスの動きがスムーズじゃないんだよね R52 Cooper S
街乗りで8、高速で12、超燃費走行だと14近くまでいく。 >>232
ヘッドライトウォッシャーですがユニット外してメッキの蓋だけつけています。同じくリアもワイパーレスして蓋してますが問題無いです。いちおうタンクの水は抜いてます。 >>263
自分はノートラブルで13年目だけど
たまにレールにスプレーグリス吹いてるよ
クロムのトリム、引っ張るだけで簡単に外れるから。
そしたらレールが見えるので先の長いノズルで
556はダメね。溶剤が樹脂痛めるから
樹脂対応556(白い缶)とかでどぞ。
レールに沿ってオイルか、プリーのみに粘土高いグリスのどちらかが良いと思う。
初めてだとトリム外すのちょっと硬いかも。
隙間に樹脂ヘラとか挟んで少しずつコジコジすると
固着が取れて外れますよ >>252
自己レスで補足
ここで言ってる「不治の病」は
クラミニの錆びて無くなるAピラーポストより下、とかです
さすがに全バラしてボデー溶接手作り、となると普通の人が扱える範疇を超えてしまう。
R50は最大の病はCVT故障くらいだもんね
それすら単なる載せ替えで済む話
MTのR50はちょっと前のクルマと比べると
半永久的かつ現実的に乗れるんじゃ無いかと思う >>263
R52/57、幌についてるウィンドウガイドとの接点が
擦れたりたまった汚れで負荷になりそうだなと思った。
グリスとか吹くと樹脂劣化で悪化しかねないので、
こまめに固く絞ったウェスで掃除してあげるのが良いと思う
とかいいつつ自分は20年以上乗りたいので
多少ウィンドウの縁にオイル模様が出るの覚悟で
フッ素オイル105を少量吹いて揉んでます。
一度吹いたら徹底的に揉みながら完全に拭き取る、くらいで効果絶大です。
BMW/VW/MB/Audi，殆どのドイツ車コンバーチブルの正式なメンテ方法だったりする。
ディーラーで信じられんほど高価なフッ素オイル売ってるけど、
ワコーズか、それより安いフッ素オイルでもなんでもOK
楽天とかでクライトックスの小分け売ってる人が居るからそれが最安かな >>263
窓がストンと落ちたり、上がりも下がりもしなくなったり、中のワイヤーのからみ具合で様々です。レギュレータ交換は慣れればDIY余裕だけど、狭くて出てこないし入らない知恵の輪的な難しさはあります。
一度壊れたレギュレータはワイヤーやら部品が痛んでいて直しても何度も再発するのでおススメしません。
窓を閉める時に幌側のゴムを噛み込みながら閉まっている様なら要注意。対策は>>268さんが書かれてるのがすべてですね。おれももっと早く知りたかった >>259-262>>264
ありがとう
R52のMT乗り多いね
ところでラジオのとこに1DINのインダッシュナビ付けてる個体が多いけどR50系はラジオ外しても大丈夫なの？
やっぱりどこかにユニットの移設して隠してる？ >>232
わかるとこだけ
ワイパーゴムは国産のものが使える
ライトウォッシャーはコネクタ外せば良いのでは？
助手席パワーウインドはコーディングでなんとかなるかはわかりませんが、コーディングしたところはバッテリー外したくらいではリセットしません。 r50を購入して半年
ここまで何のトラブルもなくしばらくいけるかなと思っていたら
冬を越した途端にパワステオイルホース３本ともオイル漏れ、天井剥がれ、ミラーのモーター故障と一気にきましたわ…
全部直したら購入価格超えちゃうしどうしたもんかって感じです
エンジンはすこぶる快調なだけに悩みどころ >>272
ミラーは格納が故障？それとも角度調整？あまり動かさないところだし我慢かな
天井は見た目が悪くなると乗る気失せるからね。俺はヤフオクとかで生地、糊を買って自分で直したから問題ないよ！10連休あるなら今のうちに買っておいたらどうかな？
必要なのは
・アセトンっていうウレタン剥がしの溶剤をホームセンターで買ったよ。
・糊剥がすための金属ブラシはやっすい小さいの2個は必要。（2個必要なのはのりとウレタンがヌチヤヌチャですぐだめになる）
・裏地スポンジのある生地。俺は黒いスウェード？ベロア？にしたよ。
・糊はコニシは緑の缶のやつか3Mは黄色の缶のスプレー糊だったかな？
パワステホースはお店でやってもらったけどここの先輩たちなら自分でやってそうだから教えてもらえるといいね！ >>270
外してなんの問題もないよ
ただ入れ替えればok
一応obdからスキャンするとラジオからの応答が無い、のコードは残ってるんだが
実害は何も無い >>272
パワステホースはバンド付け替えるだけでほとんど治るよ
高圧側は変えないとしょうがないが。
ミラーはDIY余裕。
天井も色変えたり楽しんでる人が多いから
やってみるのアリだと思うけどな。
材料代だけなら一万ちょいだよ。 >>275
そうなんだありがとう
R56だとCD移設しないといけないと聞いたから同じだと思ってた 軽自動車より安かったから買いました
壊れました
修理代買った値段より高いから手放します
車がかわいそうだ 必死にアドバイスして延命させようとするおまえらが好きだよw いじって直って普通に走る。これがなんとも楽しい。飛ばさなくても。
カーステ替える人へ。アンテナブースター電源を忘れずに。アンテナ線とは別にあるよ。
アンテナ兼用の接続線で回り道してまった自分w。 エアバッグの警告灯ってOBD2で消せたっけ？
車検の時だけ消えていればいいんだけど。 原因わかってるなら消せば済むけど
原因対処しないとすぐつくよ
先回りして言うとバッテリーに付いてる緊急時電源切断用の熱ヒューズがダメになることが多い
抵抗一本かますだけで治るよ
まぁまずはリセットしてみれば良い。
また付いたらINPAかければすぐにどこのエアバッグかわかる >>283
ありがとう。
たぶんこないだサーキット走って、ステアリング中の抵抗が外れたんだと思う。
サクッと直してもいいんだけど、警告灯は別についてていいから車検の時だけ消せるのかな？と思いました。 〉236
短絡で低速ファン調べたら生きていたので
リザーバータンクを覗いたら空になってました。
慌てて補充するものの、次の日も空になったのでアルミのタンク購入してからは正常になりました。
所で、R53購入して初めての夏を迎えますが
オーバーヒートが心配です。
導風板や手動のファンスイッチなど
みなさんオーバーヒート対策していますか？
安心の為にも何かしておきたいと思ってます。 何もしないで13年
ファンがちゃんと回ってる事が確認出来るなら
それ以外べつに要らないと思う 〉274
自分はちょうどGWに天井張り替えようと
材料揃えていました。
生地は内装張替えしているショップから
念の為2.5m購入し、スプレーのり77とアセトン、デッキブラシの頭など総額18000円ほどでした。
失敗できない…笑
ちなみにスポンジ付きの生地で厚みが5ミリありますが、みなさん天井の端は生地を折り返しましたか？ 記念撮影しようと先週から意識してたのにうっかりしてしまった （´・ω・｀） >>287
俺は端を折ったよー！1、2cm余分に取ったと思う。切ってしまったものは足せないしね。
シワが寄ると思うけど、目立ちにくいリアに寄らせた方がいいよ 〉291
裏にスポンジついて厚み5ミリあるので
折返したら10ミリになりますが
ルーフライナー取り付け時に問題ありませんか？
スポンジなので潰れるからいいのかな？ >>292
折り返す部分だけスポンジを削ぎ落としてやるわけにはいかんの？ 燃料ホースのゴムの部分がひび割れ中程度、交換をお勧めします、とディーラーで言われたのですが
燃料ホースゴム部分のみ販売しているショップをどなたかご存じないでしょうか？国内外探しましたが探し出せませんでした
また、燃料、ホース、R50などで検索するとボンネット内のゴムホースの補修を行った方のブログエントリが出てきますが
その方はモンキーというバイクのオイルクーラー用ホースを代用したようです
同じような手法で修繕を試みた方、ホースのサイズなどアドバイスいただけないでしょうか
燃料ホースはディーラーに任せている方が多いのかネットには情報が少なすぎて、、、 >>292
2ちゃんmate使ってるならレスしたいところを長押しすると安価つけてレス出来るよ
スポンジは潰れるから厚みはそこまで気にしてないなあ。3年前くらいにやったけど浮きもないよ クラッチが壊れたんかな？
高速降りたらギアが入らなくなって。
アクセルの調整でガリガリ言いながら
なんとか走れてたのですけど、
さっき発信してみたら、バックギアがいよいよ悪い。
ドン。ドン。って繋がってまともに下がれない。 >>295
>モンキーというバイクのオイルクーラー用ホース
ほほーそれは良いこと聞いた
>国内外探しましたが
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=16127176927
このサイトで型番すぐに調べられるよ
（この品番が有ってるかはわからんので探してみてね）
燃料ホースってどこの部分言ってるのかな。
自分はディーラーに「交換オススメ」と言われてから8年そのまま乗ってるけど今のところ不具合は一切無いですが。
http://autoparts-f.jp
急がないならこのお店が安い
海外通販みたいな仕組みなので納期は1~2ヶ月かかる >>295
>燃料ホースはディーラーに任せている方が多いのか
一番耐久性高いパーツの一つだからあまり交換の必要が無いんじゃないかと思ってる
欧州車全体で耐久性に疑問な樹脂パーツが増えてるんだけど
ガソリンとかブレーキとか、安全に直結する所だけは今でも相当に耐久性ある物しか使われてないから。
ただ燃料ホースと言っても色んな系統がある。
燃料レギュレータに刺さってるしょぼい樹脂のパイプとかなら早めの交換を勧めとくよ
止まったりせず走れるからある意味タチが悪いんだが、
割れると明らかに10-20%は性能が落ちる >>297
>クラッチが
今まだ出先ですか？
2chに書く余裕がある状況なので安全が確保出来ているならなによりなのですが
クラッチはレリーズベアリングが破断する事が多いです
もしカラカラシャリシャリした音がしてたら、走行すると二次被害が広がる可能性があるので
安全に待てる所に止めたらレッカー呼んだほうが良いですよ >>292
>スポンジなので潰れるから
その理解で良いと思うよ ホースガレージ
低圧フューエルホース・高圧インジェクション用から冷却水用までいろいろ
ttps://hosegarage.com/html/4.html
ここはどう？ >>300
なんとか駐車場までは帰ってこれました。
そうですよね。
二次被害可能性大アリですよね。 >>304
レッカーサービス、「自宅駐車場からは対象外」な契約の自動車保険も多いから
呼ぶ前に一度確認するのをオススメします
1mも出てしまえば契約上問題無い筈ですが… 燃料ホースについて尋ねたものです
皆様レスいただきありがとうございました
貼っていただいたURLなどを参考に夏本番までには対策したいと思います
ありがとうございました！ ご相談。
ABS警告灯が点灯したのですが、イグニッションオフで消えました。
警告灯が点灯したタイミングでトリップメーターもリセットされた模様。
これだけの情報ですが、故障箇所はどこですかね？
ABSセンサー？ バッテリーの寿命？ それとも、今日は雨降りなのでBC1の水濡れですかね？
フロアカーペットを触った感じでは湿った感じはありません。
バッテリーは2年くらい使ってます。
ただ、バッテリー外した時にリセットされるオーディオの設定はリセットされていません。 消えたなら気にすんな
ハブ周辺に石が当たったとかそんな話だろう >>308
自分の場合ascランプが点灯しました。
診断機かけたら、左右スピードセンサーと出まして中古でリアabs左右交換しましたが、また点灯、運転席側absセンサー(新品)交換また点灯、最後にabsユニットのカプラーに接点復活材吹いて30キロ程走りましたが現在点灯せず。暫く様子見です。 >>308
常に自動診断が走ってる。
消えたなら何も気にしなくて良い
ハブにちょっと泥かぶった、石噛んだ程度でも
ちゃんと正しく反応してエラー検知したんだなと理解しとけばOK >>308 です。
回答ありがとうございます。
警告灯だけならいつもの事(笑)なので気にしなかったのですが、トリップメーターが一緒にリセットされたのが気になりました。
心配しなくて大丈夫ですかね。 最近アイドリングや低回転で走ってるときに「シュシュシュシュ〜」って音がエンジンルーム付近から聞こえるんだけど何が原因か分かる人いますかね？
回転数上げるにつれて聞こえなくなる（シュシュシュと聞こえなくなる）
クーパーSの後期型です。
あと、エンジン漏れ止め剤は効くんでしょうか？
諸先輩方ご教示お願いします。 シュシュシュはアイドラプリーの劣化あたりじゃないか
ベルトの辺りから聞こえるならあまり気にしない
漏れ止め剤はやめとけ。絶対に。
樹脂を活性化させるタイプ、リキモリのモーターオイルセーバーとか確実に効くのもあるんだが、
そこらで売ってるのは絶対勧めない。
特に詰まらせるタイプのは絶対に一年以内に悲惨な事になる。
撒き散らされると修理も出来ない。 >>314
まさにベルト付近です！ベルトはこの前交換したんですが、これだったんですね。ありがとうございます。
交換はSSTあればできるものですかね？
漏れ止め剤の件わかりました。リキモリの調べてみますね 漏れどめはあくまで応急処置
しかもせいぜい一回しか効かない
他の部分とまとめてやる為の時間稼ぎ、
として理解して使わんと意味無いね >>315
>交換はSSTあれば
SSTに加えて右フロントのホイールハウジングはずせる人なら
簡単な部類。要は右前だけジャッキアップ
異音発生はテンショナーのプリーの場合もある
そこだけをあまり気にするのは勧めないよ。
長く乗るなら原因究明＋適切に無視するスキルが役に立つ。
予防整備したい気分なら、適切な時に
・プリ―
・クランクシャフトOリング
・テンショナー
・アイドラー
・ベルト
を一式セットで。全部右前のジャッキアップだけで出来る
アイドラー、ベアリングだけ打ち替えorグリス交換できないかと思ったんだが
2つの板でベアリング挟み込んだような変な形なので、
壊さずにベアリング交換するのは多分無理っぽい。念のため書いとく >>315
>ベルトはこの前交換
なぜベルトだけ？
劣化してたのかな >>312
トリップがリセットされるのは正常だよ
エラーが出てからもうこんなに走っとるやで、はよ治せ、
ってのを教えてくれる仕組み
ちなみに内部的にはエラー後の走行距離が記録されてる >>319
やってもらったので何とも言えないですが、劣化してたみたいです
それならば交換してほしかったですが泣
頭に入れときます！ありがとうございます！ ただいま天井張替え中です。
どうせだったらピラーも塗装しようと思い
A Cピラーのベルト？についている金属クリップを破壊してピラーを取り外しましたが
このクリップの品番わかれば教えてください 322です
R53のエアバッグ付きです。
クリップ手に入ればいいけど… >>322
www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=RE32-EUR---R53-Mini-Cooper%20S&mg=72
どぞ 手放そうとしてる人いたら業者に出すのもいいけどここで売ってくれてもええんやで 322です。
お礼遅くなりすいません。
張替えは上手く行きました！
内装屋さんから生地を購入しましたが
生地自体が伸びるため、凄く簡単に綺麗に貼ることが出来ました。
貼ったあと圧着させようと押さえてたら
少し凸凹してしまいました笑
貼る事より圧着注意です。
ピラーも生地貼りしたかったので金属クリップを壊して取り外しましたが、教えて頂いたサイトに金属クリップはあるものの、エアバッグ開いた時にピラーが飛ばないようにバンドがついたクリップが未だ発見できてません。
あと、みなさんに質問なんですが
外したBピラーを塗装や生地貼りしたいのですが、シートベルトが通る可動部分、
あそこがどうにも外れなくて困ってます。
ピラー壊しそう…
この部分、どうやって処理しましたか？ 実家から帰ってきたら左のヘッドライトが切れてた…でも復活した。HIDなんだけどな。寿命かな？ >>331
俺のは右が点かないときがある
ヘッドライトのON・OFFがちゃがちゃやってると付いたりする
寿命ですかねー
ヘッドライト配線の接触不良・スイッチの接触不良・バッテリー 原因はなにかなーと考えたりするけどがちゃがちゃやってると付くから真剣じゃなかった
こないだの車検の時はそのこと忘れてたけど運良く点いてたみたい ビルシュタインがヘタってきたので金もないしとりあえずのつもりで新品のままはずしといた純正に総とっかえしてみた
やべー！乗り心地スゲー良い！！ >>333
って、投稿139の人？何年も乗れば、車と一緒に人間も劣化するしね。
人間の劣化と言えば、シートリフターをちょっと上げると最近乗り降りが楽だわ。 >>139？
ああこの方も同じ悩みだったのですね
私のは車高調一式外して純正に戻してタイヤも16インチのBBSメッシュにダウンしました
いい感じ
純正で18インチはやっぱり腰高になりましたので
純正ならR56なら17インチ
Fなら18インチがベストっぽいですよね 初代BMWMINIは15万KM前後でオルタネーターが
完全に使用限界になります。ついでに、バッテリーも上がってます。12〜13万の
出費、確実です。
13万KM超えで1回でも、例えば、低速で、パワステが効かなくなったり、
充電警告灯が点灯したり消えたりがしたら
オルタネーターがかなり弱っています。 329です
生地は
http://www.car-custom.jp/
ここのブラックを2.5m購入しました。
12000円ぐらいで発送も早かったです。
生地自体が伸びるので何の問題も無く
綺麗に貼れました。
圧着の時均一に押さないと波が出来るので注意です。
ピラーやインパネ等も外した時間を合わせても
6時間ほどで出来ました。
バイザーや時計等は染めQで塗りました。 >>337
質問したのは自分じゃないけど、将来のためにブックマークさせてもらった。ありがとう。 生地12000円ちょっと
スブレーのり2本で4000円ぐらい
染めQ2本で4000円ぐらい
計2万ちょっとでできました。
スプレーのりは2本でギリギリでした。
最後折返しの時は缶を振ってなんとか出ると言う状態でした。
昨日何気なく天井を触ると
運転席上のRになった部分が浮いていました。
シワになってないので触らないとわからないですが、のりが少なかったようです。
時計回りの複雑な形状の所はしっかりスプレーのりをつけたのでちゃんとついてます。
なので、スプレーのりは多少効果ですが
ケチらないで3本使った方がいいと思います。
自分の場合はピラーの色も変えたかったので
ピラーについている金属のクリップを
破壊して取り外しましたが、今このクリップを
どうやって入手しようか悩み中です。
天井の浮いてる部分、修正しないと… 6時間で施工完了は凄い、お疲れ様でしま
純正生地に付いているスポンジ？の状態は如何でしたか？
スポンジ剥離→清掃でケミカルと精神消耗しそう 完全に自分の日頃のメンテナンス不足なんですけど
旅先でブレーキパッド警告灯が点灯してしまいまして…
これついてから何キロくらいまでなら目安として安全ですかね…
もうあぶねーよ！って意見もあるかとは思いますが >>342
警告灯はかなりマージンもみてますので、普通に1000km程度は全く問題ないと思います。
使い方にもよりますので、スポーツ走行などしなければですが。 >>343
ありがとうございます
12万キロのクーパーなので無茶なことは普段からしてないのでのんびり帰りたいと思います
帰ったら帰ったで交換するパッドで悩みそうですが… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
