【HONDA】ホンダ初代(GD)フィット Part162【Fit】
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次の本命
FIT3 RS 6MT ホンダセンシング
なかなか下がらんなあ さすがにGD２０万キロ超えたから
フィット４をマジで考え始めました。
アイドリングストップは廃止されてるっぽいから
フィット４ガソリンもGDと同じ感覚でいけるかな～
でもサイドブレーキが無くてボタン化とか不安だな～
なおGDはめっさ元気ですけどね。 次はソリオかルーミーかな。来年もう一度車検通すから三年以内にルーミーにロッキーのシリーズハイブリッド乗ってくるのを待っている 1.5Wだけど燃費は最低でも15.5km/l以上はいく エアコン不要の季節は21km/L出ることも
燃費では現役の純ガソリン車に負けてない
まだ走行距離9万未満だし、ジャダーもないし、ヘッドライトもLOOXコーティングしたし、まだまだ乗れるよ >>7
フィット5までがんばろうよ
次はきっとデザイン気合い入れてくるよ
フィット5の後期が本命だよ 自動車税の重課で不愉快な思いをする季節ですねみなさん 自動車税、 4ナンバー化だと安いよ。4ナンバー化は初代GDと2代目GEだけが可能みたいな特権みたいだけど。 >>13 調べたら安くなってすごくいい！んだけど後ろの座席を半分外さないと なんだよね､､､？ 家族が後ろに乗るから出来ない 惜しい ありがとう！！ >>14
大したことない方にとってはそうね
私なんかは5千円あったらバッテリ替えてもお釣りが来たのにとか、5年したらタイヤ代に充てられたのにとか思っちゃう、重量税も上がるしね
子育て中のサラリーマンには結構しんどい
19'10の改定で新車はさらに安くなってるし、環境負荷の低減促進はいいが、私のような貧乏人を旧車に乗ってるからっていじめるのはやめてほしい
愚痴でした >>10 ２年後スカ・・・
さすがにGDも、このスレも成り立たなくなっている気がします。
リュクスかクロススターのどっちにすべきか・・・・ >>15
後ろの座席、外さなくても大丈夫だと、後ろの２人掛けの椅子の方をフラットにして、鉄板等で起き上がれないようにする加工だけで、車検透ったよ。自分の場合。
運転席後方の座席は、そのまま使えるので、3人乗車となるけど。 ４ナンバー化して、年に、1回の車検は確かに面倒だけど５ナンバーだって12か月点検はやっていたし、
易く車検通してくれている町工場に運ぶだけだから、１２か月点検をしているつもりでやっているよ。
自動車税、重量税ともに格安になるし、任意保険料だけは若干高くなったけど、大したことはない。
ここには、４ナンバー否定派もいるとおもうけど、実際どの程度の手間とコストの増減があるかをしらべて、
ある程度、自分の時間を作れるなら、4ナンバー化も悪い選択じゃないとおもうよ。 オイルの減りが速い気がしたから
エンジンオイルを、少し粘稠度の高いのに替えた
変化はあんま分からんね～
バンバーとタイヤハウス内のプレスティックビスを替えようとしたけど
バンバーは10mmで、ハウス内は8mmなのか・・・
共用かと思っていた。
前部ドアの付け根に、上下にあるビスも８ｍｍっぽいね。
オートバックスで探すの面倒だし、アマゾンでポチろう 4ナンバーだと年一車検めんどいし保険も年齢割引きかなくなると聞いたから手間考えたらやってられなくなってパスした。でもいま現在の新車で欲しいのはプロボックスハイブリッドだけだから困っている。シャトルもフィールダーも魅力感じない >>16
まあ分かるけど、かと言って増税を避けたいからと新しい車に乗り換えることに比べりゃ大したこと無いじゃんってこと 雨が止んだのでバッテリー交換した
ずっとカオスだったけどかなり値上がりしたしあと3年持てばいいとボッシュの密閉式にしたらステーの高さギリギリだった e燃費.comとか見ると、ハイブリッドやクリーンディーゼルではないレシプロエンジン車の燃費は
昔と今とでほとんど変わらないどころか、ちょい昔の車のほうが
車重が軽くてむしろ低燃費なこともあるんだよね ガソリンエンジンはすでに限界で伸びしろがないんだろうね
今後の自動車業界はどうなるのやら ハイブリッドは走りとか燃費が云々だけでなく、普通の街中でも機械を操る楽しみが増える。エンジン走行とモーター走行の切り替わりタイミング狙ったり、遠くの信号見て回生充電うまく効かせたり >>28
言い方を変えればせっかく成熟したんだから内燃機関をまだまだ使うべきだと私は思う
EVなんか航続も充電も限界、ブレイクスルーは私のような素人が考えるほど楽観的ではないようだし電力調達の環境負荷もエコとは程遠い
ランニング含めたライフサイクルで考えれば、20年もGD乗ってる奴がブッチギリでエコなのは間違いないよな
乗り遅れるのはまずいけどEVが内燃機関に取って代わるのは100年くらいかかるんじゃねーの？ 欲しい車がないからさぁ
少なくともあと5年は乗るつもりでアッパーマウントとショック4輪変えようと思うんだ、カヤバのニューSR
アッパーマウントはガバガバだし、凹凸でずっとｺﾞﾄｺﾞﾄｺﾞﾄｺﾞﾄいってるんだよね
誰か同じように交換した先輩いないかなぁ
感想きかせてくだい ２１万5千キロ
わい以上の強者 現存しておりますか？
プラスティックビスをアマゾンでクリックしたら
中国の業者だった。
届くまで２週間・・・安いからどうでもいいけど
早くビス穴を埋めたい >>32
そういうのはモノタロウとかマツヤマ機工が安くて早い >>31
ローファースポーツとかが良いかもです
安いし、30mmくらい下がって見た目もGood
ブッシュ類と、アッパーマウントはエアウェイブ流用、上のナットはフィットシャトル流用がオヌヌメです >>34 ご提案ありがとうございます！ 3cmとはいえ、もういい年なので下げるのはやめときますが、もう10若ければ飛びついてましたね >>33 モノタロウは、最初の登録で、個人を選んだら
ロクに品数が出なかったので、即退去しました。
後日、ダチ(そいつ自身は電器屋)に聞いたら
みんな個人事業という仮面で業者登録してるよと
聞いて、真面目損かよ～と憤慨しました。
色々書きましたが、なんやかんやで一週間でビスが届きましたので
古いのを全部替えました。
一見、無事そうでも引き抜いたら、バラバラになってるビスがたくさん・・・ モノタロウのシステムは、不思議だね。なんでわざわざ個人が正直に登録しにくいシステムにしてるのだろうか。
消費者保護法かなんかの対策かな。 ホンダからやたらと催促が来る。
いい加減、フィット４に買え替えろってことだろう。
見積もりしたら、ガソリン車・４WDは280万近くなる
20年前、GD4も200万だった >>40
ライフのスレでも書いたが、最近デラが必要以上に消耗品の交換を勧めてくるんだよね >>42
私はデラのモリモリの車検内容をほぼ外すのがばかばかしくなって格安車検にした。で浮いた額を不具合の整備や修理にまわすようにした。
どっちが良いか分からんし、デラ車検を否定するつもりはない
デラからは相手にされなくなって連絡はないが、修繕はデラに頼んでる、丁寧に対応はしてくれるし信頼も出来るからありがたい存在ではある デラの景気はどうなんだろうね
たまたま先日行ったけど、納車は早くなったとはいえまだ半年~1年以上かかるようだったから買いづらいし売りづらいよね、商談は見かけなかったな >>41
フィット4は外観だけ好きになれんくて困る
アクアは窮屈さを感じる、特に後ろ
ヤリスクロスは中身を知らんけど値段は割と安いような…今度試乗してみようかな >>18
軽はヤダ！
税金は安いけど
うーん、振動とか乗り心地とか
やっぱやだ >>46
軽エンジンの振動よりGDジャダーの振動の方が何故か愛着湧くね >>44
売るものが入ってこない、客にはまだかまだかと急かされる。
そりゃ修理で儲けないと厳しいわな 今はみんなトヨタだしねぇ
N シリーズの軽自動車は優秀だけどね >>49
ホンダの新車登録台数はコロナ以降何割も落ち込んでるね、トヨタで何とか横ばいから増加に転じつつある程度。値引きを抑えて持ちこたえてる感じかな >>50
ハリアーやらアルファードの多いこと
リセールも良いけどみんなカネもってんな
ヤリスクロス色々調べたけど買いたいとは思えない。私の性格だと走るうちはずっとgdなんだろな 防眩ミラーに変えたいんだけど、どなたかやった方いないかな、フィルムとか液晶とかではなくて手動で切り替えるやつ、EKシビックにはついてて重宝したんだよね
純正はなさそうだから他から流用してきて加工とかで良いんだけど、流用しやすいやつご存知ない？
後続車のライトがsuvやﾐﾆﾊﾞﾝでledだと眩しくてしゃあないんだよね、車間もやたら近いのが多い気もするし。イライラしちゃうからミラー上に向けて見えなくしちゃってる あとミラー越しに目が合うのもやだ。 >>53
うちの初代GD1には普通に付いてたけど、、、グレードによるのかな？ >>54
！ほんとすか
探し足らなかったのかな
ウチのは DBA-GD1 1.3s 2007年なんですが
良かったらグレードお願いします >>55
すまん、1.3だがグレード名は忘れたw ステアリングホイール革巻きでサイドエアバッグ付いてる奴だった >>53
防眩ミラーってルームミラーの下にレバー付いてるやつ？
付いてないのもあるんだ
76430-SAA-003ZA
MIRROR & STAY COMP. (DAY/NIGHT) *NH1L* 53ｽ
>>56
調べたら前後期とも1.3だとwグレードのみのようですね 1.5はA以外かな
>>57
ウチのはついてないから｢付いてるのもあるんだ！ て感じですw
ありがとうございます ありがとうございます
2代目以降はずいぶん形が違うからどうしようか悩んでたんです
取付形状に気をつけて調達してみます >>59
まじコレฅ
まじコレฅ
あと39600円 >53
確かairwave純正ミラーの防眩タイプ、GDと互換性があったので自分はヤフオクで落札して自分で変えた。自己責任でよろしく。 >>62
税金だけ見ると安く見えるけど毎年車検だしなぁ Fit4 マイナーチェンジ後、
デザインが少しGDに似せてきてるような
そろそろかな？ >>65
大きい目玉にスラントしたノーズはGD、GEを明らかに意識してますぜ
これはそろそろですよ、そこのお兄さん。 >>63
情報提供ありがとうございます!!
見てみたら出品中のはどれもgeぽい形でとりあえずパス、年式で違うのかなぁ
Gdのは防眩ではなかったり、防眩でも送料込だとちょっと高くて手が出なかったり…
エアウェイブも気にかけながら気長に探してみますわ >>62
マジすか、、
リアシート1個潰さなくて良いならすぐにでもやるんだけどな､､､当り前か >>66 ずっとガソリン車だったけど、
そんなにFit4eHVか何かは、GD1500ccより
1.5倍くらい加速するのかね～ >>69
代車で借りたFIT4HVは、GD1300と比べるとジャダーなんて当然無いし信号ダッシュはメチャメチャ速かった。その上燃費はクーラー付けててもラクラク30km/L超えてた。
ダッシュボード形状や運転席ポジションのせいか、大きくて高級感のある車に感じた。ただ雨でワイパー動かしたら安っぽいモーター音がしたが、、、
次乗り換えるとしたら、デザイン良しiDCDのFIT3か、ホンダセンシング良しeHEVのFIT4か悩むなぁ Fit3をまずは考えたんだけど
なんかエアコン調節がつまみじゃないのが
GD乗りとして受け入られなかった。
ehvやっぱ早いのね。
fit4も1500ccガソリンが出てるし、
ehvかガス車かで悩むな～
試乗してみるかな～ エアコンパネルの液晶化は見た目いいけど
操作性最悪やね >68
運転席後方のリアシートはそのまま残せる。助手席側の2人用は、取り外すのではなく、前に倒してフラットにして金属板等で起き上がれないようにする。運転席後方のシートとフラットにしたリアシートとの間に仕切りをつければ作業する完了。休みの方に陸運局に相談すれば 4ナンバー化のやり方を教えてくれたよ。俺の場合。 >>74
詳細ありがとうございます
真剣に調べてみるわ >>73 その点、マイナーチェンジ後のFit4はだいぶGDに寄せてきたね
でも日産オーラも良さげ 迷う
つーかヤリスGRってこんなに高いんだ 仮に新車を買うとしたら、
あと半年で、GDとお別れか・・・
車屋で最後に泣くかもしれんな。
いやきっと泣く・・・ 町内でGD前期は俺ともう一台だけやと
思ってた。
でも今日、更に白GD前期型を発見
オーナーさんと話したら、まだ10万キロくらいって言ってた。
ワイの半分 うちはまだ8万キロ
買った当初は通勤で使ってたけど、今は旅行とか遠出にしか使わないからね 走行距離もだけど やっぱ経年劣化 怖いよね？
ワイのも何気にエンジンオイルが早や減りするから
やっぱゴムやシールの劣化部から消費されてるんだろうね。
（漏れてはないよ たぶん）
夏になったらジャダ―も来そうだし
ということで、Fit4のカタログ 貰ってくることにしたよ。
マイナーチェンジ前は買う気しなかったけど
少し凛々しくなってるし GDに似てるし Fit3は外見がシャープなフェイスでいいよね。
でもFit3と言っても良い質のは最終的に150万くらいはしそう。
それとビッグモーターの件で、中古車関連が怖いよ～ >>83
シール類から減ってるのがわかるほど漏れてたら下回りオイルでベタベタになるぞ
そう言うの無いけど減ってるならオイル下がりか上がりかと >>87
短期間に補充が必要なほど減るなら上がり下がりでもマフラーから白煙 >>86 ちゃんとしたとこね～。 つまり中古は買うな！ってことすねｗ
>>87
>>88
チェックしたけど、白煙とかはないね。
ビミョーにエンジンオイル臭い気がせんでもないけど
今、少し粘稠度を上げたオイルを入れて、
半年・5000キロくらいで、エンジンオイルがゲージの下限を切るくらいなので
交換してもらってる。
20年20万キロだし、こんなもんかな。
もう限界だよね。
昨日Fit4とヤリスのパンフを貰ってきたよ。 >>89
新車狙ってるんですか
次はやっぱハイブリッドですかね？ ↑今 ユーチューブで、けっこう内外装を紹介してくれてるよね 公式・非公式問わず
GDと双子みたいな感じだから、Fit４ガソリンを考えていたけど
（エンジンパワーは少し増えたけど、車重も少し増えてる）
何より同じ車種・グレードでも、内外装に一部違いがあるとか・・・
①テールランプのブレーキランプが外側半分しか灯らなかったり、
②ラゲッジルームランプが無くなってたり(オプションのテールゲートLEDランプで代用できそうだけど)
③後部座席中央にアームレストがなかったり
絶対、ガソリン車と決めてたけど、ここに来て揺らぎまくってる。
ガソリン代もくっそ高いままだし。
ここらがメインの違いかな
ラゲッジループランプは配線すら来てないからあかんね。 ハイブリッドって減税があるんだっけ？
新車で乗るならそっちかな 100%運転不能なレベルにまで壊れたとき、部品供給がなくて修理できなくなるまでかな
それまでは修理してもらって、走れる限りは多少の不具合があってもいつまでも乗り続ける 俺の場合、GDの前に乗っていたクルマは、追突された。こちらに過失はなかったが、やはり古いクルマなので、当該車の市場価値<修理費、となり僅かな補償金しか貰えず手放した。GDは愛着あるけど、自己にあったら別れは突然なのはわかる気がする。 自動車保険の更新でびっくりするくらいGD3の料率悪くなってた。
結構値上がりするわ本当にこんな事故してんのか？ 全体的に自賠責保険は、自動衝突回避機能が普及して値下げしたと聞いたけど、GDは、オーナーの高齢化と安全装置の未装備で相対的に事故が増えているのかしら？ >>100
値下げはないでしょ
新しい車の事故率が下がる一方であれば、その分旧車をビシバシ高くしないと保険会社も食っていけん Fit4のカタログとアクセサリーで
目星は付けたよ
来週、ディーラー行ってみる
今、納車が遅いそうだから
まだまだGDを走らせるよ～ ラゲッジランプをLEDT10に替えてみた！
明るいぃぃぃ！ ディーラーには行ってない。
ただFit4 機種もオプションも決めた
今はネットでほぼ見積もりが決めれるのか
今のうちにGDとの思い出を撮影しとこう GDの保険代が上がってるみたいだけど、皆はいくら位上がったの？ 任意保険3年契約の1年目 29,960円→33,320円→38,840円
自動車税 34,500円→39,600円
重量税 24,600円→34,200円→37,800円 さすがに今から10年後はかなり廃車になってると思う。
部品が無いから修理不可かな 国産で売れた車だからリビルトと中古とアフターパーツと他車種流用すりゃ趣味車としてはイケるんだろうが下駄車としちゃキツいだろうねぇ… HMMF交換から８カ月 そろそろジャダ―が出そうな頃合い
次が最後の交換だな >>98
>型式ごとの事故発生状況を的確に保険料へ反映させるため、毎年1月1日に料率クラスの見直しを行います。
>決定した料率クラスは1月から12月までの1年間使用します。
>具体的には、各型式の過去3年間の保険料と保険金を集計して損害率を算出します。
>その損害率と自家用乗用車の平均損害率を比較して、平均損害率よりも一定以上高ければ
>料率クラスが1つ高くなり、一定以上低ければ料率クラスが1つ低くなる仕組みです。
>それ以外の場合は、料率クラスはすえおかれます。
今のGDオーナーが頑張って事故率を下げたままGD所有者数がフェードアウトしてくれればいいのだが >>108
うちの周辺ではGDどころではない古い車がバンバン走ってる
B11サニーとかT17#カリーナとかK11マーチとかEGシビックフェリオとか
それらを見かけなくなるまではGDフィットもいけるんじゃない？ >>110
ちなみに1ランク違うと保険料1.1倍になるらしいから、ランク7と11だと、1.1の4乗で約1.5倍となり、かなり近く違ってくる >>111
拘りがあればイケるだろうがそこまで気持ちを保てる人がどれだけいるかって話よな 梅雨が明けて、暑くなると、HMMFが温んで
ジャダ―が出始めるんだよね～
ぎり1年もたなくなってきたな。
フィット４車種も決めた
ディーラの商談アポもとったよ。
ずっとGDに乗っていたかったけど・・・
ほんと嫌だけど・・・
もう限界なんだろう やたらいらない装備つけるから高くなって重くなるんだと思う。 昔の1.5L車は800kg切ってたんだよなぁ
それをなんでこんなに重くするかなぁ
環境に悪いばかりだ その分衝突安全性が向上してるからな
今の車でなんてこともない事故でも古い車だと命に関わる危険性すらあるよ そろそろジャダ―の季節
梅雨明けで気温が上がると、ジャダダダダ～
早くフィット４ 届いてほしい！ やっぱ維持費がかかるね
エンジンオイル、HMMF
その他、消耗品などなど
ま、車ってそんなもんだけど GDは比較的維持費が安いと思っているけど、いろいろかかるね。駐車場代やガソリン代､保険料、税金。なるべく安全運転して事故らない事ができる事かな。 GDで高いと思えるなら軽自動車くらいしか選択肢がなくなるわな >>127
その軽自動車も、最近はアイドリングストップとかでバッテリーが高価な消耗品になってる
GDは重課税されてるけど、タイヤなどがデカい3ナンバーSUVの維持費と比べたらマシなのでは 皆 へこたれずに まだまだGDを乗るんだね
俺はちょっと疲れてきたよ～ ジャダー問題とかあるけど、走行不能にまで至った例はこのスレでは過去に見たこと無い CVTオイルがにじんでるみたい
放置か、ギアデフ？部のパッキン修理10万コースか GD4フィット車検に出した
・ブレーキ引き摺りありる修理の為キャリパー・シリンダー交換
・エンジン内部洗浄
・ATF交換
・その他消耗品交換
重量税・自賠責等含め20万7289円…
代車でN-One乗ったけど、普段乗ってるJC1ライフと比べて収納無さすぎ
将来買い替え候補になるかと思ったがそんなことはなかった >>134 それしかないよね。
エンジンオイルだったら、漏れと言うか
ギアオイルはどういしようもないよね
今のところ、減ってはないけど
クールとホットが目盛りにあって
残油計測がエンジンオイルと違うみたいね
GD4ともお別れか そろそろ オイルは新車から純正オイルをディーラーで交換してるからかエンジンは19万キロ走ってるが調子良いけどさすがに
足回りは弱ってる感じ。CVTオイルはガタガタがあって新車から半年でオイル交換。初代はなるみたいだけど
原因は何？ ブレーキランプ点きっぱなしに
なにをしても治らんかったので取り敢えずバッテリー-端子外して放置
ググって見たらブレーキランプスイッチストッパーなるもの劣化でそうなるらしい
ホンダ部品販売で¥149なりで入手して無事治りました
あ、元々あったハズのスイッチストッパーは破片が床に転がってただけできれいに無くなってました バッテリーを外すという手があったか！
おいどんは、ガムテープと何かプラスティックで一時しのぎしたかな
確かにストッパーが割れて、マットに転がってるよねｗ >>139
乗るならなんか代替が正解
乗らないならバッテリー外し ストッパー割れる人ってブレーキパカパカ踏み過ぎが原因なのかな。自分はエンブレ多用するせいか、ストッパーどころか電球もまだ一度も切れたこと無いな 足元にプラスチックの破片が落ちていて18年目の車両だから内張りストッパーのプラシチックが経年劣化で割れたんだろうと原因究明せず安易に考えてたらエンジンがかからない、3日前まですこぶる調子が良かったのにエアコンぶん回し過ぎてバッテリーあがったと思いチャージした、一応オルタネーターも疑ってターミナルを外すがエンジンは回ってるので問題なし。二日後又上がったのでこりゃバッテリーの寿命だとバッテリーを購入、これで完璧やと思い1週間後に又エンジンがかからない、これは何か他に問題があるぞとググってみたら、ブレーキセンサーだった。日中駐車場に車を停めたら後ろに周らないので気づかなかった。部品145円で購入して足元に潜り込んではめ込んだら治った。 >>141
逆だろ
合成ゴム的なのは静置して放置が傷み易い
パカパカ踏んでる人は磨耗はしても破断までの劣化はし難い >>143
フツーにブレーキランプ点きっぱなしなの気付かないんか？w >>145
日中だし、後ろにまわりこまないから全く解らなかった、夜交換しておけば気付いたんだろうけどね、新品が上がった時はどこか電気系統が故障して漏電してるんじゃないかと焦ったが、3回目の充電でやっと気付いたわw >>143
ブレーキセンサーって何？ストッパーのこと？ >>144
ゴムなの？プラスチックなのかと思ってたわ >>150
日本では、樹脂・プラスチックは熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂のことを言い、弾性材料である合成ゴムや同姓繊維、接着剤などは樹脂・プラスチックとして扱わないことになっています。 どっちにしろ経年劣化だな
GD乗ってる人は注意喚起という事で良い話題だった 樹脂部品はアーマオール浸透させておくと多少は長持ちするんでない？ さて エンジンオイルとHMMFを替えて夏にそなえるか ホンダが値上げするたいだよ。来月末に！
おまえら急げ！
フィットでも6～８万 あがるぞ！ フィット４ RSでええじゃん
比較的廉価じゃん
装備はともかく 今は、ハリアーですが、小回り利かず、内輪、外輪を気にしなければならない。細い道は、すれ違い時、電信柱に当たらないように注意しないとならないとか、不便です。それよりこのフィットの方が、機械的で楽しかったですね。独特なガタガタ硬いサスペンションも愛着が持てました。新免の時は、4速マニュアルダイハツミラで、その時の方が楽しかったですね。だんだん、電子化されると、退屈ですね。ただ、フィットは、段差などの
時、異音がしますね。なぜだろうと思いました。フィットの時は、アーシングも付けて、HKSエアクリーナー、プラチナスパークプラグにすると加速が良くなりましたね。 >>159
すみませんが、ハリアー自慢はよそでお願いします うん、ハリアー云々の件いらないよね
不便なら乗り換えろって話だし ハリアーには文句言ってるのにダイハツミラはスルーされててワラタｗ そろそろ買い換えた方がええよ
納車まで半年かかるよ
いつまでも元気じゃないよ GDも >>163
そん時は、納車まで代車借りときゃいいじゃん
うちのGD3はまだ8万km、3回目のATF交換したばかりだが未だにジャダーなし
ゴムや樹脂パーツ類もまめにコーティングしてるしまだまだ乗れる ついでにいうと、慌てて買い替えた車ほど、事故ってすぐ廃車になる
これ宇宙の真理ね ピカピカの新車だって、エンジンや何らかの装置不良で突然走行不能になることだってあるだろ アイシンのステップATほんまええからな。
こいつのCVTはダメじゃ 前スレだかでイグニションコイル&プラグをすべて変えたらジャダーが改善したって書いたモンだけど
それから一年、ジャダーの悪化はみられない
CVTオイル交換&擦り合わせは3年以上してない
何が言いたいかと言うと
GDのCVTはエンジンとの統合制御だからECUがエンジントルクとの組み合わせを絶妙にコントロールしながら発進クラッチ断続をしていて滑らかな発進をする
8本のプラグ内1つでも不正点火あるとECUが想定したエンジントルクが出ずジャダーに繋がる
つまり、下手クソMT発進みたいな状態がジャダーとして感じられるって事 なるほど。GD3 1500cc L15Aはツインプラグじゃなくてプラグが4本だけだから、その分ジャダーも起きにくいわけか >>171
4本プラグだと1気筒完全死になるのでジャダーよりエンジン異常に気付き易いってあるかもね
ツインプラグが1気筒分同時死は希なんでフツーに走ってしまうけどビミョーなトルク制御必要な発進時なんかで発現するのかも GD3はツインプラグじゃないってつい先程初めて知りましたww
あ、ジャダー出まくりですが20年目の今年も車検取ります夜露死苦♪ GD3・４はツインじゃないからディラでの正規品交換でも
4万代で済むね！ >>175
GD3フィットとJC1ライフ乗ってるけど、GD3はイリジウムプラグでまだ8万km走行だからプラグ未交換
JC1はツインプラグなうえに純正品はノーマルプラグ、11万km走行だから、すでに2度もプラグ交換
工賃考えると交換頻度の低いほうがいいから、次は無理をお願いしてイリジウムプラムにしてもらおうと思ってる 今日は先日のATF交換後初のGD3遠出だったけど、今回もジャダーは発生しなかった
雨漏りも今まで一度もないし、ライトもLOOXでクリアに
エアコンもよく効く。まだまだ元気に走るよ 結構かかるのね
俺は待つの苦手だから中古車でいいかな GD1で乗れるだけ乗ってやる。こちらも歳だから、出来るだけ先延ばしした上で、その後は危険回避機能が1番充実したコンパクトカーに帰る予定。 フィットかアクアかヤリスかカローラかノノートかマツダか、
存分に悩むがよい 2005年購入のGD1。使い方もあるけどまだ走行距離41500km。この距離でもジャダーは10年目から出たが、2年に1度のCVTオイル交換で乗り切っている。化石燃料禁止令が出なければ、あと15年は乗れるはず 一度しかない人生、その20年以上をGDで過ごしてしまって良いのだろうか、、、 >>183
それ言い出したらきりがないし
車買い替えるための人生というわけでもないだろ HMMFを定期交換する限り、湿性クラッチとやらは
保たれ続けるのだろうか？
それともいつかは、限界に達してジャダ―地獄になるのだろうか？？？ 最新ChMate dev版でやっと書けるようになった
GD3だけど不調無し
まだまだ乗れそうです 20年後にはクラシックカープレミアムも付いて150万以上の値段になっているだろうけどな。 値段を釣り上げてくれる熱狂的なファンがいないと価値ってもんは上がらないんだよなぁ 15年前GTRが100万前後、RZV500は28万、Z1やZ2は100万も出せばいいたま買えた、Z750FXなんて38万だったのになw こないだ隣町、GD1青を見かけた
久し振りの兄弟車だったな～ うちの近所では毎日3～4台は走ってるのを見かけるけどな Fit4は、4WDロゴがつかないのか。
移植しようかな～ ジャダ―封じに、1年に一回、予防的HMMF交換
今回が最後かな～ >>197
オンボロ状態だったのをほぼ全部品修復・カーボンボディ交換とかだってな
エンジンも別物だし
フィットも全部品交換・ボディ・エンジン交換とかを上品に施せば高値が付くんじゃない？ フィット４ 高い
少しオプったら250は余裕越え、ギリ300万はいく。 今日は隣がGD前期で、しばらく並走した。
おじさんが乗っていたが、なんか
スマフォ台とか色々ダッシュボード上に装着していた。
シルバーなのに背面のFitのiの点が赤色だった 不思議だ。 >>197
イニDプレミアム、30年前は白黒GTアペックス3ドア5万km極上が68万で買えたよな。 エアコンを付けると、なんかエンジンが挙動不審になる。
アイドリング中や発進時に、カックンカックンする。
ジャダ―とはまた違う。
エアコンを切ると、症状がほぼ消えるけど
（感覚的には微妙に残存してるかな）
やっぱ古くなってるコイルとかプラグとかを替えた方がええかな？
まさかバッテリー？ >>210
自分はJCライフも乗ってるんだけど、この車は冬場、エアコンつけてるときは快調で、
エアコン切ってDレンジで停車するとエンジンがガタガタする持病がある
ISCVクリーニング・ECU再学習・プラグ交換・ステー交換・各種マウントゴム交換・
インジェクションクリーナー 等々
やってみたがダメで、昨年エアコン不調でエアコン関係修理したら少し静かになった ↑サンクス～
なんか雨とか湿度の高い日とか、症状が出やすいんだ。
HMMFは替えたばかりで、ジャダ―ではなさそうだし
プラグとコイルの交換を頼もうかな・・・
幸いGD4なんで、4本で済むらしいね。
でも寺だと4万くらいはとんでいきそう >>214
自分もフィットはGD4だよ
エンジン振動とかジャダーとかいままで起きたことがない
ツインプラグじゃないから発生しにくいのかなと思ってたけど違うのね ジャダー=GD1だろ。
G:ジャイアンツの「ジャ」
D:ダッドの「ダ」
1:漢字の「一」 >>215 なんか 道具さえ あれば 自分でも プラグやコイルを変えれそうだけど
やっぱディラに頼むかな～
GD1/2のツインプラグは懐的に厳しいよね～
４で良かった エアコンを入れてるとエンジン挙動不審になる
しばらく入れてると治まった・・・のか？ 暑い エアコンが壊れると地獄だろうな
壊れる前に買い替え窩か エアコンの効きが悪くてしんどい
ガス充填は何年か前にやったけど、ちょいちょいやらなきゃいけないのかな
フィルタは去年替えたし
今度はエバポレーターの洗浄してみたいと考えてて、洗浄剤スプレーしてチョロチョロ洗浄とかじゃなく、フィンに堆積してるであろうホコリをしっかり取り除いて、洗浄剤を直噴してガッツリすすぎたいんだよね
直接アクセス出来ないからエバポレーターのカバーを切り開きたいんだけど、場所がどこか分かる方いらっしゃいませんか？ エアコンは燃費悪くなるから基本使わないな。同乗者いて文句言われたら仕方なくオンするけど、それでも赤信号とかのエンブレ時のみ手動ACオンするとかで極力節約してる。一人なら窓全開の走行風で十分だわ >>221
私も同じで窓全開でac使わない派で
半端に使ってもかえって暑さが不快になるだけだから、シーズン中全く使わないとかだったんだけどね、汗拭きながらでもね
だけど去年今年はちょっと暑さがひどい、熊本なんだけどね、湿度と相まってさすがに全くなしはもうむりぽ 数日前まで、窓開けで粘っていたけど、
さすがにエアコンオン！
でも25～26℃の設定にしてる そう言えば今話題のビッグモーターだが、自分のGD1もビッグモーターで100円オイル交換をしてからエンジンオイルが漏れ始めたことを思い出したわ。上抜きで交換したらしいけど何を入れられたんだろ >>224
添加剤のPITWORK NC81を継ぎ足したら漏れがかなりマシになって、これ以上触ってバランス崩れたら嫌だからその後オイル交換せずに6年間乗り続けてる >>227
漏れたのは下から覗いてエンジンとCVTとの継ぎ目みたいなところ。ユーザー車検ではラインに並ぶ直前に拭き取ってやり過ごしてる。
まあ特段の燃費悪化もなく6年間乗れてるんなら、結果的にはNC81代込みでもコスパはそう悪くなく、ある意味優秀オイルと言えなくも無いがw ふむ なるへそ
でも 確実に寿命は近づいてるよね
哀しいけど 別れたくないけど GD GP1の中古が安くなってきたから乗り換えた、お前らまたね。 純正HID（D2R）をLED化したいんだけど
ポン付けで簡単に出来そうなのはありませんか >>231 なんか、タイヤハウスからのアプローチだと、
一か所だけ、ラチェット？か何かでボルトを手探りで外さないといけないらしく
素人のワイは断念した。
なお、通常のハロゲンライトだと、実に簡単にLEDに替えれる模様。 >>233
バンパーとヘッドライトを外すくらいならできるので外して作業しようかと
ソケットをそのまま使う製品だとヘッドライト裏の防水カバーの中にあまり余裕がないから
ファン付きLEDバルブとソケットでキツキツで放熱に良くないような気がして
下のやつみたいな車両の電源コードに直接差せるのもあるけど
防水カバーに穴を開けなてコードを外に出さないと繋げないだろうしなあ
https://i.imgur.com/nDvrP55.jpg そこらへんは、ネット検索すれば、先人が成功している例を
アップしてくれてるよね https://osarugiken.buyshop.jp/items/66498869
ここの商品が良いかは別として、やり方はこうするしかないのかなあ
電源コードに直接繋げるカプラーはここじゃなくても入手出来そう
ヘッドライト裏からコードを出すから防水性が犠牲になるのが不安ではあるけど よく見たら裏ブタじゃなくてバラストがハマってた下の穴からコードを出すのかな？
よくわからんな >>230 ビッグ ビッグ ビッグ ビッグモーター ちょっと前にヤフオクでゲットした新車外しのサス4本 GD3用のヤツをGD1に履かせていたら、車重が軽かったのでフロントがポジキャン タイヤの外側片減りで、純正キャンバーボルト（90188-SAA-A00）
4本交換したので、タイヤ交換終わらせて 明日テスター屋に行ってきます 0240のその後情報です テスター乗せたら 思いっきり左に15位振れました ここのテスター屋さんは昔から通っているのですが、ハンドルセンター含めて一発で決め来れてます 20〜30手前のお兄さんですが、ガイド含めて良い仕事してます。最近流行りのタイムパってやつですかね >>224
ビッグモーター、無料オイル交換言いながら全くオイル交換せずに車検証コビーだけ取られた説もでてきたわw
100円オイル交換直後からオイル漏れし始めた俺のGD1、オイル交換してないとしたら一体何を添加されたんだーーーっwww あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ！
おれはビッグモーターでオイル交換をしていたと思ったらいつのまにかタイヤがパンクていた…
な… 何を言ってるのか わからねーと思うがおれも何をされたのかわからなかった 青ポチに乗って19年
まもなくフィット4に乗り換え予定
本当に良い車だった
親指だけでエンブレかけられる7スピードモードのボタンは、地味に使える機能であり、現代の車で復活して欲しい機能 パドル（減速セレクタ）ではなく、ボタンが欲しいと…
パドルだと、左手で引かないと減速方向で作動しないけど、青ポチは右手でハンドル握ってて、右手の親指操作だけで7スピードモードに切り替え、軽いエンブレがかけやすかった
ちなみに今度買うRSはガソリン車なので、ボタンを押さないとSレンジに入れられないので、この点もGDフィットが良かった点 確かにGDのパドルは使いやすいよね。
ステアリングについてるし。
唯一の問題は、ワイ以外が乗った時、
パドルをクラクションと勘違いすることだ。
もちろん7speedモードを押さないと
パドルは反応しないけど
クラクションが鳴らないから
ダチや親父が死ぬ目に遭ったことがある。 その1回が鳴らせるかどうかで、生き死にかかるときもある 7 speed modeを分からない馬鹿はひっこんでいいぞｗ ジャダーに加えて
左前輪が出だし異音と変な感じがはじまって怖くなって修理屋にもっていったら
この車種はミッショントラブルだらけですよね
ここまで綺麗に大切に乗られてたものはむしろ貴重かもと言われました
左前輪もそこに駆動のなんちゃらがあるらしく、特に左前輪にジャダーの発展版みたいな現象が起こるケースが多いと言われて
このトラブルのタイミングで乗り換えるオーナーが多かったとか
みなさんジャダーの他に左前輪に変な感じがでてますか？ガタガタっとした定番のジャダーの後にか共に左前輪が少し空滑りするような音がします(空滑りはしてないです)
故障箇所等は無かったので、もう当面乗るつもりでいます >>255
鳴らしてる余裕あるなら回避行動取れるんだよなぁ >>258 を誰かエスパー翻訳頼むw
このスレで言われているジャダー、CVTの発進クラッチの不正断続は確かに故障ではなく特性なので気にしないなら乗り続けても問題ない
が駆動輪の左右差のある異音(滑ってる様な？)は放置しちゃダメなヤツだと思うぞ
とここまで書いてエスパー推理してみる
・左前輪のフェンダー内側の樹脂カバーが外れタイヤと擦れる音
・エンジン&ミシッョンアンダーカバーのファスナー外れや割れで左ドライブシャフトと干渉して異音発生
いずれの場合でも親切な修理屋さんがガムテやタイラップを駆使して応急修理してくれた 元からミッションの異常は有名な車種ですよねと言われて
数日預けて調べてもらったけど、ミッション系の異常のの中の１つ
ミッションをのせかえても他のGDのミッションにも元々ジャダーがあるため、のせかえもおすすめできないです
買い換えの時なのかもしれないですね
と言われた ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1458150489
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10191301855
このあたりかな 故障では無いのに
>ミッション系の異常のの中の１つ
とな？
で
>買い換えの時なのかもしれないですね
とは
シロート(CVTジャダーの存在は知ってる)と見られてなめられた営業かけられた風に見える
フロントのゴキゴキ音はストラットマウント劣化で有りがち
別にGD特有の物では無いし使い込んだFFには漏れ無く出る症状 走行9万未満の中期型GD3だけど、ジャダーも駆動輪の異音も旋回時のゴキゴキも一度もない
あ、高速走ってる時一度だけゴミひっかけてバタバタ音いってたことはあった 自然と消えたけど
いい車に当たったのかしら ジャダーがどうのと絶えないが
いいかげんsod1入れてからにしてくれ
それで治らなかったら報告求む
知る限り聞いたことない >>258
足回りが仮に異常なしなら
エンジンマウントのヘタリは？
ゴム劣化でゴトゴトいうよ
助手席側は特に弱くて対策品になってる
替えたことないなら要チェック ありがとう
5月に車検受けたばかりで異常箇所とかは無く
劣化した部品は交換済みです
今17万キロです
修理屋さんの方では、乗ってみて
上げて
前輪外して全体的にチェックはしてくれたようです >>265
異常なしと返されたんだからビッグモーターでは無かろう 運転席のロックがリモコンで解除出来なくなった。
修理代結構かかるね。 今さら金かけるのもなんだし、鍵挿せば良いんじゃね？ めいいっぱいハンドル切って車を動かした時にグニャってする感覚あった俺の場合はスタビライザーリンクだった
左はブッシュ破れて交換して右は走行中ゴトッゴトッ少し異音するから交換したら異音しなくなりました いつ発火してもおかしくない
電装系はさすがにヤバい >>255
すまん、無知なんだが274のどの部品が電装系？ いや 一般論を語っただけだよ～
しかしGDのエアコンは冷えるね～ チェックしてみると、配線とかカプラー、ビスとか
やっぱ劣化してるよね～
30年、30万キロの車とか、どーなってんだろうね～
オーバーホールって言ってもどこまでやるんだろう？？？ (>>0272
うちのgdはエアコン掛けたままでロックできるように、ダッシュボード奥のリモコンレシーバーやドアロックアクチュエーター（電気でロック・アンロックする装置）の配線を調べてみましたが、リモコンで操作した時に、運転席のロック・アンロックに連動する形で他の4か所がロック・アンロックすると思います。そうならない状態なのでしょうか？だとしたら、リモコンレシーバーの故障又はリモコンの電池切れ、運転席のアクチュエーターが怪しい。手動又はキー操作で運転席のロック・アンロックができるのならその辺あたりですね:64) 運転席のアクチュエーターは よく壊れるところやな
GDの交換部品は 今あるのかな？
それとも共通部品なのかな？ キーレスでロックしたのにすぐに勝手に開くとかはあったな。電池切れ近いときにボタン押しても開かないなら分かるが、勝手に開くのは故障かと思って直接鍵挿して開け締めしてたわ キーレスのロック解除後はどこかのドアを開けないと、何十秒後かには再びロックします。不用意なロック解除後のセキュリティ上の為 他メーカーでも良くあるシステムだと思う アクチュエーターはコイルマグネットの反転でオンオフ それによるロック アンロックの位置を測るスイッチをフィードバックしているはず ちなみにワンボタンのリモコンは、まだまだヤフオクで出品してますが、基盤は2種類あるので、違う方は周波数違いでペアリングできませんから注意してください 私も間違えて落札した一人です うちのgdのキーシリンダーは、本キーで何十回も息子が開け閉めさせてしまったので、ガバガバになり、シリンダーのピースを変える必要があったので、リモコンを使って解錠できる方法を残した方がいいと思います。この季節に閉じ込めで取り返しがつかないことになったら悔やむに悔めません フィット④が届いたら、ワイのGDパーツを皆さんに差し上げたい！ 何十回のキーで開け閉めしたからガバガバ？
数万回行ける >>289
取り扱いの荒さによるな。鍵穴に対して最初から最後まで常に垂直に抜き差ししてたら何万回とか設計限界まで持つんだろうけど わい田舎だから鍵なんか閉めなくてもOK！
スーパーとか、コンビニでも全然締めない！ リモコン使ってるとキーはほとんど使わないな
買ってから数回しか使ってないから
鍵穴が使えるのか不安になるレベル >>290
いや普通に使ってたら1万や2万回くらい普通に保つよ
キーシリンダー云々以前にキー山摩耗やキーが折れる方が先 >>295
埃や鉄粉が付着して不具合の原因になるよ
鍵穴に556 絶対ダメ 余程不器用なのか鍵がビミョーに変形したので無理矢理突っ込んだのか 鍵穴のシャッター スプリングが折れたままで開きっぱなしはシリンダー内に水や汚れが入るので、直した方が良いよね 後、556の件は前の方のスレの通り 鍵用の給油はパウダータイプの物が鍵メーカー（miwa）あたりで出てます >>290
昔の車は毎回鍵使って閉めてたんだぞ
数十回でダメになってたら毎月キーシリンダー交換になるわ 287のレス主です 当時、息子がまだ未就学ぐらいの時に車のロックを外す為にキーを渡していました。車内はエアコンを回していたので、当然エンジンをかけたままです。置き去りの状況なので、解錠含めて違反行為でしたでしょうね。キーシリンダーのガバガバは、多分一番奥まで差し込めない状態で回してしてしまい、内筒に組まれたタンブラー（私のGDはWe’veキーなのでカタカナのコの字
タイプ）の変形で作動不良を起こしてしまったようです ブレーキ踏まなくても エンジン始動！
それがGD!
シートベルトしなくてもうるさくない！ >>303
同乗者なし
着替え(下着含)持参
大渋滞なし
の条件ならAC無しでも逝けるぞ 無理しないでエアコンはつけましょう
水分補給など熱中症対策も忘れずに 後部座席の居心地を良くする方法って 何かありますかね？ >>304
エンブレ時のみ手動でACオンしてる。アクセルの踏み具合に連動してオンオフしてくれるスイッチがあれば完璧なんだけどなぁ GDのエアコンは強力なのか、信号減速で短時間のエンブレでのACオン後、信号待ち中はACオフ=送風でもそこそこ冷風が続く。風量弱だけどね ジャダーが元から潜在するような物売って、発進時にクラッチ失敗エンストに近いような感じで事故に繋がったらホンダって企業はどうするつもりなんや 確かにgdのエアコンはベスト状態だと効きます ガス圧が正常ならアイドリングでも中々なモン フィルターの詰まりと電動ファンの動作 ガス圧とコンプレッサオイル不足に気を付けながら、問題無ければこの夏も安心 >>311
発売から22年
ジャダーを原因とした事故例は有りません ギヤオイル交換とともにやきつけとかいうのをお願いしたんだが
驚愕する程ジャダーが無くなってた 焼き付かせたらイカンだろうw
擦り合わせと言いたかったのは解るが そんなの知らん、やきつきと言ってたわ
ホンダのCVTは今でもこういうケースが多いとかって感じで手慣れてたな 焼きは出来ればやりたくないなー 出来ればクラッチ無交換で最後まで逝きたい 現在12万キロ HDMFとSOD-1Plusで乗り切る 湿式多板クラッチはディンプル加工の金属プレートとフルードを吸収するフリクションプレートの組み合わせです。焼きの意味合いはフリクションプレートに噛みついたスラッジを摩擦熱で平坦にする事と、遠心力で飛ばす作業。出来ればやりたく無い方法です >>320
摩擦する部品同士の
焼き
と
焼き付き
じゃ相当意味合い違うだろうがw
方言か書き込み者がバカなのか修理屋がバカなのか知らんけど >>286
基盤が2種類あって違う方は使えない
について、もう少し具体的に教えてください
自車はウェーブキーにリモコンがついて一体の物。紛失してリモコン付いてないスペアキーを使ってる。ヤフオクで、見た目は同じのウェーブキーにリモコン付いたものを買おうとしてたんだが、これに2種類あるってこと？ リモコン付きのウェーブキーを買ってもキー部分は取り替えられないので、「リモコン」だけのものを探した方がいいと思います。
基盤に「G8D-343H-A」と書いてあるもの 又はフィットGD用のものを探せば良いと思います。登録方法は解りますか？ ちなみにもう一つのワンボタンのリモコンはオデッセイあたりに使うやつです。あと、ペアリングできるリモコンには限りが有ります。4回目にペアリングすると、1回目のリモコンは使えなくなります。都合3こまで。お手持ちに2個目・3個目が無い場合、1個目が使えなくなりますが、又登録し直すと使えるようになります。 >>324
即レスでありがとうございます！
とりあえずgd用ならokてことですね
一応型式も確認してみます
登録方法はネットにどこそこ書いてあるので試してみます、ありがとう！ >>325 GDごときでも、そんなに高度なシステムだったのね・・・
リモコンキー一個しかもらえなかったけど 貴重だったんだ たとえばさ 、GD売却するとしてさ
車一括査定とかでさ
GDでも業者きてくれるんやろか
で、なんぼぐらいでとってくれるやろか
つまり、再販するやろか 2007年gd 1.3s ﾋﾋﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙ-ﾊﾟ-ﾙ
自宅も会社も青空なのもあってでしょうが
ここ1年でクリア剥がれが急激にひどくなってきました、天井 ボンネット ドアミラー上部。
バンパーは自分で板金塗装しましたが苦労も知り、これだけの範囲を自分で塗る気はありません
その他の不具合は安価で修理しようと初めて自分でいろいろと手を入れ、愛着もわいて手放したくはないのですが。
みなさん塗装剥がれはどうしてます？ >>328
新たにその店で中古車とか買うなら下取り1万とかか
解体屋いきだろうね 21年21万キロのGD4
ディーラー下取り１万円だったあるよ！ 一般社団法人＝税金対策 利益追求はOK ダブルワークで理事収入
好きな事をしたい殻作りかな でも良いと思います 好きな事に建前が付いてくる 私もしたいなあー フードを再塗装するなら、マットブラックも有りです。 バンパーを塗装できたなら、それなりに吹けたはずでしょう。ルーフは外せませんがフードなら外して吹きやすい様に立て掛けるスペースが有れば良い条件で出来るはず。マットの吹き方は肌を出さずに吹けるので、ムラが出来にくいんですが、染まりを気にしながら吹いて見て下さい。この季節は湿気のかぶりが無い時間帯を選ばないと、幾らマット塗装でも白かぶりに注意です もし、マットの上にクリアを吹くなら2液タイプも良いと思います。ベースが完全に乾燥した後に足付けをした後、脱脂後、パラ吹きで様子見し、濁り等の暴れが無ければ3回ぐらいのクリアで吹き上げし、その後のメンテも楽になります。色が用意できれば、後はGDへの思い入れ次第 失敗しても、チャンスは何度でもあります。 サビサビのワイパーアームを外してダイソーのマットブラックスブレー(油性110円)で塗装したら新品同様なったわ 次の車検でいよいよ他の車にかえる時かと思ってたけど
ジャダーが起こらなくなるとまた愛着がわいてきた うちは07年式だから来年車検通してその次に新車買う予定。一応今でも新車買えるぐらいは貯めているがこれだという車が無く、二年半後までに魅力的な車が出て半導体不足が収まってくれていることを願う >>342
親の介護が終わり別れた子供の養育費も来年まででその後は自由の身だから次は車中泊しながら色々回れる車にしたい。現行フリードはDCTが好きになれず次期型に期待している 街角であんま見かけないしね。売れてないね。
でもMC後は、かなりダッシュ力をあげてるみたいだけどね
ニスモにも迫るとか そろそろコイルとプラグ 交換が必要かな～
ディーラーに行くか・・・
動画を観ると、ラチェット？２種類あれば
いけそうだけど >>351
プラグは専用ソケット有った方が良いぞ
イグニッションコイルは端子の爪の脱着が結構大変 そうなんすか
なんかビビります
GD4だから4個だけで済みそう～と楽観論に浸ってました。
おとなしく持って行った方がよさそうですね。 ワイヤーとかケーブルが邪魔で手が入らないんだよねえ
外してよけておけばなんとか手が入るけど
それでも狭い ということは、L字型か、短いラチェットが必要と言うことですよね・・・ やっぱ 自分では不可能そうです。
道具もそろえないといけないし。
道具は廉価そうですが、その後の使い道もないし
諦念・・・ 使い道は無くても
工具代<工賃
だから、そう言うのが好きならやれば良い
好きじゃなければ車検時ならプラグチェックは車検項目だから交換しても余計な工賃はかからない リアハブベアリングをDIY交換するために買ったスピンナーハンドルが物置の置物になってるわ >>357 おお、そうですか！ ダンケです。
でもさっきエンジンルームを覗いたら
ネット動画にしがって、アクセルのケーブルケーブルと
コイルケーブルは外せそうでした。プラグは、ソケットが必要でしょうが
コイル交換は、10mmのレンチさえあればやれそうな気がしてきました。
>>358 やはり そうですか。
まだ中年ですが、いつか来る終活を考えるに、道具は増やしたくないです。
（でも漫画は増えてます 。スラダンも衝動買いしたし） スーパーの駐車場に俺のを止めてた前に4代目がいた
横から見るとドライバー目線から前方向下が全く見えてないね
例の豚鼻ボンネットが邪魔してる感じ と思って GDでチェックすると 同じく見えなかった >>359
使い終わったらメルカリで売れば良いんだけどね >>362
新品プラグなら手で閉め込んでワッシャーが当たってからの角度でok
精度の悪いトルクレンチより圧縮漏れ対策には有効 プラグの交換は結構シビアに考えた方が良いです。 シリンダーヘッドはアルミ製、締め過ぎでネジ山舐めたらヘリサート加工等でかなりの出費です。ギャップ点検の場合と交換の場合、締め付けに感触が違います。新品交換の場合、ガスケットの潰れの後に規定トルクでの締め付けの測定になりますが、大概は回転数でいけます。かじりが無ければヘッドに当たってからはほとんど締め付けませんが、締め付けトルク不足では圧縮漏れで下手すればプラグが飛んで行きます。経験値が少ない方はやらない方が良いと思います。GD1
は8本もありますので、自信がない方はプロに任せましょう。 T型のプラグレンチは、締め付け時に必要以上に締め付けトルクがかからない様に、ハンドル部分のリーチがみじかめです。取り外しにはパイプ等を使う場合もありますが、締め付け時にはそのまま閉めて下さい。馬鹿力で締めない限りは規定トルクに収まります。そういう意味で短めにしてあるので、緩める時は真っ直ぐトルクがかかる様に回転方向を意識して横方向に力が逃げない様に緩めて下さい。（この緩め方は、パンク時のハブナットの緩め方と似ています。下手すると折れちゃいますからね） ぶっちゃけ弄り壊す人ソレなりにいるから不器用な人は店に任せた方がええで
何でこんなボルトが捩じ切れるんだ？とかちょっと常識では考えられないようなミスしてるのよく有るから 結局、プラグには手を出さす、コイルだけの交換をする予定です。
みなさん 詳しいし、 親切ですね～ やっぱ NGKや日立のコイルを買った方が良さげですかね～
GD3/4だから4本必要ですが、一本で7000円近くしますね。
チャイナ？制だと4本で６000円 う～ん
GD1/2の方は大変すぎる 安物コイル買ってすぐ壊れたら損しかない
そして壊れやすいと言うのはよく見かける コイルはちゃんとした物を買っておけ。
安いにも高いにも理由がある。 プラグギャップが電極の摩耗によって広がってくると、失火が起き易くなったり、ダイレクトコイルに負担が掛かるとリークが発生してしまうので、まずは適正なプラグの管理をして下さい。
そうしないと、ダイレクトコイルの早期故障に繋がります。 プラグは去年の点検で勝手に替えられたな
排気ガス基準だそうだ >>375
プラグ
そもそも定期的に変えるもんだし GD3/4ならいざ知らず、
GD1/2の8プラグを車検確認するとは
大変すわな～ >>378
確認はしていない
排ガス規制に引っ掛かったから調べたらプラグ交換を要するってこと ↑意味わからんす 車検で見るのに 調べないって・・・
何を見るんでしょ？ 排ガス見て異常無けりゃプラグばらしてみる意味がない
余計なことをするから壊すんだよ 排ガスのCOとHCは、アイドリング時の値で検査基準のOKかNGを判定しますが、走行中の負荷無負荷時の排出の判定はしていません。もっとも、アイドリング時にばらつく様ではプラグやダイレクトコイル以外に不確定要素は幾つも有ります。GDで良く聞くのはEGRの動作不良と、負荷時にアイドルアップするポートの汚れ等です。エンコン（エンジンコンディショナー）でクリーニング。 ちなみに私のGDのセルモーターのワンウェイクラッチがダメになってオーバーランニングしたので交換の過程でインマニを外しましたが、ポートの周りにスラッジが堆積していました。掃除をしたら、アクセルレスポンスがペダル直結状態で、パーシャル時のストレスがかなり改善したので、やってみる価値は有りますね。 たまには30秒間ぐらいレッドゾーン手前維持でエンジンをブン回して、色々吹き飛ばさないとね ブレーキかける前とかにほぼシフトダウンさせてエンブレでスピード落としてからブレーキ踏んでるのが癖になってるんだけど
ジャダーが年々ひどくなってる
関係ありますかね？
自分はど素人です
こういうの止めて、よほどの長い下り坂とか以外はこういうことしない方がいいですか？ >>387
シフトダウンは加速時と比べてクラッチにとっては逆方向のスベリだから、クラッチのささくれた表面が滑らかになってがジャダーがマシになる方向な気はする。素人考えだけど 暑くなると ジャダ―マシマシだよ～
夏前にHMMF入れ替えに尽きる！ 慣れるとジャダーが出にくい運転できるようになる&慣れて気にならなくなったが上り坂の途中で発進するときはﾄﾞｩﾄﾞｩﾄﾞｩﾄﾞｩﾄﾞｩﾄﾞｩﾄﾞｩ～って中々の振動かましてくるww 前足を両方上げて、シフトロックを外し、ニュートラル、タイヤの回転が重いと感じたら、ブレーキ引きずりの可能性あり。平坦路でもジャダーが出やすい条件です。キャリパーオーバーホールもジャダー対策の一つ。予備検査がOKの場合でもフローティングボルトの固着やキャリパーピストンの戻り不良が改善のポイントです。 >>388
そういうパターンもあるかもしれないんですね！
当方のジャダーはガタガタッていう振動と、たまにクックーみたいな音をともなった時がありホンダにもっていったらクックーみたいな方もジャダーの１種と言われました
みなさんクックーみたいな音する方もいますか？ gdのジャダーはスタートクラッチだぞ
そこ理解してないと>>387-388みたいなバカが現れる
頻繁な積極的シフトダウンでCVTやエンジンに負担が掛かる可能性はあるが
エンジン、ミッション統合制御だからエンジンオーバーレブになるような負担が掛かる事態にはならない
やってみれば解るが100km/h以上走行からLレンジにしてもエンジン回転数は絶対にオーバーレブしない コントロールバルブの絡みで、このサイトもジャダーに有効
https://minkara.carview.co.jp/userid/1621980/car/1275546/5390468/note.aspx
結局HMMFの管理 でも、ホンダのジャダーに対しての姿勢は疑問形。 それ以上のユーザ愛が有るのも事実。
もーちょっと乗ってきます。 パンピーだからHMMFを素直に替えまするよ
ガソリン 高くなったね～ エアコン入れると、助手席グローブボックス奥が
カラカラキュルキュル 可愛く鳴るね～ 車のブロアモーターはモーター部の先に結構な大きさのシロッコファンだから、設計上振れが出やすいよね。家庭用のエアコンみたいにファンの先にも軸受けが有ればもう少し持つと思う。 ふーん そうなんだ
フィットのエアコンは、１から４世代まで、全て、メカニカル・コンプレッションなんすかね。 >>97
こっちの過失ゼロでも勝手に人の車を値踏みして｢古いボロだからこれ以上出せない。そういう決まりだから｣と意味不明の理屈で元通りに修理もしてくれない
ほかの車種だけど泣き寝入りのパターンは何人か見てきた
それからは弁護士特約はつけるようにしたけど、それでいいんか誰か教えてください レクサス品川だっけ
レクサスショップですら インチキ車検だったしな～ >>400
損保査定で古いクルマだと全損<修理費用になった場合、全損にされがち
全損補償で同年式中古が簡単に入手可能なら受け入れるべきだが不可能ならあくまでも修理費用を請求すべし
自身で出来ないなら弁護士特約を付けるのは良い ビッグモーター＆損保ジャパンだと
全損+恫喝強制購入でしょうな >>400
裁判所がそういう判断してるから仕方が無い。対抗策としては次の3手がある。
・相手の任意保険に対物超過特約が付いてれば、それを使わせて修理してもらう
・あなたが怪我をしたが大したことなければ、人身事故届けを対物事故届けで済ませてあげることをチラつかせて、不足分を保険屋を通さずに自腹切らせる(要求の仕方によっては強要罪を問われるリスク有り)
・あなたが怪我をしていれば(どこか痛いでしょ？ね？ね？)、大したこと無くてもきちんと通院して慰謝料で稼ぐ 言われるままだと大損こかされて終わりってことね やっぱりクソだわ 手数料は3割 4割とっておいて支払いは理不尽に絞ると
せめて同等の中古用意してから評価額と言えよと Gd の評価額っていくらぐらいなんだろ？？
カマほられても 基本それ以上は出ないんでしょ
その時が突然きたら、首や腰が痛くないか よくよく自分に問うてみる心構えが必要だな 綺麗に仕立て上げられた板金って
玄人なら見破れるの？
個人的興味だけど >>410
分かりやすい！ありがとう
Dba-gd1 1.3s
新車価格141.8万円
…フレームまでいったら全損扱いやね
ただ14万じゃ手数料とかで代替車の購入額には届かない こんなだから何ともないのに首が痛いとか人身にして回収しようとするのかな
加害側も人身だと違反点がついてほぼ免停
結局は高くつく 誰が得したんだろうね 最新のフィットは、エアコン送風口を閉じることができないのか～
GDから劣化したんかね～ >>412
まあ10%は交渉スタート時の最低限の提示額だから、あとは相手保険会社との交渉次第。市場価格との差額や買い替え諸費用とかは証拠を提示してうまく交渉すれば増額されることもある。自身の保険に弁護士特約を付けてれば交渉丸ごと任せても良い。
ただもう20年選手だから、普通に買い替えなら値引き代わりに下取り1～3万付くかどうかだから、もともと買い替えを考えてたなら14万でもお得といえばお得 もういいやと思うなら、時価額。まだまだ乗るつもりなら完成写真の資料等と修理見積もりを添えて最寄りの自動車事故紛争処理センターで斡旋案で飲む 良くある話です みんなのGD 元気なんだな～
夏場はへたらない？
特にエアコンオンだと 去年のシーズン前に「ジェームス」で「エアコンガスクリーニング」をやったら、今シーズンも絶好調です。 そうなんだ
こっちは、エアコン入れたら、なんか信号待ちアイドリングが少し不調になる
走り出しもひっかかるような感じ
エアコンオフだと、何も感じない ふつー ↑有難うございます。
チャレンジしてみたいですが、とても素人にはビビる内容です。 >>421
昔だとキャブクリーナーをガソリンに混ぜたり、エアクリーナー取り外して吹き付けたりしてたけど、今はそういうの無いのかな エアクリーナボックスをクリップ外しでエアエレメントの先でキャブクリーナーを吹くのはありだと思いますが、タンクに入れるのは推奨していないと思います。フューエルポンプが逝っちゃったら素人レベルでは有りません。混ぜるならワコーズのフューエル1てとこですかね？もっともこれはインジェクションの清掃目的ですけど 私もキャブクリーナーの世代だったのですが、今の時代はその時の成分ではシール関係にアタックが強い様です。エンジンコンディショナーで色々な商品が出てますので、どこまでするのかで選んで見て下さい。スロット関係をバラさないので有れば、一発で決めずに様子見しながらもありです。その都度フューズの取り外しで学習は必須
ですけどね 工業高校の自動車科か大学自動車部とかでしょうか？
素人レベルではないです 凄い マジレスすると
自動車科が有るような工業高校なんて最低レベルだからな
卒業するまでに社会に出て困らない様に九九位は修得させるレベル 直噴の車乗ってた頃はPITWORKのエンジンシステムコンディショナー愛用してた
DIYでやる自信ないならRECS フィット坂道ではよりジャダーひどいよな
長い上り坂の途中で信号待ちとかになると発車時の振動すごいわ ワコーズ推しでは無いですが、良い商品がかなり有りますよね。知り合いの工場長と与太話中でも良く出てくるブランドです。ネームバリューがある分少々コスト高ですが、クォリティは高いので安心です。後、「AZ」の油脂関係も個人的にお勧めです。 >>430 ジャダ― 凄いストレス
HMMF交換あるのみだね～ 過去レスにも有りますが、HMMFを圧送交換後にSOD-1添加で当たり付け、２０番だったかな？のフューズ外してリセット後、学習させて修了。改善が見られない場合はスラッジがHMMFに溶け込んでからもう一回。私のGD1はこれでジャダーの呪縛から解放されました。 >>433
ヒューズ探して外すまでも無く
バッテリーマイナス端子外して放置でリセットされるよ かなり昔に中古で買ってしばらく乗ってたらジャダーでたから無料保証で対策されたスタータークラッチに交換してもらって以来ジャダー全く出ないんだけど再発することあるのかな
もう交換してから10年以上たつけど >>435
無料じゃないと、いくらくらいかかるものなんでしょう >>436
すまん、金額は覚えてない
かなり高かったような気がするが無料でやってもらったこともあり記憶に残ってない >>436
10年前デラで聞いたときは7万円
でもsod1で解決するからジャダーは今やオワコン SOD-1 高いっす
HMMF交換の方がに惹かれまっしゅ。 SOD-1は確かに高いかなと思います。それでも毎回の発進時のジャダーの時に感じるストレスから解放されるなら価格以上の価値は有りますが、個体の状況によっては、あくまでも自己責任です。オートバックスで受け入れ可能な店舗も少なくなっているでしょうね。HMMFを含めて交換するかどうか？廃車にするかは良く考えましょう。 sod-1って検索したんだけど、エンジンオイル添加材料？ワコーズのeクリーンプラスのようなものですか？ そんなに高いか？HMMF交換1回分と同じくらいだよね？
金が無ければ、HMMF交換1回飛ばして、代わりにSOD-1Plus継ぎ足ししては？ 他社でもCVTのフルード（オイルで無く、流体の意）交換は不要の目論見で、ドレンボルトさえ無い車種もありました。結局オイルラインを割って交換する方法で、入れ替えする方法の機械が必要になりました。何十年か前まではATFフルードチェンジャーという機械でやっていましたが、今はトルコンタロウに代表される様な機器がGDを延命させてくれると思います。 添加一回分500mlが5000円位
これで長期間再発しないなら安いと思う Sod1 アマゾンで350mlが5500円
ディーラーでHmmfに添加してもらうんだよ、6000円ちょっとか。
合わせて12000円くらい、これでジャダー無し。2017年に14万キロで入れて、定期交換として先月21万キロで同様に交換。つまり6年間7万キロ間再発無く、なんならそのままでも全く問題なさそうだった。
純正品を盲信してhmmfを入れ替えまくる方がよほど高いし うーむ、なるほど
確かにSOD-1でジャダ―から解放されるなら
安いかもしれません。
ディーラーに添加を頼んでみようかな。 >>451
これはさすがにスタートクラッチ新品交換ぐらいの金かかるんじゃね？ 圧送交換は親油を入れながら廃油するやり方なのですが、HMMFをほぼペール缶（20
リットル）使うので、オイル交換のスキル位が有れば、自分で出来ますよ。トルコン太郎がやってる事を工程に分けてマニュアルするだけですからね。2万円もいかないで出来ると思います。 先程HMMFのペール缶の価格をAmazon で見て見たら、昨今の価格上昇がこの商品にも及んでいて、27000程の価格になっていました。下調べ不足で混乱させてしまい、申し訳有りません。 >>447
447です、今気づいたのですが
アマゾンのSOD1 350ml 5500円は、
「for engine」とあり、エンジン用との表示ですね
sod1plus までの商品名は同じなので、1L以上のものと中身は同じかもしれませんが不明です、すみません。メーカに問い合わせればわかるかもですが
私は１Lのものを購入して使ってます。（そもそも以前は5000円の小分けのものは無かった ガッタンガッタンして坂登れないんじゃねーか？って感じの時あるよ
坂道発進ジャダーひどくても坂道で壊れるとかとは関係ないよね？ガタガタ振動が平地より遥かにひどいだけで NでアクセルふかしたままDに入れればジャダー抑えられるぞ 今はもう消えてないけど、どこかのブログで初代フィットを40万キロ走破した人のDIYメンテンナンス日記でCVTフルード交換を
定期的にずっと1万キロおきに交換していたがジャダーなんて一度も無かったと書いてた
純正フルードも使っておらず社外の油脂使ってもなにも問題など起きていなかったね
流石に他のパーツや特にラジエーターまわりが限界きて廃車にしてたけど
やはりCVTフルードの劣化なんだよねジャダーおきるのって 今夏のタイムリーなお題
私のDBA-GD1は2年前にオーバーヒートしてしまいました。
幸いエンジンは無事でしたが、原因は電動ファンの故障。
電動ファンの制御はエンジンブロックに直差しの温度センサーで行うのですが、電動ファンに電気を供給していても、故障していると当然回りません。
夏場にエアコンを付けながら走行していると、エアコンコンプレッサーが入るのと同時に電動ファンが回っていたので何気に乗っていましたが、ここが落とし穴です。
どうやらずっと前からラジエター側の電動ファンが回っていなくて、何と無くファンの動作音で特に問題は無いなと思いながら乗り回していました。 40万キロ！
現時点のワイの倍っすな～
ワイもそろそろ・・・ ラジエター側の電動ファンは要注意です。何せホンダスピリッツのMMですから、 前後長がかなり短いモーターなので、構造上振れ幅が大きく、電極ブラシが想造以上に振れるので、乗り方次第であっという間に寿命を迎えます。
もっとも私のGDは燃料消費の半分はアイドリングでしたので、走行風が入らなかったので当たり前ですね。 電動ファンのチエック方法
エンジンが冷えている時（冷間時）鍵をイグニッションまで回した時に、ラジエターファンが回れファンは生きてます。 タペットカバーのオイル漏れをほっとくと、その下のヒータユニットのホースが劣化します。ブロックから見て助手席側の左側がアウト側なのですが、ここに漏れが出てくると、冷却水不足によりオーバーヒートに繋がります。
エンジンオイル補充で乗り切ろうとするとこの様にダメージが重なりますので、早めに対処が良いと思います。 >>461
すげーな。CVTオイル1万キロ毎交換なんて神経症で通院レベルだわ いつ 急に 壊れるか 走れなくなるか 立ち往生するか
どきどきのGD4 令和のおろしたての新車だって、
いつ 急に 壊れるか 走れなくなるか 立ち往生するか
わかったもんじゃないゾ
最近の車の部品は9割以上中国や東南アジア製造だしな いつ止まるかの恐怖は外車つーか欧州車や北米車に比べたら全然無いだろ 買取が5000円以上ってのが泣かせる。前は1万位は出してくれてなかったっけ？ 20年以上のGD もうあちこちボロが来ているのが事実 うちのgd3何年式か調べたら2003年式だった20年落ちかよ凄え うちのGD1全くオイル漏れしないんだけど、皆のGDはオイル漏れしてないの？ >>476
ビッグモーターで100円オイル交換した翌週に初めて漏れてた。ホントに何されたんだろ？
>>224 オイル漏れはしてない でもオイルは減りやすい
５か月に一回はオイル交換する 車庫に油の跡があるが大したことはない
恐らく運転して圧力かかった時だけ漏れる程度 下を覗くと、エンジンオイルだけでなく、HMMFも滲んでたりする オイルパンからは漏れてないんだろ
循環させてオイルパンから上のどっかから漏れるだけなら平気じゃん なんで上り坂の発進時はジャダーって超ひどいの
平地もジャダーおきるけど上り坂はやべー
上り坂でひどくなるのはどういう原理？ 上がり坂道はガタガタガタガタガターッみたいにまじですごいよ 登り坂はスピードが上がらず、ジャダーゾーンからなかなか抜けられないから ジャダ―が無ければ、傑作車だったのにね～
致命的だったね クラッチミートの技を使うと、少しはマシになります。
ジャダーが出る前というか、ジャダーの兆候が出始めたら一旦アクセルオフ、その後少しずつ車速を上げる様にアクセルを絞る様に開けていく。
結局出だしの悪い車の称号が与えられ、結構あおられます。
なので、ジャダー改善は信号待ちで後ろに付かれる状況が有るのなら、是非ともやるべきでしょ。 後ね、ジャダーを楽しんでる方もいらっしゃる様ですが、そのまま放ってくと、確実に助手席側のマウントが逝っちゃいますっw マウント関係でもう一言。
エンジン側のマウントは液封入タイプ。
あの時こんなのをやってるのは欧州車の一部の車種の様でした。
試しに変えてみたらおんぼろGDが別物。
おかげで家人の印象がガラリ変わり、買い替えの話がでなくなりました。 あちこち ガタが来るな～
20年 or 20万キロ当たりが
買い替え時だったのかな～ 俺は14万キロで、ハブベアリング磨耗でディーラーで20万円見積り出されてギブアップした。ジャダーは慣れればそんなに気にならなかったけど、GE8に乗り換えた。 坂道でジャダーで登れなくなるとかないよね？
新車で購入した時から
結構な坂道で停車すると、発進の時にマニュアル車みたいに少し下がってからジャダーが起きて登りはじめる、ジャダーがおきてる最中にこのままぶっ壊れたりしないよな！？と坂道は後続車いると、購入した時からたまにひやっとする 過去スレ含め、ジャダーの悪化で走行不能にまで至ったという報告はこれまで一例もない >>492
リアハブベアリングならヤフオクで部品2000円ほどで買って、アマゾンでトルクレンチとスピンナーハンドルとソケット買って、素人DIYで小一時間ぐらい直せたけどね。YouTubeに修理動画あるし。総額で10000円ぐらいだった >>495
ディーラーでプロにやってもらうとおいくら位でしょうか >>496
ベアリング打ち込みとかなくて作業はポン替えですぐ済むから、片側3-5万とかなのかな。
>>492 はかなり高いから4輪全てのハブベアリング交換の見積もりなのかもね >>494
そーなんですか！
なんかジャダーおきてる時ほぼ坂を上がらないから、このままガガがガガッ、ギヤつながらず、坂下がる、後続車にぶつかる
とかなったらとヒヤッとする時あります ベアリング タイヤ一個で４万くらいだったよ＠ディラ >>492
ハブベアリング懐かしい自分は6万キロくらいでゴーゴー鳴り出してメーカー保証だったかリコールか忘れたけど交換してもらった >>491
買い替えどきってむずかしいよね
あちこちガタがきても、それぞれは2,3万とかで直せちゃうから、いつまでも乗れちゃうよね。gd自体はなにかと便利良いし とにかくGDに替えて金出して 欲しいと思える車がないんだよな
買うなら新車が良いんだけど、4のデザインがどうも好みではなくて。。。
スバルもマツダもずいぶん見たけど､､､
フィット5待ちだな フィット４でも、RSかクロスターなら許容範囲内
でもhomeの白内装っていいね～ 毎日の買い物 チコっと乗りでも意外と便利。フィットの使い方はやっぱり普段使いで乗るのが良いのかなー いざとなったらけっこうな大物も載せられるし、意外と頼りになってます ジャダー知らなくてずっとタイヤが空転してんのかと思ってた 空転してるみたいだよね
シャフト磨耗とかして滑ってがギコギコ鳴ってるんじゃないかともとれる音や感覚
でもディーラーでは、オイルの中でギヤやクラッチが出してる音と言われた >>509
まあクラッチがズルズルと空転するときにジャダダダと振動してるんだから、空転でもあながち間違いでもない でも未だにCR-Xデルソル乗ってる親戚もいるし
自分が死ぬまでGD乗り続けることになるかもな まだまだ乗るよ～GD1、走行167900km
オイル漏れも全くしないし、まだまだ乗れるわ。
もしオイル漏れしても数万で治るしね。
ジャダーは少しあるけど、ストレスに思った事無いから多分軽度なのかな？
ジャダーの話いつも出てるけど、皆はどの程度の揺れなの？ >>514
中古4万キロ買った時
初めて乗った時振動で驚いた
今15万キロで途中二回hmmf交換してもらったけど
発進時に音がうるさいンガガガガッまたいな
坂道だと音プラス揺れは震度2くらいな感じ
ギヤオイル交換と当て？とかいう作業してもらったらひどい音も震度もなくなった
キュルキュルとか空滑りしてるような音だけは今でもする ２０万キロに近づけば、
ジャダ―封じに
一年 or 一万キロごとに
HMMFを替えることになる HMMFかえるだけじゃほぼ変わらないでしょ
当て？とかいう作業をしてもらわないと ディラでHMMF替えてるけど それ今もしているのかな？
だったら走り始めた時にはジャダ―消去済のはずだけど
実際は、HMMF交換後、走り始めて1～２キロで
徐々にジャダ―が消えていく。 マニュアルでいうところの
クラッチ操作下手で
つなぎそこなってて
エンストに向かってるけどエンストはしない状況がジャダー？ まじか、俺の勝手なイメージではエンストしそうでしない
ギヤがうまく噛み合わせられない震度
みたいに思ってた ジャダーはエンジン回転が上がろうとするときの現象だからエンストには向かわない ジャダーの話はチンプンカンプンなオレ
本当に同じ車なのかと うちの姉の乗ってる奴無交換だけど全く出てない
理由は知らん GD3、真夏日中チョイ乗りの連続で、燃費計が8km/L台と悪すぎ 家のGD3も似たよｂ､なもんだが他ｂﾌ車だって同条血盾ﾈらブリハイ緒怩ｯば燃費ガタ覧獅ｿするだろ？ しないのか？ HMMFの流れ方はミッション下部に貯まった物をポンプで吸い上げ、ミッションからラジエターのロアタンクに通します。ラジエターを通す事により、油温を一定にするのですが、夏場のエアコン使用時は、やっぱり高い温度が維持されて、どなたかがレスしている様に、やっぱり劣化が早い様です。温度による粘度が変わっても、制御はフルードの温度よりも水温センサーの数値を拾うのでしょうから、夏場のジャダーは出やすいのでしょうね。 チョイ乗りは何やっても燃費悪い
始動でかなり燃料を食うからだ
始動分のをチャラにするには20kmくらい走るくらいでないと そんなん安いガソリン求めて、10キロ先まで
走るようなもんですな 坂道で出始め、ガッガッガッガックンガックンみたいになって、そのままギヤが繋がってくれなかったらどーなるんや
混んでたお盆の上り坂、ちまちま止まるから、毎度冷や汗だったよ。 >>534
ここ数週間、冷房全開→1～2km走行→しばらく駐車 という乗り方してたから仕方ないか
歩きか自転車でも行けるような距離ばかりだったからね
足を痛めた親のタクシー代わりで、止むを得なかったんだ エンジンオイルが減るな～
上がりとか下がりとか 色々 言われてるけど
結局、どないもならんといふ・・・ エンジンOHするだけでok
そこまでする価値あるかどうかは置いといて 5000キロごとに、オイル交換
日産のオイル止めシーリング材を毎回注入 クリープ現象である程度進んだ後だとジャダーがあまりおこらない体感あるんだけど気のせい？
発進と同時にアクセル踏むとジャダーがおこりやすいような気がする >>543
合ってる。クリープでジャダーゾーン抜け出たら大丈夫 でも上がり坂だとクリープ効かないから
ジャダダダダ～ やってた。ジャダー覚悟でアクセル強めに踏んで、車が発進したらアクセルオフ。その後、絞る様に踏み込む。出足が遅いけど、発生してる時間が少しはマシになるネ ありがとう
みなさん
なんとなく体感で感じてた事確認できて良かった
あと、上がり坂でずっと登ってる途中でも斜度が急な坂だと途中でジャダー起こることあるんだけど
あれはどういう原理なんでしょう？ モールの立体駐車場とか傾斜すごいと坂道の途中で踏み込んでる時にガガガッてなる時あるな。 >>547
急な登り坂で速度が落ちてジャダーゾーンに入るから あのジャダーの時の車輪、特に左側の車輪が空転してる感じはなんなん
ギヤが噛み合わなくて、その間滑ってるような感じなのかな 坂とはいえ発進時以外でジャダーとか左右差とか別の故障してるぞw はじめっから爆弾かかえてんだよ
面白い車だがあぶねー車だ
ジャダー気にしてゆっくり発進すると右折の車が右折できるくらいの車間距離が発進直後空いちゃうしな ジャダーの振動抑える為にスロースタートしてるが先頭スタートでも意外と隣の車が自分より遅かったり後続車を引き離してたりでみんな燃費を気にしてアクセル踏み込む量を抑えてるのかなぁと思うことが多いわw
スタートダッシュでびゅーん行く車は2割いるかいないかって感じなんだよなぁ ラバーバンドフィールがCVTの持ち味。トルコン車では出来ない芸当。だから燃費アップに繋がる。 ジャダ―を気にしてスロースタートすると
Nボどころか、タンクローリー車にも置いてけぼりされる始末
それも坂道でだ！ 停車からの発進時に、Dなのにマニュアル車のギア抜けのような空ぶかしになることがある。右折の発進時に起きたときはジャダーより怖い >>558
わかる！
右折信号で曲がる時ならまだいいけど
車両間隔空いたから、右折しようって時に発進でギヤ抜けたようなタイヤ空転した感じになると、おいおいって焦る時あるわ >>561
確かに完全停車状態で空ぶかしになるのではなく、ちょっと進み出してからスコッと力が抜けた感じになるので、ジャダーの発生するタイミングと同じかもしれない MT車でのクラッチ操作ミスみたいなのはほとんどジャダー現象なんじゃないですかね ジャダ―は罪深いね～
確かfit２では解決されたんだっけ >>564
整備工場にもっていった時に
ホンダのCVTにはGD以外でもジャダーのあるミッションが少なくないとか言ってた >>565
NからDに入れたときにドンはたまにあるけど、Dのままでドンは起きた記憶無いなぁ >>558
Sにして起こらないなら軽症
Dでもそれを回避したいならクリープで車が動く直前にアクセルを軽く煽って回転を上げる。
慣れちゃえばその現象は一切起こらなくなる。
体感冬のほうが起こりやすい気がする >>568
「Dでもそれを回避したいならクリープで車が動く直前にアクセルを軽く煽って回転を上げる。」は左足ブレーキ使うってことですか？ 発進時にアクセル軽くふんで回転数上げた時にドンッてなるわ
ジャダー嫌だと自分の個体の場合クリープが落ち着くまでアクセルふむのを待つ必要あるけど
対向車が右折とかしてくるくらい出始め遅れる
後ろの車も何もたもたバッシングしてんだよ！と思ってることだろう GDでメインスイッチON時にメーター内の各種ランプが点灯するけど、燃料残量燃料警告灯だけ点かない
これって正常？それとも球切れ？ >>571
やって見ました。確かに付きません！今まで気が付かなかった。
この間、エンプティーまで使って、その時付いていたので、玉切れでない可能性は、ほぼ100パーセントでしょう。皆さんのはどうでしょうか？ >>572
見た目は良いのに、ひどいジャダー持ちと、またと無い車種だよね 憎いっす。
Fit2以降が！
でもFit3のエンジンも大概だったと見聞きました！ >>575
エンジンオイルが減る症状の事ですよねー ホンダのCVTには悪いイメージしかない
買い換えならホンダのATなら大丈夫かな フィット2はGDの欠点は全て消えてるし、発売から10年以上経ってて中古安いし、さくっと乗り換えたら幸せになれるのかも フィット史上一番外装デザインが良いのが初代GDフィットなんだよな。
二代目のRSはなかなか良いと思ったけど。
三代目、四代目は出た当時糞ダサ過ぎと感じたけど、今見ると多少マシに見えるわ。慣れだね。 斜度の高い上り坂でジャダーものすごいんですが
レスを拝見してるとクリープが安定した後はジャダーも無いか緩やかそうなんですが
相模大野な場合サイドブレーキかけておいてアクセル離してしばらくしてからアクセル踏めばましになりそうな原理ですか
坂道での発進時のすごいジャダーは諦めた方がいいですか？ >>584
立体駐車場の登り坂とかで、登り始めのジャダー中にギア抜け起きたときなんて、急激にズリ落ちるから肝っ玉冷えてスリル満点だよね >>585
HMMF交換だけだとほぼ直らんだろ
その後当たり付け作業をやってもらわないと 個体による。乗り方次第で自然と当たり付けが出来るし、あんまりアクセルを踏み込まない運転ならスタートクラッチにスラッジが噛みやすい。意識的にクラッチプレートの空転で、当たり付け行程の吹き飛ばしやHMMFの馴染みをやって見たらあなtzのGDも延命する。 ジャダ―が出ないようゆっくり発進だと
更にジャダ―が進むというわけですな >>569
ブレーキから足を離してガクンとなそうになる前にちょっとだけアクセルを煽る。
アクセル開けすぎるとドンッとなる。そこらへんは慣れてくれ。 >>583
3代目は出た当時糞ダサだと思ってたが、後期で持ち直して、寧ろ初代と同じくらい好きになったが、
4代目は今後も絶対と言っていいほど、そうなると思えない。 4代目はボディラインがメタボ中年そのものなんだよなぁ アホユーザーのお陰様で
低速時の変な挙動が全てジャダーのせいにされちゃってるなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
