【スズキ】初代〜3代目 エスクード 51【SUZUKI】
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このスレは初代〜3代目エスクードについて語るスレです。
・初代（1988年-1997年）
・2代目（1997年-2005年）
・3代目（2005年-2017年）
2015年から日本で販売開始したハンガリー生産の4代目は専用スレがあるので其方へどうぞ。
荒らしはスルーで。
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【SUZUKI】エスクード ESCUDO 51【スズキ】
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 一気にほしくなった
そういうレス見るとアメ株は本当に天井つけたんだなと思うわ 借金しないと不動産も買えないゴミが吼えておりますw
にしーぶい、よんしーぶいでいいじゃないか >>79
2.0のMTだけどそれなりに辛いよ
信号加速は3000回転以下で普通に加速すると軽にも置いてかれるし、5速で法定速度巡航中に陸橋なんかに差し掛かると失速することも多い
回せばそれなりの加速もするし、そんなもんだと思ってりゃ慣れるけど
まぁ今から乗り換えなら2.4だろうけどね
タマ数少ないから探すの大変そう TD54で純正クルーズコントロールついている方はいませんか？ テレビ2台つけて横目でバカの方も見ているがやはりつまらん。
焼肉オフしようぜ MTクルコン
急坂に5速で突入してエンストするのか
試そうと思って今年もやらないで終わってしまいそう BS11でやってるウーゼドム・ミステリーてドイツのドラマの主人公？が3代目に乗ってて車内外出まくり >>88
上りきれればしない
上りきれず途中で止まればする
止まったら死ぬとか言うロードバイク乗りみたいなものかな スイスポ乗ってる時にMTクルコンだったけど
そんな事試そうとも思わんかったわw
エンストしそうなら無意識に変速するし
クラッチ切ったらクルコン切れるし >>77
俺も３代目好き
買う直前までいったが、他社のSUV買ったことを後悔してる 前がランクルナロー
車庫入れと乗り降りが緊張で慎重
車幅up舐めてた 1980年代ゲレンデヴァーゲンて言ってた頃のが車幅1810mmで、当時としてはビックリする広さだったんだよな
その20年後に同じ幅のを自分が乗るとは思わんかった
今はもう1900mm超えも珍しく無くなっちゃったな、そんなに道が広くなった訳でも無いのに 3代目エスクード探しているんですけど
2.7か2.4どっちが良いですかね
基本ドライブで偶に林道や酷道ポイ場所
2.4はMT狙いで考えてます 2.7は燃費極悪だから止めた方が良い
結構坂道が多い場所に住んでたせいも有るだろうがせいぜい7km位、高速は空気抵抗が大きくて飛ばすとガクッと悪くなるし 2.4MTで郊外メインの山あり谷ありで10ちょっと 全然調べた事無いけど、3.2はプレミアが付いたりはしてないのか？、何台売れたのかね
キザシはリーマンショックが無ければ3.5もあったらしいけど、もうスズキ史上最大の排気量とパワーのクルマになるの間違いないだろ 3代目が最新モデルだった頃エスクードスレでは愛情を込めて「ガスクード」と呼ばれていた
どのエンジンでも燃費はあきらめた方がいい 3代目の2リッターMT乗ってるけど、以前乗ってた同年代で同程度の重量ある3.5リッターV6セダンと燃費はほぼ変わらない 三代目2.4AT、今回のクリスマス寒波の中での使用で平均燃費計の表示は6.5km/Lからスタート ATは特に燃費悪いよね。
MTだと都心部で8km/L、田舎だと11km/Lくらいまでは行ける。 あと2.7のATは2速ホールドが省かれてるんで峠の下り坂は3速固定しか出来ず、本来なら踏まんでも良いブレーキ踏まなきゃならなくてストレスだった
それを承知で買ったんだけどね 初代のノマドがさっき通った店にあったけど、補修ぶひんとか、大丈夫なのかな？ メーカー在庫の欠品具合は知らないけど、
エンジンパーツも足回りも純正OEMや
汎用品があるから
ecuとかメインの電装系じゃなければなんとかなると思うけどね。
個人的にはTDA/B-4Wの
程度の良い中古ABSモジュールの流通が無くなってきたのが心配。 こないだ友人のESP付きエスクに2回目のABS故障が起こったんで
先週修理したんですが、
ふと懐かしくなって覗きにきました。
来たついでにABSについての有益な情報を置いていきます。
TDAとTDBのエスクの場合、
使用しているABSモジュールはATEのMk61ですが、
ホンダのCR-Z ZF1もMk61を採用していて
ポンプ部分に関しては流用が効きます。
エスク用の中古ABSモジュールは、
入手性が最近悪くて値段もお高めですが、
CR-Z用なら3000円くらいで買えるので
ポンプ故障でお困りの方は試してみてください。
ちなみにMk61の故障において、
巷のABS修理業者の方々に10万円前後のお金を払っても、
修理できるのはポンプ部分の圧力センサとブラシ部分の接触不良のみです。
コントローラー部分は分解が厄介な為、
基本的に修理不可と思ってた方がよろしいかと思います。
(フタの溶着部分を切断して、基盤にアクセスできるようになってからの分解がホントに大変。)
コントローラー系の異常の場合、素直にエスク用のモジュールを入手したほうが手っ取り早くて確実です。 >>108
詳しい情報ありがとうございます
素人なのでホンダの部品が流用できるとは思いもしませんでした
ディーラーのメカニックも知らないのでは？
乗り換え候補がないのであと10万キロは乗りたいです >>109
修理後に久しぶりにエスクに乗ってみたんですが
見切りや回頭性も良くてやっぱり乗りやすいですね。
友人のエスク修理のついでに点検もしたんですが、
オイルを既定値よりも多めの状態でしばらく運用してたようで、
アイドリング時のスロットル開度が３%になってました。
お節介だとは思いますが、
オイルが多めだと吹き返し多くなってスロットルボディが汚れる上に、
出だしのピックアップが悪くなってトルクや燃費も落ちます。
量販店やディーラーでさえ既定値を守らず、
割りとテキトーに作業を行うんで気をつけてください。
レベルゲージのHをやや下回るくらいが理想です。
スロットルボディが汚れたら、エアフローセンサと
スロットルボディを掃除して、アクセル開度のリセットをかければトルクも復活して思うように加速できると思います。
その場合のスロットル開度は１～２%になるはずです。
どうぞ大事に可愛がって乗ってやってください。 スロットルボディは汚れるもんだからアイドリング回転数が下がってきたと思ったら洗浄するべき 初代がアメリカで売れたのは道路に丸太を置いて停まった所を襲う強盗事件が多発して、これなら丸太を乗り越えて逃げられるから、特に女性が好んで乗ってるって三本和彦氏が言ってた
色々ツッコミ所は有るだろうが、当時確かに聞いた せいぜい二人か三人が手で持って動かせる程度だろうから、そんなに太くはないと思うがな ラジエーターが液漏れすると発電機も壊れるの？
エンストで修理出したらラジエーターの液漏れで
ラジエーター、発電機、バッテリー交換て言われたんだけど オルタネータは劣化で充電されない不具合が出る
当然バッテリも劣化してる
10年以上乗ってたらまあ不思議じゃない 劣化してたところに冷却液がかかってとどめを刺したみたいな事？
ショートしちゃうとか？ 最終型2.4
新車の頃からずっと弱々しいエンジンのかかりが不満だったが
-10℃程度でますますかかり怪しくなってきたので
バッテリーを純正55から90に交換してみた
エンジンのかかりがほんのちょっと良くなったかな？くらいの体感
こういうもんかー エンジンのかかりが悪くなったりアイドリングの低下はスロットルボディの洗浄を
エアフィルターの出口側の穴からエンジンコンディショナーをスプレーするだけ 最終型2.4
バッテリー95から115に替えたらセルの回りはもとよりオーディオの音も良くなった 純正55？からアトラスの90に変えたが
体感はなんも変わらんなー
ケチらず115にしとけばよかった ボンネットと屋根の塗装がもうダメだ
全部塗装するとどのくらいの費用になるのだろ オープンカントリーRTのホワイトレター履いてみた
けど結構履いてる人が多いことに気がついた。 最終型
エアコンドレンつまりで助手席足元が水害になっちゃった
配管は対策品のショートタイプだったがつぶれていたそうです 自分も最終型で先日助手席とその後部座席のフロアがびしょ濡れになってディーラーに持ち込んだ
てっきりエアコンのドレン関係かと思っていたけど、純然たる雨漏りだった
ドアの内張りの中に貼ってあるビニールシートが経年劣化で浮き上がって剥がれ、本来のドレンホールに誘導されなかった雨水が内張りの境目を通してフロアへ流れ込んだらしい 3代目MT車、手放すことしたよ。
とても良い車だった。次も大切に乗ってくれる人だと良いな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
