【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ217【LEGACY】
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2003年5月発売の｢4代目(BP/BL)レガシィ｣について語るスレです
■4代目レガシィ型番 (ワゴン: BP)(セダン: BL)
□アプライドモデル
A型[2003.5 ～ 2004.4]
B型[2004.5 ～ 2005.5]
C型[2005.6 ～ 2006.5]
D型[2006.6 ～ 2007.4] 後期／SIﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載／ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄ／ECU32bit化
E型[2007.5 ～ 2008.4] AT車ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄにﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ機能搭載(3.0RはD型から)
F型[2008.5 ～ 2009.4] ｱｲｻｲﾄ登場／ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ？
前スレ
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ216【LEGACY】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1629037688/
■Webカタログ
<B4> https://ucar.subaru....0&;getyear=200306
<ツーリングワゴン> https://ucar.subaru....1&;getyear=200305
<アウトバック> https://ucar.subaru....2&;getyear=200310
■取扱説明書(PDF) ※A～D型は欠番
<E型> http://www.subaru.jp...gacy/le01/index.html
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 【｢2.0GT｣ と ｢2.0GTスペックB｣ の主な違い】
・タイヤサイズアップ（215/45R17→215/45R18）
・ギア比・ファイナル変更（加速重視）
・後期MT車のみリヤデフ変更（ビスカス→トルセン）
・専用外装
・専用チューンのサスペンション
※エンジン/吸排気系/ブレーキは同じ
※D型以降のMT車のみ6MT (TY85)
※D型以降は強化ボディ
【｢2.0GTスペックB｣ と ｢S402｣ の主な違い】
・2.5iベースのマル改車
・タイヤ・ホイール変更（235/40R18）
・ブレンボブレーキ
・STIパーツてんこ盛り（フレキシブルフロント３点/リヤ１点セット、ピロ足、etc.）
・専用ワイドボディ
・専用内装
・専用チューンの2.5Lターボ（XT仕様と異なり等長等爆）
・専用ECU
・専用ステアリングレシオ
※「専用」となっているパーツは車検証の提示無しでは注文不可 【タイヤ＆ホイールのサイズについて】
※全車共通の仕様は『P.C.D. 100mm／5穴』.
※カッコ内は純正サイズ(タイヤ)<リム幅／インセット>
【17インチ以上適合】
S402 (235/40R18)<8J／53mm> ※ブレンボに当たらないこと
tuned by STI 2007 (225/40R18)<7.5JJ／55mm> ※ブレンボに当たらないこと
2.0GTスペックB, 3.0RスペックB (215/45R18)<7.0J／55mm>
2.0GT, 2.5i SI-CRUISE, 3.0R (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 3.0R, 2.5i SI-CRUISE, 2.5XT (215/55R17)<7.0J／48mm>
【16インチ以上適合】
2.0R, 2.5i (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 2.5i (215/55R17)<7.0J／48mm>
【15インチ以上適合】
2.0i (205/55R16)<6.5J／55mm>
■タイヤサイズのマッチングは下記URLで調べられます。
http://www.tiresize.net/rim/rim.htm ■ECUリセット後の手順（ECU学習まで）.
アーシングやら何やらDIYしてるとバッテリー端子を外すことが多いので調べてみました。
ECUリセット後は２つのことが必要です。
?装着直後のイグニッションON
バッテリー取付け後に電子制御スロットルの初期診断が行われている。
そのためエンジン始動はイグニッションスイッチをONにして10秒以上経過してから行う。
?ECU学習
ECUの学習方法ですが、実際は10～50km程度走れば問題ないと思います。
ただし、スバル車の場合キースイッチのON/OFFで区切りをつけてますので、
アイドリングを5～10分程度させた後、一度OFFにして再度ONにしてアイドリング
といった具合に繰り返すことで学習できます。
また、距離にして30mごとといったレベルで常に学習＆更新していきますので、
アイドリング学習を行い実走行することでさらに学習度は高まります。
ですが学習機能は常に働いているので特別に意識する必要はありません。
学習度合いが高まる程に制御精度は高まりますのでアイドリング学習は行った方がより良いでしょう。
※エンジンをかける際?で、イモビの通信の関係でイグニッションON後
メーターのオープニングセレモニーを終わってからエンジンをかける方がいいそうです。 ■ECU書き換え後・・・
まず?をやる！
その後、エアコンオフで10分間のアイドリング！
そのままエアコンオンで10分間のアイドリング！
■峠を走ったりシャシダイに乗せたりした後は20分ぐらいエアコンOFFでアイドリングさせる！
高負荷での微妙なノッキングとかで不調になった状態を、回復できる場合があるそうです。
10 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱｳｱｳｴｰ Sa72-3r4S [111.239.169.112])[sage] 投稿日：2021/02/27(土) 22:01:59.53 ID:ABjxPsaFa [10/12]
【BP、BLレガシィの評価】※ネタなので気を悪くしないでね
GT AT 標準
GT MT パワフル
2.0i AT 堅実
2.0i MT 珍種
2.0R AT ハズレ
2.0R MT マニア
3.0R AT 欧州的
3.0R MT 変態
アウトバック 助っ人外国人
スペックB、S402、tuned by STIなど 個性が大事、または人と違うことがかっこいいと思ってる人
2.5i ・・・・・・都市伝説
■最後に
時々、やれ前期はコストがかかっていて後期はコストダウンされているだの
前期は乗り心地が悪く後期は装備も充実してるだのと言い争いになることがありますが
この世代のレガシィは全般的にお金がかかっています。
前期型で得たノウハウを元に後期型は部品選定の合理化やボディ補強・走行性能の向上が図られています。
一概にどっちが良いではなく、どちらもスバルが本気で作ったクルマだということを理解して仲良くしましょ 【BL/BPのAWDシステム】
BL/BPで採用されたAWDシステムは3種類。
MT車(全グレード)はビスカスカップリングによる差動制限付きセンターデフ。
トルク配分はベベルギア式50:50固定。
AT車のうち、2.0GT, 3.0Rと、2.5iの一部は
VTD-AWDと呼ばれる電子制御による差動制限付きセンターデフ。
遊星ギア式による不等配分で、基本配分F:R=45:55、45:55～55:45まで可変。
そのほかのAT車はACT-4と呼ばれる、
他社でいうとスタンバイ四駆に近いシステム。
ただしスバルのシステムは基本配分F:R=60:40で
リアにも駆動力を配分しており、50:50～100:0まで可変。
MT車にもVTD-AWD付かないの？と思うかもしれないが、
ATフルードのポンプ圧を利用してるのでMT車には採用できず
インプSTIのDCCDのような凝った仕組みが必要。 前スレの>>996
部品番号の件
年式やグレードが分からんので自力で頼む
https://partsfan.com/ 仮に300万ポンッと渡されたとして、実際次は何乗るよ？ 筑波山で頑張ってる黒くてWRスポイラーを付けた前期BL5 GT Spec.Bを見掛けていいなぁーって思った スレ立てありがとうございました！
ミシュランのパイロットスポーツ4履いてる方いますか？ GT SpecB 6MTな方でギア比変えた人いるかな？
4-5速が妙にクロスしてるのがきになっており。
2-4速をWRXのギア比にすると、ちょうど前期3.0R SpecBと同じになるみたいで良さげなステップ比で
2-4速をクロスにすると、5-6速そのままでなギア比でちょうど繋がりよくなりそうなんだが、、。
または、5-6速を2.5L系のS402 SG9 のにすれば、
ハイギヤードになってバランス取れそうにも思うんだが、。
どちらか乗ってる方いたら教えてください。 >>20
今乗ってるBPの
リビルトエンジンとその他新品パーツを買い漁る 同色全塗装、フロントガラス足周りブッシュ類ダンパー全交換、補機類ホース類とセンサー類全交換。
シートもレカロに交換。
300万有れば余裕かな。 >>20
D型GT(オートマ)からF型GT(MT)に乗り換え
5～6万kmくらいの個体を探して各部リフレッシュして乗る >>20
新車なら新型シビックMTかな、300万で微妙に足りないけど
中古ならBP 3.0Rに社外エキマニ類揃えて快音仕様にしたい やっぱみんな好きなんすね
かくいう自分も今のBL5Eをダッシュボードを始め諸々リフレッシュするかなー もしカローラツーリングGRMNが出たら欲しいけど500万コースだろなあ
実際あるのでだとA4avantとかになるんだろうけどそれも500万でも足りなそう
300万で中古狙ってもいいけど今の車より新しいのに維持費倍くらいかかっちゃいそう え？300万余分な金あったらキャバクラか風俗豪遊じゃないの？ 中古のレヴォーグかインプ探すか
もうNAでいいかな的な >>24
半年前近所のガリバーに11万走行のS402が210万で置いてあったわ
それでも売れたのか1か月しないで無くなってたな やっぱ300万あったら車両100万、修理整備100万、ガソリン代100万で黄金のBPライフ継続だな 運転席側のパワーウインドウスイッチの新品注文したよ……高えけどどうせ中古買ってもすぐ壊れると思うので
A型GT 83071AG010だけど、FPCで検索したら互換が83071AG011 らしいのでそっちで 高いよねえ
オレはオクで程度良さそうなの2000円＋送料で買ったけどやっぱりそれも多少動きが渋かったのでバラせるとこまでバラして潤滑剤で復活させて換装した
買えるなら新品の方が確かやね >>11
サンキュー
使い方がわからんが、取りあえず該当の部品番号が出て合ってそうだ 17万超えF型にAZのFCR-062を1L使い切ってみたけど明らかにタペット音が小さくなったし、加速も改善された
フューエル1もいいけど、細く長く使えるFCRのほうが確実に効果あるわ >>46
昔アルコール燃料のガソリンスタンドあった頃は、そこ行って1リットルほどアルコール入れれば、水抜きできて良いって話だったね アルコールそのものはシールやゴムへの攻撃性があるんじゃなかったっけ？
最近の車は対策されてるみたいな話を聞いた気もするけど レガシィスレでもFCRの話題が…
本当に入れるとぬるるんと回るあのフィーリングはなんなんだろうね
俺の場合はFCRを定期的に継続使用したのち燃ポンとフィルターを交換するため取り出したら
ワニスとか全然溜まっておらずポンプ吸入口も綺麗で
これ替えなくて良かったかと微妙な気持ちになった ECUセッティング詰めてるからガソリンに余計なモノ入れられないわ〜 なんでキャブの話が…と思ったけどFCRって添加剤の事ね。フューエル1はよく使うけど今度FCR試してみようかな 成分はフューエル1もFCRもPEAで変わらんよ
FCRの方が安いから気兼ねなく使えるけどね >>49
やっぱり燃料通るところが綺麗になるんだ
自分のはFCR添加4回目ぐらいからマフラーに煤が付くようになったけど、その辺りの汚れが溶け出したと良い方に認識してる みんカラのパーツオブザイヤーを参考にしてた時期もあったけど
あれはもはやシュアラスターの御用メディアでしかない
プレゼントばらまいて高評価とか楽天とか中華尼とか食べログにも劣後する
ここのみんなの率直な意見は参考になるわ すんごい初歩的な質問で申し訳ないんですが、スペB純正はかなり脚硬い方なんですかね？
乗らしてもらったらちょっとした突き上げでも結構痛くて。 >>55
あれのカーシャンプーとか最たるものよな
恥ずかしながらこのスレでFCRを初めて知ったからさっき楽天でポチった A型は出た当時ＧＤＢより固いと思った
サーキットでも走らせる気か！？と思ったんだが
そういえばメディアの最初の試乗記はサーキット走行だったな…… それはダンパーとバネの違いですか
ブッシュも全部違いますか ブッシュは同じじゃないかな
ダンパーとスプリングは違う
あとメンバーの取り付け位置とかで前期と後期じゃ剛性やらなにやら色々違うので
ダンパーとスプリングだけ交換すれば後期の乗り心地になるというわけでもない 例えば細かいナットやクリップなんかでも前期と後期では部品番号が違うケースがあるよ。なのでダンパーやスプリングなどの大物は当然分けてあるだろうね。前期後期どころかアプライドごとに違うこともある。ダンパーやスプリングはそれぞれの仕様も微妙に違しね。 ヘッドライトのケース側？上部についてる刻印て何を表してるんですかね？
4Aとか2Lとか4Hとか >>65
さて、他の部品もいわゆるスバルの純正部品番号とは別にその部品を作ったメーカーが刻印してる英数文字がそこら中に記されてるからね フランスウォッシャー液が左フェンダーのタイヤ後辺りからじゃじゃ漏れ。。。
ホース交換には、左フェンダー外さないと無理でしょうか？
みんから観たら、フロントバンパーからフェンダー迄外してたんですが。。。。 バンパーだけで大丈夫
バンパーも左とフロント周り外して半開きで作業は可能 フランスウォッシャー草
バンパーも外さなくて大丈夫、タイヤとタイヤハウスのカバーだけでも行ける
ただタンクの付け根に＋のねじでカバーついてるから手が太いと難航するかも
クリップ外すと結構割れるから買っといた方が良いよ >>72
うちのも同じくなってるな。それ交換すりゃええんか シリコンホース買ってきて、タイヤとフェンダー外して切れてるとこだけ換えたよ。途中でジョイント付いてるからそこからでもオケ 前期プレミアムサウンドにオプションのパナナビ(ストラーダになる前？なんとか9000とかそんな感じのやつ)なんだけどさ
昔外部入力かなにかで地デジチューナーつけてそんでこの前オーディオを変えたのね
灰皿の後ろぐらいにあるやつがどうもアナログチューナーらしいんだけど、アレを外して捨てたいんだけど
外したらなにか動かなくなる的な不具合出たりするのかな？
配線だらけのをただ押し込んでるという状況を少しでもなんとかしたいんだよね シリコンホースってどのサイズの買えばええの
勢い弱いしボンネットの断熱材に滲みがあるからウチのも漏れてるくさい
寒くなる前にフランスウォッシングしたい🇫🇷 ほーありがと
内径一緒でも厚みや硬さで抜けやすかったり刺さりにくかったりしそうね
高くないしダメなら買いなおせばいいか もともとついてたのを、少し切って、売り場に持っていきましたよ。 ウチのはまだ生きてるんでラバープロテクタント吹いといた 56です
ありがとう、参考になりました
D型なので後期ですが硬いと思いました。
前期はもっと硬いんすね。
STIダウンサス入ってたらしいんでそれのせいなのかな。
あとドライファストルブをダンパーにつけたりすると柔らかくなったりするんすかね。 フランスウォッシャー🇫🇷の者ですw
皆さんありがとうございます、とりあえずタイヤとタイヤハウスカバー外してトライします。
シリコンホース内径４mm外径６m mを用意してます。 >>79
私はボンネット裏の遮熱材とめてるクリップが、ほぼ全て抜くとき折れてしまいました
寒いとき作業したからかもしれないけど
クリップは、90814FC001が 13個
https://www.monotaro.com/g/02006670/?t.q=90814FC001 >>83
おぉ、ウォッシャー液のホースにも吹くかー
俺もやっとこ シリコンホース、すべすべしてるせいかポンプの付け根から抜けやすいね
バンドでしっかり止めておかないとオレみたいに二度手間になる
>>86
アレはほぼ使い捨てだね
再利用出来たらラッキー程度 みなさんに質問です。
BL5F型6速に乗っていますが走行していると約70キロで振動が出始め80キロに達すると
ハンドルがゆらゆらと振れるのが確認できます。
ディーラーで点検してもらい、ステアリング周り（タイロッドなど）やハブベアリングに
ガタは無く、ブレーキローターとブレーキパッドは最近新品に交換しました。
ディーラーのメカニック曰く「フロントのドライブシャフトの歪みにより車体に振動
が出ている可能性があるのでドライブシャフトの交換をおすすめしますが振動が収まる
かはやってみないとわかりません、どうしますか？」とのこと。
夏タイヤでも冬タイヤでも同じ振動が出るのでタイヤ・ホイールの可能性は低いとおも
います。
みなさんは車体振動で悩まされたことはありませんか？
教えていただけるとありがたいです。 >>89
ドライブシャフトは、ブーツが破れてなくても中のグリスが劣化して動き悪くなってる可能性もあると言うから
リビルドなら2本で3万くらいだから、交換しちゃうのもアリだと思う
工賃がいくらかは不明 速度出すとハンドル振れる、で思い出した
この前スタッドレスに交換したとき、フロントのローターの最外周部分がさびてたからワイヤブラシでゴシゴシやったら、ごっそりサビが落ちた
1mm位サビがくっついてた感じ
バネ下重量に相当貢献しただろ！、って程サビが取れたけど、高速走ったらハンドルに振動来ないかな
あれだけごっそり取れると、とてもバランス良く取れてるとは思えない
ローター用意しといた方が良いかなw 基本はホイールバランス
もう一回夏用も冬用もとりなおしてみては 走ってると轍や段差、うねりにハンドルグラグラ取られるから凄く疲れる。 >>95
凄いタイヤによって違うよね
私は2本ずつ別ブランド買うようにして、
ステアリングレスポンス悪いとか、うるさいとか、ハンドル取られるとか
の外れタイヤはリアに持って行くようにしてます >>90
ありがとうございます。
近々クラッチのオーバーホールをするので工賃かからないようなのでリビルトドライブシャフトで交換してみようと思います。 >>92
ありがとうございます。
夏用はピレリPZERO+純正ホイールで冬用はオブザーブGIZ+ウェッズホイールですがホイールバランスはタイヤ館で調整してもらいました。
バランサー上の黙視によるチェックでは振れはないとのことでした。 >>93
ありがとうございます。
アライメントは2年ほど前にステアリング交換時に調整してもらいました。 >>94
ありがとうございます。
彼女相手では発車できないのですが紗倉まなさん相手では発車できます。
なぜなのでしょうか… >>97
プロペラシャフトならクラッチ関係あるけど、タイヤ側に伸びてるドライブシャフトはクラッチ関係無いと思うけど
ドライブシャフト交換するなら、付け根のオイルシールも同時に交換してもらうといいと思う >>100
ありがとうございます。
ブレーキは4輪共にローター、パッド共に新品でピストンの動きも問題ありませんでした。
ブレーキ以外のジャダーというと他にどこが疑わしいのでしょうか？ >>102
ディーラーとラリーにGDBで出ているショップと2件クラッチ交換の見積もりをもらいましたがどちらもドライブシャフトの脱着が含まれていました。
オイルシールも替えた方がいいのですね。
よい情報をありがとうございます。 >>101
彼女の燃料ポンプが詰まってるのかもしれません
添加剤(ローション)で潤滑に燃料が回るようにしてから発射するのがいいのかもしれませんね >>105
シミー現象といえばジムニーらしいですね。
シミーっていうんですかね、とにかく80キロ以上はゆらゆら揺れて気持ち悪くてドライブなんか行く気になれません。 >>106
ローションなんて恥ずかしくて買えないっすわ…
Amazonで買えるかな。 >>107
まさにその代名詞のジムニーにも乗ってて70後半から80中盤くらいでステアリングがブルブルしてたけど
今は道によっては出るけど普通の路面であれば出なくなった感じでどこかがずれてたり空気圧でも出たり出なかったりがあるみたい
修正しようとするから動きが変になったりするから直進してる間は添えてるだけで右左軌道が変化したら修正って感じでいいと思う >>109
サイドの引きずりですか…
明日ジャッキアップしてかくにんしてみます。 >>110
ジムニーのシミー現象はそういった症状なんですね、教えてくれてありがとうございます。
自車はハンドルは振れますが真っすぐは走ります。
クラッチ交換の時にフロントのドライブシャフトとエンジンマウントを交換してみてもらいます。 >>112
発生する速度や場面はある程度決まってるから慌てずに減速か加速してそこから外すの感じでやってた
パターンがなくその速度で絶対に出るってことであればどこかしらに原因があるから徹底的に調べてもらった方がいいと思う >>111
ジャッキアップする前にレバー側の調整ナットで確認した方が良いよ >>113
アイドリング時や加速時の振動も以前より大きくなってきてる感じがします。
加速時にシフトノブを見るとブルブル震えてるんですよね。
徹底的につぶしていくしかないですね。 >>114
アドバイスありがとうございます。
先に確認してみます。 >>115
ジムニーみたいに車軸懸架+コイルスプリングでキングピンというハブベアリングやトーションバーって感じの定番でこれってものが無いから大変そうだな…。 >>117
ジムニーの構造は詳しくはわかりませんが振動や異音でストレスを感じるのは一緒ですよね。
原因としてはエンジンマウントやミッションマウントの劣化・タイヤの真円度が悪い（ピレリは精度が悪いらしいです）・ホイールの歪み・ハブベアリングのガタ・ドライブシャフトのガタ・フロントデフの不具合などなど相当な数です。
嫌になります… ブッシュ系のトラブルじゃない?
ブッシュ打ち変えただけで直進安定性が良くなるし 定期的にヒビ割れブッちぎれるフロントのロアアームブッシュを変えなきゃね >>118
鬱陶しいのは確かだね…トーの角度が変化しまくってるってことだし
考えられるのは足回りを固定してるゴム類かタイロッドエンドのピロが緩んでて遊びが出てるとかかな?
四輪独立懸架でスタビライザーで動きを制限されてたとしても別々の動きをしようとするから原因究明は難しいと思う >>104
102です
クラッチ交換は作業的にドライブシャフト引っこ抜くんですね
あなたの発言の方がよっぽど参考になります、参考にさせてもらいます >>119
13年経過してますし何があってもおかしくないですよね。
クラッチやる前にブッシュの点検してみます。 >>120
TVリンクのブッシュは数年前に交換して先日点検したときは少しヒビは入ってましたが割れたり破断してガタガタになったりはしてませんでした。 >>122
みなさんゴムブッシュ類を指摘されますね。
もう一度よく見てみます。 >>124
エンジンは調子いいし外装は結構綺麗なので振動くらいで手放したくないんですよね。
スーパーの駐車場で隣にVAB前期型か停まってだけどBL後期より古臭く見えたんです。
VAB後期型はそんなに古臭く見えませんけど。
そんなこんなで乗りたいスバル車がないんです。
このスレ見てる方々はお分かりいただけますかね？ >>125
いえいえ、こちらも参考になります。
ありがとうございます。
5ちゃんは初めて利用しましたがみなさん親身になってアドバイスをくれるので感動しています。
ヤフコメやcarview!は無法地帯ですし、みんカラは只の公開オナニーツールですから。
5ちゃんのイメージが変わりました。 TVリンクのリアブッシュはクスコのBRZ用強化ブッシュが使える。ハンドリング重視ならオススメ ドラシャのブーツに、呉ラバープロテクタントをたまに吹いてたら、13年経過しても破れずにいます。
効果ありかも。 >>131
ハンドリングはシャープになりそうですがロードノイズが増しそうですね。 >>132
プレジャーレーシングのHP見てみたらピロの前後セットなんてあるんですね。
サーキット向けって感じですね。 >>121
ローテーションして均等に減らしたら、4本同時交換になるけど、そうすると、
ダメなタイヤ買ったときリアに持っていけなくなるから4本同時交換はなるべく避ける
だからローテーションもしません >>135
自分が使用してるのは強化ゴム品だけどね 両面テープ系ぽい
劣化で剥がれるよ！
気をつけてね 「Y」もグラグラしてる…
エガックになりそう＿|￣|○ >>139
うちも何時の間にかYが剥がれてた
一瞬誰かがいたずらで剥がしたかと思ったよ
エンブレム系はまだ部品出ると思う……けどもう出ないのもある（金ぶちビルシュタインとか）のでお早めに パワーウインドウスイッチがモノタロウから届いたので交換したよ
窓が思い通りに上下するって素晴らしい……
元ついていたのを分解してみたら白い部品が折れてたよ。捨てるしか無いなこれ スバルマーク以外のエンブレム全部外してもスッキリして良いとは思う 俺もEだけ剥がれかけて後で直そうと取っておいたら失くしたw
オクでポチって黒いエンブレムにしたよ >>143
EPC調べたらレターマークってページがあった
しかし部品番号調べようと思ったら、対象部番がありませんとかエラーになるね
EPCの使い方悪いだけかもしれないけど
https://i.imgur.com/TKZk0Cz.gif >>148
「LEGACY」だけなら検索出来るっぽい
93073AG000
他のSTIやらなんやら込みのだと出てこないね >>139
エガシィって言うからエクシーガ+レガシィかと思ったw >>152
カオスにカオスで相殺されてそうな組み合わせだね エンブレムレスで乗ってるけど、白バイに捕まったとき「前の黒いスバル止まってください」ってマイクで言われた
車種分からなかったのかな(´･ω･｀) 交機の人はクルマとか詳しいんでない？
「前の後期BPレガシィGTスペックBの運転手さん、路肩に寄せて停車して下さい」 「前の後期BPレガシィGT SIクルーズリミテッドの運転手さん、路肩に寄せて停車して下さい」って言われないように気をつけようっと 自分は誇りに思ってるからLEGACYのエンブレムを外したいと思ったことはない、けど人それぞれか 「前の後期BLレガシィGTスペックBの運転手さん、路肩に寄せて停車して下さい」
「俺のはFバンパーをスペBにしてあるF型BL GTだから俺じゃないな」 >>144
ボタンは割らずに上手く外せた？
白い部品にグリスは着いてた？ >>162
ボタンは横からマイナスドライバでこじって外したけど割れたりはしなかったよ
グリスはついてたけど白い部品が想像以上に細くてプラリペアでの復旧は諦めた >>163
俺も新品買ってこれから付けるとこだけど、原因は白い棒（たぶんジュラコン）の潤滑不足だと思って、事前にプラスチック用グリスを塗っておけば大丈夫じゃないかと予想したまで
でも部品メーカーが最初からグリス塗ってるなら分解して塗る必要はないね
因みに改良品の棒は水色に変わってるらしいから対策品なのかね？
ソニーのVTRのギアも白いジュラコンでよく割れて、対策品も同じように水色に変わってるんで期待出来るかも パワーウインドウスイッチやクリップ、カプラーなど樹脂部品を外す時は
ラスペネよろしくシリコンスプレーを吹いてやるとスムーズに外せる アマチュア的にはヒーター掛けて暖かくしてからやるよな ラジエーターキャップって長い間交換しないと劣化してクーラント減ったりする？ >>167
シールやテンションばねが劣化するとクーラントを噴いたりする
高速走ったあととかボンネット開けてみて
エンジンカバーに白い飛沫が前方からスプレーされたみたいな跡があったら交換タイミング >>167
ラジエターキャップの劣化はオーバーヒートするからマジで交換したほうがいい
キャップが劣化すると中の弁が崩壊するんだよね 20回に一回くらいクラッチミート時に「ぎー」と音がするようになっちゃった O/H後一万キロ なんだろ >>170
似たような経験あるけど、センターデフ交換したら鳴らなくなった
センターデフなのかそれに関わるベアリングなのかはわからないけど レリーズシリンダー換えた時にグリスアップしたら治ったよ。 stiペダル安く買えたから付けたんだけど、レストペダルにマットが被るのがどうしても気になる ずっとゴムのままで収まりもよかったから見慣れないだけかな多分 バッテリー交換時に、サイズを小さくしてみた。寒冷地でもないので。
60B19L でだいぶ頭が軽く。始動性いまのところ問題なし。
真冬でだいじょうぶならこれでいいかな。ボッシュ製でアマゾン4300円。
B端子D端子返還は別途必要。 充電制御をしてるから、容量の小さいバッテリーを付けると頻繁にオルタネーターで発電するようになって
パワーロス＋燃費の悪化に繋がるわな どの程度悪化するか、パワーロスになるかは分からんからレポートしてくれたら有難い >>178
ホエ？
そんな誤差みたいな差考えてるとハゲるぞ 標準が55D23Lだから60B19L化ではパワーロスも燃費の悪化も無いよ バッテリーレジストレーションが必要なほど繊細ではないから 55D23 → 60B19
43Ah → 36Ah ▲16％
14.0kg → 9.4kg ▲4.6kg
バッテリーの小型化で重量は5kg弱減るだろうけど、容量が減る分オルタネータは頻繁に駆動するだろうね 全体的にはもっさり感が強まってパワーダウンやろね
バッテリーの軽量化は 1,450kg の車中の 5kg 0.3％ だから正直誤差程度か？ フラセボ的効果で回頭性向上を感じるかも むしろ5時間容量16％程度の減でもっさり感を体感できるほど充電制御でパワーダウンするかっての
短距離通勤ばかりならいざ知らず長距離走行ではデメリットは現れ無いよ >>178
充電制御と言ってもBL/BP世代はライトやエアコンがOFFなら発電量減らすくらいの制御しかしてないよ。 D23Lは重いし高い。B19Lは軽いし安い。
レガシィはフロントオーバーハングにエンジンをぶら下げていてフロントヘビー。
コストをかけてボンネットをアルミにしているぐらいだ。
バッテリーの交換時期に小さくても十分な容量がある60B19Lを選択するのも有りだと
思う。たとえ寿命が縮んだとしても、軽いし安いのでそれほど負担にはならない。 俺はカオスの100だよ
それがネットで一番安い
タイヤはダンロップのルマン
それがネットで一番安い PIRERIのドラゴンスポーツも同じくらいでなかなかいいよ >>189
うちのもドラゴンスポーツ履かせてるわ。コスパいいと思う ドラゴンスポーツ…あんな酷いタイヤは今までなかった P-ZERO NERO履いてる
ドラゴンスポーツよりちょっと高いくらいだったし ウチのはちんつらーとP1
コーナーでの粘りとウエットの安心感が中々のもん
乗り心地もカドが丸くて悪くない 小学校で買わされるドラゴンの裁縫セットの柄みたいな雰囲気のタイヤだよな 大手タイヤメーカーの廉価モデル買って良かった試しがない
今時は同じくらいで買える有名どころのアジアンの方が断然良い そのアジアンタイヤのいいヤツも国内メーカーの高性能品と同等の値段だったりする スタッドレスだと、レガシィクラスのタイヤ17や18インチだと3倍は値段違うけど 俺の2号車は買った時
ブリザックの16インチがスペーサー噛ませてついてたな
これの方が乗り心地は良かったりする >>196
V12evo2もPS71もドラゴンスポーツあたりと似たようなもんでしょ 窓ガラスのウェザーストラップ買ったけど交換面倒と書いてた者です
重い腰あげてこの前交換しました
最初、うちばりはがしてからがどうやって外すかが分かりませんでしたが、
皆さんがyoutube見て参考にしてると書き込みしてたの思いだし、検索して交換方法見てみたら、
もげても構わないから上に引っ張り上げれば良い
ってのが分かって、簡単に交換完了しました
やっぱり動画は分かりやすいですね 昨今、動画やネットに情報がたっぷりあるからDIYも楽になったよね
一昔前なら諦めて車屋に頼んでだことも自分で出来る様になったのはネットのおかげだわ ちょっと前にラジエーターキャップの件を聞いたものですが、
ラジエーター側と、エンジン側の2個の純正品番を調べて取り寄せて、
交換って冷間時に取り外して交換するだけでしょうか？ だけです。
そもそも冷却液は定期的に交換とかしてる？ >>202
それだけでOK
液面に油浮いてたら余命宣告みたいなもんだと覚えておくといいよ 今まで屋根、壁あり吹きさらしの車庫だったのが念願のシャッター付きガレージへとグレードアップした
のだが真夏熱が籠るお陰かダッシュボードが一気に劣化した... ＰＳ４から履き替えたけどコンチネンタルのＭＣ６は良いぞ
あたりが柔らかくてしなやか
グリップはそこそこだけどね >>206
通気性は大事よね
カビにもお気をつけあそばせ メーター周りやグローブボックス辺りが白くなってきた
ベタベタという程じゃないけどベタつきがある
アーマーオールとか塗っても大丈夫なんだろうか？ ラバースプレーで塗装してる人もいるよね
みんカラだったかな 何気に立体式駐車場って保管する意味合いなら結構いいと思う
俺のBP9F2.5i、ボディカラーはスティールシルバーだけどダッシュボードもあまり劣化して無いし、リアスポイラーの塗装剥がれも無し
但し今は引っ越してる青空駐車だからこれからが心配だが 安く済むとはいえ、自分でダッシュボードを脱着しようとは思えん 》211
そのままアーマオール塗っても改善しないよ。例のベビーパウダー+クレポリメイトでもやってみたら?ググれば見つかるから。俺は車検時交換しちゃったけど 通勤で使ってて最寄り駅の立駐に週5で停めてる俺に隙はなかった ダッシュボードマットで誤魔化してる。最初は違和感あったけど、慣れたらむしろいい感じ。 長く乗るつもりなら部品出るうちにダッシュボード買った方がいいと思うがな。
新品にしたらとても気持ち良いよ。
古いベタベタのは電動ノコで切り刻んで燃えるゴミに捨てた。 >>211
以前書いたがもう一度
ダッシュボードのベタつき対策に使えるかも知れないのだが
テントやバッグの加水分解によるベタつきに、リンレイのハイテクフローリングコートが使えるとのこと
2千円以下で買えるから、試してくれないか うちのBPは2008年登録で11万km 13年が経過するよ 特に乗り換えは考えてないけど、ダッシュボードは御多分に漏れずベタベタ。部品が出るうちに交換って話は胸に刺さるねー
あとオルタネータも交換してないし、燃料ポンプもそろそろ寿命だろ。 しショックもリコールでフロントの片側が交換された位で、こちらも交換の必要がある。エンジンマウントやミッションマウントもヘタりがあるのか、始動時のエンジンの振動が車内に伝わってくるのも気になる。
長く乗ろうと思ったら、色々な所が気になるお年頃になったワ。
前にBG乗ってたけど、12万km辺りで色々壊れた。（オルタネータ、燃料ポンプ） 片道1車線の県道のど真ん中で燃料ポンプが壊れて、エンスト、立往生したときは参ったワ。人生で始めて三角非常板が役に立った。 >>207
その二つで超悩んでPS4にしたー
おれは感動している！ >>221
ＰＳ３，PrimacyＨＰ、ＰＳ４と履き替えてきたけど
ミシュランはゴムの劣化がはええんだ
3年くらいで固くなっちゃうの
はき始めは物凄く良いんだけどね
年あたりの走行距離が長い人には良いと思う BPのオルタネーターと燃ポンは20万kmは保つという話をいくつかのブログで見たな
1号車は11万kmで中古オルタネーターと新品燃ポンに換えてしまったので分からんが2号車はまだ8万kmなので様子見
ダッシュボードはA型なので左側の定位置にわずかな裂け目はあるがベタベタは無い
2号車はショックが生きてて乗り心地が良い
比べると1号車は突き上げが立ってたな >>219
ベタベタだけじゃなくテカリも直らないと意味ないんだがそれも直る？ >>220
燃料ポンプは、リコールあったときが交換する良いタイミングたったと思うけど
リコール対象でなかった車種もあるか 加水分解には消毒用アルコールが効く
ただし効き目は短い フロントウォッシャーホース交換終了、タイヤ外してフェンダーライナー外しての交換で2時間半掛かるましたわ。
タンクから30cm位の所に亀裂入ってました。 >>229
台所のフローリングに塗って、水が一滴ポタッと垂れたの放置するだけでもうあとになって残ってしまうから
屋外の水にさらされるところには向いてないと思う >>222
そなの？？
長持ちしないのかぁ…それは残念だ ミシュランは元からトレッドの感触割と硬めじゃない？
乗り心地もちゃんとXLに合わせるとやや硬め
性能は申し分ないけど >>232
トレッドは硬い
サイドウォールは柔らかい 2.0iにPrimacy4履かせてるけど絶好調
決まって言われるのは「いいタイヤ履いとるやんけ(クルマメッチャボロいクセに)」 他人の車にいちゃもんつけないと自分に自信が持てないレベルの三流の声なんぞ気にしたら負けさ
車種の新旧然り、ターボ・ノンターボ然り、MT/AT然り 俺の20万キロでオルタもスターターも換えてないからヤバイよね 大事故に繋がるパーツでもなきゃ壊れてからでもええんちゃうか？
保険屋のレッカーサービス付いてるべw オルタ壊れて走行中にバッテリー上がったら、かなり危険じゃない？ >>238
＞保険屋のレッカーサービス
そろそろ何か有るかも・・・の車には必須だね >>239
いきなり動けなくなるわけじゃない。
ALTのランプが付いたら落ち着いて安全な場所に移動して救援を待てば良い。 >>237
オルタネーターは、点灯したまずい！
となったら、
なるべく電気消費するのをオフ、電気使わないようにすれば
相当長く、100km位は走れると思うなぁ
4日くらいそのまま通勤に使ってた
家と会社で充電してたけど 俺は、途中で自走不能になる予防保守のためほとんど交換した
オルタネータ
ラジエーター
燃料ポンプ
エアコンコンプレッサー
パワステポンプ
ドライブシャフトブーツ
ハブベアリング
ダッシュカバー
もっと他に交換した物もあるかも タイミングベルト、みんなどれくらいで交換した？
俺のBP5E、走行距離10万キロ超えたからそろそろかなって思ってるんだけど タイミングベルトだがノンターボのＢＰ５の時1回目14万キロで交換。
この後14万キロ無交換で29万キロ手前で他のパーツが壊れ廃車。
ターボは貴重なエンジンなので早めがいいと思う。
パワートルクアップをさせてるなら尚更。 GTスペ中古で買ったが118000kmで交換されてた 私は9万キロで交換、現在14万キロ。
2度目の交換迄乗るつもりです。
冬ボー投入して、馴染みの町工場で全塗装&足周り（ブッシュ類、ダンパー等々)全部交換予定。見積額は48万を42万へ値引きして貰いました。
かみさんには、コロナ禍でボーナス５万位だわ。。。。と伝え済みw 5万kmで買った2.0Rが運よく車検のタイミングと10万km重なったから、
タイベルやらポンプやら交換してももらった、総額20万だった。
色々考え方あるだろうけど、この車なら20万は惜しくないと思った。 あ、車検とセットで20万か！
タイベルとポンプでその値段かと思ってびっくりした タイベル交換済みの中古を買ったけど、どうやら前オーナーはベルトしか替えて無かったようで17万でプーリーが悲鳴を上げて二回目の交換
純正部品はクソ高いので社外品のセット(プーリー、ベルト、ポンプ等)買って行きつけの車屋に持ち込んだら工賃込みで7万くらいで済んだ ディーラーでは、タイミングベルトと補器類で14∼15万円コース。
車検と合わせると30万円コースになるので、一緒は避けた方がいい。
一般の水平対向のスバルをやりなれてないメカニックは凄い面倒な整備で有名。
あのエンジンのタイミングベルトの作業はやりたくないなんて陰で言われている。 >>256
知り合いの整備工場の話だとラジエーター外せば交換楽だから儲かるよって言ってたが やりたくない作業なら交換した方が良いですよと営業してこないわな >>257
オレが頼んだとこもラジエター外してた
どの道ウォーターポンプ交換とかでクーラント抜くのだからラジエター外すのは常套手段みたいだね
フレームがもろに邪魔するプラグ交換の方が大変な気がするw 逆にラジエーター外さないで出来るのかな？
間違いなくGTでは無理だわ スペb 15.5万キロ現在で未だオルタ交換してないが元気 バラしてブラシの摩耗具合を見た人が20万kmは行けるんやないかとゆっとった BG乗ってたけど 13万km位でオルタネータだめになったな、BPになって強化されたのかね？ テインから11月5日
純正形状エンデュラプロプラスのビルシュタイン対応が発売。
やっと出てくれた。
3年6万キロ保証で、純正より太いショックアブソーバー、16段調整で8段が純正同等。
市販品で唯一レベルの雪道、凍結路をガンガン走れる性能でシベリアやモンゴルの悪路対応仕様。
価格も安いのでオススメ。
https://www.tein.co.jp/srch/jps_search.php?maker=SUBARU&;restype=1&srchfrwd=BP5 >>267
BGの時はセルモーターが先に逝ったな
バラして中掃除するだけで直ったけど
18万キロのBPはまだセルもオルタも元気 ユニシアジェックスからデンソーに変わったのが大きかったのかな？ >>270
2000年代に入ってスバルがトヨタと提携してからセンサー含めて電装品は全部日産系からトヨタ系列になったし
パッキンとかの細かい部分もトヨタ系が多くなった
お陰でセンサー類に起因するトラブル（特にエアフロ）が激減しオルタも壊れなくなった
その上オイル漏れがあたりまえだった水平対向エンジンが殆どお漏らししなくなった（全然しないわけではないけど エアフロセンサー、17万キロまで持ったなあ
エラーは出てなかったけど吹け上がりギクシャクし始めて交換して直った
オイル漏れは…滲んでるくらいはあるw オイル漏れは入れるオイルにも関係してるような気がする
壺みたいな昔からのオイル入れてると漏れないような
最近のVHVI 5W-30入れてるとシールが合わないのかやられる >>268
ああやっと出たか……GTは対応なかったんだよね かかあがリアサイドからバンパーまでゴリっとやらかしてしもうた
修理代結構かかるよなあ >>268
これ一台分揃えると車高調より高いね
耐久性は良さそうだけど >>280
トランクの内張やヒンジアームのカバー外して可動部に潤滑油吹いてみては？
ホントは部品バラしてグリスアップがベストだろうけど >>268
この前R用のフロント在庫僅かだったから焦ってR用一式買っちまったよ… >>282
その次の交換のためにエンデュラ＋も揃えよう
俺はどうしようかなあ。ビル新品に変えてから4万kmだからまだ先だが今のうちに押さえて置いた方がいいだろうか ピロアッパーで直巻きスプリングの車高調の入れてるスレ民はいない感じ❔ >>281
棒バネ？みたいな所にはシリコン塗布してみたんだけど変わらずでして。
ヒンジそのものは盲点でした。連休にやってみるありがとう。
というかみんあのは平気なの？ >>284
これから入れようか検討してる。
エンドレスジール >>286
めっちゃ高級品じゃん…OH出来るしスバル車と相性いいから長い目でみたら賢い選択かもね >>285 別に音してないなぁ
青空駐車だから過保護ではないんだけど >>284
ビルシュタインB14にswiftのスプリングとCUSCOの
ピロアッパー入れてるよ。
レガシィ用のピロアッパーに付属のピロナットは
純正ショック用なので車高調に合わせてピロナットを入手しないといけない。
バラしてから気づいて、一度元に戻すことに、、。 >>285
うちもギシギシ言ってるけど気にしてないだけw >>289
みんな高いやつをチョイスしてたりしようとしてたりリッチだなぁ…。
他社流用って感じで色々組み合わせてるんだね。
純正のビル足がどんなもんか知らないからめっちゃ気になるな…。
予算的にはKTSオリジナルかRGの安いフルタップになりそうだけどw ビル用のスプリングシートの形状が違い出せなかったらしい。
レヴォーグも1.6等も今月末に出る。
ＳＴＩは今回は非対応。
ＢＰから乗り換えにはいいかも。
>>275
まずこちらを出せって普通は思うよね。
>>279
ノンターボ用59400円が最安値だった。
多分似た価格になる筈。
>>282
ノンターボ用は1台分でアマゾンで59400円が最安値で魅力だよね。 >>287
スバル車と相性良いってのは初めて聞いたけど、世話になってるチューナーのオススメなので 先月BP5DスペBにKTSのフルタップ車高調入れた。
減衰力調整ダイヤルは、フロントは倒立なのでロア側だけどハンドル切れば手が届いて回す事は可能、リアはアッパー側。
純正からの交換だから、乗り心地は固くなり跳ねるようになった。
減衰は最弱から8段戻し。街乗りでは乗りにくいけど、ワインディングでは結構踏ん張ってくれてイイ感じ。
今は街乗りも乗りやすいように5段戻しにして様子見てマス。 異音はブッシュ類が劣化して金属同志で擦れ合ってるってことも有るのだろうな コンソールのドリンクホルダーの前の
小物入れ？に大量の水をこぼしてしまった！
タオルで吸いとったけど機械的に大丈夫かな？ コンソール外せば分かるけどその部分に穴は無いし大丈夫では？ >>296
配線は通ってるけど剥き出しでモロに被る様な物は無いと思うよ
(画像:拾いもの)
https://i.imgur.com/SakgAD1.jpg シフトレバーの基板の方にドバドバ流れ込んで無ければ >>293
GDBで迷ったらジールファンクションって言われてたよ
ID60の細バネだから幅広いホイールでも内側のクリアランス確保出来るし >>298 >>299 ありがとー！
シフトには流れてないので安心しました！ 後期のSI-DRIVE付きだったらヤバそう…。
5MTと6MTのシフトの位置が一緒ってことが分かって何か安心したw >>300
そうなんだぁ〜もう安いのはいくつか使ったから一度は高いの使ってみたくてね >>303
見えなくなるけどロアブラケットがかっこいいしいいと思う 今diyでクラッチ交換してるんですけどタービンのステーらしきものが邪魔してミッションを載せることができません…
同じ状況になった方はいらっしゃいませんか クラッチ交換自分もチャレンジしたいんだが、リフト借りてやってるの？
TY85が重いので中々辛いなと。 スピーカー交換しようと思ってドアの内張剥がそうとしたらドアレバーの後ろのプラ板が割れた……
一枚400円もするんかよ……高いな バンパー外すとライト下のフック(300〜400円)割れるし、ボンネット裏の遮熱板止めてるフックは再利用出来ないし
樹脂パーツは弱ってるからバラす度に取り替えるつもりでいた方がええわな 純正の吸気周りのホースバンドってカインズでも同じの売ってるのな
アクセルオフでノッキングする症状が出て点検したらホースバンド緩んでたので増し締め推奨だね 自分はドアの取ってのとこ外れなくて…頭にきて引きちぎった…
ドアの内張り剥がすとき >>309
ジャッキ2台か、、。ドラシャ、ペラシャも外さないといけないので重労働だな。
ちなみにミッション抜くのにかなり車体を上げないといけない気がするがどう？ オイルを抜いたミッション単体で70～80kgくらいあるTY85をミッションジャッキ無しで脱着は難しいと思う…。 >>314
駆動系の部品は割とすんなり外せましたよ
ですけど排気関係の部品の固着がとんでもないので覚悟しといた方がいいかもしれません…
僕は430mmほど車体を上げてロアアームを掻い潜りつつミッションを引きずりだしました
できれば最高位の高いジャッキを用意しといた方がいいですね >>315
車体下で木材をかましたジャッキの皿にミッションを載せることができればなんとかなるかもしれません
まぁまだミッションつけれてないので説得力もクソもありませんが😭 皆さん自分でクラッチ交換出来るなんて羨ましい。
この前チューニングショップで｢クラッチ交換幾ら位ですか？」って聞いたら、
30万って言われて目が点になった。
本当にそんなに掛かるんやろか？ クラッチ交換のスバル寺見積書掘り出してきたけど工賃9.3万の持ち込み部品(フレキシブルフラホ含む)9万で総額18.3万だったからそのショップボリすぎでは？ 自分も寺でやってもらったけど工賃含めて16マンだったかな、レリーズベアリングが逝ったからついでにクラッチ一式交換してもらった時 前期だとデュアルマスフライホイール交換あったりしたら高く付くんじゃないかな？ デュアルマスとフレキシブルは値段倍くらい違うらしい ディーラーでデュアルマス＋クラッチ交換で28万いった 最初のBPはA型でクラッチ修理30万見積もりで降りた
中古のBLに乗り換えたわ HKSのメタルキャタライザー入れようと思ってるんですが、STI genomeマフラーとの兼ね合いで音量が車検通るか不安です
同じ組み合わせの方いますか？ WRリミテッド
MY2004はスペックBベース
MY2005は何ベース? BPBL5前期型の運転席内側のドアのグリップの部品番号はいくつでしょうか？
弾性の塗料が剥がれてきたもので >>326
HKSのメタキャタと5年使用スーパーターボマフラーの組み合わせで合格ラインギリギリだったよ。
STIゲノムとの組み合わせでは99％アウトだと思う。
ちなみにSTIゲノムは純正キャタでも5年くらいでアウトになる可能性大。 >>330
今年中古ゲノム入れたんだけど車検気を付けないといかんのか… >>332
もう10年以上経過してるだろうから結構厳しいかも。
ゲノムのルックスが捨てられないのならフランジサイレンサーや中間サイレンサーで検索してみそ。
センターPとリアPの中間に挟むから2個必要だけど効果あるかも。 >>333
ありがとう。車検はまだ一年以上先だから色々検討してみます。フジツボとかHKSのセンターから交換するタイプに換えるのもアリかな 2.0GT E型 70000キロ
始動時で水温計の青ランプが点いている間のみ半クラッチで賑やかにキュルキュルいうのはクラッチレリーズベアリングの寿命でしょうか？
暖気が終わると音は無くなります。 >>334
どういたしまして。
HKSもフジツボもアリだと思うけど中古はグラスウールの劣化で音量が大きくなっているからおすすめしない。
メタキャタとの組み合わせだとおそらくどちらもアウト。
社外センターPとSTI4本出しの組み合わせは結構おすすめ。
音量は安心だし重低音はなかなかいい感じだよ。 >>337
レリーズベアリングで確定だよ。
一緒にクラッチディスク・クラッチカバー・フライホイール・レリーズフォーク・レリーズシリンダー・リアクランクオイルシールの交換を推奨。 >>339
回答ありがとうございます。
スクショして馴染みの整備工場に相談してきます。 >>340
どういたしまして。
レリーズフォークはディーラーで交換しないところが多いから「別に交換しなくても大丈夫です。」と言われるかもしれないけどクラッチペダルを踏んだ時のフィーリングに大きく影響するから絶対に交換したほうがいい。
レリーズフォーク交換は群馬のKITサービスでは強く推奨してる。
あとメタルディスクや軽量フライホイールは乗りづらくなるし寿命が短いのでサーキット走行しないのであれば純正が無難です。 >>326です
>>330
ご教示ありがとうございます。
一応、私は中古でF型を購入し現在4年経過で、車検は買った時・2年経過時・そして今年の4年経過の3回を純正キャタ+STIgenomeで問題なくパスしております
やはりメタキャタでは音量的に厳しそうですかね…ちょっとどのくらいフィーリングが変わるのか楽しみだったのですが…
規則は規則なんでしょうがないですね、ありがとうございました あ、あとレリーズベアリング交換でミッションを降ろして時クラッチディスクの残量が残ってても中央に付いているダンパーのガタが後々出るとクラッチを切ってもシフトが入りづらくなるので交換したほうがいいよ。
シフトのぐらつきがあるのであればジョイントのカラーを交換すれば治るし、GDBやGRBのようカチッとさせたいのであれば社外のリンケージブッシュやGRB純正ミッションマウント（41022FE010）辺りはおすすめ。
若干音や振動が大きくなるけど許容範囲内かと…
ミッションを降ろすのに6～8万円は掛かるだろうから直せるところは直してカスタムできるところはカスタムして工賃を節約するのがＢＥＳＴかと。 HKSセンターパイプ、STIデュアルにHKSメタキャタが車検通るかとおらないかって聞いた >>343
純正センターＰならいけるかもしれないけどそれだとせっかくの高価なメタキャタのパフォーマンスが発揮できないかもしれないです…
スバルディーラーでも新潟は厳しいとか群馬はわりかし緩いとかあくまででもウワサですが聞いたことがあるので車検に関しては何のアドバイスもできなくて申し訳ないです。
健闘を祈ります。 hksメタキャタでそこまで音量変わらなかったけどなぁ
メタキャタは別の車かよってくらい乗りやすくなったからマジでおすすめしたい
純正センターだけど十分すぎるくらい体感できたよ メタキャタ、社外センターパイプ、STIデュアルで5年乗ってるが車検は一度も落ちたことはない STIデュアルなんて純正と殆ど変わらない抜けだからな
でもセンターパイプ変えると重低音が響いて良い感じになる HKSメタキャタ、スーパーターボで3年目。
いよいよダメなら純正戻しで車検だな メタキャタ取り付ける場合、周囲への熱害が気になるけど、対策さえしてたらなんら問題はないのかね？ メタキャタ付けると回した時詰まってる感なくなって気持ちいい >>355
新品で買えば耐熱シートみたいのがついてるよ。
ブレーキのマスターバッグに貼り付ける >>326です。その後も色んな興味深いお話ありがとうございます。
ダメなら外して売ってしまえの精神で状態の良さそうな中古買ってみようかと思います。
もちろんブレーキマスター用の断熱シートも用意して。
いつも持ち込んで部品つけてもらうお店が車検もやってるのでついでに音量も測ってもらうことにします。
ダメだったら次の車検時に取り外しってことになっちゃいますが… >>352
ほほ～ ちょうど純正センターパイプ
腐ってきたからステンのパイプに変えてみるか 10万キロでエンジンブロー・・・
硬めのオイルでキッチリ3000キロ交換
わずか数秒の全開でメタル打音発生
MTの中古エンジンはゴミばかり
リビルトは車体の倍以上ｗ
ゴミとしか言えん 今どき10万キロで逝くクルマは中々無いだろ
ウチのBLはもうすぐ20万キロ >>361
固いオイルはダメでしょ
行き渡らないんだから、特に油温冷えてるとき 硬めって一体どんなもんなんだろ
5w-50くらいなら問題ないよね
指定オイルの一つはそうだし 過走行車の場合はエンジン内擦り減ってるから少し硬めでも良いとか言うけどね
10万キロ以下には必要ないだろうけど >>366
10w-60はどうだろw
全開するって事はサーキット走行なの？ GOOD SPEEDという新潟のYouTuber曰く0Wもオススメ出来ないらしいね 4AT10万キロでブローしたぞ
リビルト交換で35万かかった >>368
ブローニキでは無いけど15万オーバー
偶に回す感じではあるけど多分好調 油圧計取り付けてると分かるけど
2000回転も回ってると最大圧力の6kgになる。それ以上はエンジン回しても全てリリーフ弁側に逃げてしまってるんだろうから、オイルの流量は増えないんだと思うんだ
ということは、固いオイルを使えば使うほど、圧力がすぐ上がってしまうんだから、流れるオイルの量は少なくなると思うんだけど 中古エンジンなんだから今までの使い方が分からない以上、オイルの硬さが原因かどうか分からないね 一年中10w-60のオイル使ってたの？
住んでる地方が分からないけど夏ならまだしも冬に60は硬すぎな気がする
ただそれがブローの原因になるほどかと言われると疑問
うちのは走行15万キロで大体いつも冬は10w-40、夏は50で入れてるけどたった数秒の全開でブローする気配はないなぁ
結局外れエンジンだったのか全開の仕方が悪かったのか 20万キロ越えてブローは経験済み。同じくメタルの打音。5ATから6MTに乗り換えたが、その時オイルは10w-40だった。
今は20W-50入れてるが油圧は6k前後で安定。始動時は8k弱くらいになるが。 うちはGTだけど普通に5-30だな
全開までブン回すことが殆ど無いから参考にならんけど うちも純正で5W30だな。GTspecB A型64000km。 ターボでお安いおすすめオイルはウルトラクリーン5W-40とモリドライブレスキュー10W-40。
ちょっとお高めだけどWAKO'Sプロステージ10W-40は5000キロ使っても性能低下をほとんど感じない。
ゼロスポーツのオイルはPRO〇Aのスタッフが結構こき下ろしてた。
俺はそんなに悪いと思わなかったけどね。
みなさんはおすすめオイルある？ お勧めかは知らないがディーラーで選べるカストロールSLXをずっと使ってる Group IVのSUMIX GX100 SN 5W-40はいない感じか
もっと劣悪な環境の軽ターボにウリクリ5W-40を入れてるが問題はないけどGroup IIの部分合成油でEJ20Yにはちょっと…。 >>382
リアル100%化学合成sumix良かったけど値上がり激しくてな
amazonのedge 5w-40\3,000かコメリプレミアム\2,180だな
これらも最近は値上がりしたっぽい >>384
昔は2980くらいで買えたみたいだけど今は4000近くするみたいだよね。
最適解はコメプリ5W-40だったみたいだけど廃盤だし2980もするからもう要らねぇって感じで
シグマの5W-40ってVHVIの全合成が気になるけどその辺じゃ売ってないのが厄介だね。 >>385
シグマパワークリーンはAmazonで\2,200で売ってるよ
ちなみに前はずーっと1,980円だったけどあんまり良くないとの評判聞いて試してない
買い置きのedgeとコメリ使い切ったらどうしようかな オイルは普段乗り壺10W-30
ちょい遠出モノタロウ5W-40
とっておきコストコMobil1 0W-40
これらの特売買い置きが向こう10万km分くらいある AUTOBACSに売ってる赤いパッケージのMOTULの5W40 >>386
モノタロウでもそれくらいで売ってるみたいだけどそんなに評判良くないんだ…。
カインズのSN 0W-20で悪くは無かったから今度はSM 5W-50を買ってBP5 GTスペBに入れてみようかなって思ってる 3.0R 8万キロ
スノコのスヴェルト5W-30を愛用している。
フィーリングが良い。 TAKUMIの5W-40ポチった。使ったことないけどどうなんやろ 普段5w-30だけど、たまに気まぐれで40にした時のマイルド感は嫌いじゃない F型2.0GT59000キロの中古を買って以来ずーっとゼロスポのチタニウムTBです
良いか悪いかは比較対象がないのでなんとも言えないです
現在121000キロですが特に異音などはありません A型bp5スペB15万キロ
毎日通勤で高速走ってるけど今ん所エンジンは大丈夫そう
ミッションのシンクロが逝きかけてるけど AZのオイルはどうなん？
この前FCR届いたとき広告入ってたけど、みんカラ見ても情報少ない AZはプラ容器だから捨てるのが楽だったな。
2輪用のは全合成なのに安いってことで人気だったけど値上げされて以来あんまり良い評判は聞かない気がする >>394
前期MTだとエンジンよりミッションの方が心配だよな！ >>398
冷暗所保存なら3年ぐらいは品質変わらず平気だってよ
Gulfの人が言ってた >>398
極悪環境のエンジン内で1年使えるんだから、開封前のエンジンオイルは何年でも品質維持しそうだけど >>395
AZの10w-60入れてる。ペール缶で2万ちょい。
PAOエステルでいい感じよ。前に使ってたカストロよりいい感じ こちらだと5年から10年は保つとのこと
https://www.webcartop.jp/2018/04/223584/
> 未開封なら5～10年ぐらい経っても品質上はまず問題ない >>401
オレなんて自営とプライベートで使ってるから二年で10万キロだぜ このクルマ楽しすぎて乗りすぎてしまうから、1年で2万3万kmは普通 >>404
まとめ買いするなら大抵20Lペール缶だろうから開封せざるを得ないのでは？ だからって10万キロ分もオイルストックしないけどな >>406
今は170円@1Lくらい？ 3万キロ走ると… ずっと走行してるんなら程良い熱が入ったままだし1万キロ交換とかなんかな
思ったほど劣化してなさそう
1万キロ交換で一回4Lが10回、40Lも在庫してんのか… ワシのレガシィちゃんもレリーズベアリングの何やらでキュルキュル音がするようになった
半年前くらいからクラッチきるとキコキコするようになったし、やっぱり関係あるのかな
ワシがお願いしてる工場はクラッチオーバーホールで13万だって
なぜ暖まるとキュルキュルしなくなるのか謎だな >>411
今のオイルなら過激に走ってなきゃもつのでは？
GTRでも1年/1.5万キロだったりするし。 一年で約4万キロ走るけど3ヶ月に一回ペースだからウチは一万キロ交換だな
それでも18万キロ越えのエンジンはまだまだ良好 >>415
外車もそうだけど入るオイル量4lとかでは無いと思うんだ オイル管理はその人のライフスタイルに合わせたやり方でいいのでは
週末だけとかちょい乗りしかしない人はシビアコンディションになってオイルキャップ空けるとガソリン臭してくると思うよ
そういう人は短いサイクルでオイル交換した方が良いかも
毎日乗ってオイルを適正温度まで上げてる人は交換サイクル少し長めでもいいと思う 週末だけとかだとシビコンになるんか
普段使いは別の車にして長距離にしか使わなくなったら同距離でのオイルの状態前より良さそうなんだけどな たまにしか乗らない車は走行距離じゃなくて半年とか一年とかの期間で交換するしかない
距離では計れん そらそうしてはいるけども毎日乗るよりもシビアなんかなと オイルが下がるまで放置して毎回ドライスタートする感じだと良くないのでは 乗り過ぎるシビアと、乗り過ぎないシビアではシビアの意味が変わってくるだろうな マニュアルのオーナーばっかり増えたけどオートマはそろそろ限界にきて手放してるのかな? >>424
話題が違うだけでしょ
A型ATで18万キロ越えたよ オイルは水が混じるから、油温が上がらず水が蒸発しない短距離走行ばかりだと、オイルにとって過酷な条件だと聞いた PEAなどの洗浄剤もエンジンオイルを劣化させるから、入れ過ぎ注意。 >>425
流石に5速のTY75よりは耐久性がある感じかな? >>427
>>429
それ迷信です
AZもワコーズもそういう心配は無いと言っている ああ連投ごめん入れ過ぎは良くないね
規定間隔を守れば投入時期は気にしなくて良いという話 SP規格のオイルにしてたら、そんなの入れなくてもいいんじゃないの？ >>432
オイル添加剤ではなくガソリン添加剤の話ですよ >>430
あらそうなの？
この手の品は賛否両論で何を信じるべきか難しいね。 各燃料メーカーは既に洗浄剤をガソリンに混ぜてあるから添加剤は必要無いって意見もあるね それを謳ってて｢実は混ぜてませんでした｣って話があったね その燃料メーカーそれぞれが洗浄剤の独自効能を謳っていたが
シェルVパワー以外は混合仕入れで差なんて無かったというのを毎日新聞にスッパ抜かれ
最後の頼みの綱のVパも出光の子会社化で風前の灯ですよ
ハイオクガソリン虚偽記載 GS激減から石油元売り統合まで「激震のGS業界の今を追う!」
https://bestcarweb.jp/feature/column/172550 チタニウムｔｂだったけど冬支度でENEOSのプライム入れてみた
流石に-20℃で10w-40は硬くて始動性悪かった >>436
実は混ぜてませんでしたじゃなくて>>437の言ってるとおり独自配合とか言ってたけど実は一緒のタンクで仕入れた同じものでした、って話だったね
シェルも終わるならレギュラーみたいにハイオクも全部同じになるんだろうね
消費者としてはその方がわかりやすくていいと思うけども 燃料添加剤なんて気休めに過ぎないよ。そんなもんでカーボンやらスラッジなんて落ちやしないよ。バラして洗浄するしかないよ >>440
ガソリン添加剤スレの過去ログにファイバースコープ検証画像があるよ
けっこう落ちるし落とす運転のコツみたいなのも分かる >>440
流石にあまりに根拠も効果もない物なら水素水みたいに行政指導が入るんじゃね？w
まあ一回やそこら使ったくらいで驚きの効果が出る様なもんでも無いだろうし >>439
どこも一緒なら、なるべく安いとこで
入れようとなるわね庶民の心境とすれば
それで、価格競争で負けたとこは辞めていく
負のスパイラルは益々加速 後輪駆動をベースにした4WDと前輪駆動を
ベースにした4WDではどっちが悪路に
強いんだろ？ >>444
悪路の内容によるとしか
ガレ場ならサスペンション形式の方が重要で
リジッドのランクルやジムニー一択なわけだし ランクルは全世界で新車として販売されてる分だと70系以外はフロントはWウィッシュボーンじゃない？ 標準的な使用とメンテナンスでオートマやセンターデフはどのくらいもちますか
デカブツが壊れたら乗り換えのタイミングと覚悟しておりますが 普通に使ってる分には30万キロぐらいは持ちそうな気もするけど、
アメリカには100万マイル（160万キロ）走ったアコードがいるそうだ。
https://gs1000r.blog.fc2.com/blog-entry-840.html 前にもここに貼ったけど
「超絶過走行なBL5レガシィをバラす！」15年で走行距離41万キロという衝撃
https://option.tokyo/2020/03/26/57582/ 今住んどるとこの隣町にはBL5のタクシー居るけどね 御長寿報告ありがとうございます
ほいでそのなんですがオートマとセンターデフの寿命に関して再度お尋ねしたいのですが 個々の乗り方、使い方、日頃のメンテとかにもよるだろうしね
10万で終わる車もあれば20万超えても元気な車もあるだろう レガシィクラブなんていうのも有ったよな
７巻ぐらいで終了したけど 上司が乗ってたBL5CのGT spec.Bは17万キロでATF交換歴無しだったけど、エンジンもATも元気だったよ。 重い腰上げてダッシュボードからのカタカタ音対策した
原因はグローブボックスのところにある純正HDDナビの未使用配線だったみたい
フェルトを巻いたらカタカタ音しなくなった(要経過観察)
一応純正でも対策はされてるようで、おそらく新車時にはこのコネクタにスポンジかなんかが巻かれてたんだろうけど、経年劣化でスポンジはなくなり茶色いベタベタになってた
https://i.imgur.com/WNdDT3h.jpg WAKO'Sのエンジンパワーシールドやクイックリフレッシュを使用したことがある方いますか？
15万キロを超えたのですが新車時に比べるとパワー感が少し落ちてるようなので圧縮回復剤に興味が出てきました。 >>460
エンジンオイルに添加するやつはオイル交換したら基本的に流れるから無意味だと思ってる
AZのFCR-062を3回ぐらい入れたら幸せになれるよ >>461
余計な事せずに10W-50とか入れとけばいいんですかね。
ありがとう。 >>462
FCR-062ってPEAなんすね。
試しに入れていいかなという値段ですね。
ありがとう、参考にします。 カーボンが取れればピストンリングの動きも良くなるかも >>459
同じ症状！！
自分もそうかもしれません。
外すの簡単ですかー？
詳しく教えていただきたいです。 >>466
特別難しくはなかったよ
工具は内張り剥がしとプラスドライバーくらいしか使わなかった
やる前に100均とかでフェルトと固定用の結束バンドは買っとけ >>467
了解です！
次の休みやってみます
ほんとずっと悩まされててあのあたり怪しいと思ってました >>461
摩耗を経年の味として受け入れるか、エンジンバラシて修理するかは乗り手の判断だわな 中古のエンジンやリビルトに載せ替えるという手もある。
金さえあれば、精密オーバーホールしてみたいが。 俺はあんまり金掛かるようだったらレヴォーグに乗り換えするかもなぁ まあ普通はそうさね
自分で手を入れて愛着があるとまた別の話 前輪をスロープに乗せて運転席のドア開けたら、閉める時にストライカーが引っかかるようになった。
ドア落ち治した勇者いますか？ >>473
既にボディが終わってるのでは？
ドアだけを何とかして、解決する状態なのかなぁ？ スロープだから前両輪なんかな
だとしたらちょっとした坂道に停まってるようなもんだからそれほどボディに負担かからんはずだよな
1輪だけジャッキとかスロープで上げてドア開けるのはマズいけど >>474 なるほど
>>476 走行17万キロですからね、微妙ですね。。。
>>477 前輪両方上げて作業していました。
ストライカとの当たりは数ミリ程なので、ヒンジ調整で治りそうでしょうか？ >>477 連投ｽﾐﾏｾﾝ。今確認した所、後ドアとの高さの差は1mmでした。 レガシィではやった事ないけど、ピラーレスハードトップのグロリア乗ってた時にやった。
おそらくレガシィでも出来ると思うよ。
ディーラーでドア調整お願いすればたぶん
大丈夫かと思う。確証はないけど。 >>480 そうですね、1度デラに問い合わせてみます。 >>389
カインズ5W-50をBP5BスペBに使ってるよ
鈍いのでインプレは出来ないｗ
安いからねこれ >>482
5W-50で一番安いGroup IIIのオイルだから気になってたけど普通に使えるのね…あの金缶 数年前に気付いたんだけど、秋に暖房が必要になる時期に足元吹き出しになりきらなくて顔面からかなりの風量が出る状態(バイレベル以上の風量)がしばらく続き、気温十度を割る頃(今頃ね)になるとなぜか顔面吹き出しがピタリと止まるのはなんでだろう？
手動で足元吹き出しに変えてみても状態変わらなかったのに。 うちのはオートで基本的に冷房なら前面、暖房なら足元だぞ
マニュアル操作すりゃその通りになるし うちのは足元が出ないよ
足下にしたら全部顔面にくる仕様 >>104
リビルドドライブシャフトへの交換と、ドライブシャフト付け根のオイルシール交換
ディーラーで、クラッチ交換のついででやってもらいました
3万円の加算で出来ました
(リビルドドライブシャフト2本で2万円。パッキン代と工賃加算で1万円。計3万)
情報ありがとうございました
センターのビスカスカップリングもついででやってもらえば良かったかなぁ？ >>487
トータルおいくら万円？TY85の6MT？ >>459
今日取り外して確認しようとしましたが、オーディオのサイドパネル外すのが結構時間かかり暗くなりそうだったのでやめました。
これってコンソールボックスも外さないとサイドパネル外れないんですか？ >>491
運転席と助手席の間の小物入れ、ドリンクホルダーから外して行くんよ
ググれ エアコン内部の切り替えの劣化なのか俺のも足元がやたら弱いわ >>492
いやググったよ
ドリンクホルダーとかは外したし。
でも外さなくてもいけそうな書き込みも出てきたのよ >>494
シフトレバー周り外してその中にサイドパネル止めてるネジがある
それ外せばサイドパネル取れるんだけど、やっぱりドリンクホルダーのとこが引っかかるのでムリにやるとキズつくか最悪割れる
だからドリンクホルダーのとこをどかしてからやるのが順当ではあるね C型に乗っていて気にいってるので乗り続けたいが、来年三月の車検の見積額がなんだかんだで80万と出てきた。買い換えた方が良い？ >>496
店変えた方が良いんじゃないの？
オレが法定費用込みで10万で行ってきてやろうか？w オークションでよく売ってる格安エアフロ買ったらDENSOの刻印がしっかり刻まれてたんだけど、横流し品なのかね >>485 最初はそれがデフォ だんだん締まりがなくなるのはにんげんも一緒 >>495
そうなんすね、了解しました！
また時間ある時やってみます >>491
前期？後期？
うちのは前期だから後期の事はわからんけど、ドリンクホルダーのあるセンターコンソール外すのなんて慣れてる人なら3分とかからない
不慣れな人がおっかなびっくりやっても30分もかからないんじゃないかな？ >>502
後期です
夕方からやって初めてでググりながらだったので暗くなってきてしまい。
たしかにセンターコンソールはそんなに時間かかりませんでした
そのあとシフトパネル外して、インテリアパネル外して、ネジ外して、って感じですかね >>490
車は 3.0Rの 6MTなんだけど、総額は28万かかった
前期なんでデュアルマスで無い普通のクラッチで、クラッチ、ドライブシャフト、ドライブシャフト付け根のオイルパッキン交換以外に、
触媒の遮熱板交換もやってもらったんで、値段がごちゃ混ぜになってるんだよね
触媒の作業やら無い場合の値段は分からない
最初は触媒の遮熱版だけ交換してもらおうと思ってたんだけど、3.0は左右に触媒あって、それの交換だけで10万以上の値段言われてた
最後にドラシャとパッキン交換を追加でお願いしたら、追加は3万だった >>496
私も前回の車検は85万円の見積もり出たけど、特に大物だった3点
1. ライトが暗い(綺麗に磨いてバルブを新品に交換。ディーラー見積もりはアッシー交換で左右20万近かった)
2. エンジンのオイル漏れ(綺麗に拭き取って次回に再確認するって事にした。見積もりはパッキン交換30万くらい)
3. フロントブレーキの効きが悪い(キャリパーがサビで動き悪かったので、オークションで綺麗なの買って交換)
を自分でやって、17万円に抑えたよ
買い換えさせたいのもあって高い値段出してくるけど、それはこうだろ、どれはどうだ、と何度かやりとりすると刻々と値段が下がってくる
今回は、事前にクラッチ交換やったからか、
車検は特に何もなく通るって >>503
面倒ではあるかもしれないけど、不慣れな人ほど順に外して行ったほうがいいよ
休日の朝からやるとかして時間確保してね
異音消えることを祈る >>506
ありがとうございます！
時間余裕ある時再チャレンジします！ >>505
BPが全盛の頃 BG乗ってて 修理でディーラーに相談したら 「そろそろ乗り換えのご検討を・・・」 と諭された それ以来、修理でディーラーに相談することは無くなったな あれこれガタが来てたから 修理するのも乗り換えるのもコスト的に同じくらいだったから 言われるのはやむを得ないが 85万!?!?!?
タイヤ交換と10年点検込みで36万行った事あるけど、
上には上がいらっしゃるのだなぁ（車検は正味20万）
昨日初めて見たんですが、ドアノブ付近に
ロック開閉ボタンがあるグレードなんてあるんですね。 ここ数年この季節になると暖機の高回転状態(1500〜1800)が水温上がってからも1時間以上収まらないんだけど、どこかのセンサーおかしいんやろか
平素のアイドリングはド安定してるのだけど 水温メーターは普通に数分で真ん中に行くんだけどね
小一時間「がおーん」言うてる 85万の見積もりは買い替えろっていうメッセージだね >>509
俺のBP5Eアーバンセレクションはボタンで
開閉だよ。14年乗ってるけど鍵穴使ってドアを
開けた事一度も無いかも >>505
ロッカーカバーのシール交換やったのかすごいな
俺も1号車の時は30万言われたわ
あれはマニュアル回答だね
オイルの番手上げてオイルシーリング剤入れて誤魔化しちゃったけどね >>505
ライトの光量落ちたからってユニット全部ASSY交換て酷いなw
こないだ表面研磨して発光体が燻んだHID変えたら激マブになったわい >>516
多分だけど、エンジンオイル漏れ修理で、ライトとか外すんだよね？
その時プラスチック部品壊れると対処面倒だから、光量落ちてるしASSY交換で
と見積もりあげてきたんだと思う
曇ってたんだけど、その時、磨いてみないんですか？と聞いたら、それはまだやってないと要領得ない返事だった >>515
やってないよ
自分でウェスでふき取っただけ
車検の見積もり1年くらい前に、パワステポンプから吹き出してあたり一面フルードまみれ事件があって、それが残ってたというか、半分固まってたというか
それふき取って再度車検見積もりして、様子見ましょうとなった >>509
E型以降からスマートエントリーが導入されて運転席と助手席の2ヶ所のみセンサーがあってプッシュスタートだよ >>510
レガシィ アイドリング 高い
で検索したら、ISCバルブの清掃やら、エアフローの清掃、あたりの記事が引っかかった
ディーラーで、ISCバルブやスロットルバルブの動きを、アクセル踏んでスムーズに動いてるか？を見てもらうんだって >>520
うちはSIクルーズリミテッド(D型)だけどこれは先取り機能だったのね >>522
正確にはMTモデルにも採用されたのがE型って感じかな >>521
常時高いならその辺疑うのも分かるんだけど、平素はアイドリングど安定してるんだよね
単に暖機から通常への時間が異様に長いという点だけで
でも調べてくれてありがとう
ISCバルブは確かに暫くノンタッチだったから掃除しなきゃ >>517
いやあ、オイル漏れ修理でライト外すとか聞かないけどなあw
まあ向こうも商売だからね エアコンの足元全開でも寒いけど、BM/BR系みたいに設定変えられないのかな？ >>509
俺も85万だったぞ
触媒で35万
オルタネータが20万ぐらいだったかな
ブッシュ
ブーツ等 >>528
こんな金額だしてきて、これをそのまま受け入れる人っているんですか？
と聞いたら、100万越えても通す人は通す
と言ってましたよ >>529
そりゃそうだよ
車ってのは車の事全く知らない人も全く興味ない人も乗ってるからねw
特に女性や年寄りは言われるがままだよ ヤフオクでリヤスポイラー、リヤガーニッシュを見てると結構な数の入札者がいる。 >>517
アニキ、カモにされてまっせ
片手間で車検やってるようなところだとライト曇りなんてポリッシャーで片目5分以内でササっと磨いて通しちゃうんだけど、ディーラーでカモれる客には磨きだけで片目5000円で見積もり出すかもな
ちなみにヘッドライト外す作業なんてフレーム修正時ぐらいで、仮にエンジン下ろすような作業でも外さないわ >>512
水温メーター数分で真ん中は早すぎる
数分なら少し上がった位が正常 >>531
リアガーニッシュは経年劣化で弱ってるところを押して閉めると割れるんだよ。
スポイラーは塗装劣化 >>533
そうかな
仕事で乗る他の車と比べても特に違和感は感じないけど
2〜3分暖めて走り出したらすぐ上がらない？(上がるもんじゃね？)
10分以上かかるのも逆にちょっとどうかと… 今の時期ならそんなすぐ上がらんくない？
社外入れてるから参考になるか微妙だけど 水温の上昇速度はエンジンまわりのコンディション以外にもアンダーパネルの有無で変わってくるとオモ インタークーラー以外は隠してある上蓋って本当に整流効果あるのかな❔ 初見です
BP5のタービンはどこに位置してるのでしょうか？
水平対向エンジンでシングルターボなのでエキマニの取り回しがどの様になってるのか知りたいです。
宜しくお願い致します。 これでは見たことないけどインタークーラーとエアクリの中間にあると思う エアクリBOX下で集合してからタービンサポート、フロントパイプ、センター、リアって感じで集合した辺りにオイルエレメントを暖めてる構造のはず EJ207だったらカタツムリが剥き出しに見えるけど樹脂インマニのこれは見えないよな >>540です
ありがとうございます。
この車種もツインターボだったらよかったのになぁ 2ステージターボのEJ20は知らないけど段付きなくどこからもトルクが発生するツインスクロールの方がいいと思うよ
3000ちょっと回してようやく流れに乗れるEJ207を知ってる身としてはすごい優秀で面白味がないね
どこからでもタービンが効いて危険な速度域になるけどぶっちゃけドッカンのがいいw
この型のレガシィの悪い点としてはエンジンとかターボじゃなく電スロの味付けがMTとの相性が非常に悪くてギクシャクするところ 電スロで思い出したわ
スロコンやらecu書き換えしてワイヤー式みたいな反応になったよって人います？ >>548
ワイヤー式とは、最初の遊び部分を感じるようになったか？と言うこと？
足で感じる遊びは、ソフトを変えても無理だよね スロコンじゃほとんど変化は期待できないし、ecuでも 新しくプログラム作り直すレベルじゃなきゃスロコンと変わりないかもね。 >>549
すみません言葉足らずでした。
ダイレクト感とでも言えば良いのでしょうか
ワイヤー式に比べるとなんか
電子式は反応が遅いというなんというか 電スロ入れてだいぶ運転しやすくなったけどな俺は
スロコンとメタキャタは必須ってレベルで運転しやすくなった この車の電スロは初期開度をわざと抑えているからスロコンでそこは少しマシになるかも知れない。
でも反応の遅れはなんともならん。 S#にしたらそんなに気にならないからスロコンは入れてない 個人的には、S#だとギクシャク感があるので、pivotのスロコンだと、Sでスポーツ2くらいのモードがちょうどよく感じるかなあ。 A型乗りとしてはs#とか、5レガ の話してる様にしか思えない >>558
ECOボタンとかスポーツモード なら話が合うのかな？ メタキャタ入れてEVCと現車セッティングしたらビンビンになった 電スロはアクセルオフにした時の回転落ちが遅いのが違和感有るわ ターボだったらそのせいもありますね
昔、元気だった頃のシビック（na）乗ったら、メチャ回転落ち早くてびっくりした
（当方2Lターボ） 急なアクセル操作時に、ecuが介入している可能性はあるかもね。 ちょっと動きとブリッピングのシフトチェンジがやりづらい つい最近2.0R購入して質問が何個かあるんだけど
フロント左のホイールアーチとタイヤの隙間が指4本余裕ぐらいなのに対してそれ以外の3カ所の隙間は指3本ギリぐらいなんですけど原因何か分かります？付いているのは純正のビルシュタインとサスだと思います。これは誤差なのかそれともすぐに直すべき物なのかどうなんでしょう？ >>568
可能性としては事故車でフロント左の修復がうまく行ってないのでは? 右フロントならわかるけど左フロントだと
左フロントのみ新しいサスが入ってるのかも？ それだけの情報ではよくわからんなぁ
ここで聞くより整備工場でみてもらうのがいいのでは？ 修復歴は無しの車両ということで購入してます。書き忘れてましたが直線走ってる時ハンドルのセンターが少し左に切った状態で真っ直ぐ走る感じです。事故車じゃないですよね？なんかすごく不安になってきた…一度買った店に持って行って見てもらいます。レスありがとう >>568
リコールでダンパーの交換してるんじゃ？
ダメなのだけ交換だった記憶
ダンパーの新旧で車高が変わるのかは分からないけど >>568
うちの2.0RB4(どノーマル)はフロント左右とも指4本余裕、リア指3本ギリですよ
車体はこれで水平な気はするし標準状態なんだと思うけどなあ 電話で状態のこと話してきました。おそらく右フロントのショックが経年劣化でへたってるんじゃないかとのこと。その為指一本分沈んだ状態になってるのかもと言ってました。とりあえず明日店に持って行って見てもらってきます。因みにハンドルの件はこれとは関係ないとのことと、ダンパーの劣化は保証外らしいです。 親父が乗ってるフォレスタも高速直進で左に寄ってくな
車検では問題ないと言われている様だが
あと俺の股間も（ｒｙ 道路は左に傾いているから右に少しあてないと真っ直ぐ走らないのは普通
程度によるけど >>583
そりゃこの時代のクルマ乗ってる人間は最低10〜20年クルマ乗ってんだから分かってるさw ハンドルセンターがずれてるだけで真っ直ぐ進むのと、
常にハンドルに力を加えてないと真っ直ぐ進まないのは
相当違うよね
常にハンドルに力を加えてないと真っ直ぐ進まない車は、運転できないか 常に力入れないといけない車はタイヤ偏摩耗するんじゃないか？ >>568
まず車を停めている場所の地面が本当に水平なのか確認した方良い。 >>587
一輪だけ指一本以上落ちる地形ってのも… シフトアップのためクラッチを切ると少し回転数が上がってしまうのですが原因がわかる方いらっしゃいませんか 僕もありました、傾斜の問題ではなく、アライメントでした。2 から3マンだと思います。改善されました、
心配でしたら、足回りや、タイヤ交換時にキッチリ
アライメントを取ることをお勧めします。
本気でやるなら。5マンくらい必要かと。 >>588
実はウチの駐車場がそうだったんですよ(>_<)
>>589
ウチのも回転上がりますよ。前期型のフライホイールがデュアルマス式だからと言う方もいますね。 フレキシブルフラホにしてもシフトアップ時の回転上がりはたまにやらかす アクセルから足を離してるのにクラッチ切ったら一瞬だけ吹け上がるのは仕様じゃないの?
TY85でもそうだしワイヤースロットルでもアクセルを若干残したまま意図的にやることもある
その状態でギアを変えてクラッチ繋げばショックが少なく加速していくよ BLオートマに乗っているのですが、エンジンを掛けるとメーター内のSPORTランプが点滅し、ミッションも一速に入った様な挙動になってしまいます。
エンジンを掛けた際に体感3割くらいで現象が起こってしまい、走行中に点く事は現状ありません。
診た方が良い場所等はありますでしょうか？
拙い文章ですがどうか宜しくお願い致します。 とりあえずディーラー持ってっては？
実際に見てみないとわからんことも多いだろうし >>594
おそらく車速センサーの故障
これはコントロールバルブASSYでしか部品が出ないので工賃込み20万円コース
試しにやってみる事としては
AT関係のカプラー抜き差しとコンタクトスプレー
直れば儲けもの程度
寒くなると頻発するので春先まで辛いと思われる
暖まれば普通に走れるので誤魔化して乗ることも出来なくはない
が冷間時はシフトアップしなくなるので幹線道路や高速に出るのが厳しいことになる 早速のレスありがとうございます。
教えて頂いた通りやってみて、ダメなら面倒臭がらずにディーラーに持ち込んでみます。
ありがとうございました！ >>595
要は、君は、自分は何もわからないって言いたいのかな？ >>598
キミはカルシウムと睡眠を取った方が良いということは分かる >>598
そうだね、俺にはわからないよ
もちろん諸先輩方のアドバイスは参考になるけど、それでも実際にディーラーで診てもらうのが一番間違いなくて原因の究明が早いと思っただけ wi-fi外したところでﾜｯﾁｮｲのおかげでバレバレって今どき珍しいよ… 車 買うのに印鑑証明必要とか
無駄なことが多い
サインの代わりのハンコはいいけど
実印とかいらないわ 一応車は財産分与の対象として扱われるから土地や建物と一緒だと思っといて良いんじゃね？ しかしながら、自動車は実際のところ、消耗品だよね・・・・。
最近の出来事
１．シフトのリンケージがグラグラ
２．フォグランプ切れた >>597
あと一応AT関係のヒューズ抜き差しとコンタクトスプレーもね
無駄かもだけどあれやったらどうだったんだろうとか後で思うのも何なので 少し前に中古動作品と交換したインフォメーションディスプレイ、気温とか燃費とか表示するとこがign?みたいな文字出て点滅するんだけどなんだこりゃ
数秒で消えて元に戻る
イグニッション？でもインフォメーションディスプレイに表示させるような故障じゃないよな… バラして組み直すと直ったりしてね
一度手を入れたところではありがちな >>459
俺もカタカタいうしちょっと見てみようっと
有益な情報ありがとう >>594
Sportsランプということは、前期か4AT車？
後期5ATはタービン回転センサーがいかれるけど前期と4ATはきかないからなぁ。
セレクトモニターかければログが残ってるからわかると思うよ。 >>610
うおおおおありがとう！
不具合ってなんだろう、車体の型とインフォメーションディスプレイの型が違くてなんか不都合あるとかかな
特に動作には問題ないんだけどな >>616
インフォメーションディスプレイ自体の発熱で
内部の基板の半田付けが劣化、割れてしまうってかんじ。
使ってるとき触るとすごく熱いです。
ばらして、基板をよく見て、半田付けのクラック入ってそうなところに
半田こて当てて再度溶かすと、治った（うちの場合）
で、なおったら、少しでも廃熱するように、ケースに穴開けておきました >>616
レガシィ ign 表示
でyahoo検索して引っかかったの書いただけだよ
走り始め暗くて見えない、は原因接触不良だけど、放置してても車には影響ないよね
私はそのツイートを見て、それと同じ意味合いの問題ないだと思った >>617
電源入ってると熱持つんですね
穴開けたという事ですが、その熱持ってそうな素子に小さい放熱板とか付けられそうでしたか？
ガタガタ揺れるから外れちゃって無理か まあ基板レベルでの故障ならまた買い替えた方がええんちゃう？
うちのインフォパネルも中古の後付けだけど、確かに熱は持てど10万キロ以上持ってるし個体差だと思うけどな
あそこ夏場は逆にクーラーでキンキンになるからチョコ入れたりミニ冷蔵庫として重宝してるわw >>619
確か発熱するのは、大きな[抵抗]だったと思いますが
基板のパターン側についてたと思います）
いずれにしても、密閉のケース内で、放熱しても無駄なので
わたしは、ケースの、発熱する抵抗のあたりの上下に
ドリルで２，３箇所穴を開けておきました。 ダッシュボードの異音についてしばらく経ったので経過報告
フェルト巻いたことで、ダッシュボード中央のエアコン吹出口から聞こえる異音はなくなったみたい
ただ別のところからも異音がしていたことがわかった
フェルト巻いてるときエアコンフィルターのトレイというかホルダーが結構カタカタいってたので、次はこれ対策してみる >>620
俺は1度目ダメになったからヤフオクで買って付けたのもダメになったからあきらめたw ダメになった人の設置場所どこかな？
吹き出し口間？それとも元灰皿のとこ？ >>623
オレはインフォパネルよりエアコンの液晶の方が逝った 質問失礼します。
BL、BPの3.0R結構探してる&探してもらってますが、中々手こずってます。
元々タマ数少ないのは知ってますが、市場に程度の良さげなのはもう品薄状態なのでしょうか？ >>6¥7
もう程度悪くても買ってコツコツ直しながら乗るくらいの気合が無いと厳しいんじゃないかな
うちの2.0Rも買った時は見た目はそこそこでもガーガーシャーシャーと煩く走ればギクシャクしてるし、ダッシュボードには穴あるし、ガラスにはクラックあるしと大変だったけど、今では買った時より調子が良い
捨てられた保護犬の里親になった気分 いやパワー足りなくてそうでもないな
速さなら2.0GTのが全然速い
3.0は音 風向切り替えのモーターが始動直後と停車後にブーブー暴れるのを一年半くらい無視してたら
ついに風向が窓から変わらなくなった >>627
低走行、ＭＴならかなり厳しいと思うけど、ＡＴならまだあるんじゃないかな。
それでも今後は益々少なくなっていくだろうね。 うおー ついにパワーウインドウスイッチ逝っちまった！ >>459
何度か投稿したものです。
書き込み参考にして自分もグローブボックス奥まで外して対策してみました。
結果数日経ちますが音出ません！
スポンジ部分だったのか、その他のパネルの取り付けなのかわかりませんが異音直ってよかったです
有意義な情報ありがとうございました！ >>637
おめでとう
それでこそ一人前のレガシィ乗りさ >>627
新車購入した3.0R MTを乗り続けて来年の車検で17年になる
10年過ぎたあたりから予防修繕の意味合いでそれなりに金かけてメンテはしてる
今の世の中、乗り換える車がないのよ 6気筒MT難民とでもいう感じ
新車で売れなかったうえに、俺もそうだが多分手放さない人が多いんだと思う >>640
俺もBLE-B 6MTだよ
大事に乗っていこうね！ うちのもパワーウインドウスイッチの運転席のとこの感触がイマイチなんだけど…まさかな >>643
パワーウィンドースイッチ分解した写真をあげてくれてた人がいたよなぁ
と思ったけど探しきれなかった
固い期間の後、柔らかくなってダメになるんだっけ？ 分解可能な構造になってないから分解するにしてもぶっ壊す覚悟が必要
程度の良い中古は入手してからやった方がが良いよ スイッチを外す時はこじる前にシリコンスプレーを吹いとくと壊さず安全に外せる 17年物の車を維持してるだけあって、みんなウンチクと経験値が凄い
たのもしい、頼りにしてます それは樹脂の棒が折れてテンション掛からなくなったな。
そうすると、スイッチのポジションがニュートラルにならず、昇降モーターが動きっぱなしになって焼けたりするから
気をつけて！ >>647
新品買ってこれから取り付けるんだが、事前にプラスチック用グリスを塗っておこうと思ったが、ぶっ壊れそうなんで関係ない車種の中古を買って練習したが、やはりぶっ壊れたんで諦めた 運転席スイッチは比較的簡単だと思うが…
過去に2回グリスアップしたが壊してはいない ドアの内貼り外すのにドアノブを半分にパカーする必要がある。
固着して外れなくて…自分は頭にきて、ドアノブ引きちぎってしまいました。 >>654
隙間に結束バンド入れて反対側から出してあげて引っ張るのよ
自分もカバーぶっ壊しちゃったけど >>655
それはやりました。
言い方悪かったですね、ドアの握るところ、半割にする必要ありませんでした？ >>656
ウレタンみたいな塗装のグリップんとこだね、あそこはパカーしないとビスにたどりつけんね グリップは隙間に内装剥がしを差し込んでこじればはずれる ネットで内張りはがしを探せば、必ずグリップカバーを外すって出てくるよ。 >>579
ライブエイドのフレディ・マーキュリーも左寄りだ
問題無い 光軸調節ダイヤル、右目だけ効かなくなってガチャ目だ！ >>654
ドアノブ引きちぎり 笑
気持ちわかります。
あれもっと簡単に取れないんすかね
あと開閉レバー奥のカバー そしてマイナスドライバーでこじ開けようとしてボロボロになる、あるある 青空駐車なのでグリップも表面が溶けたような感じで固着してました。
内貼り剥がしが入らない…
来年の車検で18年オーバー税。CPUのエラーもたまに出るし…そろそろBPEともお別れかもです。 637です
いざ使ってみると、新車の時みたいにすぐにオートが効いてしまい全閉・全開したりしないし、振動や重力で勝手にスイッチ入ってしまうこともなく。
中立状態にするのにちょっと気を使うだけなのでこのまま使うことに決定しますた。 >>667
オレもなった事あるけど、逐一指で真ん中に持ってくの面倒じゃない？w
オクで中程度の物でも2〜3000円で転がってるから今のは予備で取っておいて変えてみたら良いのに うちも、PWのスイッチ壊れて
ヤフオク中古に替えたけど、すぐ壊れて
またヤフオク中古を買って
今度は、取り付けるまえに、分解清掃して
シリコングリス注入して、取り付けた。
中古も経年劣化してるわけだから
現状問題なくても、時間の問題ってことでしょうね。
スイッチのボタン部分外すのが大変でしたわ。
BF乗ってた時は、２０年超えても
PWスイッチも壊れなかったし
ダッシュボードも、色落ちはしてきたけど割れたりしなかったし
４０万キロ乗ってもハブも交換しなかったし
いろんなところで、「１０年or１０万キロ乗れればいいだろ」な感じ シートベルト受け側の赤ボタンの退色やダッシュの割れベタつき等々BP BLは色々なとこでコストダウンしてるしね でもこの型って肝心な走りの部分にはすごくお金かかってるんでしょ？ コストダウンなのか？
単純に長く乗ってるからなのでは？ そりゃパソコンや家電も18年使ってりゃボロくなるさ
しかも屋外で BHは同じくらい経ってもダッシュもシートベルトの赤もなんともなかった
ダッシュはコストダウンというよりも質感上げようとして裏目に出たんだと思う
コストはむしろかかってそう
シートベルトやドアのインジケータはなんなんだろね
ちゃんとしたの使っても大してコスト変わらんだろうに ダッシュボードと同じ質感の、ドアのトリムはなんともないのに
何考えてんの？って感じですが。 まあ10年以上の耐久試験なんてムリな話だから
作る方も15年後どうなるかなんて分かんないよw シートベルトの赤いとこなんてあんなの昔から変えてまでコストダウンするのかな？ ガソリン代高すぎて辛いから次はF30 320d中古で買おうか迷ってる
GTから乗り換えだと物足りないかなあ その買い替えコストをガソリン代に当てた方が賢いと思うw ダッシュボードベタつきとかはあの時期の他のメーカー、他の車種でもあったってね。
製造過程のなんかがよろしくないんだろうね。
シートベルトバックル受けの劣化は新しいのに交換か塗っちゃえば？ >>682
ケータイプラン格安とかにするといいよ！
おれは車以外で無駄を見直した！ >>682
BMWのディーゼル中古はやめておいた方が・・・
即DPF洗浄とかよくあるからね(最低でも40万掛かる) 今のディーゼルの普通自動車は話にならんよ
すぐに煤詰まるし >>685
その通り BP、BLと同じ年代の他車種でもあった話
俺の身近なケースだとレクサス、VWのダッシュボードもべたべた 特にVWは酷いな
うちのBLEは、エアバックリコール作業時に部品代払ってダッシュボードとナビを
新品に更新したよ 丁度BPの頃はエコや安全の意識が高まってり環境負荷の小さい材料を使ったりし始めた頃なのだ
鉛フリー半田や燃やしても有害ガスの出ないプラスチックやゴムとか色々開発されたんだけど
ただ技術が追いついて無くてそれらを採用した製品では耐久性に問題がある事が多かった。
これは車に限らん話で、PCやら家電製品もそう >>690
そーなんだ、ほかの電化製品とかもだったんだ
それは知らなかった！
数年前にダッシュボード新しいのに変えたけど、そしたら小物入れ(真ん中エアコン吹き出しあるのところ)のパネルのチリが合わなくなっちゃった 昔のＶグリッドとかＭ３，Ｍ５といったコスパのいいスポーツタイプのタイヤは今で言うとどんなのがありますか？ ハンコックのV12evo2とかもよく聞くよね
あとはドラゴンスポーツは俺使ってるけど結構音が盛大でびっくりです
慣れるんだけど、スタッドレスに履き替えるとこんなに静になるのかって思う程度に鳴ってたりします ドライではアシメ3以上でウェットではPZ4以上、ロードノイズはそのどちらよりも少なくて、お値段は格安というタイヤがあってだな
と書こうと思ってたらもう出てた SUBARUに乗りたいわけじゃないんです
BPレガシィが好きなんですよごめんなさい
ついでに言えば水平対向ならAWDならワゴンなら
なんでも良いってわけでも当然ありませんので
本当に申し訳ありません CVTやめたら割とマジで考えるけどないだろな
ガキ臭いWRX顔は好みではないが新型のはギリ我慢できる範囲 最近の車は衝突安全ボディの弊害で一体感ないからつまんないんだよね 俺がBPのスペB買った時は乗り出し388万
レヴォーグの24は600超えそうな感じ
600超えの車買える人ってかなり限られるんじゃないか S4後期の頃やっと 10万キロいきそうなので候補ではあるな
フェンダーの同色パーツがどこかから出てることが必須
スポーツHV出ないかなとも思ってる
まあ、まだまだ先の話 >>691
俺もそう！ダッシュ交換したらチリが合わなかった
ディーラーに文句言ったら、交換したらそーなるもんです！と一蹴された 600超えの車って一昔前ならアウディやBMW、ボルボ等の外車のイメージだった 世界はインフレしてんのよ
日本だけを置き去りにして >>703
笑
おれも仕方ない的なこと言われたかな！
でもダッシュ綺麗になったからいいやーと
その辺の作り込みは甘いよね。
でも可愛いよねBP/BL 余談だがプラスチックを燃やしての有害ガスはウソじゃなかったっけ？
もっとも今はリサイクル性が優先されて開発してるみたいだが 駐車場に停車する時、車は正面向いてても左に曲がってるように感じる >>708
インパネが運転席に向かって斜めになってるからね
インパネと前後の壁を平行にすると逆に右向きなってしまう
オレのチ〇〇は左向きだけどな ブッシュ全交換
リヤサブフレーム交換
ショック・マッパーマウント新品交換
エンジン・ミッション・デフのマウント交換
ピッチングストッパー交換
4輪ハブ交換
ブレーキオーバーホール＆ホースをSTIステンメッシュに
フレキシブルロワアームバー・サポートフロントキット・リヤリンクのSTIパーツ新品導入(フレキシブルタワーバーは既に装着済み)
ステアリングポンプ＆ギアボックス交換
以上を実施。
中古購入なので新車の乗り味を知らないけどたぶん新車の感じになったんではないかなと。(BP E型2.0GT 5MT) でも、違う場所の調子が次々と…
と考えると なかなか出来ないなぁ。
前のオーナーの扱いとか手放した訳とかがわからないからねぇ。 >>712
これはすごい！
自分も1月にマウント、ピッチングストッパー、ブッシュは交換します
変化が楽しみ ちなみにクラッチ、エアコンのコンプレッサー、燃料ポンプは既に対策済みです。
あとはオルタネーターの突然死に注意。。。
ミッションマウントとピッチングストッパーはSTI強化品にしたら2500回転超えてからGT300マシンのようなうなり音が…。
これはこれで個人的にはヨシ！ 足回りと駆動系はおおよそリフレッシュした感じだね
キャリパーのOHやるとブレンボとかじゃなく純正トキコの部品の安さが効いてくるね
そこまでやったということはこれからも乗り続けて行く前提だろうから
老婆心ながら次は、水が流れてるすべてのゴムホースと
ウェザーストリップ、ボンネット裏のインシュレーターとか部品が出るうちに
やっとけばひとまず安心できるね まあ長く乗れるコツはレストア自体も楽しみながらやれるかどうかってとこやねw 付け足しで･･
電装品も手をつけられてるようだからオルタ交換の経験から言うと
充電制御が入ったオルタなのでリビルト品でもまともなやつは、
制御のチップを新品にして出荷してるからそれを選べば良いと思う
もちろん、新品部品ならいうことなしだが >>720
可能な限り自分でやる人達だろうから部品代と手間だけだと思うよ >>716
STI製か純正かで悩んでるんですけどね
振動はどーっすか？
あと走ったフィーリングはどうですかね。
ディーラーからは純正の方がいいのではと勧められております >>717
>>719
アドバイスありがとうございます。
細々したパーツも順次変えていきたいと思っていますので参考にさせて頂きます。
>>720
>>721
新車買うよりは安かったので思い切ってやっちゃいましたw
作業は正規ディーラーにて全てやって頂きましたのでそれなりにかかりましたが…💸💸💸💸
>>722
ピッチングストッパーについては正直わかりませんw
ミッションマウントについては振動が増えた印象はありませんが、シフトノブの入りは良くなりましたね。
アクセル踏んだ時の車内の音は明らかに大きくなりましたがこればっかりは好き嫌いだと思います。
走りについては他の場所とまとめて交換したので、マウント単体の違いがはっきりしないためノーコメントとさせて頂きたく…。 >>724
レグノは溝の幅が広くて、大きい石がはさまるから嫌い >>723
いやいや、自分と同じようなことを実行する方がいるんだなと思い、つい書き込んでしまいました
こちらはコロナ前、寺のフロントと相談しながら作業効率を考え、ダンパー、ブッシュの足回りと
マスター含むブレーキ系、クラッチ、クランクのエンドシール、ドラシャのブーツ等の駆動系、
最後にエンジン上の補機３つとパワステのオイルライン、ヒーターへのインアウトとオイルクーラーへの
インアウトも含む水が流れるホース類とウェザーストリップ、ボンネットのインシュレーター等と
３回に分けて行いました リヤのサブフレと4輪のハブだけ未実施ですけど、イグニッションコイル
6個も交換してます
しばらく前のカキコで3.0R6MTの乗り換え難民と自嘲したのは、あだすだす
今後も実用に使えるMT車を、となるとBP、BLを大事にするのがいいのかもしれませんね 今日山道でスイフトRSに付いていけなかった
高速コーナーの連続する道でじわじわ離された
悔しいなあ >>724
205/55R16履いてる @2.0R A型
他のタイヤと比べたことないけど、たぶん静かだと思う 「たぶん静かだと思う」程度なのか
もっと圧倒的に静かなのかと期待してた 知り合いがエクシーガに前の型のレグノ付けてたけど静かだったよ
運転してみてのフィーリングは知らない >>729
GTカーで仮にもスポーツカーを相手に山道のコーナリング勝負を挑むのが間違いなのでは スイフトRSってスポーツカーだったの？
知らんかったわ >>733
今のタイヤにもよるけど、舗装が傷んだ道路から舗装したての道路に変わる感じ >>723
ミッションマウントはMTだとかなり変わるでしょうね！
自分はATなのでそこまでではないかもしれません
アクセル時の音が大きくなるのはちょっといいなぁとも思ったり。
値段も違うので悩みますね！ >>728
履き替え直後は、かなり静かだと感じましたが、
そのうち慣れてきて、いずれ山も減ってくるので、
半年くらいで「静か」という感想は忘れちゃいましたね
履き替えなので当たり前ですが
山のないタイヤから、山のあるタイヤに履き替えたことで
「静か」という印象が強まったのが大きいかもです >>734
軽い登り。黄ラインから白ラインに変わったとたんにキンコンレベルで追い越された。
いじってるようには見えなかったけどなあ。やはり軽さは速さ？ うちもレグノ履かせてるけど慣れちゃったのか劇的な静粛感は無いな 同じ車で違うタイヤを乗り比べないと正直良く分からない
路面が荒れてればレグノ履かせててもロードノイズは発生するし レグノとポテンザadrenalineだったらどっちか安い？ >>742
それね、双方乗り換えても同じ結果になると思うよ タイヤは人によって求めるものが違うだろうし誰かにとっての正解が他の人の正解とは限らないのよね
銘柄を次々変えて試す事も出来ないし難しいわ 後期5AT車だが、シフトレバーの左右の動きが引っかかるようになって来た。前後は問題ないんだが。
修理に出した方が良いんだろうか。 >>751
まじすか。軽く考えていたけど、こりゃいっぺん見てもらった方がよさそうですね。 原因がこれらと同じなら多少器用でさえあれば自分で出来る範囲だろうけど、Dでやってもらってもそんな高額では無いんじゃないかな またブレーキが固着してるみたい冬道を一番走るから仕方ないのだろうか
ディーラーではキャリパー丸ごと交換になるかもだから自分で修理しようかな(´・ω・`) 分解してスライドピン清掃グリスアップくらいで大丈夫なんちゃう？ >>747
そりゃそうでしょバカっ早かったんだから。
俺はスイフトRSの戦闘力が知りたいの！ >>756
91ps
12kg•m
870kg
そこそこのスペックあれば公道なんて道知ってて頭のネジ緩んでるやつの勝ちでしょ >>755
それに伴ってブレーキオイルのエア抜き、若しくは交換もやる事になるから結構手間かかるよね
シールキット買って晴れた日の休日作業だけだと四輪やるのにひと月かかったわw >>751
後期ATか
前期5ATはなんともないな >>757
確かに。自分は家族とかのこと思うと必ず安全マージン取ってるからなあ。
砂が浮いてたら死ぬな とか。 >>755
それ位で済めば非常に助かるんですけどね(´・ω・`)
１つだけブレーキダストが多いホイールがあってもしやと思って触ったら案の定暖かかったので今度バラしてみます BPのD型乗りです。
ヒーターについてお聞きしたいのですが。
この夏エアコンポンプをディーラーで交換済みです。
寒さも増して来ましたので、ヒーターをつける日々ですが、吹き出し口の右側2箇所からは暖かくもなく
冷たくもない常温の風しかでません。
吹き出し口左側2箇所は暖かい温風です。
ラジエーターは2017年にビルト品をディーラーで
交換済みで今回車検でも問題無しでした。
今年もディーラーでの修理費がかかっているので
ディーラーで診てもらうか迷っています。
アドバイス頂けたら幸いです。 >>762
誰も乗せててなんて書いとりゃせんがな
あんたとは違う(笑) やっぱりスバルってのはおかしなとこが壊れるよな
トヨタなら壊れたにしても「あぁ、ここがこんなふうに壊れるなら納得」っ壊れ方するけど >>754
私は北海道に住んでますが、ブレーキ引きずりは、ピストン固着やスライドピン固着だったことはありません。
パッドの耳、ダイダイの丸の部分がさびて、パッドの動きが悪くなってのブレーキ引きずりばかりです
パッド外してダイダイの部分のサビをやすりで削ったりすると直ります
3面、こっちと、はじと、向こう側
キャリパー側のパッドがはまる部分も錆びます。ステンレスの板がはまってますが、それを外すとキャリパー本体が錆びててパッドの動きが悪くなってることもあります。それも、パッドがはまる部分をやすりがけして直してます
サイズ的にぴったりなんで、サビチェンジとかの塗料を塗るのが出来ないのでいまいち
グリスを塗ると、ゴミが付着しやすくなるのでそれもいまいちのような気がします
こう言うのをやると直るんだけど、すぐ錆びてダメになって、この前修理したのにどうなってんだ！と言われるのが嫌だから、
ディーラーはアッシー交換で無いと直りませんと言ってくる
https://i.imgur.com/qfg7JtW.jpg >>750>>751
つい1カ月程前に後期3.0RスペBなんだが、Pにシフトレバーが入らなくなった。Dで見てもらったらこのプレートがハズレかかっていた。このレポートのものと同じパターン。
俺もDに無くても全く問題ないと言われたのでとっぱずしたまま。以降何も問題なく過ごしている。原因がこのプレートなら外したままなら費用かからんですよ。 ウォッシャーホースに続いてシフトレバートラブルが一気に来るのか
そんな私のアウトバックD型3.0R、102,000kmだけど最近オイルが減るようになった
そして土曜にレヴォーグ2.4を予約したから後半年くらいでお別れが決まりました（オミクロンで更に伸びる？）、楽しみだけどちょっとさみしくもあるなあ >>770
直して乗ったほうがいいぞ
絶対後悔する 去る者は追わず来る者は拒まずだ
レヴォーグ成約おめでとう
古い車なんだから無理して乗り続けるの大変なのはわかるし
無理してでも乗り続けたいってのもわかるけどそれはそれぞれさ >>770
レヴォーグの納期半年待ちですか。
それまでレガシィを楽しんで下さい。 >>774
パッドを支えるバネ的な役割もしてるけどそれが弱くなるとパッドが暴れたりビビり出したりするんだ
柔らかいから変形もしやすいしね >>775
固着対策でなく、ガタや鳴き対策？の為ね、了解 おっと、外気温センサーが無反応
外す→磨く→付ける→直る
飽きさせない車だぜ エアコンの液晶パネルが点かないまま放置してる俺が通りますよ レヴォーグ2.4って裏山鹿
ひと昔前の感覚じゃ届きづらい価格帯に…
住宅ローンも抱えているから尚更 外気温ってOBD2からも取れる？
取れるならインフォディスプレイ諦めてもいいな >>783 うちのレーダーでは取れなくて、代わりに吸気温を表示させてるよ。当然、大分高く出るけど。 >>782
CVTはCVTでしかないことを
思い知らされる程度には
出来のいいCVTだよ >>784
やっぱり吸気温しか無理なんですかね
氷点下かどうかあたりの時になるべく正確な気温知りたいので吸気温ではちょっとなあ CVTってだけで拒否反応起こす人もいるからなぁ〜俺もだけど 代車でcvtのプレオ乗った時は気持ち悪かったけど、たまに乗る分には特に問題にならんかな >>789
いやいやこれが完調だとけっこう良いのよ
今日も一般道300km走って堪能したわ 往復100kmドライブは少し物足りないけど200kmはけっこう疲れる 前の車が急にウインカー出した時に、車線変更先の車との距離差をみてこれなら避けられるとかが思い通りにいかないんよCVTは 変更先の車線の、ミラーに映ってる後続車の距離をみて
自車の車線変更時、ハンドル切りながらアクセル踏んでも
思うように加速せず、後続車が接近してくる
？？？ってことかな？と考えてみる それCVT関係ある？すぐに急加速したいのに出来ないほど制御がアホってこと？ >>794
アクセル踏んだり緩めたりしたとき、自分の思ってる加速感覚と一致しないことが多い
って事でしょ 言いたいことは何となく分かるけど
車間距離空けよう。 そんなの乗ってたらすぐ学習できる
SIモード切り替えしたら踏み込み加減変わるから順応できませんって言ってるのと同じ
まあ学習できない人もいるとは思ってますけど パワー不足で、60キロぐらい出てるとアクセル踏んでも、
ウーって音が大きくなるだけで加速しない車もあるよね
これも慣れたら感覚と一致するかw そんなの軽のNAくらいだろ
道歩いてて後ろからやけに吹かした車が来るなと思ったら、音とは裏腹に平和なスピードで通り過ぎて行くことがよくある ディーラーから連絡きた。
アウトバックの納期が1月中旬ぐらいになるらしい。
新車で買ってから12年乗ったBPとももう少しでお別れだな～。
最後はどこが壊れて笑わせてくれるんだろう。
良い車だったな。
大きな事故無く過ごさせてくれてありがとう。 793は加速じゃなくて減速、エンブレの感覚が違うっていう事を言いたいんだと思ってた
まあそれにしてもしっくりくる来ないは別として、慣れたら問題ない気はするけども 短時間で順応できる人と しばらく乗っても対応できない人もいるからね。
スロコンとかでも、劇的変化で乗りやすくなったという人と、すぐに不要と感じる人と 人それぞれな訳で。 >>807
レガシィ はアウトバックだけ残ったのはやはりSUVブームに合わせてなのかな B4(セダン)が頼りのアメリカでも売れ無くなって来てるからね というか、アメリカでもスバルが売れなくなってきてる >>812
電動化していかないと無理でしょ
全車ガソリン車のみでフルラインアップ！(一部HVもあります)
とか、どれだけ世界に背を向けてるんだと思うわ 水平対抗も4駆技術もシンメトリカルAWDとやらもEVになったら消滅or優位性のなくなる技術だからな
トヨタさんに縋ってどこまで持ち堪えられるかだろうな 駆動系はEVでも…と思ったけど四輪独立出力コントロールになったらいらねえか
それも寂しいな… ヘッドライトがきったなくなってきたから中古ライトユニット買ってウレタン塗装してから交換しようと思うんだけど、BLとBPやグレード間でライトユニットはみんな共通？前期なら前期買えばok?
うちのはBL 2.0i C型 とりあえず今の状態で磨いてウレタン塗装して、仕上がりがイマイチだったら中古買ってやり直せば 確か極稀にハロゲン仕様が有ったはず
ヘッドライト自体はBPBLグレードは関係無いけど前期後期は形状が違う
同じグレードかGT用の買えば大丈夫じゃね？（責任は持たない） 内側のレンズ以外の部分が黒だったり銀だったりプロジェクターの縁が銀だったり薄く青みがかってたりするはず レヴォーグ2.4だのアウトバックだの末ボ目当ての買い替えキャンペーンたいへんっすね
SUBARUに興味はねえつってんだろボケッ
「この車」BPが良いの C型前期はプロジェクター周りが銀、オートレベライザーなし
C型後期はプロジェクトター周りが銀、オートレベライザー（モーター）内蔵
B型までプロジェクトター周りが青でオートレベライザーなし 前期型でマッキントッシュの表示がおかしくなってしまった
まだ修理出来るかな・・・ >>826
うちのはレベライザー無しですが、レベライザー付属ユニットが使えるかどうかですかね >>820
つけたままウレタン塗装したけどそんなに難しくないよ アプライドA,Bは基本共通で2Bだけど、2Aもある(ハロゲン？)
C型前期は2W、C型後期が4A ちゃんとマスキングや養生すれば大丈夫だよ
クリア塗装も思ったより風で飛ぶからこれでもかってくらい広範囲にね
ボディに飛んでもコンパウンドで落とせるけど
https://i.imgur.com/AHRZRBx.jpg >>830
ああ。ごめんw
「難しくない？」じゃなくて「難しくないよ？」だったのかw >>832
これは…… プロの… 仕事……！！……ツッ！！！ 俺もやるなら安全を見て中古ライト買って施工。成功したら取り替えかなぁ。 ちょっとググったけど安いのでも1万チョイ
マトモそうなのは2万前後
無駄な投資だろ
垂れたり埃が付いたりしたところで公道を走れないわけではない
光量は足りるんだから
削ってやり直したっていいんだし
それにヘッドライトASSYの交換を甘く見てないか？
けっこう面倒な作業だよ
チリが合わなくなることも十分に考えられる
光軸調整も必須だし バンパー外すことが出来れば簡単だよ。
チリもなにもハマるようにしかハマらないから大丈夫。光軸はテスター屋行くしかないけどね 車検前の光軸直接ほどシビアでなければ自分で壁にライトあてながらプラスドライバーでクリクリっと つか、バルブ交換しただけでも光軸狂うみたいね
発光球の位置が製品によって違う(規格が決まってない)らしく、リフレクターの中での反射角度が変わるんだとか
規格で決まってるのはソケットの部分だけらしい 15年超えの車でバンパー外したら、チリが合わなくてなる可能性は決して低くない
特にサイドのフェンダーとの境界部分
ツライチにならんと思う 冬はやっちゃダメなんだよな
寒いと折れやすい
プロが冬にインパネ外しとかする時は暖房で温めてからやったりする 樹脂物は劣化で腐ってるし余計にね
プラクリップとか外せばよくわかる
こないだ大量に買い溜めしますたw
https://i.imgur.com/ddMWYRp.jpg >>846
ウチも買ったけどまだ交換してないわ…春先に交換したほうがええかな プラ部品って、例え折れなくても一度外したらユルくなるから極力分解しない方がいい >>849
15年以上も風雨に晒されたプラパーツなんて年中無休で腐ってると思うよw クリップな
部品高いからクリップがすごく安く感じて得した気分になるw ナンバー灯が一つ切れたから適当なLEDの買って付けたら超明るいw明るすぎてうざいくらい >>851
ウォッシャーホース交換するのに左インナーフェンダーめくったら割れたわw
>>855
両方とも同じ方向向いてるので根元方向に配光されてるLEDじゃないと偏るね
ブログとか見てると灯体の向き変えて左右対称にしてる人もいるが やっぱ、あんまりな安物LEDはアカンね
長寿命が売りのはずなのにポジション球と共に何回交換したことか… P◯LARGのLEDは半年もしないうちにヘッドとナンバー4個中、2個ちらつき始めて駄目だったな ナンバー灯は左右とも斜め(右斜下の向き)にソケットが付いてるから、指向性の強いLEDだと斜めに照射されてしまうんだよな ポジションを数年前にミラリードの13チップに交換したけど何ともないよ
メーカーのクオリティと使う頻度と運かな？ たまにライセンスバルブ片側点滅してる車いるけどLED切れてるのか
10年前にリベラルのLEDにしたら、
同じ方向に光向いてて笑ったわ。
削ったりしたのか忘れたけど、
片側の向きを逆にしてバランス取った気がする ライセンス灯は10年以上前にヤフオクで個人作製のLED買ったけど未だ壊れずに使えてるわ
照射角度もバッチリ ナンバーは電球に薄く青に着色されてるやつ使ってる
LED化したのって車幅灯くらい 新型WRX S4見てきた〜
新型BRZ MT乗ってきた〜
比較する車たちじゃないけど総合するとやっぱBP良い 外はないけど室内フル電球色LEDだわ
1番役立ってんのが荷室
暗いうちに仲間と集まって道具後ろに積んで出かけることが良くあるから純正じゃ暗い
次点でルームランプかマップランプ
カーテシはちょっと明る過ぎる ヘッドライト下向き過ぎだからって調子こいて光軸を上まで上げたら
パキンって音がして光軸が上に上がらなくなったわ
あー、やってしまったわ 近頃はやりなんで、マッドガードの部品調べておきました
https://i.imgur.com/lQsIqUU.gif
クリップはこんなに使ってるの？ >>871
なんでこことそこでクリップの種類違うねん！
てなるんよねw >>870
眩しくて迷惑かけるよりマシだと思えば…
ドンマイ >>869
スチームする薬剤の毒性が高いってどこかで見たな、素人はやらないのが良いかと とりあえず実験用にfire hd買って車載タブレットにしてみた
固定はナビの画面にマグネットホルダー直貼りの漢仕様ながら見た目も悪く無いしタブレット、保護ガラス、マグネットホルダーの三点で15000円
https://i.imgur.com/qOr42x8.jpg
https://i.imgur.com/X5W8q4P.jpg
https://i.imgur.com/i53y2Lr.jpg >>874
ありがとう。
透明度はウレタンクリアより上と聞いたことあるし失敗しづらそうなのでやってみようかと思ったけどやめますわ。 >>878
871です
部品の絵の上の方に色々情報出てくるんだけど、そこに
『ﾏﾂﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾛﾝﾄ Aﾈﾝｶｲ-Fﾈﾝｶｲ』と書いてるから、初期型から最終型まで同じ部品番号なんだろう
と思って 871書いたけど、今見てみたら
A型 2.0i 59110AG010
F型 2.0GT 59110AG091
と違ってた。必要なら各自調べて >>878
SpecBだけ品番違います。
前期後期は同じでした。 >>867
俺もその辺やらフォレスターXVレヴォーグといろいろ試乗させてもらったよ
「すげえなあ良くできてるなあ！！」
とは思う
思うんだけど
コイツみたいに「良い！欲しい！乗りたい！！」
とは思わないんだよな
何故ならコイツ(BP)が
すげえ良いからさ 洗車の吹き上げでボンネット開けるたびに黄色い粉がファサーって舞うからモノタロウでインシュレーター買ったんだけどめちゃくちゃデカい段ボールで来た
畳一畳くらいのデカさ
そりゃ特別運賃いるわって思った >>880>>881
サンキュー！俺も割れてるから変えようと思っててスペbだからどうなのかなと思ってさ アメリカで売られてたから25年で高騰とかはないでしょ
それとは関係なくGTや3.0RのMTは普通に上がるだろうけど DC2インテグラがアメリカで本場モノだって事で人気らしいからわからないね
かつてのスポーツモデルの限定モノなら海外仕様より馬力出てたりするのもあるからその辺は標準モデルより更に割高になっているね アメリカだとej25だからわざわざej20の欲しくなるのかなとは思う >>891
スバルの現地法人曰く一応EJ20を出してという声も割とあるらしいよ
EJ20は気持ちいいフィーリングという事を知ってる人も結構居るらしいからね ショートストロークのEJ20はトルク特性も高回転よりだから乗ってて楽しいのは間違いない
街乗りメインならロングストロークエンジンの方が運転しやすいからなぁ >>882
なんなんだろうねBPって
ほんとよくできた車だと思うよ
そーゆーBP降りられないお客さん多いってディーラーの人も言ってた この車(あBPEですけども)に乗る前は俺も
「車？車は燃費だろう！プリウス最高！ハイブリッド以外は化石！」
「最高の乗用車エンジンはターボディーゼル！鬼トルク最高！出足の細いエンジンなんて発狂しちゃうwwwwwwwwwww」
って思ってた
本当にそう確信していた
今？
今ですか
今は…
そう……
微塵もそう思っておりません(涙) 飽きのこないデザインもあるかなあ
シンプルに洗練されてるしね
変にガンダムやロボっぽくないからw 4代目のスタイルはスバルの中でも特殊な気がしますね！
車あんまり興味ない人達からもカッコいいとよく言われます >>877
これくらいの穴ならあぜガードとかのPPシートでまだ塞げたような…。 部品が出るうちに新しくですよ。
ちなみにお値段は6800円くらいだった記憶。
モノタロウ10%オフの時にウェザーストリップやら、
ウィンドウモール、ウィンドウスタビライザー等
大量購入したが、まだ未交換。。
外装部品は交換できる時にやっておきたいね。他車兼用してないパーツ多いし。 >>900
そう？笑
じさまに言われるのも嬉しいじゃない！ Twitterに60万km越えのS402がおった。
走るもんだなぁ 最近アイドリング安定しねえ(高め)と思ったら、不意にアクセルペダルを裏から爪先でクイクイしたらストンと落ちた
ペダルの接点不良…、電スロだねえ
なまじっか某事故のような暴走もあり得るんじゃねえかと一瞬思ったわw >>891
2.5xtのEJ25しか乗ったこと無いからEJ20乗ってみたかったな >>905
個人的にはトルクあって回るエンジンに感じるよ 自分の乗ってる奴も同じ感想だけど
楽(らく)という感じで楽しいというEJ20とは違うから乗ってみたかったねw
想像ではもっと回転上昇が軽く上でパワーがでてくる感じなのかなと思ってた 最近BP5D スペB AT 10万キロからBP5D スペB 6MT 17万キロに乗り換えた。
エンジンオイルを5w-30から5w-40に交換したら、右ロッカーカバーから盛大にオイル漏れorz
同じタイミングでラジエーターのカシメからクーラント噴射w。
漏れ止め剤のPlus 91を投入しても止まらなかったのでパッキン交換、ついでにラジエーター交換。
ロッカーカバーからの漏れは止まったけど、どうやらタービンの下辺りからもオイルが漏れているらしいとのこと。
漏れるとしたらリターンホース辺りかなと思っているのだけど、他に怪しいところあります？ 17万キロに乗り換えるってのがBPBLフリークの鑑だわ
ホントかウソかは別にして ロッカーカバーからのオイル漏れはオイル硬くしたのが原因じゃないよね >>910オークション代行で2か月探して手に入れたんだけど、相場高騰で予算的に15万キロオーバーのタマしか買えなかったんだ。
マッキン+ブラックレザーで6MTの変態仕様。エンジンオイルの漏れ以外は状態良くて気に入っているよ。 >>912 元々漏れていたということ？ 確かにブースト掛けると鉄が焼けた匂いはしていたと思います。。
>>913 タービンのオイルシールの経年劣化ということですか？
>>914 納車前の点検整備では滲み程度だったと記憶しています。いきなり漏れるとは思っても見ませんでした。
どちらにせよ、次の入院でタービン外して確認予定です。 積載、加速、乗り心地.全て最高だったけど諸行無常
5レガもイマイチらしいし、カローラツーリングかレヴォーグか、なのか >>912
オイル漏れ(滲み)回避、軽減の為に硬目にすることがあるくらいだからね 買い替えキャンペーン大変だね
ボーナス商戦時期だからしょうがないのかな >>916
下手したら元々漏れてるものを滲み程度に誤魔化して流したのかもね レガシィの良さがあるのはこの型まででDセグメントの枠を超えた上にコストダウンが激しいBM/BRは厳密に言うとトヨタ車でしょGR/GVと足回りが共通なのはいいと思うけど >>918
だよね。オイル粘度を上げるのは漏れを止める方向に作用するよね この次の型の5代目レガシィの凄まじいコストダウンは何が原因？
トヨタの圧力？リーマンショック？ よく言われる通りBPがお金かけ過ぎでハイクオリティだったのだと思う MTモデルはTY85じゃなくてTY75を6速化したとか変なところにコスト使ってる意味不明なモデルでもあるな もうシャカシャカやってるのがかったるいし、側から見て悲しい ならばもう少しダッシュボードにもコストかけて欲しかったでござる ダッシュボードの件はあの時代の他メーカー車種にも頻繁してたから
SUBARUにどうこうできる問題では無いのだろうね どこかで聞いたんだけどECO(笑)でリサイクルプラスチックをスバルで初めて採用したのがこれなのかも…。
トヨタは00年代以前から採用し始めてて17～18のクラウンとマジェスタが同じような感じの樹脂パネルみたい 少なくとも00年の2代目インプレッサ(GDB)はずっと日に当たっててもひび割れも加水分解のベトつきもないよ >>917
そのあたり全て乗ったけど、4代目レガシィがやっぱり1番よ
カローラツーリングは視界悪いし、運転楽しくないし、
レヴォーグはいいんだけど、やっぱりなんか物足りない
BRは昔所有してましたが全然別の車。 これの後期はヒルアシストが付いてる以外は現行と遜色ないからな…バイワイヤースロットルでプッシュスタートにスマートエントリーだし >>917
中身ほぼGRヤリスのカローラツーリング出る見込みらしいからそれにすれば
500万コースだろうけど カローラGT ハイパワー4WDターボで6MT
いいねえー 確認したら中身GRヤリスのツーリングの噂立ち消えになっちゃった？
中身ガチなやつはカローラスポーツだけとかハッチバックばっかり微妙に大きさ変えて作ってもしゃーないやろトヨタさん D型2.0GTの18万キロ走行なんですけど先月ディーラーでオイル交換したら約3.3Lしか抜けなかった。
3000キロで1L消費ってわりと普通なんですかね？
BP/BL乗りはオイル上がりやオイル下がりくらいでガタガタ言うんじゃねえってかんじなんですかね（笑） >>957
前々回自分でオイル交換して抜いたときに「あれ、前より抜けるオイルが少ない気がする…」と思ったのがきっかけ。
マフラーから白煙が出ないか空ぶかししながら見ても最近寒いからいつまでたっでもモワモワしてるからイマイチよくわからないんですよ。
ディーラーで見てもらうしかないのですかね。
水平対向はバルブステムシールやピストンリングはエンジン降ろさないといけないと考えると憂鬱ですね。 >>958
知り合いに後ろ走ってもらって、排ガスがオイル燃えて臭くないか確認してもらったら？
けど0.7リットルって、ゲージのHIとLO位の差位と思うから、何リットルでなくゲージを見て入れる量決めてたら、そのくらいの差は出そう >>959
ありがとう、誰かに見てもらうのが一番だね。
前回のオイル交換はフィルターを交換して4L缶丸々とKUREディープクリアを入れたから約4.2L。
今回オイル抜いた後にフィルターの中のオイルも含めて廃油のオイル量を調べてもらったら3.3Lだったから消費量は0.9Lですかね。
もしかして遅効性のフラッシング剤なんて入れたから程よく付着していたカーボンやスラッジが落ちてオイル消費がひどくなった可能性とかあるのかなぁ。 オイルレベルゲージのLとHの間がちょうど1Lって聞いたことあるけどどうなんだろうね エステルとかPAOがベースのエンジンオイルって劣化しづらいけどゴムシールに対して攻撃性があるらしいから使わないほうがいいのかな。
「紛い物」とか「ニセ合成油」なんてマニアに言われているグループⅢのハイドロクラッキングオイルって実は普段使いには一番バランスいいのかなと思うけどみんなはどう思います？ そのうちo2センサーが反応するか
マフラーの出口がベタベタになるか >>960
オイル交換普通にやってるならフラッシングオイルなどやらない方が、使わない方が良い。とも聞くけど、オイルや添加剤は宗教みたいなもんだから
炎上するからやめておく >>965
次からはフラッシング剤とか添加剤は手をださないようにするよ。
WAKO'S信者とかよくいいますよね（笑）
「おしょうタウン」っていう単なるWAKO'Sの回し者ユーチューバーがいるけど内容は極薄なのに10万人以上登録者がいるのを見てWAKO'S信者恐るべしって思った。 何でも良しとするも何でも悪しとするも同レベルですね >>967
ほんとその通りですね。
何事にも少し距離を置いて物事を見ることは大事ですよね。
だれでもわかることなのに気付いていない人もたまにいますよね。 >>968
10W-60だと粘土指数向上剤がたっぷり入ってそうだからやめときます。
粘土指数向上剤はスラッジの素ですから。 スラッジの出ないオイルがあるのか知らんけどスラッジ溜まる時期になったらオイル交換するんじゃないの？ ゼロスポーツのオイルは粘土指数向上剤やらナントカポリマーがいっぱい入っててすぐに駄目になるからやめたほうがいいよー！ってプローバのスタッフがゼロスポーツオイルのネガキャン一生懸命やってた。
どうせ自分のところのオイル売りたいからだろうって話半分に聞いてたけどけどね。
ちなみにプローバのオイルは元モチュールのブレンダーがつくったオイルだから他とはレベルが違うってプローバのスタッフが言ってた。
スバルフェアとかやってて仲良くやってんのかなって思ったけど陰口や他社製品こき下ろし結構してくるからビビったわ。 そんなんでPROVAのオイル買う気起こるもんなんかね
俺ずっとゼロスポのチタニウムTB入れ続けてるからそもそも変えるつもりないけど、すぐダメになるってどのくらいを指してんのかわからんな
5000キロごと交換でもう14回は交換してるけどエンジン自体になんも問題ないんだが 少なくとも俺は買う気しなかったよ。
油圧計が壊れたって緊急入庫した車の使用オイルがゼロスポで一応オイル交換したら通常の油圧に戻ったって言ってた。
まあスバルパーツメーカーの中ではプローバとシムスは別格らしいからなにも言えないんだろうね。 ゼロスポのオイルってレスポ製だからレスポがダメってことになるけどね〜 maxよりちょっと多めにミッションオイル入れちゃったけど大丈夫ですよね 話半分聞いてたと言いながら、ゼロスポ叩きしてるのは・・・
ゼロスポで調子悪くなったことは一度もないけど
唯一の欠点と言えば寒くなると燃費が極端に悪くなる点かな >>958
面倒なとこじゃない可能性も…
私の場合は右ロッカー…という樹脂パーツの劣化で漏れてました。
ディーラーで数万だった気がします >>>>978
ゼロスポ叩いてません！
叩いていたのはプローバとScLaBoのスタッフが一緒になってゼロスポ
です！
俺自身はゼロスポのオイルのフィーリング好きだし、GC乗ってた時はゼロスポのメタキャタ付けてたぐらいのファン。 >>978
ごめん、打ち間違えた。
ゼロスポ叩いてません！
叩いていたのはプローバとScLaBoのスタッフが一緒になってゼロスポオイル叩きをやってました。 >>980
情報ありがとう。
非常に助かります。
昨日の夜排気ガスのにおいが臭かった。
なんか刺激臭？ちょっとつーんとするような… >>983
つーんとくさいのは、触媒が暖まってない時の、NOx、SOx、COのにおいなんじゃ？
触媒レス車の、頭痛くなる独特な匂いがどれの匂いなのかは知らないけど
初めてかぐと分からないだろうけど、それぞれ独特な匂いするから、
エンジンオイルは、エンジンオイルが燃えてる匂い
ミッションオイルが触媒に垂れて煙り出すと、ミッションオイル燃えた匂い
ラジエターから冷却水漏れて蒸発してるときは、クーラントが燃えた匂い
ブレーキフルードやパワステポンプのATフルード、ドライブシャフトのブーツの中に入ってるグリスは、匂わないかな 匂いといえばウチのは高速走行したりすると若干硫黄臭がするな。触媒かね 数ヶ月前にライト磨いたばっかりなのにもうくすんできちゃったのかなとよく見てみたら内側が水滴見えるくらい結露してたわ
これ買い替える以外ではどうするのが正解？
バルブ外して晴れた日に日にあててゆっくり乾燥させるとかドライヤーで乾かすとか？
それともバルブ穴から布巻いた割り箸でも突っ込んで拭く？
今まで内側には薄く結露痕あるくらいだったのにどこかパッキンでもダメになったんかな >>986
くわしくありがとう。
さっき確認してみた。
暖まりきってからにおい嗅いでみたけどやっぱりつーんとするような…ガソリンのにおい？
空ぶかしするとモワって煙が出るけどすぐ消えた。
オイルが燃えてるともっと白くてすぐ消えないって聞いた。
なんかよくわからなくなってきた。 >>989
うちも内側きてるわ
まあ中を拭いたところでどうせまたなるよ
経年劣化だからね
ASSYパーツで分解メンテ出来るようには造られてないし、新品調達するかオクの改造品入手するかしか無いんちゃう？ >>990
寒い今は湯気みたいのも出るし、そもそも排気ガスはくさいもんだし
排出されたオイルが1回少なかった、に着目して事を大きくしないで、もう一度落ち着いて確認してみたら？
水平なところに停車して、エンジン止めて何分後のオイル量。を、今と、何千キロ走行後で、もう一度比べてみた方が良いと思うな >>992
今調べたらあるんだね
知らんかったわ
レンズだけで1.6万円
ガスケット6千円
らしいけど
壊さずバラせるんかな？w >>989
これA型だけど
パッキンが部品で出てきそうだね
分解が簡単なのかは知らない
https://i.imgur.com/ucU9aro.png >>994
去年の12月富山スバルで左右のヘッドランプガスケットの交換で11,880円だったよ。
パッキン左右の部品代込みで23,011円、タダみたいなものですよ😆 >>993
親切にありがとう！
とりあえずあなたのアドバイス通り500キロ走行したら翌朝のオイルが落ち切った状態でレベルゲージ確認してみます。 >>944 腕力も多少いるけど、それより気力が必要かも 次スレは↓を再利用しましょう。お疲れさまでした。
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ217【LEGACY】
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