【NANB】MAZDA ロードスター 239【Roadster】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
!extend:on:vvvvv:1000:512
NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
／~／~＼／ ＼
...::::::::.,,,...::::...,,,..:::::::／~.,,,:::／／..,,／~／~:....~＼:~＼＼.
傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
_＿＿_ ∧~∧ ＜スンスンス～ン♪
／＿＿_/|(ﾟ∀ﾟ _)＿＿
_０ 。￣０ヽ 。|￣￣ - | (l ～
ヽ⊂ ⊃__l⌒ｌ_ |＿＿__/__ｌ⌒ｌﾉ ～
｀--'￣｀--'￣￣｀--'￣ ｀--'
_＿＿_ ⊿⊿ ＜ブベラッ！
／＿＿_/|(ﾟ∀ﾟ _)＿＿
(⊃￣⊂⊃ 。|￣￣ - | (l ～
ヽﾆ フ0.l⌒ｌ_|＿＿__ノ_.ｌ⌒ｌﾉ ～イェィェィェイェ～～♪
｀--'￣｀--'￣￣｀--'￣｀--'
前スレ
【NANB】MAZDAロードスター238【Roadster】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1607854054/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured テンプレ2／トラブル対策1：車内への雨漏りについて。その1
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう テンプレ3／トラブル対策：車内への雨漏りについて。その2
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈 テンプレ4／トラブル対策：トランク内の湿気～雨漏り跡～水溜まりについて
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!! テンプレ5／ディーラー参考価格(NB8にて。工賃・部品は別）
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい 前スレより､雨漏り対策追補
ウェザーストリップNO.1～3(幌骨に取り付けるやつ)がくたびれて､
窓を閉めてもガラスと当たる部分から雨が入る場合､一旦リテーナーから
ウェザーストリップを外して､リテーナーに嵌まる部分をカッターで切開｡
空洞になってる部分にスポンジ詰めて､元通りに嵌め直せば､
ウェザーストリップに張りが戻って､雨が入らなくなる｡
No.1､2､3の分割部分から雨が入る場合も､空洞部の端っこにスポンジを
キツめに入れれば直る場合あり｡
スポンジは､自分は手元にあった安い隙間テープを何度か折り返して
厚みを稼いで入れた｡
切開しすぎてリテーナへの収まりが悪くなったら､切開部を瞬着で
ところどころ貼り合わせば､多分入るようになる｡ 前スレより､タコメータ不調対策
メーターAssyから､タコメータだけ外して､裏側の基板を見ると､タコメータのモーターから生えた
ボルトが4つのナットで基板に固定されているが､4個のうち3個は､基板とモーターを
電気的に接続するためにも使用されている｡
この3個のナットと､挟んであるワッシャを一旦外し､接点復活剤塗ってゴシゴシ磨き､
表面の酸化膜を取る｡
ボルトや基板の銅箔パターンにも接点復活剤塗って､綿棒などで擦って酸化膜を取ったら､
元通りに組み付け直す｡
基板の外側に3箇所､タコメータ基板とメータAssyのフィルム基板をボルトで電気的に接続し
機械的に固定する端子板があるが､これも同様に磨いておく｡
要は､単なる接点不良が､スミスメーター的挙動の原因｡
これで直らない場合､基板の半田割れか､タコメータ基板上の半固定抵抗のガリが原因の
可能性がある｡
半固定抵抗は､ドライバーで数回ぐりぐり回してやれば､接点がセルフクリーニングされるはずだが､
ここを触ってしまうと､指針を合わせるために､回転数表示機能付きタイミングライトなどが
必要になる｡多分｡(未検証)
調子が良い時は普通に動くのに､時折メーターの針がストンと落ちたりピクッと元に戻ったりして､
メーターバイザーを昔のTVみたいにバシッと叩くと直ったりするなら､上記の方法で完治する
可能性は高いと思う｡
なお､油圧計の針の挙動が怪しい場合(ウィンカー点滅に合わせて針が動くなど)も､
同様に接点磨きで直る可能性大｡ 過去テンプレ６にあって「オーディオハーネス マツダ車用 24P」 のリンクが
NGになっちゃうんで割愛した 各自ググってください スマソ
以上 【もろもろ追記】
・エアコンは冬でもたまには回して配管の中のオイル循環させましょう
・NB幌を折り畳む時は１本目と２本目の幌骨が貼り付く位置にして
幌布が挟まっていないことを確認してからペタンと倒しましょう
現行の純正スプリングリンクの線径は３ｍｍから3.5mmに強化されました
・2021年4月の純正部品価格改定でかなり値上げされた模様
・幌が破れてなくてAピラー周辺の雨漏りは結局ウエザーストリップ交換が一番確実
最初に痩せて変形したフロントヘッダ、次にNo.1～No.3（左右） ロードスターアーカイブ
ttps://mx-5nb.com/ こんな雨漏りするクルマなの？
幌は、青空駐車だと だいたい何年くらいは持ちますか？
リクライニングしないけど、仮眠とか出来ますか？ >>19
最近購入、あるいは購入検討中の方でしょうか
NBでも２０年落ちですからウエザーストリップが縮んだり劣化していますから漏ります
幸い高価ですが部品は出るので交換、調整すればほぼ止まります
幌は開閉頻度にもよりますが素材がビニール系、クロスで違いますが１０年くらいは持ちます
新車当時の幌は賞味期限は切れているものがほとんどで要交換でしょう
ずっとハードトップで乗っていたなら少しはマシかも
小柄な方なら座面を前に出せば少しはシートバックが後へ倒せるますが
普通のクルマのような快適な仮眠は無理です 助手席の足元にクッション置いて頭～肩を突っ込み
運転席のヘッドレスト周辺に足をかけて寝たという話は聞いたことあるが
膝を抱えて寝る方が寝やすいんじゃないかなあ 純粋にホロの劣化による雨漏りって少なくない?
ウェザーストリップ劣化、レインレール割れ・水抜き穴詰まり、ボディのシール類劣化あたりがよくあるイメージ 180cmあるけどシート少し倒してネックピローとアイマスクして腕組みでいい感じに仮眠できてる。
人にもよるとは思うが。 家の駐車場にはカーポートすらないけど、
カバーと純正ハーフカバーでまあまあいいコンディション保ってるよ。 家の駐車場には空きスペースすらないけど、
純正ハーフカバーでまあまあいいコンディション保ってるよ 2シーターでの仮眠は、助手席に横向きで座り
足はセンタートンネル跨いで運転席側へ、
身体は背もたれに寄りかかる体勢で寝る。
おれはこの方向だが、好みで運転席に座るのが
イイって人もいるだろうな。 昨日カタログ配送希望した。
買う方向で…
青空駐車だから、オプションで幌のカバーは要るのかな？
グレードは、Sスペ 6MTかな。
色は赤
他にオプション要るかな～ 勘違いにしてもSスペはないだろうと思ったけど、現行ロードスターはS スペシャルパッケージってグレードがあるんだな 雨漏り対策を色々トライするのも楽しみのひとつやぞ
雨漏りする前から聞くんじゃねえ 一般人はそんな試行錯誤興味ないぞ
そういう古参の老害的態度は市場を小さくするので自重してほしいわ
最初から雨漏りしてるような外車オープンカーと違って、気軽に乗れるのもロードスターのいいところだろうに そういえばNAノーマルやNAのSスペのパンフ？カタログ？
新車購入前に貰った(正方形の)ヤツまだ持ってるわw >>27
運転席のエスケレートtype6で寝てる俺は少数派っぽいな >>39
骨格に合うか合わないかじゃね？
エスケレートの場合は人間の脳が耐えられるちょっと手前のGで破壊されるらしいが
ちなみに某有名メーカーのR社も同じくらいのGで壊れるとか何とか
type1の話みたいだからそれ以降は分からんけど >>36
そんな興味ないやつはそもそもロードスターなんか選ばない
おとなしく86乗ってろ とんでもない偏見&決め付けだなｗ
時々こういうのが湧いて来るね >>39
元々は元ネタVSコピー、って感じだったけど、今となっては車検対応VS非対応、ってのがいちばん大きいんじゃない？ 雨漏りなんかしないに越したことないわな、
したらしょうがなく楽しんでやるか、、で。 乗るのが好きなのであってトラブルは乗る時間が減るので勘弁です
なにかあったら店に投げてさっさと直す >>46
雨漏りは金と時間を店に注ぎ込んで直らないとかあるから 別に他車種でもあるけどね電動RHTが何回ﾃﾞﾗで直しても壊れるとか
ロードスターは都度DIYで直せるノウハウが蓄積してるのがありがたいよ
マイナートラブルにいちいち感情動かさずに済むから うんうん
暇と知恵で直すもよし
ちゃっちゃと部品交換するもよし
致命的な故障でなければそれも楽し ロードスターは本当に恵まれてるよ。
世界中で売れてメーカーが公式レストアまでサポートしてくれるようになった車種なんだから
今の80、90年代のネオクラシック？の車は純正部品なんか欲しけりゃ海外からでも引っ張ってこないとないみたいよ
https://kuruma-news.jp/post/365083 >>50
何を今さら？でも恵まれてるのにあぐらをかいて、もしくら恵まれてること自体に気づきもしないのか、
やれ部品が高いのなんのすぐに文句を言うやつも少なくないよな VWなんかは絶版新品部品なんかはNosだなんだで高価だけどそれにしても国産みたいなこんなバカ高い値段じゃない。
新車が売れないからって親切を装っておかしな値段で儲けてる。
出るだけ有難いと思えにも程がある。 純正部品なんて大量生産しなけりゃ高額になるに決まってんじゃん
NA専用部品とかごく小ロットでの再生産だろうし、安く作ろうにも現行車用みたいには行かないわな
当時からの在庫品まで上がっていくのはどうかとも思うけど、保管してるだけでも税金はかかるんで仕方ない面もある
まあ、もちろん安いに越したことはないんだけど 恵まれてないのは車検、自動車税の維持費のほうね。
あとガソリン税への消費税という二重課税 ガソリンに掛けられていた暫定税率が、期限を迎える直前で恒久化されたのも納得がいかないな 期限を過ぎて一旦終了してから改めて高い税率を恒久的に掛けられていれば納得できたのにねｗ 自動車税に加えて、重量税も経年で加算されるのひどくね？
どっちかにしろよ >>60
それは俺も思った。
しかし錆にPOR-15を塗ったくっているからもしかしたら重量増かも知れん。 >>62
朽ちて減ってくからチャラや
カロリー0理論やな 車重なんて、運転手の重量減らした方が軽くなるよ(笑)
頑張ればひと月で10kgは軽くなる
お金かからないし、健康にも良いw マツスピエンジンマウント入手した
今月から3倍以上値上げされたんで
オクとアップガレージで未使用品探したよ 本当だ
去年買ったときは1個2200円だったのに7000円オーバーになってる
ちなみにNB後期ヘッドライトは32000円位だったのが4万超え >>68
俺も2月に新品の純正マウントに交換したばかりだよ
タイミング良かったな >>69
そうそう、俺も純正。
高くなったなあと思ったがラッキーだったんだな。 自動車税 重量税
おまけに部品代が爆上になると
維持するのしんどくなってくる マツスピ全般スルーされてたのが今回の値上げ前にバレて一気に値上がった。
純正エンジンマウントは元々値上がりしてた。 昨年末に交換してもらったけど
NC1039040 ラバー，エンジンマウント 2個 14,046
BP0511312 シール，オイル 2,739
工賃別
これは安いのか高いのか？今はもっと高いのか？ ポルシェやフェラーリの部品代に比べりゃ安いじゃん、
と思うが車両本体の値段が安いだけにね…
都内の月三万とかの駐車場でロードスター維持してる人は
まじで偉いと思うわ。
「酔狂」てやつだな。 >>76
AZ-1とか30cmくらいの短いウェザーストリップが
数万とからしいね
フェラーリと同じくらいの値段ｗ >>75
NC10-39-040 ラバー エンジン マウント (NC) 7,024円 x2
BP05-11-312 シール オイル (BP05) 3,014円
税込み MONOTARO調べ 最近ルノーのカングーを家族用に買ったんだけど
現行車でも部品がいちいち高いわ。
ていうか日本車の部品が安すぎるのか…？ 今後も部品の価格は上がる一方だから、オーバーホールみたいな重整備は早くやった方がいいね。 今年の軽井沢、5月末で確定したけど大丈夫かな
状況的には去年よりもずっとヤバい気もするけど、なんとか好転してくれるといいな 俺エアコン直したいんだけど、コンプレッサーも値上がり？ >>80
ロータスは部品を問い合わせると
レプリカを製作販売してるバンクスを紹介してくるらしいw
自社の製品とはいえ
部品を供給し続けるのは大変なんやなぁ…とオモタ しかし今回純正部品何が上がったんやろか
エンジンマウントとデフマウントが上がったのはどっかで見かけたが タイムリーだがエンジンマウント交換した。ゴムの亀裂はなかったものの30年ものだからやはり潰れたり硬かったりしたのか、エンジンのガタガタと暴れる様がなくなった。
次はミッションやらデフやらのマウント交換も検討しようと思う。 >>89
ミッションマウントは無いよ
エンジンマウントとデフマウントだけ ミッションマウントが無い代わりにPPFにクラックが入ったりするよな
稀なケースではあるけど >>90
なるほど。そうなんですね。長く乗りたいのでゴム系は部品が出るうちに替えたいと思ってます。 >>94
Dでミッション降ろしてクラッチ交換した後に、PPF後部とデフを締結するボルトが締めても緩み、PPF上部に圧入されてるナットがズレてるのだろうという見立てだったけど整備書ではここは分解禁止と指定されてるので丸ごと交換になった。
ぶっちゃけDの作業ミスなんだけど、何せ長い付き合いだし20万に手の届きそうな過走行車なので3万だけ払ったよ。1年前で部品代45,000円くらいでした。 >>95
そんな良対応のディーラーもあるのか
うちのNAは純正ハンドルを傷だらけにされたけど何も知らされずに引き渡されたわ
明らかに養生しなくて傷を付けたでしょ？って確認したら
作業上しょうがなかったみたいに言われて開き直られたわ >>95
あーはいはいあそこね
あーはいはいはい(知らない) デッキプレートのとこのコーキングが割れてるから直したいんだけど、コーキング剥ぐのは大変？
あと塗布するのは普通のシリコンコーキングで良い？ >>98
俺は2~300円のシリコーンシーラントで割れたシーリングの上からシールしている。
マスキングなんてしないから仕上がりはひどい。見えるところ(塗装)がボロボロだからそんなところも適当。
でも雨漏り止まった。 念願のブッシュ交換、マツスピMIXブッシュに！って思ったら、リアロアアームのNAY1-28-460が一個17500円。どんだけ...これは一時的なものですか？ >>100
今後も上がる一方だよ。
あんまり酷いとマルハ辺りの社外でゴムブッシュセットとか出そうだけど。
現行車で同じ仕様のブッシュが発見されて統廃合されれば値下がりの可能性もあるけど。 上にもあるけど、マツスピのは今までずっと変わらず相対的に安すぎた値段が他の部品並みになっただけだから…
http://joyfast.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5567ed.html
4月から純正部品が値上がりました。
特に強化ゴム関係は、目ん玉飛び出るほどの金額です。
強化という括りであれば、今まで高い部類だった
アフターパーツが安く感じるｗ(笑) ブッシュ交換って、体感できるほどの効果はありますか？ 純正だとあまり感じないかも。
ブッシュ交換する際にバネとショックも交換するだろうから、そちらの影響の方が大きいし。
マツスピ製はカチッとする感じはあるけど、硬化が早くて4年ぐらいでギコギコ音が出たよ。 純正部品のブッシュって当時のままのゴムブッシュなんよね？
そしたら社外のウレタンブッシュの方が高性能なのでは？ na6なんだけど、先日排気ガスを測ってもらったらCOが10近くあった。これじゃ車検通らない。
さっきプラグ(冷間)をみたらガイシの色が真っ白でもなく茶色ってわけでもない感じ。減りも無い。吹けも問題ない。OK?
O2センサーは換えて2万キロぐらいだから大丈夫と思うが…。
他に考えられるところはどこだろう？ >>106
乗り心地は悪くなるし、ウレタンはプラみたいに劣化するとボロボロになるよ >>106
確かにウレタンブッシュの方が硬いから走りだけ追い込めば高性能という事にはなるけど、経年劣化で分解するとか無駄に硬いとかあるから純正採用されないんだよ。 >>108
>>109
なるほど
耐久性がゴムより悪いってことならダメやね >>106
高性能かどうかは使い方による
サスアームの動きがカッチリして
運転操作に対するレスポンスが良くなる
路面状況も捉えやすくなる
反面、
路面からのショックが強烈にサブフレームとボディモノコックに伝わるようになる
ゴムブッシュ前提の設計されてるアーム基部はどうなるか…
当然細かい振動もドライバーに伝えてくる
確か寿命も短いんじゃなかったかな
サーキットでタイム削るのか
公道でオープンエアを楽しむのか
自分の必要とする用途を良く考えた方が良い >>111
寿命、耐久性っていう観点だけだとどっちが有利なのかな？
上の意見ではゴムが有利とのことだけど >>107
そういう時、普通は触媒を疑うんじゃないか？ >>105
全てウレタン（パワーフレックス）と交換されているけど、
サスが動かない細かい振動は全部拾うようになる
サスが動くような大きな動きだと純正よりよく脚が動く
ただ、サスアームが僅かにでも歪んでいると異常摩耗と異音が酷い
歪んで無くても数年に一回はグリスアップしないと鳴くようになる
10年以上使ってるけど材質の変化は触った感じでは変わってない >>113
そっか…。純正触媒の劣化って聞いたことなかったから除外していたよ。一応値段調べると高かったし…w
とりあえずフューエルワンでも入れてみるかなあ。 マルハのBCダンパーにリアタワーバー付けようとしたら
自慢のストロークアップ仕様アッパーマウントと干渉して付けられねぇorz
こんなところで裏目に出るのは盲点だったわ... >>116
リアタワーバー要らないでしょ。
付けてたけど外したわ。 >>115
触媒が十分温まってる状態で測った？冷えてる状態じゃ落ちるよ。 >>118
ありがとう。
完全に暖機したあとに測ったんだ。
他に引っ掛った人っているのかな…。 >>107
燃料に対して空気が少ない(空気量に対して燃料が多過ぎる)とCoは増加する
エアフロセンサーや水温センサー不良等で空燃比が崩れてるんじゃない？
あと触媒ダメだとNOxとかHCも上がるはず 触媒って経年劣化で性能落ちたりするの？
劣化の原因が汚れなら灯油でジャボジャボしたら復活するとか？ >>99
遅レスすまぬ、あざす
結局コーキング剥がさずに上からシリコンコーキング塗ったよ
流石にマスキングはしたけど笑
でもなんか簡単に剥がれそうだな、次はセメダインの変性シリコンにしてみる >>120
ありがとう。
水温センサー(バルクヘッド側)は3~4年程前に換えたからまだ生きてるはず。
エアフロを45度ぐらい傾けているのが原因かなあ。
エアクリのフィルターは換えて1ヶ月経ってない。 >>117
左右のタワーを繋げる補強は要らないよね
やるのならサブフレームの
サスアーム取り付け基部を左右で繋げる補強 >>119
俺は落ちた時に暫くブン回しながら走ってチンチンに温めてから再検したらOKだった。それ以来チンチンに温めてから行くようにしてからは落ちてないな。 >>125
「ちんちん」で通じるのは
基本東海三県だけだで、気ぃ付けやぁよwww 仕事で失敗して落ち込んでたけれど
チンチンって見て元気でた。 股間を掻きながら「夕飯なーに？」とかみさんに話しかけたら「チンチン掻いてないで早く風呂に入れ！」と怒られた 「チンチンのお汁が飲みたい」
訳すと
「熱々の味噌汁が飲みたい」 >>132
名古屋弁で語るスレに決まっとりゃ～すが！ >>121
理論上はしないらしいがずっと使えば微小孔が詰まるんじゃね？
赤くなるまで炙ると復活するとか聞いたことがあるけど真偽不明 東三河でもあっちっちはチンチンって言う
金属を熱したときにチンチン音がする現象から非常に熱いことを意味する言葉
ちなみに豊橋には違うチンチンもあるけどな >>136
その昔、名古屋弁での 「スゴく○○」 の意味の言葉は
「どえりゃー○○」 だった
それが、'80年代ごろに 「でら」 になった
意味合いや用法は 「超」 に近い
若者たちの間で （当時）
「でらむかつく！（超むかつく！）」 という感じで
使われるようになった
今では、まるで 「でら」 が
イニシエの昔からの名古屋弁であるかのように
受け取られている
みゃーみゃーな名古屋弁は
失われた文化となりつつあるみゃー 名古屋の医者が着てる白衣に「名医」って刺繍があって、自慢かよ！と思ったら
名古屋医大の略だったとかいう笑い話を思い出した。 >>141
んで、[ 大藪 ]って名札が付いてた
・・・ってオチだなw 駐車場オイル交換勢の皆さんはエレメント交換時のオイルビチャビチャ対策はどうしてる？
久々に自分でやろうかなと思ったから何かいい案あれば教えてほしい
かなり昔やってた時は学生だったからアルバイト先でリフト借りれたからよかったんだけど... >>139
そう
近隣住民以外は路面電車専用の黄色い矢印信号で戸惑ってる >>144
運転席側だけ上げてしっかりオイル抜いてからやればどうだろう
ここ数年こぼした記憶ない
もっと昔はこぼしてた気がするけどなあ >>146
あっ確かに、最初に運転席側上げといて暫く放置、その後最初にエレメント換えてから降ろして普通にオイル交換すれば良いのか
ありがとうありがとう エレメント周りのオイル掃除も楽そうだしリフトで上げるより片上げ方式でやった方が良さそうだね 俺は一週間位エンジンかけ無い状態で
オイル落としてから交換してる。
因みにNB6速で良いオイル見つけた
日産純正 ミッションオイル GL-4 75w-85
アマでリッター1100円
交換直後はスコスコで良いよ
ライフは毎週3時間の走行会走って
2ヶ月チョットで2速ガリが出るけど
安いんでまあ、ガリ出そうな手応えの時点で早めに交換してる。 >>149
毎週行ってるのか。
あんたも好きねえ…。 ところでプラグを交換しようかと思うんだが、イリジウムって効果を体感できる？
点火系のチューニングはプラシーボって思っていたから30年ずっとノーマルプラグだったけど、ネット見てると効果を感じた人多いんだよね。
ちょっと気になってる。
ちなみにケーブルは20年前に換えたウルトラの赤いやつを未だ使っている。そのとき効果は特に体感できなかった。 プラグ交換って大抵はヘタったのから新品にするんで
同じの入れても違いを感じやすいですよね、、
5年前に新車から18年6万キロ使ったと思われるプラグコードを
NGKの安い青いヤツにして、すり減った標準プラグから
イリジウムにしたら始動性とか振動とかアクセルのツキとか
改善は体感できました。どっちの効果かはわかりませんが、、 番手はいくつ？
昔イリジウム7番から純正5番に交換したら発進時のトルク出て驚いた
街乗りだけなら5番が楽で良いんだけど
真夏にも走るんで純正6番使ってる。
イリじゃない理由はプラグチェックしなくなるから。
新しい車ならイリで10万キロ放置でも良いと思う。
プラグ焼け色が濃い気筒は点火弱ってるから点火コイル交換の目安に成る
ほっておくと失火してエンジン引っかかり始める イリジウムプラグっても長寿命版な高価な奴らじゃなきゃ
寿命は標準プラグと同じじゃなかったっけ？
昔あったNGKプラチナのVXってのが番手ごとの焼け具合とか
わかりやすくて扱いやすかった。イリジウムのは燃調が
合ってないと薄くても濃くても中心電極まわりが煤だらけ
になるイメージ。 >>152
むむむ難しいね。俺のウルトラコードも弱っているだろうか。
>>153
番手はわからないけど、カー用品店やホムセンの対応表でB6用を選んでる。NA6だからNGKで6番かなあ。番手は気にしたことない。特に白くなってないからね。 >>151
プラシーボだったら高価なイリジウムプラグをわざわざメーカーが純正採用しない
>>154
L字型の電極にもイリジウムのチップが付いたタイプが長寿命型ですね
中心電極だけイリジウムだとL字型の電極が駄目になって寿命はそんなに変わらない
値段だけはノーマルよりだいぶ高いけど 俺の認識では
・へたったプラグを新品に換えるとトルク感が出る
・番手を変えてもフィールは直ちには変わらない
・街乗り＋αでは5番でも良いが奥のシリンダーが焼け気味になり6番では問題ない
・イリジウムなんかは低回転でトルク感が相対的に弱く高回転で着火性向上
・プラグコードは点火性よりリーク耐性に効果がある、つまり長寿命
（昔あったノロジーホットワイヤだけはアーシング効果があるかも）
という感じだな
異論あればこの際認識更新するけど まあ消耗品の交換としての効果、気持ちよさ安心感は当然あって、
こまかい味付けしたいときは品番ちょっとずらすよくらい？ イリジウムは出てきた当初からバイクやら車に入れてるけど始動性良くなる位だね。
それ以上効果ある時はプラグが寿命。 晴れの日以外屋内にしまっておけるようなユーザーでなきゃそうそうできんでしょ 俺は暑がりなんでエアコンは絶対に必要
サーキット専用の遊び車だとしても絶対欲しい
旧車に興味あるけどエアコンは必須条件だと考えてる
ガレージに飾るだけなら不要だけどドライブするなら絶対欲しい エアコンレスは恩恵より害悪というか損失の方が大きいのでエアコンレスはやらない。
あとクルクル窓も同じ。 クルクルは便利な面もあるけど恥ずかしさが爆発するシーンがごく稀に発生する MDIとか未だ有るんだっけ？
自分はNB3なんで点火強化出来ないけど
エアコンは取れないけど助手席エアバックは外した
壊れた純正ナビとスピーカーも近い内に外そう5年以上放置してるんで
リアハブベアリング交換したいんだけど
素人無理だよなー
フロントは今月換えた ちなみに今週末は14k12kのバネ入れる
10k以上に成って来るとスンスンドライブ出来ないし遠くにも行けなく成って来る
A052履くともう2k位上げて16k14kとか
公道走りたく無いよなー >>165
くるくる窓にメリットなんかほとんどないよね 壊れにくいってことといくらかは軽いってことくらい？
電源喪失でも窓が開けられるというメリットもあるけど、
そんなの緊急事態時くらいだし 水没したら落ち着いて屋根開けろよ。
HTは知らん。 パワーウィンドウ壊れたら45kぐらいかかるから、助手席だけクルクルならよかった。
一人でしか乗らないし… 自分はノーマルプラグを１５０００キロ毎に交換
新品ジャンクを１本１００円で１２本買ってある >>169
重量はかなり軽かった気がする
逆にパワーウインドウである必要性も無いしな 今どきパワーウインドウが当たり前どころかクルクルを知らない若者まで居る昨今で助手席側の窓をコンコンされるとめんどくさい。
重量差考えてもエアコン同様捨てるメリットは無い。 エアコン、パワステ、パワーウインド捨てました
特にパワステは無いほうがドライブ楽しい！ >>173
いやいや昔みたいに高速の料金所で窓を開けるとかはほぼなくなったから不便さは減ったとはいえ、
助手席窓を運転中には開けられないってのは地味に不便
すぐ壊れるしナビにはまったくもって邪魔なオートアンテナを固定アンテナに換えるのはわかるけど、
を手巻きに換える 書き込みがおかしくなっちゃった申し訳なし
PWを手巻きに換える理由はわかんない 好みといえばそれまでだけど
ただ、M2-1001とかであったアルミ削り出しのくるくるハンドルはカッコイイね >>176
むしろ助手席パワーウインドウで運転席がクルクルメカだね マイベストロードスターはロードスター乗りの数だけあるわな
世の中にはタイヤのエアバルブの虫ゴムを軽量化したがるのまでいるくらいだし
エアコンパワステパワウィン捨てて軽量化もわからんではない
ところでパワステってNAとNBじゃレシオが違うと思ったけど
NBでもまだ重ステしか勝たんのかな？
逆にもっと軽くして欲しかったって声も結構あったと思ったが >>180
仮想キングピン軸角度だっけ
俺もせめてキャスター角目一杯寝かせて冷や汗かきながらユーザー車検通したわ NB1 6速のシフトレバー(Y601-17-510B)って廃盤か、品番変わってますか？ >>182
Dになってるな。品番変わっても知ってる品番で注文すればいいさ。あとは向こうでなんとかしてくれる。気を付かって自分で品番まちがえるよりありがたいけとな、注される方としては。 >>183
Dだと恐らく2型以降のカラーがでかいタイプになる予感が。面倒だからニ○レックスのやつ買っちまうかな。 >>186
感想よろしく！
乗る頻度少なくて溝よりも経年で交換する俺には関係ないと思うが。 皮剥きがてら200キロほど峠含めて走ってきたけど色々やばい
公道メインのたまに峠ドライバーだけど
グリップ自体は公道峠レベルでは問題無し
ゴムの経年劣化具合はこれからだろうけど費用対効果で言えば国産神話はもはや当てにならないといわざる得ないレベル
このパターンでロードノイズが少ない、吸音材なんかはもちろん無し↓裏側
https://i.imgur.com/fekRmpJ.jpg
一番驚いたのがタイヤ屋でバランサーの重り無しでもほとんどいけましたと
ポテンザ、Z3、DZ102と来たけど重り無しはなかった。
で、ブログ見直したら
https://ameblo.jp/tencho731/entry-12668900517.html
失われた経済成長30年は本当に大きかったんだなとようやく実感 ワイのnbがデッキプレートらへんから水漏れしてたからシーラントの割れを埋めたんだけど、まだ漏れてた
色々試したらどうやらめねじ上端の僅かな鉄板の隙間から水が侵入してるみたい
ここも他と同じくシーラントが劣化して水漏れしたのか、そもそもデッキプレート裏のエプトシーラーで防水される前提だからシーラントなんて無いのか、どっちなんだろう 見てきた。NB2サイズないじゃん。205/45-16 NA8C Sr.2海苔です
みなさん、お助けください…
少し前から、ライト点けたらリトラがパカパカ踊るようになりました
運転席足元のリレーを新品に交換しても治らず…
さっきは
ライトON→踊り出す→ライトOFF→ランプは消えるが踊りは止まらず
で、慌ててヒューズ引っこ抜いたら止まりました…
どこを直せばいいのか教えて下さい… >>194
よくわかんないけど、
この間、桜の花びら掃除しててリトラ脇のコネクタ触ったら勝手にパカパカしたので、
その辺の接触不良とかどうだろか。
当方、NA8Cっす。 車検とかの度にノーマルに戻すの面倒だからブリッド買ってしまった。 リトラ、うろ覚えだけどエンジンルームバルクヘッド助手席側、
ヒーターホース右下辺りにリレーかなんか無かったっけ？
平べったい、白か半透明のカプラのやつ
水かかった時にリトラパカパカして爆笑した思い出がある >>195
ありがとうございます！
コネクター差し直してみたり試してみたけど変わらず…
ただ、ついでにリンケージのロッドグリグリ動かしたら開き側は直りました！
でもスイッチOFFで閉じる時、左目だけ一回多く上がり下がりするようになりました…
もしかして原因はロッド？ >>197
エンジンルームにもあるんですね…
みてみます！ 中古試乗してきたけどコーナーリングが異常だな。完全なオンザロードで曲がっていける。 中古車サイトで300万越えも出てきたね
素性がわからんと怖いな 値付けは自由だからね。
他の車もここ数年凄い値上がりしたけどまるで売れてないw
需要と供給が合わない。 >>205
いやいやそんなことないぞ むしろ高い方から売れてる印象 350万超えのNAとかすぐに売れてたし、200万円台で程度がいいものなら中古車サイト掲載後ひと月もたない
ずっと売れてないのは価格とクオリティが見合ってない車両がほとんど 要するに、ダメ車なのにド高くて、客がいっぱい見には来るけど期待外れで買われないってタマ 昨日走って10分ほどエンジンを止めて、また走り出したら(高回転まで引っ張って)、白煙いっぱい吹き出した。
1キロほど走ってまた回してみたら出ない。何度回しても出ない。
フューエルワンを入れたけどそれが原因かなあ？
今までも出ていたんだろうか(昨日はたまたまバックミラーをみた)…。
ちなみにna6です。 ご存知の方、いましたらご教授下さい
NA6のドライブシャフトブーツ敗れてきたんだけど
作業が大変なので↓コレで考えてるのですが
NA6にも使えるのでしょうか？
https://www.monotaro.com/g/00192844/?es=1&;cmdm=16767-0428-S4-g00192844 >>209
割れブーツでいいと思う
FFみたいな負荷はかからないし
チョットコツがいるけど頑張ってくれい
いっそのことシャフトごしで替えるって言う手もありよん
リビルトが有ればいいけど >>208
フューエル1使った事ないけど、ガソリン添加剤で白煙は考えにくい
加速時に白煙はピストンリング摩耗でオイル上がりの症状
特にエンジン冷えてる時に顕著に症状出るから、確認してみては？ ブッシュ交換ナメてました。
電動インパクトと水道管で、diyでやってるんですが。フロントロアアーム、マツダスピードブッシュが挿入途中でつっかえてしまい、抜く事も入れる事もできず。石鹸水が甘かったのか...車体側だけ切り離して作業してたんですが、ロアアームを完全に切り離そうにも、隠しボルトは力が入らなくて回らない。
詰んだような気がするんですが、みなさん何かアイデアないですか？ ガソリン点火剤に水抜き剤とか入ってて多少の水分が燃やされたんじゃないの？などと言ってみる ロアアームをどこかに仮固定できないなら、アッパーアームとナックルを分離するしかないかな ギアプーラーとボルトでラスペネぶっかけてとりあえず抜くことを考えた方が良いかも。
半年くらい前にやったけど中古一式買ってお部屋で手入れしながら組み上げてから車体に取り付けが楽でよかった。 >>212
インパクトって3/8の奴だとトルク不足で入らないよ。
良いやつは知らんけど。
まあ、雑にやるとそうなるわな。 >>211
なるほど、始動時に確認してみるよ。
>>213
2stのバイクみたいな派手な白煙で、後続のクラウンが煙たそうにしていたから水蒸気じゃないと思う。
お二人ともありがとう！ >>203
そんなネタ振りされても元ネタが分からんだろ >>219
ネタ元はThe虎舞竜のロードだろw
これに関しては「普通は分かるわJK」
と言っても過言では無いと思う ユーノスロードスターは今はヤングにナウい車として人気になったんだから、ダサい年寄りたちは早く降りて欲しい。 そして、誰も居なくなった・・・
ーーー fin ーーー 俺はユーノスロードスターに乗った事は一度も無いから、関係ないね(柴田恭兵風に) GWで暇な人向けに。話題のシバタ自動車にいよいよ取材が潜入
前編
https://youtu.be/O1nCRa5t8us
後編
https://youtu.be/79_38oh5OSg
とうとう新社屋タイヤ御殿建設決定で周りの土地まで買収済み
タイヤ交換専用工場からミーティング用ゲストハウス建設で100台駐車可能ｗ
ミーティングついでにタイヤ交換までOKｗ
もはや自動車整備工場の範疇超えてますな >>225
すごいな。長閑な田舎町の整備工場に見学が来たり
ダイハツディーラー兼ねててダイハツ車販売実績ゼロとか
近所のジジイはどんな店かも知らず軽トラ普通に入庫してたり >>226
オヤジはそんな軽トラをまるでフェラーリを扱うように整備するんですヨ
６０km/h以上出すことさえマレな車を車検ごとに自作の計測器でアライメントまでとるんですヨ
笑っちゃうでしょう 日産に廃盤パーツまで作ってもらえるとか
もはやメーカー公認のレストアショップだな >>225
前後編とも観た メチャクチャ面白いな
こういう人やショップが儲かるのは大歓迎だわ 車高を下げたらアームがバンザイ状態になってしまった。
ロールセンターアダプターもないようだし車高調の全長だけ上げてバネ縮めてくしか車高下げる方法ないかな... >>233
ロアアームボールジョイントのちょっと長くなってるやつがあるよ
それでどれだけバンザイが治るかは謎だけど
どちらかと言えばキャンバーをつけるために変えるパーツ NB8だけどSARDの触媒に変えたら思った以上に音量上がったw
マキシム+SARD+オートエグゼの組み合わせで車検大丈夫かな。 良い音しそうだけど
車検よりご近所が気になってしまうなぁ ど～だインテーク・フジツボ・マルハ・PROPERではディーラー車検OKだった
マフラーが2寸管ハーフ+インナーサイレンサーだとNG
まあ隔壁タイプならなんとか
あとオートエクゼだぞ >>233
そういえばラジコンのツーリングカーは走行性能を求めた結果、
ほぼ全てのハイエンドシャーシがバンザイアームになってるな
ロールセンターの関係もあるが、
バンザイとハの字で特性が違うから水平をまたぎたくないとか 先日プラグの相談をした>>151だが、今プレミアムRXってのに換えてみた。
俺は点火系はプラシーボ、10年使って電極が丸くなっていても火花さえ飛べば体感できる違いはない。高いのも安いのも全部いっしょという持論の持ち主だ。30年間ノーマルプラグしか使っていない。
交換してエンジン始動は普通(元から良好)。その後のアイドリングでエンジンの微振動が(目視で)減ったような気がする。アイドルアップのせい？あと排気音が大きくなった？(元より爆音だけどさらに？)。
以上のような効果ってあるもんなの？やっぱりプラシーボかな。
ちなみに1~2万キロ使ったノーマルプラグからの交換。この程度で体感できる劣化もないと思っているが。 そんなに気になるなら交換の前後で動画撮って検証したらいい
スマホアプリのデシベル計もある >>242
もう一度戻して比較すれば良いだけでは？ >>243
そうそう、気になるんだよな。
効果なしなら持論が正しいということで嬉しいし、効果があるのならそれも嬉しい。
つまり幸せだと…。
ちなみにもう交換が面倒なのでビフォーアフターはやめときますw プラグにしてもオイルにしても、新鮮なものほどいいという消耗品は新品どうしで比較しなきゃわかんないよ
ヘタリきった高級オイルよりなんてことない普通の新品オイルの方が良かったりするし >>245
プラグ交換なんて10分で出来るのに面倒って・・・ 新品プラグって、アイドリングの振動が
減る気がする、信号待ちとかハンドルや
シフトノブ触ってるとなんとなく。
それ以外はよくわからん。 だよね、面倒臭がりにもほどがあるw
これが足回りとかオイルとかエキマニとか違いが如実に解るものならやる気が起こるんだけど…。
それにしてもプラグ穴から覗いたらピストンヘッド？がカーボンできれいにコーティングされていて悲しかった。最近街乗りばっかりだったから。
呉のエンジンコンディショナーでも施工しようかしら。 世の中、面倒臭くてウィンカー出さない人とか、面倒臭くて一時停止しない人とか、面倒臭くて赤信号で止まらない人とか色々いますからねぇ >>246
プラグもオイルも高い品は新品同士で差が出るというよりは、新品の性能が長く続くって性質の商品だと思う
普通のプラグが数千キロで劣化するのが、イリジウムだと数万キロ持つっていう >>252
オイルの耐久性はそんなに変わらないらしい
ただ、サーキット走行のような高負荷状態では結構差が出るそうだが
それよりも単純に潤滑性能の差とからしい
プラグは両方がイリジウムじゃないと普通のプラグと同程度だよ >>249
振動が変わったって目視で分かるレベルなら明らかな差だと思うけど
あとエンジン試験やってる人によれば火花の質が上がると燃焼も変わるらしい NA,B(前期)みたいな古い車は総じて点火コイルが限界近いから、コイル交換おすすめ
アイドリング安定感や交差点右左折であきらかにパワーが違うから 去年変えたけど新品たけーんだよな。確か4万近くした。
いっその事ダイレクトイグニッションとかどうなんだろう。 ダイレクトイグニッションは、ドエルタイムが短い点火コイルを流用すると純正コイルより寿命が短くなるから、ecu書き換えありきだって何かのブログで読んだような
それかドエルタイムが純正コイル同等かそれ以上のコイルを見つけてカプラーと共に入手するとか？調べ方わかんないけど
配線できればDIY難易度は高く無いけど点火系の知識が必要みたいよ ちょうど一年前のゴールデンウィークにどこかのショップがダイレクトイグニッションを制作してるブログ読んだな LLC交換終わったけど面倒なのでラジエター内部の交換だけとクーラントブースターの注入でよしとした。 >>260
国道299号や462号走るの好きなんだけど
ある日ふと気が向いて
湯の沢トンネルくぐって下仁田方面にまわったら
めっちゃロードスターおいてある空き地あって
アライブ石井だった。
あそこら辺すんでたら気持ちいい道多くて
ロードスターライフ楽しそう。 ダイレクトイグニッション化か
純正は2コイルで2気筒ずつ同時点火してるのを4コイル1気筒点火に変えるんだから
ECU書換どころかフルコンいるわ 次の車検も通す決意をしたんで、お金をかけてNBを少しリフレッシュしたいな～と思ってる
それで皆さんに聞きたいんだけど、どんな近代化改修(？)してます？
今考えてるのはライトのLED化とCarPlay対応オーディオ交換
(もちろん動力系は傷んだところを直す前提で)
ここの人の改良アイデアを是非知りたい！ 幌とシートカバーとフロアマット。
ライトは純正ユニットにしとけ。 >>265
基本的な部分は完了してるって前提で？
例えば足回り関連やゴムパーツ関連や水回り電気系統等々。 NA8なんだけど、この前エンジンオイル交換したときにミッションとの繋ぎ目あたりからオイル漏れ見つけて多分、定番のクランクリアオイルシールからだと思うけどいくらくらいかかるかな？ >>268
クランクリアシールならミッション下ろさないといけないからクラッチOH時のついでにしたほうがいいよ。
クランク角センサーから垂れてきた可能性も。
確認すべし。 昨年にフライホイールはそのままで、クラッチディスクとカバー交換･クランクシール交換･オイルパンガスケット交換して持ち込みでサイドステップ取り付けやってもらってこんな感じ。
｢カバー，リヤー｣がクランクのリアシールだったかな？
オイル漏れ対策で修理した明細に「上から漏れてますよ」って注意書きが書かれてて帰ってきて笑ってしまった。
https://i.imgur.com/6NkJE2E.jpg >>267
そう
傷んでるパーツは交換するのは前提として、インパネLEDにしたりスマホ置き場作ったりいろんなカスタムがありそうだなと思って
ここの人がどんなカスタムしてるか聞いてみたい NA6だけど某専門店でオイルパンからオイル漏れてるっていうから値段聞いたらメンバー脱着要りますって言われたけど、デラではメンバー脱着要らんのかね？
270はNA8だから？ >>272
ごめん型式を書いてなかった。270だけどNB8後期ね。
オイルパンガスケットはメンバー外した方がやりやすくて確実だけど脱着しなくても出来る、みたいな話だったかな？
整備書にもメンバー装着したままで記載されてるとか聞いた気がする。 >>269
ありがとう！シールだけ変えるのに何万も払うのもバカらしいもんね～
>>270
ヘッドからも漏れてるんだよね～工賃かかるからついでに交換出来る部品は交換した方がいいよね～ >>271
近代化というか安全のためというか、CarPlay対応オーディオ＋このリモコンをステアリングコラムに付けて曲のスキップやSiri起動を手を離さず視線を逸らさず出来るようにしておるよ。
あわせてEcho autoも付けてるから、Siriとアレクサで大抵の音楽選曲は音声だけで視線を外さず出来るようにしてる。
近々ワイヤレスCarPlay接続できるドングルを導入してケーブル類とおさらばする予定。
スマホは近くにあると手に取って見ちゃうかもしれないので、センターコンソールの物入れにQi充電器を仕込んで、簡単に手に取れない場所に入れちゃう。
https://i.imgur.com/9MGlwF1.jpg 俺は真逆でスピーカー、オーディオ、アンテナ撤去しちまったよ。 212に書き込んだ者ですが、アドバイス通りつっかえたブッシュを抜き取り、本日全てブッシュ交換完了しました。抜いたブッシュは壊れてしまいましたが、いい勉強代でした。石鹸水の濃度を間違えなければ、スムーズに作業が進みました。アドバイスくれた方、ありがとうございました。 俺もLLCは適当にラジエータのドレインから抜いてそんまま同量を入れて終わりだ
まあ、毎年交換してるから適当で
今日はタイロッドエンドとロアのボールジョイントとアッパーアームのカップブーツ交換した。運転席側だけなんで
後日助手席側もやろう 久しぶりにヤフオク見たら、NANBともにそんな高くないやん。 古くても日光や雨に当たらないようにガレージ保管してあれば劣化も抑えられるんだろうけど、そうでない古い車の劣化具合は酷いものだから NBに乗っていますが、オープンにして窓を上げて走行しているとギャップを越えた際にドア付近からガチャガチャ音がします。窓を下げると音はしません。
定番のパワーウィンドウ不良かと思い分解したのですが、ネジの緩みもなくガイドローラーも健在でした。スピーカーのネジも緩みは無かったのですが、他に考えられる原因は何か無いでしょうか。 >>282 うーん、想像ですが・・・
ガラスストッパーの緩み、当りゴムの劣化
ドアノブからロック機構へのバーに巻いてあるスポンジが無くなって接触
何かが脱落してドア内部で転がる 大変だ！俺のNAのエンジン、フロント側がオイルまみれ！エアコンコンプレッサーもオイルまみれ！
どこからか解らんのでとりあえずpcvバルブ換えた。
ヘッドガスケットは3年ほど前に換えたがなあ…。
考えられる原因をプリーズです！パワステポンプではないみたい(これも3年ほど前に交換)。 >>283
窓全開か全閉ならガチャガチャしないぞ
本来なら半開でも静かなのかもしれないけど、18年前中古で買ったときからこうだから分からん トラブルの質問する人、写真くらいあげればいいのにっていつも思う >>286
俺のNAは一番上まで窓をあげると(全閉)にするとガタガタいう。2、3センチほど下げると落ち着く感じ。 >>285
コンプレッサーがオイルまみれとか、パワステオイルくらいしかないだろ
オイルホース破れてるんじゃね？
レアケースで、クランクシールから漏れてクランクプーリーで撒き散らされてるパターン >>291
ホースか、見てなかった。
どちらも考えられるな。ヘッドガスケット換えたときにクランクシールも換えているはずだがどうだったっけ…。
とにかく明日確認してみるよ。ありがとう！
>>287
すまない、見てもらいたいんだがイメグラ？がよくわからん。昔の業物だったら上げられたんだが…。 >>291
自分のNBがそのパターンだった
クランクシールじゃなくてオイルパンのシールからだったけど
撒き散らされて周囲が真っ黒だった >>292
NBなら無いけどNAならヘッドのガスケット交換でシール不良起こしてダダ漏れ
は聞いたことがあるから一度ヘッド周りを拭き取ってみるべき >>292
指定が有るわけでも無いからどっとうpろだとかでおｋ ミッションオイル交換のついでに
ペラシャのジョイント部にスプレータイプのウレアグリス注油して見た。
スプレーじゃないと届かないので注意
今日はデフ側のジョイントに注油する。
幸い手でガコガコ回してみたけど今の所ガタ出てなかった。もう直ぐ15万キロだ
交換面倒なんで年に一度位で毎年やろうと思う さっきデフ側のジョイントに注油してたら助手席側のマフラーハンガーゴム切れてるの発見したわ。
モノタロウの10%offが28日なんでタイラップで縛っておいた。 いよいよクロス幌の窓のところがほつれはじめた
青空駐車四年目ならこんなもんだろうか？ >>298
ガラス周囲の縁の折り畳み部分かな
養生テープ貼ってセメダインスーパーXで内外面肉盛り補修してます >>299
そうです幌を畳んだ時に折り目になる部分です
接着剤盛るの参考にさせていただきます！ >>300
テント用の補修テープがおすすめ。外周をぐるっとやっておくといいよ >>289
一方オレ様のNAは一番上まであげたら
ストーン！と一番下まで落ちたという… 何にしてもガラスが落ちるまでの時間稼ぎの段階に入った覚悟はしておくw >>305
やめなさいw
そういえばプラグ換えて走ってみたが全然わからんね。
鈍感なだけかもしれないけど。 本当に変わらないと思う。
エンジンのベンチテストしたら、微妙な違いが数値で出るかもしれないから断言できないけど。 クロス幌のリアガラスステッチ、上辺が完全にほつれたがペタックスで1年半くらい経つがまだまだいけそう。
頻繁にオープンにはしてるけど、ペタックスはかなり頑丈。 nb4型のシフト周りやオーディオパネルのシルバー加飾のカラーコードをご存知の方がいたら教えて下さい（^人^） リアガラスの周囲に帆布を3cm幅程度で切り出してセメダインスーパーXで貼り付けて封站ｭしておくと試揩ｿが良くなるｂ もうすぐ梅雨入り
土曜日はオープンドライブを楽しもう！ うちのロドスタ助手席Aピラー付近は一足早く梅雨入りしたぞ。。 梅雨前にタイヤ交換を、と思ってデラに持ち込み交換依頼したら1本5000円くらいって言われてドン引いた >>316
持ち込み交換でデラならそんなもんでしょ。
持ち込みお断りじゃないだけまし。
受けたくないんだよ。 そんなのこそディーラーも下請けに出すんじゃないかな
Gooピットで持ち込み交換受付ショップを探して頼めばいい
てかイエローハットあたりでも受け付けてなかったか >>318
ないと思う
グーネットで検索したら最寄りの2件、右に行っても左に行っても片道1時間半くらいかかる
しかもどっちも県外
これまで車検点検でも常に持ち込みで交換してもらってたけど、こんなぶっ飛んだお値段じゃなかったからビックリしたわ >>316
ボルトを4本外して締めるだけで5000円は確かに高いな >>320
そろそろ新車に買い替えろのサインだよw 今回までは特別価格でしてくれるって
よかった
死ぬかと思った
前回、昨年末に2本交換した際は何かの手違いで安くなってしまってたらしい
つーかこれ以降どうしたらいいんや チェンジャーだけならなんとかなるが、問題はコンプレッサーとその電源、あとバランサー
もろもろ考えると厳しいわ 出張タイヤ交換業者を使えない地域住み？
昔呼んだときは宅配用トラックみたいので来て安かったと思う。 ホイール1セット買えば良くね？
そんな田舎なら置く場所には困らんだろ。 デラがあって持ち込み交換okのタイヤ屋が無い田舎ってどんなところなのだろう
俺も田舎住みでデラまで車で5分
持ち込み可なタイヤ屋は10分圏内に4件
14インチの組み替えは処分代バランス込み4本8k
市の人口は約7万 俺が交換頼んでるとこは１本1500円で廃タイヤ料金が１本300円。 廃タイヤ処分費用が値上げされて
先月持込交換コミコミ４本で８０００円だった >>332
廃タイヤ処分料値上げって・・・
アレ、セメント工場とかで窯の燃料として売ってる筈なのに
本当、乞食の分際でゴミ屋は強欲だな！
って、言いたくなるわw いずれ金で解決できるだけ有難いと思える様な時代が来るよ >>334
そんな時代よりも
ヒャッハー！力こそ正義だ！
って時代になる可能性の方が高そうだぞw NB3以降でコムテックとかユピテルのレー探OBD2接続してる人いない？ >>316
ひっどいなw
ウチの近所の修理工に頼んだら
バランス込みで一本500円だったぞ 無事に交換済ませてきました
一応、デラでタイヤ買うとどのくらいなのか聞いてみたら、交換工賃5000円でもまだネットで仕入れた方が安い
次はタイヤ専門店でも当たってみるか >>336
初期のleiモデル接続してるの見たことあるな。 >>339
その代わり旧タイヤ処分するなら
一本2000円って言われた( ´･ω･)… 布幌にしたら野良猫のベッドになり、抜け毛や泥がつき始めた。
買ってきた ねこバイバイを９枚分を繋ぎ合わせて天井部分の８割位を覆った。
次の日に見たら、覆い残した額縁みたいな場所に泥が付いていた。
今、ねこバイバイを追加で購入してフロント、リア、左右両サイドのガラスまで届く様に継ぎ足しを思案検討中。
臭いで猫を忌避させる芳香剤みたいなので撃退している人いますか？
効果ありますか？ ハーフカバーひとつで解決しそうな気がするけれど、きっと使いたくない理由が有るのだろうからここは黙っておこう 百均で買った自転車カバーで幌上部を覆い両窓で挟んで固定
うちの周りのノラはこれで乗らなくなったな
たまたまビニールの音が嫌いな猫だったのかも >>343
爪を立てて登らないようで傷も付いてないから諦めた
たまに乗っている猫に鉢合わせるんだが、
何？どうしたの？みたいな顔をしてやがるｗ
ので毎回写真をSNSにあげていたら彼女が出来ました （ロド乗りはみんなオッサンのはずなのに彼女？解せん） こうやって冗談めかして書いてる奴は大した被害受けてないんだよ。
常に見かける個体が5-10頭ぐらいになると実際にはその5倍ぐらいいるから、
そこらじゅうにマーキング小便、大便撒き散らされて阿鼻叫喚の世界になる。
そうなったら実効性があるのは捕獲と不当ってことになる。
本当に困ってる人には、匂いの忌避剤、音波による撃退器などはすぐ慣れちゃうから無駄な投資になると言っておく。 ウチのNAもソフトトップに居付かれたがその内に消えた
と思ったら壊れたPWのせいで出来てた3、4cmほどの
窓の隙間から中に侵入してバケットの上で丸くなってた うちも数年ぶりにロドスタ上に居座るようになった。
ハーフカバーかけた屋根のてっぺんで丸まってた
ので剣山みたいなシート置いた。
そしたらリヤウインドウのとこに移動したので
剣山エリアを広げた。今はトランク上にいる。
移動してまで居座るネコは初めてだ、、 自慢されてるようにしか思えん
なんでおれのNBには来ないんだよ猫 >>357
俺でよければ…
172.80.18です
ネコなのに無駄に巨根と言われますw >>352
恋人目的でペット飼い始めて結婚した人が知り合いに居るし
犬猫は好きな人が多いから結構盛り上がる
まあ、猫から今は内燃機関の話で盛り上がってる >>343だが 、皆、体験談を色々ありがとう。参考になりました。 猫ちゃんの話ししてるとこ悪い
俺のnbに4点ハーネス付けたいので、左の腰ベルト固定用にセンタートンネルに穴開けてアイボルトを付けたい
んで穴開ける位置なんだけど、どこが良いとかある？シート左後方らへんって丁度鉄板が二重になってるとこあったっけ？
あればそこに穴開けたいけど、無いならJAF規定読んで適当な位置にしようと思う >>365
シートレールの固定ボルトにとも締めでアンカーのブラケットつけるんじゃダメなの？
あとセンタートンネルは板厚がけっこうあるはずだから、当て板だけで問題なさそうだけど NAだけど10点式ロールバーに最初から
ハーネス用にボルトホールが4箇所開けられてた
天井２本のパイプが乗員用の逃げでこんなの→)(
オクヤマだったかなぁ？ メーカー忘れてるw >>365
ノーマルのシートベルト（キャッチャー側）を固定しているボルトを
アイボルトに変えるだけで良い
わざわざ穴を開ける必要なし
>>366
それはダメ
シートの固定とベルトの固定は別じゃないとアカンらしい 俺のはNA8 Sr.2なので純正ではシート側にベルトキャッチ付いてる
けどセンタートンネル側のボルト穴も空いてるのでNA6用のキャッチ買って付け替えればOK
NBも同じなのか? >>369
ああ、そこの仕様が変わってる可能性があるのか
>>365
スマン、ノーマルととも締めはダメかも知れん 2年放置してたNB6のプラグを換えようと思ってプラグ抜いたら
プラグレンチ外側にオイルベッタリじゃ～
放置してたしホール覗いてみるとかレンチ回す前に一旦レンチ抜いて見るとかすりゃよかったなー
溜まってたオイル、落ちたよねーあーあーあー >>366
シートレール共締めは安全面から避けたいんだよ～
一応、ボディに穴開けてアイボルトを通す事、ボルトに対してせん断方向にベルトの力が掛かる向きにする事、ストレスプレート(当て板)は溶接する事、などがJAF規定ですん
まあ公式戦出るわけじゃ無いんだけど、より正しい方でと...
>>370
そうなんだよ、nbはセンタートンネルにナットが無いから穴開けるしか無くてね
それで実際に開けてる人は何処にしてるのかと思って >>371
ゴミ混じりのオイルならちょっとまずいけど、ちょっとのオイルだけならいいんじゃない？
保証はできないけど…。 >>371
ちょうど良い機会だからエンジン降ろして全バラ清掃 >>372
ボルトに対して剪断方向に力かけると大幅に強度が低下するけど合ってる？ >>375
俺もそれ思ったけどJAFの2021国内競技車両規則の第4編 細則 P.485には
『取り付けボルトは、ベルト張力が「せん断」で作用する構造で使用することが望ましい。』
って書いてあるんだよね
理由は誰か知ってたら教えて下さい ボルトの強度よりも、引っ張られた時に
固定してる鉄板がベコンと盛り上がる？ >>376
意識のないドライバーを引っ張り出せるようにでしょ
知らんけど
そんなことより、雨上がりのオープンは最高だ、と書き込みにきた
あまりやってる人いないのなんでやろ
もったいない >>378
雨降りのオープンも最高だよ
あまりやってる人いないのなんでだろうね
もったいない >378
気持ちは分かるけど
ど田舎だと水溜りとかあるから
洗車前提なんですよね
それも込みならいいけど
帰宅後洗う余裕がなければ
屋根開けて走りに行かんなぁ >>380
昨日曇り空で悩みながらオープンにして山の中走ってたら、濡れない程度にパラついてきて気持ちよかった。雨降ると虫が出てこなくて汚れないし山走るときはパラつく程度が最高だな。 >>376
ベルト張力が取り付けボルトに対して「せん断」で作用する構造っていうのは、ボルトの軸に対して直角(もしくはそれに近い角度)で引っ張られるように取り付けろってことだろ。
取り付けボルトを引っこ抜く方向で瞬間的に大きな力が加わると、ネジ山や取り付け穴の周辺だけに応力が掛かってボルトが抜ける危険性が高いからNGって意味じゃないかと。 弱い雨で道が空いててクルマが止まらなければ
オープンでも雨は意外なほど車内に入ってこないのな
確かに気持ちの良いドライブだった
ちなNA 夏の日にオープン中、にわか雨で全身ずぶ濡れになって晴れてからまたオープンしたら涙が出るほど気持ちよかったなぁ あと晴れの日よりも曇りのほうが内装に優しい気がする… 中古幌なしの買ったから未だにオープンで走ったことがない。 >>387
幌なしって事だと、年がら年中オプーンってならないか？
多分、ハードトップ付けっぱって事だと思うけどw >>389
ほれ、これでオープンにしろよwww
～⊂◎ ｷﾞｭｲｰｰｰｰｰｰﾝ!! >>377
剪断方向より引っ張りの方が変形量は大きくなるね >>387
オープンにしないロードスターって魅力半減じゃない？
最近はオナニーするときも屋根開けてるわ 開けない自慢じゃないが買って30年間近く、屋根開けたことは一桁ぐらいしかない。
面倒だし、抜け抜けのショップマフラーは爆音でうるさいし髪が乱れるし。ロールケージもあるしね。
開けなくてもこの車は最高だね。 >>396
>抜け抜けのショップマフラーは爆音でうるさいし
自分で聞いてうるさいと思うものを他人には遮蔽物無しで聞かせることに心は痛みませんか？
あ、痛みませんよね、失礼しました ロールケージがあるくらいで「しね」とは穏やかじゃないね あれーnbのヘッドライトってもう廃盤なの？最近注文した人いない？ >>402
少しは生存率が上がるかもしれないし…ぬな NBのヘッドライトなんて廃番しないだろ
曇れば車検取れないし夜間の安全に関わる部品だし。
今日天気良いから半月ぶりにサーキット行こうと移動中に下回りから異音発生した。どうも足が動くとガコガコ言うから足かーと思いながらガソリン警告灯も付いたんで付近のスタンドで給油ついでにリフト借りてチェックさせてもらった。
助手席側フロントのアッパーアームと車高調が干渉してたよ。アッパーアーム内を車高調が通ってる部分。
原因分かったので大人しく元来た道を戻ったよ。。
あー梅雨だしいつ直せるやら。 >>405
いや、部品の廃番なんて車検がどうのとか走れなくなるとかいっさい関係ないんだが
そんな理由で古い車の部品が継続生産されるとでも？ なんか最近日産が売れなくて困ってるからか
タレント使って旧車オーナーの記事書かせ捲ってる感じがするんだけど
日産て以前から旧車大事にするメーカーだったっけ >>408
確かにシーマの記事が更新されまくってるね。
代車の写真も。
家族車がセレナなんだがいつまで乗れるんだろう…。 >>408
銭ゲバトヲタや宗一郎亡き後のホンダよりは
会社の方針は知らんが、結果的にはよっぽどマシだったんじゃねぇの？ >>403
ヤフオク
純正の半額以下でイカリングも付いてきちゃうぞ。 先輩方、お知恵をお貸しください
NB2のエアコンが不調で困っています。
エアコンの風量を1にするとコンプレッサーは動作する(エンジン回転数が上がる)けど風が出ない。風量を2以上にするとコンプレッサーが止まって(エンジン回転数が戻る)風が出る、といった症状です。風量1にしてしばらくしてから2にすると少しの間冷風が出るので、コンプレッサーは生きていると信じてます。
ヒューズとリレーは確認しました。ガス量は見る目がなさすぎて判断できませんでした。
どこか他に見れそうな場所はありますでしょうか。
関係ないかもしれませんが、直近で起きたトラブルはクランクプーリー脱落でございます。それ以前に症状があったかはわかりません。 >>412
スイッチがおかしくない？
2にすると電通がなくなるような、例えばゴミが挟まっているとか。 エアコンの確認する時は窓全開にしてエアコンはMAX稼動させる
まず冷風が出てるかどうかを確認
ボンネット開けるとエアコンガスの確認窓があるからずっと見ておく
コンプレッサーの動作に合わせてガスが流れては止まる、を確認するべし
その後は確認した結果次第 ありがとうございます
>>413
ゴミ詰まりは確認してませんでした。スイッチの交換は素人には厳しそうなので、パネル外してダスター噴いてみます。
>>414
今回の場合は風量1でしかコンプレッサーが動作してくれないので、できる範囲で確認してみます。ブログ記事しか調べていなかったのでよくわからなかったのですが、サイトグラスの確認法は動画がいくつかあったのでなんとかわかりそうです。 先輩方、ご教示頂けるたら幸いです。
NB4のハードトップの熱線がつきませんで調べたところ、ハーネス部が断線か何かで通電しておりませんでした。
該当部品のみ出るものでしょうか？型番などご存知でしたら教えて頂きたく存じます。
今年3月の納車なのですがハードトップはオマケだったので無保証でございました。 >>416
レジスターで検索したら、故障すると特定の風量で動作しなくなることがあるようでした。ありがとうございます。 >>417
別にエアコン効くなら熱線なくても曇り取れるから要らなくない？
コネクターじゃなくてハーネスだと車輛側とハードトップ側で話変わってくるけどどっち？ 416です。早速ありがとうございます。
幌の熱線は動きますのでハードトップ側のようです。
仰る通り、少々窓を開けたりで調整しておりますが、雨天などは水が入り込むので。。。
なんとかならないものかと、雨の多い季節になるので慌てた次第です。 失礼致しました。420の書き込みは417が元の書き込みでした。 >>421
熱線ハーネス、普通に単品で新品が出るよ リヤハーネスNO.3
NB4ならNC10-67-060Dじゃね？念のため自分でも調べてね あ、ありがとうございます！
近所の車屋さんでパーツ出ないと言われて鵜呑みにしておりました。感謝申し上げます。調べて購入してみます！ あ、ごめん、「幌の熱線は動く」を見落としてた
書いた品番は車両側と幌/ハードトップを繋ぐハーネスでカールコードみたいなやつのことだよ >>420
エアコンで除湿すれば雨でもくもり取れるのもしかして知りませんか？ そらエアコンでも曇り取れるけど、デフォッガーと比べると時間かかるだろ。装備として付いてるんなら使えるようにしたいだろうし。 ロードスターは狭いから電熱で温めるよりエアコン全開の方がリアの曇りも早くとれる。
電熱がありがたいのは雪の日だけだな。 >>405
何でそんなことに。NBだとよくあることって訳じゃないよね？ ロードスターならリヤウィンドに手が届くから、曇ったら拭けばいいじゃない いやロールバー付いてる方が拭きやすくね？
斜めのバーに伸ばした腕乗せて休めながら拭ける
アームレストかよとw この時期どうしても蒸れるからな
かと言って人目のある屋外でそうそう外す訳にも行かない デタッチャブル・ソフトトップか
いや、アンタッチャブルかな？ >>432
おれのNBは左右シートベルト出口のとこの
間にタワーパーみたいのが付いてるんだが、
走りながら掴んで肩のあたりストレッチ
するのにちょうど良い。 屋根開けて一日中走ってたら
頭洗う時めっちゃ痛い…
頭皮にダメージあたえてハゲそう。
(最近少し毛量減ってる)
かと言って帽子をかぶれば
蒸れてハゲると聞くし…
みなさんどうしてます？
屋根は開けて走りたいです。 まずオープンにして頭が痛くなったことがない
痛くなるなら開けなきゃいいんじゃないの >>441
ハゲそうじゃなくて禿げてるから日焼けしてんだよ。
俺も最初そうなってるのに気づかなかった。
雨も頭皮に直に感じる。 もうはげてるのなら気にせず帽子被れば…ってオープンだと帽子飛んでったりしないのかな >>443
毛量が減ってるから
コレ以上減らしたくないのです。
今のところはハゲではありません。
たまに地肌が透けてるときはありますが
決してハゲではありません。 メッシュキャップなら蒸れないでしょ
あと蒸れると悪いというのはイメージで、そんなことは無いらしいよ 蒸れたらダメとか毛穴を皮脂で塞いだらダメとか色々言われるけど、結局一番の要因は遺伝なのでこればかりはダメな人はどうあがいてもダメ。 >>444
オープンカーで海辺飛ばしたらカツラが空中の風に舞うって歌があるから
きっと帽子だって飛んでいくよ フサフサだけどポンコツロドと、ハゲだけど新車並みのロド
ハゲでポンコツ乗りの皆様の意見を聞かせて下さい。 ベッテルはハゲでもワールドチャンピオンだけども...いやすまない 遺伝の影響はあるが、毛根にダメージを与え続けると、やはりハゲるということ これだけ盛り上がるということはロードスター乗りはハゲがおおいんだな。まあ若く見積もっても30年前に20歳前後だったと考えれば… 30年前は30年前でハゲが乗ってて代替わりしてるだけだぞ。
知らんけど 20年前にお邪魔させてもらっていたクラブの8割がフサフサだったよ
1割がツルツル
もう1割がウスウスだった 20代フサフサなので、高みの見物させてもらいますね >>463
お前の立ってる場所。。。それほど高くないからなw 大学生の頃からこのスレにいるが、このノリはなにも変わってないよな
まあ好きなんだけど 高級スポーツカーのスレとかだと、自分を大きく見せようとする人ばっかじゃん？
ああいうのよりはずっといいと思う >>466
つまりその車に乗る目的がスレにも表れるという事だね、たぶん ND含む現行車種のスレだとグレードや装備でマウント合戦が始まりがち
あと値引きがどうこうとか
その点NANBスレは平和 nanbはオープンでスポーツカーなのに、まるでステータス感が無いのがいいね。 見る角度によってかっこよくもかわいくもみえる不思議な車 外装ボロボロでも私は「味」と主張している。
シャコタン爆音マフラーと相まって赦されている(はず)。 >>449
♪ヅ～ラが府中の風に舞う～
ってな、ボキャブラ天国のネタを
映像付きで思い出したじゃねぇかよwww
※動画を探したがうpされて無くて残念。 >>470
いまだに見飽きない。
すごいデザインだなあとつくづく感動。 >>473
ツールリン地肌に弾む雨音( ´･ω･) 部品も揃ったし黄土色になったラジエター交換しようかな >>478
割れてたらしようかなとか悠長なことを言ってられないでしょ 黄土色なラジエータだった頃は夏場の水温がヤバかった
真っ黒な純正相当品に交換したら水温は安定し抜け毛が減ってフサフサに戻った >>480
さっそく純正に変えるわ
ていうかマルハのラジエーターより
純正が優れているところって何かある？ マルハが全部優れてるんじゃないの～
NB1に対しては純正相当品が後期型仕様で実質強化品みたいなもんだから
マルハまで頑張る必要ないだろうけど 今の純正ラジエターでも、黄土色になるの？
20年前の材料だからなってたとかじゃなくて？ タン色のアクリル窓クロス幌だけど純正幌カバーで青空駐車して畳むときは純正スクリーンカバー
マルハのおすすめ通りタオル挟んで週一開閉して3年だけどほぼ新品同様だよ >>486
なるんじゃない？樹脂は樹脂だから
樹脂製である以上熱による経年劣化は避けようがないし このスレのマウント合戦はフサフサ具合ぐらいか。平和なのかなんなのか マウント合戦ってみんな頭に何かマウントしているの？ そういえばラジエーターの樹脂が緑っぽくなったら寿命が近いとか言われてたな
実際は初期が緑っぽい色で途中で黒に変わっただけらしいが >>493
まるで本当のことのように語られてたガセネタのひとつだよね >>483
マルハクロス幌5年でガラス下部の接着剥がれで雨が幌の内側に侵入。接着剤補修して直した。
組み付けの問題かもしれないけど開け閉めで擦れる箇所あって小さい穴飽きそう。頻繁に開け閉めしたら1年で空くんじゃないかってくらい。 >>478 まだクラックはないけど割れてからでは遅いのでタイミングが微妙 >>495 幌は丁寧に畳めば持ちは違いますよ
特に2本骨の間に生地を挟むとヤバい >>497
挟み込みは注意して降りて開け閉めはしてたんだけど素材が少し厚いというかしっかりしているので折曲がったところが当たる？ まあ6年経ったから穴空いたらまた交換かなあ
上にレスあるみたいにタオルみたいなものを間に入れるのがいいのかな。NC,NDの幌は気を使わずポーンと開け閉めできそうで羨ましい 環境にもよるんだろうけれど純正は頑丈だね。
乗るときはほぼ開け、開けるときは運転席からバタンの使い方で、純正NBビニル幌は17年使えた。
ロビンス布幌に交換して1年経ったけどスレ跡が目立つ。 90年代はOption誌片手に「純正？プププw」の愚かな若者だった俺も今は純正万歳に成長しました。 >>498
ロードスター雑誌なんて間違いだらけだよ 雑誌作ってるのは別にロードスターのマニアやプロじゃないからね 生地を挟みやすいリンクスプリング付近から後方骨の側面とリアガラス周囲の内面に
８号幌布切り出してセメダインスーパーXで当て貼りすれば長持ち確定 軽井沢ミートまた延期だったのか。
申し込んでないけど。 >>505
なんかジョンレノンとかも行ってそうなお肉屋さんだな 馴染みの店で幌交換お願いした時に社外品はお勧めしないと言われた
お客さんが始めから社外品指定してきたら拒否はしないけど特に決めてないなら
純正一択だって。やっぱり耐久性が違うそうな 今も新車装着の幌だ、、
今日NB乗って、エアコン効くかなぁと
思ってスイッチ入れたが涼しくない。
リヤデフォガーのスイッチ入れてた、、
その後ちゃんと涼しい風は出てきました。 >>509
俺が替えたときは純正の幌が廃番になってたので
っていう人も結構いると思う NBの幌が再販にならないだろうか。
今さらビニールスクリーンには戻れない。 純正NB幌じゃNA開け出来ないじゃ無いですか～
俺のNBは一時期万年NA開け状態だったけれど 自分はDIYで張り替えるしほぼオープンにしないから安くて取説も付いてるロビンスのクロス幌で良いかな
個人的にEURO-S仕様のシームレスが好みってのもあるし
確かによく開けるならNB純正クロス幌は擦れ耐性高そうだし、根本的に耐用年数がかなり長そう
ロビンスより生地が分厚いよね >>515
俺もタン色の純正幌が欲しい
Vスペじゃないけど ロビンスのビニール幌ビニール窓の奴って付けてる人見ないけど評判良くないかな？
安かろう悪かろう上等でとりあえず5,6年持てばいいんだけど
ちなシャッター付屋内保管で年間3000km走らない >>518
NBでロビンスのビニール幌ビニール窓を3年ほど使ってるけど品質的には全然問題ないかと。
自分は週一のドライブに使うくらいでボディカバーで保管。 >>519
実使用者からの意見助かります
それであれば大丈夫そうですね
良ければ教えて頂きたいのですがレインレールは純正かロビンスどちらを使ってますか？ >>520
ロビンスを使っています。
雨漏り等のトラブルも今の所ありません。 オートトップスのNA純正形状クロス幌（ビニール窓）を使ってるが
若干のたるみがある以外は耐久性もあって満足してる 幌生地のレインレールは樹脂成型ほどスムーズに雨水が流れないけど実用上問題なかった
割れないというのが最大の美徳かな
施工時の防水はしっかりやって土埃や葉っぱが中にたまらないよう気を付けましょう >>521
ありがとうございます
おかげさまで踏ん切りが付きました
同じ仕様で交換してみようと思います こういう古い車の自動車保険で車両保険も付きの
保険って年間おいくらくらいで入れるものでしょうか。
最近のお安いダイレクト系は軒並み車両保険はつけられず NA6、NA8、NBで料率は異なると思うけど、
NA6で車両保険なし対人対物無制限20等級35歳未満不担保で2万5000円ぐらい。
20年ぐらい前は車両つけてたけど、その当時で30万だか50万ぐらいしかつけられなかった記憶。
保険料は7万円ぐらいだった気がする。 保険料は等級次第では
ダイレクト系のおとなの自動車保険でNBの車両（60万位）に去年まで入ってたけど、今から新規は無理なのかね？
ちな15等級で3万5千位だったかな 対人対物無制限、35歳以上補償で20等級
車両は50万で今年は3.7万
両率はNB6で車両6対人4対物7傷害5
ダイレクト系車両保険なしから業界大手に乗り替えて8年くらい
それ以来車両つけ続けてるけど、年間の支払いは3.7万前後から大きく変わらない
ダイレクト系でいくら払ってたか覚えてないけど、車両つけても安くなった記憶がある。でもこれは代理店の力があるかもしれない >>525
全損で20万とか言われちゃう車に車両保険を付ける意味が有るかどうか なるほど、結局車両保険額どの程度かになるんですね
製造から25年以上だと入れるクラシックカー保険もありましたね
https://www.webcartop.jp/2017/08/141945/ 俺の入ってる保険は車両保険10万までしかつけられないと言われたよ
中古車相場も上がってるし、それなりの金額の車両保険に入れるなら保険会社を変えたいけど、クラシックカー保険は年間5000km未満っていうのが無理 保険会社によるんだろうけど掛金を上げれば車両も入れる >>533
掛け金いくらになるのか気になるけど250万も引き受けてくれるもんなの？
NDならまだわかるけどわざと事故って丸儲けになりそうなんだが >>535
NAでその金額なら入れるよ っていうか自分も入ってるし
ただし購入価格がわかる書類が必要 契約書とか見積書とか
だからゴミ車に高い車両保険をかけて丸儲け、みたいなことはできない 雨漏りしてたからウェザーストリップ一式頼んだ。7万弱だったけど新品は柔らかくて気持ちええなぁ。 >>538
確かに弾力が大切だよなマン・・・
いや、何でもないw >>537
今はたかだかゴムがそんなにするのかよ…orz
幌より高くね？w ノーマルECUのままダイレクトイグニッション化するとドエルタイムが長いからコイルが長持ちしないという情報があるけど、実際にはどうなの？
DI化の記事はいくつかあるものの、コイルがパンクしたって記事は見かけないので。 ノーマルサス ダンプラバー朽ち果ててなくなってた
バラすの面倒だからウレタンかゴムの竹輪を縦切りにしてはめて
インシュロック縛りでもOK？ >>544
そんな事する位なら何もしない方がマシ。 >>543
純正は2コイル同時点火じゃない？
そのままDIにすると設計の二倍の速度で点火させられるから痛みそうだけど 設計の2倍の速度ってどういうこと？点火回数のこと？
純正はイグナイター&コイルが2個しか無くて、1-4と2-3をそれぞれ同時点火させてるよね
DI化では各DIにイグナイター&コイルが内蔵されてるから、ecuからの信号線と12V電源線を、純正イグナイター&コイルに繋ぐカプラーから各DIに分岐させるってだけだと思う
だから点火回数が２倍になったりはしない
でドエルタイムの話は純正コイルが何msなのか調べて、流用するコイルがその時間以上のスペックを持つものを流用しないと、そりゃ壊れるよねって話じゃない？あんま詳しく無いから分からんけど 俺はDI化して2年目だけど特になんとも
ちなNGK ヴィッツ用新品コイル
すぐ壊れる本当の原因は中古・中華コイルだから、みたいな例もありそう >>549
ありがとうございます。
もしパンクしたら教えて下さいね～ >>546
そうですかね 通常のコーナリングは気にならないけど
走行中大きな段差越える時衝撃が大きいのでマシになるかなって思いました >>548
一つのシリンダーで考えて、DIのコイルはクランク2回転に一度ずつ点火することを想定して設計してる。
つまり点火しないタイミングで冷却・充電するはずが、2コイル同時点火だと1回転毎に点火(排気中に)させられるから、冷却・充電が間に合わなくて痛みそうってこと >>551
いや、そう言う意味では無くてw
タイラップで締め上げた所で走ったら即刻切れるんで
結局、金の無駄遣いにしかならないって話
そもそも、圧縮される事により効果が出る物に
切れ込みを入れた時点で狙った性能が発揮されないし あなたの車の純正コイルが壊れたとき、その意味を知るでしょう ディーラーから陸運支局までの距離は？
別車の車検でガソリンが足りなくて給油したって初めてガソリン代請求されたわ 指定工場だったとしても、整備後試運転もせず納車される方がイヤだわ >>557
うちがお願いしてるマツダ(さいたま市)は大宮の桜木サービスセンターていうところまで自走して車検とってるらしい >>558
陸運の周りに各社寺が密集してるから往復１kmないかなぁ… それで20km以上動いてたらちょっとアレだけど、5kmくらいで疑心暗鬼になるならドラレコくらいは付けたらどうかと思う 普通のディーラーはわざわざ陸運局まで車を持ち込まないでしょ
自社工場で最終的な検査までやるから、書類だけ陸事に提出して終わり
小さな町工場だと、自分の所に検査ラインが無いから、陸事に持ち込むけど >>563
同じく、ナビも付いてない
重くなるし
ナビシートにマップ持ったコドラはいるけど 仮眠するときに運転席のシートボジションを変えたくないので助手席で寝るよ
背が高くないので多少は倒して寝られる 某専門店に車検とか整備出すと満タンで預けるとかなり減って帰ってくるのが何回か起きたので店変えたw
トリップ見れば走行距離と減りが合わないって分かりそうなもんだが。 >>572
そういう時は、降りる時には敢えてこれみよがしにメーターの写真撮ったりしたこともあるな 今時ガソリン抜いたりするか？
リスクに見合わないと思うけど。
エンジン系の整備なら、空ぶかしやアイドリングで調子見たりセッティングしたりするからそれで減ったんじゃないかなぁ >>575
ガス満で預けて1週間とか預かりの作業終わって帰ろうと思ったら残りが1/3以下なんだぜｗ
しかも走行中の分かり難い異音とかそういう奴でも無いから距離も走ってないし。 >>577
そんな分かりやすい詐欺する奴そうそういないぞ
何キロ走って2/3も減るのか問い詰めれば終わりじゃんw 自分ならそこまで明らかなら別に返せとまではいかないけど聞き方次第だな。
燃料漏れの可能性もあるんだから調べてくれと。
異常ないならあれ？おかしいですねとなるね >>577
その工場には強欲な天使が住み着いて居るんだよw
熟成が進んで更に美味しくなった！
と、思ってｱｷﾗﾒﾛﾝ ちょっと前にnbのヘッドライトが廃番か否か尋ねた者ですが、シルバーメッキのタイプを注文かけたら普通に買えました
お値段はいつの間にか左右セットで約9万円に上がってましたが、出るだけありがたいですね >>580
なるほど
「燃料漏れの心配」 というのは上手いテだな
「ガソリンが極端に減ってるんだけど、燃料漏れとかない？」
と聞いてみれば角も立たないし
返答次第で店の姿勢も分かる
整備の行程上、必要があって抜いた可能性もあるワケやし 2年前にNB1のヘッドライト交換したときは左右で5万くらいだったな
NB2以降はプロ目だから高いのかな >>584
3年くらい前だが7万だったよ、NB2。 おっと、>>582は後期HB4ロービーム仕様の価格です、書くの忘れてました >>582
信じられんパーツの高騰ぶりだなぁ
俺のNAはH4バルブ交換式ガラス製にしてるけど
左右で1万したか、しなかったかマァそんなもんだったよ >>587
俺のは解体屋で買った左右別々のテキトーなやつだよ。1個2000円ぐらいだったかな。
明るいうちは格納されているからわかりゃしないw
ちなみに先日ヤフオクで買った新品のやつはポジション用の出っ張りがあって使えなかった。また負けた…。 >>583
本当に漏れてたら危険な状態だしね。
一応駐車してる地面に漏れてないか見たほうがいいですよ。
燃料フィルター交換の時にホース閉じずにフィルター外して、ガソリン駄々漏れというのは聞いたことあるけど >>587
バルブ交換式のやつは世界中で汎用部品になってるじゃないですか
それは比較に持ってくるにはちょっと反則では？
比較するならフロントバンパーassyとかで比較するべきかと >>589
横からスマン､燃料フィルターの清掃？交換？の目安ってあるの？？ >>570
フルバケでそのまま寝てる俺は少数派なのかもしれん
そもそもロードスターにフルバケの時点で意外と少ないかな
>>590
レンズのカーブがプラで平たいのはいっぱい有るけど
ガラスで丸っこいのは稀少だからシールドビームの旧車勢と取り合いよ ipfのでいいんじゃないか
マルチリフレクターだけど
https://www.ipf.co.jp/products/hl.html
そういうおれはシビエなんだけどさ 1個だけS25のLED球があるんだけど、バックランプの片側だけLEDに換えても大丈夫かな？
ネットではビフォーアフターで電球とLEDを左右光らせているけど。 >>594
ヘッドランプだと違う光量や光り方、色味はアウトだけど
リバースランプは考えたことが無かった 片側だけ真っ白で片側は電球色ってことだよね
法的にはどうだかわからんけど単純にカッコ悪い 本日、平成14年式NB3(134708km)入院。
クラッチフルOH(ターボ用クラッチ流用)、コーヨータイプSラジエーター(銅2層)に交換でリフレッシュさせてくる。 なんで無駄にオーバースペックで組みたがるんだろうな？
ラジエターなんて純正でも隙間とか塞いでちゃんと組んであれば峠道スンスン程度なら水温全く問題無いけどな。
ドリ車とかサーキットは知らん。
リニア水温計にしてファンスイッチ付けてたけど手動でファン回したのなんて胃袋インテークパイプと純正フォグ付けてた頃だけだわ。
胃袋とフォグ外したら出番無くなったので外した。
あれは最悪だ。 >>600
ラジエター交換となると、純正ラジエターの方が圧倒的に高価だからでしょ
倍半分以上値段が違った上より高効率にできるならそうしない手はないと思うけどね 純正相当社外品があるでしょ。
あれなら1万円台で買える ディーラーでいつもオイル交換してて、ラジエーターやらバッテリーもディーラーで純正品に交換してると、他の客より親しみのこもった笑顔で接客してくれるんだよ。それはプライスレスな体験なんだ… セールスマン（愛想良くしておいて買い換える時は俺から買ってもらお） >>603
プライスレスかなぁ
今までのプライス有りきだと思うな >>603
なんかキャバクラにハマってる客の言い分みたいな話だなw >>608
うちのNA6だとフォグ付けてるとクールダウン走りしても下りが悪い。
外すとちょっと上がってもすーっと下がる様になった。
最悪なのは胃袋。
あれはダメだ。 まあ、それでなくても小さいラジエター開口部を塞いじゃうからねえ
でも普通に走ってる分にはたいして問題になんかならないよ 真夏にガッツリ大渋滞、とかはわからん
サーキットみたいに酷使するとこだとダメだね
胃袋ってよくあるアルミ製のインテークチャンバー？あれ冷却に悪影響しちゃうんだ？ 純正フォグは外したけどフォグが欲しくなる場面もあるんだよな 今度DIYで幌とレインレール交換するんだけど経験者の注意点ありますか？ >>611
平地に住んでるからか普段は全然出番ないや
このあいだロービームのカプラー溶けて数日片目になってた間に点けたくらい >>610
それそれ。
入った風が抜けないからファンスイッチで強制しても水温上がる。
軽井沢の帰りにエアコン入れてのんびり高速走ってるのにじわじわ水温が上がっていく。
取り外した翌年は嘘みたいに上がらなかったw
NA8用は対策された形状だけど。
>>611
本体だけ外して小さいダイクロイックの奴でも付けようかと思ったら当時物とかって旧車アイテム化してて高騰しててビックリ。 俺が胃袋に換えたのは20年前だからそれ以前がどうだったか忘れた。
そうか、純正に戻せば冷えるのか。
オーバーヒートするほどは上がらないからこのままでもいいけど、聞いてしまったから戻したくなったな。 >>614
あっぶねえ中古品買ってつけようかと思ってたよ そんなデメリットがあるんだね
もともと見た目以外の効果が怪しい感じだったしやめとこ インテークチャンバーのヤフオク出品が増える予感。俺も外そうかな。 ついでに毒キノコも外して純正に戻そうかな。
NA6で遮熱板もつけていないから社外エキマニの熱を思いっきり吸っているから。
てか遮熱板つけるなり純正に戻すなりしてパワーが上がったり(戻ったり)するもんかな。吸気温度の理屈はわかるけど…。 >>614
何だよ？
価格高騰してるって言うんでてもちの奴を売り飛ばそうと思って調べたが
せいぜい大一枚ってトコじゃねぇかよw
んなもん「ちょっと値段が付くよ」ってなもんだわwww NA社外マフラーのブラケットハンガー、触媒の直後にどう考えても使わないのが生えてるやつがあるけどあれって年式によっては何かにぶら下がるの？ ECU外すのにカーペットめくるのって普通にめくればいいだけ？サイドシルプレート外すの？ >>624
結構かたいからどうしようかと思ったけど無理くりめくればいいのね。ありがとう それ、外れても戻せなくないか?
標準のプラスチックのやつだと違うのか?
(俺のはステンのヤツ) >>626
ああ、めんどくさいかも 横着せず足元横の樹脂部品とかスカッフプレートとかは外しちゃった方がやりやすいね ステープラーで止めたみたいな金具が打ってあるけどサイドシルの樹脂パーツの下にカーペット差し込めばとりあえずもとに戻るよ
カーペットよりもECUに蓋してる床板がやっかいだと思う あれ結構大きいからいい感じに捻らないと取り出せないし、エッジが立ってるから適当にガチャガチャやると内装傷つけるよな 今夜na6の近くに寄ったらガソリン臭い
明日調べてみよう思ってますが、どこが一番怪しい所でしょうか？ >>629
取り出すのも元に納めるのももう面倒くさいよ
左上の羽みたいな部分を少し曲げるとましになるね 《車内がガソリン臭い？ 燃料ポンプに異常発生!? 知っておきたい症状や対処法》
https://kuruma-news.jp/post/340732 ナンバー灯が切れたんで交換したんだけど、
カバーの爪を間違えて折りやすいと聞いてたんで、注意深く外そうと思ったら
過去のオーナーがとっくに壊して両面テープでとまってたわ >>634
ポジションランプのソケットも確実に死ぬ
あそこのハーネス6000円くらいするからソケットだけ入手出来ないものか >>635
汎用品であるんじゃない？
尚、俺のはまだ無事(多分)。 今あのハーネスそんなに高いのか。
さすがいい加減にしろって感じだなぁ。
出るだけありがたいの域じゃない。 >>638
内製品じゃないものはしょうがないと思うね 部品メーカーが作ってくれなきゃどうしようもないんだから
まあ、納入単価が上がってるかどうかまでは知らんけど
リプロ作ろうにも型が必要で安く作れる形状じゃないし、大半のリプロ樹脂部品って耐久性がどうしようもなくダメだから、純正新品が出るだけありがたいと思うわ それに、30年も前の車の純正新品部品が供給されてるのなんて相当だぞ 高いの安いの言えるレベルじゃない 嫌なら現行車に乗り換えろと言われても別におかしくないよ
とはいえ安いに越したことはないんだけどね いい加減にしろと思うなら生産終了後20年以上安定して安く部品供給してる車種・メーカーに乗り換えるしかないないのでは
そんなメーカーがあるかどうかは別として 昔の、意地も安くて気軽に乗り回したりいじったりできた頃の感覚のままなんだろうね
そんなのはとっくの昔に終わってて、今やお手軽に維持できるような車ではなくなってるのに感覚を更新できない
だから二言目には高い高い言う そりゃ安いとはまったく思わないけど、純正新品部品があるってだけでどれほどありがたいか、その感謝の方が大きいわ NBと二台体制で、もう一方の車は新車から10年ちょいだけどトランスファーがそろそろメーカーに無いとか。
ミッションも常に爆弾抱えてるしNBより先に息絶えそう。 マツダも客が部品出るだけ有難いなんて買ってくれる楽な商売見つけてウハウハだな。 おぃおぃ..
ライセンス灯交換でドヤ顔かよwww
みんカラ調べる前に自分のクルマの取説に目を通して12か月点検、各液の補充、エアクリーナー交換の整備は自分でやろうヨ♪
(´・ω・`) EK9の部品とか出なさすぎで震えた
足回りはほぼ出ない模様
https://youtu.be/63RW-ENHpaw
TypeR系は特別扱いでもいいんじゃないかと >>648
そうらしいな
NAより新しいはずなのに、最近はほとんど見てない気がする クーラント交換時のエア抜きってしなきゃいけない？
ラジエターに満杯入れて普通に走れば抜けそうなイメージなんだけど。リザーブタンクと繋がっているから。
iscvだのアッパーホースだのの交換で抜けたときも特にエア抜き作業はしなかったけど、今特に問題ない。
どうなんだろう？ >>645
それを楽な商売と思えるお前のオツムがおめでたすぎてな >>650
循環して回ってるんだから
エアを噛んでいたとしても、どんどん移動して行って
しかるべき所で上に溜まって勝手に抜ける >652
適当な事を書いてはいけない
エア噛みはオーバーヒートや
エンジン焼付きの原因になる
>650
あんたももう少し
自分で調べた方がいい >>655
それはそうだ。これから部品代が上がることはあっても下がることは無いからな。 >>652
ラジエターキャップ部にカップを付けて最低でもヒーターコック全開で
ファンが回りだしたら軽くレーシングを繰り返して増減が安定するまで
様子を見たほうが望ましいと思います なるほど、皆さんありがとう。
やっぱりエア抜きはした方がいいのかな。
アイドリングが近所迷惑かなあと思って、「密閉されてる訳じゃなくてリザーブタンクを介するんだからしなくてもいいんじゃね？」と考えてしまった。
ショップで交換してもらうかなあ…。 >>653
具体的に何やんの？
ブレーキフルードのエア抜きみたいな事やってんのなんて
見たこと無いぞ
>>657だって
>>652が起こってるのを確認してるだけだし エア抜き作業で抜ける分は抜いとかないと、ラジエターキャップ締めてから走りながら抜く方法だと抜けるスピードが遅いから水温上がる度にダメージ蓄積されるとかはありそうだけど
てか普通はエア抜き作業するのが定石だから、ただ単に水入れるだけってやった事ある人少ないんじゃない？
万が一そんなんでブローしたら大損だし
だから結局、大丈夫か否かの答えは出なさそう >659
>660
持論じゃなくて
もう少しお勉強したほうが
いいっすよ
検索でも何でもできるだろうに >>656
奇跡的に現行車と共用になれば一気に値下がりする >>661
うーん、、キャビテーションで内部にダメージ行くとか？ >>661
ラジエターのキャップ外して
エンジン回して水温上げて
サーモスタット作動させてクーラント回すだけ
そうしたら勝手に泡が集まって来て抜けるから
下がった水位の分クーラントを規定値まで足して終了
エア抜きなんて言うほどの事じゃない
ブローとか心配しすぎｗ 車種によってはエア抜きが数カ所あってそれでも大変なんてのもあるけどロードスターに関してはそういうの無いからとりあえず入れてそこら辺かるーくまわってリザーバー無くなってたら足す感じでも十分。 ラジエーターのフタを外しての点検は、なるべくエンジンが冷え切って１日経過してからやって下さい。
https://www.goo-net.com/pit/magazine/111479.html
※エンジン停止後2～3時経過しても絶対に安全とは思わないで下さい。お岩さんみたく顔に大火傷して救急車で運ばれた人もいるそうです。。
https://mecha-quest.com/no/5190/
((；∪⊇∪) nanbはオーバーヒートしやすい車だからエア抜きはした方が良いと思うけどなあ
そんな大層な作業でも無いだろうに 皆さんありがとう。
前回まではエア抜きしていたんだけど、環境変わってアイドリングが近所迷惑かと思い、しなくても問題ないならしないでおこうと…。
恐ろしく閑静な住宅街で、普段からガチャガチャ整備しているもんで、近所の目が気になるんだ。
ショップにまかせます。 俺はエア抜きなんか走りながらやっただけだな。
アッパーホースなんかブカブカな状態で走り出して、クーラント持ってドライブしながら補充して終わり
なんの問題もない。 NB2(H12年式)なんですが
給油ガンが満タンでなくても握るたび止まるので
調べたらノンリターンバルブが原因らしいのですが
対策品に変わったのって何年式からですか？
とりあえずディーラーに駆け込もうとは思いますが
ホース外さないと分からないのでしょうか 特定のガソリンスタンドで止まりまくることはあった
もし複数箇所で試してないなら他のところに行ってみては ところでクーラントの循環方向ってエンジン→サーモケース→アッパーホース→ラジエター→ロアホース→エンジンで正解？
エンジン内の冷却水を抜くためにサーモケースに長いホースつないでバケツに垂らし、ドレンを閉めたラジエターにホースで水を流し込む予定なんだけど(今まではエンジン内の冷却水は排出せずに循環させて新旧混ぜていた)。
ちゃんと排出されるかな？ウォーターポンプは大丈夫かな？ >>675
循環方向は合ってるけど、それ意味あるか？
水道ホースの水圧くらいじゃサーモまで水が出てこないような…
仮に出てもヒーターコアのLLcは抜けないし… ヒーターホースの戻り側をバルクヘッドから引っこ抜いて
ホースに灯油ポンプ差してシュポシュポしたら冷間時でもラジエターから水抜けたよ
バルクヘッドのパイプからもスムーズに水入った >>675
サーモスタット抜いて水入れて数分エンジン掛けてドレンから水抜いてが確実。
LLC入れる時にサーモスタット戻し忘れない様にな。 >>673
スタンド変えてみたら？
たまにやたら止まるセッティング？の店ある。 >>679
それはセッティングとかじゃなく給油器メーカーや機種の違いによるものでしょ そもそもセッティングとかできる代物じゃないし
あれ、ノズルに開いた小さな穴が圧力導入口になってて、穴が塞がれるとダイヤフラムが作動してノズルが閉まる仕組み
だから勢いよく給油して泡立ちや波打ちが多かったりするとすぐに止まるし、深く差し込まずチョロチョロ入れると自動で止まらず危ないよ >>673
それは車体側の問題じゃなくて
給油機側の問題の可能性あり。
自宅でも簡単にチェックできる方法あるぞ。
給油口にチンポをいれて腰を振ってみる。
そこで射精できないときは車体側の問題ですわ。
対策としてはオナホを切り取って
給油口の周辺に貼り付ける。
ロードスター乗りなら
チンポ一本もっておくと色々便利だぞ。 送信してしまいました、NB4現在、9万5千キロ何ですが ・ﾗｼﾞｴｰﾀｰ冷却水(LLC:ｸｰﾗﾝﾄ)交換方法
(要ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ/ｼﾞｮｳﾛ)
https://youtu.be/qdQWyd4YcTE
・ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ及びｴﾚﾒﾝﾄ交換方法
(要ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ/ﾎﾞｯｸｽﾚﾝﾁ/ﾄﾞﾚｰﾝﾎﾞﾙﾄﾊﾟｯｷﾝ/ｴﾚﾒﾝﾄ外し用工具)
https://youtu.be/8lvrW45kgqE >>682
面白いと思って書き込んだのならちょっといろいろ考え直した方がいいよ >>674
>>679
かれこれ4年くらいそこのスタンドでしか給油してなくて
それまで別に入れ方とか特に意識しなくても止まること無かったのに
半年前から急に発生するようになったんです >684
ネタで書いてると思いたいけど
輪ゴムだってほっとくと
カスカスになるよね
NB4だと18年前くらいだろうけど
愛車が大切なら言わずもがな タイベル交換でタイベルだけ交換するのかね
10万kmでの中整備をタイベル交換と呼び習わしてるだけじゃないの
他にもウォーターポンプとかオイルシールとかカバーパッキンとか
人によってはラジエターとかもこのついでに換えるわな
俺はサーモスタットを交換し忘れてちょっと後悔してる タイベルに合わせて他もちゃんと略そうぜ
ウォポン、オイシー、カバパッ、ラジ、サースタ
何言ってるのかわからなくなるけど >>690
サーモスタットなんて作業忘れを後悔するまでも無くすぐ交換出来るだろw >>690
その辺の消耗パーツはタイベルと同時に交換するよな
中古車屋のサイトでロードスターの物件を見てると、よく「タイベル交換済み」って書いてあるけど、タイベルしか交換してないってことだから後が怖い 部品交換しないのはそれぞれの自己責任での判断だろうけど
10万km超えても整備しないでどれだけ故障なしで走れるかねぇ
いやまあ
「液類しっかり管理して無整備で20万kmいけた！」
みたいな話もあればあったで興味深いけどね ベルトやポンプ交換は基本的には予防整備だからね
もしベルトが切れたらエンジンが致命傷を負うとか、ポンプが壊れたら走行不能になるとかそういうのを未然に防ぐための整備
整備するかどうかは個人の考え方次第だけど、公道で他人に迷惑かけるような事態にはなって欲しくないね >>696
油脂類水周りの液モノをきっちり管理してれば案外平気
ただ、10万キロノーメンテ、みたいな車でその手のものがきっちり管理されてることなんかほとんどないけどね
あとは保管環境だな 油水をどれだけ管理しても直射日光下の青空駐車とか下が土だとかじゃどうにもならん NB所有してます。
この車に乗ると気持ちだけは
買った時の平成10年に戻りますね。
仕事であった嫌なこととか、家庭のこととか
なにも考えず純粋な気持ちで乗ってられます。
へんな御託はいらないです。
自宅の周りを少しだけ乗って
ガレージに入れたらなんとなーく
車の周りを回ったりスキップしてみたりして（笑）
年間で500キロも乗らないのに
税金に車検代、足車もいるし
本当にお金の無駄だと思います。
でもこれでいいんです
ずっと乗るから無闇矢鱈には乗りません
また乗りたくなったら乗ります
もう見た目が大好きで23年やってきました
後にも先にもNBを超えるデザインの車が無い。
なんだかんだあったけど
手放さずここまできてます。
今後、時代や環境の変化で
どうにもならなくなるかもしれませんが
一生所有するつもりです。 >>697
クラセンもいきなり壊れるから10万kmで替えるべき 2001年式NB 24万キロの俺の車で今までにいきなり壊れたもの
・クラセン・オルタネータ・点火コイル・ラジエター・エキマニ
駆動系は予防整備で交換してたが、アームのブッシュはすでに砕けかけてた(笑) >>705
ちょっと705さんに便乗したいです
NAを新車で買って今でも所有してる者です
平成元年式だけど低走行で5万キロ以下
エアコンのガスが抜けてるぐらいで特に不具合は
感じないけど今まででいきなり逝ったのはECUぐらい
でもあまり走ってないけど年数は経過してる訳で…
今の内に予防交換するとしたらどんな部分でしょうか？
公道走行中の突然死だけは避けたいのです( ´･ω･) >>702
俺のはクラセンは147000kmで壊れた
あと20年20万km乗ろうと思ったら1回交換は必須だな
今のうちに予備を買っておこうかな 恐怖のクラセン。
壊れなさそうでいて壊れた報告多数の憎いやつ。 >>709
クラセンは壊れるだのロードスターの弱点だの言われるけど、10万km以上もつんだから立派なもんだと思う
一昔前の一般的な自家用車の寿命を越えてるんだからな >>707
どんなに走ってなくてもゴム・プラ部品は総じて寿命だと思うよ
ラジエターホース、ブレーキホース、○○ブッシュ・ブーツと名の付く部品 電気系統やセンサー類は徐々に壊れてくような物じゃないから見切りが必要だよね。
予防的に交換するなら使えてるものを外さなきゃならんけど判断しようがない。
明日壊れるか数年後壊れるかはプロでもわからないでしょきっと。 オルタネータって、電圧監視しとけば予兆掴めるかね？ 俺のNA8Cはまだ6万キロちょっとだけど、心配だからECUのリフレッシュに出すことにしたよ >>710
確かにそうだね。
他にもまだまだあるなあ。オルタネーター、燃料ポンプ、エアフロ、ECU。以前換えたけど水周りもまた交換時期。
エアコン関連は何度も壊れた。
うーん。 >>713
オルタネーターってブラシが磨耗していくんじゃなかったっけ
ブラシの部品だけなら2000円とかそんくらい
自分で交換するのもアリじゃね ウチのが一番最初に不動になった故障は
クラッチホース破れだったな >>711
なるほどねぇ
ご意見ありがとうございます
参考にさせて頂きます >>717
いきなりマイナートラブルだねw
破れることあるんだね。
俺はフロントブレーキホースは念のため換えたけど、他は30年換えてないなあ…。 >>717
俺のもそうだった
2回目に不動になったのはクラセンの寿命
2回とも家のガレージだったから俺の愛車は賢いと思う >>709
俺のNA8sr2
クラセン未交換でもうすぐ20万キロ…
燃ポンも未交換…
こわいこわい 寿命もさることながら、その辺の部品は純正新品が出るうちに全部換えちゃった方がいいと思う
絶版になるとリプロ品ではなかなか代替がきかないし 皆、あまり俺をビビらせないでくれよ。NA8C21万キロだぞ。
秋の車検でタイベルとクラッチはやるけど、クラセンとか燃ポンなんかは逝くまでやんないよ。 >>723
いやだからさ、逝ったときに純正新品がありゃいいけど、
もはやいつ絶版になってもおかしくないし、
それこそ毎年ガンガン高価になってるから、あったとしてもド高いものになってるかもしれないよ NAのクラセンは丈夫なんじゃなかったかな？その分壊れると高いけど >>725
十数万kmもつ物が丈夫でないとでも？それでも寿命は来るんだよ 燃料ポンプはサードパーティー(汎用品？)があるから金銭面の心配はなさそう。
クラセンはNBが羨ましい。
ちなみに知り合いのエンジン屋が「B6は壊れん」と言っていた。 なんだかんだ言っても既にセミクラシックカーだもんね 何年も掛けて薄暗いガレージの中で整備が続けられ、ようやく陽の下に出られたかと思えば一週間程度稼働したら廃車になるクラシックカー 最近マツダは旧車の部品を大幅値上げする商法だから交換出来るならしといた方が良いかもね。
数年先は幾らになってるか分かったもんじゃない。
値下がりもリプロも見込めないし。
ディーラーで発注するのも値段確認してからじゃないと怖くて発注出来ないよ。 >>729
木に潰されたトヨタ2000GTの話はやめて差し上げろ 十数万kmもつ部品は、いま交換しておけば俺が免許返納するまでかガソリン車に乗れなくなる日まで大丈夫だろうと思ってる 20年で一時抹消期間4年、7万キロの子も整備して普通に乗れるようになったけど爆弾抱えててチキンな俺 NA用のクラセンはカナダのメーカーが台湾で作ってるやつが純正の半額位で売ってるな クラッチホース破けて家まで2キロくらいだったからノークラシフトでなんとか帰った。 717だけど後から思えばギヤが入りにくいとか
前兆はあったんだよね
ちゃんとチェックしてれば気付けたと思う 明日車検明けをお迎えにいくのだが、お前らのせいでこわくなってきた
なおH4式18万キロ
タイベル水ポンホース類は10万越えた頃に一通りやったけど…クラセンこわい！ECUこわい！ 今回の雨でトランクが水溜まりになっていた。
右コンビランプの上のパネルに溜まっていたけど、どういうこと！？
ランプガスケットは換えたから浸水ない。
ランプの上って、もうトランクフードしかない。開口部のウェザーストリップを越えて?くぐって?浸水することなんてあるかなあ…？ >>740
テールランプを留めるときに締め込みすぎてガスケットが切れてたり潰れすぎてガスケットの機能を果たしてないことがあるよ
締め込みすぎて逆に水漏れ、ってわりとあるみたい 万が一のことを考えて年以上前に低走行車のECUを手に入れて
冬眠させている俺は勝ち組だな
問題があるとすれば自分も劣化してどこにしまったか覚えていないことだけ。 >>742
もはや劣化してるだろwww
>万が一のことを考えて年以上前に
何年前の話だよ？ >>708
うちのNA6は9万kmくらいで壊れた
5年前で既に6万円こえ
>>741
幌のロックも締めすぎると漏れることがある >>738
ブレーキのフルード/ホース/パッド/ライニング、ミッションオイル、クーラント、エアークリーナーエレメントなどは要交換だよ。。
( ´△｀) >>740
俺はnb乗りだけど過去にこんな記事読んだことあるから貼っとく(一応h抜きで)
ttps://beat-the.air-nifty.com/random_note/2012/11/post-4e76.html
あとトランクウェザーストリップは嵌め合い部分の中を毛細管現象みたいに水が染み込んで室内に侵入することはあるってウェザーストリップメーカーの人が言ってたな
現にnbはトランクウェザーストリップ取ったらサビが広がってる場合がある
naは調べた事ないから知らんけど、すまん >>742
ECUの典型的な故障パターンは当時製の電解コンデンサの液漏れ劣化で、これは通電していなくても経年で発生する。
だから、予備として持つならさっさと探し出してコンデンサの貼り替え修理に出した方がいいし、
それを使って今実車に繋がってるECUのも交換してしまった方がいいよ。 >>741
確認してきた。大丈夫そう。実は最初締め付け足らずに漏れた経験アリの小心者ですw
>>746
ウェザーストリップを剥ぐと中が濡れていた。まさにこれかな!？ブチルで補修するか、新品買うか悩むなあ。でもやっぱり原因これだよね。ちなみにストリップの外側も濡れていたけどなんだろう。
>>748
確認してきた。そこは違ったみたい。交換歴アリです。
皆さんありがとうございます。とりあえずブチル両面で補修してみます。ダメなら新品(高いなあ)。 ずっと雨天未使用だし水をジャバジャバ掛けての洗車はしてないから雨漏りするのかわからない ラジエーターホース交換しようと思うんだけど社外の1万ぐらいのセットってどうなの？
純正の半分ぐらいやけど… >>753
ゴム系の部品で純正以上のものってほとんどないよ
社外品の多くは何しろ耐久性がダメ NAの水回り一式交換したときに、途中にパイプ挟んで２本使ってるラジエーターロアーホースをNB用の1本のやつにしたら少し安く済んだな
パイプの両端が錆びてると漏れの原因になるって聞いてマルハのステンレスパイプ買おうかと思ったんだけど丁度在庫が無かった 社外もミヤコや大野とかなら同等かも。ブレーキのシールやブーツ類しか使ったことないから、ホース類があるかは不明。ごめんなさい。
クラッチディスクとカバーとかもエクセディーなら(たしかトヨタ系のメーカーだったような)今使ってる。 車検から戻ってきたぜヒャッハー！
ここんとこずっと年間500kmしか走ってないぜ！
嫁さんにはとても言えない 何年眺め続けていても飽きないボディデザインが好きだ >>755
ミヤコとかオーノなら問題無い。
汎用品で互換性があるからって売ってる様な激安品は止めといた方が良い。
微妙に合ってないとか造りが悪いとか。 >>757
そりゃそうよ 完成車メーカーに納入しているようなメーカーのものなら基本的に問題なんかない 完成車メーカーだって自社で部品作ってるわけじゃないから
でもリプロ品の中にはそんなちゃんとしたメーカー品じゃなく中華製だったりどこ製造なのかすらまったくわからないようなものがある いちばんの違いは耐久性
4輪はどうだか知らないけど2輪のリプロゴム部品なんて本当にひどいよ 1年もたないとかザラ >>760
その時は結局マツダ純正のNB用ホースにしたよ、NAに流用した人の報告が色々上がってて特に問題なさそうだったしね
ラジエターは最初KOYOのAT用(MT用より容量多い)を検討してたけど他にも頼む部品が有ったからついででマルハにした、昔から定評も有るし無難かなって 純正品が高騰した今なら色んなパーツ作って売れそうだな トランクのウェザーストリップをブチルで補修した。
いやー大変。外側内側たっぷり使ったらはみ出てしまい、はみ出た部分を取り除くのが狂いそうだった。外側はもう簡単には剥がせない(ガーニッシュがあって、それナンバーの封印で外せないもんね)からやっちまった感が…。
おまけにトランクフードが閉まりにくくなってしまった。
これで雨漏り直るかなあ。もう遅いからテストできず。
ちなみにキーシリンダー部からも漏れているっぽいから増し締めしといた。
お騒がせしました。 「『初代』ユーノスロードスター」ってなんだか禅問答のお題になりそうな言い回しだなｗ >>768
小熊の赤ちゃんならミニブタの赤ちゃんみたいなものだろ
子熊の赤ちゃんだとおかしくなるけど やたら右前ブレーキパッド減るからキャリパーバラして見たらガッツリピストン錆びてたわ。。ダストブーツは無事そうだったのに。
キャリパー本体も擦れた跡残るくらい逝ってた。 >>6
>>735
最近クラッチの感触が、何がゴムを噛んでるみたいな感触なんだが関係ある？ >>735じゃないけど
たぶんクラッチマスターが逝きかけとるとエスパー。早めにOHせんと動けなくなるよ
>>735
停止発進はどうやったの？ >>777
多分エンストと1速セル発進。回転合わせて変速。俺もバイクでやったことある。 クラッチ無しとクラッチ付きバイク色々持ってるんで
ボーッとしてるとクラッチ付きでクラッチ使わず
ギア繋いでるとかたまにあるわ
普通にスコッ！と繋がってたw クラッチは頻繁に踏むと猫クラッチが早めに来るからほとんど踏まなくなった NB3以降の人へ
触媒価格の高騰でマキシムの触媒付き
エキマニの価格が「時価」に成ったよ。 問い合わせたら在庫分は定価で販売するそうな。NB3 1.8Lは在庫2本だけど
俺が買ったんで残り1本だよ
時価っていくら位なんだろうな 気になって調べてみたらSARDも値上げみたいね。
NB8Cので98000→140000になってる。
先月着けてよかった。 >>780
オレはシフトダウンだけダブルクラッチやってるから
通常の1.5倍踏んでる >>783
これからサーキット走ろうとしてる
触媒がエキマニ一体の最近の車は辛いな
NDとかハチロクとか >>785
ノーマルの段階でまあまあマトモな形してるから
替えなくていい
NAのようにノーマルが酷くて
交換が必須な方が大変や NB8の前期だが、105000km走ったあたりから、1速2速の調子がおかしい
クラッチ繋いだ状態で惰性からアクセル踏むと一瞬ドカンとショックがくるようになった
ミッションのギアに隙間ができてたりするんだろうか >>790
この2月にエンジンマウント、クラッチ、ミッションオイルを交換した
案の定左側が千切れてたってさ
1～3速にシフトチェンジするときにガリガリ鳴ってたのが止んで一安心できたと思ってたんだがね >>788
クラッチ板の内蔵スプリングが死んでる可能性 >>792
でもクラッチを交換しても症状が出るんだろ
他にありそうなのはデフマウントの劣化とか、プロペラシャフトのジョイント部のガタあたりかな >>792
>>793
表記やらかした...
交換したのはクラッチオイル
クラッチ本体は恐らく新車当時の物が付いていると思われる >>794
それならデフマウントの劣化か、>>792が書いてたクラッチディスクのスプリング劣化あたりじゃないかと
トランスミッション内でギヤに隙間ができるなんてこと、10万km程度で起きるとは考えにくい
せいぜいシンクロメッシュが多少摩耗する程度だろ 加速時にエンジン回転と速度が一瞬ズレるって、クラッチ滑りの症状のような >>796
デフマウントか...
エンジンマウント交換したときに主治医から
「デフマウントはそうそう変えるもんじゃない」って言われて先送りにしたんだ
もう一度考えてみるよ
>>797
エンジン回転と速度のズレはないんだ
アクセルワイヤーがたるんでペダルに遊びができてる状態でペダルをちょんちょんと踏んだ時と同じ感じ...とでもいうのだろうか(納車時に直した)
今回はワイヤーは緩んでないから違うとは思う >>799
違うとは思うけど、とりあえずスロットルワイヤーをグリスアップしてみるとか。
昔グリスアップしたら恐ろしく軽くなって動きもスムーズになったよ。基本メンテの大切さを改めて実感した。 >>800
横からすまん。
そのメンテやったことないんだけど、ワイヤーのところにシリコンオイルでも垂らせばいいのかな？ >>802
最初はバイク用に使ってるワイヤーインジェクター+チェーンルブを使ったけど、最近面倒で普通のグリス(チューブが金属の細いやつ)をワイヤーチューブの隙間に差し込んで吹いている。
グリスが吹き返してくるからウエスで押さえながらやってね。 >>802
めんどくさがらずに一回ワイヤーを外した方が良いぞ
あと、シリコーンスプレーは止めとけ
車だとほとんど使う場所は無い >>800
>>801
スーパー55-6とスーパーグリースメイト買ってきた
次晴れた日にグリスアップやってみる
それでダメなら主治医に相談だ
ボーナス吹っ飛ぶようなことになってないことを祈ろう >>805
PWにシリコンスプレー使うってのはもう古い知識なのですか？ >>809
法律に抵触する部分があるならそれをすぐにでも警察に通報してあげて >>808
最近はフッ素オイルだな
というかそこくらいしか使い道が無いでしょ 「海を」ドライブとか言うからNB似のアレかと思ったじゃないか >>815
あれはNB似っていうかNBのボディまるごと流用だべ
つまり兄弟ならぬイトコくらい 今年は暑さやばそうだからヒーターバイパスやってみようかな。 今日上海からヒーターバイパスのバルブが届いた。
ホースとクリップ用意しなくちゃ。 あのヒーターバイパスのバルブって日本製のバルブで流用できるものはないのかね 俺はとりあえずせき止めバルブをつけてみる予定
なお全閉はせず少量の水を流しておくつもり >>825
それって大丈夫なん？
あのバイパスバルブ、すごく欲しいけど品質大丈夫かちょっと心配で手が出ない。 >>826
ずーっと考えてきた結果大丈夫という判断
なおNB初期型でラジエーター強化ずみ
NAだとオーバーヒート症状出るかもね
最近定番化したバルブは２年ぐらいで切り換え軸からの水漏れが始まるでしょう 水回りとか重要なとこに中華パーツとか使いたくないな 重要でなくても他に選択肢があるならば使いたくないです >>825
それは駄目だろ。
ヒーターコアも普通に水路だから絞ったら循環がまともにいかない。 >>830
実は例のバイパスバルブも切り換え部の開口はかなり狭いんだよね
断面積でおそらく本体の1/3ぐらいしかない
そのイメージで絞るつもりだよ >>831
絞ったら、ラジエターに戻る分も絞った量しかコアからクーラントが行かないんじゃないの？ >>832
ヒーターコアに回る水量は循環してる水量の1/4ぐらいのはず
それを止めてもエンジンの循環水量は全く変わらない
問題は四番シリンダー～ヘッドの冷却だけどNBなら実害はないと予想してる >>828
そこ大事
中華モノに命乗せて走りたくない 四番側がヒートスポットになってても水温計には出ないから気付かないだろうな。 >>836
水温センサーはエンジンからヒーターホースへの吐出口に刺さってるよ
ヒーターに水を流してれば温度は出るさ >>835
トヨタの280馬力3.5リッターV6エンジンの事かな
壊れるけどリコール対応しないやつ
売れ筋LLミニバンに沢山載ってるけどオーナー達は困ってないのかな ヒーターコアの仕事を物理的に
シャットダウンするので
ラジエターに負荷がかかるんだなぁ
元からあのパイプは劣化しやすいし
定期メンテできる人じゃないと
リスクの方が大きいでしょうなー ヒーターコアにも全量行ってなかったか？
なんかヒーターコア行きのホースにメクラした奴が速攻で指摘されまくって訂正してた様な。 >840
完全シャットダウンは最悪だったので
今回はバイパスでオンオフする改造だよね
いざとなればバイパス開通させて
ヒーターコアに仕事をしてもらうんだろうけど
凄い負圧がかかって
ピンホール空いちゃうようなパイプを
分岐させるとか、スゲー勇気のある
改造だなぁと思います >>840
全量ヒーターコアに行ってたらサーモスタットでの水温が全量ヒーター通過後になり
外気温の影響を受けすぎてそれこそエンジンの水温制御に差し支える
サーモスタットケースがエンジンについてる必要もなくなるし
ヒーターホースよりラジエーターアッパーホースを太くする必要もない
ロードスターBPエンジンの冷却系統としてこんな図もある
https://imgur.com/qZuPs8b.jpg
理窟的にも実車の作りから見ても冷却水が全量ヒーターコアに行ってるはずがない
だまされて嘘情報の拡散に駆けずり回った人が可哀相だわ アレはヒーターコア通すよりバイパスした方が圧損自体は少ないっていう簡易実験はされてるから…
問題点はホース接続部分が純粋に増える事による漏水の確率増、バルブ自体の素材問題からくる腐食による固着や漏水などといった長期的な目で見るとこかな >>844
耐久性に関してはまだ実験中の人柱みたいな状況だしね。 室内の暑さ対策なら、素直にエアコンガス新品引替したほうが涼しそうだけど 846じゃないけど、ここ数年エアコンの効きに悩まされて「最近の真夏は35度とかになるから、この車の発売された98年当時は想定外だった」と思うようにしてたんだけど、ついに去年気持ちが限界迎えて、エアコンガス引いてみた。
そしたら規定の半分も入ってなかったよ。入れ直したらもう激変したよね。今までの我慢なんだったんだろうみたいな。 ガスの補充なんか、配管に異常なければ
5年くらいに１回オイルの補充すれば
一緒に入るガスで十分とか聞いたことあるが
実際どうなんだろ？オイルは多少多くても
害はなく少ないよりイイって。 暑いエアコン効かないって感じたらエアコンメンテしてみたらいいんじゃないの
エアコンガスは自然に抜けていくって説もあるけどそのペースは車の使用状況で変わるだろうし
ちょっと時間つくってどっかの店で現状確認してもらうくらいなら別に負担にもならんでしょ エアコンメンテ済みでも普通の車に比べたら暑いもんは暑いからな。 エアコンは吹き出し口からの冷風の温度を計測してみて判断したらいい うちの車は今の時期だと走行中8℃で停止中は9～12℃
ヒーターバイパスすると更に4℃ぐらい下がるらしい
ちなみに去年ガスクリーニングする前は31℃だった ダッシュボード内のエアコン配管の風を切り替える板のスポンジ？とかパッキン類が朽ちてて、冷風にしてるのにヒーター側にも風が流れてぬるくなるとか 去年の8月ぐらいにエアコンがあんまり冷えなくてDに持ってったら
ガスは全然抜けてないから、預かって色々診てみないとわからないって言われたから
長く乗るつもりないし、日中ほとんど乗らないからいいやと思ってそのままにしてる
幌車ってそういうもんなんじゃね？ >>859
んや、測ってもらって
これ以上入れると入れすぎになるくらい充分入ってるって エアコンの話するなら住んでる地域かいてって毎年書き込んでるわ
都心の渋滞前提ならエアコンレスはキツすぎるけど、涼しい地方ならどうにかなるわけで >>862
俺はそれに加えてその時の外気温と服装とパンツの色と体質が暑がりか寒がりかも書いてくれと毎年書き込んでるわ。 頭髪があるかないかでも暑さは違ってくるんじゃないかね 下着のパンツなら関係ないけどズボンの意味のパンツの色なら暑さ寒さに関係はあるな 湿度とセンタートンネルの断熱の有無の情報も必要だろうw
幌の形状と材質も影響するな～w コーンズ掲示板が賑わっていた頃から今の5chにかけて話題が出尽くしているので、もうホントに新しい話題ってないよね。
パンツの色は初めてかな。 助手席の窓からガタガタ音がして急激に動きが悪くなった
上げ下げ繰り返してどうにかほぼ全閉にしてあるけど内張りはずしてDIYで対処できる範囲だったらいいなあ >>869
ワイヤー糸冬しないうちに早めに見たほうがええぞ >>868
まあ、NC以前のモデルについて今さら新しい話なんてそれほど出てくるはずもないしな >>869
ガラスローラーは崩壊してるだろうから部品買っとけ
復刻されてて良かったな >>868
ワイヤーやモーターじゃなくて、ドア内側に固定してるピンが抜けそうになっているとエスパー。
俺が左右ともそれになった。 >>874
ｗ付けすぎるのって面白くない奴多いよな 所詮、ファ◇リアのエンジンに毛が映えモノだからねぇ。
(´・ω・`) >>873
内張りピンは消耗品です。
カー用品店に「マツダ車用内張りピン」が売ってるので「内張剥がし」でドア内張りを全て(7箇所)取り外してから破損したピンだけを交換すればOKかと。
詳しいことは店員さんに聞いて下さい。 >>877
言ってるのはそこじゃなくてパワーウィンドウのワイヤー固定してるやつじゃない？定番の外れてたらタイラップで縛るとこ。 【ご質問者マナー@車板5chのお願い】
ご回答者は貴重なプライベートのお時間及びエネルギーを燃焼されてご投稿されてますので、ご質問されるときは最低限のマナーとしまして取扱説明書をご覧になり、それでも自己解決出来ない時にお願いします。
中古車店にてご購入され取扱説明書が最初から無い方はディラーさんまたはオーナーさんからコピーを頂いて下さい。 NA6のテンパータイヤって軽につくかな？軽はPCD100の4穴、ハブ径54ミリ
純正ホイールは15*4.5J+45らしい
LA600S 三代目のタントなんだけど、出先でサイドウォールが割れてこのあとレッカー予定…とりあえず自宅まで >>882
そこまでホイールの数値を読むスキルを持ってるんなら着く着かないの判断くらい自分でできるでしょ ピッチとハブ径は問題なさそうだけど、オフセット的にどうかなと思ってさ。 >>881
説明書はヤフオクで落としましょ
メーカーがPDFを作ってくれればいいんだけどねー
つーか説明書、助手席後ろにバッグ入れて置いといたらカビにやられてボロボロ
ヤフオクで同時期の取説落として、今は家に置いてる >>882
そのタントってスペタイじゃなくパンク修理セットなのか..お気の毒に。。
(´・ω・`) サイドウォールが割れるなんて事あるのか恐ろしい
ひょっとして日本製じゃないとか？ テンパーで移動するのにオフセットも何もないだろ
がんばって走る用のホイールなんて純正から20ミリ以上違ったりするのに
それよりも外径は合ってるのか スペアにもちゃんと空気入れとけよ〜
882みたいに使うときがわかってるならいいけどいざ使う時に入ってないとスペアもパンクになるからねー。
ガソスタで入れれば良いだけだから >>887
正確には 「割れた」 じゃなくて 「割った」 じゃないのかな
オレも一回だけコンクリートの段差の角に乗り上げるというか擦るように当ててしまい
サイドウォールを割った事ある
修理不能なので交換必須になる めっちゃレスついとるみんなありがとう
確かに正確には割ったかもしらん
豪雨の中走ってて気がついたらパンク→気付くのが遅れてタイヤズタズタですわー間違いないですわー
なお、ドレッド面にしっかり異物刺さってました
帰ったらおまえらに感謝しながらパンク修理キット添付のエアポンプでテンパーに空気いれるぜ ラジェータードレンコックからクーラント漏れ。外周からじゃなく
プラスミゾ内側から滲んできてた。不具合で高圧化した時用の
逃がし弁（再利用不可）でも付いてるのかな？
現行部品は形状違ってギミック無い感じだったけど >>896
無器用だから自分でやるのは絶対無理ですね
紹介してくれたショップのほうの評判はどうですかね？ >>897
持ち込みパーツ歓迎なのでとても良心的だと思います。あと函館店もあるみたいです。 ヒーターバイパス試してみた。
4-5時間程外気温34℃の屋外放置した後、アイドリングさせて暖気してエアコンオン吹き出し口で計測。
バイパス時14.5℃
非バイパス時17.8℃
効いてる感は有る。今の所漏れはないけど耐久性不安だからトランクにはホースとクーラント用意して様子見とく。 >>900
ヒーターホースは扱いたくないなあ。
不具合がどうとかでなく、ノーマルに戻すときの脱着がやりづらくて大変。
手が入らんしプライヤーも動かしにくい。
不器用なのは自覚しているから責めないで…。 ユアサのバッテリーって充電中にグツグツ音がするの普通ですか？
ヤフーで送料込み700円の充電器で5時間ほどやったら沸騰しててビックリして中止。
このタイプを充電するの初めてでよく分かりません。
テスターで測ると満充電できたようですが >>902
沸騰してたって事は100℃近いはずだが触ってみた？ >>903
充電器もバッテリーも触っても熱くはなかったです。
沸騰は正しい表現ではなかったですね。
グツグツと勢いのある音がはっきり聞こえました。 >>902 沸騰ではなくて水素ガスが出てただけでは？ >>905
ということはそのまま充電を続けて良かったのでしょうか？
ずい分盛大な音だったのでこんなんだったっけ？と
焦って止めました。 >>902
バッテリーはシールドバッテリー?
なら充電器はシールドバッテリー対応の物を使う必要があるよ。 >>907
シールドバッテリーです。
充電器に密閉型対応というのが存在するのを初めて知りました。
解決した気がします。何度もすぐにレスいただきありがとうございました。 鍋食ってる時みたいなグツグツじゃなくて耳を近づけてプツプツいってるくらいなら正常。
というかそれが無いと充電されてないかバッテリーが終わってる。 >>907
シールドバッテリー用の充電器なんて有るの？ >>910
今どき開放型バッテリーなんてほとんどないんだから、一般的なトリクル充電器で何の問題もないだろ シールドバッテリーなら、取説の上限電流を越えない設定にするだけで大丈夫 質問者マナーとして..
先ずは取扱説明書を見てからにしましょう♪
(´・ω・`)ノ||□| 最近ハゲで悩んでましたが、
みなさんのハゲましのお便りで癒されました。 ハゲは中年以降に絶大なる人気を誇るヘアスタイルなのです スキンヘッドはロードスターで言えば幌を下げたオープン状態w みんな禿げしく書き込んでくれ
新スレはまた爺が建てるから もう梅雨あけたっぽいから
幌閉めて運転するの禁止ね 中古でロードスター買って1年になるけど幌なしのハードトップだから一回もオープンで走った事がない。 パワーウインドウが「バツッッ」っていう音と共に動かなくなた)^o^(
これがワイヤー切れか >>928
運転するときにあけないのはあける前から禁止ですが >>932
俺のはそれでワイヤー切れかと思ったら、ワイヤーを引っ掛けてるプラスチックのプーリーが崩壊してた。 少し前からですが、ファーストアイドル時に既に水温計の針が真ん中辺りまで来てます。
今までオーバーヒートなどしてないので水温センサーは大丈夫と思うのですが一体原因は何か分かる人いますか？
na8sr2で水温計リニア化して少し経ってから発症です。 肌を晒している箇所への直射日光には何かしら対策するとして、空調服着てオープンドライブしたらそれなりに快適なのではなかろうか 空調服は汗に風を当ててひんやりさせるとのことなので
シートに背中ついてたらかなり効果 薄いんではないか >>935
さっきオープンでスキンヘッドマスクメガネの人がいてワロタw >>941
スキンヘッド以外は俺と同じだな、スキンヘッド以外は >>936
エンジンかけずにキーをONの時点で上がるようなら、メーター故障かな
オーバーヒートしてなくても30年前の車だから…
センサー故障も捨てきれない >>941
スキンヘッドのが逆に潔くね？何がおかしいんだ？ >>934
情報ありがとう。
部品発注前に面倒臭いけどドアインナー開けて確認してみます。 >>945
どちらにしてもレギュレータ交換なんだけどね。
プーリーだけ交換出来たら安上がりだったんだけど。 ７月１８日 ようつべerさんたちのロードスター故障報告２件
((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ ディーラーじゃなくて直接DENSOに持ち込んだ。
エアコンの修理見積もりから完了まで２日って嘘かと思ったわ。 俺もエアコン効かなくなったときにDENSOに持ち込んだけど
その場で状況はなしてすぐレトロフィット付けなきゃいけないんで7万円くらいですね
とえらい勢いで即答だった
その時は車種別のパーツとか大丈夫なのかなと疑っていたが
修理も早いなら優秀なのかもな >>950
よければエアコンの不具合内容と金額よろしくお願いします。 夏季の日中の街中を避ければエアコンなんて要らないのでは？
そもそもこの時間帯の運転ってクルマにも善くないし。。
(´・ω・`) この暑いなかエアコンガンガンつけたら真ん中のルーバーの右側だけすげー水滴が付いた。なんでだろ？ >>954
そりゃ運転手を暑さから守ろうとしてくれてるんだろ >>953
そう思ってた時期もあったけど、今は夜でも暑いのよ。
車にも良くないからって家でエアコン掛けてゴロゴロしてるだけの生活なら良いけどさ。 >>952
コンデンサーとエバホレーター、配管とガス
あとは工賃。13万弱。 結露を知らないなんてヤバくね？
中学卒業したんかな？ 水滴が付くことを結露って言うんだから同じだろ
いちいち揚げ足取りウザイな 結露指摘って1ミリも面白くないまさにクソレスだよなぁ
本人は正しい指摘した俺が正義と思ってるであろうところがさらにイタい
それにたまたま雨漏りがルーバーにかかっただけかもしれないし >>954
結露というのは冷たい物質に暖かい空気が振れる事によって起こる現象
つまりエアコンによって冷やされたルーバーに
どこかからやって来た暖かい空気が当たってるって事やな
真ん中の右側にだけ
湿度の高い生ぬるい空気がホワホワと当たってる
一体何がそんなものを発生させているのか？ 彼が街灯の少ない夜の山道をを走っていると
なぜかヘッドライトが点滅を始め､フッ･･･と消えました
するとないはずのリアシートのあたりから低いうめき声のような音が聞こえ
おそるおそるバックミラーを見ると >>941
お前みたいなヤツがいるから帽子を被らざるを得ないんだ 上半身と足元でエアコンしたら上半身が冷風、足元がぬるいです。
足元の風路はヒーターコア通る構造なの？ 取説見れ
「上は冷えめ下はぬるめの頭寒足熱にしまぁす！」って書いてあるから オートバックスでエアコンガスの入れ替えとブースター注入してきた
元々エアコンは効いていたんだがガスが少し減ってたらしくて体感できる程度の効果はあったわ NA8Sr.2だけど足元にも冷たい風は出るぞ
夏場は足元に熱がこもるのでこれなしだと辛い NA6CEだがエアコンなど撤去したぞ
この炎天下にビキニトップと扇風機だけが友達さ さすがのR12代替フロンも停車中だと冷えないな。走ったり日陰で止まれば大丈夫なんだが。 バイパスバルブとエアコンガスメンテで外気温30℃超えでも風温5.8℃まで下がった。
初めてロードスターで寒いと感じたわ。 そういや昔はすだれトップやってるなんて書き込みがあった気がするが今もやってたりすんのかな
自前のすだれなら常備してるぜとか言われそう >>979
バイパスバルブ、サーキット行く人なんかは水温が心配らしいけどどう？問題ない？ >>983
ロードスターではサーキット行かないから分からない。
参考にはならんけど山を流す程度に走ってる時(80℃前後)より渋滞の方(95℃前後)が温度は高いかな。 夏場サーモスタットが故障して鎌倉のスタンドにクーラントくださいと入ったとき
入れたあとに小瓶一本3000円言われたのを思い出した
作業料とかじゃなくクーラントがその値段なんですか?とだけ聞いたけど､そうですとのこと
そこには2度といかない >>985
そんな悪徳業者なら店名晒していいよ
これ以上被害者が出ない様にするのが社会正義だからな。 >>980
6点付けたロードスターがどれだけ残っているやら >>988
あれって役に立つのか？
バイクだとギリギリまで燃料を使えばそんなに水は残らないって言うけど
ロードスターでギリギリまで使うとエンジンの始動でクランキングが異常に長くなる >>990
ソレは燃料ポンプが弱ってて油面が下がるとガソリンを吸い上げにくくなってるからで、タンクの水とは無関係では?
そもそもタンクに水が溜まっててそれを吸い込むんならガソリン残量は関係なく吸っちゃう。 >>987
今もあるのかわからないけど
鶴岡八幡宮から海岸方面に走って線路越えた左側にあるセルフじゃないところだったかな
海岸近くに比較的新しいエネオスがあるけどそれではない >>974
何オーナー目か分からないド中古に取説も何もないわけで。
>>976
ありがとうございます。 >>993
なるほど了解しました。
さすがに行ってはダメなスタンドとして
テンプレに入れる程では無いけど
個人的に不買リストに入れて置く事にする。 >>991
バイクだとギリギリまで燃料を使うと水は出てくって言われてる
わざわざ水抜き剤を使う意味って何だろうって疑問
ただロードスターでギリギリまでガソリンを使うとエンジンが掛かりにくいねって別の話
この前メーター読み47L入れる直前は30秒ぐらいクランキングしてやっと掛かったｗ >>996
水はタンクの下に溜まるからバイクも車も燃料の残量は関係無い気が…
47リッターってほぼ空じゃないの?
それこそ燃料吸い上げられていないんじゃw ガソリンタンク内結露はあるのでたまに入れるのは悪くない的な記事を大昔オートメカニックで読んだ覚えが
ロードスターは金属タンクでサビサビになってるのもショップのブログとかで結構見るし
だけど今時のレギュラーはバイオエタノール混合だから何もしなくても似たような効果あるんじゃないかという気もする このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 107日 7時間 29分 13秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
