【4G63】ランエボ スレッド 195【GSR・RS・GT】
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【テンプレ】
〇前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 194【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1594808133/
4G63エボ(エボ1～9.5)までについて語るスレ。
荒らしや煽りは放置願います。
▼次スレについて
次スレ建ては>>970がレスで宣言の上でお願いします。
規制などでスレ建て不可の時も宣言お願いします。
970が出来ない場合は、または>>980まで来てもスレ建て宣言がない場合は、
別の人がボランティアで宣誓してスレ建てお願いします。（被ったときは早い順。） アクチュエーターはそのまま圧力をかけると0.7位で動く。その力でウエイストゲートを開いて
タービンの回転を抑止し、加給しないようにする。
でも本来のブーストは0.7以上にしたいから、アクチュエーターにかかる圧力をソレノイドで適度に抜いてやり
狙ったブースト圧になる様に制御する。
配管内のオリフェス（ホースA）を勘違いしている人多いけど、あれはブーストを上げるものでも
オーバーシュートさせる為の物ではない。
ソレノイドバルブは基本的に開く、閉じるだけの荒い制御なので、ソレノイドバルブで直接制御させると
ブーストが細かく上がったり下がったりハンチングを起こすので、圧力の変化を遅くするために
配管内にオリフェスを入れて圧力変化を遅くしている。
その結果、ブーストを下げる制御が遅れてオーバーシュートが発生するし、目的のブースト圧に
達する時間が遅くなりブーストアップのような状態になったりする。
ちなみに社外のブーコンだとステッピングモーターを使ってたりして、細かく圧制御が出来るから
オリフェスは逆に邪魔になるから取り払う。 >>238
すげー勉強になる
ちなみに、CPだとソレノイド一個で、CTだと確かソレノイド二個だと思うんだけど、あの配管が２つ(CTだと４つ)出てるのってどういう仕組みなの？
１つがアクチュエーターとタービンに二股に分岐して、もう１つがエアフロとタービン間のサクションに刺さってるけど オレは3-portソレノイドを純正ECUで制御してる
オリフィスは邪魔だから全抜き 3ポートソレノイドの純正ecu制御って簡単にできるんですか？ ソレノイドが二個仕様になったのは
CTからなんですか？ >>241
EcuflashでWastegate Duty Cycleを弄ればok！
社外ブーコンいらね >>239
ソレノイド2つになったのって９，９MRじゃなかったっけ？
ソレノイドの配管2つは片方はアクチュエーターとタービン側につながっていて①
片方はエアフロとタービン間のサクションに繋がっているけど②、
①の方はタービンから加給圧を取出しアクチュエーターにかかる圧力を0.7以下に逃がす為のIN側
②の方は①で繋げたホースの圧力を外に逃がす為のOUT側
ちなみにこの圧力のエアーはエアフロー通過した後のエアーなので大気開放するとエアフロによる
空気量の計測が少なくなってしまい、燃調が濃くなってしまう。
なのでOUT側は大気解放は絶対にダメ。さくしょんに戻しましょう。 >>244
ソレノイドが２個になったのは8.5からじゃなかった？ >>244
なるほど
ソレノイドのOUT側の配管はちゃんとサクションに戻さないと燃調濃くなるんだ
じゃあ、加速もっさりになるのかな
ストレートサクションにしてて、ソレノイドのOUT側の配管が結構ゆとりもって長めなんだけど、極力短い方がいいのかな？ 白のⅦだが、幼稚園の男の子がこの車カッコいいねって言ってたw
エボに乗ってるとそういう機会によく合うねｗ 黄のⅦだけど、信号待ちで止まってるとき、ネーチャンにこの車の色キモい言われた。( ノД`)… 歩道歩いてたネーチャン
窓開けてたから聞こえた
女受けは悪いな(´；ω；｀) >>240
EVCとかのブーコンと比べてどうですか
狙った数値出にくいとかあります？ >>249
黄色いは黄色救急車で有名だからな。やばい。 >>252
制御は全然安定してる
パッチ当てれば圧力センサーでも制御できるし、純正フェールセーフも使えるからマジ最強
セッティング作業は面倒くさいけど（毎回書き換えがいるから） >>254
純正ECUでDジェトロ化できるということですか？
3ポート化するとブーストの立ち上がりがするどく出来るみたいですが、実際どんな感じですか？ >>255
ごめん、純正は吸入空気量から計算したLoad値を目標にブースト制御してるけど、パッチを当てるとMAPセンサーの圧力を目標に制御できるという意味
ブースト立ち上がりの違いは正直よく分からなかった
あと、あまり日本じゃ流行ってないけど純正ECUでDジェトロ化もできるよ >>256
どもです。
もうひとつ質問なんですが、knockのログで試走行でベタ踏み時に(4000rpm以上)1~2くらいポロポロknockがでるんですがこのぐらいなら問題視する必要ないですか？
どの程度のknockがヤバイのかよくわからなくて判断しかねています。 ちなみにチタンタービンです。
チタンタービンだとknockが誤判断で出るみたいなことを、どこかのサイトでみたのですが、どうでしょうか？ >>257
merlinさんのところにあるとおり、自分は常時3以上のノックが出なければokとしてる
自分も8MRのチタンタービン仕様だったけど特別ノックが出やすいとかは無かったよ エボ7買ったんですが、アクセルをベタ踏みするとパワー感ないのでエンジンルーム色々調べてたら、純正ブローオフから伸びたホースがスロットル前のサクションに接続されてて、そのホースにビニールテープがぐるぐる巻きにされてるの発見しました
暗くなったんで作業中断したんですが、これ、ホースの亀裂を一時的に補修してそのままみたいなやつかな >>260
ありがとうごさいます、壊さない程度に点火時期詰めてみます。 俺は壊すの怖いから有名どころの吊るし書き換えECUだ。
CPだとそれでも結構違う。ノーマルどんだけマージンあるんだ。 ECU書き換えでも変わるけど、でも書き換えるのはブーストアップさせて馬力を絞り出すことだろ
そこんとこいじらないで書き換えるとか、ただのスピードリミッターカットだわ 俺は街乗りでノーマル+程度だからツメツメで馬力を求めてはないな。
自主規制の280馬力を無理なく取っ払う程度。
発進からブーストの掛からない3,000回転までの領域も結構変わるよ。
劇的ではないかも知れんが安心感と実用性はある。 3ポートソレノイド+純正ECU書き換えでの制御は興味深い。知らなかったから色々調べてみたわ。今付いてるブーコンが壊れたら試してみるかな https://cartune.me/notes/z8UcusTyM4
ポンプのリレーって弱ったりするのかな？
弱ってると低圧高圧の切り替えシャキッとするとか？ >>267
だんだんヘタるかどうかは知らんが、電子部品の中ではリレーは壊れやすいパーツではある。 月まで行ける距離走ったけど純正リレーが壊れたことはないなあ
ハーネスの端子を圧着してるところは硬化して断線したことはあるけど リレーなんて壊れるか壊れてないかの二択じゃね
たまに動かないと思ったらいきなり動き出すとかあるけど車のは知らね リレー予防で換えてみたけど、正直わからんかった
それよりバッテリー充電したほうがポンプ、ウィンウィン動くようになった。
充電する前はモゥモゥって感じ リレーは動作するかしないかのパーツなんだから「たまに動かない」はもう既に不良なんだよね
上流の不良の場合リレーが悪いと判断して変えても直らないのはままあるけども リレーは接点が駄目になるなよ
接点がくっついて動かなくなる
リレーはコイルとバネの単純なものだからまず壊れない
コイルに電流流して励磁させるだけだからな
接点に煤がたまって接触不良ならパーツクリーナーで直るが、溶けたりして変形してたりくっついたものは駄目だね 第一世代のO2センサーはSSTがいるけど、第二世代以降は工夫すれば自分で特殊工具なくてもできる
超ロングのコンビーネーションレンチ22と短いのを併用してセンサーを外せる >>276
コイルも焼けるときあるぞ。エナメル層が破れて絶縁破壊して短絡したり、リークしたり。
まぁ壊れるまでの状況によるが。 >>277
ありがとう
クローフックレンチ？とかいう22mmのやつ買ってきたから、それにブレーカーバーつけてやってみるわ
ダメならストレートで22mmのフレアナットレンチ買ってくる
この前アクチュエーター交換した時に一緒にやれば良かったんだけど、寒くて早く終わらせてしまった
出来ればまたラジエーター外したくないんだよね
エア抜きとか面倒だし O2センサー案の定溶接してるのかってぐらいカチコチだったけど
パイプ延長レンチ使ったら一撃だった
ただ車載状態であんな大トルクかけてエンジンブロックとかには良くないよなぁと後で思った >>281
場所が場所だけに固着してるよね
ラスペネぶっかけて頑張ってみるわ TONEのフレックスクロウフットレンチあれは良い物だ 俺も日常メンテ以外はローターや車高調の交換程度しか出来ないわ エンジン自分で載せかえたりクラッチ交換する人凄いよね エンジンホルダー使えばクラッチは案外いける
一番の問題は施工場所なんよ
ガレージ持ってる人しか無理だな 床がフラットなコンクリートだったら車庫で全部やれるな。リフトが無くてもさ。そういうショップもあるし 凄いと言えばランエボのトランスミッションを
一人で持ち上げて二柱リフトで持ち上げたエボに取り付けていた外人いたな ミッションジャッキとまでいかなくても何かの台座にジャッキ乗せて作業した方が楽だろうに… そんなもの使うのはフニャチンのアカ野郎
ぐらいの意識やろたぶん クラッチ切ってカタカタ音止まるのはベアリングだよね？
ほっといても大丈夫？ 一つの判断基準
クラッチ繋いでペダルに振動が来てたらヤバい 水温90ぐらい、ちょい飛ばしてから不調になるのって、センサー系かな？ ECUが検知してる数字かどうかで話が変わる
別の車種だけどプリント基板使ってる部品が熱を持つと不調になるのは見たことあるよ 5MTで50～60
トランスファは測ったことないけどその半分もない感じ ヘッドライツが白なり黄色く曇る前に
プロテクションフィルムを貼ろうず CPなんだけどリアのフレーム周り錆びてきて焦ってる、みんなどうやって対策した？もうガッツリサビ取りして錆止め塗布？ショップに投げた？ ケレンして地金出したあとローバル厚塗り
袋になっているところは毎年冬になる前に防錆剤スプレー（ラスガードとか）を
噴きまくり
根気とガレージさえあれば道具は塗料類とサンダーぐらいなので自分で納得行くまでやった ノックスドールでしょ！
俺は900使ってる
下回り真っ黒 ノックスドール吹いたけど、
ローバルは初めて聞きました。
亜鉛とノックスドールどっちが有効なのか…
CPのRSなので、アンダーコートないので、
飛び石で剥げた傷の錆が怖いです。 塗膜の強さはノックスドールの圧勝
ただノックスドールに限った話じゃないけど
母材を覆って保護する防錆、要するに塗料は経年劣化で塗膜下で錆が広がる
ノックスドールも錆を残した状態で施工すると
錆が広がってる写真があったよ
ローバルは塗膜は弱いけど剥がれたところしか錆びない感じ
オイル交換でジャッキアップしたついでにちょこちょこ塗り直してる なるほど！
製品の機能の違いありますよね。
過去所有の車にノックスドールを吹くと足回りがベトベトになり修理屋さんに嫌味言われました。作業着についても取れない!と。 アンダーコートが茶色になっていたから
剥がしてみたらサビサビでショック受けたw
防錆スレで言われていたけど
錆びたらすぐわかるシャシークリアみたいな薄い塗料の方がいいわ 自分は出来るだけ錆を落としてからサビキラー塗りたくった
酷いとこはまた錆浮いてくるからわかるけど、三年経ったぐらいでも割かし綺麗なままだよ
どっちかってと、通勤で雪道走るとか、その頻度が問題な気がする
自分は休みの日しか乗らないし ノックスドールはやめた方がいい。
ロートルさんのブログを見たら、そう思う。
ケレンしてジンクが一番。
私はローバルを使ってる。
そしてシャシブラック。 ノックスドールおすすめしないのは、
塗装が分厚くて下がどう変化したか不明だからですか？？ ロートルさんとは、なんですか？？
ググったがロートル技術屋の日記というブログしかなく しっかり施工しないと錆が成長する
その状態が視認しにくい
ベタつくので整備性最悪、メカニックから嫌われる >>316
318に書いてある通り
>>317
「ロートル ランクル 登別」で検索 >>315
ローバルって凄いよね
無塗装ナット、油性塗料をスプレーで厚塗りナット、ローバルどぶ漬け塗装ナット
を高濃度塩水に入れて観察したけど
無塗装は一日もせずに塩水が茶色に変色
油性塗料でも5日しか持たなかったのにローバルはカップに入れた水分が蒸発して塩の結晶になっても変化なし（約半月） 嫁の新車、納車される前にノックスドール施工して貰ったんだが三年たって少し剥がれてきたので試しにベロベロ剥いでみたら見事に錆びてたわw 鉄と密着しにくいから塩分や水をいつまでもため込むらしいね え、ノックスドールあかんの？
家族の車の下回りチェックしよ 7～9まで長期在庫でも値上げし始めよった
どういうこっちゃ？ ランエボに限らずだけど、
低年式の少走行距離と、高年式の多走行距離では
どちらが故障は少ないんでしょうか？。 ローバルって昔からある亜鉛スプレー（ジンクスプレー）でしょ？
態々高い金出してローバル買う必要ないだろ。 >>326
一概には言えないけど高年色の過走行車かな
保管状況にもよるし
ただ、古い車はプラスチックやゴム、センサー系の部品が経年劣化してる可能性が高いからリスキーだと思う
ここ十年ぐらいの車なら、マメにオイル交換してたらエンジンミッションは20万キロぐらいイケるし 10万キロの9検討中なんですけどどうでしょうか？
下回り錆は要確認として、買ってタイベルと油系全部、AYCすり合わせすれば長いこと乗れたりしますかね？
それか無理して9買わず6万キロぐらいの8買う方が長く乗れるんでしょうか。是非知恵をお借りしたい… 4万キロ差なんて1、2年で走るだろ
10万キロ以上の多少安く買って差額をメンテに使った方が合理的じゃね
10万キロ超えたタイベル済みのⅧでいいぞ >>326
低年式の車は部品が生産終了多数なのでそもそも直せない
苦労して中古部品を探さなくてはいけない >>330
メインに違う車を所有してて、エボは休日だけ乗るとかならまだしも、正直お薦め出来ない
自分はCP乗りだけど、年間通して半分以上なんかしら壊れたりしてる
ランエボだからとかじゃなくて、20年ぐらい経った車はみんなそんなもんだし
AYCは遅かれ早かれポンプが壊れるから、本体と工賃で30万円オーバーだし、エアフロ、O2センサー、ISCV、その他のセンサー類とか含めて次々にぶっ壊れると思う 先月 TMEのRSを買ったのですが、
センサー類の点検と交換はしておきたいと
思ってます。
ttp://www.rstakeda.com/lanevo_renew2011.html
これ、気になってます。 >>334
100万ぐらいかけて、センサー類、補機類、出来るだけ新品に交換できたら憂いがないよね
じゃないと、マジで遠出とか出来ない
家族で出かけてる最中にオルタネーター死んだりして悲惨な目にあった
出来ればリビルトじゃなくて、全部新品にしたいところ エンジンとかそうだけど、一番の問題は錆び
走ってる車はエンジン調子いいけど、ボディとかいろいろ腐ってる さて次はどこ直そうかなってことを四六時中考えながら乗る車 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
