◎ｏ R34スカイライン Part.87 ｏ◎
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
2ドアは今後も価値上がり続けるのかな？
そのうちハコスカみたいに高嶺の花になってしまいそうな勢いだ… そうなろうがならまいが
まだまだ維持して乗って行きたいですな！ スレ立て乙
今後生産されることはないんだし
名車と言われる以上確実に将来手の届かない車になるのは間違い無いね どっかが純正品加工でやってた気がするけど
名前忘れちまった
25のツインターボ仕様作ってたとこだったと思うけど 製品としてはコクピットのみやな
設定あるくせに要加工レベルの精度だけどな
あとは超加工が必要なヤフオク等で出回ってるやつや海外品、すぐ割れるけどな アルトラックも出してたけどあれNEO6対応してなかったから
コックピットのも今はNEO6用って出してるけど
それも精度悪いのかな
外注先がだいぶ横着とは聞いたが RB25DET搭載車なら
車種関係なく、エアコンコンプレッサーって共通でしょうか？
あとターボとNAも一緒なのかな 駐車場に車取りに行ったらリアウイングでカラスがくつろいでて草 もうそろそろ社外のウィングが届くぜ
といっても幅が車検的にアウトなのでイベント時に着用ってなるんだけど
URASのすごいワイドのやつ実際に目にした人います？
個人的に気になるけどフェンダー後ろの造形が気になる 9.5+45に10mmのスペーサーでギリギリ
メーカー、銘柄によってはスポークが出る
アーム、サス純正だとストロークした時にフェンダーにぶち当たるかもしれない オフセット数とか考えずにホイール買ったりタイヤ買う人多いよね
俺もそうだけど リアバンパーの2ドア用って4ドアにポン付け不可ですか？
写真だけど、パッと見バックランプ部以外似てるなぁと思ったのですが…
あと社外だとそもそも設定が分かれてないのがあったので ホイールのオフセット合ってたけどキャリパー当たって悲しい思いをしたことはある >>19
形全然違うのでポン付けは無理だよ。
フェンダー部分とか見てみ。 サイドから見ると2ドアはリヤタイヤ後ろまでバンパーが来てるけど、4ドアはテールランプ のパーツの切れ目までしか奥行がない >>15
ありがとう9.5j +35でギリってことでいいんだよね
インナー干渉しても嫌だし8.5jで我慢しようかなぁ
M8Rの9.5jすごくかっこいいのに 晒しもんで草
フェラーリ、ランボとかと比べたら
マジで子供染みたクソださデザインだと思う
洗練さのかけらもないよね
なぜか知らないけど、やたら持ち上げて格上と比べたがるよな、第二世代のGTRって
大人しく同格と比べてりゃそこそこなのに アリア、EVで394馬力ってすげーな
今後のスカイラインは期待出来るんだろうか 無骨なデザインっていうか
このデザインだからこその人気だと思うけどね 俺はフェラーリとかランボルギーニより34の方がかっこいいと思うけどまぁ人それぞれだよね ER34購入しました！
関東圏で初心者に優しいおすすめのチームやクラブはありますか？ チームとかってよくわからんが何かのグループに属さないと車も所有できないのか
とりあえず近所のチューニングカーや旧車でもいいから
車好きが乗ってそうな車乗ってる人と仲良くなって
近くで腕のいいショップを探そう
お友達が欲しいならそこでたくさん知り合いができるでしょ >>34
チームやクラブは分からないからショップ紹介。
YMS
http://www.yms-gyoda.jp/ チームとか、名前入ったステッカー貼ってるやつってきめぇよな、キモオタ全開で
大学生ぐらいがやってると可愛いけど
30？40？ぐらいの見た目もアレなオッサンが、アユみたいなステッカー貼って
モラルのない駐車に運転してて、やべぇと思ったわ GT2835とかあのサイズ辺りの社外タービンってもう完全に無いです？
低中のピーク力欲しい・・・ キーレスってs14とかのやつ流用出来るんですか？
納車時からスペアキーみたいのしか無いので教えて欲しいです 純正のキー買ってディーラーで登録し直して鍵屋に持っていって鍵の部分作って貰えばええんじゃない？
自分はメインキー無くした時そうしたけど >>41
先ずはディーラーに聞いて、生産中止や予算外ならここでまた書いて。 チームって表現を使っちゃう時点で、なんかもう残念な感じ TD06SH-20RXでいいじゃない
ポン付けアクチュエーターならあきらメロン
てか、おまえらって一匹狼気取ってる連中なわけ？ 一匹狼ってわけじゃないけど
一緒にサーキットに行く仲間やお世話になってるショップの他のお客さんとかいるけど
そんなチームとかいうような中ではないかな
普通に友達といるのにチームとかないじゃん？そんな感じよ 街乗りオンリーだよ
外装綺麗に保ちたいしサーキット行けない 別にサーキットじゃなくても
ドライブ行く先で出会う人と仲良くなったりしないかい？ 中二じゃあるまいし、ちーむて(笑)
筆記体のダサいステッカーとか好きだよな お前らエアコン効いてる？
キンキンに冷えてやがるっ・・・！にならないんだが
ガスはあるし壊れかけかな・・・ >>38 を一通り見てみたけど楽しそうだな
これが若さか >>59
効いてるよ～
リンク貼れないから、日産 エアコン自己診断モードで検索。 エンジン回しちゃいがちならコンプレッサーとか怪しいけどね
とりあえずは診断からだね >>59
俺、電装屋w
良く冷えてるよ
電装屋から一言言わせてもらうと冷えが悪かったら使わない方が良い
無理して使うと良い所まで壊れて余計な金がかかる事になる
コンプレッサーを壊すと最悪
サイクル内に金属粉が回ると元には戻らないよ 冷えるが温調が逝ってしまったようで、１８度Ｃ～２９度Ｃあたりまで
冷えっぱなしで全然吹き出し温度が変わらない。
修理は金かかるし
エアコン効かないわけじゃないので実用上は困らないし、
修理にだすか迷ってる。 >>61
それやったことあるけど、異常ないんよね
そこそこスピード出て走行風当たりまくるとマシにはなってくる
しかしファンは死んでないしなぁ
>>63
電装屋きたｗｗ
詳しくて助かる…が微妙に効くからちょこちょこ使っちゃってたｗｗ
63に直してもらいたいわ…溶けちゃう >>65
俺も18～25度まで変わらなくて寒いって上司に文句言われたことある R34の25GTを探してるんですが、10万キロ超えでも大丈夫でしょうか？ 大丈夫なやつは大丈夫
大丈夫じゃないやつは大丈夫じゃない >>71
簡単には言えないけれど距離よりも他の事の方が重要
一番厄介なのはボディーの錆び
錆びは簡単に治らないから修理代も高額
ひどければ修理不能
10万キロくらいならまだ大きな修理にはならないけれど古い車だからゴム部品の交換は必要になる事はある
距離は少なければ少ない方が良いけれど程度や値段との兼ね合いになるから簡単には決められない >>71
2011年に11万キロ走行の2drターボ60万で買って、今19万キロだけど壊したことは有っても壊れたこと無い。
ってか壊したトラブルもドリフトでエンジン回しまくってタービンの排気の羽砕けてブーストかからなくなっただけで、タービン変えたら元通りだった(多分純正タービンの壊れ方の定番)
それ以外壊れたこと無いなぁ。普通の乗り方だったら今も壊れてないと思う。
なんで、メンテしっかりしてれば大丈夫だと思う！もちろん元のオーナーの扱い次第だろうけど…汗 この年式になると距離より程度。錆とかゴムとか樹脂部品の劣化やら
25GTなら金額自体はそんなにしないだろうから万が一あってもダメージ小さいかなってくらい 純正キセノンヘッドライトのバラストを社外品に変えたいのですが、バルブを密閉してるフタなど穴開け必要でしょうか >>76
バラスト？
配線をどこで繋ぐのかにもよるけれど蓋は開けないとやりにくいだろうな
開けずにやろうと思えばできなくもないかも 自分は最近の車が明るいのもあってヘッドライトが暗いのが気になってきたけど
そんな感じかな？
爆光だかそんな感じで言われてるほどじゃなくていいから
最近の車並みの明るさのLEDキットみたいなのないかね >>77
>>79
55Wのバルブを使用したいんですよね。
つまり純正の35Wバラストから社外の55Wバラストに交換したく思ってます。
https://i.imgur.com/jS3XNKw.jpg
↑画像検索したところ、純正のバラストはこんな感じで色違いで同形状のソケットが2つ並んでるらしいんですが、
https://i.imgur.com/6g7ulFD.jpg
↑汎用のバラストは大抵こんな感じで電源？のソケットとバルブへ繋がる二又のソケットがあるっぽい
ってとこまで把握しました。
純正バラストの黒と灰色のソケットがそれぞれ汎用のバラストにおけるソケットと（形状は違えども）対応するのであれば、それを知りたいです。 純正バラストって殻割なしで交換できるっけ？
たしかユニットの内部にあったような気がする >>82
先日バンパーの下に潜ったところ、ヘッドライトの下にくっついてるのを見つけました。
たぶんバラスト自体は簡単に外せそうです。 純正アースの場所が分かりません…
左右フェンダー付近と、インマニのフロント方面、ヒューズBOXに
それらしきを見つけたんですが
前オーナーが色々線を追加しているので
どこが純正なのか… >>81
ライトユニットに出力される方と逆のコネクタに繋がる線を使うんだろうね
35wと55wで流れる電流が違うから、ちゃんとリレー使ってバッテリーから+配線引けばいけると思うけど…
配線図見たわけじゃないけどさw >>81
純正用のソケットはあったはず
純正は生かして社外のを途中で切って加工したらどうなの？
HI1000.COMで聞いてみたら？
ソケットはあると思うけど防水はどうかな？
あと、55Wに替えてもあんまり変わらないと思うよ
バーナーを新しくした方が良いような気がするけど
>>82
バラストはライトユニットの下に付いてる
ライトは外さないといけないけれど殻割りは必要ない
>>84
結構たくさんある
助手席の足元にもあったんじゃないかな？
回路図を見ないと分からない ラジエーターのリザーブタンクを留めてるボルトなくしてしまったんですけど
この辺のボルトってホームセンターとかで代用品みたいのってあるんでしょうか？ >>87
あるんだろけど、大きさ長さピッチが分からないと買えないから、ディーラーに聞くのが正確で良い。 >>87
たぶん6ミリボルトだと思う
6ミリボルトは１種類しかないから大丈夫
8ミリ以上はピッチが違う物があるから注意が必要
6ミリでもエンジン等に使われている物は高強度のボルトが使われているからホームセンターのでは使えないけどボディーに使われているのは普通ボルトだから何でも良い そうです！確か外してた時6ミリだった記憶が・・・
ありがとうございます
この手の物は純正だと高そうだし、何より1個から気軽に買えるホムセンは重宝しますね >>87
m6m8はホムセンのでもいける。m10がピッチ1.25が多いから曲者だ >>91
8ミリはJISとISOでピッチが違っててややこしかった 後期MTターボはカムが違うって話みたんだけど
そんな違いあったっけ…？？
タービンのインペラの素材が違うのは知ってたが
初耳だわ >>93
後期MTターボは前期と比べて最大トルクの発生回転数が低くなってる。
カム山のリフト量が大きくなってるって聞いたことがある。 87です
今日ホムセン行ったら丁度いいサイズのが置いてなくて
ステンレスの物ならあったんですけど、純正って鉄かな？ステンだと異種金属で良くないですよね なんか助手席だけキーレスのロックが効かない時があるんだけど
これってドアロックアクチュエーターがお亡くなりかけってこと？
アンロックは全く問題ないんだけども >>95
ステンはダメだね
鉄が余計錆びて抜けなくなるよ
純正は当たり前だけど鉄 >>96
電食って知ってる？
>>98
そっかー、これモーターだけ売ってるのかな 鉄なら鉄で合わせた方がええで
違う金属やと腐食する
まあその前に乗り手が腐るかもしれんが 理屈の上はその通りだし下回りに使うネジなら合わせた方がいいってのもそうだけどエンジンルーム内ならそんな神経質にならなくても大丈夫 >>95
https://i.imgur.com/1EF0EkZ.jpg
買ったスカイライン雨漏り疑惑があって調べたらメインハーネスのグロメットがこんなだった。
https://i.imgur.com/o2tF382.jpg
中古ハーネスからグロメット移してなおしてみた >>105
本数がヤバイ。あとコルゲート巻くのはいいけどコルゲート伝って水が入るからコーキングの意味がない
>>106
オーディオ用の4ゲージケーブルやね。トランクに引いてた ワイ、プラグ交換中にホールから蜘蛛が入っていくのを目撃
さてどうするか・・・
いつ潜んでたんだよ 車検したらオイルアブソーバーが漏れてて純正が廃盤とのことで
ノーマルで乗ってきましたが車高調など入れようかと
みなさんどこのメーカー使ってますか？どれくらい下げてますか？ 車高調なんか入れなくともカヤバのSRかクライムギアでも入れとけばいいんでない？ >>113
無難にテインとかオススメ。
カヤバのショックとかもいいと思う。 >>109
>>110
えー・・・
>>111
淡々と作業し、他作業が終わってしまった
もう着火するしかねぇのか 納期早いしHKSも有り
街乗りしかしないなら正直サスなんて大差ないから
吊るしのバネレートが低いやつ選んでいけば純正と大差ない乗り心地は得られんじゃないかな 97です、アクチュエーター直す前に聞きたいのですが
内側から手動でロックをかけて、ドアを閉めると
問題の助手席だけ、ドアを閉めると同時に何故かロックが解除されるんですけど
この症状もアクチュエーターのせいなんでしょうか？ モーターが引っ張る力が微妙に足りないところを振動で解除される感じじゃない？
詳しいことはわからないけどなおさらプロに聞くのが良さそう 俺のは
毎回違うところがドアロックされたりされなかったり
で運転席が空かないとき
鍵使うけど
ちょっと引っかかって要領がいる 内張り剥がして動きを見れば解法がわかる。
アクチュエーターの不調だと思う。
まず、接点復活材など使ってみて、浸透潤滑材等も吹いてみる。
これでダメなら中古を探す。
価格にも依るが、ドアを一枚買ってしまうのも一興。 5年くらい前、軽度の板金が必要な解体のドアはガラス付きで10000円くらいだった。 パワステポンプ、ラック、ユニバーサル交換でステアリングの安定感が蘇ったので報告
換える前は、ボディのへたりかよ？このグニャグニャ感って思ってたのが嘘のようだ >>131
原因はパワステラックの取り付けブッシュだったんじゃないかな？ >>132
レスサンクス
それは数年前に交換済みでそのままよ使った
安いとこから手を付けて最後に大物って感じ
換えた時、体感出来たから距離いってるなら交換お勧めです つかぬことをお聞きします
日産認定中古車にセダンが出てますが
不具合は無償で直してもらえるのですか？ >>133
へえ～
そうなんだ
ありがとう
俺のもやってみようかな
でも結構かかるよね
>>134
販売店次第だろうけれど年式を考えると保証無しか1000キロ3ヶ月とかじゃない？
ゲッチューとかなら保証内容を書いてあるだろ？ 盗難に遭ったER34が帰ってきた
が、アルティアエアロはじめかなりのパーツを売られてしまっていた
知らずに買った人に罪はない、このスレにもいるかもしれない
せめて大事に使われているといいなあ 知らずに買った人を
善意の第三者って言うんだよ。
本来の持ち主に返す義務はあるんだよ。
善意の第三者は盗んで売った人に
損害賠償を請求出来るのさ。 >>138
善意取得されてると本来の持ち主に返す義務はあるけれど買うときに払った金を払わせる事ができる
盗まれた奴は盗まれた物を金を払って買い戻す事になる >>136
参考までに
リビルトステアリングラック=\49,000
ユニバーサル=\7,400
(税抜き) >>137
まだ帰ってきただけよかったな
もしかしてアルティアの大型リアスポとかあった？ >>142
どうも
大型リアスポは自分のではないですね ドアハンドル固定してるナットが
ドアの谷底に落ちてしまった…
磁石とかで取れますかね？ 取れると思うけど
そんな取れるか不安なくらい奥まってる？ >>144
どっちにしても内装を剥がさないと付けられないんじゃない？
内装さえ剥がせば手で取れる >>145
>>146
すみません、書き方悪かったです
アウターハンドルでした
ドアの鉄板底に落下ですorz
ピックアップツール探してきます ヘッドライトについてるゴムの部分って交換できたっけ
経年劣化もあってボロボロすぎる >>148
FAST持ってないのでわからんね…ディーラーに電話して聞いてみるしか無いのでは ディーラーかー
担当者が違う店舗に行ってから行ってないんだよね ここは無保証情報だからディーラーなら間違いないでしょ。 ディーラーもちょくちょくポンコツが居て間違った情報返してくる うちのディーラーは日産の販売員だからって日産車に詳しいわけじゃないと言い切ったわ 近所のディーラーはそこの店員たちだけでサーキット走りに行ったりするくらいにスポーツカーとか知識があるけど
みんな乗ってる車がランエボスープラRX7と見事に日産車が居なくて笑ったわ つまらんプライド()なんか持ってたら生き残れないのかもね 好きなこと仕事に出来る人の方が
圧倒的に少ないんだから
ディーラーの人間だって一緒だよ
チューニング屋とかと一緒にしてはいけない スピーカー社外なんだけど
ずっと音質しょぼいと思ってたら
何故かリアだけ音量がくっそ小さい事が判明
純正オプションの8スピーカーなんだけど、スピーカー本体は死んでないし同じ症状体験した人いませんか 自分鹿児島だけど、露駐なので台風で瓦なんか飛んでこないか怖い 風間オート
マチュア
日立の純正互換
ついに来たイグニッションコイル交換をどれで乗り切ろうか毎日悩む RBエンジンって今の法規制に適合できないのはなぜ？
改良方法ないの？ カム、インジェクター、ECU、触媒辺りの変更で行けると思うけどな
まぁ別物になるよな >>162
弄ってないなぁ
>>163
これめんどくさいねー
ただ前オーナーが対策してたっぽくて
純正の配線じゃなくて、ナビからリアスピーカーまで新しくスピーカーケーブル入ってるんだよね >>166
触媒次第ってのもあるが、まず燃料マップは細分化して、AFとか点火とかで燃やすとこは燃やして、燃やさないとこは燃やさない制御が必要かと・・・
あと、インジェクター取り付け位置をもっとプラグに近く、霧状になりやすいやつにすればもっといいかも。
積んで検査レーン通して公認取るだけなら公認車検屋さんで実現可能なとこはあると思うよ。 >>171
いいなあ
今の純正リップ割ったらどうしよう
ストレンジのリップってまだ売ってんの？
HP更新サボってFBしか見れないからわからない >>170
復刻版直6スカイラインとか
今なら高くても売れるなと
外観同じでシャシは最新のテクノロジー
エンジンは伝統のRBサウンド
無理かー >>169
エンジンの各パーツや燃調でどうにかなるといいですねー
そもそも現代のエンジンと何が差になって排ガス規制に引っかかるのか気になりますね >>168
まさかフェザーコントロールで後ろだけ小さくなってるなんてないよね？
スピーカーが壊れる事はめったにないしあったとしても左右同時に壊れるなんて事は少ないと思う
それなら本体の故障か？
一度本体を外して前のスピーカーと後ろのスピーカーを繋ぎ替えてみたら？ >>174
言ってしまえば全部なんだよね
多分日産もずっと使えて効率いいならまだRBもVGも使ってたとおもうよ笑
今ってピストンリングや各部ベアリングまで、全部解析ソフトと頭のいい設計者が最適解に向けて詰めて行ったからこその燃費だからね・・・
クリーンな排ガスにするための触媒も、その触媒が一番いい仕事するように燃やすエンジンのマッピングも、全部揃わないと無理やろね。
電スロ、電動ファン、電動パワステもフリクションをとガソリン消費を減らす貢献度は高かったけど、排ガスのクリーンさは触媒とエンジン自体の仕事やし・・・ >>163
これってサイドのスピーカー替えただけでもリアのスピーカー小さくなる？
替えようと思ってたけどハードル上がるなあ
調べてたつもりだけどこんなの初耳だ >>173
絶対売れないよ
このスレにいる人達はスカイラインを買い支える男前ばかりだけど、絶対数は限りなく少ない
日産党()とか自称スカイラインファン()って文句や理想は一丁前のクセに新車で出ても大多数は買わない卑怯者なんだから >>173
安全性などの法に従わなければ、販売出来ないよ。だから、当時と同じ物を生産しても今は市販出来ない。 もし今34をまたあるなら中東の方の需要は満たされるのだろうか
それとも価値が下がったとして向こうの需要は下がるのか 161です
すまん…知らない間に嫁と子供が設定弄ってたせいなのが判明した
バランスはセンターだったから気付かなかった、お騒がせしました
>>177
ホログラフィックサウンドシステムは社外オーディオにすると、だから
サイドがフロントのこと言ってるなら、スピーカー変えるのは大丈夫 >>177
勘違いしてると思うけど弊害あるのはオーディオユニットの交換ね。
ホログラ入ってるなら2dinのやつ。
社外に変えると音が小さくなる。
自前でオーディオユニット交換出来るレベルの知識あるなら簡単に対策も出来ると思うよ。
今更だけどこれってGTXでも6スピーカーなら関係ないのかな？ 人気出る前に4ドアの34納車した。これからよろしく。 >>183
>>182
あーオーディオユニットですか
それならオートバックスで替えてもらったから大丈夫ですわ
スピーカーは自分で替えようかなと >>187
なわけ、個人のセカンド。抹消して持っておきたかったんだよね。34はどれも今後値下がりすることないし。ましてや、個体の少ないENRで極上車体、低走行4万キロ代の純正MTだから自己満足もあるけど。 納車すんのは業者で納車されんのがオーナーという野暮なツッコミ ENRかぁ、あまり見ないから珍しいのかな？
ようこそこちら側へ！ NAしかないから数少ないよね
アテーサのせいで雪道でもガンガンケツ振るし BNR34用マフラー流用したいんだけどどうしたらいいの 全く無知なものなんだけど
10万キロ超えてスポーツ走行もちょくちょくしてるんで
オーバーホール考えてるんだけど
ついでに純正から少し大きい？サイズのタービンに変更しようと思うんだけど
どれ選べばいいんだろう
行きつけのショップに聞いたらたくさん候補挙げてくれたけど
結局最近はここが一番ってのもないから好きなメーカー銘柄で選べばいいよってお話になったんだけど
わんちゃんここのスレの住民の方が25に合うタービン熟知してたりしないかと オーバーホールってのはどこまでやるの？
腰上？腰下まで？
純正マニ流用なのか社外マニまで考えてるのかでも...なんていろいろ細かくなっちゃうからなんとも言い切れないけど
俺は後期ECR33用のRB25DETでTD06-25Gキットをウエストゲートさせてる
セッティングとかをお願いしているショップさん曰く
ポンカムくらいのライトチューンだとトラストから最近出たタービンキットがおすすめって以前言ってたよ
https://www.trust-power.com/products/turbo/ecr33er34_tk_ac/
燃料ポンプ、インジェクター交換まで視野に入れたらもっと大きなタービンでもいいらしいし
長文失礼 >>194
たしかにないけど、少し大きくとなると、結局ARMSかトラストのT5になりそうよな
HKSは本体が高いから他に充てるコストをイチからとなれば上2つがいいとこでは？
ホントにノーマルな状態からなら最低でも燃料ポンプ、レギュレータ、インジェクター、メタルガスケット、コンピュータはいきたいもんなー >>195
腰上まで、エキマニもこの際だから社外に変更しようかなと
トラストのキットで話進めてみます
>>196
完全にドノーマル状態からなのであれこれと変えるものが多くて予算がなかなかきついです 「ER34スカイライン中古車戦線に異常あり！」300万円時代の到来か？ 専門店に話を聞いた
https://option.tokyo/2020/09/19/79221/ アクセルペダルを後期とかGTRのアルミに変えたいんですけど
これってアクセルはロッドごとASSY交換じゃないとダメなんでしょうか？
アルミペダル単体だと加工とかいるのかな >>199
こういうデマ記事止めてほしいね
ちゃんと探せばまともな値段で売ってるぞ
シャフトってとこは車両の質に対して値段設定が高すぎる印象 トラスト企画が部品高騰させてるせいで補修してから売ってくれる店の値段が上がるかもしれない笑 >>198
>完全にドノーマル状態からなのであれこれと変えるものが多くて予算がなかなかきついです
だからあれほど1JZにしろと >>204
行きつけのショップに追突されて廃車になったチェイサーのエンジンがあったんだけど
34に積もうとするとマフラーの取り回しとか、それに伴う断熱処理だとか
競技車両だととりあえず付けるで着くけどそうはいかないからあれこれしてると25をライトチューンの方が安上がりだとか
あと純粋に1jz 2jzは排気音がお好みじゃないので… 34がそこそこ高く売れるうちに100系に乗り換えた方が速くするなら安上がり 弄りとかチューンとか全然知らんのだけど1j載せ替えとか普通に出てくるほどお手軽だったんやと驚いた センタートンネル打ち叩いてミッション収めるようにしてペラシャをニコイチしてマウント付けれるように鉄骨ワンオフしてマフラーもフロントパイプあたりからニコイチするか位置が合うようにフロントパイプをワンオフしてハーネス類
作ればポンと乗るよどんな車種でも それを仲間内でお手軽だと言うのにはなんの問題も無いけど、不特定多数を相手にしてお手軽だと言う奴はただのアホだから適度な距離で接した方がいいと思う 流石に本気で思っては無いよ
ただ汎用品を加工してポン付けみたいなノリで言っただけさ ハイパーチューンのRB25用サージタンクって
R33エンジンなのか34エンジンなのか
問い合わせたことある人いますか？ オイルエレメントの移設ってどこのキットを使うのが理想的ですか？ >>218
たまにこういう奴いるけどケースバイケースだからな。
特にオイルクーラーをサンドイッチブロックで取り付けてたり、油温油圧をセンサー用のブロックで取り付けてる人は移設したほうがええよ。
フィルター真ん中のネジ折れたら悲惨だからな。トルクがとかそういう問題じゃなく折れる時は折れるから。
トラストのが無難な気がする。ショートパーツ買いやすいとこのならどこでもいいかと >>219
親切丁寧にありがとうございます。
早速トラストの物を問い合わせします。 移設しないのが理想ってのは
純正、ノーマル至高主義みたいなものだから一つの意見なゆだなくらいで受け流しなよ
自分も移設するならトラストの物をお勧めしておく
ただ付属してるメッシュホースは大丈夫だろうけどパッキン類はきちんと確認してから使用するようにね、たまに品質が悪いものがあったりするからオイル漏れの原因になるよ GTRとかって莫大な開発資金かけてレイアウトしてると思うんだけどそれでも移設した方がいいの？ ノーマルならいじる必要ないだろうけど、何かしら弄った結果として変えた方がいい、変える必要が有るって場合はあるだろ エレメント交換の作業性を考慮して、トラストのオイルエレメント移動キット使ってるよ
私が買ったときはまだステンメッシュホースだったから、取り回しに少し手間取った
今はナイロンメッシュに変わってるんだっけ？扱いやすそうね レースで勝つために莫大な開発資金かけて研究してレイアウト決めたのに
実際レースで使うときはエレメントは移設してるしオイルクーラーもニスモから発売してるモノとは位置も形も違う
これは当たり前だけど
移設した方がいいのかどうかなんて使用状況、用途で決まるからなんとも言えないよね、大きなレースで使うならJGTCで走ってた頃のようなレイアウトが正解なのかも知れない
少なくとも疑問を抱くうちは移設する必要は無いと思う
必要な場合は疑問抱く前に必要だと気づくから >>219
RB25用は真ん中のネジがアルミだから折れやすいんだろ
それならエレメントの所に付けるやつは危ないから何も付けないのが理想って事になるよね
俺は純正のオイルブロックからアルミの削り出しのに変えて直にホースを繋いでる
移設ブロックはトラストのサーモ付き まあここの住人は弄るより純正で乗ってる奴の方が多いんじゃね？
みんカスだと弄る人しかいないだろうが
弄らない人からすればエレメントブロックなんて、ただ漏れる可能性を増やしにいくだけだしよ >>227
他サイトをみんカスなんて呼べるくらいまともな34居るんかねここに
俺のは普通にボロやしみんカラ参考にするで エアコンのガス漏れしてたんだけど
この車で漏れやすい場所とか持病みたいのはありますか？ 大体何馬力くらいからピストン変えた方がいい、みたいな感じでまとめてくれてるサイトないかな >>232
一通り見たと思うんですが
どのページに載ってます？ ENRってnismoのフルスケールメーターつけれないかな？ >>232
横ですまんが、エアコンの漏れは載ってないでしょ オイルクーラー付けるとは書いてない。オイルブロックでエレメント移設するだけなら必要ないでしょう。
重くなって漏れやすくなるだけだし。
エレメント見えないだけで交換しやすいし。 オイルクーラー付けないならそもそも移設する意味無くね？
そんな事する奴いるの？ >>236
アテーサの警告灯ないから無理だと思う
こういってしまうとなんでもそうなんだけど加工すれば着く ER34 2ドアにモデル7の8J+30をつけています。
25mmのワイトレを装着したらはみ出しますか？
よろしくお願いします。 >>241
アテーサ警告灯以外は大丈夫かな？
ターボとNAとか車速信号とか、その辺大丈夫なら加工してみてもいいかと思ってるんだけど >>245
今日くらいから名前の後ろにこのタコみたいなマークが出るんだけどこれって何かな？ >>245
知人の不要となったワイトレをいただこうと思ったのですが、はみ出してしまうのでしたらやめておきます。ありがとうございました。 >>244
ENRってことはNAだけど4WDか
ってことは車速センサーはターボ用に差し替えだけでいけるかも 素頓狂な質問なんですが、naグレードにターボ用のecu挿したら動くんですかね？
そもそもカプラーが合わない？ カプラーがどうかはわからないけど
動かないと思うよ
インジェクターやコイルの制御も違うし
空燃費も違う
たしかターボ車乗りで純正書き換えのベースにNAの使ってる人がいた気がするから電装系はそのまま使えるのかも BNR34純正のエアクリって他の34にもつくんですか？それとも形状全く違う？純正戻しで探してるんだけど高すぎる…。 エアクリボックスなら
穴塞いで合う穴開ければなんとかなるとは思うけど
純正戻しっていうからにはやっぱり無加工で付けれる本来の型のエアクリがいいと思うよ >>254
ありがとうございます。
純正ボックス気長に探すしかないですね。 なんかドア外枠の黒いゴム(？)みたいなとこが
紫外線による劣化でみすぼらしいんだけど
部品単体で交換できるんでしょうか >>258
普通にヤスリかけて塗装するか、フィルムを貼る ドアバイザー外した跡が凸凹になってしまったんですが、これって新品に交換する以外で綺麗にする方法ないでしょうか >>261
型がついてしまったのは戻らないから新品に交換するしかない >>259
>>260
部品名がよく分からなくて…
樹脂っぽいし、塗装とかになるんですね…苦手だなぁ
交換は出来ないのかな おれは、ガーニッシュじゃなくで、
ドアノブの上の、ガラスとドアの間の水平にある、黒いモール部分かと思ったけど どうしようもなかったらディーラーですけど
出来るだけ自分でメンテナンスしてあげたくて
>>266
ガーニッシュではなく、そのサイトでいうとガイド・ドアガラスロアの項目のところですかね
>>267
多分そこです！ そこなら、ヤスって下地処理して艶消し黒で塗装した。良い感じだよ。 ドアパネル上部のところってドアバイザーあたるっけ？ セダンのBピラーのカーボン調シール？
ボロいからなんとかしたいけど、シール剥がしとかでキレイに剥がれるもんなのかなコレ ちゃんと全部剥がすには分解しなきゃいけなかったはず 最近品質の良いフィルムとか多いし
下手にはいで糊が焼きついた後が残ったりするくらいなら
上から被せてしまうってのもアリかもしれない >>272
内張り剥がしとかでパコッと外れるんかね？ >>274
ドアパネルのゴムモール外さないと綺麗に取れないんじゃないかなぁ
ドアバイザーついてるならバイザーも外さないといけない >>271
バイザー有りの4ドアだとバイザー外さなきゃだかはめんどい
バイザー外したら、とりあえず窓を全開にしてドア内張とミラーを外す。
外したらドアの端のピンを抜いてからドア外周のゴムを外す
硬くてめっちゃめんどいけどドアのステンのモールも外す
ガラスに接するモールのBピラー側を抜く
これでステッカー剥がす準備ができる。
ヒートガンで温めながら剥がして、シリコンオフ使いまくってノリを除去する。
俺はダイノックシートに貼り替えた。
https://i.imgur.com/MVAXQgR.jpg >>277
いや素人や
3mのダイノックはマジで貼りやすい。
裏地もエア抜き溝あるから気泡で困らない。
ヒートガンじゃなくてもドライヤー当てれば伸びるからオススメ。
ダイノックシートでも、通販である程度のサイズで買えば2回くらいは失敗しても余裕で余るし
無駄に安いシート使うとシワとか伸ばした時の模様の劣化で困ってしまうで。 >>276
スゲーキレイだけど手間を考えると割に合わんな…
オーディオ弄る時のついでにでもやってみるかな… R34も純正パーツの値段が馬鹿みたいに高くなってたり廃番パーツも増えてきたな
今はまだヤフオクとかで中古部品が手に入りやすいけど
あと10年もしたら維持するのも大変になってきそう >>276
分かりやすく素晴らしい情報やが
画像の容量定期 >>276
ドリンクホルダーにWAKO'Sのボトルが素敵 アドバイスお願いします
3000回転辺りから踏み込んだ時のターボラグが、酷くなったんだけどどこから疑うのが早道？
以下補足です
コイルとプラグは新品に交換
ラグが終われば加速感は変化なし（正常）
パイピングの増し締め済み
フルコンの加速増量を変えても症状同じ
他、エンジン周りで交換した部品なし
どこから疑うべき？ >>285
エアフロ掃除はしてるか・・・
点火はできてるとすればだけど、
ホースバンドだけじゃなくてクラックとかガスケット吹き抜けとかしてないよね？
エアクリーナー以外の接続部にパーツクリーナーをシュッと一瞬吹いて反応出たりする？
あと燃圧？？燃料フィルター汚くない？ >>286
ありがとうございます
言われたことやってみる。エアフロ清掃はお察しの通りです。燃料フィルタは手配しときました。 全開時にブースト圧安定してる？
アイドリング時の負圧も大体いくつくらいだったかは忘れたけど通常か
排気ガスの匂いも異常がないかとか
色々見れるところ見てみよう
そんなことで？ってなるような事から原因解明出来ちゃったりするからね
タービンブローの前兆だったりかもしれないしタービンの軸確認できるなら異常なガタがないかも見れたら見たほうがいいかも
知り合いがブーストの立ち上がりが全域で全体的にワンテンポ遅れるようになってから少ししたらタービンブローしたから少し不安 ターボラグって、ほんとにターボラグかどうかブースト計とにらめっこする必要がある
ブーストはいつもどおり掛かっているのに加速がもたつくなら燃料系か点火
ブーストの掛かり自体がおかしいなら吸気系かタービン
社外ブースト計ついていないなら話は終了 >>289>>290
レスありがとう
ブースト立ち上がりは、社外メーターとEVCで確認出来てるから問題と思う
排気の臭いは確かに変でO2センサのフィードバックをオンオフするとアイドル回転数のバラつきが変わる。ただ、それとターボラグの絡みがあるかというと理屈がわからない
明日、燃料フィルタ交換します >>291です
報告
燃料フィルタを換えたら完調！
10万キロ以上換えてなかった
アドバイスくれた方々、ありがとうございました フロントスピーカーを純正からXS174Sにしたんですけどそんなに劇的な変化を感じなかったのは耳のせい？
それとももともとそんなに悪くないスピーカー入ってた？純正てSANYOのスピーカーなんですね >>295
デッドニングしてなければそんなもんかも。 >>296
やっぱデッドニングてそんなに変わるんですか
>>297
ツイーター面倒というかオーディオの裏から引っ張るの難しそうだったからやめたんですけどこれでそんなに変わりますかね >>299
ツイーター付属してたのでまあなんとか装着することにします
>>300
メインスピーカーに2ウェイのツイーターがついてるということでまあいいかとｗ
ちゃんと付けます 昔オーディオで食ってたけど
34はちょっと弄るぐらいじゃ劇的には変わらんよ
オプションの8スピーカーだともう純正で良いレベル
ユニット変えるのが一番いいかな
8スピじゃないならツィーター追加でok あーそうなんですね
もともといい音だなとは思ってたんですけど 車のスピーカーはある程度大きさと数あるし密閉空間だから軽自動車とかでも最初からそこそこだよね
あまり大金かけるのはおすすめしない、たぶん値段分の変化は感じ取れない 最初から悪いしちょっとやそっとじゃ良くならないのがカーオーディオ 馬鹿みたいに低音ならしてバランス悪くしてるのに音がどうこう言ってる人たちはどこに向かってるんだろうね たまに見かけはするけどね、低音か高音だけ異様に鳴らしてバランス悪くしながら拘ってるって言い張る人
自分はオーディオに興味ないからなんとも思わないけど
正直オーディオに拘る車種じゃない気もする、なにかと異音したりするし
内装のビビり対策も大変 そりゃドンシャリが好みな人はそれを拘って突き詰めるわけだから、それを悪く言う人と価値観が違うってだけの話しでしょ ドンシャリでオーディオ極めた感だされても、B級グルメを至高のメニューって言われてるような違和感
好みの問題にしておいた方が平和なんだろうけど カーオーディオは沼、音質なんて好みが大きい
だから拘る客の時はめっちゃ儲けさせてもらったなぁ
まさにカーオーディオって時点であれだから
適度に楽しむのがいいのよ まぁ本気で音にこだわる人はカーオーディなんて相手しないわな
だからB級グルメでいいんじゃない オーディオルームの構築じゃないから、車内の音響向上はほどほどにしないと無駄なお布施になる。 オルタネーターからこだわってそう
って思うのは偏見かな？ >>318
オーディオやオルタネータには拘らなかったけど、供給する電源には少々の拘りがある。
R34の純正オーディオ+ツイーター変更時で使用しているけど、
オルタネータノイズを削減するためにフィルタは無論、リップル除去にレギュレータで少し降圧して、
きれいなDCを純正オーディオに供給するように配線するだけでも、全然音の清み具合が全然違うよ。
これはR34に限らず、安い純正オーディオならほとんど有効 オーディオのアースをバッテリーから直に取るだけでも変わる。
うちのはノイズが減った。 バッテリーってどれくらいで上がる？
2回ぐらい上げたバッテリーってもうダメなのかな
買って1年ぐらいだけど、乗らないと2週間ぐらいで上がる >>321
バッテリーは上げるとダメージが残る
上がってもすぐに充電すれば回復するけれど頻繁に上げると短命になる
一度上がったバッテリーは手動の充電器で充電しないと上がりやすくなる
自分のも社外セキュリティーが付けてあるから2週間くらいでエンジンがかけられなくなる
B24を付けると少し長持ちするけど新車のサイズのB19だと上がりやすい
うちは自宅保管だから充電器を繋いでる
コンセントが無いのなら太陽電池かな だいぶ前にテスターで暗電流見た時は
大した数値じゃなかった記憶があるけど・・・
>>323
数回上げただけでそんなに変わるんだ
手動の充電器でパルス等はやったんだけど、もうダメなのかもね
B24にしてて社外セキュリティつけてるわ
新品買ってもまたすぐ上がるんじゃないか不安でポチれない またパワーウィンドウ動きが悪い
日産のパワーウィンドウのモーターって同じもの使い回ししてます？1台1台モーターも違う？レギュレーターとパワーウィンドウモーターのキットはそれぞれ違うと思うけど分解してモーターだけ替えたら安く上げられそう そういえば34の話じゃないんだけど
常時ハイマウントストップランプ点灯させてる車増えてきたね
ウィンカーポジションといいまじで迷惑だからやめてほしい >>327
そんな車は見たこと無いけど
欧州車は少し暗くなるだけでライト&ポジションが自動で点灯するのはあるけど。 >>327
ハイマウント常時は玉切れか、ブレーキランプ系のワット数が足りないからやぞ ブレーキのとこのスイッチ壊れると
ブレーキ点灯しっぱなしになる
原因不明のバッテリー上がりは確認するといいかも >>327
なんともない坂道とかでも永遠とブレーキ踏んでるやつのことなら最近やけに増えてきたのは分かる
仕事で県外に行くけど全国的に増えてると思う
あとはウィンカーあげるのが異常に遅いやつとかね
早めに上げてくれたら譲れたのに並びかける直前になってウィンカーあげるからグダグダするし… いやーたぶんあの光かたはわざとだと思うなたしかブレーキで増光してたし
ここ数ヵ月で5台以上見たけど軽ボックスとミニバンばかりだしうちの地域で流行ってるだけなのか
それはそうと普通に故障でもなるもんなのね >>330
スイッチが壊れたら一晩でバッテリーが上がるからすぐ分かる >>326
微妙に違ったりする
オクとかメルカリにたまにモーターだけ出るからそれ使うと安上がり >>334
違うんですね
ウィンドウ動かないの2回目なのでなんとか自分で直そうかと あとドアポケットあたりを肘で強打してしまいぐにゃぐにゃになってるんですが
補強するにはどういうパテ使ったらいいでしょうか？ >>336
面積によるけど、繊維付きのFRP補修キット（ホルツなどら出している）を裏から当てる。
安いのなら、２液のエポキシ接着剤
あたりは、どうだろう なんとなくゲトラグの6速ミッションが欲しくなって久しぶりにオークション見たらトラスト企画がたちの悪い転売屋になってて驚いた
いつの間にこんなことになってたんだ トラスト企画は34の転売の為に寝かしておく土地も買った様子だしな フロントガラスから雨漏れするようになって
2ドアで前後左右の窓枠のゴムモール新品で11万弱だけど注文した
後ろの三角窓がモールとガラス一体という謎構造につきすごく高い シートのへたりが気になります。
また10万キロ超えて擦れも気になります。
他車種の高年式の純正シートでポン付けできるものってありますか？ >>345
シートレールの適合から逆算したけど、見事にない。
https://bride-jp.com/download/cartype-table/nissan.pdf
レカロでもブリッドでも好きな社外シートを買えばきっと幸せになれると思うよ
特にレカロは腰が痛くならないのでおすすめ 兄弟車種とかのシート流用は気になるね
リアとかはいけそうな感あるし
情報ないし、誰も試してないのか、試してダメだったのか >>347
R34の2WDは見事にハブられてるけど、意外とC35も他の車種と互換性無いんだね 過去スレかなんかで、C35のリア用レザーシートをR34セダンに流用した、みたいな話を見たような、、
ただ、フロントは無理、ってその時も出てた気がするな シート汚いですよね
昨日ちょうどみんからみてたらシート洗浄してる人何人かみて今度やってみることにする
２０年だもんな
4drなら後ろから出した方がいいみたいですね 4ドアのBピラーって2ドアみたいにクリップで止まってないの・・・？
カーボンシートがボロクソだから変えようと思ったら2ドアと全然違う・・・
どうやって取るんだこれ >>355
皆で写真を見て思った事を書いてみよう！ >>355
AMPが着いてないのでリアワイパーなし。 >>360
まじかい…前クーペやったからくっそ簡単だったんだが…
今更だけど結構上に写真つきでやってる人いたのね
しかしこれ>>276の写真見ると、モール取ってもピラーの下側はドア外側鉄板の下に入り込んでるように見えるし
ピラー横はすぐゴムだけど
どうやってシート巻くんだこれ…
ついでにモールも塗装すればキレイになるかな？ >>362
多分モール外すと見てわかるけど、純正のカーボンシートみたいなステッカーも横方向にしか巻いてないよ。
下のドアと被るとこも、水切りモールで隠れるとこまで貼ってあればオッケーだから。
上も純正でもゴムモール被って隠れるとこまでしか貼ってないし。 >>363
そうなってるんか、勉強になるわ…
じゃあモールまで外さず横だけ折り込みしてもいいかなー >>354
塗装？染めQで塗装するんですか？汚いままで？ 絶賛ウィンドウレギュレーター格闘中なんですけど
分解するとモーターは問題なく動く
ステーのワイヤーが手で動かしてもやたら固い気がするんですけどクリーナーで掃除して油さしてもモーター自体の出力が落ちてるのか繋いで動かすと途中から動かなくなる
これ歯車あたりが壊れてるんでしょうか >>366
ウインドウモールちゃんとドアに取り付けできてるか？ >>367
多分出来てます
助手席側もばらしてみて手で動かしてみましたがやっぱり同じくらいの抵抗でモーターが弱ってるのかと戻したので
とりあえず35のレギュレーターポチりました >>368
電動の車ってこう言う時に困るね
知り合いは某旧車で部品が無くて困ってた
モーターやレギュレターだけでなく電源回りは大丈夫？
古くなって負荷がかかると電圧が下がって動きが悪くなる事もあるからその辺も見といた方が良い
自分はスイッチ保護にもなるからリレーを組んだ
R35のレギュレターが使えるのなら良いね
まだ10年くらいは安泰 >>369
たしかにモーター周りのコードがヘタってると思いました
ウィンドウレギュレーターでみんから調べてましたらポルシェでもベンツでも分解して直してるのをみて微笑ましく思いました
あーこういう車でも自分でやるんだなってのとこの辺の車でも壊れるんだなと
5000円くらいでモーター買えるのでそのうち買えなくなる前にストック持っておいた方がいいのかも知れません どちらかのサスを貰えることになったんですが
街乗り+たまにワインディング向きだとどちらになるでしょうか？
調べても情報があまり無く、かつ全然詳しくないので、こっち貰っておけって意見もお聞きしたいです
物は見た感じ
HKSハイパーマックス3と
アラゴスタ(調べたらトップシークレット特注品？バネがswiftってやつになってる)
の２つです
硬すぎず跳ねすぎず、でも踏ん張りはある程度効くのが理想です
本当ならどちらもつけて試したいですが
その度にアライメント取るお金は出せないので… HKSは廃盤になってから長いからだいぶくたびれてそう
アラゴスタも怪しいしトップシークレット仕様だとバネレート高そう
俺ならリセールも含めて後者かな 正直どのようにどのくらい使用されてきたのかわからないパーツは使わない方がいいと思う
トラブルの原因になったりするし
それだけの情報だとまだアラゴスタの方が良さそうでもある
ハイパーマックス3って大分古いはずだしOHされてなかったらショック抜けてると思う 中古車高長とかOH前提だよ
OHしないなら安い新品の車高調の方がマシだわ サスとかクラッチは中古でもたくさん売ってるけど消耗品だよね そら消耗品だわな、車全て
トップシークレットのアラゴとかもうなさそうだし、当時でもいい値段したでしょ
迷わずアラゴだわ、比べるとHKSとか二流感ある 自分もHKSとテインは二流だと感じる
やっぱりオーリンズかエナペタルかな
特にHKSは事故の時に１本だけ売れないと言わるので嫌い
他のメーカーは出してくれるのにユーザーフレンドリーじゃない サーキット走行しててHKSの使ってる身としては
オーバーホールや仕様変更のお気楽さが一番いいと思う
アラゴスタとかたしかにいいんだろうけど
アフターサービスのレスポンスが悪いし
仕様変更頼んでもきちんと伝わらなかったりする
聞いた話でしか知らないけどスポーツ走行するなら
トータルで見ればDG5が一番良さそうですね
街乗りならよほど安い変なの買わない限り変わらないでしょ ショップオリジナルのアラゴってアフターどうなんだろな
別車種の特注品だけど知りあいがトップラインにオーバーホール頼んだら4ヵ月とか掛かったり問い合わせしても返事がないとかは確かに聞いたことある
有名ショップだとその辺融通効いたりとかあるのかな >>382
金色もニスモもあるよ
34はアラゴスタ
でも最近専ブラで書き込みできないから画像のアップロードが面倒だから許して たまにお前の車足何本あるんだ？ってくらいサス持ってる人いるよね
あれは色々試した結果残ったのか
変えようと思って買い揃えてそのままなのか 前後100ミリくらいワイドになるボディキットってURASのやつしかないんですかね？ 乗り込むとガソリン臭くなってきた
やばいのかな
燃費ターボで10.5キロくらい >>113ですが
>>115
さんのとおり無難にテインにしました
ずいぶんへたってから我慢して乗ってたんだなと替えてから快適で驚きました
サスペンションがよくなるとこんどはハンドリングがフワフワしてるなとか他に気になりだしました笑 >>390
アーム類のブッシュが千切れてたり変形してたりだから
予算あるなら交換するといいかも
スタビのブッシュも交換すると意外と違いは感じ取れたかな >>389
32だとタンクの所のホースが切れて漏れるとかもあるみたいだよ
エンジンルームの中は温度が高いから早いらしい
フィルターの所かインジェクターあたりかな？
ガソリン漏れは車両火災に繋がる事もあるから気を付けた方が良いよ >>393
上を交換するタイプしか見たことない。
いいかもしれないが、タービン交換無しだと大容量、スロットルが近くなるタイプは下が無くなる傾向って聞いた。
効果だけならtsファクトリーの加工サージで大体一緒だし、プラズマも高いから、安い上だけ交換タイプも館林のサージのほうが安いから、よほど気に入らないと入れないよね・・・ 25に拘るならあれだけど
パワー求めるなら26載せ替えた方がまだリーズナブル
そのうち値上がりが激しくなって26だけでチューニング代くらいになる >>395
それならR買った方が良いだろ。パワーアップしたら他の部分のバランスが崩れ無限お布施だよ。 中古の26買うよりも今積んでる25をオーバーホールするついでにポンタービン組んだりインジェクター変えたりヘッド触る方が速くてコスパええんやで
どうせ中古の26も載せるついでに最低限オーバーホールするわけだし >>398
てかネオ6ならまあまあ26みたいなもんやしそのまま改造すればいいよな。
間違って6スロ拾ったら6スロ化とフルコン入れればいいし >>397
パワーあげたら壊れるは25のままでもそう
よほどゲデモノにしない限りは耐えれてるよ NEO6って燃焼室狭いって聞いたことあるけどどう影響するんだろ 車体の錆を見なかったことにしたお陰でオイル交換とタイヤ入れ換えたくらいだから10は掛からなかったくらいかなー
いつかは現実と向き合わなきゃだけど ストラットの錆、表面に表れてきたから中はそりゃもうすんごいことになってるだろうなぁ
切開して錆除去、防錆処理までしたいが、たしかストラットパネルって製廃なんだよね.... HICASこわれてた
ミッションオイルなくなってた
サスペンションオイル漏れ
パワーウィンドウ止まった
スピーカー単に替えた
車検
50万くらい >>405
表に出てくるようだと相当ひどいんじゃないかな
ガレージヨシダは作ってるよ
そんなに複雑な形状じゃないから作るのも比較的簡単そうに思う 埼玉とか遠くて行けないわ
大阪あたりならまだ遠征していける >>410
ない方がクランクで直角に曲がれるなと思ったくらい あかん、ルーフのクリア剥げが始まった
ピラーもクソボロでみすぼらしい… クリアハゲならまだいいじゃん
下の色ごとハゲでツルツルよ |
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`)また髪の話してる
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ ちょっと前にあったけど、セダンだけピラーめちゃくちゃ面倒だな
マジでなんでクーペ方式にしてくれないのよ・・・
これディーラーに頼んだらやってくれるんか？ >>419
純正ステッカー買ってお願いすればさすがにやってくれる。
改造車なら預かり不可になるかもだからその時は板金屋とかに頼むしかないね。
純正で貼るなら後期の黒柄のほうがいいと思う 運転席窓開かなくなった…
最近動き渋くなってきたなーとは思ってたけど。
レギュレーターのモーター寿命なんかな？ >>146
> この車のシートは お尻の右側がへたるンだよなぁ 交換しようかなと思ってるうちにホビオに買い替えてしまった。3年落ちだけど もうへたり始めてる。
>>421
窓開けて閉まらなくなった時よりは良いのでは？ モーターよりレギュレーターそのもののヒンジが劣化で折れてたよ、俺は >>422
＞窓開けて閉まらなくなった
俺はまさにそれだったｗ
レギュレータ交換するまでの2週間窓開けっ放しだったなあ。 やっぱモーターがヘタってるわな
レギュレーターが重すぎてモーターきついきついって悲鳴あげてる >>422
>>424
停車してから最後にオートで全閉しようとした時「もうムリ…死ぬ…」みたいな臨終感あって止まりかけてたから、急いで両手で挟んでソイヤ！でブチ上げて介錯した。
以来うんともすんとも言わん。南無。 それはモーターがお亡くなりになられてそうだな
南無南無
V35のモーター流用してる人いるって聞いたけど実在するんかな >>428
ちょうど中華製ポチってみたとこ。
年末にでも流用試してみようかと。 おれやったよ
>>366だけど
カプラーが違うから入れ替えて刺せば動く >>430
四角いピニオン？とかって削りました？
カプラー以外に必要な加工が知りたいので、よろしければご教授お願いいたします。。
>>431
ネットでテキトーに探して出てきたやつ。3000円ちょい。
中華製なので詳細なメーカーは不明… >>432
それ4角形で無加工で入る
みんからで1人間違ってる人がいておれもそれみた時おっかなびっくりでドアの内張り外してモーターみたけど4角形だった
加工はカプラーだけで大丈夫だったよ
いまAmazonみてみたらタイタンのモーターがほとんど34と同じだと思った
カプラーも上3下3で並び順一緒ならそのまま挿せるなぁと >>433
ありがとうございます。
自分もちょっと調べてみましたが、ティーダ用とかもカプラー同じでポンで行けそうですね…
せっかくだからこの辺人柱してみようかな… ずっと欲しくて迷ってたターボ購入したいけど中々予算に合うのはないという >>434
人柱になってみんからであげたら助かる人たくさんできるね 人柱はまじで助かるな
ネットの情報は全部そうだし、出来るなら是非ともやってみて欲しい 34で、富士スピードウェイ走られてる人いたらブレーキパッド何使ってるか教えてください
22年にもしかしたらとあるイベントで走るかも、だけど走ったことないのでどのくらいのレベルのパッドで耐えれるのか参考程度に知りたいです どんな、走行会か知らないけど
富士がコースデビューで、周りがそれなりの方々だと、速度や突っ込みに引っ張られて、事故るか、車を壊す可能性が高いよ。
関東ならTC2000とかで感覚を掴んだほうが良いかも。
単なるファミリー走行なら関係ないけど。 >>438
ストリートラジアルなら プロミューHC+
Sタイヤ30分以内なら Racing N+
それ以上ならRacing999 なんかその画像どこかでみたことあるなぁ
どっかからの転載？ シート洗いたいなあ
庭で洗濯洗剤でじゃぶじゃぶやってホムセンの乾湿掃除機で水吸ってを繰り返したらいいかなあ
冬は乾かなそうだから夏にやろうかな 中身ウレタンスポンジだし絶対乾かなくね？
カビ生えて終わりな気がする >>443系のシートクリーナーは水と洗剤を噴射して直後に掃除機のように吸い込むから、多分霧吹きと掃除機でそこそこ似たような事が出来そうな気がする >>449
そういう感じのを使った。セスキ水とブラシで水分を馴染ませて吸い取る感じ。
ちょっとヤニ臭いのが取れた シート洗浄なら、
ソファーやカーペット洗浄なら
この辺が良いです。サッパリします。
Amazonのリングが貼れないので、
以下をググって下さいな。
B07ZQGDHP2
B006ZMNWYS パワーウィンドウレギュレーターのモーターの件、
C11ティーダ用ポンで付くんじゃね？と思って買ってみた。
https://i.imgur.com/yltr7e6.jpg
モーター本体。
上が壊れたR34用純正（ブチルで汚かったから養生テープ巻いた。）、
左下がC11用純正新品、右下がV35？用中華製新品。
ナットの位置は全部同じなので、レギュレーター自体にはどれもポンで付くと思う。
ただ配線の長さとか出る方向がどれも若干違うのと、V35用と34用にはおそらくセメント抵抗入ってるっぽい。
C11用には無かった。
https://i.imgur.com/gOLMXz3.jpg
カプラー。
左からR34用、C11用、V35用。
R34とC11で全く同じに見えたけど、切り欠きの位置が違うので、カプラーオンは無理だった。
これはオスカプラーをちょい削ればすぐ入ると思う。
て事で結局R34用とV35用を配線ぶった切って挿げ替えた。
結線はコードの径と色でテキトーに判断した。
ピニオン？も削らずにポン付け可能。フツーに動いた。
C11用も抵抗含めてR34用を移植すれば使えるかもしれないけど、
流用の手間的にはV35用使うのと大して変わらないのであえて選ぶメリットは無いと思う。 >>454
素晴らしい情報をありがとやで
お疲れ様 >>454
乙です
カプラー形状同じようにみえて削る必要あるのか
中の線も同じ？組み換え必要？ >>456
○したとこにそれぞれビミョーに違った切り欠きあるのよね。
車体のオス側にも対応した凸部あるはず。
https://i.imgur.com/LBqqZRQ.jpg
それとR34用ピンアサインが多分こんな感じ
（分かりにくいかも）
↓
青赤┃細青┃太青
―――――――――――
細白┃細赤┃細黒
でC11用がこうだった
↓
青赤┃太青┃細赤
―――――――――――
細黒┃細青┃細緑
どっちも6ピンだし入れ替えれば対応出来そうだけどどちらにせよポンでは付かないかな。 >>457
詳しくありがとう
助かる
赤丸の所だけじゃなくて両側面の出っ張りの形も違うね
某カプラー屋でガワだけ買って入れ替えるのもアリかな まー交換する事になるような時点で元付いてたモーターはゴミだし、カプラー替えるだけで別車種流用出来るだけマシかなと。
あと流用する上で気を付けた方が良い点として、配線の長さは元と同程度かそれ以上になるように余裕持たせるべき。
ドア鉄板のカプラーの固定位置と内張りのクリアランスキツキツなので、所定位置手前で中途半端にカプラーぶら下げると内張りと干渉してダメだったので注意。
もう一点、流用するモーターにリセットスイッチ無い場合はパワーウィンドウのリセット方法変わるかオートモードがオミットされるかも？ まあ普通は固定するのにステー自作とか配線引き直しとかだからな
これは流用の中ではイージーな方だから、これで二の足を踏む奴は流用は諦めた方がいいと思う そう
運転席側はリセットスイッチ付きを買わないとオート開閉できなくなる R34のテールランプニコイチ（4ドアに2ドアテールランプ移植）を調べてるんだけど、4ドアテールランプをくり抜いて、枠内にFRPパテ埋めるっていう案はどうかと思いますかね？ >>463
別に良いかもしれないけど、シーリングはマジできちんとやんないとすぐ水漏れるよ ちょっと金額高くなるけど普通に2ドア用のカバー買ってabs用のパテなり接着剤で埋めた方がいいと思うよ
なんだかんだで最終的に安くつくはず
あとレンズは上枠削って上端ギリギリに配置しないと、レンズ位置が低すぎてなんか変な感じになる 34GTRタイプの羽使ってる人いたら聞きたいです
ヤフオクFRP品で2段目の小さい羽の方が強度なくて段差で揺れるんだけど
割と強度あるやつ無いかなって探してる
フルカーボンなら行けっかな～て思うけど値段が値段なんでなかなか手が出ない… カーボンだからいいってわけじゃないから注意
製造の仕方でカーボンよりFRPの方が強度は出てたりするよ
フラップが揺れるって、両端で止められてるからガタガタいうよりは撓うってことですかね？
ゆっくり段差超えた時に揺れるなら取り付け不良とかも考えれるけどね、端で止まってるはずだし
逆に高速とかならドライカーボンのウィングでも撓うし、飛びそうとかじゃないならそこまで気にしないでもいいと思うけどね ウェットカーボンなんて見た目以外いいことなんてないぞ... よく中華コピーなんて使えるな
知り合いで羽吹っ飛んだ奴いてクソ迷惑だったわ サーキット走ってたら目の前でウィングが飛んできて
あたりはしなかったけど後から謝罪に来ましたね
オリジンのウィングだったそうで
やっぱり安物は安物なりの品質なんだなと思いましたね
ウェットカーボンとFRPは一応強度に違いはあるよ
炭素繊維は織り込まれてるものは織り目に対して強度が出る、車用品に使われる炭素繊維のクロスは上下左右に織り目があるのでその方向にかかる力に対してはFRPに勝る
ガラス繊維も織り込まれてるものがあるけど、ガラス繊維は細かく散りれてるモノだからエア抜く時にビラビラにならないくらいのメリットしかない
強度重視で作られてるウェットカーボンのモノは表と裏で織り目が斜めになるように作られてる
殆どがFRPの上から1枚張り合わせてるだけのモノだけど オリジンはず抜けて安いからなぁ
やっぱ安いのには安いなりの理由があるんだな ウィング側のステー取り付け部分とウィング本体が剥離してましたからね、ダウンフォースかかってたら押さえつけられるはずなのに何故剥がれるのか？そんなこともあるのかなって感じでした
最近タイヤを08Rから052にランクアップしてそれに合わせてパッドもワンランク効きがいいと言われるものにしたら今まで一度も介入してこなかったABSがゴリゴリに作動して焦りました
ここでふと気になったのが34のABSって前後独立してるんですかね？ >>474
そりゃ独立してるよ
だからABS作動時にもっと制動力が必要になったらリアもABS効かすつもりでブレーキ踏みこむのが正解
ABS効いたら無条件にペダル緩める人いるけどそれは間違い >>475
ABS効かせっぱなしの方がいいとはサーキット行くと色んな人に言われたので実践済み
緩めてABS効くかどうかのギリギリで踏むよりは止まるけどリリースが難しくかんじる
>>476
前は左右も独立って事ですね?そのパターンもあるのね
情報ありがとうございます 初歩的な質問で申し訳ないのですが、
Bnr34純正フロントバンパーを取り付けるのに、ボンネットの他にフェンダーも変えないとやっぱり付けられませんか？ フェンダーは変えなくてもつくのはつくけどラインが合わない その人の付けるというレベルによる
俺はバンパーはタイラップ2本でしか止めないから、俺に聞かれると「ボンネット替えたらあとはポン付けだよ」となるんだろうな フェンダーのラインは合わなくてもよいので、干渉せず取り付けられるなら気にしません。ホースメント加工すればあとはbnr用の純正パーツで付きますか？ ヘッドライトのステー、ボンネットヒンジ、キャッチが最低限必要になるはず
加工や部品の手配にかかる手間を考えるとイーストベアー組む方が手っ取り早い気もするが こだわりないならイーストベア
品質も結構高い方だと思う
BNR純正に拘るなら487のにレインフォースも追加しておこうね
サイドステップの合わせとかもあるから個人的にはおすすめしない HR34のセダンが欲しいです
BNR34はヘリテージパーツが出るようですが、HR34に流用できるみたいな影響がありますでしょうか？ HRも良いけど、いくら位の予算なの？
ERより安いから？ もう速い車は要らなくて、燃費重視の車が欲しいから。
セダンの形が好きだから。
もう古い車だから、BNRのヘリテージの恩恵を少しでも受ければいいなと思ってね。 HRとERnaの燃費はそう変わらないよ
車重あるしERの方がいいと思う
見た目が好きなら仕方ないけど燃費気にする車じゃない
HRとBNRは何から何まで全く違う車だからヘリテージは完全に無関係と思っていい >>491
現状ではERに使えそうなヘリテージは皆無
HRも同じ まぁエンジンごと流用すれば出来る…うん
廃盤になってる内装関係の部品とかも出てくるだろうから
その辺はHR ERでも流用は可能かと
でもいうほど廃盤になってる部品がない気もする エアコンの吹き出し口とかの細々とした内装部品は既に廃盤になっているものもある
4ドアだと結構部品違うものもあるから厳しそう 9年前に1数万程度で購入した、ドナーカーも風化してボロボロになって来た。 燃費いいセダンなら他にいくらでもあるでしょ
うちのBMですら13以上出るし
燃費でガタガタいうぐらいの財力なら
他の買った方がええやろ、補修修理代の方がでかいぞ HRセダン用の社外マフラー・車高調・エアクリ、は売ってありますでしょうか？ 全部あるけどそれくらい自分で探せないと古い車は乗れないよ >>502
それができるのなら、
ハイブリットとかは要らないから、
変なアレンジは不要なので直6NAで
S30,S31のZを外観そのままで、出して欲しい。 古い車のガワした新車ってやろうと思えば簡単にできるし売れると思うんだけどなんでどこのメーカーもやらないんだろう やっぱり、欲しい、出たら買うとか言っても、実際に数が纏まらないのでしょう。
ただ、Zを復刻するならオリジナリティを大事にして欲しい。と切に願う 古い話で言えば、ハコスカはシートベルトが無いけど、今はシートベルト無しは作れんだろ。 >>510
極端に言えばそういうことよな
あと34みたいにグリルとライトの下支えだけでネジ8本も使う車今更作ったらマジで日産潰れるぞ 直6のゆっくり回転上げてった時のぐぅぅうもぁあああワァァアアアンッッ!!って感じ好き 新車でも売れなかった車だから復刻なんて夢
あんなに持ち上げられているR32も新車当時は売れなかった失敗作 R32typeMはひと目惚れで、速攻で買った。
バブルで金もあったしね。 2ドア4ドアBNR、全部トランク内の内張りとかって共通？ >>517
Skyline26のベース車ですね
櫻井さんも乗っておられたし未だに憧れます >>518
2ドアと4ドアは全部違う
2ドアはERとBNRで奥の部分の形が違うから合わないけどそれ以外はもしかしたら合うかも
内装色違ってたっけ？ 2ドアERにBNRの内装は一応つく
逆は補強パネルみたいなのが入っててそこが干渉する
あとバッテリー置く場所のあたりが形状違った気がするけどどうだったかね 155
200
280
R34の馬力は、グレードでずいぶん差があるね。
実馬力はHRだけか？。 34に限らず、日産に限らず
殆どのメーカーがカタログ値出てない現実
特に日産はひどい傾向とは聞いたけど
実際ドノーマルを計測なんて滅多にしないしなんともって感じ
カタログ値と同等か超えてるのなんてホンダくらいよ 280psに抑えるようにデチューンしたって聞いたことある気がするんだけど ネット値馬力に補機類は含まれるけど、ミッション、デフ、ロータやベアリング、タイヤフリクションロスなどは、含まれていないので、
シャーシダイナモとは、違うのが普通
同じと思っていたの？ まあシャシーダイナモ上でもカタログスペック程度は出せる車あるけどね 昔インテグラVTECの燃費すげーいいなと思ったら
エアコンオプションだった
ホンダ最低 >>528
それ、怪しいショップのダイナモじゃね？
一部のBNRなど特殊な意図的な車を除いて、基本同じわけが無い。 マニ純正、後期タービン、HKSアウトレット、BLITZフロントパイプ、ストレート触媒、メーカー不明(たぶんZSS)腹下からデュアルマフラーで全開走行してたら友人から34ってジェットエンジンみたいな音するよねって言われた
たしかに... ただの近所迷惑車な
こういうのイイ音とかいって逝っちゃってるバカがまだたまにいるよな RBターボなんて純正すらドスの効いた低音出るのにな それ遠回しに迷惑だよねって言われてんの分かんないのかよｗ >>533
古い車はノーマルをキレイに乗っているのが素敵なんだが 当然サーキットでの話なんだがな...
公道はバッフル装着と場所によっちゃバルブ閉めてるわ
個人的にはER34のドノーマルはカッコいいとは一切思わない
せめてフロントバンパーと車高変えないとダサすぎ 社外マフラーでもRBって基本低音のイメージだわ
気持ち高めの音になる車検対応マフラーってあるんかな… 低音はボロボロボロボロって聞こえるんだよな。ポンコツか？ >>538
この後出しがゴミクズマウント癖の特徴よな。
どーせレスの中に出てくる友達もいない 後出しジェットエンジンかっこいいですね（笑）
>>541
これな、26はそうならないのにな トラストより
>>544みたいなステマの方があれだな
ヤフオクとか >>545
法人だから許すしかないとこはある。
個人で税金誤魔化してるなら消えろとしか
ストックの放出なら買い占めとはカテゴリが違うと思ってる。
純正品って買い占めたから無くなるわけじゃないからな。
買えなくなってから高いのを買うしかなくなるのは買う側が悪いわ >>548
パーツ買えるうちに買っとけって話だもんな。 >>549
いやいや、Ｖ３５より新しい年式のＲ３４というほうが貴重？ >>550
じゃあトラスト企画って何屋かといえば、とりあえず車屋なんだよね。
ストックパーツが多い車屋なだけ
別にトラスト企画に頼らなくてもスカイラインは直るし走るよ
ただ新品で、もう買えない部品をトラスト企画が持ってるだけ
うらやましいなら自分の車検証握りしめて部販行けよと。 >>549
>>551
良かった、分かってもらえた 誰か、シルバー以外のHRのセダンのMTのを安く売ってくれ！！！
60出す！！！ 今時スポーツカーww
アルファードタイゴー最強(^○^)w 高速道路限定だけど、煽る車がいたら減速したくなる（適度な速度内で）
あるいは、オービスの前で譲る 何故か直線に対して左から登りながら合流する時だけ
どこからか鈍い異音がするんだけど
同じこと経験した人いる？
平坦の合流とか普通の右折では鳴らない… >>561
異音、聞きたくなる気持ちよくわかるわ
でもごめん、役に立てない。俺の経験から言うとあれこれ試してトラシュー続けるしかない だいたい実馬力って慣らし完了後フルコンディションのノーマルエンジンで
2リッター 130馬力
2.5リッター 170馬力
2.5リッターターボ 240馬力
GT-R 320馬力
くらいが多かった気がする サスでも登りの時だけ鳴るっておかしくないか？
そんな現象はじめて聞いたわ BNR34ならコネクティングロッドの異音が有名
他のR34も該当するかは不明 >>561
自分も同じ症状ありますね
ショックはHKSのを、アームはクスコ製のピロなので異音はするものだとは思ってるけど、変更前からなってるのでおそらく足回りではない可能性？
特定方向の捩れの力でパネルが動いてるとか ちなみに1998年11月登録の
初期も最初期なロッドです コネクティングロッドはどんな音なんだろう…
>>567
なるほど、ずっと足回りだと思っていたけど
パネルも考えられますね
ゴゴゴって鈍い音だし… 左の後ろサス？あたりから変な音しだしてから
まもなく室内でガソリン臭
ガソリンタンクがやられたらしい
まだ修理から戻ってきたないので詳細は不明 34はタンクまだ出るんだっけ？
33はもう出なくて困ってるらしいが トランクを外から開けたいなって常々思ってたんだけどちょっとトランクからの鍵のとこのワイヤーを引くとか方法ないですかね？
トランクオープナーがいいけど簡易的に外から開けれたら
鍵をどうも刺して開けたくないというか >>572
ワイヤーのとこにアクチュエータ付けてリモコンで開くようにしたら？ >>572
どういう問題や理由があってそうしたいのかを書かないと答えようがない
極論で言えばトランクに穴開けて内側からワイヤー伸ばしてきて引っ張れるようにすればいい
そんな回答がほしいわけでもあるまい >>574
やっぱそのへんがスマートですかね
>>575
買い物してて鍵を出してトランクあけるのが嫌というか手間というか
だからずっと運転席後ろを荷物置くとこにしてたんですけどトランクをもっと簡単に使いたいなと
他の車ならドアノブあるのにって
トランクの足元にセンサーつけてくいっとやるとトランク開くってやつ付けたいなと思うけどちょっとハードル高いなあと 元のロック機構外してクイックリリースファスナーにでも変えたら
千円で出来る トランクをポンピンで固定するようになんて荒技も
保管時は鍵付きのつけとけば鍵もできる >>575
問題とか理由が知りたいってのは単なる興味でしょ。
ワイヤーに汎用キーレスのアクチュエータ付ければ開くようになるよ。
リモコンで開くしレバーは活きたままで済むし、スイッチ追加も可能だよ 車内のトランクオプナーのワイヤーを途中で溶接なりで分岐させてナンバーの裏側から引っ張れるようにする
とかどうなんですかね
サーキット専用車両とか似たような考えでフェンダー内にボンネット開けるのついてたりするの居るし
セキュリティ性は知らんが >>581
ヒンジになんでもいいからワイヤーもう一本取り付ければできるよ。
分岐は動作不良怖いから絶対本数増やした方がいい >>577
>>578
んーもしかしてこれはキーを入れっぱなしにしてなにかキーが刺さってるように見えないようにしたらそれでいいような気がする
>>580
それがまあシステマチックで希望的ですね
>>581
これが自分でやれるかなあ？と思ってる方法ですわ
>>582
分岐を多くするってことですか？ 鍵穴に鍵ささってても回さなきゃ空かないし
回した状態だと当然ロックかかってないからそもそもしまらない
ワイヤー分岐をDIYでできる感じが伝わってこないからそれはやめた方がいい >>583
違う違う
ワイヤー取り付け位置に2本掛けられるようにするべきってことよ。
ワイヤーに細工しようとするとロクなことになんない。
まずトランクのヒンジ見てどうやって開くのか見てみなよ 22年落ちのフルノーマルのセダンMT25GTターボ、128000kmでずっとディーラーで半年点検車検記録簿あり3オーナーなんだけどいくらくらい値がつくかな。 ↑純正フロントリップ、サイド、リアエアロついてます いい歳こいて頭弱くない？
ここは買取店じゃないですよ >>585
あーなるほど
やっぱりここで聞いてよかったです カリバーしかりだけれど、
それっぽいGT系の中古車屋にも聞いたほうがいい。 リアスポイラーに完全に抜けちゃってるダンパー
どう考えてもトランク開かないわな >>586 いくらで売りたいの？ 格安なら引き取るよ 査定サイトに登録したら昨日アポでいきなり3社同時に自宅にきました。
その場でオークションみたいになり最終的に202万になりました。
みなさんありがとうございました！まだまだ乗り続けます。 セダンで200万ならクーペなら300万楽勝？
恐ろしや 売り手市場だとこんなんばっかやな。みんな仕事でやってるんだって気持ちが無さすぎるわ >>598
クーペの方が安いの？
数が少ないから相場か良く分からないけれど中古車相場を見るとえらく高いけど 中古の販売価格より高く買い取るわけがないんだよなぁ ちりとりや雪かきみたいな下品なエアロだったらマイナス100万
純正やニスモ、インパルや純正GTRエアロパーツだったらかなり査定は上がるそうですよ。
下手な社外エアロ付けなくてよかったです。売らないけどね オークションで今年一番草生えたけど
>売らないけどね
この後出しで台無しｗもう来なくていいよ まぁ価値を知りたかっただけで、査定者もそれていいって言ってきたので誰も損してませんがね。
価値が上がるとモチベーションも上がってさらに大事にしようと言うバイアスになりますし良いこといいことづくめです。
ディーラーメンテで金かかったけど大事にしたいので結果大満足でした >>607
お前それ本気で言ってんの？
オメー以外はみんな損だよアホか 分かりきった社交辞令を本気にしちゃう奴ってホントに存在するんだね 最初から売らないと言っていたなら何も問題ないんじゃない？
査定サイトに登録したら禿鷹みたいに群がってくるからな ドアの一部で
糊が固まった後に剥がれたみたいな感じになってきたんだけど
これがクリア剥げなのか・・・
塗り直し以外手段ない？ ネタだろうけど、ハゲにポリッシャーかけたら余計ハゲ散らかすぞ… 素人の手直しは大体失敗するから大人しくプロがええよ 純正タービン逝きそうなんだど、ポン付け出来る社外でお勧めはあるかしら？純正リビルトとの比較なんで過激なのはパス >>621
だったらリビルトしかない。
ハイフロー化はなんだかんだで破損しやすいと言われてるし。
せめてR33の強いやつにして、ブーストアップするとかならまだいいかも。
ホントにポンで付いて動かせるタービンなんて無いからね。
特にRBはヘッド降ろしてガスケット換えなきゃ純正以外はブースト掛けられない。
純正タービンのRBがローブーストなのは、タービンの強度のせいでもあるけど、もともとローブーストじゃなきゃヘッドガスケット抜けとか、エンジン側がトラブル起こすからだし。
逆にそこ何とかして、ちゃんと付ければトラストも東名もHKSも過激にならずちゃんと綺麗に回るよ 冷やかしでもいいって言う禿鷹はいるからな。
そこから客を口説けないと生き残れない大変な商売だよ サクションパイプを純正のゴム蛇腹から金属製に変えて体感できる違いってなんかあります？ >>629
吹き返しでエンジンが止まるのが体感できる >>627これってHKSでいうと、どのタービンと似てるんだろう？
今GT2835kaiなんだけど、そろそろご臨終だから変更先模索中 >>636
さんくす
小さいんかな、トルク似てるのに馬力落ちるんか 実際にスカイラインを買い支えた漢の中の漢であるスカイラインファンにお伺いしたい
次はどんなスカイラインに乗りたいですか？ 日本語で
>>638
測定がHKSだと各部チューニングされた車両で行ってるみたいだけど
TRUSTはどうなんだろうな ハンドルがやれてきたので、これを機に防犯目的で社外のハンドルが取れるやつにしたいんですけど
素人でも交換できる作業レベルですかね？
ネット見る感じいけるかなぁと思いつつも
ボスとクイックリリースは2つともいるのかとか仕組みとか、どこのメーカーが良いとか全然分からないけど… ワークスベルのラフィックス2とショートボスを買えば悩まなくて良い
ショートじゃないボスを買うとハンドルめっちゃ手前に来るよ
それでもいいなら普通のボスでも可
ハンドル分割できるのはラフィックスじゃなくてもあるけどお好きなの選んでくれ
どちらにしろボスとクイックリリースは必須
作業的には真ん中のでかいナット緩めた後にステアリング引き抜くのが少し大変なのと
スパイラルコードの取り回しだけ気をつけて >>643
あれはあんまり意味無いと言われてるよ
外からハンドルを外してるのが丸分かりだしその気になれば同じのを持ってくるとか外して別のを付けるとかされるし
鍵を付けてたとしてもバイスグリップのチェーンを持ってきたら回せそう
友達が付けてるのをみたけどだいぶ手前に来るからお勧めしない
防犯なら別の方法を考えた方が良いんじゃないかな 本気で持っていこうとされたら何しても無駄ってよく言うよね >>645
そのとおり、R32の時羽田駐車場でヤラれました。 >>646
盗られる前に見つけて撃ち殺すしかないね 643です
ありがとうございます
ショートボスでもかなり手前に来るんですかね？
これだけの防犯対策ではなく、対策を増やしたいというのがありました
純正と同じ位置がいいのですが、やはり社外でそれは無理なことなのでしょうか… ショートボスとディープコーンになってないステアリングでようやく純正くらいじゃない？
クイックリリースつけたらショートボスと平なステアリングでもけっこう手前にくるよ ショートボスにクイックリリースとモモチューナーでちょうど純正と同じか僅かに手前に来るくらい
意外とステアリングの径より握る部分の太さの方が気になるのは俺だけか クイックリリースとかボスは物によって厚み全然違うし
メーカー教えてあげないと参考にならないじゃ・・・ ワークスベルのショートボスとクイックリリースでディープコーンじゃなければだいたいいい感じになると思うけど ワークスベルってラフィックスでしょ？
あれかなり厚みあって、ディープじゃなくても手前に来るよ ER34用の燃料ポンプ、純正とニスモ以外となるとサードくらい？ 容量は240 L/h位を探してます ９０１運動ってどうなったの？まだつずいてるのかな？ >>661
>>656です。ありがとう。インタンク用の汎用って固定方法は人それぞれで工夫？ 少し高いけど耐油性高めのがある
けど絶対じゃないんで金属製のバンドとかにしときましょう まあ心配ならステンのホースバンドでいいんじゃない？
俺はタイラップで10年持ってるから切れたらかえようかと思いつつそのまんま >>662
皆様ありがとう。
「なんとでもなる」
と脳内変換出来たので安心して好きなの買う >>662です
ところで皆タンク降さずに交換した？
別の日産車で交換した知り合いは、燃料タンクの上のロックリングが締めきれず漏れて、結局降ろして締めたそうです >>669
ロックリング専用の工具あるよ
自分はそんなの持ってないから自分で作った
ガソリン臭はしないから漏れてないんだろう 排熱ダクト有りのボンネットで
カバー等なしのそのままで、雨水侵入しないボンネットなんてないだろうか ダクトがある時点で水が入るのは仕方ないものと思うしかない
エンジン本体に水が当たらないような位置にあるのはあったはず
ラジエーターの上部あたりに水が落ちるようになってたけど
ダクト前に出した分ストライカー周りの強度が心配だなぁって思った記憶がある >>672
ないぞ
ニスモだってまともに使う人は雨除け追加しとる そんなのは夢のようなアイテムよな
ガチ勢でないなんちゃってがよくつけてるけど、エンジンルーム内の寿命縮めて勿体ねーと思う なんか2、3速の3、40km/h辺りでアクセルoffにした時
どこからか(運転席から前方？)小さくシューって空気が漏れる音に似た何とも言えない音がする・・・
エンジンルームの配管系に抜けはないけど、なんなんだろう >>679
ブローオフ…劣化すると鳴ったりするんですかね？
次乗れる日までまだまだあるから早く確認したいなー セダンだけど、純正サイドステップって
ネジで留まってるけど
これってボディにネジ突っ込んでるってことは、物凄い錆の原因になってるよね？ >>682
純正はプラスチックの部品が差し込んであってそこにビスが食い込むようになってるんじゃないかな
ボディーの鉄板とビスは直接くっつかない
でも他の部分でボディーに直接ネジ込みの所もあったような気がする >>681
オフした時だけじゃなかった気がしてきました
もっかい乗った時に確認してみます 社外のエアクリつけてるなら
エアクリのスポンジがボロボロになってたり？ ステンメッシュなのとエアクリの音とは違ってなんか篭もり気味でした
シュコォ～～…みたいな… 天井のクリアがポロポロ剥がれてきたんだが、天井だけ塗装してもらうことはできるんだろうか。 エンジンフードだけも出来ることを考えれば出来るでしょ。 >>687
もちろんできるよ
でもどうせ塗るのならボンネットも塗った方が良いと思う
フェンダーの角やトランクも置き方によれば剥がれやすくなる
そんなこと言ってると全塗装の値段と変わらなくなるw
一度業者さんに相談してみたら？ 678です
やっと乗れたので確認したら、症状出なくなってました…
なんでこういうのって再度確認したり、修理持ってったりすると再現されないんだorz >>687
カーラッピングというのもあるよ。
上からフィルムみたいなのを貼るんだけど塗装より全然安く仕上がる。
耐久性は塗装に比べ劣るけどね。 >>692
あれって近くから見ると情けないよw
車体全部となるとそこそこ良い値段になるね 塗装と大差ない値段になる上に長い目で見れば金掛かる ラッピングはマッドカラーにする時以外はやめておいた方がいい
マッドに関してはラッピングの方が手入れが確実に楽だから >>691
ターボだろうか？
アクセル踏み込んだときにちゃんと純正のブースト計の針が振れてるかな？
もし低めの値しか表示しないようなら、サージタンクから黒い小判型のセンサーに
入ってるホースを外して目視することを勧めるよ。
アクセルオフで音が鳴るのはエアを吸ってると思われる。
センサーの下側から刺さってるから裂けてても気付かないんだよね。
走行5千キロで買ったオレのクルマも裂けてて、気付かず数万キロ乗ってた。
シリコンのホースに換えたけど。 >>697
ありがとうございます
ターボですが、ブースト計の異常はなく
ホースもシリコンで裂けはなかったです
症状もう一回出てくれないかなぁ… ニスモスタビライザーのブッシュって前後とも
純正と共通なんですかね？ >>701
なるほど！
純正の品番は分かるんだけど、nismoの品番分かる方いないですか？ あ、スタビリンクのブッシュは純正で問題ないですよね スタビブッシュはニスモとノーマルは物違うのに
なんでノーマルのブッシュでいけると？？？ スタビリンクか
なんでもいいんじゃん？そんなに高い物でもないんだし 細かい話で特にニスモはそうだけど
各部全てで性能発揮させるもんだから、物も硬さも違うゴム使ってると、せっかくのニスモスタビライザーが…って感じがある まあたまに日産の品番ラベルの上にニスモのラベル貼って送ってきたりするけどな
んで、下の品番で調べると半額だったりもする スタビリンクのブッシュも別物だったんですか・・・
調べてもブッシュの品番出て来ないし、もしかしてニスモってブッシュ単品で出してないのかな・・・ スタビのΦが同じやつを流用してみたら？
普通に使えそう、というか上にもあるけどニスモなんて純正のをニスモってつけてるだけの多いしな そんなのも多いけどブッシュにいたっては太さが違うから別の物
現物を測って合うならクスコのブッシュで良いんじゃないかな
他でブッシュだけ売ってるとこがあれば俺も知りたい ニスモはブッシュ単品はなくて、スタビライザーごとだと思うw 2500ターボ車ATでもMT車まではいかなくてもきびきび走れるかなあ。
やはりMT車にしといたほうがいいのかなあ。 >>712
この車にきびきびなんて求めたらだめだよ。
グランドツーリングなんだから。 34はキビキビ走るのではなく、
ねじ伏せながら早く走るか
ゆったり余裕かまして走る ＞＞712
ターボのAT乗ってます。
MTの方が楽しいとは思いますし、実際にMTが欲しかったのですが、ATでもマニュアルモードでギアを任意に変速できるのでまぁそれなりには楽しめるかな。当然ながらMTとは違い変速のタイムラグはありますが。
今から買うなら金額差もあるし、ターボのATでも200万程度するみたいなので高くなりましたよね。 ねじ伏せて走るのはシルビア、S2000の方がイメージ強いかな
暴れないし基本はオンザレールなんだけど重さで限界値が低い印象
キビキビとは言い難いけど楽しい走りが出来るよ
正直街乗りならどっちでもいいと思うから自分の将来を考えて選んでね キビキビじゃない上に
老人で足回り含め全てやれてるから、余計ダルい車 2.5ターボMTですら最近の車とかと比べるとかったるいのに ターボMTもダルいサルーン定期
どっからのイメージか、日産の失敗かスポ車と勘違いする奴大杉 ここで書くのは場違いだけど、
R32の様な楽しさは無いです。
車高を少し上げてローレルの方があっているかも。過度な期待はなさらぬ様に、労りながら保有してください。 何を今さらだね。
グランドツーリングカー・ＧＴとしてはこれでいいんだよ。
もともとスカのルーツはファミリーカーだし、
スポーティカーであってもスポーツカーではない。
まして今の車と比べてどうこうなんて、馬鹿なの？？？ｗ 古い車は無駄な電子制御もないから楽しい
新しい車は新しい機能もあって楽
34はちょうどいいとこ取りな感じがして俺は好き
ある程度メンテナンスしてれば壊れないオーディオナビ関係も簡単に変えれて楽しめるし
最近のサルーン並みは流石に無理だけど足回りもきちんとしてれば乗り心地もいい方
最新のATと比べると制御も甘いけどそれより同年代の多車種と比べるとだいぶ良い方
値段の高騰が進むのが最大の難点だと思う あと数十年乗ると考えた全塗装だと
なんぼぐらいかかるんかね？
剥げてきてまじキツい 金額もだけど塗装する人間の技術も必要だからなんとも言えないけど
極限まで良い状態にしようと思ったら
全バラシ、全面ブラスト、電着塗装or焼き付け
一切手抜かずにやると200万は見ておいた方がいいかもしれない
外装だけでガラス外して、剥がれるってことは下地から悪い可能性高いから全面剥離させて足付けサフ色色クリアで考えると100前後は行くかもしれない
もしかしたら中には同じメニューでもっと安くしてくれる板金屋がいるかもしれないし
もっと高い金額を要求する板金屋も居る
おいくらか、聞くときはもう少し具体的にガラスの脱着、ドアの内側まで塗るかとか言っておかないとなんとも言えない >>729
同色で、普通の全塗なら、
メタリックで30～50万程度だよ。
エクボや軽い錆などの場合。
街の塗装屋。。 >>734
novsightってとこのバルブ
ロービームの蓋は要加工となります ないな、オールペンで200出してるやつなんて周りで聞いたことないわ
一般的じゃないだろ 全部ばらしてフレームから塗装すればそれくらいいくかな？
フルレストアになってむしろ200じゃきかなそう R34も中古が1000万円超える時代だからなぁ
フルレストアで200万の塗装してもいいかもよ 君、BNRスレと間違えてないか？
ここは安物の方ですよ 安物といっても新車価格並みか下手したらそれ以上にはなってきてるから
価値は無いとは言えないよ ターボで車両価格320万円位だから新車並には開きがあるかな。 この車に価値を見いだせるかつ、
財力が有るならいくらでもかければ良い 200万を塗装にポンと出せる人は出せば良い
自分の価値観に嵌め込んで大金を動かす人を小馬鹿にする人が一定数いるけど、そんなもんは出す人が納得してればそれでいいさ 自分の時は40万円ちょいだったな、ガラスは外さず内張りや小物は外して塗ってもらったけど
ディーラーとかでなく、街の整備業者みたいなところだったけど… 地味にガラス周りのモール類が高いんだよね
ガラス外さず、エンジン下ろさず、内装塗らずなら50万も出せば綺麗に塗ってもらえるでしょ リチウムイオンバッテリーにかえたやついる？
重量が1/10近くになるっていうの見てめちゃくちゃ気になってるんだけど ドライ使ってるけど
東北とか北海道では向いてなさそう、バッテリーが冷えすぎてるとセルが回らない、それ以外だと値段が高いくらいしかデメリットがない気がする、過放電に要注意
重量も半分以下になるよ 東京だからそこはいけるかなぁ
完全に問題のない物ではないから迷ってるけど
ボンネットカーボンにするより効果すごいらしいね フロントオーバーハングの先っちょだから効果はあるだろうけど
究極はリアバッテリー 俺はリヤにオプティマにした。
トランク空いてるならGT-Rステー使って積んだ方がいいとおもう 目的がなんなのかによるけど純粋に軽くしたいなら先にボンネットでも変えたほうがキロ数で言えば軽くなるし
運動性云々言うならリアに持っていけばコスパ最高 わい、昔別の車でリチウムバッテリー化したけど
16kgぐらいダイエットになったから、くそ重純正ボンネットの重量からしても
カーボンボンネットなんかより全然すごいで
バッテリー交換という誰でも出来るお手軽さに安さ、軽量化狙うなら一番満足出来ると場所だと思う
それリア持っていけば完璧だけど、軽いから果たして意味あるかは別ｗ 16キロ軽量って元々大型トラック用のバッテリーでも積んでたのか？
重たくてもせいぜい12キロくらいじゃない？バッテリーって 別の車って書いてあるからスカイラインではないんだろう
プロフィアとかクオンとかならまあ納得 なるほど、納得
34だと恐らく4～6キロ程度しか軽くならないと思う
自分は11キロからワンサイズ小さいドライバッテリーに交換して4.5キロになったよ なんかエンジン始動後、暖まるまで
ファンとかプラグカバー辺りからキュルキュルとかジリジリみたいな何とも言えない音がする・・・
ベルト鳴きとはまた別のような、なんだろうこれ； >>758
お祓いが必要、お布施を用意しておいてね。 >>758
良く分からないけれどベアリングとか？
ベルトを外して回してみたら？
軽くシャーって回るとかゴリゴリと違和感を感じるようならベアリングの可能性が高いよ 4ドアMTターボのエンジンオイル漏れでガスケット
交換で35000円でした。
ディーラーではなく近所の修理屋さん。 そんなもんだね。
合わせて、ウォーターポンプ本体やガスケット交換しておくと、良かったかも エンジンオイルが漏れるガスケットなんて無数にあるやん そうなんだけど、
ヘッド剥ぐっているならプラグ同様、カスケット代くらいで交換できるんでね。 >>710
ご参考まで
試しに純正新品をほどよく削って穴径を拡げてみたんだけど、フロントの接地感グッと良くなったよ
削る程度は、マウント取付後にブッシュの合口に隙間が無い状態 >>765
ありがとう
純正を削ると言う発想は無かったw >>769
34じゃないけどルーフの上に段ボール敷いてその上にボンネット乗せてロープで括って運んでる猛者は見たことある 猛者というか単なるアホじゃ
一歩間違ったら大事故だよな タイロッド交換なんだけど
目印や測定をシビアにやってるつもりでもアライメントが狂う
狂わず交換って無理ゲーかな >>773
俺もやったけど狂ったわ
理論上は同じになるはずなんだけど測りにくくて狂ってしまった
自分の場合切れ角アップからノーマル戻しだったんだけどノーマル同士なら狂いにくいからうまくいくかも 皆さん、車検はディーラーですか？
それかr34整備の専門とかに出してるとか
ユーザー車検とかにチャレンジとかもあり
かな？高齢のクルマだけにある程度の知識や
技量が必要かな？ 特にいじってるわけでも無いならブッシュブーツ類割れ、オイル漏れ、ヘッドライトの光軸さえ問題なければひっかかることはそうそう無いと思う、社外のマフラーだとたまに消音材が劣化したりで音量引っかかる可能性があるからその場合はグラスウール詰めるなりで対応すれば良し ＞775
後期の25GT-T乗りですが、オイル交換以外はディーラーで面倒診てもらってます。オイルは量販店です。
経年劣化による故障が多くなってきたので安心のディーラーで診てもらってますが純正部品も出なかったり、高額になってるので、そのときは社外品持ち込みでも対応してくれるので助かります。
ちなみに車高調、マフラー、エアクリ交換程度の車です。 >>777
レンズ交換しよう
あと社外HIDは黄ばむぞ >>777
交換は高いから3～4ヶ月ごとに自分で磨いてる。
#800→1200→1500→2000→ピカール→車屋で売ってる磨きスプレー
これで結構きれいになる。 >>779
某メーカーのレンズは3年で黄色くなるってウワサだよ
ニスモもレンズだけ出せば良いのに >>780
それだけ手間掛けられるなら塗装かコーティングすれば良いのでは？
数年持つよ >>774
やっぱり狂うよね
俺は逆でノーマルから社外で
どう考えたってきっちり出てるはずなのにｗ
素直にアライメントやね ヘッドライト、ガラス系とかのコーティングならまだ良いけど塗装してから
その塗装がダメになったら結構めんどくさいから塗装は次買い替えるくらいの気持ちでやらないとだるい ワイズとかの社外ヘッドライトレンズも結局すぐ黄ばむしな
真面目にガラス以外でヘッドライト向きで黄ばまない素材ってないんだろうか 某企画が業販で400万で仕入れしたとか
気狂ってんな。当然、それ以上の価格で売るつもりなんだろうけど買う奴おるのかな。 >>784
#800から年に何度も磨ける人なら余裕だろ >>787
半年に一度、もう15年以上砥いているよ >>781
3諭吉で3年持てばよくね？って思ってしまうくらい34がひどいからなぁ・・・
ランプの発熱量とか紫外線とか自己防衛も大事よ。内曇り以外は削れば取れるんだし どっかのブログに、原理を理解していて
正しいコーディング剤を選べば
10年以上は黄ばまなくすることが出来るって書いてる人がいて
7年目までの記録載せてて、新品同様だったな
どんな処理して何使えばいいか一切情報出さないゴミだったし、記録も嘘かもしれんが
そんなこと出来れば最高だよな 別の板にヘッドライトを磨くスレがあるんだけれどそこでも決定打は見つかってない
ウレタンクリアーもソルベントクラックの可能性があると書かれてる
そんなに簡単にできるのならワイズのカバーを黄ばまなくする事くらいできるはず
ワイズができてないって事は何か問題があってできないんだろうな メシの種の大切な情報を無料で提供しない人をゴミ扱いってwなかなか頭腐ってんな 少なくともその情報を得るために色々やってきてるんだから
知り合いでもない人間に簡単に教えるような優しい人は少数だからなぁ
教えてもらえて当然とかその考えは無くしておいた方が良い このあと詳細公表しない奴は自慢厨って捨て台詞吐くまでがワンセット コーティングが剥がれなきゃ何でも黄ばまないんだよ
剥がれないコーティングが無いだけの話
クソほど手間かけりゃ良いだけで情報も何もない 黄ばまない方法なんて普通にあるけどな
磨くこともないから傷もないし、俺のはほぼ新品だわ
ヘッドライトキレイだとだいぶ印象変わるね お前らそこらの買取専門店に売るなよ
200万円も抜かれるってよ
https://youtu.be/bSgQJQy1FS0 >>799
ちょっと考えれば何使えばいいかぐらい分かるよ
一度のコーティングでOKだから楽 >>801
こういう人間ってどうやって生きてるのか不安に思うときあるよね。 レンズが汚い連中は可哀想だな
↑のメシの種云々じゃないけど、俺もここで教える気ないから言わないけどさｗ 車高下げたらタイロッドって社外入れた方がいい？バンザイって直した方がいいんかな 結局みんなのレンズはどんな感じなの？
老眼でシャンパンゴールドになってるの気がついてないとかないよね？ 諦めてワイズの買ったけど面倒で取り付けてない
ところで別に焦点があるようなものでもないのにレンズっていうの不思議だよね >>809
マルチリフレクターじゃない頃はレンズ側に光の調整についての機能が多かったからでは？
ワイズのレンズは交換楽だよ。てか34の純正ブチルがやたらと柔らかいからかも 鼻からクリアイエローでも塗れば問題無し？
そんなバカな… 黄ばまない方法：車体から外して防湿庫で冷暗保存
終 研磨してコーティングすれば半年以上
綺麗だけど、それではだめなの？
それでもイヤなら、直射日光が当たらない様にハーフカバーするとか、駐車向き変える、駐車場変えるとか、 研磨にいくら掛かるか分からないけれどそれだと約半年ごとに発生する。 一回買うと何回か使えるので
一回にしたら、500円くらいと思うけど https://i.imgur.com/buBN486.jpg
個人買で手に入れた34の触媒の中身がありませんでした！
触媒ストレートくらい買えよな ノーマルがなかったので、元々車高調が入ってるような車体を買ったのですが
前オーナーが測ったアライメントのデータがあり、トーとか直進位置という項目は問題無さそうなんですが
前輪のキャンバーが左2°13 右1°58で
走ると自然と車体が左側に寄っていきます
左右差って揃えるの難しいんでしょうか？
あと差が出る原因とは？
車はノーマルでしか乗ったことないので全然分かりません アッパーアームを交換してキャンバー調整している場合はターンバックルタイプだと左右差を少なくできるけど
クスコとかの形状だと左右差が出ちゃうね >>822
御愁傷様w
触媒の中古クソ高くなってるよ
検問対策でくりぬきを付けてる人は知ってる
>>823
トーはいくらでも調整できるけれどフロントのキャンバーは調整できない
原因は色々あるけれど車体が傾いてない？
でもそのくらいで曲がるかな？
他に原因がありそうな気もするけど？ おお、すごい。なんか改造の申請？出した紙にクスコって書いてあったのでそれ使ってると思います
ターンバックルってやつにするとまた申請しなきゃいけないですよね？
車体は傾いてないとは思います、他にアライメントのデータ結果はどこを見るべきなんでしょうか？ >>827
おそらくフロントのアッパーアームをクスコのに交換していて
それでキャンバー角を調整していると思う
クスコの製品は有段設定で左右のキャンバー角を調整する製品なので左右差が出ます
ターンバックルのタイプですとその他メーカー(イケヤフォーミュラ等)から出ているけどそれを車検対応品を購入して次回の車検かその前に改造申請をして公認取り直さなければいけない
気になるならタイヤの摩耗具合でキャンバー角は変わるからタイヤを新品に交換するタイミングでアライメント取り直すくらいでいいんじゃない？
車高も落としていてアーム入ってるってことは走ってる車だろうし
1998年当時では剛性良いと言われている車でも20年以上前のポンコツなのでいろいろくたびれててもおかしくないよ IRPのクイックシフター装着しようか迷ってるんですけど使ったことある方います？ 純正のマフラーが調子悪いので交換したいのだが、純正意外と高い。
社外品でお勧め教えてください。
音量控えめがいいです。
2ドアターボ車です。 >>829
自分ではないけど知り合いが使用していたのですが
スコスコ入るには入るけどシンクロ痛めてるっぽく4速が入りづらくなってましたね >>829
シフトミスが怖くて使う気にならなかった・・・
真鍮カラーとかで満足できない？ >>829
スコスコ、シンクロ死ぬ
クイックだけどシフトミスにシンクロ死ぬになかなか諸刃の刃 >>828
色々調べたらクスコは形状的にアバウトな調整しか出来ないんですね
しかし左右で同じ段にしているなら何で左右差が出るんでしょう、やはり車体の歪みでしょうか？
そのイケヤフォーミュラっていうところのにしないと真っ直ぐ走らないかぁ、、、公認ってなんか難しそうだし迷います、、、
タイヤはこの前変えたばかりで摩耗はしてないんです
確かにご老体だし、そりゃ歪んでますよね笑
目に見えてって感じじゃないので無いものだと思ってしまいました >>836
イケヤだと色々書類は付いてくるから安心
車検も陸運局で言えば必要なものとか教えてくれるよ >>836 新車時点で、フロントのキャンバー角に左右差はあります。納車してからぶつけたり、様々な理由でさらに差は広がります。 IRPのシフターを検討してた者だけど
シンクロ死ぬのは勘弁してほしいかなぁ…
今のところ中華のC'sパチモノシフターに真鍮カラー付けてある程度満足は出来てるから今回は見送ることにします >>837
>>838
そうなんですね、色々勉強になりました
タイヤの偏摩耗が酷くなるなら変えようかな、、、 今日メタルのツインクラッチ入った車両乗ったんですけど
クラッチ切ってる時シャラシャラ音するのは知ってましたが
なんか加速中50km/h辺りからアクセル踏んでる時にミッションかデフ？辺りからゴオオーーって音がしたんですけど
メタルとか強化クラッチだとそういう音も出るんですかね？何が原因か分かんないけど… >>841
50キロくらい…だと自分はペラシャの軸部分のベアリング?の偏摩耗が原因で異音がなったりしてましたね >>841
ツインプレートは他の車だけど走ってる時は普通だよ うちのは3速40km/hで振動ある
何とかしたいけど無理だよね >>841
ミッション→ペラとかが細かく振動して音がするような感じ？
もしそうならクラッチじゃなくて軽量フライホイールとかが入っていて、共振周波数が変わっちゃってビビリ音が出てるんだと思うよ
自分もKTSの軽量フライホイール入れてからある特定の低い回転数で粘らすと同じ様な感じになったから 841です
皆さんどうも、とっても参考？勉強になります！
色々考えられそうですね
振動はガツンとじゃなく、表現は難しいですけど、細かく…何か回転して起きているような
車内も全体がビビる感じですね
言われてみると50km/h辺りでも低い回転数の時でした
うろ覚えですけど4速からの加速の時だったかな？それ以上とか1速2速の時とかは出なかったですね
初めての体験だったんで、ええんかこれ…ってなってました 何キロ、というより回転数で異音が発生する領域があるよね
ニスモのクラッチ、フライホイール仕様で3.4.5速2000-2500回転くらいで共振するよね
個体差あるだろうからなんともだけど うちのもそれくらいで振動でるな。車載映像でもノイズみたいに震える。同じくニスモのクラッチとフライホイール。 わいもニスモの河童
やはり震えるから、不具合ではないと思うし安心して乗るとよろしい NAもターボも車検証の原動機欄にRB25としか書いてないけど、ミッションそのままでRB25DEからRB25DETに載せ替えたら公認必要なの？
車検証の記載変わらない気がするんだけど。 >>854
ターボは関係無いよ
ブロックに書いてある数字さえ変わらなければそのままでOK
ボルトオンターボでも申請は不要 自分は聞いたことしかないがひと昔前は刻印削って全面バフ仕上げから刻印し直して車検誤魔化せるように加工する業者がいたとか
綺麗にブロック全体がバフかけてされてるから削った痕跡も残らないからバレないとか
なんならRBからSR 2JZ載せ替えてても刻印さえ一致してれば通れるとかいう逸話 S31の頃L28にL20の刻印なんて普通に
GC211の頃、排ガス騒音が通ればボルトオンターボも何気に通ったよ。 >>859
昔はそんなにうるさく言わなかったのかもね
今は自体がどうこうとかうるさく言われるからそんなのが通るかな？
今は公認が取りやすくなったからそんな事するよりも公認を取る方が簡単なんでやる人は居ないだろうね 逆に詳しく知ってる人が居なくなってスルーされそうな気もする デフオイル交換する時の
入れるとこと抜くとこのプラグの差込角ってサイズいくつか分かる方います？ 1/2のラチェットで回せる
厳密には13ミリ角みたいで1/2だと0.3ミリ小さいけど緩められる
でもガチガチに締まってたら良くないみたいだよ
緩める時はドレンより先にフィラープラグを緩めるのが基本だよ ありがとうー、DIYでやってみようかと思ってたから助かる
ほんのちょっと小さいみたいだけど、硬そうだしピッタリじゃないとナメないかなぁ？
ミッションかなんかナメたことあって不安症 ソケットなんていくらもしないんだから買えばいいのに >>868
アストロで400円もしないであったと思う ソケットくらい500円有れば買えるでしょう
ナメるのは締め付け時に力入れすぎてるんじゃないかな
規定値通りにしめてたら多少ガタつくソケット使ってもナメたことないよ オイル話に乗っかって
ミッションオイル久しぶりに交換しようと思うけど
みんなどこの入れてる？使用感とか聞きたいな WAKO'S。特記するほどの使用感差は無いが、
安心感とプラシーボかな スノコ
合成油エステルはスコスコ入って最高だけど
高いからもっとコスパいいの知りたいで… 今はオメガ
ストリートだけだから純正でも良いかなと思ってる 25TのAT(15万キロ)ですが、オートマのオイル交換したことない。
エンジンオイルはきっちり5000キロごとにしてたけど。
いまさらだけどやはりオートマのオイル交換したほうがいいですよね。 今更やるとATぶっ壊れるよ
壊れないことを祈りながら乗り続けるか
壊れないことを祈りながらATF交換するか 純正MTオイルだったけど、ちょっと前にニスモクラッチにしたし、サーキットは行かないけど
いい物入れた方がいいかな？ 今日ER34をGTR仕様にして乗ってる奴見た。ダサすぎる。 >>880
それ俺やな
ついに今日道に出れる状態になったんだがステアリングの操作感が柔らかい気がする。
ニスモのステアリングマウントブッシュで改善するかな？ 海外ではpoorman's GT-Rって呼ばれてるんだよね
R顔になんかしてるとコンプレックスって言われるよ >>884
いうてまともな顔になるエアロないやん。
後期純正バンパーとかミラバンと変わらんぞ >>884
純正が一番。
普通でいいんだよ、普通で。 純正でもR仕様でも張り出しでもなんでも
好きにしたらええ 本物Rはいらなくて、ER34GTR仕様が好きで拘ってやってるって奴を見た。
自分の心にまで嘘をついて情けなくないか。
本当は欲しいんだろ。GTRを。 4駆が嫌いなだけでは
FRの方が良い人は多いし
まぁやるならGTRを弄る方がいいけど 別にFRが好きなのはいいけど
GT-R風にしててそのセリフ吐く奴はみっともないわ GTR仕様に何故する？その問いに淀みなく答えられた人を見たことない。 そんなに深く考えて車と向き合った事は無いわ
車に求めるのがターボのFRだからRが選択肢に入ってこない
純正バンパーよりRのバンパーの方が好みだからつける、ってくらいの軽い気持ちだが FRとか4ドアとかATとかサンルーフとかNAとかGTRに無い要素に拘りつつR仕様にすんならまあ理解できる
MTのENRクーペをターボ化しつつ外装R仕様にしてたら流石に劣化版としか見えない 劣化Rでもきちんと使えている人は大した者だと思えるし、真正Rでもま、一応Rだしそれでいいんじゃない？って人もいるし。人各々でいいっしょ。 4枚が好き、FRが好き…そう言う人は多いが何故GTRのバッジをつけるのかね。その問いに答えなさい。 ただのコンプレックスだろ
聞かなくてもそれ以外無い 外装の流用は変だけど、マルチファンクションディスプレイやキャリパーなど内装的な流用なら許せる範囲。 >>899
極々少ない事例をあたかもみんなやってるかのような前提で話をするのは無能が使う論点ズラしテクだよね >>893
淀み笑
ER34の形が変なバンパーが嫌だからでしょ 私は「ER34GTR仕様」について話をしています。ER34について話をしてしているわけではありません。なので、一部ではなく「ER34GTR仕様」にしている全員が該当します。論点ずらしてるのは寧ろ貴方では？ 最初に提示してない条件をあたかも最初からあったかのような前提で話をするのは無能が使う論点ズラしテクだよね 既にいろんな人がそれぞれの意見を出してるけど、それは自分の求めている答えじゃないから満足するまで執拗に聞き続けるだけだろ >>899
本人はどう思ってるのか分からないけれど世間の奴はRを買えなくて顔だけ移植してなんちゃってで喜んでるかわいそうな人って思ってる
こだわりを持っててすごいねって思ってくれる人なんて居ないんじゃない？w エンブレムは、ないな
人それぞれ好きな形があるだろうけど
ローレルにメダリストグリルをいれてた人もいた ま、お休みだからね。あちこちに子供の姿も見かけるよ。 子供には愛の手でしょ。普通、子供は自分が子供とは認識出来ないから。 大昔32のGTSt乗ってたときボンネットカットしてまでRグリル付けたけど、あの熱量何だったんだろうって今にして思う >>916
カットして取り付けるボンネットリップってありそうでないよね ハコスカの時代からGTR仕様はある。
それが伝統である。 オレは32typeMの時に、
RのボンネットにRのグリルに交換して新車を納車してもらった。
エンブレム、スポイラーなどはMのまま。Rよりスマートで1番カッコ良いと思った。
Mにガンメタがなったのが残念。。
しかし、R34購入時にはオリジナルのままで、カッコ良いと。。 R乗りとして、バッジ装着のR仕様を見かけたら失礼ながら笑いが込み上げてくる。殆どのGTRオーナーが内心感じていることだ。欲しくても買えなかったのね…と。信号で本物Rと並んだ時のお気持ち察します。 ER34もr32 typeMも素晴らしい車です。カスタムもオーナーの拘りです。
でも良い歳した大人が非RにRバッジ装着とは？？？🤔🤔
ワゴンRにベンツのエンブレムを装着するメンタリティと同じですよね > 殆どのGTRオーナーが内心感じていることだ。
個人的な主観 921と同感w
エンブレムを付けてなくてもR顔にしてるだけで笑える 私はR32 GTRに乗ってますよ。
顔を変えるのはいいと思うんです、各々好きなスタイルがありますから。
でもRエンブレムつけてイキるというのは、ちょっと頂けませんね😵💫
また、個人の自由と言って傷を舐め合うのもよろしくないですね。
老婆心ながら外すことをお勧めします😓 Rのボンネットはアルミなので流用したい気持ちはわかる。
でも実際流用してもハンドリングに変化は無かったな。 えぇ....？
ER34純正鉄からBNR34純正アルミボンネットに変えたたことあるけど、
フロントの挙動は劇的に変わったぞ？
鈍感過ぎひん？ エアロ交換もできないのかｗ
エンブレムはない
人を見下すことに優越感を抱く凡人 FRPボンネットに変えたけどなんにも変わらんかったよ R32の標準車に乗ってた時はRのアルミボンネットに換えたら変化を体感できた。
苦手だった複合コーナーをすんなり曲がれるようになった。
でもR34では体感できるほどでは無かったな。走り方がおとなしくなったせいかも
しれんし、もともと出来がいいからかも。 クソ重純正ボンネット替えても違いに気付けない人間おるんか…短足百貫デブとか？
胴回りのバラスト取ったら劇的にハンドリング良くなりそう。 なんだか、荒れているね。
32Mのアルミボンネットは変わったの普通に判るよ
GTRエンブレムは止めておいた方が良いのは事実。許されるのは25歳くらいまでとおもう。
さり気なく、サイドウインカーの下のGTバッチを赤にするくらいまで
しかし、34ベースにGTRエンブレムは見たこと無いとおもう。年取ってあまり乗らなく、大黒とかにも行かないからかな >>937
法律守ってゆっくり街乗りな人には分からないかもしれない
飛ばす人で分からないような人は車いじっても無意味なタイプ 大黒、辰巳やニスフェス、R'sミーティングの駐車場でもRエンブレム装着事例が確認できています🤓 まずボンネット開けた瞬間から軽く感じるようになるんだから劇的な効果だろ。
おれはそれだけでも満足だぞ 直近某所で34イベントが開催されてたらしいですね。R顔の34が多数いらっしゃったとか🤓 >>944
免許も車も持ってない中学生は帰れ
GTRのラジコンでも遊んでろ 866だけど
ソケットそんな安かったのね…買ってきた
ついでにミッションオイルもと思って、デフ兼用のオイル4L買ったら
デフ1.3Lミッション2.8Lなの？100ml足りない…
モチュールのサイトにミッション2.5Lって書いてあったのに嘘やないかーい… 一年後、そこには元気に走り回るR顔の25GTターボがみんカラに…… Twitterひどいことになってんな
R風顔面からしたらR顔以外の奴らが発狂してるようにしか見えん
一番やべぇのは塗装も加工もレンズも汚いER顔だと何故気がつかない GTRは32で満足した。
スカイラインは好きなんで34の4ドア乗ってる。 R顔の方がなにかと市販されてる空力パーツが無加工ポン付出来るからって理由でR純正や社外バンパー付けてる人はスポーツ走行してる人に稀に見るね
自分も似たような理由だけど、バンパー幅がERのだとギリギリ横の開口部にオイルクーラーが入らないんだよね
流石にエンブレム付けてる人は見たことないんだけど
ボンネットの軽量化で変化を感じれないって人は街乗りしかしてないんじゃない？約10キロ近く軽くなった程度じゃ燃費でも目に見えるほどの数字の変化は無いし
街乗りしててその程度の軽量化で動きに変化が分かるってスピード違反か交差点等の減速が十分じゃないから気をつけた方がいいよ わいはデフオイルは規定より多めに入れてるわ
100ミリも足りんとか不安になる スレッドにRの話はどうしても出ちゃいますよ。
顔がRの車両が多いので。
Rの話をしたい人も多いかもしれない🤔 >>980
ゴミ湧いてきたから次スレはワッチョイとIP有りで建てとくれ。
今から建てても保守出来そうなら俺やる。 R顔はカッコ悪い、
けどRの圧倒的な性能があるから、カッコよく見えると思う
ERには似合わないかな？ R顔の話をしながらRの話を避けるのは難しいのでは？🤔
R顔はER34オーナーの間で人気ですよ。 Rの話じゃない
ERの話だよ
ちなみに向こうのスレでもR顔は否定的に見られてるw どのようにRの話をせずR顔の話をするのでしょうか？R顔とはRについてる顔のことを言いますので…😥 GTR→高くて買えない→GTRコンプ→R顔→R顔高くて買えない→R顔コンプ ふむふむ、R顔コンプというのがあるのか。根が深いんですね😓 まだやってんのかアホ共は
こんなんがいるからﾜｯﾁｮｲにはじまり、色々締め付けみたいのが出来るんだよな
はよﾜｯﾁｮｲ スルーも出来ない民度だからしゃーない
ワッチョイ入れたらめちゃくちゃ人いなくなりそうｗ 知らない方は気にしなくていい。
それでも気になるなら、5chワッショイなどでググれ え、釣りでしょ
と普通なら思うけどここ加齢臭すごいもんな… 梅
S30Z，ケンメリ、ジャパン、ジャパンTURBO、
TypeM、R32GTR、34-4drTurbo
そろそろ34も限界なので、S205かW206に行くよてい。 わいも塗装ハゲてきたし、そろそろ次行きたい
似たようなタイプでええのないかなぁ >>988
セダン・ワゴンなら予算によるけど、
メルセデスCクラス辺りはサイズ感も良いと思うけど。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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