【4G63】ランエボ スレッド 193【GSR・RS・GT】
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○前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 192【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1583617956/
▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：ＣＴ系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：１．メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
２．カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
３．中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
４．メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（３万円？） ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 【ECUの再学習手順】
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。 （10分以上）
※電装品の再設定がｲﾔな場合はECUのｶﾌﾟﾗｰを外す。
②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。で10秒以上待つ。
③学習（負荷なし）
・ｴﾝｼﾞﾝ始動後、無負荷状態（ｴｱｺﾝOFF等）でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ （10分程度 ※1）
※1：水温計があれば、暖機完了状態（95度）になるまで待つ。
⑤学習（負荷あり）
・ｷｰをOFF（ｴﾝｼﾞﾝ停止）にして10秒以上待つ。 ← 学習内容の反映
・再度ｴﾝｼﾞﾝを始動。ｴｱｺﾝを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればﾍｯﾄﾞﾗｲﾄONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなものすね。
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の回転数制御
・ｽﾄｲｷ燃焼領域（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ/低負荷走行）における点火時期、空燃比
一般的には、ｸﾙﾏの環境が変わっても普通に走行を続けていれば
ECUが次第に補正してくれる、て事なんだけど、それが当てはまらない、
または極度に時間が掛かる場合がある。
・不調となったｾﾝｻを新品に交換した場合
・汚れた吸気系ﾊﾟｰﾂを清掃、または新品に交換した場合 等
実例として、
ｶﾎﾞﾝが堆積して開度（ｽﾃｯﾌﾟ数）が全開に近い状態になっていたISCﾊﾞﾙﾌﾞを
清掃した際に、その後のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが2000rpmになりﾊﾝﾁﾝｸﾞを伴うようになった。
で、その症状は1週間経っても収まらなかった。
学習を初期化させたら、次のｴﾝｼﾞﾝ始動時に即効治った。そんな感じ。
ここまでテンプレ GT-STUDIOのエボのトラブル原因はクランクプーリー？ タイベル回してるクランクプーリーつーか歯車はリジッドにはめ込まれてるけど
ベルトが緩むほどガタ出てるならそのエンジンは終わりじゃね？ トキコのサクションガンは良いものなん？
APのは吸わないし漏れるし使い勝手が悪い CT9Aにブーストコントローラーつけるんだけど、ノーマルのブーストホースに入っている
オリフィスは外したほうがいいんですか？ 俺はいい加減ブーストメーター付けたい(´･ω･`) >>10
機械式か電気式による
つうか普通は外す
オーバーシュートを意図的に欲しいならつけるが、学習機能のある電気式ブーコンなら邪魔になるしセッティング出ない
電気式でも単純制御のブーストアップだけならあってもいい チューニングしてる方、どんなメーターつけてますか？ >>9
マジレスする。買っとけ。あれ無しで駆動系のオイル交換する気にはもうなれない 新車で買うときにRALLIARTの純正三連メーターを入れとけばよかったと後悔し続けて14年目 >>13
そうなんですよね。
そう思いながらオーディオもETCも
ブーストメーターも付けずに13年以上過ぎました ブーストメーター付けるなら、やはり
日本精機のデフィ一択ですか？ >>19
あとから色々付けたくなるかもしれないのでデフィのがいいんじゃないですかね
液晶表示ですっきりさせられるので
ところでタイベルからモーターみたいな異音してる人います？
エボ9の純正強化ベルトを装着したんだけど回転に合わせて音がする
タイベルを水でぬらすと音が消える張りが強すぎなのかな？ >>20
WPですかね？
回転する所とシール一式交換したのなら張り過ぎもあるかも まさに悲劇、水を掛けると静かになちゃうふざけたタイベル、三菱の純正品
まぁ強化品は多かれ少なかれそんなもん >>12
10です。
的確な回答ありがとうございます。外して組みます。 今までもってきた実績があるのに交換ついでに強化品とかアフターパーツにしちゃうのわかってないね。 >>19
日本にはデフィ信者が蔓延ってるけどやめとき >>25
ほんそれ
エボ8以前用とエボ9用でわざわざ別品番を取ってるのにも理由があるでしょうに >>25
アフターパーツ違うぞ
純正強化品
つーか対策品かエボ9のは
エボ6のは一度8.5万キロで切れた 国内で自動車用電子式メーター作ってるのって日本精機と矢崎の他にあるの？ >>27
今はディーラーで7や8のタイベルを注文したら9用のが来るで ⅦだけどⅨマニとアウトレット買ったわ
つけるとは言ってない 信者だか何だか知らんが、やはり付けるなら
デフィにしようと思う。
信者だと笑いたければ勝手に笑えば良いさ。 >>20
それって新品に交換後に始まったの？それとも交換後にすでに数万キロ走ってる？ あとクランク、アイドラプーリーやテンショナーなんかは全部新品交換してるよね？
それと異音が出てるのってホントにタイベル周辺？ ドライブベルトじゃなくて？ >>28
4G63は5万キロ過ぎたらいつ切れてもおかしくないと思ってるから5万過ぎたら交換してすることにしている。
もったいないと思われるかもしれないけど、切れてオシャカになるよりはマシと思ってる。
9のマイベックエンジンは中古も少なくて高いし数も少ないし、新品は部品が出るかあてに出来ないだろうし。
予防するしかないかなあ。 そうだな
気の済むまで張り替えろ
クランク、カムシャフトシールもね >>36
それじゃあ俺のも、そろそろ
チョン切れるかも試練のね。
怖い怖いorz >>35
全部新品
交換後30キロで異音発生
ファンベルト外して短時間エンジンかけてみて音がしてるのと
上記の水の件でタイベルなのは確定だと思います
ほんのちょっと緩めてみたけど音に変化ない
ダルダルにまで緩めてみるのは怖いから試してない 張りすぎによるスラストメタルかベアリングからの異音では？
良くありがちなアイドラープーリーとかテンショナープーリーとか タイベルってタイミングベルトのこと？
水を掛ける？ カバーを外して？
って、なんだか却って調子悪くしそうな気がするけど世の中そういうのは普通に行われてるもんなん？ ベルトやプーリーを濡らして摩擦を変化させて異音の特定は普通にやる
油分はまずいけど水で少し濡らす程度なら大丈夫
タイベルなら濡らしたところでコマ飛びとかないし クランク、カムシャフト、オイルポンプのオイルシールが劣化するとそこから漏れてくる
当然タイベルはオイルまみれな
放置は良くないが、オイルストップリーク剤を投与するなり様子を見る程度の期間ならタイベルは耐えるね >>40
そうなんだ。じゃあやはり張りすぎなのか、ベルトかプーリー、ウォーターポンプが初期不良品か。ここ数年の純正部品、品質が悪いのが多い。コイル、ドライブベルト、サーモ、どれも交換後一年ぐらいでダメになった。
ちなみにドライブベルトの時はモーター音みたいな音したよ。とてもベルト鳴きとは思えない音が >>20
ヘッドオーバーホール後に似た異音が出ました(ｼｬｼｬｼｬ…って感じの音)時はテンショナーでしたっけ エボ10も初期型はチェーン伸びるし三菱エンジンはここが弱いのかねえ エボ6のタイミングベルトは6用、6用、6用、9用、9用の5回交換したけど
三回目の6用でモーターみたいなノイズ出た、ディーラー作業だったから調べてもらったけど原因不明
ベルトを指ではじいて振動を計測するやり方で張りも見てもらったけど正常
タイミングベルトが異常に削れるとかカムがズレることは無かったので放置していたら2万キロ辺りでノイズは消えたよ
本当にモーターみたいでちょっとかっこいい異音だったから残念だったｗ今思うと>>45氏が上げたあたりが原因だったのかなとも思う
>>47
SN規格のオイルがよくなかったらしい
規格自体がよくないと聞いた 家族の車（日産E12ノート)のインテークマニホールドがプラスチックで出来てて驚きました。
エボって頑丈なんだなあと改めて思いました。 CT9Aにクスコのエンジンマウント入れた人いる？
アクセルON/OFF時のショックを抑えたいんだけど、停車中にインパネがガタガタいうようだと困るので、悩み中。 >>45
ファンベルトのオートテンショナーを最近交換したんだけど
なんか届いた新品が汚い
表面処理利してない感じ
前はもっとピカピカだった気がする
これもコストダウンなのかな タペットカバー一体型エアクリーナーボックス（樹脂製）なんてのもある
BMWのATなんかオイルパンも樹脂製 >>54
低速時のしゃくりのことなら諦めたほうが良さげ >>56
45だけど。ドライブベルトテンショナーじゃないけどタイミングベルトテンショナー、新品で不良品だった事あるよ。 >>58
アレってMIVECが原因なん？
あの現象って8まで無くて9から出始めたり
症状ですよね？
異常や故障でないのは解ってるけど、しかし
決して気持ちの良い物じゃないですやん。 >>61
参考に伺いたいです
どの型で何kmの時壊れましたか？ 54だけど低速じゃなくて、ワインディングで大きめにアクセルON/OFFした時。
ところでエボ9でそんな持病があるんだ。知らなかった。 >>64
エボ8MRからの金属製ブローオフバルブが原因だと思う アクセルオフの時にシャクるランエボの持病のやつ？
ランサーエボ６ＧＳＲのアクセルオフ時のシャクレ
「読者からのコメント」
私の車はエボ5RSですが、もう10年を越えましたので、
最近2個のエンジンロールストッパを新品交換しました。
静かにしようと、GSRの物
MR197540 と MR369306 にしたのですが、
質問者の方がご指摘されているように、アクセルオフ時のシャクレで、
大変走りずらくなってしまいました。
再度、RSの新品
MR333022 と MR369188 を取り寄せて交換しましたら
この現象が殆ど無くなりました。
やはり、RS には考慮されているのだと痛感した次第です。
ご参考になれば。
http://www.ms-alpha.co.jp/PageQATBL-M.htm#183 トキコのオイルサーバーに一票。
記憶が正しければアンリミでも使ってる。 しゃくれは6の方がヒドかったけど
今乗ってる9.5は一切無い 駐車場とかの1速徐行でテキトーなアクセル操作だと盛大にシャクる(笑)@エボ6
まぁ慣れるとたまにしか起きなくなるけどね ヤフオクに中華タービンのチタンマグ出てるんだが、ちょっとほしい、、、 おやっさん達の言ってるしゃくれと
俺の思ってるしゃくれは、どうやら別物らしい もう点検してるかもしれんけど
点火系がだめになったとき初期症状は何故か低回転低負荷でギクシャク
普通は高回転高負荷で出ると思うんだけど >>70
言われてみれば、同じようになってるな
＠エボ５ まぁ乗ってりゃ自然にドタバタしないアクセルワークするようになるから気にするな 低回転のクラッチミートでガクガクする。
ブーストが正圧になるあたりからもガクガクと加速する。
ガクガクしてるときはブーストは安定していない。
症状はでたりでなかったり。
症状が出ていない場合でも前より加速感が悪くなった気がする。
アイドリングは安定してハンチングは出ない。
イグニッションコイルの不具合かな？ 19年前に発売されたグランツーリスモ3を起動、お金を貯めてエボ6を購入。
ゲームの中は故障やトラブルが無くていいなぁ…と思ってしまった。
そういえば体験版で使える車がエボ5だったなぁ。
チラ裏ｽﾏｿ >>78
ミスタートルクベクタリングこと澤瀬先生がCM出てたやつだっけ？
アクセル全開で曲がっていけますみたいなこと言ってたな 点火系はコイルどころかハーネスまで心配せないといけない
でも点火系の不具合ってアクセルの踏み具合を同じにしても出たり出なかったりするものなの？ >>80
2回目にコイルイカれた時と、ハーネス断線しかかってた時は出たり出なかったりしたなそういえば。最初のうちだけだが。 AYCが壊れてるとの診断
30万もする新品買えないから
中古パーツ探すも動作保証なし
うーむ、悩む
皆さんどうされてますか？？ 俺は機械式LSDにしたけど色々とめんどくさい事になったから直しことをお勧めします 一年前に聞いたら本体やポンプはまだあるみたいよ
AYCを固定してるブラケット類は廃番が多いみたい AYCポンプは在庫ありとのことです。
30万は出せません… 修理代は何年乗るかによるな。
あと5年10年乗るなら３０マン掛かっても安いと思うが？ 今から10年乗る奴は30万でもいいから買っとけ
損することはねーから 皆さんリッチですね
10年乗る気ですが、新品は買えそうにないです 月1万貯金やって2年後に24万溜まるから6万の出費で買えるよ
10年乗るなら2年なんてすぐだし
aycポンプ死んでも乗用車として問題ないんだから気長に考えよう
2年後にパーツあるかは謎 ダメもとでポンプ分解して海外から入手できるパーツで蘇生を試みるとか
ダメだったら取り外して軽量化できたとポジティブに考えてみる 助手席側のダッシュボードのビビリ音に困っています。走行時だけ鳴りアイドリング時は静か。場所はドア隣エアコン付近。
冬に暖房MAXにすると何故か鳴らなくなり恐らくここが原因。
出来るだけ内張りはがしビスの増し締めしてシリコンスプレーや発泡ウレタン詰めたが止まらず。
ディーラーの人に助手席乗ってもらっても「聞こえません」言われる始末。誰か似た様な症状あります？ ちなみにCTフルノーマルです ブースとかかった時の加速時は酷いビビリ音出ます。ゆっくり走ってるとゆるいビビリ音。
15年目のⅨじゃ内装のプラが暑いと熱膨張、寒いと部品のやせで、あちこちクリアランス出来ちゃってるんだろうか >>88
俺もそう思う。
俺の車は今現在13年、秋で14年になるけど
仮に今すぐ壊れて30万支払ったとしても
また壊れるのがまた約14年後？と思えば決して
高い買い物では無い気がするけどね。 あぁ、AYCの無いワゴンで良かった
でも、ポンプは新調したい 上の人はポンプが壊れてるからワゴンもリスクは同じじゃない？
AYCよりACDの方が影響でかいし まぁ、このご時世資金的にカツカツな奴が乗る車じゃないしね
他の車に乗り換えるのにも追い金かかるなら、修理の方が安いと思ってメンテナンスしてるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
