【4G63】ランエボ スレッド 192【GSR・RS・GT】
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!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑コピペして二行以上にすること
※ 次スレは>>970が建てて下さい ※
立てられない場合は代役を指名。
※※※荒らし、煽りは徹底放置でお願いします。※※※
スレ立て時に、１行目行頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」と記載すると強制コテハン（ワッチョイ）がつきます。必ず行頭に記載してください。
荒らしはNG推奨。
荒らしに反応するあなたも立派な荒らしです。
○前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 191【GSR・RS・GT】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1577522993/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：ＣＴ系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：１．メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
２．カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
３．中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
４．メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（３万円？） ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 【ECUの再学習手順】
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。 （10分以上）
※電装品の再設定がｲﾔな場合はECUのｶﾌﾟﾗｰを外す。
②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。で10秒以上待つ。
③学習（負荷なし）
・ｴﾝｼﾞﾝ始動後、無負荷状態（ｴｱｺﾝOFF等）でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ （10分程度 ※1）
※1：水温計があれば、暖機完了状態（95度）になるまで待つ。
⑤学習（負荷あり）
・ｷｰをOFF（ｴﾝｼﾞﾝ停止）にして10秒以上待つ。 ← 学習内容の反映
・再度ｴﾝｼﾞﾝを始動。ｴｱｺﾝを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればﾍｯﾄﾞﾗｲﾄONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなものすね。
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の回転数制御
・ｽﾄｲｷ燃焼領域（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ/低負荷走行）における点火時期、空燃比
一般的には、ｸﾙﾏの環境が変わっても普通に走行を続けていれば
ECUが次第に補正してくれる、て事なんだけど、それが当てはまらない、
または極度に時間が掛かる場合がある。
・不調となったｾﾝｻを新品に交換した場合
・汚れた吸気系ﾊﾟｰﾂを清掃、または新品に交換した場合 等
実例として、
ｶﾎﾞﾝが堆積して開度（ｽﾃｯﾌﾟ数）が全開に近い状態になっていたISCﾊﾞﾙﾌﾞを
清掃した際に、その後のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが2000rpmになりﾊﾝﾁﾝｸﾞを伴うようになった。
で、その症状は1週間経っても収まらなかった。
学習を初期化させたら、次のｴﾝｼﾞﾝ始動時に即効治った。そんな感じ。
ここまでテンプレ >>1
*'-'*)ﾉ⌒ KANASAKEN 166 >>8
今付いてるのがヘタってればね。まあ、あれはヘタりやすいし、今まで無交換ならおそらくもう死んでるから体感できるでしょ リアデフマウントが千切れてると加減速で後ろから音がするんだよなあ >>8
ちょうど交換しようと思って頼んだら、年度末にならないと入荷しないと先月言われた 乗ってしばらく温まってきたらかな？
クラッチ繋ぐ時にガクブルするのって
これがジャダーってヤツなんですか？
PCの時は大丈夫だっただったけどCTでは
そんな症状が出るんです。
今4万3千キロだけど、そんなに早く
クラッチって終わるもんですか？ たぶんジャダーと思われ
私は8MRだけど山道とか気持ちよく流して、そのまま半日とか走ってるとクラッチガクガクになるよ
冷えるまで時間をおくとケロッとなおる CPの時は9万キロ乗ってても
そんな事、全く無かったのに。
ジャダーですか、そうですかorz おれのつけてる第１世代のブレーキパッドなんだけど、多分よくある汎用品
ダストも出ないしローターも全く攻撃しないのよ
しかもパッドもあんまり減らないと来たもんだ
まぁブレーキあんまり利かないんだけどなw
大丈夫かこれwww >>18
俺も８MRだけど、クレームで無償で交換だったよ。 ちゃんとしたカーナビを付けたら
車の中でコンパクトディスクを
再生出来ますか？
それは機種によるのですか？ みんな町乗り用のタイヤってどのぐらいで交換してる？
一本ワイヤー出てきたから交換したけど
他のもすぐだめになりそう
中古で八分山の組んで、三年
週に一回ぐらいしか乗らないのに スリップサインが繋がる直前だな
具体的に言うならば、溝の深さが1.6mmになるまえの、1.8mmくらいが限界と思ってる
プロ（貧乏）に言わせれば、そこからがタイヤの本領が発揮されると言うが、雨の日にすぐハイドロプレーニングしたり、事故ったときにタイヤの磨耗が原因とか整備不良の因縁をつけられて、不利な状況にされたりするから、なんか浅くなったなと思ったらすぐ交換 >>23
スリップ出るまで使ってる。
最後スピンターン遊びしてとどめさして交換してるわ。
自分で交換するようになってかサイクル速くなった。
265／35R18は自分には無理だけどな。
普段は255/40R17。 太さはともかく、40とか超扁平タイヤを自分で交換できるとか凄いなー
昔ながらのチェンジャーつこうても、超扁平タイヤは交換難しいのに >>21
自分も７、無印８と乗り継いで同じ症状だけど交換後直りました？ >>24>>26
レスありがとうございます
ちなみに、新品で組んで一年もちます？ CTクラッチをCPに流用するのがありなら
ジャダー対策で逆はどうなんだろ？ >>29
はい、治りました。
クリンカーで3万キロちょいのを3年落ちで買ったんですが、クラッチ一式にブレーキローターにリヤウイングを無償で交換して貰えました。 >>33
ちなみに買ったのはクリンカーだけど、治したのは行きつけのディーラーさん。
クリンカーでの販売は保険に入ってるから、クレーム対応で出来ますと言ってくれたよ。 クラッチジャダーが出だすと、しばらくは丁寧な2速発進をして少しクラッチ面を研磨してやると治る。
スポーツ走行を何回かすると、また面が荒れて再発するけど。
そろそろ走行13万kmの9です なんでCTから出るようになったんだろ
CPは結構荒く扱っていても問題なかったのに CTからクラッチ容量が上がってるからそこらへんシビアに出るんかな
ちなみにCTクラッチは55kg･mくらい(≒純正エンジンの限界トルク)まで耐えれる クラッチの素材かね。
同じ頃に生産されてるパジェロのクラッチもジャダーが凄くって。
ミッションがガコガコ踊るくらい。
パジェロは、しれっと対策品に変わってる。
ランサーは、ディーラーにクレームで一式を取っ替えて貰ったよ ガクブル対策品が有るなら交換して欲しいよなぁ
もう14年近く乗ってるから今更クレームは
通らないだろうけど。 >>39
もっと早く言えばやってくれたかもね。
残念ながら、今更ですね。 >>37
純正クラッチはそこまでは耐えられないみたいだよ。
ttps://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1419441/blog/31505031/ アウトレット、フロントパイプでおすすめある？
今はマルシェの一体型にしようと思ってる。
GT Studio見て悩み始めた。
GT2タービン、SARD触媒、HKSスーパーターボマフラーのエボ9です。 >>42
アンリミテッドワークスのやつはどうかな？
見てみてください >>42
一体型はフロントパイプ外して整備をする時に面倒なことになる TOMEI買って、段付きが心配ならフランジ加工で対応するのが正解な気がする エキマニ社外に変えるメリットって
軽量化だよね
それと引き換えに数年で割れて
買い直さないとだけど 数年で割れる…
数ヵ月だろ
フロントパイプを地面にヒットさせたら一発だわ 軽量化もかも知れんが、排気干渉の解消が目的でないエキマニなんて存在するのか？ 普通は排気効率が優先事項だよな。おまけで軽量化もできる。そして定期的に割れて交換できるから、いつでもピカピカで気分いい 俺の乗り方だとレスポンス優先の最短エキマニがいいな
純正が最高だとは思わないけどエボ9エキマニでいいやとなった 若いねぇ
おじさんになると面倒でそんなこと定期的にやってらんないわ
ショップに出したってものすごい時間掛かるし 確かしろててが、うねうねのやる気満々な
タコ足に交換して
かえって遅くなったからそれ捨てて
九の純正エキマニにして
最高ーって言ってた >>38
今度寺で純正クラッチ入れるんだけど、対策品なのかな？
寺は対策品の話は分からんと言い放ったが。調べてもらおうかな。
品番も違うなら分かるはずだよね。 >>57
もっと早く言えば、９MRのエキマニを持ってたのに。
売っぱらっちまったよ >>55
53は冗談に決まってんじゃん。マニは純正派だよ エキマニよりも、それに刺さってる
二本の細いパイプが心配で夜も眠れん(´･ω･`) 純正マニはステンレス鋳鋼製の高級パーツなんだよね
流路も最短で形状がいいから排気効率もいい
エボの取り替える必要がない部品の一つ >>64
20年使ってもヒビ一つ入らない
驚異の耐久性 マニはセラコートした9純正つかってるわ。
朽ち果ててるのはスタッドボルトとフランジナットだけ。
セラコートするとエンジンルーム涼しくなる。 マニの品番ってMN156301だよね
7も9も同じなのでは？ >>60
あ、ありがとうございます。ちょこっと仕様が変わるだけなら
品番まで変わらないのか・・謎だ。 マジで悪いことは言わないからエキマニは純正にしとき エンジンとか純正エキマニを
買える内にストックしとこうかな？ エンジンは、ASSYはもう無いから組み立てなければダメじゃない？ どこのショップ行ってもみんな結局純正に戻すって言ってるしね シャーベット状の雪が数センチ積もった路面
で調子こいてぶっ飛ばしてたら
いきなりリアが振れてチビりそうになった
AYC付きはこういう路面怖い aycはリアに重り載せて無理矢理トラクション稼いだ方がいいね >>69
6MT クラッチ板
MR567361
01
ALL
サイズ: 240
2000/12 - 2001/11
MR980485
01
サイズ: 240
2001/12 - 2002/11
MR980945
01
サイズ: 240
2002/12 - 2005/01
MN132206
01
サイズ: 240
2005/02 - 2006/07 勘違いしちゃ駄目だよ。
AYCは両タイヤとも設置してて荷重が乗ってて
グリップしてて初めて効果が出る。
片輪が浮いたり最悪、両タイヤ共に
グリップしてない状況だと突然とんでもない
挙動を示すから。
いわゆる横滑り防止装置の一種である事は
間違いないんだけど特にランエボのAYCは
横滑りの防止の仕方が、かなりアグレッシブで
一般的な安全の為の横滑り防止装置とは
かなり異質な横滑り防止装置なんだから。 中谷さんは、むしろラリーのような滑りやすい路面で使ってくれっていってたけどどうなの？
自分はRSだからその辺はイマイチわからない。 反対側のタイヤからトルクを移動させるシステムなので
上の人が言ってるようにグリップしてないと効果がない
内外輪で回転差がありすぎても効果がない（ヘアピン）
逆にアクセルオフでもグリップさせしていればトルク「配分」デフと違い効果があるのがAYC
雪道では素人でもわかるぐらい機械式と比べて前に進まない
ラリーに向いてるとは思えないけどどうなんだろ LSDが前に進ませるデバイスならaycは積極的に曲げるデバイスだから
微妙に役割違う気がする とにかく雪道はAYC怖い
変な動きする
多分RSはリヤが機械式だから
安定してんだろなぁ ベスモで、プーマランサーとラリーカーとノーマルRSの対決で筑波走ったときに、中谷さんが奴田原選手に、ラリーでもむしろAYC使った方がいいよって言ってた気がする。 >>84
そっかぁ
腕の問題なのかな
路面悪いとAYC付きはFRみたいな動きすんだよね >>85
競技車両はフロントのデフの効き具合との兼ね合いもあるのかもね。
ACDAYCコントローラーも書き換えるんだろうし。 リア機械式はコーナー入り口で一気に向き作って進入するけどaycはポンプの容量をクリッピングポイントまで使い切らない様にしないといけないから自ずとゆっくりステア操作する必要があるんじゃねーのかな
1連の動作の中で連続してポンプが動き続けると一旦ステアを戻して再度負荷をかけるみたいな動作もテクニックとしてある
ayc付きのⅦで土の上で定常円できたし要は使い方次第か？ なるほど
ラリーでもターマックとグラベルあるもんね
自分はCPだけど、未舗装路でAYC付きでうまく走らせる自信がない
なんかスコーンッて
ケツ出るんだよね
氷上とかで尚更そう感じた 中谷さんがよくやってたジムカーナテストだとインプやGTRに比べてAYC搭載ランエボはどの世代も速かった、出口でステアヒングを切り増すとAYC効果が復活する
雪道テストでAYCはスタート加速のトラクションにも貢献するとしていた
https://youtu.be/qUyW5NY8Kdw
https://youtu.be/RIcb2NkSIlg スリップ制御でトラクション自体はオープン<AYC<S-AYCになるみたい
ただ機械式と比較した資料は見たことないな 教えて下さい
エボ9に265-35/18サイズのタイヤを付けたいです、ホイールはフロントは9.5J+22でいけそうなのですが
リヤはどれくらいのインセットのにすればいいのでしょうか？
車高の調整と爪折りは前提に考えています >>90
トミマキやすｗ327.8万か 今程度がいいのだと400万くらいしそう >>92
エボ9MR 爪折りのみ 他ノーマル
で、リア9j +35にしてる >>77
お手数かけました。ググっても出なかったんで助かりました。
年式で違うんですね。 >>91
WTACの1000馬力級の化け物もリアAYCが多いから目に見える差はないんじゃない？ ここのスレの人達って
整備解説書とか持ってる？
CPなんですが、買おうと思うんだけど
オクとかに出てるの色々あって
何買えばいいかわからんです 高いの買っとけば間違いないが自分で整備する覚悟？CPは金かかりそう。CTをお勧めしたい
今日家族に運転させ久々リアシート乗ったが、ひじ掛け兼ドリンクフォルダーの部分書類入れにして欲しかった >>103>>104
ありがとうございます
CP買って数年、コツコツと自分で
レストアしてきたんですが
整備解説書があれば楽かなと
しかし、このコロナ騒ぎで
意欲が削がれてげっそりしてました 高速道路に詳しい人居ませんか？
2ndカーにはETC付いてるのですが
ランエボには付いていません。
今日、高速に乗ったのですが高くてビックリ
これは今日が祝日だからですか？それとも
古い車&ETC無しだからですか？ 知っての通り自動車税が13年目から割高になるように高速道路に限り環境保護税が高速料金に加算される >>106
ここで聞くよりネクスコのHPで調べた方が早い >>102
マニュアルはディーラーで注文しなよ。
原本が無くなっているものは、コピー品(製本済み)になって割高だけど、それでもオクより安い。 >>114
ワゴンだけど電気配線図集は原本がまだあった。
追補版のマニュアルはコピー製本品で納期が2週間ぐらいかかった覚えはあるが購入できたわ。 CPはもう出ないよ
10年以上前確かめたら辛うじてTMEの新型車解説書だけ手に入った
車検とか全部お任せにしてるディーラーなので頼めば必要個所はコピーしてくれるので困ったことないけど セルモーターって、CT9AだとATとMTって同じですかね？ >>105
これからCP買って自分で直していくのかと勘違いしました(>_<)
整備用リフトとガレージ欲しいなぁ。CPだと20年選手だろうし自分でレストアするの凄いです。
Ⅸの15年選手だが大規模な改修はほぼ無し。ブッシュやダンパーはへたってるんだろうけど。 CP買いました。これから維持していこうと思います。
みなさんのお知恵を拝借する事があるかもしれませんので、よろしくお願いします。 皆さん、教えて下さい。
エボワゴンの低速トルクを強化したいのですが、
ドノーマルから何をすれば楽しくなりますか？ >>124
ストロークアップが一番には違いないけど
とりあえずカム交換してみたら？
充分体感出来るし 普通にブーストアップじゃね？
低速トルクさえ得られれば後はどうでもいいならタイヤの小径化 十分速いでしょ
ランエボで改造する人間、信じられない >>131
ノーマルのまま乗ってる人の方が少ないと思われる ノーマルで十分速いのはわかる
だがしかし、それにすぐ慣れる
で、比較的簡単な給排気系を弄る
かなり変わる
以降、ブーストアップ、ECU書き換えと過激になって、モンスターマシンとなる 自分はマグタービン壊れてDでのタービン交換から始まったで。
エボの場合、ライトチューンの性能向上幅が2割くらいあるから好きな方でのればええ。
完全に別クラスなくらいは違う。
フルチューンはさらにベツモノ。 俺はランエボが大好きで6はライトチューンしてた
んで運命的に出会った9.5に乗り換えてからドノーマル維持
マイベックに期待してたけど上の伸びが全然違くてノーマルはやっぱ遅くて笑ってしまった(笑)
でもいいんです、好きだから
この前寺で勝手に査定されたら350万の値が付いた
ほんとかいな そもそもランエボなんて一般人からしたらノーマルでも改造車と同じようなもんだろうしな ブーストが前よりかかりにくくなってるのって
アクチュエーターの劣化とかでしょうか？ 個人的には腰下イジるとフルチューンの領域って思うんですけど
諸先輩方はどの辺りからがライトチューンとの境目って認識ですか？ >>137
エキマニ内のアクチュエータバルブアームが熱で曲がってちゃんと閉じてないのでは？
O2センサーかフロントパイプはずして簡易ファイバースコープで覗いてみ
それか、外のアクチュエータが錆びて開いたままロッドが固着してるとか >>140
レスありがとうございます
アクチュエーターは対策品に
交換してあるんですが、車を中古で
買った時からの物で、ちょい錆びてます ここで聞く事なのか分かりませんが車幅＋20mm 以下までは記載変更要らないと思いますがGTウイングも元の車幅－330mmに＋20mm で合法になるのでしょうか？例えば
車検証1770mm-330mm=ウイング1440mm
+20mm で1790mm-330mm=ウイング1460mm
どなたかわかりますか？ >>139
フルチューンは排気量アップのイメージ
ライトチューンはブーストアップのノーマルインジェクターってイメージがある >>142
車幅-165mm以内
翼端と車体の隙間20mm以内
記載変更とGTウイングに関係はない
よって最大1440mmでウイングを高くしたいなら長い翼端版が必要
保安基準はこれだけじゃないからそのまま車検を通したいならよく調べましょう エンジン分解する必要があるのはフルチューンに入れても良さそう
あとドンガラ まずは、クラッチ一式を交換するついでに
奥まった所にあるオルタネーターを交換して、
ハイフロータービンにしたいです
店に１ヶ月とか預けると、エボに乗りたくて
イライラしそうなんで デフと足回りやった方が面白いし速いことに気がついた >>146
低速トルク上げたいのに何故ハイフロータービン？？ >>146
目指す先が見えないがエンジン下すの？全部場所違うんだけど。
148の言う通りハイフローは低速1ミリも上がらんよ
ストロークアップしないなら9MRチタンアルミタービンにブーストアップで上がりでしょ。
>>147
同意ｗ
好みもあるから難しいw クラッチだけなら、ミッション下ろすだけで
作業できますけど、他も気になるんで
一気に対処してもらおうかと思いました。
タービンは気になってるだけです。
最終的にはストロークアップですね
排気量が2.2Lと2.3Lと2.4Lと増加しますが
どのキットを選べばいいか分かりません
もちろん、お店で聞きますが、傾向を
知りたいです。 三菱車なので車重が重たいのは仕方ないのだけどCT9Aがノーマルであと200kg軽かったらよかったのに AYCやタイヤをグリップさせるのに荷重が欲しいから多少重量は必要、VI-RSにAYCが搭載されたときもヨーモーメントへの効果はGSRの方が高いと中谷さんが言ってた
軽くする分ダウンフォースで荷重上乗せできれば良いんだけどそうするとFK8みたいな感じになるか >>151
希望願望は解るけど、そりゃ無理っしょ。
RSよりも軽いじゃん。 >>150
タービン交換やストロークアップ予定ならノーマルクラッチじゃ滑るぞ
低速トルクモリモリの2.3L2.4L
高回転ビックタービンでモアパワーの2.2Lの住み分け
いずれにしても、ノーマルからなら200万位は覚悟 でもそれやると短命になるよな
よほど金が余ってるとか人生に余裕のあるやつはそのような楽しみ方も大有りだけど、そうでない人はエンジン内部に手を加えるのは如何なものかと思うね
せいぜいカムシャフトのプロフィールを弄る程度まで
あとは補器類で何とかする
これが一番コスパいい
一応これだってメンテに金かかるんだから 排気量上げるのは確かに魅力的だと思うけど
足周り、吸排気、カム、ECU、それだけやってもう充分だわ
後はひたすら維持に専念する事にしたよ 町乗りだけしかしないなら、GTStudio
の人も言ってたけど、スポーツ触媒と
マフラー交換ぐらいで充分
だと思う
あとホースAをRS用にするとか
そこら辺がコスパ最高かなと >>161
いや、CTでも15年以上経過してるから
ターボ車の経年劣化で落ちた馬力
取り戻す意味でも
ノーマルだと出てても250馬力ない
んじゃないかな
だからかったるいでしょ 経年劣化で落ちる馬力って主にどの部分を改善すれば元のコンディションに戻せる？
馬力測定なんかやったことないが、そんな落ちないんじゃないの？
気になるのはエアフロ？
馬力に影響あるの？
フィーリングが変わるよな
もし壊れてるなら中古をいれるかDジェトロ化 >>135
350ですか？すごいですね。
走行距離はどれくらいですか？ >>164
ターボ車ってNAに比べると部品点数沢山で
それらが全体的に経年劣化
して馬力落ちるんだよ
32のGT-Rを、買ってからドノーマルのまま乗ってる人がディーラーで
定期メンテしてきたやつをGT-Rマガジンの企画でシャシダイかけたら
220馬力しか出てなかった 日産のターボ車はR35のエアフロ入れるだけでも効率良くなってパワーも燃費もあがるっていうよね >>166,167
そんなんなら明らかに調子悪いだろ
修理工場直行レベル
特にO2逝ったらエンジンチェック点くし
普通に稼動してるなら、新車時とそんな大幅に変わらないだろって話よ >>164
サンプル数少ないので与太話程度に聞いてもらいたいんだが
ノーマルエンジンのエボに限って言えば20万キロ超えても補器類が正常なら
パワーはカタログスペックは維持してる
たまに全然パワー感のないエボみるけど原因は>>140みたいなタービンを回す排気系に起因すること
やセンサーの不調
特にアクチュエーターは固着、摩耗が多い消耗品だから10万キロを目安に変えてやらないと
きちんと排気をタービンに回せなくなって体感できるほどパワーが落ちたりする >>170
そうだよな
錆によるアクチュエータの固着で遅いなんて言ってる車両があれば、それはそれで頂き車両だよな
ようはブースト次第なんだよな
ターボ車の馬力って
ちょっと厚揚げやってたら、確実にノーマルの出力越えちゃうんだから
いいか悪いか判断難しいよ
俺はブローバイ位しか判断できないわ
あとは勘 やっぱO2センサーの経年もありますよね
チェックランプつかなくても
へたってる場合あるし
自分のも車検の時、排ガス指摘されて
添加剤でごまかしてギリで
通ったんで
チェックランプついてないけど
O2センサーかなって O2なんてあくまでも低速域のフィードバックでしかないからな
最大出力に関係しているとは思わない
町のりで異様に燃費悪くなったとか、そういう原因はO2が原因だと思うよね
エラー出たらフェールセーフ入るのかな？
そんなの明らかに不調でしょう >>171
エンジンそのものの調子みるならアイドリングの負圧かなあ
これももろに落ちてる個体なんて見たことないけど
>>172
O2センサーは28万キロで交換したことあるけど全然体感できなかった
言われてみれば調子よくなったかな程度
センサー類で一番効いたのはエアフロ
こんなにエンジンが軽く回るのかと驚いたまぁ日々調子が変わるのがわかるほど劣化していたので特殊な例かもしれないけど >>163
それは、外野の指摘が気になるからでしょ？
自分に正直になりましょう、Ⅷの顔はかっこいいですよ
皆さん、馬力なんて測らないと分からないんだから気にするな ストロークアップしたら１０万キロは走りたいです
悩むなぁ まずはエアクリとマフラー交換で我慢
しようかな
スポーツ触媒って、どう変化しますか？ 極端な話だけど、グループNのモーテックに替えてアンチラグを競技レベルで効かせなら笑っちゃうくらい常に正圧、アイドリングさえもブースト計の針が正圧をキープし続けるので、
低速トルクがどうこう気にすることなく車が勝手にどんどん加速してくらしいよ(笑) >>176
トータルでチューニングしたい癖になんでお前の質問は単品なんだよｗ
触媒変えるならアウトレット、フロントパイプ、マフラーやらなきゃ意味ないし
とりあえずのエアクリマフラーだけならお前の望む低速トルクは下がってデチューンになるぞ どっかのマンガにもあったけど、エンジン周りはトラブルなければ最後よ？
157のいうとおり、自分でできないならめちゃかかるよ
ジーフォースさんとこの値段参考にするといい
それでも安い方だから >>178
ブレーキは効かないというかマスターバックが使えなくなるのでマスターバックレスにして直押しになる。 まぁまぁの貧乏だから世間一般で言う過走行のct系を110万そこそこで買った
コイルとかエアクリ純正や第2純正新品買ったりオイル奢ったりリアデフマウントブッシュとかローター交換とかキャリパーOHで金飛んでエンジン出力アップなんざ眼中にねーぜ
これら終わって一旦は良好でも足のブッシュ交換とアライメント取り直しとかショック交換も必要になってくるだろうから積み立てしていかねばならん
カスタムは金の余裕見てボディ補強からかな
そのあとデフ関連できれば楽しいマシンになると思う お前らは何と戦ってるんだよ
おっせーなーって思ったら、
嫁か実家のファミリーカーを上り坂でアクセルベタ踏みしたらいいじゃん >>179
ノーマルなんで知りませんもの
じゃあ、全部やりますか データロガー入れてアクセル開度見てみてトミマキネン並みだったらマフラー買え >>177
>>181
ダウト
いくらターボが過給しててもスロットル閉じてりゃインマニ内は負圧になる そいえばドラッグレースやらでスタート前にエンジン吹かしてるだけで少し前に動いちゃう車があるけど、それって>>177みたいなもの？ CTなんだけどホースAをRS用にしたいんだけどCPのRS用もCTのRS用もオリフィスのサイズは一緒ですか？どなたかわかりますか？ 多分違うんじゃないかな？
CPはGSR（1.1）とトミマキ（1.2）とRS（1.3）の三種だし
CTだともっとブーストかかりそう >>186
アクセルペダルを踏んでいなくてもスロットルバルブは全閉にならないよう少し開いた状態に調整するそうです。
エボ9はその状態を全閉と判断するようスロポジセンサーの位置を調整。
エボXは電スロのサーボモーターで調整するらしい。 >>188
エボ5の時にトミマキRSのホースに替えてたのでCTもRSは違うだろうと期待してたけど、
ディーラーで調べて見たらエボ7～9GSRもGTもRSも品番まったく同じだったよ。 普通の整備してれば馬力は維持されてると思う。フルノーマルⅨだが去年ローラー式シャシダイ計測で314ps
かなり辛い数字が出るダイナパックでも280弱は出てるでしょ。だがアレは車に負担かかるからやりたくない >>190
二次エアの配管だけでは空気足りないからスロットルも開けておくんだっけ？ 二次エアパイプってアンチラグの為だけにあるのですか？
というか社外マニに交換したら形変わるから外しますよね
そのくせ7と9では随分と違う形してますね 荒れてきたな
まじレスの必要なくなったわ
しばらく傍観 >>189>>191ありがとうございます
CTのGSRだとどれに変えると良いんですかね？ >>194
発揮ガスの浄化とホモロゲの為にもじゃ無かった >>195
誤爆？ ここじゃ珍しく有意義な情報が交換されてるだけのようだが？ エボ5 ノーマル二次エアバルブの動作条件（新型車解説書）
Secondary air is introduced for approximately three minutes when both of the following conditions are
satisfied:
The engine speed is 4,000 rpm or higher.
The engine speed drops sharply after at least three seconds of full-throttle acceleration.
らしい Ⅶ GSRなんだがなんとなくタービンの品番の刻印確認したら数字の下5桁が01580だった
これってチタンなの？
もすぐ15万キロなんだが一気に不安になって複雑なキモチ...... 製造番号じゃなくてタービン型式見てみ
TD05HR-16G6-9.8T インコネル
TD05HRA-16G6-9.8T チタン 49178-01580 TD05HRA 16G6 9.8Tだった
チタンじゃないですかーやだー！！！！ チタンアルミなんて当たりじゃないの？
ヤバいのはチタンマグネシウムのほうじゃね？ ブーストアップする人は信頼と強度のインコネルを選ぶ人もいるいるらしい >>202
ああ、お前のことを言ってるのね
分かったからもうロムらなくていいから来ないでね（ハート インコネルでバックタービンにして
ホースAをトミマキのに交換した
GSRだけど
13万キロ越えてもピンピン
してるから、ホースAをRSのにしようかって思う >>213
ブーコン買ったんだけど最初からブーコンにしとけばよかったと思った >>215
どんなブーコンがいいの？
>>216
あんだってー？？ ガソリンに、ラジコンのグロー燃料を１％入れたら
楽しくなった
ニトロメタンだけ売ってないもんかな 軽油に灯油を混ぜて走るようなもんかな。これだと脱税だけど ラジコン用グロー燃料だとエタノル7割オイル2割、残りがニトロメタンだっけ。
車のタンクに1%混ぜたくらいで体感できるもんなんかな。やったことないから知らんけど。
どっちにしてもオイル混合油を燃やすのは悪い予感しかしないなー。 普通にマイクロフロン売ってるとこの燃料添加剤の方が言いと思うけど 唐突だけどAYCが作動してるのか確認する方法ってある？街乗りじゃさっぱり分からない。
ランプが正常についてれば異常無しと判断していいんでしょうか？ ジャッキアップして診断機つないで強制駆動させて左右のタイヤで速度差があれば正常
三菱指定の正式なやり方なのでディーラーでやってくれる >>228
それは初耳ですね。
どう頼めばやってくれるのですか？
おやっさん23年間AYC付きのエボに乗ってるけど
そんな事は一度も言われた事無いす。
デーラーに寄るんかな？ >>228
ディーラーに聞いてみます。それと本日雪になったので低μ路面での挙動を確認します。
ただ、このスレでよく見掛ける雪上は曲がり過ぎるとの事で最初はゆっくりと。 >>231
気をつけてね
どっちかってとFRみたいな動きするから 突然だけどみんなはどんなエンジンオイル使ってる？
自分は新車時からずっと日産 エンデュランス 10w50 待ち乗りなら粕GTXで充分
４L1000円で買えるし 街乗りなんて純正指定粘度の
スカトロールで充分
下手にかったいの入れても
寿命縮めるだけ
ただし、2000キロ以内で交換 モービル1と4ct-s使ったことあるけど前回から入れ始めたルブのzt-1に固定します
粘度は10w50で 6年前ぐらいから通販のロイヤルパープル10w-30オンリー ランエボ上級者の、おやっさん達は当然
ヘッドライトが曇って艶消しになる前に
Am◯azonに売ってるアレでコーティング
してるんですか？
俺はプロテクションフィルム？とか言うヤツかで
迷ってます。 >>242
あれがなんだかわからん
俺は市販のヘッドライトクリーナーで半年に一回くらいポリッシャー使って磨いてるよ 雪の中走ってきたけどやはりAYC作動分からず（ACDはスノー）普通にハンドル切っただけ曲がり、
カウンター当てる必要も皆無。元々４WDとして完成されてるからこんなもんなのか。
それとも限界点に全然足らなかったのか、シャーベット状の路面だからそれ程低μじゃなかったのか
昔FR乗ってたが大雪の時電子制御入り過ぎてエンジン吹けず前に進まずでオールオフにして走るくらいだった >>244
ディーラーでACD AYCの作動油交換してもらいついでに作動テストしてもらえば？
AYC無のワゴン乗りだが、ACDモードの違いがいまだによくわからん 最近のハイパワーなセダンはランエボより楽しい
のかな そもそもランエボが乗っていて楽しい車じゃないだろタイムを削る道具で
雪道は除く >>247
最近でもないけど、
200系のクラウンアスリートとか
3500ccの310馬力ぐらいで、
普通に筑波でS2000とかより速いから楽しいんじゃない 今､ヤフオクに出品されてる
OHLINS オーリンズ ネジ式車高調 コンプリートキット ランエボ7/8/9 CT9A 10k/8k PCVタイプ
110000万のやつ この出品者､前に73000円でヤフオク
から落札してるのに自分が使ってる様なコメントで
価格上乗せして出品してるなぁ 全日本ラリーで新井敏弘が使ってるのがオーリンズ製でバネ2kg、4WAY各100段調整って言ってたな
1セットで400万円くらい？ 400万もしないんじゃない？
みんな使ってるライガーで200万位だし。 >>260
241ではないが三菱のDラーならルブ指定すればどこでも入れてくれる
と思ってたんだけど、そうじゃないの？
座間三菱でⅨを購入して以来
点検、車検の時はいつもルブってるんだけど >>261
情報ありがとうございます。行きつけのディーラーでは ルブローレンの名前すら知らない整備士がいて ルブローレンは入れたことないです。
コロナが終わり次第 座間三菱に行きたいと思います。 >>262
アンリミでも良いんじゃない？
ついでにイジっちゃいなYO >>260
関東でも北海道でも、言えば取り寄せてくれるよ。
ルブのエボ用をずっと入れてる。 アンリミじゃなくても三菱ディーラーならルブローレン取り扱ってるはず、でも通販でペール缶買うのが安くていいよ 某三菱純正部品専門通販でルブオイル買ったらメーカー直送だったわ
値段は特別安くないけど金を夜に振り込んで翌日には発送された バカになった右前ABSセンサー交換しようとしたらナックルのとこのボルトだけじゃなくて配線止めてるプラスねじまで固着しててもう気が狂う 赤子二人の世話をワンオペしてる時の絶望感に比べたら
ネジの固着なんて、、、 ドリルでほじって細めのボルトと大きめのワッシャーで上下から挟むように留めた >>270
先生がキノコると読んでしまい卑猥な想像をしてしまいました。 CP9AにEVOSCAN導入しようと調べてるんだけど語学力無くてヤバい
とりあえずOPENPORTの2.0ってのを買っとけばいいんだろ？ CP9A
手放しちゃって後悔してる。
下らない改造なんて止めて俺の分も
大切に乗ってやって下さい(/ _ ; ) >>277
OpenportとノートPCだけでOK
ECU書き換えもできる 中谷明彦さん復帰の話全然出ないし、手塩にかけて作ったランエボをオーナーには大事にしてほしいね >>279
おおサンクス
EVOSCANの1.3uってケーブルも必要かと思ってたけど聞いてみてよかったわ >>281
あと、USB-miniUSBケーブルも必要かな
英語ばかりで大変だろうけど幸運を祈る！ >>278
また買えばいいじゃん
いいのから無くなるぞ
俺は最近買ったわ
毎日楽しすぎる セミDI->DI化した人おらんかね？
理屈ではわかりやすく良くなるはずなんだけどあんまり情報がない
アメリカのフォーラムではやって当たり前みたいな感じなんだけど >>286
いわゆるCOP(Coil On Plug)のことだと思うけど、ほぼメリット無し バッ直給電でかなり良くなったからフルダイレクトは効きそうな気がする
良くなったというか本来の性能に戻ったというのが正確なんだろうけど ダイレクト化よりT.M.WORKSの電圧ブーストのがいいよ、失火ほぼ消える
コイルの寿命短くなるけど ダイレクトイグニッションにしてよくなった！っていうのは大体プラシーボ効果か、もともと純正コイルが劣化してただけの可能性が高い
相当なハイブーストじゃない限り新品純正コイル＋新品イリジウムプラグでOK エボ9でR35コイル使用したCOPキットつけたけどエンジンかけて10秒くらいでエンジンがストップして使えなかったよ。
純正のECUでは結局何やっても駄目で、LINK
使って使えるようになったけど純正と同じ通電時間データだと全く違いがわからなかった。
そこを書き換えて少し良くなったけどそこまでやってもちょっとの差なんで必要ないかなと。 皆回答ありがとう。
長くなってすまんがまとめ+ちょっと考察いれると、
フルDI(COP)はあまり意味ない
->見た目の抵抗半分になるけど元の供給変わらないから電力は同じ
効果あるっていってるのは劣化したコイルからの交換orCDIで総電力があがってるから
TM Worksの電圧あげ
->総電力上がるから効く
MDIみたいなマルチスパーク、立ち上がり改善
->立ち上がりスピードが速いほど火花は強いが、積分面積増えてる分の方がきいてそう
そもそもバッテリーから供給してる分よい
で、結果コスパ、結果とも微妙って認識であってるかな？
商売の邪魔して悪いが異論は認める もとの電力が変わらないというのが間違い
この手のキットのハーネスはバッ直
コイルが欲しいだけ電気が来る
その上で一つのコイルが一つのプラグに
専念できるから点火が強い
そして何より重要なのがコイルが糞日立からDENSOに変わること
キットの良し悪しははっきり言ってコイル次第
後はノイズ対策をしっかりとこれやらないとダメだ
つまりどこの製品を選ぶかで印象がまるっきり変わる DENSOっていいの？
90年代末期のプラグの件で
良いイメージがない カーブとかブレーキのタイミングで助手席側後ろからキューキューなるからアクセサリーでアクセルオンオフしたらacdポンプだったわ
もう時間の問題かね
ランプは正常だしたまに鳴らない時もある
一応ディーラーに持ち込んで作動油交換しようかと思ってる アクセサリーでアクセル反応してるのて燃ポンかと思ってた 動いてるわけでもなく旋回してるわけでもないのにアクセルオンでACDが働いてたらすぐダメになっちゃうな三菱クソだわ 始動→ポンプ作動→蓄圧→使用→ポンプ作動
なので操作とポンプの音は必ずしも一致しなかったはず AYCってちょっとアクセル踏んだり
ちょっとステアリング入れるだけで
効いてるんだよね ECUはピコピコと信号出してるけど
S-AWCメーターはほとんど反応してない
旋回性を増すほどには作動していないけど姿勢を安定させる程度には動いてるのかな 足が動いてる時にキュウキュウ軋み音なるのはなんやろ >>304
これを機に新品の純正に入れ替えましょう。
どうせ交換するなら9MR用がオススメ。 アイドリング不調で寺で見てもらったら、ECUが故障とのこと。ISCバルブを交換しても治らなかったのでがっかり。
CP9Aエボ六ですが、ECUの在庫なしで参りました…。
エボ五とかトミマキ、RSのECUは品番違ってますが、流用可能がどうかご存じないですか？ 5は互換性なし
6.5はたぶんいけると思う試したことない
6RSのはちょっと燃調が濃いらしいがGSRに乗せても問題なかった
RAのECUは6～6.5もGSR,RSが対象だった
コンデンサ張替えで直らない？ ありがとうございます。
車はまだ寺にあるので、ECU確認できてないんですよね。
コンデンサーがパンクしてるっぽい？
リビルド見つからなければ現物修理も考えてみます。 >>302
AYCが効いてるのかよくﾜｶﾗﾝて前に書いたけど、久しぶりに実家の某FFのセダンを乗ったら
曲がりにちょっと違和感を感じた。今度FRも乗ってみたいが益々混乱するかも。やっぱAYC正常なのかな AYC殺して高速ぶっ飛ばすと誰でもわかるレベルで変化するで
悪い方に
CPが車体サイズの割に高速安定性が優秀なのは四駆や優秀な足回りだけじゃなくてAYCの効果も大きかった ランエボⅦ GT-Aに乗っています。
.
.
.
.
スピードを上げる度に、
低い音で、
我慢できる程の音量で、
途切れず続けて、
ゴーーーーーという、
異音が鳴って困っています。
.
左にハンドルを切ると静かになります。
後部座席に座るとあまり聞こえません。
「加速、減速、フリー状態、」、どんな時でも鳴ります。
.
.
.
.
何が原因か分かる人教えてください。よろしくお願いいたします。 その音が何に関連/依存して起きてるのか、もっともっと詳しく切り分けてみたらいいかも。
気温、水温、エンジン回転数、ギヤ(N/前n速/R)、車速度、ブレーキ(足、サイド、急減速時)、旋回半径(横G)、路面、周囲の壁(トンネル内とか)、窓ガラス開閉状態、オーディオ音量()､､､
ただの前ハブベアリングの摩耗で済むことを祈ってます。 >>309
前にコンデンサーを交換して直ったって人がいたような メーカーが長年育ててきた4G63がダイレクトにしなかったってことは、つまりそういう事よ コスト以外のメリットが思いつかない
単純化で故障率が下がるとか？ 未燃焼ガスの浄化に役立っている可能性は
ありませんかね？ 排気行程だろ
仮に未燃焼ガスが残っていても
殆ど排出されたあとに火花飛ばしてどうする 今日エボ乗って、同じようにベタ踏みしても
ブースト1.1しかかからん時と
1.35かかる時（鬼っ速）あるんけど
これってなんなんだろ
ブーコン着ければ安定すんのかな >>321
ズバリ原因は、アクチュエータロッドの先端が錆で動きが悪くなってる
割りピン抜いてロッドを外し、錆をよく落としてバイパスバルブとの動きが良くなれば直る
しかしその前に、配管のヒビや漏れを確認しとくのは基本中の基本 >>322
レスありがとうございます
やっぱアクチュエーターっすか
エボの定番ですからね
対策品の傘ついたやつなんですけど錆び出てるんで
新品に交換かなぁ
アクセル開度に対してブーストついてかないってか
上がらないというか それは開いて固着してるな
最悪なのが閉じて固着
大抵これなんだよ ダイヤフラムの方が固着してロッドが縮まらんのかもしれん
556ぶち込んでてで何回か動かしてやると
スムーズになる事もある
取り付けるときはロッドの長さ調整も忘れずに >>324
>>325
閉じて固着すると無限ブーストですよね
下手すりゃブロー
とりあえずお手軽にエキマニの
上側の遮熱板を外して、傘の部分と
ロッドの先端にCRCぶっかけてみても
いいですかね？
それで多少なりと改善されたら
やっぱアクチュエーター原因ですよね 傘の外からかけても意味ないから
ホース外してニップルからぶちゅー
先端はハンマーで軽くコツコツ
ポンプつないでスムーズに動くかディーラーなら試してくれる ７だけど傘付きの対策品に交換してから9年経過
そろそろかな >>326
改善しないよそんなんじゃ
割りピン外してロッドを外し、錆をちゃんと落として穴を拡大
たいした作業じゃないからしっかりやりましょうよ
あと、アクチュエータに行ってるホースを自転車の空気入れ使って圧を掛ければ簡単に動くんで、それで動作確認したらよい ブースト計くらい付いてるんでしょ？
異常なブースト圧が掛かったらスロットル戻すのよ
ちょっとオーバーブーストになってもそんなすぐエンジンやタービンは逝かない
調整式のブローオフつけてるなら、バネを最弱にするとか、ノーマルにしてリリーフ圧を弱めればいい
一瞬なら1.4とか問題ないし ノーマルだけどオーバーシュートで1.6までかかるわ シュートで1.9 1.6安定でサーキット走ってるけど、
エンジンこわれんなー、丈夫だね ブーストが1キロしか上がらない人がいたけど、触媒が劣化して詰まってたのが原因だったらしい。 >>336
普通にあるで
心配すんな
2万円くらい >>327
アクチュエーターに繋がってる
ホースAのホース抜いて、そっからアクチュエーターにCRCのノズルぶっこんで
噴射すればいいんすか？ 車高調でストローク量多いのが欲しいけどやっぱストリート向けのチャチなやつしか無いのかな ctなんだけど、踏力に対してのブレーキの効きって調整できる？ >>339
今時の全長調整式の買えば
ストロークって問題無いのでは？ >>340
ブレーキの効きって、その踏力で調整するんやで フルタップよりコイルオーバーのが全体のストローク量は多く取れる
フルタップは車高下げてもストローク量が変わらないだけ
車高下げないならkwのver.1
下げたいならver.3
下げたくて走り屋受けする要素満載で安いのならTEIN flex z
ストリートオンリーの補修用ならKYB NEW SR >>339
テインとブリッツはもれなくゴミだからそれ以外なら >>342
語読力が無いってよく言われるでしょ？
踏力に対してと書いてるんだから、同じ踏力でブレーキペダルを踏んだ時のブレーキの効きを調整出来るかって質問だろ >>347
ttp://www.kwsuspensions.jp/pricelist/kw/coilovers/mitsubishi.php#Lancer EVO エボ6にOPENPORT2.0挿して手始めに診断かけてみてるけどECUだけうまく行かないわ(AYC,ABSは成功)
ラリーアートECUだからか？
それとも↓のこいつを79ピンに繋いでやればいいんか？
ttps://www.carmodsaustralia.com.au/assets/alt_6/OP20-MITS-B.jpg ラリアのECUだけど普通に読み書きできた
最初のうちは
何故か何回か読み書きしてると応答がなくなったから
付属の別コネクタを99番コネクタ（ピンじゃないよ）につなぎながらやったらまた読み書きできるようになったよ そんなことより、ついにオモクソ田舎の
俺んちの近所にコロナ出たわ…
ラリアットどころの騒ぎじゃねーよ >>353
多分画像のと合うメスのやつだと思うけどOBDらへん軽く覗いてみたけど見当たらなかったわ
結構奥にあったりする？ なんかめちゃくちゃわかりにくいところにあった
座ると膝の上辺りに来るカバー外してやっと見つけたよ あの辺りいじる時は不自然な体勢になるから変質者と間違われかねん
二度とやりたくないからおまけコネクタは取り付けたままにして
線だけ小物入れまで持ってきて収納してるわ サイドシルで背骨から腰までまんべんなくお見舞いされるからほんときらい そろそろ１５万キロなんで、クラッチ一式を交換する
ついでに、何をやっとくと安心ですか？
クラッチマスターやキャリパーのシール、
足回りのブッシュ、ラジエーターのホースは
思いつきました。 >>361
金持ちやのう。
ウォーターポンプも新品にしときや。 タイベルやったの？10万キロで
やってないなら
タイベル２本
ウォーターポンプ
カムシャフトシール
クランクシール
タペットカバーガスケット
プラグホールガスケット
オイルフィラーキャップガスケット
交換かな >>361
それ全部、自分でやれるの？
だとしたら、おやっさんrespectしますわ。 >>361
消耗品という意味では363の通りだけどついで作業なら
フロントデフOH,プロペラシャフトジョイントOH,マウント類交換 >>364
全部は無理なんで、お店にお願いします。
11万キロ時点でタイベルやポンプは交換しています
プロペラシャフトは気になります
金かかるな たまげたなぁ ついでとかいう次元じゃなくてたまげるわ
エンジンマウント
フロントデフトランスファー周り
この辺だけ手をつければ問題ないでしょ ペラシャは振動出ると駆動系巻き込んで死ぬから予防交換は大切だと思う
ただものすごく長寿だけど いつも下ろしたついでにOH済みデフに交換してたからデフOH工数分わすれてたわw
ペルシャはブーツ交換程度のつもりで書いてた
ガチでやるならついでレベルじゃないわな
下回り防錆は部分的にでもやっといた方がいい >>352
画像のピンはromの吸出しとか書き込み時に必用だったはず。
自分のエボ6でopenport2.0を使った時は、たしかODB2の9番ピンを未接続にする必要があったかと。
自分はマルツでODB2のコネクタを買って自作延長ケーブルを作るときに、該当のピンだけ配線しないようにして対応しました。 9番ピンを未接続にするのはETACSと干渉するCTだけではなかったかな
うちの6はB99コネクタ+診断ポート接続で問題なく読み込みも書き込みもできた
ちなみにB99コネクタはこんな奥まった位置にあった
https://www.greatrace.com/7-8-Mitsubishi-EVO-EVO-5-6-9-&;-10-Reflash-Connector-207416/ >>371
そうなんですか。
じゃあ、9番未接続はあまり意味がなかったんですね。
教えて頂き有難うございます。 片道100キロ走って新◯潟までドライブに
行ってきた。
コロナ怖いから途中コンビニに
一度寄った程度で帰って来たけど一台とて
ランエボとすれ違わなかったよ。
皆んなホントに乗ってるの？ たしかに路上でみかける事は減ったな。こないだ二件立て続けに見知らぬ人にガン見されて、昔乗ってたんですよ～いやあ懐かしいなあ、なんて言われた。俺のCT、そんなに旧車なん？ 俺のCPなんて対向車からガン見される
大体車好きそうなおっさん >>373
平日の日中ならそんなもんだろ、休日なら2～3台くらいは見そうだが >>378
もはや何もかも超越した存在w
気付いた人は拝むレベルw >>373
長野にはそこそこいる、三菱車が市民権得てる数少ないところ >>373
愛知も結構生き残っている
エボシリーズもそうだが、種馬VRにAMG、前日はプラウディアが走ってるの見た。 自分の地元には三が一台と六が二台、あと九が二台いるぐらいかなぁ 今から8万キロくらいの個体を買うのは修理に100くらい使える余裕がないとキツいですかね その理論からしたらフルローンで15万キロの買って貯金20万しか無い俺が大馬鹿見たいじゃん
言うほど壊れねーよ >>385
どっちかってと年式だよね
経年であちこちだめになってるから
通勤とかサーキットでも使うなら予備費は最低100万欲しい
大体からCPだと20年選手で
普通の車なら廃車レベルだよね 俺なら車体多少割高でも走行8万以内で小綺麗なの選ぶかな
たぶんしばらくは修理5万以下の小さいとこしか壊れない そのうち9を買うかもなんだけど、盗難状況ってどんなもん？
80スープラとか第2世代Rとか15シルビアよりは安心？ >>390
今のところはインプレッサほど盗まれないけど、名車に変わりはないから用心に用心重ねる方がいい。 ブレーキパットを固定してるピンが抜けるのを経験した人いる？
ピンはパットこ交換ごとに新品にしてるんだけど
街乗りで抜けかけてた
キャリパー側の穴が大きくなってるのかな？ 4年で100万くらい修理消耗品交換に使った気がする >>394
そんな現象が多発したせいかエボ10用のピンは真ん中にくびれ入れて
抜けにくくなってる対策品になってた
キャリパーサイズは同じなので流用できるはず Rピン入れて物理的に抜けないタイプじゃないのなんでだろう あれ？ピンに抜けどめのゴムみたいの巻かれてなかったっけ？ エボ5は抜け防止用の割りピンがあった
抜け対策としては最高なんだろうけどキャリパーの形状が
微妙に違うから流用できなかったような（ピンを挿入するための逃げがある）
>>400
ゴムじゃなくて軟質金属だったと思う 2.5年前に3万キロの8買ったけど今のところラジエター交換位しか修理らしいものは無いな >>391
そっか、ありがとう
転勤族で基本青空だから、何年後かに希少車になって盗まれやすくなる可能性も考えなきゃいけないなぁ >>403
何年後どころじゃないような気がするけど。 俺のは今4万4千キロだけど、そろそろ
ラジエータ壊れると思っておけばOKなの？
かつて5に8万キロちょい乗ってたけど、
ラジエータ壊れなかったけどな。 >>403
鍵ついたラフィックスとタイヤロック位はしておいた方がいいかも。
自分はブレーキロックもしてる。
めんどくさいけど、複数持ちでほとんどサーキットでしか使わなくなったから。 >>403
用心するに越したことはありません
多少面倒でもハンドルロックやブレーキロック・車輪ロックをおすすめします
あとコンビニとかちょっとした駐車でもエンジンのかけっぱなしは避けてね >>398
あんがとう
やっぱり抜けるのか
エボ5形式に戻せばいいのにな >>393
相場的にエボの方が高くね？
売れた台数が関係してるのかな
最近エボ6納車されたんだけど毎日が楽しすぎる
もっと早く買えば良かったわ >>408
CTで2万ごとにパッド交換して今は17万、ピンは使いっぱなしだが抜けかけた事すらない。通勤と峠に使ってる。ピンの根元のストッパー部分までちゃんと打ち込んでなかっただけじゃないの？ きちんと打ち込んでも抜けるから対作品になったんだろ エボ5でもピン抜けしてる人おるやんけ
割ピン挿しても抜けるのかよ キチンと組み込めない輩がいるから対策された可能性も微レ存 >>409
わかる
乗るのがアトラクションみたいに楽しい
底値の時に六買えたから良かった >>414
ヘボ用にな。エボ7の時のECUみたいに。ヘボやバカの声の方が大きいからな 海外のサイト見てたら同じ現象の人がいて
STIの穴開きピンが流用できみたいだから
それ使ってワイヤリングするわ
ありがとう ハンドルロック付けてもハンドルはずして違うハンドル付けて盗んでいくらしいね。
俺は警報とハンドルロックと鍵穴を塞ぐシール。後は純正状態で付いてるイモビか。
盗難するまでの時間稼ぎに過ぎないが、盗もうと思えばどんなセキュリティ付けてても盗まれる。 プロにとって純正イモビはほぼ無意味
ラフィックスも無意味だよ、鍵見たことある？ ブレーキディスクが歪んでキャリパーピストンがノックバックし、その時の振動でピンが徐々に抜けるのでは？ >>420
プロの窃盗団には何しても無意味なの当然だろ。
そういう話じゃないから。 >>421
ノックバックとかない
キャリパー変えてパッドの二度目の交換から1万キロで抜けかけてるの見つけた
サーキットを走ってた時はこんな事無かったんだけど >>409
そのエボ6ってTME？もし普通の6なら
フロントのロールセンター見直したら
もっと楽しくなるんやで。 >>425
ストリートユースならそのままでいいよ
六に純正ビル流用だけど最高
路面のうねりとか気持ちよく
いなしてくれる 第二、第三世代は金かかるよな
ブレーキとかタイヤ
第一世代なんかその辺げろ安で笑うわ >>431
たしかにどうせ街乗りしかしないし、RSの足周りでいいや・・・ 試しにランエボの中古検索してみたら
修復歴有りだらけやんけw
正直なのは良いんだけど一体誰が買うんですかと 修歴有だってピンキリだしちゃんと直してあるのは問題ないぞ。
修歴に残らない範囲で修理してる方が真っ直ぐ走らなかったりするし。 俺の７もDで修歴有りの新車2年落ち200万で買った 今日は石川まで福井県境近くまで
約300キロ近くドライブしてきたけど
一度もランエボ見掛けなかったよ。
おやっさん達、ホントに乗ってるの？
何だか心配になってきちゃうんだけど。 >>438
不要不急の外出をしないようにと各自治体が言ってるからなおさら少ないでしょ コロナの患者が、うちの町に避難してきやがった
自分の実家の町に帰ればいいのにさ
外出は自粛します >>440
俺の地元も
こんな田舎まであっという間だよ
休日は温泉からのラーメン屋ってのが
エボ乗って出かける楽しみだったのに
道中がニュルブルクリンクみたいで
楽しいんだけど
それも一ヶ月以上してない
ってか終息するまで来年辺りまで無理だな ECU壊れたエボ六だが、部品出ないから直せないとのことで、寺から持って帰ってきました。
ECU取り外して中身を確認してみましたが、目視では基板の焼けは、ようわからんです。
全体的に溶剤をぶっ掛けたような後があるんですが、これが原因なんだろうか？
ハーネスにいろんな配線を接続した痕があって、こっちも怪しいのかも。 ハード的にめちゃくちゃなら中古買うなりしてOH？
ワンチャンフルコン制御あるでよ 狭い所で濃厚接触しなきゃ平気
トイレ便座消毒用アルコールスプレーは持っといた方が良さげやけど ECU分解した事無いからよく分からないけど、コンデンサが液漏れしてるのでは？
オーディオ機器とかも、コンデンサが液漏れして動かなくなる事が多い。 ttp://web-box.jp/neorepair/ecu-repair.html
以前違う車だけど、ここで修理してもらってなおったよ >>447
東京帰りのキャバ嬢がコロナ土産に持って帰って
飲み屋だのラーメン屋だの梯子した
コロナ渦の始まりだわ >>445
中古買って試したらええだけちゃうん？
俺は念のため予備持ってるわ >>444
ワイも、こまつ木場潟とか言う
道の駅に行って帰ってきただけ。
86なら大量に見掛けるんだけどなぁ。 >>445
ラリアのECU見てみたけど溶剤かけたような痕跡なんて無かった
きれいな基盤だったよ
基盤裏面は金属部分に防湿のワックス？
みたいなのが塗っていてそこだけ茶色だった 前にブーストいまいちかからんて
言ってたけど
とりあえず遮熱板ずらして
見たらアクチュエーターの本体は
綺麗だけど、ロッドの先端がサビサビで
556ぶっかけまくって一週間おいて
今走ってきたら
ブースト1.2かかったわw どこか遠いとこにドライブ行ってもいいけど
ガソリンスタンドやコンビニ、トイレ、道の駅の
どこにも寄らなければ感染はしないかな >>459
遮熱板外すの、ギアレンチあると楽だよ
あと、出来れば556じゃなくてワコーズ
のラスペネ
の方がいいかも
しかし、アクチュエーター本体は全然綺麗なんだよね
ロッドの先端にいくに従ってめっさ
錆びててビビったわ 前に書いてた人いたけどタイロッド変えるとホントに変わるなあ
これは良い交換だった >>457
だからピンを外して錆を落とし、穴を少し拡大しなと言ったよね
また錆で動きが悪くなるぞ >>465
無意味だと思うよ
耐熱グリスが高温でも固着しないのは
油分が高温で蒸発しても配合されている銅のおかげだから
油分がなくなれば防錆効果はないと思う >>465
もうひとつ大事なこと教えてやるわ
ロッドの先端が外れないようにRピンが刺さってると思うけど、それがまだグラグラ動いてる内に抜いて外して、新しいRピンに差し替えといた方がいい
もし錆びて腐ってしまったら、タービンのアクチュエータのあの細い穴の中に詰まってしまって、新しいRピンが刺せなくなる
その意味でも、ロッドを外す覚悟の点検をしないとまずい
もしRピンが腐ってたら、ちょっと素人には手がて無くなるわ
ラジエーターを外すなりして、新しく穿孔しないと駄目
タービンのアクチュエータ側のピンはステンレスだから、穴あけ超大変よ アクチュエーター付け替えたときにあのピンは外したままだけど
特に問題ないなぁ
構造的にも振動とかで先端が回転して脱落するとかなさそうだし >>458
エアコン車内循環にして途中窓もドアも開けなければ大丈夫っぽいよな CPはRピンではなくEリング
リング自体はすぐに脱落して行方不明になるけど先端が取れたことは無いな ところでCN～CTでフロントドライブシャフトのホイール側って一緒だったりする？
ABSセンサー用の歯がサビでダメになってて誤作動しまくりだから(安く)何とかしたいんだけど アクチュエータの前に固着した遮熱板ボルトを外すのが一番の鬼門 556って揮発性高いしグリス洗い流しちゃうから結構使い所限られるよな
可動部に使うと最初だけスムーズだけど乾いてギーギー音が出るし摩耗の原因になる
細かい洗浄には有能だけどそれだけの存在
ジャブジャブ洗いたいなら灯油に漬ければいい とりあえず問題なさそうな対策前のアクチュエーターも、新品に交換しとくと違うんかね >>478
エンジンルームから覗きこむと
アクチュエーター本体に錆がなくて
綺麗でも、エキマニの下側の遮熱板を
はぐってアクチュエーターの
ロッドの先端見ると熱害のせいか
錆が半端ない
ロッドの先端に繋がってクランクっぽく
動く部位が錆で動きが悪くなってる
このパターンだと加速不良になるのかな
アクチュエーター本体が対策前ので
錆で中身がゴリゴリになってるのは
無限ブースト仕様になる可能性が高いみたい
後者だとブローの危険あるけど
前者だとブーストかかんないし、アクセル開度に対して非常にかったるい >>479
俺のも対策前だったから
先週注文した
今週末交換予定 >>481
幾らで買いましたか？
俺も今の内に買い置きしとこうかな。 >>482
2万ちょいって言われたけど
正確な値段聞いてない...
前オーナーがあちこち内装カットしてたから
もろもろ交換終わったら明細うpするわ MonotaROだとアクチュエーターは税込25000円弱だね テンプレだと工賃込みで14,000て書いてあるけど値上がったなぁ 昨日の大雨でトランクに水溜まりが出来たので、
スペアタイヤの下にある丸い蓋を外して
アルミテープにストロー貼って排水口にしました。
これでもう溜まらないと嬉しいな 対処療法だな
プロは原因の箇所を特定して管を這わせて直接排出するぞ 内装剥がして、ランプ等も外して、バンパーも外して
途中からの経路は分かったんですが、入り口が
分かりません。 楽してる訳じゃありません。
もう、やりたくないんです。 >>491
俺も溜まってたからタオル詰めてこまめに見てるわ
洗車の時に水のかけ方が悪くて入ったっぽい 水が溜まっていても排出して乾かせば錆びない！！（白目 >>494
トランクのパッキンと配線の蛇腹、ライトアッシーは
エアコンパテで一周ぐるりと隙間を埋めてます。
普通の雨なら漏りません。
もしかして、横に嵌めてある四角い樹脂板から
漏れてるのかな ファイバースコープが欲しい
隙間を塞いでます >>495
>ファイバースコープが欲しい
https://kumapon.jp/17/20191226kpd072548
【1,580円】≪☆送料無料☆狭い隙間や配管チェックなどに！PCやスマホに繋いで画面を見ながら簡単操作♪たっぷり1m♪LEDライト付きで暗い場所でも◎「LED3in1ワイヤーカメラ」≫ >>495
んなもん持ってないって言われるかもだけど、外装回りの怪しい場所に洗車で使うシャンプーでゴシゴシする
水の跡から分かる限りの原因に近い室内の場所から怪しい場所へエアーガンで吹く
クラックとかがあれば原因の場所から泡がブクブク出る
パッと見で分からない時俺はこんな感じで原因探してるよ >>500 その方法がありましたね
まるでチューブタイヤのパンク修理
スペアタイヤの隣にジャッキがあって狭いので、
今日、鉄板にぐるりとゴムシートを貼りました。
これで、傷と錆防止になるでしょう 俺も緩んでたことある
デフ用のねじロック剤で固定したった 俺もラリーアートのだけど
裏側の真ん中にナットで閉めてあるの
怖いわ 一人辺り10万もらえるみたいだし
アクチュエーターとO2センサー買おうかな
どっちもラジエーター外さないとだし >>506
どっちもラジエーター付けたまま交換できる >>505
ヘッドカバーとって金具とネジ救出した、会社でやったのでパッキン再利用w
下まで落ちなくてよかたわ >>509
上から届く位置でラッキーだったね。あのフィラーキャップそんな地雷入りとは知らなかった。それとは別の問題で使用をやめてたからよかったわ >>509
恐ろしい。
知らないうちに取れてる人もいそう 緊急事態宣言が全国版になったから、
隣の県まで行くのも止めとこうかなと思う >>511
純正ならダイジョブだとおもいますよー
社外のはボルトナットじゃなくて、ネジだけだったのでM６のボルトに換えてロックタイトでラチェットでガチガチに締込みました >>513
やめといた方がいいかもね
今日休みだから隣町のラーメン屋行こうと思ったけどそれすらかんが …考えてしまう
ってか、何気に全国の死者二百人になったんだね
ついこの間まで百人弱だったのに >>514
そうなんですね。
純正でポトって落ちる製品ならヤバいもんな 純正もネジと小さなナットで固定してるだけだからネジロックが劣化したら取れそう これから雨だけど車内の掃除くらいしようかな。ドア4枚開けてブロワでゴミ飛ばせばすっきり。
フロントレカロはお疲れだけどリアシートの劣化が殆ど無いのに驚く。スモーク窓が効いてるのかな。 HKSのGT2タービンってキャストホイールとビレットホイールのロットがある？？
だれか知ってる人がいれば教えて下さい。 明日か明後日にタイヤローテーション
しようかと企んでたのに予報は雨orz
自分で出来るメンテなんて殆ど無い。
タイヤ交換やらローテーション程度は
出来るから自分でやってるんだけど
流石に雨降る中でやりたくないな。
ガレージの中で作業出来る人が
(´ε｀)羨ましいですぅ 保管していたAYCが子供にバラバラにされたから組み立てなきゃ・・
早く学校さいかいされんかな 今日出かけたらブースト計の針が
1.7までいった
ずっと最高で1.2ぐらいだったのに
アクチュエーター固着で無限ブースト発動かな？
と思って路肩停めて
一回エンジン切手再始動して走り始めたら
いくら踏んでも1.2だった
ブーストメーターいかれたかな？
そんなに加速感変わらないし 固着です
動いたり動かなかったり気まぐれな制御はその兆候です やっぱそうかぁ
なんかいつもよりトルクあんなぁとは思ったけど
ブースト青天井だわ 涼しかったので洗車したのだが、花粉が酷い
ちょっと走っただけで黒いボディが少し白くなる CPだと1.3ぐらいで燃料カットはいらなかったっけ？
RSのECUに変えて対応した覚えがある >>531
だよね
普通ならガンッて加速落ちるはずだけど
綺麗に吹け上がるし
そんなアホみたいな加速感ないから
やっぱ追加メーター死んだかな
信頼のオートゲージ製だし 動かなくなるならわかるが加算する故障の仕方ってさすがオートゲージだ ブースト圧なんかで見てないでしょ燃料カット
エアフロの検知する周波数で見てるから、ブースト圧なんてその車の固体差でまちまちだったような
それでも大体1.7付近って感じじゃないかね
結果的にはブースト圧ってことになるかも知れんが、そもそもそんな瞬間的なオーバーシュートでカット入らないと思う
本気の1.7とかブースト掛けたらブローオフバルブがリリーフするんじゃないの？ 三菱車は確かエアフロ、アクセル開度、回転数でリミッターかけてたと思う
だから踏み方その他でカットしたりしなかったり
でもリミッターは確実に存在するよ オーバーシュートってか、踏んでる限り
上がってる感じだからw
瞬間的じゃないんだよね
でも、ブーストメーターの針の上がりかたが気持ちいいのなんのw オイルクーラーの後ろにあるタンクを取り外したらめちゃ冷えるな
タンク有る時は120度を突破しそうな感じだったけど
105 度付近で安定する >>540
確か医療用の点滴みたいな袋で代用する
ぺったんこだから 先日、スペアタイヤの空間の蓋を外した者です。
昨夜の大雨がちょうどいいテストになりました。
http://www.wazamono.jp/img/car/src/1587171940461.jpg
やはり、まだ少し雨水が溜まります。 >>539
サーモスタットあるから街乗りの油温は変わらないよ >>543
セダンボディより広い開口部の問題でしょうか。一雨でここまで貯まるのは更なる対策が必要ですね >>545
もう、ルーフレールのモールをめくるしかないかも
再利用出来ないと思うが仕方ない >>543
もう車、歪んでるんじゃないの？
それで出来た隙間から侵入してくると。 >>547
１５万キロなんで、多少は歪んでるでしょう
歪んでるのは、自分の性格だけでいいです。 トランクのウェザーストリップ外してクラックないか確認しました？
リアのランプ廻りのパッキンが一番怪しいとおもうんだけとな。 >>549
一度外して内側を確認して、雨水が入らないように
エアコンパテでグルリと一周隙間を埋めてます。
リヤのランプアッシーも、これまたエアコンパテを
液体ガスケットのように盛って車体に取り付けてます
一連の作業でエアコンパテ一個使いました
セダンなら、ランプアッシーの隙間のスポンジが
痩せる事での雨漏りでしょうね >>541
カンガルーバックだっけ？
暇だからトランクにポリタンク積んでつないでみた
大容量なのはいいけど給水しにくい 知っているかたがいたらご教示していただきたいのですが、
CPのアクチュエーターを新品に
交換したいと思っていまして
対策品はエボ八用のMR323538だと思うんですが
ロッド先端を留めるピン
の品番が分からなくて
交換時にぶっ飛んで見失う可能性あるのと
錆でガッシガシになってそうなんで
こちらも新調したいので
ご存知のかた教えいただけないでしょうか？ ちょっとわかんねーけど、そんなのアクチュエータを持ってってホームセンターで現物合わせしたらいいんじゃないだろうか
特殊な物では無くJIS規格だから普通に入手可能だわ
サイズはE型止め輪（Eリング）でググると出てくる Eリング MF522404
Rピン MN119785 ホームセンターで予備のタービンとかホースAとか
二次エアのパイプとか買えたら幸せ みなさんありがとうございます
そうなんですよね
ディーラーに頼むのが面倒で
間違ったの注文されたり
届くの一週間以上かかったり
取りに行く往復の手間とか
MonotaROで買った方が楽だし間違いないんですよね
ディーラーの人よりここでご教示してもらったほうが間違いないし
アクチュエーターもエボ九のはそれ以前のと微妙にロッドの向き違うんですよね
MR323538のアクチュエーターと
MN153088と二種類品番があるんですが
どっちもCPに対して八の対策品なんでしょうか 8用と言ってディーラーでお願いしたらMNナンバーのが届いたよ
昔ここの人が品番で発注したら9用のが届いたと書いてた
三菱の品番管理に問題があるから8用が欲しいと頼めと
ちなみに9のを流用するとロッドが長いので
スイングバルブひらっきっぱ >>558
うおーっ、まさに聞きたかったの
それです
あぶねー
多分MR323538は九のかもですね
話には聞いてましたが、やっぱCPに
九の使うとブーストかかんないって
ロッドの長さと向き？
が微妙に違うとかで
確かにみんカラで六にMRナンバーを使った人、何回も付けたり外したり
調整したって言ってました
ぶっ叩いたり切った貼ったしないとって
MN153088が八用かなぁ
ご教示ありがとうございます！ >>560
普通にMonotaROで売ってますね
ただ、色々調べたら
MN153088と
MN153089
の二種類あって
末尾が9だとエボ9用で値段も８用より
高いです
間違ってこっち買ってCPにつけると
ブースト全然かからんパターンです 一応間違ってると悪いので、結局
ディーラーに問い合わせてみました
一番近場のディーラー
「…本日定休日です…」（留守電）
…仕方ないので片道30分のもうひとつの
ディーラーに問い合わせ
「CP9Aで検索かけると
MN150388しか出てこないですね」
「じゃあ、それとMF522404（Eリング）欲しいのでお願いします」
「一度こちらに来ていただけますか？
注文だけして取りに来られないお客様がいらっしゃるので」
「はっ？」
…以前そのディーラーで普通に発注かけて取りに行ったことあるんですが、注文すんのと取りに行くのと二往復しろと…
アホらしいのでMonotaROで注文しましたわ まぁ注文して取りに来ない輩がいるせいでディーラーのサービスが制限されてるわけだからディーラーは別に悪くないわな
しゃーない
普段からディーラーでメンテ出して言われた通りにパーツやオイル交換してれば発注どころか自宅まで届けてくれたかもね
商売だから向こうも客を選ぶ権利があるわ
今日リアデフマウントブッシュ交換とリジカラの挿入までやってもらう為に預けてきたけど距離重ねてるとリジカラは入らない場合もあると脅された
そういう場合ってある？ リアのサブフレーム固定してるボルト
回るけど抜けにくいのがあった
そういう所のが入りにくいのかな >>565
なるほど
確かに部品だけ買ってほとんど
自分で交換してるんで金にならない客認識なんでしょうね
でも、なんか犬の散歩してて、毎回ウンコ拾ってるのに拾わないで放置してる
奴のせいで田んぼの所有者になぜか怒鳴りつけられたのを思い出しましたw
にしても、十年前は15000円だった
アクチュエーターを保管料とはいえ25000円出して買うのも客だと思うんですがねぇ
世知辛いですわ 部品って、金持って引き取りに行くもんじゃ
ないですか？ 今は配達してもらえるんですか？
リジカラで入らないかもと「脅された」って、
せっかく教えてやってるのに、怖いなぁ >>568
本気にしないでよｗｗｗ可能性の話じゃん
自分の顔を売ってディーラーに太い客だと思わせればそういう特典もあるかもよって話じゃ
脅された云々も言った側が悪意を持って言ってるんじゃないのは承知だし
そもそも整備工場に勧められてリジカラを入れるわけじゃない
リジカラもブッシュも持ち込みで作業をお願いしてやってもらってる側だしリスクを教えてくれて感謝してるぐらい
多少のユーモアと皮肉と受け止めてよ
そんな深刻なら匿名掲示板なんかに書き込まないわｗｗｗ まぁ、ディーラー行くの面倒な時はありますね
自宅から２０キロ位離れてますんで
事務のお姉さんを見に行ってるのは内緒です 女子高生がカフェにイケメン店員見に行くのは良い話になる世の中くそ このコロナ騒ぎにマスクつけてクソ財閥ディーラー行ってられっか >>541
点滴袋って、熱で溶けたり振動で破れたりしないんですか？ >>572
エンジンオイルは1年経ったら走行距離に
関係なく交換した方が良いのですか？ >>581
気になるならした方がいい
気にならんなら走行距離みて交換 ウインカーのバルブなんだけど
純正がハロゲンの車種でLEDに変えてるのってどう思う？シーケンシャルではなくてLEDね
もちろん好みの問題なのはわかってるけど意見を聞きたくて ⅦGT-Aだが、ライト系は全てLEDバルブに交換してる
内装系のライトが一番交換に苦労したなぁ、ポジションも・・・
最近は、テールランプをスパイダー系にするか考えている
入るのかな？
https://store.shopping.yahoo.co.jp/l-c/t20-6.html LEDはヘッドライト以外使ったことないんだけどバックライトを
LEDにすると明るくなる？純正電球は暗すぎて林道でバックするとき怖い >>584
さすがGT-A、センス無くてだせえw
>>585
バックライトをLEDに変えたけどかなり明るくなったからお勧め >>576
こんなのがあったんですね。ありがとうございます。 >>583
あまり眩しいのは困るけど視認性があがるのはいいんじゃない オイルクーラーのホースを太い社外品に替えてる人おる？
クーラーが純正でもよく冷えるようになるかな？ >>586
どれを買ったか教えて頂けませんか？
俺も暗過ぎて困ってましてorz
物が悪かったのでしょうか？他車で
LEDに変えたけど、ほぼ変わらなかったので。 >>591
たぶん無意味
オイルクーラーの構造が悪い&凄い絞りが入ってるから バンジョーボルトをアールズのフィッティングに替えるんだよ フィッティング変えても意味ないと思うよ
エボ5のオイルクーラー見たら目測で7～8ｍｍ程度の穴しか開いてないし
M18のボルトを使う6以降のならもう少し広いかもしれない >>584です
時計のライトってLEDに交換できるんですかね？
ハザードボタンが光らないんですけど、GT-Aはデフォでしょうか？ >>591
ホースもそうだけど、そのホース両端及びバンジョーボルトがオイルの通りを阻害してると思う
アールズのフィッティングにするだけで少しは改善されるのでは？
バンジョーボルトが針穴過ぎる マジかぁ意味ないか
>>598さんが言うみたいにバンジョーボルトの穴細いなあと思っていたんだけど
オイルクーラー側もそれに対応できる程度の穴しか空いてないのか >>597
ワゴンだけどハザードボタンは光るから球切れでは？
時計はわからないです。 >>597
ハザードはT3球では？時計は文字自体が光るタイプなのでLED化は無理
>>599
ランエボのオイルラインの設計思想は大量のオイルを流して冷やすより
少量を徹底的に冷やしましょうって感じ
純正のオイルクーラーってオイルの出入り口が真ん中によってるでしょ？
絞りがなくてオイルクーラーに入ったオイルは通路を通って端まで行って
また通路を通って戻ってくるようになってるでしょ？この通もすごく狭いというか薄い
純正オイルサーモスタットはバネレート弱くして高温になってもポンプから出てきたオイルが
全量オイルクーラーに行かないようにしてる
このバネレート上げた社外品って正直あまりよくない気がするよ
特にサーモキラーは油圧が跳ね上がるって見た気がする
純正オイルクーラーで冷やしたいなら貴方みたいにスプレーのタンクを取り外したり導風板付けたり
タイヤハウスに抜けの穴を作ったりして走行風を効率的に当てるのがよさげ 8ＭＲ以降のバンジョーボルトは穴が2→4に増えてるよね 6以前のエボはあのウォッシャータンクを
どうにかするのが最優先かと。
あれじゃあ風が通過する訳無いもんな。 6だから最初から空いてるけど
あれ効果ないから8ぐらいから廃止じゃなかった？ >>590
タンク撤去は大正解か
ファンもつけてみようかな >>607
フロントからサイドのダクトまで導風板つけると冷えるよ >>609
所さんの紹介してたバイク用リチウムバッテリーが使えれば移設する必要ないんだが
適性温度上限が55度なんでランエボじゃ無理だぜ。 >>597
そのままLED球を入れると眩しくなり過ぎるから、
ノーマルの球に被さっている青緑色のゴムカバーを無理やり被せたら良い感じになるよ ECUトラブルでお世話になってる者だが、途中経過。
やっと中古で予備含め２個ECUを手に入れたました。
交換することでアイドリングでエンジンストールすることはなくなりました。
んが、今度は失火してるみたいなドロドロ音が。コイル、プラグ、コード交換したらまた来ます。
完治まで程遠いな。 >>614
どこか配線がショートしてない？
またECUが壊れそうな予感 そう思たら9バンパーは良く出来てると思う。
ほぼ全ての穴がダクト化されてるんだから。 5を買ったのですが、ABSセンサーのフロントが国内欠品とのことで、未だ納車されず >>617
中古部品でもいいからさっさと納品させたら？
中古車業界やべえらしいぞ？ 中古部品はナックルと一緒のため、
海外から社外品を取り寄せ中です。
予備費100万ですか…
ランチアデルタエボワンを保有してたので、
故障には慣れてます。 有野晋哉はランチア乗ってた時に代車だけで10台乗り継いだと言ってたな 電装系が弱いだけでシンプルな車だから
そこまで壊れませんよ ショート火災怖い
前にどっかのポンプがショートして
ハーネス燃えた人いたよね
エンジン止めた駐車状態で
キルスイッチ付けようかしら >>620
金は壊れてから使えばいいだけだもんね。あらかじめ用意しておく必要なんてない ランチアデルタを所有してたなら、
何も怖くない気がする 保険料安くなるんですか！
ヴェルファイアはランエボより保険安いんですか！
やったーーー！！！
保険料安くならないじゃないですか！！
(対人4代物6障害6車両!!!!9!!!!)
やだーーー！！！←今ここ 燃ポン交換するときについでにしたな
けっこういい値段するんだよな 一度交換したらそれっきりだったり割と蔑ろにされがち。 めんどくさいからな
クロウフットレンチに長いエクステンションロッド使い、もう手探りで作業する感じ
エンジン降ろすかクソガ！ってキレながら交換したよ
で、交換した効果とか体感は全く…
長らく放置して燃料がタンクとかで腐ってたら交換って感じでいいんじゃないだろうか そっかー
たぬぐつチャンネルでチェイサーの
燃料フィルター五年ぐらいで
交換した方がいいみたいだって DEENの限定の黒のスイベル9000円ぐらいだけど
フレックス買った方がいい？ もしや燃料ポンプも廃盤か？
そんなによく壊れるもんなの？ エボ7GTAの中古エンジンをヤフオクに出品した
そこのお前。 新型ランエボ出るみたい。
ま、俺はCP直して乗るけどね。 >>638
買えるうちに買っとけ
3～5年後には更に高くなってるぞ
あの時買っとけばってなるから >>632
一度フィルター詰まって2000回転以上吹けなくなって酷い目にあってからは5年毎に交換するようにしてる 9欲しいマン
子供いない今がチャンスかな
でも嫁さんの軽が10年目間近で新車買う気満々だから詰みか >>637
それもうランエボじゃないと思うよ。
CPはWRCを戦ってた最後の貴重なランエボ
だから大事に乗ってね。
俺も出来るなら、もう一度5に乗りたいな。 >>642
この時勢だから、スポーツカーどころじゃないしね
２ヶ月先ぐらいに原油安からレギュラー100円切るらしいから
ハイオクも100円ちょいになるかも 今バイヤーが国に帰ってて国内もこの状況だからスポーツカーが売れなくて困ってんだとさ。
状態はわからんかったけど250万でR34GT-Rが並んでるの見たし買い時かもね。 >>640
CPはエンジンルーム内に金属製のタンクみたいな燃料フィルターがあったけどCTは無くなってる？。 社外燃ポンってどノーマルの場合適正容量ってどの程度なの？
東名255l買ったけど結局つけてない >>646
燃料ポンプASSYと一体化されてるみたい
CPまでにあったMR204132みたいなフィルターはないよ >>648
ノーマルで150だな。一応これでMAX380馬力対応とされてる。
実は燃料ポンプだけ大容量にすると最低燃圧が上がってパワーダウンする。 スターターの交換ついでに掃除機で
クラッチダスト吸い出したらジャダーが消えた
ダストが原因なん？ 某社255Lポンプをつけた自分の個人的見解
・CTエボは燃料ラインが優秀だから過度な燃圧上昇はしない(Low LTFTも数%の変化)
・つまり社外フューエルレギュレーターもジェットポンプキラーも不要
・ただし燃圧が安定しすぎて高回転高負荷で激濃くなる。純正は燃圧が低下することを想定したマップになってる模様
・つまり大容量ポンプ付けたらチューンは必須、その他のハードは変更不要
255Lを超えるポンプやダブルポンパーセットアップはまた別の話ね 整備士の兄ちゃんが言ってたけど
そもそも燃料ポンプって生きてるか
死んでるかのどっちかだって
弱ってるとかねーからって せっかくだからとポンプ新しくしてるんだろうが燃料フィルターだけ変えればいいんじゃね？ 255つけた場合アイドリングの燃調が濃くなりすぎる
それは送った燃料の余剰分である戻りの燃料を適切に排出できないから起こる現象
燃料ポンプユニットのジェットポンプを大容量用に変更するか、ノーマルジェットポンプ上部の管に2.2mm程度の穴を開けて排出するようにすれば解決する >>652
マジで？？
ダストで凸凹になってジャダーが出るとか？
そんな話聞いたことないけど・・
>>654
だね
ただポンプは電圧の変化には敏感なのでハーネスには気を使った方がいいとは思う そんなめんどくさいことするならノーマルポンプで十分じゃんか そもそもハーネスって弱るのかな？
ものは違うけどAYCポンプ死んで
ディーラー行った時も
ハーネス新調しろって言われたけど
自分で中古に載せ替えて、ハーネス
そのままだけど
なんの問題もないし 弱るよハーネスというかコネクターとか接点かもしれないけど
セルが回らなくなってマグネットスイッチの配線をバッ直にするのはエボに限らず
たまに聞く話CTは純正でこの配線になってるけど
動かなくなるまで電圧が落ちるのは末期症状だけどリアまで引き回す長いポンプの配線は
新車の時と比べて電圧落ちてると思う パワーダウンしてないって事は多分無いだろう
年式も年式だし走行距離も距離なんだから。
なんのせ自分の乗り慣れてる車だけに
異常なのか身体が慣れただけなのか
パワーダウンの原因を判断するのは難しいよ。 CTでサードの170汎用品のコネクターを加工して使ってる。大容量ポンプは百害あって一利なしだと思ってたんで。 大容量にしたら燃料計の上下が激しくなって禿げそうになったわ T&Sに行ったときに燃料ポンプは純正でいいって言われたな… 多分ハーネスもポンプも純正で問題なしだろ
またショップの養分説浮上 hksの純正レカロローポジレール買ったんだけど、シートのボルトって純正のやつそのまま使えんの？
新品だとレールにボルト付属されてるらしいんだけど ブーストノーマルならいいけど、
ブースト上げていてポンプヘタってるならA/F薄くなるよ >>668
どこも逝くわ
黒のところがあるなら教えてほしいわ 純正フューエルポンプって買えるサイトある？
アマゾンであったけどノーブランドの同等品ぽいし
モノタロウじゃおかしなくらい高い CT9Aの純正マフラーは、ⅦⅧとⅨは作りが違うんですか？
この社外品のマフラーのサイトでは別物扱いになってるようです。
https://www.fujitsubo.co.jp/products/legalis/r/list
ⅦⅧ 790-32051
Ⅸ 790-32061 >>672
9はリアバンパーが違うから出口の高さが違うんじゃない？ >>671
三菱がおかしなぐらい値上げしてるから
ディーラーで買ってもモノタロウと変わらない
純正を安く買うのは無理じゃね？
海外なんて日本より高いぐらいだし
ちなみにウクライナでは13762フリヴニャ 純正パーツはCPあたりだと新車当時から1.7倍ぐらいになってる。
保管料恐るべし。 買えるだけ有難いわ
乗り続けられるけど有り難さをかみしめていけ 完治したので報告します。
ECUを中古に交換したその後、アイドリングでのストールは無くなったが、水平対向のようなドロドロ音。
コイルやプラグを差し替えたりしてチェックした結果コイルの不良でした。
コイル、プラグ、プラグコードを交換し、ようやく完治しました。
CPも20年を超えますが、まだまだ乗り続けたいです。アドバイス頂いた方々、ありがとうございました。 今日から大型連休でこんなにいい天気だしエボで県外に出かけたいなぁ。
でも他県ナンバーの車は傷付けられるんだっけ。大人しく洗車や整備するだけの連休か。 >>678
点火コイルって壊れるんか。
新品ストックしといて良かったわ。
いつか使う日が来るんですね怖い怖い。 >>678
そこでECUを元のヤツに戻してみて。また不調になるかどうか。 >>680
車から離れなきゃ大丈夫でしょ
流石に県内の近場でもこの時期に観光はしないよ >>680
都内府内のナンバーが他県にいると
ヤバいかもね
石投げられたりするらしい
アクチュエーター届いたから交換予定だけど
明日雨なんだよなぁ
>>682
イグニションコイルとアクチュエーターは
ランエボの定期交換品だよ
前者は熱害、後者は熱と錆でやられる CP9aの樹脂製ブローオフバルブは社外品よりも9のブローオフへの交換方がより良いのでしょうか？ >>687
純正流用の方がいいよ
社外にして大気解放とかだとエンストするしアイドル不良なるしいいことない ご返答、ありがとうございました。
純正流用します。 >>687
純正か純正強化一択
社外の外気放出なんてデチューンはしなくていいし、なによりバネが純正よりもマジで弱いよ(笑) エアフロ制御の場合、純正強化はリリーフが遅れてエンストする可能性があるから注意
純正メタルブローオフが無難だね あ、あと手軽に音を楽しみたいなら
純正逆さ着けもいいよ
町のりで回さないならなんも音しないし
たまにぶっ飛ばす時に回すと
良い音する
バックタービンになるけど
基本町のり、たまに飛ばすぐらいなら
全然問題ない >>684
はじめに着いていたECUに交換するとアイドリングできずエンスト。
寺でMUTつないだらISCに行く信号がショートしてると言われたので、故障は間違いないかと。
手に入れた中古は 途中で送信してしまったが、中古のECUもMUTつないで見てもらっが、異状なしでした。
こいつも壊れる可能性はあるので、要注意ですな。 >>694
自分のはサクションパイプと
剥き出しエアクリだから結構聞こえる
純正は試したことないけど
一回やってみて、大差ないなら戻せばいい
ただだし簡単だよ 純正エアクリボックスでもバッサリカットしてフィルター見えるようにすれば聞こえるようになるよ
加工に自信があるならブリッツのインダクションカバーみたいにしてもいいし 試してきた
ちゃんと聞こえるうるさくもなく程よい感じ
かっけぇぇぇ
ボックス加工もやってみまっす >>698
前にエアクリ加工について書いていた方ですかね？
CPの純正エアクリをほぼむき出しみたいな感じで加工したら
低速トルクから上の伸びまでかなりよくなりました ＣＴだけど、むき出しの方がパワー出るんだ。インテークからの冷たい空気の方がパワー出ると思ってた。
インテークの上に付いてるスポンジがボロボロになったんで100均で買ったスポンジテープ張った。 >>701
CPだとストレートサクション入れるとエアクリがちょうどタイヤハウスあたりから冷たい空気吸えるところに来るから吸気温度は上がらなかったよ
CT純正ダクトだと逆効果な気もする試したことないけど やっぱ俺のCTパワーダウンしたように感じる
極端なパワーダウンはしてないと思うけど
体感的な話しなんだけどね。
これは、つまりブーストメーター付けろって
そういう事なんですかね？ CPのサクションホースはなぜあんな曲がりゆくねった形状にしたんやろ？ >>695
おお！試してみてくれたんだ。ISCへの出力信号が出てないってことは、定番の電コンのパンクっぽいね。基盤の部品交換やってるところあるから、修理しとけばスペアECUとしてキープできる 自動車税が45,400円になってた
まだまだ乗るぞー 皆さん、ストラットタワーバーほかの補強をどれだけ入れてますか？
タワーバー入れると長い目で見るとボディへの入力が逃げずに痛むとの記事もあり。
思案中です。エボ5の補強皆無を保有中です。
ご教示の程、お願いします。 エボ5ってもとから三点ついてなかったっけ？
私は6. 5乗りだが、フロントは純正三点、リアはラリーアート。
ついでにRS用のトランクバー >>705
多分そうだと思う。ISCとECUの故障はE39Aギャランでも散々苦労した現象。
新品が出ないからなおしてストックしておきます。 オイルガンガン食う環境に極悪車両だけど増税の元をとったと思ってガンガン乗るで >>712
自分は底値の時にCP買ったけど
こんなトンデモな性能の車を買えただけで幸せ ９で使える強化アッパーマウントのリアの現在の三菱型番をご存知の方いませんか？
フロントはMN580143って事が分かって買えたんだけど、リアが分からなくて困ってます。
ディーラーで聞いても強化品の型番は分からないと言われてしまいまして。 ランエボは交差点を時速100kmで突っ込んで曲がれるって聞いたんだけど本当なんですか？ 片側3車線の道路から片側3車線の交差点に深夜対向車が居ない状況なら結構曲がれる車あるやろ
計6車線の端から計6車線の端まで使えるなら >>715
リアの強化は無いんじゃないかな。
2016年くらいのキャロッセのカタログのCT9AグループN強化ブッシュ&マウント一覧にもリアの強化アッパーは記載が無かった。
当時仕方ないから標準の純正の新品を買った。 アッパーマウントを挟み込むように取りつけてるブッシュとスプリングアッパーしか強化品はなかったと思う >>718
そうなんだ
親父が長くないんで死んだら遺産でランエボ買おうか検討してたんだけど、他も検討の範囲内に入れようかな すぐに親父さんのもとへ行ってやるのか
親孝行なやつだな >>711
初期4G63のISCは短命だったねー。CEで2回は交換したな。今のCTのやつは17万km保ったけど。 >>722
公道では飛ばさないよw
ただ、性能がいいって証明で、交差点を100kmで曲がれるって聞いて
名前忘れたけどランエボって4輪が別々に動く機構あるんでしょ？ >>725
ありがとう！
アクティブLSDって言うのね
これは全ての型に搭載されてるの？
スレ消費して申し訳ないので書き込み少なめか控えます 100km/hで曲がれるってどこの時点での速度だよって話 まぁ実際曲がれちゃうからなぁランエボは
腕が良くないと無理だけどさ >>708
エボとパジェロと固定資産税で24万くらい >>723
あれは当たり外れがあって、俺のCDでは22万キロ持った
そしてECUの電解コンデンサは15年目でDIY交換した >>730
22万はすごいな。何回かクリーニングしたりした？ ちなみにCDのECU基盤も当然チップ部品でしょ？ あれの部品交換は大変そうだ。 ランエボってミッション車しかないから選ばれた人間しか乗れない感が出ててすごくいい。 は？
慣れだろ
うちのおかんが買い物にたまに乗ってくぞ コンデンサー交換って表面実装タイプのを
https://www.youtube.com/watch?v=03hkUeNav2Q
こんな感じで張り替えたんだが
極小のチップコンデンサまで張り替えてるの？ >>731
そうですね。E39AのECUのつもりでコンピュータをバラしてみてビックリ。
こいつは自分じゃどうにもできん。
E39Aだとお漏らし箇所も一目瞭然だたんだけど。 >>732
推定70代～80代8MRの、ちゃん爺と
すれ違った時は流石にビビった。 >>732
免許取る人の半数以上はマニュアルを習うんじゃないの？
そういう特別感は危険だと思う CPでカンカンみたいなコンデンサ貼り替えてエアフロ復活したからCTでも試したろと思ったら
全部チップ型に置き換えられていて無理だった >>740
そうなんだ～
でも50%弱だから、特別感はあかんと思う うちの嫁はんでも免許取りたての娘でも乗れる程度のもの CT乗りだけど、普通に乗るには低速トルクもあって、癖も無くて乗りやすい車に思うがな。 >>743
やっぱり普通のコンデンサの交換だけでいいのか
>>744
ハンドルとクラッチだけは重いと不評 電解コンデンサの取り替え自体はさほど難しくないけど
漏らした電解液が基板（パターン）を侵食してたらめんどい
配線を追加して断線したパターンを補完するようにして・・・
そして頑張って今でも動いてる@初期型用ECU
パターンと言い過ぎてなんかパターンという単語が変に感じてきた エンジン以外のECUも気をつけないと
今度ABSとか点検してみよ アクセル踏まなきゃ普通のセダンだけど、
わざわざ、この車を選ぶ女性は少ないでしょう 2000回転以下がゴミ
4000回転以上でトリップ 純正同等品なら余裕でしょ
って思ってたらリースの軽トラ乗ったらまぁペダルの軽いこと >>750
無理じゃないし特別でもない。MT車乗ってるなんて何の自慢にもならん 何人かに乗らせたけど重い無理って言ったやついなかったな 俺自身がワゴンgt-aからの乗り換えでもまぁこんなもんかって感じですぐ慣れたし
mtは軽トラしか乗ったことない奴に運転させてもクラッチのミートポイントが随分手前にあるねぐらいしか言われなかったぞ
純正じゃクラッチやミッションなんて強度以外はそこらの乗用車と同じだし4g63の美点の一つが扱いやすいエンジン特性だし当然っちゃ当然 普段違う車のってるから、ミートポイント手前すぎると思ってるんだけど、あれは調整できないものかね？ ペダルのとこに顔突っ込んで見ればすぐわかるがミートポイントと踏み切りの位置は調整可能 アクチュエーター交換したけど
ブーストの立ち上がりが全然
違ってたまげた >>756
出来るよ。俺の場合は逆に奥すぎて目一杯踏み込まないと切れなかったから、手前になるよう調整した >>758
近々バッテリー交換と定期点検でディーラー出すから頼んでみようかな
情報ありがとう >>759
まろやかってか、一気に跳ねあがりつつ
オーバーシュートで1.3になった
アクチュエーター
ぶっ壊れて1.7いった時はチビりそうだった ランエボのブーストのかかり方は以前乗ってた車より緩やかにかかる気がしてます。
ブーストのかかり具合の割に速度出ててヤバいです。 エボ乗ってるだけで大なり小なり
ブースト掛かってると思うけど、それでも
固着しちゃう時は固着しちゃうんですか？ ブレーキなんて雨の日は一日でパキーンになるし
アクチュエーターも簡単に固着しそう >>750
強化クラッチ入れてるときに女に運転させようとしたけどクラッチ踏めなくて発進出来なかったな >>766
ノーマルでの話しとるんだから強化クラッチとか言い出したらもうランエボ関係ない 前時代の遺物でクスコのロケットクラッチっていうのが凄かった。
半クラ無し、重い、寿命はロケットブースター並みというゴミクズ いくらエボでもノーマルなら普通の車だろ
エアコンもパワステもパワーウィンドウ挙句に四駆で4枚ドア
但しハンドルのキレ角だけは凄いけどなw パワーウィンドウが時々動かなくなる
ついにワイのエボも故障しだしたか(´･ω･`) >>763>>764
雨ざらしだと５年ぐらいでアクチュエーター
へたるかもね >>768
キングオブゴミはRSの純正ツインプレートかと思っていたけど下には下があるんだな >>719
レスありがとうございます。
http://www.ms-alpha.co.jp/PageSUS.htm
ショックは中古で買ったコレなんですけど、アッパーマウントは前後ともラリーアートって書いてあるので、あるのかなーと。
リジッドに聞いてみれば良さそうなんですが、中古なのでイマイチ聞きづらくて。 暇だから、エボ９のライトに細いマスキングテープで
黄色い線をつけてインターセプターみたいに
しようかな ランエボにオートマがあったらここまで神格化されることはなかっただろう。 ⅦGT-Aだ
自分でマフラー交換をしてる途中なのだが、雪国で使っていた車両なので接合部分が
サビでボロボロ＆固着して外れない・・・ショップにも断られ、七転八倒中です！！！。 個人的にボロボロで固着したナットは何やってもダメだったから溶接して回したわ。 排気系のボルトは焼きが入って進化してるので
ナットブレーカーのほうが割れた 数日に分けた方が良いかもね。固着をとるのが先。
ハンマーで叩いてラスペネの繰り返し。
炙った後パーツクリーナーで冷却しラスペネなど。
ナットはなめてるだろうから、ツイスターで外す。固着がとれてば外せるよ。 おやっさん達ホントに自粛してるんですね。
(>_<)感動した！ >>776です
DIYだから、ショボいフロアジャッキで狭い隙間から、
たたく
無理やりインパクトで回す
トーチバーナー炙る
ラスペネ
凍結浸透ルブ
をやって駄目だったから、最終手段のディスクグラインダーで頭を切った。
ところが、それでも中間パイプと触媒が離れてくれない・・・。
だから、中間パイプと触媒の間に薄い刃のディスクで切り込んでやっと外れた。
切り込みを入れた中間パイプの出口を、研磨ディスクで研磨した。←今ここ しんどい・・・
http://get.secret.jp/pt/file/1588131717.JPG 中間パイプの出口を、研磨ディスクで研磨した
↓
触媒の出口を、研磨ディスクで研磨した
です、すみません 乙
俺もここは苦労した
ここの人に教えておらったやり方だけど
触媒とタービンのスタッドボルトがついてない方の穴は
小さめのホムセンで買ってきた強度の低い鉄ボルトとナットで挟んで固定してる
ねじ切ったらボルトが簡単に抜けるように 社外ターボアウトレットって
出力向上に貢献しますか？
社外エキパイ一式交換とどちらにするか思案中です。 >>788
苦労してんな
GW入ったしコロナってヒマだから
近くなら手伝いに逝ってやりたいが >>792
Fパイプ～触媒～マフラーも太くしないとダメ 径大きくするなら出口からだわな
マフラーから攻めて触媒フロントパイプ交換してから初めてタービンアウトレット変えるかって感じじゃない？
仮に現状メインパイプ内径80φのマフラーつけてて触媒も80φですよって状態でフロントパイプ変えずにタービンアウトレットの径を広げたらタービンアウトレットとフロントパイプの径の差が純正より大きくなるからこれが排気効率に悪影響を与えると考えていいんじゃね
ただ闇雲にパーツ置換すれば一定の結果が得られるはずがないんだし理屈学ぶ方が先かと
問題は1つずつ排気系パーツを交換する場合どの時点でecuに手を入れるかだな 固着でどうしようもなかったからアウトレットだけ変えたんだが効果はあった
フロントパイプからマフラーまで少し余力があったってのかな マフラー交換済み。フロントパイプからスポーツ触媒マフラー手前までのパイプはブリッツの70パイを買いました。そこでターボアウトレットも買えるべきか思案中です。 ランエボの排気系は太けりゃ太いほど良いらしいけど触媒がネックだよね
80φの触媒なんて市販されてないし TOMEI アウトレットコンポーネント Fパイ76.3φ にApexi 触媒75φ
この程度の差なら許容範囲じゃない？
HKS とSARDの触媒は70φだし 市販品で抜けが良く静かなマフラー無いですか？
現在ＹＲアドバンスの触媒でメーカー不明の砲弾マフラーなんですが
スーパーターボマフラーやＲＳevoは静かそうだけど
純正触媒対応させるため触媒側が細いような？ ねんぽん予防交換したいんだけど今の仕様が分からなくて困ってる 絶版になりつつある部品で今後のために予備を買っておいた方が良いのは、なんですかね？
センサー類とかですかね
スープラやロードスターのように
メンテ部品の再生産する体力は三菱には
ないですよね。 正直きりがないんじゃね？
壊れたら動かなくなるパーツはたくさんあるし
ドナー用にもう一台かうとか >>804
あんましないと思う
何故かディーラーでは無いって
言われる部品もMonotaROで手に入ったりするし
ただ、保管料で部品の値段がどんどん上がってるから、この先１０年以上乗るうもりなら
アクチュエーターとイグニションコイルは買って持っておいてもいいかも
コイルは日立製流用出来るからまだしも
アクチュエーターに関してはじきに
三万円越えるぐらいになりそう
最初は15000円しないぐらいだったのに ご返信ありがとうございます。
エボ5を買ったばかりでして…
アクチュエータとブローオフは9の純正に変えました。 >>807
RS買ったの？
自分はワイパーモーターと
AYCポンプ死んだ 普通のGSRです。
AYCやはり弱いのですね。
高額になりそうです。 対策品ならポンプが死ぬだけでAYC自体が弱いわけではないよ
ポンプもCPならCTより長生きするし 油圧ポンプを買う金でショップで機械式LSD入れてもお釣りが来るぐらい高くなってるなあ ディーラーで見積り取ったらAYCポンプ27万ぐらいだったかな
ハーネス（二万円）も新調しろと言われた
工賃合わせてトータル32万円ぐらいだった
仕方ないから程度の良い中古買って
自分で載せかえた
ハーネスそのまま再利用で、ポンプ4万円弱ぐらいだった その値段ですと壊れたAYCやめて機械式LSDにしますね 純正機械式にしろ、AYC対応社外機械式？だったかにしろ
工賃部品代で結局20万以上すんじゃなかったかな AYCをLSDに変えてもそんなに金額代わらないよね
てかこの車の整備に30万くらいポンと出せなきゃキツいよ
俺はキツい AYC対応LSDは総額で1518万ぐらいだったかな
デフ降ろさなくていいのとバックラッシュ調整がないので安く上がるらしい CPはそれで良いけどACD付きのCTは
そんな訳には行かないんだよね？ R34とか整備維持費ってどうなんだろうね
アテーサ壊れたら高いのかな CPはサイズ感といい、
グループAのホモロゲモデルでもあり
電子制御少なめで
このようなモデルはもう出ないから
大事に乗ります 知り合いが交換してたけどポンプだけで25万以上してた
あっちは故障すると本当に二駆になるから大変ね AYCポンプ下から丸見えだから塩カルとか海沿とかでやられるねアレ >>823
GT-Rはなるよ
あれはパートタイム四駆が進化したみたいなシステムだから モータースポーツは超お金がかかるよ。やるにしても、たまにワインディングを走ったり、
眺めてニヤニヤしたり、位がいいと思う。最近のゲームなら十分楽しめるからそれで我慢しろ。 サーキット&峠はある時点で車の耐久試験だと気付いて
それからは町のり&たまにぶっ飛ばす
&盆栽にしてる&自分でマメにメンテしとるワイに死角なし >>829
それな。
サーキットなんか破壊試験だしショップの養分だし金かければタイムが買えるから(笑)
ジムカーナの方が遙かにテクニック鍛えられる。
まぁそれくらい理解してると思うけど。 だからこそサーキット走るとダメな部分がわかるんだけどな。
普段当たらない所にタイヤが当たったり油温が120度とか街乗りじゃ上がることないもん。 エボ6.5の導風板とフロントバンパーを
ヤフオクで落とせなかった
エボ5乗りです。 質問させて下さい
サーキットには行きませんが、ストロークアップの
恩恵はありますか？
2.2Lと2.3Lと2.4Lとありますが、違いが分かりません >>825
アテーサの車はメインのヒューズを抜けば2駆になるから、陸事で4駆専用ラインが混んでる時は便利だったな >>833
ランエボはトルクがある…
ってよく言われるけど、実際2000回転以下の町乗り領域だと普通の2リッターセダンか
四駆で車重もあるからそれ以下
そこら辺が楽になる 最近乗ったボルボの2lセダンは60キロ1500回転くらいでもスッて加速するからほんとそう思う エボ10もそんな感じだったなあ
圧縮比かタービンかギア比かどれが効いてるのかわからんけど テストアンドサービスの強化ブローオフ付けたら低回転のトルクもレスポンスも良くなりすぎて道の悪い交差点とかで足が揺れてセナ足になって車がガクガクするな。 2.5ターボのCX-5はすごいと思った。
ランエボより重いのに蹴り出しはそれ以上だ。
あれならどこからでも加速できる。 なんと！エボ9用の純正ブローオフ買ってしまいました。テストアンドサービスは初耳。YouTubeのGT-studioだとトラストが構造的に推薦されてますね >>839
2.5だとガソリンターボ？
そんなにすごいならディーラーで試乗させてもらおうかな >>839
ちなみにランエボなに乗ってんの？
仕様は？ >>840
あんなところの信じてるのかw
トラストのなんかバネが柔すぎて空気バイパスされまくりw 低回転域でも逃げるものなん？
純正でもバネはかなり硬かったと思ったんだけど >>844
バックタービン気味にしてレスポンス上げるって事？
それともブースト上げる前提で純正じゃ対応出来ない圧逃げを無くすのかな。いまいちブローオフ変えたらトルクが増すってのが分からないや >>846
親指で押して比べたら全然違うよ。
ノーマルは押ささるけどテストアンドサービスのはかなり硬い トラストのは逃げるルートが別だと読みましたが、9の純正つけてしまいました そもそもバックタービンって
レスポンスあがるん？
GCGの店の人が逆にレスポンス落ちるって言ってたけど >>842
2.5 NA ガソリン
2.2 ディーゼルターボ ついにワイのも税金上がりよったで～
アベノ10万円は、ほぼ全額
自動車税に消えます(´･ω･`) エアトレターボRを増車しようかと思ったけど2L税金のダブルパンチはキツいな。 >>838
強化ブローオフ付けたらタービンの吹き返しで空燃比が狂う
レスポンスがよくなったと感じるのは燃料が濃すぎてエンジンがグズってガクガクしてるだけ ブローオフ大気開放はあかんのか？ストールし易い？
車検は通る所はある。自分は通ったで。 >>854
いや、実際サーキットでもレスポンス良くなったよ >>854
燃調は他の車で自分でセッティングしたことあるから、燃料濃すぎてガクガクするのとは違うよ。
一瞬でフケ上がるし。
濃かったらフケないしマフラーの音も湿っぽくなる >>855
エアフロで既に計測済みの空気が外に放出されると、実際の空気の量と中に入る量が違って燃調狂うよね？ ブローオフバルブとかリリーフバルブで嫌な目に遭ってるから、取っ払ってメクラしてる。 >>859
数年前、岡山国際で同じ事やってたエボワゴンのおじさんがいたわ バックタービンか
空気にも質量があって慣性の法則が働くわけだから、アクセルオフにしてもスロットルバルブまで空気は流れつづける
タービンも動いてるから少しの力だけど圧縮され続ける
通常はブローオフがあるからバイパスされるわけだけど
んでこれ以上圧縮出来ませーんって状態になるとタービンに空気が押し戻されて羽に当たってバックタービン独特のあの音が鳴る
てことはその状態ですぐアクセル開ければスロットルバルブ手前で圧縮された空気が入るわけだからレスポンスが良くなったと感じるのかな？ まぁ高いものじゃないから試してみればいいんじゃない？
テストアンドサービスではもう売ってないのが難点だけど。 >>788です
触媒の出口にボルトを通す穴をドリルで開けて、中間パイプとリアパイプを
ガスケットとボルトで取り付けて完成しました。
http://get.secret.jp/pt/file/1588357207.JPG
素人の工具では、苦労しまっせ！！！。 おつかれ
ボルトとナットには耐熱グリス塗っとくんやで >>864
耐熱ペイントいっぱい塗った
>>866
右下？ 箱だよ
サス？ クスコだよ >>863です
フジツボ レガリスR Evoにしたんだけど、いい音するね。
少し音量が上がって、音質が「ホロホロホロ～～～♪」と鳴くようになったｗ。
皆さん、返信ありがとうございました。 >>850
どっちも正しいんじゃ？ 無過給から踏んでいく時は過給漏れが無いから立ち上がり早いが、アクセルオフから踏み直した時はリリーフ無いのですぐにタービンが回らず過給が遅れるとか？ 元々リリーフバルブってそのためにあるんでしょ？ >>870
ブローオフとかリサキュレーションバルブって呼ばれてるけど
自動車メーカー的にはタービン保護とかより、
騒音低減するための方が
主の目的らしい タービンの動きを止めるからなぜレスポンスが上がるのか不思議だった >>868
ペイントちゎう
固着させない為のグリス
スレッドコンパウンド
社外品のマフラーは寿命が短いのもあるから塗ってないとまた泣きを見るよ フロントパイプのアウトレット側のボルトって、地獄なぐらい熱と錆で固着しとる？
セルモーター交換するのに
外したいんだけど厳しいかなぁ 純正アウトレットのボルト外したことあるけどそんなに固着はなかった。バネでテンションかけてるからタイラップでバネを縮めておいたほうがいい。
排気系で市販のステンボルトに変えたりしてると熱で締まっちゃうから緩まなくなることはある。 >>878
レスありがとう
ちなみに、アウトレット側のボルト緩める時って、エクステンションバーとか使った？
1/2のラチェットかインパクト使おうと
思うんだけど普通じゃ届かないよね 20～30センチのエキバー（首振りはだめ）使ってラチェットが完全にバンパーの下に来るようにしてパイプ延長して回してる
俺の車は250Nmのインパクトでは回らなかった
運よくスタッドボルトが折れなかったけど
エンジンかけて熱くしてからインパクトで振動与えて外すのが正しいやり方なのかな >>881
ありがとう
やっぱエキバーいるよね
250Nmのインパクトで駄目だったか
それじゃあ俺の電動インパクトじゃ無理だね
上の方でも触媒のボルトで苦戦してたけど
俺も同じような固着具合で
作業３日前ぐらいにたっぷりCRC吹き付けて
当日バーナーでチンチンに熱して
尚且つラチェットを鉄パイプで延長して
その先端にフロアジャッキかけてトルク
かけてようやく外した
フロントパイプのボルトもそれ用に
1/2の長いブレーカーバー買ってこようかな
その前にCRC吹き付けてバーナーで炙って インパクトは大トルクで締まっている個所は得意だけど固着には弱い印象
1m延長したラチェットで緩まなかったハブのセンターナットを上記のインパクトは簡単に緩めるけど
フロントパイプのナットには勝てなかったし
あと水道パイプの方が使い勝手もコスパもいいと思うｗ
ラチェットにそんな大トルクかけるなって話だけど今のところ壊れてない >>883
スゲー勉強になる
錆&固着なしの大トルクで締まってる場所＝インパクト
錆&固着で締まってる場所＝ハンドル延長してテコで鬼トルクかける
なんだね
俺もパワープレイ用にぶっ壊れていいラチェット&現場の鉄パイプ持ってるわw
水道管か、それは知らなかったw
ブレーカーバーじゃなくてそっち買うわ デフマウントブッシュ交換に出したら排気系のナットが固着で全く動かなくてラスペネ吹いたから一度乗ってきて熱と振動入れてって感じで返却されたわ
触媒のスタッドボルト折って貫通させてボルトナットで固定でもいいけど加工業者は休みだし中古触媒買おうにも中古パーツ屋も連休で休みだしでとりあえず乗って帰ってきた 炙ったって取れないときは取れない
貫通がいいよ
作業が楽になるわ
要は排気漏れしなきゃいいのさ ラスペネ吹いて1日2日置いてもバーナーで炙ってもパイプ延長してバカトルクかけてもビクともしない感じだったわ
普通のインパクトじゃまず緩まないから高トルク出せるインパクトでやってもいいけどボルトもげる可能性もあるからやれることやってからの最後の手段だねって感じ 触媒のスタッドボルトなんかにかける時間がもったいないわ
エキマニ外しとか、折っちゃったら非常にヤバイ場所なら慎重にやる必要があるが、触媒のスタッドなんかさっさと折ってドリルで新穴開けるのは素人でもできるからね 排気系のボルトは穴開けるのも一苦労だった
OSGの超硬ドリルでやっとって感じ 炙るって手持ちトーチ？どんなに錆び錆びでもガス（溶断機）で真っ赤に炙ってラスペネでインパクト使ってとれんかったこと無いなぁ ガスで炙れは大概取れるでしょ
バーベキュー用の缶スプレーバーナーの比じゃないし >>869です
>>886
まだよい方だよ。
俺なんか、固着したボルトを見て数秒で「無理ですね・・・」だもん。
>>889
890
891
894
排気系は特殊で、もともと固いくせに高温低温を何度も繰り返して固くなり、
さらに雨で錆て頑固に固着して外れない！。
>>891
普通のドリルじゃ開かなかった、弾かれる感じ。
苦労して見つけたのが「溶着ダイヤモンドドリル」でした。
>>892
ホームセンターで「手持ちトーチ」を買ったが効果なし、業務用の溶断機じゃないと無理。
https://www.youtube.com/watch?v=h9XRkIwbcvQ 降雪地で使われた車両のハブや排気系の交換なんて絶対にやりたくない
ナックル無事にハブ交換出来たり、タービン後ろから触媒前まで無事に交換してもらえるならば工賃2割増でも頭下げてお願いしたいよ https://www.upgarage.com/service/ja/stock/detail/224/1808179002370
このリアタワーバーの金色のところは何の為の物なの？。
ショップに聞いたら、
（金色の所は、ボルトが入ってました。押しても動きません。
パフォーマンスダンパー的な働きがあるかは、わかりません。
（パフォーマンスタンパーも押して動くものではありません）
だそうです・・・。 個体差を吸収するために長さを調整できるとか？
他車種でそんなバー見たことあるけど 某メーカーのフレキシブルタワーバー
アレってホントに意味があるのかな？ 34GTRの純正タワーバーもそんなんじゃなかったかな 今年買ったスタッドレスで削りたくないからそんなに攻めないけどちょっと山に散歩してきた
パーシャルでアクセル踏んでるときが一番曲がるから下りでもアクセル踏むのが結構おそろしいわ
タイトな下りでもacdとaycで4wsっていうかフォークリフトぽい挙動になる フロントタイヤでヨーを作るのは限界あるけどリアタイヤで作るのは後輪が駆動すればどの車でもできるとランエボとR32で学んだ
と桂伸一さんが言ってた そうそう、ゲームのグランツーリスモはフロントでヨーを作ってるような感覚だったから受け付けなかったよう 走り出し時だけ2速が渋いんだがシフトワイヤーのブッシュ変えたら改善するかな？ >>907
ギアオイル変な社外の入れてる？
日産の純正入れてみ 乗り始めだけ渋いからオイルの問題だと思っていたらインプットシャフトのベアリングが死んでた >>908-909
オイルはガルフの75w90。
>>910のパターンもあるかもだから目視でわかるか確認だな。 自分の似た症状で悩んでる...
1,2速がゴリゴリ？する感じ
オイルの影響は大きいんですかね？
クスコの80w-90使ってます ゴリゴリならオイル合ってねいんじゃないですか
シンクロ行くとガリガリで嫌でもわかります
クスコのオイル入れてるということは機械式LSD入り？
シフトフィールとLSDの効きを両立したオイルってあるんですかね 機械式入れてるなら仕方ないけど
純正ヘリカルで、サーキット行かないなら
日産純正&モリオートギヤが最強
だが、モリオートギヤが絶版になって
800円ぐらいだったのが
在庫が値上がりしてヤフオク辺りで4000円
MonotaROでも1500円ぐらいになってしまった… ランエボの純正オイル作ってた人はいまトヨタでGRオイル作ってるね
合うんじゃない？(他人事) >>912です
純正ヘリカル使ってます
3月の車検でオイル交換して、純正からクスコに変えたのでそれが原因ぽいですね
しばらくはゴリゴリと付き合っていきます GL-4がいいよな。
GL-5のロイパー入れてサーキット走ったら5から4速に入りずらくなった。 モチュールのギアボックスがめちゃいいぞ、高いけど。
最初からモリブデンこんもり入ってて真っ黒w GL-5あかんよ
古めのミッションって真鍮入ってるから
侵される オメガのオイルは最高ですよ。
冷えてるときは固いですが 暖まると非常に滑らかです ミッションオイルは鉄粉の量とシフトフィールで良し悪しがよくわかるわ
フィールはともかく鉄粉バリバリオイルはホントやめとけ
ミッション内部をバリバリ削るから 自分もオメガ信者
冷えてるときの入りはかなり悪いけど長持ちするから
高い値段もあまり気にならない ミッションオイルの暖め方は ある程度 乗り回していく手順しか 無いのでしょうか？ >>926
それしかないと思う
だから、冷えてる時の入りが悪いオイルは
その間ゴリゴリ削ってることになるから
悩ましいけど、やっぱりサーキット行かないなら
純正一択だよな マイクロロンのMT用を入れてます。
買ってすぐは使えなかった２速を使えるように
なりました。滑らかに変速できます。
彼女が出来たりとか万馬券が当たったりはしません。 >>929
日産純正GL-4 75w-85wが1リッター1000円で買えるよ。 駆動系ならニューテックのZZシリーズよりいいオイルはないのに・・ >>930
同じらしいんだけど、75w-85で75w/85wではないらしいんだよね。 日産純正を三年ぐらい使ってるけど全然問題ないよ
サーキットは行ってないから高温、高負荷時は分からないけど
冬も普通に低いギアから入るし 頻繁に交換してみ
そのうちスコスコになるから
俺なんかスキあらばギアボックス、トランスファー、デフオイル交換してる
よく無意味だと言われるが、なぜ無意味なのか知りたい
まぁ自己満足と精神衛生上の問題なんだがなんだが >>935
全然無意味じゃないよ。
出来るだけ油の交換は早い方がいい。
特にエンジン、ミッション、トランスファー、リヤデフ、AYCフルードはマメに変えた方がいい。
五千キロとかでもミッションとリヤデフは結構鉄粉出るからね。
あれがゴリゴリ回ってるかと思うと。 ディーラーに頻繁に交換行ってたらまたですか？みたいな反応されたぞ。 むしろ油脂類はダメになってから交換じゃ意味ないと思うの >>937
頻繁にやるから自分で交換しとる
ディーラー行って待って工賃取られるの回数行ってると、時間も金も色んな意味で損失
>>938
そう、ダメージをオイルに受けさせる理論
まだある程度綺麗な状態でさっさと交換 新車時から2速のフィール悪いからなあ
ルブローレンにしてから大分マシになってるけど 頻繁にギアオイル換える者だけど、ギアオイルのブランドだの粘度など気にしたことがない
整備工場が扱ってるマルチギアオイルて、サクションドラム缶に入ってるワケわからんオイルだw
ギアなんかスッコスコにいつでも入る
寒くても暑くても ほぼ純正オイル2万キロ交換でも40万キロ以上故障しなかったのでそこまで乗らないなら頻繁な交換は無意味と言えるかもれん
鉄粉王、匠オイル使い続けたらどうなっていたのか
高給オイル使ったり純正でももっと交換頻度を上げていたらどうなってたのかは気になる 5速の時も6速になってからも2速は
元々入り難くないかい？
おっちゃん3台とも新車で買ったけど
CNもCPもCTも皆んな2速は入り難い印象。 5MTだけど全然そんなことないスコスコ
CZの二速は渋いとは聞いたことあるけど
調整で直るらしい >>941
結局整備工場とかで使ってるギアオイル
とか、純正換えとけば間違いないんだよな
>>942
分かる、匠のギアオイルはヤバかった
入れる時になんかやたらサラサラだなぁって
エンジンオイルでいう5w-30ぐらいの
柔さだった
そっからギア鳴り始まって
抜いたらスーパーサイヤ人みたいな鉄粉地獄だったわ >>945
あれどこに需要があるのかわからんオイル
トランスミッションの寿命と引き替えに
少しでもパワーロスを減らしたい人が使うんだろうか >>946
いやほんと、確かにシフトフィールはスコスコ入って気持ちいいんだけど
そらエンジンオイル並みの柔さだからねw
確かAmazonのレビューかなんかで
FFでフロントヘリカルのシビックRの
人が匠のギアオイル入れて
サーキット行ったら数週で焦げ臭い匂いして
すぐオイル死んだとかw MVS-K
これをホイールに装着することで転がり抵抗軽減
燃費削減、乗り心地がアップします。
どう言う理屈でそんな効果が出るのか
俺にも解るように説明して下さい。 ミッションオイルは純正で十分なんだよなぁ
サーキット走って熱が入るとダメダメなんだけどさ(笑)それ以外はほんと十分 変えてもすぐに始動不良になるようなら
マグネットスイッチのハーネス疑ってみては？
バッ直にして元気に回るようならハーネス死亡
CPはリレー無しの配線のせいかここが弱い気がするCTから改良されましたけど 基本的な事なんだけど、ターボタイマー付けてないか？
もしつけてるなら、割り込み配線外して元通りにしてみるといい
ターボタイマーの故障か、割り込み配線が腐ってる可能性がある
俺は割り込み配線の端子が錆びて緑色になり被覆がボロボロに腐ってたわ >>952
>>953
レスありがとう
休みの日にしか乗らないせいか、最初の始動時にギギーッて異音するんだよね
ターボタイマーついてるわ
ただ、一回目だけで、その日何回かエンジン切ってもう一回かけ直したりしてると
全然直る ピニオンギアの飛び出しが渋くなってるだけちゃいます？
セルモーター分解してグリス塗ってみるとか >>954
CP？
同じ症状になったけどセルモーター交換したら直ったよ 9MRでも13年以上になるし
イジるよりもメンテナンスに金をかけないと
現状維持すらままなりませんな
とりあえずトラブったらスレの猛者達にアドバイス貰えるんで
結構助かってるのは俺だけじゃないはず スターターでガリガリやってるとフラホールの歯が変形して始動できなくなった ワイのMRも、この秋で14年。
早いもので、おじさんのランエボ歴も
ついに24年になりますわいorz >>956
うん、CP
セルモーター交換するしかないかぁ
センターめんば パイプ外すだけで交換できるよ難関だけど
メンバーの方を外すやり方もあるの？ >>962
センターメンバー外すか純正フロントパイプ外すかの二択らしいね
社外フロントパイプならそのまま
外せるらしい（遮熱板の厚みないからかな）
センターメンバーはボルト類が熱害で固着してないけど、フロントパイプは状態によってはガスで熱したりしないと無理ゲーっぽいよね 6の話だけど純正フロントパイプが干渉してセルを斜めにするとことも出来なかったような
記憶違いならスマソ >>964
そっか
フロントパイプも外さないとかぁ
リビルト買うにしてもまず
外さないとだしねぇ >>959
もしかしてランエボ先祖のギャランVR4から乗ってる？ 整備できる範囲増やしたいけどボルト折れに対応する設備技術がないから結局オイル交換くらいしかやれてない エンジン本体、駆動系以外は自分でやってるわ
消耗部品交換と防錆がメインだけど
オイル系は潜るついでに不定期にやっとくかって感覚
ACDポンプはバラして掃除+海外のOHシールで治せた
エボXロアアームに交換+ブッシュ交換は大変だった
油圧プレス無しでは二度とやりたくない
エボ9も新車から15年
対策前マグタービンも元気 >>967
それな
タップ立てたり俺も出来ない
>>968
自分もエンジンミッション下ろしたりバラしたり出来ないけど
ある程度補機類とか交換したり
油関係は全部自分で交換してる
ランエボとかジムニーは何ヵ所も交換しないとだから、地味に工賃かかるしね
AYCポンプも自分で載せ換えた
ACDポンプをOHするのは凄いな ワシ、CPと初代VR-4の二台持ち。v
部品無くて困っとるわ。 モノタロウとか通販系では廃番扱いだけど
ディーラーで直接聞いてみるとあったりすること多いな
でもご先祖様-4はマジでなさそう cp9a のABS車速センサーは国内皆無です。
海外とeBayから引っ張らざるを得ず
泣けてくる ECUFLASHでいじくってるけど、おもろいな、これ。 >>971
逆じゃね？
MonotaROは大概ある >>976
エボ6RSにエアコン付けた時に最初はモノタロウで部品そろえようかと思ったけど
全然出なかったコンプレッサーから小さいものはOリングまで出ない
ディーラーで必要なもの一式そろえたよ
電装系の中でもエアコンはちょっと特殊なのかねぇ 純正部品再販するって事はNAロードスターとか
ビートってかなり売れたんだろうね。
ランエボの場合、哀しいけど無理でしょうね。
今の三菱にそんか体力ある訳無いし。 NAは10万台だがビートは3万台だぞ。
他にNSXが7000台、スープラやRX-7、R32が2万台だから販売数よりメーカー次第だろ。 ヘッドライトを800番ぐらいの耐水ペーパーで磨いて
ウレタンクリア吹いた人おる？
結構難しいよね >>968
ACDポンプのOHは詳しく知りたい。やったって人はみんカラとかにいるけど手順は書いてないので。 俺はオイル交換くらいかな。
トランスファーのオイル注入がいつまで経っても鬼門なのだが、
我慢してゆっくり入れるしかないかな？
入れてすぐ隔壁に当たるから、細いチューブを奥まで入れれば入りやすくなるかなと画策したことがあったが、どうでしょう？ じょうごにホースつないで自重で補充が一番楽な気もするが
サクションガンで入れてる
デフは灯油ポンプが最強 ミッションとトランスファーはエンジンルームからじょうごとホースで自重で落とすのが楽だよね
リヤデフとAYCは湯煎してシリンジで入れるしかないけど リアも灯油ポンプ使う
冬に80W-140を湯煎なしであっという間に入れ終わる
片づけは面倒なので使い捨て
アマゾンで売ってたギアポンプが一番パワフルに給油できたけど
いちいち配線を引っ張ってくるのが面倒だからいつかこれを使ってデフかミッションんのオイルクーラーでも作ってみよう >>987
なるほど
灯油ちゅるちゅる使い捨ていいね
安物のシリンジだと滲んでくるし、片付け
大変なんだよね ヘッドライトは紙やすりじゃなくて
ピカールで拭いてる
特に難しいこともなく曇りがとれて透明になるよ >>989
わかる
しかし、それやってコーティング剤を塗っても
せいぜい４ヶ月ぐらいで黄ばんでくる >>982
みんカラとかで出てる通りebayでキット買ってきてバラして組み直すだけ
リビルトもあるけど外人信用できなかったから自分でやったんよ
中身はタダのオイルポンプだったよ
自分のはエラー出ないけど強制動作でうごかない=オイル出てこないだった
シール、ベアリング交換、掃除で直るよ >>984
ゆっくりは基本だけど道具でだいぶ違う。トキコのオイルサーバー、一回使うと他の方法なんてアホらしくてやってられなくなる。自重やシリンジで10年以上やってたが、なぜ早く買わなかったのか フロントパイプ交換しようとアタックしたが敗退した
アウトレット側鬼固着
ナット馬鹿になる前にショップ出すかや… >>995
ガスで色変わるぐらいまで
チンチンに焼くしかない
バーベキュー用のバーナーじゃそこまで炙れない ポンプ動かステーキ機械の図面がみんカラとかに出てるけど素人じゃむずい？
記号とかさっぱりわからん >>988
自分は灯油ちゅぽちゅぽと呼びます(笑) このスレッドは１０００を超えました。
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