[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part12 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 大いに語りましょう。
現行モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【3代目】NEW BMW MINI Part25
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1529516366/
【2代目】NEW BMW MINI Part43【R55~R59】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1524387482/
前スレ：
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part11 [ミニ]
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1522668316/ >>151
なんとなく純正メーカーのGKN LOBRO製を選びたいけど
ぶっちゃけ何処でも良いかと。
DIYできる人なら特に。
おっとブーツクランプは欧州車に多い嵌め殺しタイプだから
汎用のブーツクランプか専用プライヤーは用意してね これはミニに限らずだけどハンマーで撃ち抜くときに
固定出来るクランプ無いとすんごくやりづらいよ。
DIY派の方ならお持ちかな >>148
コイルは完全に寿命だと思うよー
試しに換えてみて良い距離 とうとうパワステが効かなくなった…
修理いくらするんだろう
このまま乗ってても大丈夫なのかな 新車登録から12年または走行が20万キロ以内ならDで無償修理を受けられるからその辺はチェックしよう
たしか01年12月〜04年？月の個体は受けられるはず
ただしパワステポンプ費用＆工賃のみ負担してくれるので
その他ポンプ周り交換費用は自腹です ホースとか
それ以外なら社外品を自分で買って持ち込みで交換してくれる所へ持っていくのが最安かと 4.7万+0.8〜1.4万円くらいかな
早めに直してあげてね >>155
乗り続けて全然問題無いよ。
2000年頃ならこのサイズの欧州ハッチバックは
パワステ無しグレードふつうにあったもんね
タイヤ太いからちょっと重いけどさ
自分も一月くらいパワステ無しで乗ったけど楽しかった パワステと言えば
ワコーズのパワステパワーシールド、ってのを入れてみたんだけど
これめちゃくちゃ良いね。
あまりに軽くなって、
最初はタイヤが滑ったのかと勘違いしたくらい。
そしてホース周りの漏れまで止まった。何が入ってんだコレ >>156
これって12年すぎたら20万キロ以内でもダメなんでしょ >>156
自分のは15年登録なので無理でした。
社外品だと意外と安いんですね！探してみます。
>>157
パワステ壊れたまま乗ると他の部分も壊れると聞いたのでちょっと不安になりまして… 僕のは購入時に対策品へ交換済みなので気にしてない。
もし壊れたら次の型のクーパーにするために、500円玉貯金をしてます。 >>160
PSポンプ止まってるせいで他の所にダメージ、
は本当にわからん？
何処に負担がかかりえるんだろうね 先日、会社の先輩がクロスオーバー買ったんだけど
「でっ、でかいなオイ！」って思ったけど不思議に羨ましいとは思わなかった
さすがにＪCWなら「お願い、貸して！」ってなるんだろうけど
R50のサイズ感とシンプルさは不滅
NAマニュアル好きだし 今日パワステポンプをDIYで交換したけど、
初心者にはかなり苦行でした(涙)
パワステポンプのマウントとフレームを固定するネジを
1本舐めてしまったのが心残り。
ハマってしまって外せもしなかった・・・。
電源ケーブルと高圧ホースの接続も硬すぎて、
油塗ったりして頑張りました。 >>164
人間にダメージ
パワステないと狭い路地は曲がれないよ。車庫入れも無理。レース専用とかなら良いかもね。俺なら嫌だけど。 >>166
おおおー！DIYお疲れさま&成功おめでとー！！
あそこのホース硬いよねw
舐めちゃったネジは次の機会にリコイルすると良いよ R50の2004年式なんですけど純正CDデッキ付いてたら後期になるんですかね？その辺がどうにも謎 >>148
俺もコイルに一票
自分はコイルは五万kmごとに交換する消耗品だと思って換えてるんだけど、
末期になるとアクセル抜いたときにエンジンが揺すられるような振動が起きるんだ
恐らくこの特定の弱く吹く領域で失火してるんだと思う
交換すると目に見えて良くなって
低速トルクも厚くなる
あと最近気づいたけどコイルが劣化してくるとFUEL TRIMの値がマイナスに寄るみたい
完全燃焼してないのを補正して燃料が薄くなってる？ イグニッションコイルを交換してもらったことあるけど
ヤフオクで中古のものを\3,000ほどで購入、オートバックスで作業工賃が\3,000くらいだったと思う >>175
そんなに！
地元のオートバックスはミニ持ってったらすごい嫌がって見てもくれなかったけど 3000円程の工賃の作業なら自分でいけそうね ググってみたらすごく簡単そう！
あたしもやってみよう >>168
ほんっとに、Dでも乗せ替えるときはあんなに力と時間をかけて
高圧ホースや防水シール付き電源ケーブルを抜いて挿してするのかなぁ・・
>>171
全身筋肉痛だから指示出すくらいなら コイルは一番簡単なDIYよ
慣れてる人なら10分かからず
純正からMSDコイルに、とかだとボルトの手配がいるけどね。
まぁ何処のホムセンでも買えるサイズ >>178
染みたパワステフルードがノリみたいに固着させてくんだよね。
自分もとんがったツールでガシガシ押して、
マイナスドライバ当ててハンマーで叩いたりしながら抜いたよ。
狭いから手に力が入らんのよね…
ちなみに
http://f-gear.co.jp/shop/18159/
https://www.monotaro.com/p/1782/1028/?utm_medium=cpc&;utm_source=Adwords&gclid=CjwKCAjw5ZPcBRBkEiwA-avvk1OwNjwERPXwwmN5gTR3INLsAgO8iajAHsGxKJjNnEbru2WwniGX8BoCSb0QAvD_BwE
こんな感じで色々専用工具があったりする そういえばウォーターポンププライヤーと
ロングリーチプライヤー、なにげに良く使う工具だなぁ。ミニ弄り
狭いんだよねえ >>179
コイルはコネクタのロックタブを
カチッと右に押してやる事だけ忘れぬよう
まっすぐ引っ張っても中々抜けない事が多いから
左右にコジコジしたりして固着を解除しながら抜こう C110+買いましてファームウェア更新したら文鎮になりました。でもUSBケーブルを変えたら更新できました。付属品がへぼいのが結論。OSやドライバは関係ありません。唐突ですが、情報まで。 お、ミニに関する技術情報はなんでも歓迎ですぞ。
報告乙です 質問ですが、
コイルは正常な状態からmsdに交換して体感できるほど違いますか？
また、ウルトラなどのプラグコードは意味ありますか？ せっかくならプラグとセットでどぞ。
純正5万km超えてたらもうかなり劣化してるよ。
純正新品に交換でも効果わかると思う プラグコードは色々あるけど自分はNGK付けてるよ
ちなr53
NGKなら確か品番21X No.3853
だったと思うよ >>186
現在9万キロです。
7万キロ時にプラグ、コイルを新品交換してるのですが、msdに交換して意味あります？ >>189
ほとんどの人が劣化してから交換してるから
それで果たして効果を感じるのか、わかんないな正直。
なんならお試しで一度つけてみて欲しいくらいで。
弄って遊んでみたい人で無ければ、自分ならその距離なら変えないかも。
性能アップにご興味ならもっと確実な所いくつも有るかなと ウチに次回の交換用に置いてる新品のMSD有るから、
なんなら試しに付けてみます？とか言ってみる
もし首都高で集まれる人だったら... >>158
カタログ見ても見当たらなかったのですが、通販されました？
>>168
励ましありがとうございます。
リコイルしようにも舐めたボルトを外すのが困難で状況です・・。
実は舐めたのはボルトの方でして、新品にしたのですが、
長さが数ミリ長いことに舐めた後で気がつきました(径は合っていたようですが)
ボルトかマウンタのどちらかのネジ山が潰れたみたいで、
回しても空転するのみになってしまっています・・・。
>>180
とにかく電源ケーブルがトラウマになりそうなくらいで、
抜くときはコネクタのツメ破壊しながら抜いて、
刺すときに、コネクタのツメが固いんじゃなくて防水シールがきついんだ
っと気がつきました。
高圧もパッキン変えたから余計きついのかと思いましたが、でも
普通交換しますよね？ポンプ付属ですし。 運転席パワーウインド修理しました。ネットで買ったモーター付きで一番安いレギュレータ、窓開けようとしたら閉まる、閉めようとしたら開く、逆仕様になりました。ひどい不良品だよ(´･ω･`) >>193
アマゾンとかで普通に売ってるよ
新製品みたいね
リコイルはまさにネジ穴舐めちゃった時に使うものだから
サイズさえ合えば使えるよ。
狭いとタップが上手く回せなかったりするけど。
まぁ今、異音とか問題無いなら気にしなくても良いかもだけどw >>194
配線逆にしたら済む話だったり？
前のモーター動いてたら
モーターだけ移植する事も出来ると思うよ >>196
そうです、なんとか逆につないで正常になりました。モーター移植も考えたけど、形状が違って無理でした。苦労したけど11800円で治ったから結果オーライ 12万km目前で話題？のコイルが壊れた。2番が不発に。
bremiの安コイルで復活したんだけど、エンジンチェックマークが消えない。
これ消すのはc110？
c110+は使えない、とのレビューがあるけど本当？ うちは13万キロ台でインジェクションコイルの一番がミスファイア
（４本交換）ついでにプラグも交換するつもり >>198
2kmくらい走ったら消えない？
その手のエラー出ちゃった時は
dashcommandで自分はいつも消してる >>197
モーター互換性無いのも有るんですな！知らんかった。
安く治ったなら何よりですな。
節約した分無駄遣いしましょう！ バックミラーに映る景色が狭くなったなあと思ってたら、天張りが全面浮いてきてた！ >>202
虫ピンで対策する
百均で買えば材料代は100円 >>200
情報アリガト。しばらく走ってみる！
実はプラグをチェックしようとしたら簡単に手で回った。プラグ→コイル影響あったか？
天井に斜めレス。私も虫ピン対応中。湿気入ると虫ピン錆びて布に移るから注意。 >>205
プラグは締め付け角度でのトルク管理が一番良いよ
箱に書いて有ったはず
初回締め付け時と2回目以降でだいぶ違うのに注意ね。
1回目はガスケットを潰すから結構回す。
2回目以降は指で軽く閉まる範囲からほんの少し 天井の対策は早い方が良いよ！
一箇所剥がれるとあっという間に広がるから 私もハンドルがギギギとうねりだしたのでアッパーマウント交換してきます
自分で出来たらいいのですが持っていきます 社用車で出張に行ってたので丸2日国産ミニバン運転してからの帰ってきて
自分のR53運転したら
この車メチャクチャ楽しーﾋｬｯﾊ‐
てなった。
いつも乗ってるとそれが当たり前になって
価値がわかりにくくなってしまうな 天張りとりあえず補修でボンド・ノリ系は絶対使わないほうがいい
後が大変だし余計に金かかる >>208
自分は左が破れてて左右交換で8万円でした… >>211
正規品で交換したのですか？
社外で左右6500×2
工賃8000×2
31000円の見積りもらいました コイル不調の件、エンジンチェックマークが消えました！
まだまだミニやめられない。低速トルク強くなったような気がする。
圧縮抜けてたから当然かww すいませんが R53のマフラーでタイコの部分のハンガーの向きで内側のステーが横向きと後ろ向きがあるのですが どちらが前期型用か解る方いませんか？ >>207
気付いたら、あっという間に全面に広がってた >>213
コイルって劣化してくからね
12万kmなら確実にパワー増したでしょ ネットで検索しましたが、あまりは情報は無かったです。今からディーラーにいきます。 ディーラー持ってったらメーター交換で
15-20万の見積もりじゃない？
電装品の修理屋にメーター外して送れれば3-4万だと思うが ASCのランプが点滅しすぎる件で質問した人ですが、
パンク修理したタイヤをリアに持っていって
タイヤ警告リセットを行ったらいつも通りになりました。
3輪窒素で、修理したものは空気だったのも
影響大きくなったのかも。
変な故障じゃなくて良かった。
走ってるときは違いは分からなかったんですけれども 俺のは雨降ると3つ警告灯が光る
もう直そうとも思わない 回転数に有意な差が検出されるほど
窒素で差が出るとは些か信じがたいけども。
単純に空気圧に差があったのではないかと予想 エンジン切ったあとかすかにウィーンて音なってるけどなんでしょーか 不人気なCVTですが、あることに気付いた。
Dで60km以上で走行中にシフトバーを右へ倒してSDにする。
「回転が上がる前に」即手前に引いて6に入れる。
するとDで走るよりちょっと回転が下がったまま巡航できる。
燃費計で見るとリッター当たり２kmは燃費が良い。既知ですか？そーですか。 >>224
直さないの？
メインハーネスのフューズなら安い抵抗一本で代用出来るよ >>226
エスパー能力がないからわからんが
冷却水からっぽになってない？
その音はファンの音？ 夜で大雨だったもので開けて確認しませんでした
エンジン切って耳すますとふぃーーんとずっと鳴ってました
そして朝バッテリー上がってました そんな静かな音だとしたらちがうな
バッテリー上がってたってことは室内灯がついてたのかね 今日はその症状でません
パワステポンプの音だと勝手に思ってますが今度聞こえたらマイナスはずしとこうかと思ってます 実は室内灯の心当たりもあるんです
キーをロックしてなかったかも
ふぃーーんがいつ止まるかきになりながら寝てしまいました オートロックの運転席側が死にました
「ガチャっ！」というけどロック解除しない >>221
原因不明で、順に交換していくしかないとのこと、費用もかなりかかるとのことで、とりあえず修理せずに帰ってきました。
そして今日の朝までは無音だったのですが、夜帰宅する際に直ってました。
なんなんでしょ。 >>236
以前同じ症状になりました。
修理で4万くらいだったかな。 パワステポンプ死亡のお知らせですね。
自分も同じ症状だったけど、そのうち音が止まなくなります。
中古のポンプとかじゃなくて新品ポンプで修理しましょう 不調報告が次々と・・・
ウィンカーのカッチカッチ音ってどこから鳴ってるのかな。
タコメーターでないことは明らかだからスピードメーターの中かな？
当方エンブレ中にショックが出る人で、
エラーコード見たけどミスファイアは無かった、
左フロントスピードセンサー異常が3回。
あとタイヤの関係だと思うけどASC.ABS関連が少し。
1度クラッチ切ってるときにエンジンが
急に吹き上がる症状あり。
でも1ヶ月くらい症状なし。
もう少し気長に様子見ます。
長文失礼 >>241
ウインカーリレーでようつべで検索したら原理がわかるよ 以前ドライブシャフトインナー側って割ブーツありますかね？で質問した者です。
先程、割でないブーツに無事交換完了しました。
バンドでちょい苦戦しましたが、ドラシャ抜くのは簡単な部類でした。
誰かがアドバイスしてくれた通り、専用バンドは特殊ツールでないとダメですね。ホースバンドで代用しておきました。
明日ユーザー車検やってきやす。 アッパーマウント交換してもらったついでに見てもらったらパワステのオイルもれパットの消耗やローターに傷あり
パワステのオイルはどのようにしたらいいですか？
漏れてる箇所を耐火テープみたいなので巻いて補充を気にすればいいですか？ >>244
漏れてるとこによると思いますけど、大抵はホースエンドの辺りだと思います。
その場合でしたら、
ホースバンドをドライバーで締め付けるタイプに変えるだけでいける場合が多いです。 >>243
乙でした！
ユーザー車検出来ると愛着湧くし安く済むし
良いことだらけよね。 >>246
ですね。
とくにr50系は情報出尽くしてるので時間と気合あるならDIYが安いし次のトラブルも予測できるのでベストかなと。
さて、予備検いってきやす >>237
リレーって電子部品としては一番古い技術の一つなんだけど、
機械的な仕組みなので暦年のススなり埃で調子悪くなる事も有りますよ。
まぁ発光してるなら気にしない、
良い機械なので信号線取り出して違う音出させて遊んでみる、
とか色々対処のしようはあると思って楽しんじゃいましょう >>245
ありがとうございます。
オイル漏れのヶ所を確認して対応してみたいと思います >>248
ありがとうございます。
あまり深く考えずにトラブルも楽しむつもりです。
もう13年ですが出来るだけ長く乗りたいですね。 アッパーマウント交換したら新車並みに快適になった
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