【E46】BMW 3 Series Part59【Mなし】
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>879
安価なオイルだと粘度変化が大きいからすぐにオイル下がりし始める気がするが？
カストロールは純正採用された時期もあったけど評判は良くないと聞いたことがあるし
HIVIベースの化学合成油？でまがいもんだからE46時代の指定OILとマッチしないと思うけど オートバックスの安い10w-30の鉱物油しか使ったことない。
全く問題は出てないなぁ 指定オイルでは25k毎（10kがいいと思うが・・）、
鉱物油、安い化学合成油は劣化に粘度変化が大きいから
5ｋ毎くらいのの短めにしたほうがいいよ スピーカー交換したいのですが、
無加工じゃ交換出来るスピーカーは出てないでしょうか？
amazonで、BMW3 E46 16cm フロント／リア スピーカー用バッフル スピーカーマット 左右セット SM-57は買おうと思ってます。
AY20の3ツーリング Mスポーツです。 >>886
ツーリング後部のスピカーにたどり着くまでが試練です ちょい前ならレインボーとかあったけど廃盤かな？
純正がスタンダードスピーカー（たぶんこれ）
amazonでfd-bm462Comp01
某スタ〇ィのSSSはぼったくり商品(MBもしくはJBLの20k程のSPにステーをつけてるだけ)だから
注意してね
純正がHifiもしくはハーマン(フロントx6,リアx4)なら
https://www.bavsound.com クーペだけどアルパインの16cmがちょうどハマった
ただ固定するために、純正スピーカーのネジ止め部分を切り取って、押さえつけるようにネジ止めしたけど 工場で悪いとこ一通り検査してもらってるんだがいくらくらいかかるんだろ・・・ >>891
これまでどれくらい手を掛けてきたかに寄りますね 何だかんだで今回も車検通そうと思うけど皆んなはいつまで乗る予定？ 工場で一通り検査してもらったところギアボックス（ステアリングギアボックスかな）ASSY交換で輸送量諸々込みで30万以上って言われたorz
次の車検で買い替えかな・・・
ギアボックスのブーツが切れて油切れの状態だとどんなことが起こるか知ってる人教えてください >>895
そんなん中古で部品買って自分でやれば1万もかからない案件 シフトノブの交換をしたいんですが、外し方のコツってありますか？
めちゃくちゃ硬くて抜ける気配がない・・・
MTです。 1.ブーツをめくっておく
2.配線を抜いておく
3.引っこ抜く この前初めてサーキット行ってきたんだけど、壊れないか心配になっちゃって時間フルに走れなかった(笑)
e46でサーキット行ってる人とかはバリバリに走ってる？ ロアアームマウントブラケットを3年で2回交換になったのは他に原因があるんだろうね
7月車検だけどラジエター9万、サス一式マウント類一式23万、塗装及び窓周りモール交換29万、ATF交換（程度次第）
諸々加えて160万までなら出せるけど、どうも新車や高年式中古買う気は起きない 前回のプラグ交換から3万km走行しトルクが落ちてきたと感じ、プラグ交換した。前回と同じボッシュFGR7DQI。極めてスムーズでトルクフル。これこれ！新品と目視比較すると電極の消耗は殆ど無い等しいけど、これだけ違うもんだな。325i 俺もデンソーのイリジウムプラグにしたら快調快調
320d >903
多分、クーペボディだけだと思うけど
リアサブフレームのマウントブッシュも交換したほうがいいよ
こいつが劣化しガタが生じるとフレームが裂けることがあるから
おいらは初期ものですが、16万km、14年で裂けて修理が大変でした 最近点検や修理お願いしてる所は処方箋薬局みたくパーツ写真付きの見積りをくれる
ネット通販の価格見てぼられて無いのも確認出来るし、元の部品も見せてくれる 二言目にはプラシーボって言う奴の人生ってつまらなさそうw うえぇ！
後席横の内装が剥がれているぅ！！
両面テープで大丈夫かな？
３１８ciのＭＴ・左Ｈ。 厚みがあるテープだとその部分だけ盛り上がってしまうかもしれん
誰も気にしないといえばそれまでだが >>914
ピラーなら両面でOKだが
トリムのなら天井と同様にウレタンが劣化してベトベトだからちょいきついね
とりあえず、樹脂部の隙間に押し込んでタッカーで止めるといいよ 冬場で内装剥がれ出すと
夏は超えれんのとちゃうんかな うちのもcピラーの内張り剥がれてるわ。
内張り外すのが面倒でしばらく放置してる。 うちのはルーフ後方（まだ浮き）
サンルーフ付きだから運転に支障はないだろうけど、張替えめんどいんだよね >920
ベトベトだから無理だと思う
揮発性の接着剤なら何とかなるかな？ 作業の手順
・ベースごと車外へ取り外す
・内装生地を剥がす（廃棄）
・ベースに残ったウレタンを剥がす
・スプレーのりをつける
・新しい内装生地を貼る
・ベースごと車内へ装着する
おすすめ
・スプレーのり99
耐熱83度 乳白色
・スプレーのり111
耐熱150度 黄色
※生地が黒色でないと黄色が透ける可能性がある >>925の手順で貼り直した（布はそのまま使った）ことあるけど、３日で剥がれた。
時間かけて丹念にスポンジ取って、糊を布に滲みない程度にしっかり塗って、時間をかけて乾かして…と手間暇かけないとうまくいかない
あと古いのでピラーの内張りのプラ部分が欠けると再使用出来なくなるので注意。まあLOCTITEの捏ねるパテで欠けた部分を再生すれば何とかなったけど
結局１００均で布と同色のマップピン買ってきてリベット打ちみたいに止めた。どうせ頭の上は見えないし 昨年秋に天井（サンルーフ付き）、ピラーを張替したけど、
大変だったよ、特にスポンジの剥離が手間、アセトンで何度もふき取り
スプレーボンド（コニシZ3)で念入りに布側とベース側を下処理して
スプレーボンドは6本、アセトンは4Lほど使用した
今のところ剥離はないけど、夏まで様子見カナ？
サンルーフ付きの場合、布の厚みなるべく薄いほうがいいよ、46はもともとシェイドとのルーフとの隙間が
ないため、シェイドを動かすとモールが取れる、 ベースに付いている劣化したスポンジ剥がしは、何もつけずに亀の子束子が効率よく剥がせる（個人的感想）
1号か3号サイズが力が入ってちょうどいいですよ。
その後にアセトン等の溶剤
https://gigaplus.makeshop.jp/cotogoto/site_data/cabinet/kamenoko/tawashi/01.jpg うちのも天井がはがれて、最初はスプレーのりで何とかしようとしたけれど全くうまくいかなくて、結局物理的に押さえることにした。
ホームセンターで2.0tのアルミフラットバーを買ってきて、両端を加工して、天井に付いているハンドルを外して一緒にネジで押さえた。
黒いストッキングを貼り付けたら違和感なく、言わないとだれも気付かない程度には仕上がった。
穴開けはともかく、端部の曲げ加工はなかなか大変だったけど、手間かけるつもりがあるなら安くできてお勧め。 エアコンが･･･生暖かい風･･･
東京で何処か良い修理屋さんないですかね？ >>932
普通にコンプレッサーでない？
ヤフオクで、リビルト買って持ち込めば、
そんな掛からんし、車の電装屋で普通にやってくれますよ。 空調設定あってますか？
温度設定、センター吹出口のダイアルを青にするとか・・・・
あってるなら、ヒーターバルブの故障かな ガスが完璧に抜けて生暖かい風が出た悲しい記憶
寺は全交換30万オーバーコースをすすめてくるし町工場もパイプやら何やら交換で20万コースをすすめてきやがった
寺で真空引きだけしてもらって自分でケミカル入れたら普通に直った
ガスとオイルとケミカルとマニホールドゲージ買っても2万かからなかった 2年間ずっと買い物程度でしか乗ってなかったのに急遽往復+αで1200kmを3日で走った
気になってたキシミガタピシも落ち着いたり、わだちでハンドル取られるのも減ったし、ATもエンジンも軽くなった気がする。
燃費表示も4.7から4.9辺りだったのが8.1まで伸びた。
ちゃんと乗ってあげないと駄目なのね、行きは正直止まらないか心配だったけど。 高速だと10km/L超える
一般道だと7km/L程度
峠道だと5km/L程度（Sモード）
2.2L@神奈川 >>938
ワダチに取られづらくなった、というの気になる
タイヤ新品にした？
自分は毎日30〜50キロくらい乗るけど、キシミは出てきたら手で抑えても音が出続けたり、かと思えばいつの間にか音がやんでいたり、変な車だよね。 内装の塗装、シートの張替するときにばらし作業したら、気になる軋み音は改善したよ、
内装は樹脂パーツのねじ止め部が経年劣化で摩耗してるから増し締めで改善すると思われる
最近はブレーキペタルから軋み音がするのを何とかしたいがグリスアップで改選せず
ベアリング ブッシュをこの交換かな まだパーツがあるから金さえあればいくらでも直せるけどさ
次に何買うとなった時に同じタイプがイイかなと探しても現行3尻はサイズが大きくてね
かと言って1尻はHBだし2尻はCPだし
で結局まだ乗ると 轍に敏感なのはコントロールアームのブッシュ交換で大抵治るわ。タイヤが片減りしてても起こるけど。 メーター表示が死んでしまいました
エンジンは掛かるし、走れるけど、
燃料計ゼロ、速度ゼロ、気持ち悪い…
何が壊れましたかね？
オンボードコンピュータ死んだら、エンジン掛かりませんか？
コンデンサとかなのかな？
安価に直せると良いけど… >>946
今日は仕方ないので、家族の車で出掛けて
さっき帰宅。
もう一度症状を調べてみようと、e46のエンジン
掛けようとしたら、セルモーターは回るけど
エンジン掛からず… メーター周りは真っ暗、
ABSとエアバッグの警告灯チェックは点灯するけど、
他は真っ暗
いつものピーピー音は無し
仕方ないから、車降りてリモコンロックしようと
したら、リモコンロック反応せず、ブレーキ
ランプが点灯してる…⁈
仕方なく、鍵穴に突っ込んで鍵を掛けました
どうなっちゃったんだろう… >>948
再び車庫に戻って、リモコンで開かなかったけど、
閉める時は今度はリモコン反応しました
相変わらずセルモーターは回るけど、エンジン掛からず。
今度はセルモーター回す前、ピーピー音二回聞こえました
普段はピーピー音はもっと鳴ってたような気はするけど… バッテリーのマイナス端子外して一晩放置してみたら？
俺はその症状になったこと無いな 基盤のハンダクラックじゃないですかね。
どこのだかはわからないけど。 obd2はエンジン掛けないと繋がらないですかね…？
試してみたけど、WiFi見つかりませんでした セルモーター回る一つ手前まで回しましたけど、
WiFi見つからず、でした
そもそも、メーターが真っ暗、コンピュータが
起動しない？状況だとすると、obd2にステータスを
見せるのも無理なのかなぁ、と… 何かのノイズでヒューズが飛んだ、とかだと
良いのですが…
明日までにヒューズの場所ググって、明日診てみようと
思います >>956
グローブボックス内の天吊りです。
blog-imgs-62.fc2.com/d/e/r/deruwosu/20130602-01.jpg 10年ほど前に似た現象に遭遇したことがある、
走行中にメーターが動かなくなりしばらく走行、
再始動で回復ししばらくすると、EG警告灯点灯しエンジン停止、
セルは回るが始動せず、（確かメーター不動？）積車でDへ搬送
Dで診断したところ、EGハーネス断線、DMEメモリーエラー、スロットルエラーetcの
EG制御系のエラーもろもろが多数記録
Dは困惑した様子（DME交換で治るかもしれないけど・・・）だったが、
EGハーネスを指定して交換したところ治ったy
補足
個人的にEGハーネスを疑ったのは、直近に補助電動Fan故障を気づかず真夏を過ごしたためで
その時、サーモのハーネスの断熱ホースが溶けているのを確認したため、
同様にEGハーネスがダメージを受けているのでは？と判断した
ただ、ハーネスは部品代が高く修理代が15万程かかった記憶がある ABS警告灯が点灯しっぱなしで使ってたら、スピードメーターが時々不動の時もあった。
ABSケーブルには問題なく、ユニット交換で再発しなくなった。 ２、３年ほど週一使用で毎10kmほどしか乗っていない
1ヵ月毎にctekでバッテリー充電（毎回充電前インジケータ黒で充電後は明るい緑、充電完まで１日超え）
で使用したけど、昨年末にバッテリー上がりを２度ほど経験
１度目は電圧11.5vでスターター回らない
２度目は電圧12v超えで始動後、出先でkey-off、10.5ｖその後スターター回らない
その後バッテリー カット装着し１ヵ月毎充電（毎回充電前後、明るい緑、充電完は３ｈほど）で問題なし
バッテリー上がり直前にDで車検、バッテリーチェックOKだからCCAは問題無いと思うが
どこか漏電して暗電流が増えているのかな？ 追記、
バッテリーは３年前にボッシュのPSI（74A)に交換、交換後走行距離2000kmほど バッテリーの公表は通常使用で2年ではなかった？
オルタネータの発電はどうですか？
エンジン始動時14Vありますか？ レスありがとう、
ボッシュのPSIは保証が２年もしくは20000kmでした
エンジン始動後の電圧は14vあり、走行中は、13〜14vほど
（オルタは、5年ほど前に予防交換後4万km走行、現在19万キロ強）
これまでバッテリー上がりの経験はなかったが、
5年強の周期でバッテリー予防交換し、補充電もしたこのはなかった
純正(新車時)->オプティマ->ACデルコ->ボッシュ(現在)
３年ほど前（ボッシュに交換後）から、ほとんど乗らなくなり、
ctekで1ヵ月毎に充電するようにしているけど あと、バッテリー上がりの原因定番
ブロアーレジスターは4年ほど前にOE製(BEHRでデンソーの印刷あり）に交換 >>945
以前ここで質問して同じようにロアコンブッシュ交換で治るとだまされたわ
タイヤ新品交換後轍に敏感になったのでタイヤのせいかなー？と思って相談させてもらったけど
ブッシュ交換で治ると言われ定番の強化ブッシュに交換したけど症状は全く改善されず
結局今年違うブランドにタイヤ交換して完全に治ったよ タイヤで直ったならいいじゃない
ギアボックスだったら30万コースだぞ >>967
オレはロアコンの交換で治ったよ。交換前のブツは千切れて中からオイルみたいなのが出てきた。雨水ってこともないと思うけど。いろんなパターンあるみたいだけどね >966
ctekはフルオートでサルフェーション除去機能付きだからおすすめだけど、
操作ボタンのマイクロスイッチの故障が多い、
この3年間で２度故障、１度目は保証期間中で新品交換してもらったが
すぐに再発、結局自分で修理したよ
（修理ははんだ不要でマイクロスイッチをばらして内部の板バネを交換） エアコンガスの漏れ止め材が優秀で助かる
修理したらウン十万だものな >>957 , そして皆さん
ありがとうございます
レスポンス遅くなってすみませんでした^_^;
今日やっとヒューズの確認できました。
なんと43番の5Aのヒューズが切れてました！
これはOBDII用のヒューズ、と表で説明されています。
ここで疑問なんですが、
OBDIIのヒューズが切れた時期
・最初にメーター不調になった時なのか？
・OBDIIにスキャンツールを接続した時なのか？
前者だとして、OBDIIを司る回路に過大電流が流れたことにより、ヒューズが切れたのだと思いますが、
・なぜ過大電流が流れたのか？
・OBDIIの回路が壊れたことで、今回のような状況が起きるのか？メーターが真っ暗になる、エンジン掛からず、など
後者だとすると、今回の症状は、ヒューズが切れたのは二次的なことで、原因は別にある、と考えた方が良いのか？
単純にヒューズを新しいものに取り替えて、エンジン始動を試みても良いのか？
・回路が壊れているなら、更に状況を悪化させてしまう？
・壊れた以上は何度試しても問題ない？
・実は回路は壊れてなく(ほんの一瞬のノイズ電流にヒューズが反応してしまっただけ)、ヒューズを取り替えたら、再び問題無く走れるようになる
以上、うまく整理出来てない状況ですが、
百戦錬磨の皆さんはどのように考えますか？ フューズ確認結果です
エンジンコントロール27,29,30 問題無し
燃料ポンプ54 問題無し
オンボードコンピュータ9 問題無し
OBDII30 問題無し,43 問題有り(5A切断)
オンボードモニター7,41 問題無し OBD2のヒューズが切れたのが、そもそもの原因です。診断機などは無関係と言えます。なぜ壊れたのかは、分からないというのが正しい答えであり、製造品質、寿命などあらゆることが想定されます。それを知る必要はありません。 F43はメーターとOBDIIのソケットの電源供給やね
ttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f43-fuse/ogIqe6c
ttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/Vlpt4HH
ttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/WCNEBMQ
OBD2ソケットへの配線から何か電源を取っていることはないかな？
（DやショップではここからACC電源を取ることが多いよ）
おぼろげな記憶だとメーターを取り外した状態でも、EG始動は可能だったはず 購入した時にETCを付けてもらったんですが、電源をどこから取っているかは分かりません。
また、DIYでは、パドルシフト化を狙ってシフトノブ下から配線を引っ張ってきましたが、ここ1年位は変えてません。
ヒューズを付け替えて、試してみようか躊躇してます… >>976
恥ずかしがらずにDに行ってコーヒーでもいただいたらー なるほど
抵抗値を測れば良いですね
V=IRだから、R=V/I=12/5=2.4(ohm)
通常はこれよりも桁違いで抵抗値大きいハズですね
やってみます >R=V/I=12/5=2.4(ohm)
>通常はこれよりも桁違いで抵抗値大きいハズですね
????
ex
・12v/10a=1.2(ohm)
・ショート、短絡＝0ohm レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
