【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part79
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C11 ティーダ1500
NC11 ティーダ1500 4WD
JC11 ティーダ1800
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SNC11 ラティオ1500 4WD
SZC11 ラティオ1600 (ラティオ教習車)
SJC11 ラティオ1800
前スレ
【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part78
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1505620603/ >>698
そんなキャンペーンあるの初めて知った
どこのディーラーでもやってるの？
ガソリンスタンドで2千円でやってる磨き、コーテングより安いかな 俺は削って二液ウレタンクリアで仕上げた。
施工から2年経ったけど変色無し。
ただまぁお手軽とはいかない難易度ではある。 >>699
1000番を掛けるだけだとコーティングした時に
表面が凸凹して僅かながら光が拡散するから
3000番でより滑らかにする >>703
とあるメーカー製のキットがそういう構成だったんだ >>705
1000番で磨いた倍の時間を掛けて磨けって
書いてあったからその通りにしたら綺麗になったよ
コーティング剤塗ったら全然判らなかった 本日ティーダ納車でした。
燃費って結構よくないですか？
エアコンを差し引いても
リッター10ｋｍも走ってないような・・・ 後期型のライトは俺のだけじゃなく他の見ても大丈夫だ
それともこれからなんだろうか >>707
街乗りだけなら普通の数字
郊外中心ならもっと伸びる
空気圧は高めで軽やかに乗るのが正解 >>707
年式は？
エアコンは内気循環設定にしてますか？
タイヤ銘柄とサイズは？ 街乗りで11、郊外で15くらいは走ってるけどねえ
22年式15M 前期15Mですが、
近所への買い物、塾の送り迎えだけだと
8.0km/l切ってしまいます．．．orz >>713 やっぱり、そうですか！安心しましたw ありがとうございます。
ここの書き込みで、7~8km/l台を見たことなかったので。 燃費がいい人は、遠出をよくする人
悪い人は近所しか走らない人
これで大体間違いない
メーターの平均燃費は、常に16以上
この車インチキメーターだから本当はもうちょっと悪いんだろうけど
でもまぁいい方だと思う 通勤で使用してた時あったけど、みるみるガソリン減ってくよ
遠出しなかったら、8ｋとかありえるわ
ハイブリなら、適当に走ってもその3倍燃費いい >>715
そうだよね。だからただ「俺の燃費これ位」とか言っても意味ないよね。
ちなみに燃費計の誤差はリッター1km位良く表示される。 >>710
遅くなりました。
内気循環でタイヤは185/65/15
ブリジストンです。
こんなもんですかね？ >>712
ウチの後期15M(エコモード付き)もそんなもんです。 >>720-721
2009年式でタイヤも標準サイズですか・・・
https://e-nenpi.com/enenpi/carname/770
https://e-nenpi.com/enenpi/cartype/6320
平均14ｋｍ/L程度ですから、夏場のエアコン動作でも12km/L程度
使用する距離にも依りますが、10ｋｍ/Lは少しおかしいですね。 燃費の話になると必ず「なんで俺のはこんなに悪いんだ」って言う人が現れるけど整備状況は当たり前として同じコース、同じ条件でも運転の仕方によって変わるからね
他人の燃費はあくまで参考程度に リッター5〜8くらいは普通に差が出るから比べる意味ないよ 車間距離詰めてブレーキアクセル交互にふんでオラオラなんだろ ゆっくり乗っててもアクセルの開け方一つで1km以上簡単に差が出るし
坂道ある無しでも信号の数、停止時間でも差が出る
何で他人と比べて燃費良い悪いを悩むのか理解不能 実燃費がどうとかより実際に燃費良くなった添加剤とかそういう話は聞きたいな >>730
添加剤なんて無意味。普通にオイルの中にバランス良く入っている。
せっかくいい流れだったのに。 マーチ純正ホイールとタイヤサイズにすれば良い。
バタつくかも知れないが加速力アップと転がり抵抗は減る。
距離メーターのインチキも収まる計算。 添加剤ってのは中古車屋が調子の悪い車を売る時に添加剤を打ち込んで調子よく見せる為の物だと思って良い
普通に走れてる車に添加剤を入れても大してメリットはない >>725
イリジウムプラグでも17万キロもたない
15万〜16万キロが目安かも >>730
オイルで省エネ目指すなら添加剤よりメーカー指定粘度の0W-20入れろ
それでも燃費が1%変わるかどうかの世界だけど
低粘度オイルはエンジンに良くないと言う人が居るけど
うちのHR15ちゃんは0W-20を入れ続けて現在95000kmだけど全く問題はないぞ 0W-20なんてサラサラ過ぎてこれからの夏場が怖いわ 自分も夏場は燃費8.5k/Lだけど近距離通勤と名古屋市内の街乗りのみだから給油は1ヶ月に1度くらいだわ
常に短距離乗車だからこれくらいの燃費でもしょうがない
夏場でも15k/L行く奴なんて郊外なんて名ばかり車がまばらな田舎道を長距離通勤して毎週給油のガソリンコストがかかっている様な奴だよ まぁ、サラサラ過ぎとか訳わからんこと言ってるぐらいだし、そんなもんだろ。 一年前に、4万km走行の前期15Mを譲り受けました。
新車時からディーラーのフルケアでオイル交換は半年ごとキッチリ交換されているようですが、
エンジンリフレッシュなどのメンテは一度もされていないようなのもあり、
今、ガソリン添加剤のタービュランスを試しています。
発進時のアクセルの踏みこみが少なくて済むようになったというんでしょうか、
（つい、気を抜いて今までどおりに踏み込んでしまうと無駄に踏み込んでしまっている感があります。表現力が無くてスミマセン）
繊細なアクセルワ−クを心掛けて燃費が良くなることを期待しています。
もし、燃費が良くならないでも、フィーリングがすごく良くなって正解だったと思います。
私以外の感想は、
嫁「わからない．．．」
クルマ好き知人「いいじゃん！面白くなった！」
>>733 その流れだと、添加剤切れ＝元に戻る
ってことに？...orz >>740
タービュランスは洗浄メインだから、
（再度カーボン等が蓄積するまで）元には戻らないよ。 適温のオイルはそもそもサラサラ状態だし
低温でも粘度が高くなりにくい0W-20のほうがいいと思うけどねぇ・・・ 水みたいなオイルと聞くと、長時間の高負荷をかけるような運転をする気が起きなくなる
飛ばしても別に楽しい車でないし、我慢を強いられることないから別にいいけど https://www.caspernet.net/~wata/images/20130117_0.png
ちなみに、高温状態だと動粘度が逆転することもあるから、注意。
100℃超だと5W-30より0W-30のほうが動粘度が高いし
0Wのほうが高温における動粘度低下割合が少ないとも言える。 >>743
40番のオイルも熱が入ったら水のようにシャバシャバだぞ
高温時にドロドロの方がエンジンに負荷がかかるわ >>740
添加剤切れ＝元に戻る ではなく入れても効果は無いって事。 中古パーツでディスチャージのヘッドライト売ってるんだけど
ハロゲン仕様のクルマにつけ替えるのって可能でしょうか？ とうとうADVAN db V552Aに替えたよー
サイズはもちろん185/65R15、フジコでコミコミ53240円だった
これまでのタイヤ歴は新車装着のTOYO J50以外は
Earth-1、ECOS ES31、BluEarth-A、iceGUARD 5+とヨコハマばかりだから他メーカーのタイヤとの比較はできないけど感想を書くよ！
ゴムが相当劣化しているはずの、4年1ヶ月で4万1千キロ走ったBluEarth-A AE50と比較すると
まず圧倒的に段差の乗り越え時の振動が少なくて、スタッドレスを超えた柔らかい乗り心地
それでいて曲がる時のグニャッとタイヤが変形するまでのラグがなく、
ハンドル操作に素直に追従してまるでハンドルが軽くなったよう
ティーダの売りの一つは、舗装が良い道での滑らかな乗り心地だと思うんだけど
BluEarth-Aではそうではなかった道が、V552Aならかなり滑らかな乗り心地に近づいて嬉しくなる
ノイズはBluEarth-Aと比べて中高音が明らかに減ってるけど、音が出る舗装の道路はそれなりに音が出る
もちろんBluEarth-Aと比べて一回りほど小さくなってるんだけどね
転がり抵抗についても、BluEarth-Aよりも加速が良くなって空走距離も伸びてるので良好
特に30km/hまでの低速走行で路地とかを走ると、自分の経験でいうと
クラウンのタクシーに乗った時の乗り心地を彷彿とさせる滑らかさで感激してる！ ゴムが柔らかい新品のうちはそうね
新品ゴムの時は、結構な下位のタイヤでもいいもんだよ
1年1万km以上乗ってからもう一度インプレしてみよう >>750
今年に入って中古でティーダ買ったけどタイヤがかなり減ってて
買い替え検討中。近所のイエローハットとかでもこのサイズだと
だいたい5万以上。
タイヤのインプレ、参考にさせてもらいましたよ。 >>752
アマゾンで買って宇佐美で取付が安いよ
ファルケンやトーヨーなら3万でお釣りが来るレベル >>749
できるよ。
現に俺がやったばかり。
中古部品を買う場合は前期/後期で形状が違うので注意してね。
後期に前期のヘッドライト付けるとバンパーとの間に隙間が空くし
前期に後期のヘッドライト付けるとバンパーが干渉して取付できないよ。
ヘッドライト本体の刻印で判別してね
前期AFS付き：スタンレー P5132 L / R
前期AFS無し：スタンレー P4279 L / R
後期AFS付き：スタンレー P7780 L / R
AFSの移植は大変なのでコーナリングランプ化するといいよ
汎用コーナリングランプコントローラー：コムエンタープライズ UNM191
ttp://cepinc.jp/chumon/corner_lamp/corner_lamp_kit_info.html ハロゲンからHIDへ換装するとLoからHiに切り替えるときに瞬断するけど
回避するには下の３通り
松コース：HID仕様車のBCMに交換する
竹コース：リレーと遅延回路を組み合わせる
梅コース：電源とHIDバラストの間にキャパシタを入れる
俺は梅コースでキャパシタタイプのHIDワーニングキャンセラを流用してるけど
配線が楽だし、費用も安くて効果抜群だよ
ttps://image.rakuten.co.jp/zmart-shop/cabinet/1045-1.jpg
それに純正の配線を傷つけないから、ハロゲン仕様にも簡単に戻せるし。
唯一ウィンカーのコネクタを受けるのに住友電装のコネクタを買わなきゃいけないけど
配線コムとかで手に入るよ
配線図とか乗せておきますよ。
住友電装 RSシリーズ防水コネクタ ターミナルサイズ:2.3mm 2極 オス ブラック
ハウジング型番：M(6188-0552)RS 02 MB
リテーナ型番：(6918-1774)
コンタクト型番(Snメッキ Mサイズ)：M(8100-3804)
コンタクト型番(Auメッキ Mサイズ)：M(8100-3806)
ワイヤシール型番(紫色,Mサイズ)：(7165-0472)
http://prd.sws.co.jp/components/series/pdf/jp/rs.pdf
https://imgur.com/LSN93D5.jpg
https://imgur.com/bjJcIzI.jpg
https://imgur.com/whi7XUI.jpg エーモン ダイオード
1555 （1A ２個入り） ←スーパーオートバックスとかじゃないと置いてない
1556 （6A ２個入り） ←こちらでも可
リレー
1245 （20A a接点)
フォグランプも灯体とディマースイッチ付けるだけだから簡単だよ
ヤフオクの中古ディマースイッチと、ネット通販の中華灯体を組み合わせると5000円以内で
フォグランプ付けられるよ。
なお、純正ツイーター非装着車でも、配線はエアコン吹き出し口の裏あたりにビニテ巻きで
隠されてるから、配線引かなくてもいいんだぜ。 >>752
普通の店だったら7,8万取られて当たり前だから、>>753の言う通りAmazonでタイヤ組み換えとタイヤを買うのがお手軽かつ安いと思う
価格コムの安い店舗で買って、タイヤ組み換え専門店に持ち込むのが最安だけど、タイヤ積むのが大変だから
自分はフジコの実店舗に行ったら、最安より3000円増しで即日取り付けだったからお願いしたよ！
ちなみにコストコだと1本1万6千円だったので、5000円引きクーポンと組み合わせて5万9千円だった ヤフオクでも安く買えるよ
注意点は送料を考えて買うこと 自分>>752ですがアマゾンで買って提携のショップで取り付けるのが
値段と手間考えたら一番手っ取りばやいのでそうします。
近所のイエローハットより2万位お得でワロタ。 >>794です。
ご丁寧な説明ありがとうございます
>>754-757しっかり保存して参考にさせていただきます！ 諸先輩方、質問お願いしまさ。
ハンドル切った時に照らすライトを交換したいんですが、規格は何になりますでしょうか？ >>763
ヘッドライトを中古で買う際は車体側のコネクタも付いてるヤツを買うといいよ
無いとコネクタ調べて配線コムとかで買わないといけないし。
コネクタぶった切ってオールギボシでもできるけど、面倒だからおすすめしない。
それにヘッドライト本体だけで、バラストやバーナーをわざわざ取り外して売ってる業者も
いるけど、そういう業者から買うのはやめたほうがいい。
AFSは放置プレイでHIDだけ配線してもおｋだけど、コーナリングランプに使うなら
車幅灯のコネクタを受けなきゃならないんだけど、車両側のコネクタは矢崎総業の
RK02FB(Fハウジング、型番:7183-7872-30)で、これに対応するMハウジングは
存在しない（下記のカタログを参照）ので、エーモンの電源分岐コネクタ（1187）とかを
使うか、ディーラーで車幅灯ソケットを注文して加工して車幅灯信号を拾うしかないよ。 >>767
早速の返答ありがとうございます。
H11で探してみます。 >>763
ティーダ車幅灯コネクタ
矢崎総業 RKシリーズコネクタ
Fハウジング(車体側)
RK02FB(7183-7872-30)
Mハウジング設定なし
https://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp/pdf/RK_Type.pdf
あと、ティーダのバッテリ端子の＋側は電源取り出し用にM8のスタッドボルトが1つ空いてるので
ホームセンターでM8のナットとワッシャを買ってきてエーモンの丸形圧着端子（M240）で電源を取って
直下にエーモンの防滴ミニ平型ヒューズホルダ（E425）を使うといい。
（バッテリの端子に使うナットはフランジナットがいいんだけど、ホームセンターじゃ売ってない）
あと、ヒューズホルダは太い線だから普通のギボシは使えないのでエーモンの太ギボシ（1163）を
使ってね
HIDは点灯時の突入電流が大きいのでヒューズは15Aを推奨。バッテリ-バラスト間の電線は2.0ｓｑ程度がいいよ
エーモン
【1187】電源取り出しコネクター
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1187
【E425】ミニ平型ヒューズホルダー
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E425
【M240】丸型圧着端子
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=M240
【1163】ギボシ端子セット
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1163 6年7万kmでエアコン壊れた…
コンプレッサーが動いてないっぽい
とりあえずヒューズBOX見たいんだけどどうやって外すのアレ その走行距離ならコンプレッサーよりもブロアファンじゃないの
エアコンオフでも風出てこないでしょ >>773
風は普通に出るけど熱い
多分過電流とかでヒューズ切れてるんだと思う シガーソケット用のUSB充電器とかルームランプとか、壊れちゃったり新品が不良品だったり
･･･なんて思ってたらシガーソケットのほうが壊れてたでござる(´・ω・｀) コンプレッサーはエンジンの補機ベルトで駆動しているわけだから
家庭用エアコンやHV車のように、電気で駆動させているわけじゃない。
（動作のオンオフは、電磁クラッチで行う）
A/Cスイッチのオンオフで電磁クラッチの音がしないなら
電磁クラッチの故障だろうけど
恐らくエアコンガスのリークの可能性が高いと思う。 >>776
エアコンonoffしても音しないから電磁クラッチだと思う
ある日突然冷えなくなったからガスの線は薄いかも 電磁クラッチのヒューズはエンジンルームの右端ののヒューズボックスにあり
A/C COMP 10A #51 >>778
ｻﾝｸｽ
あれって周辺のコネクタ類外さないと取れないのかな
ツメ4つ開いてガバッと外れはしたけどそれ以上どうにもならない 18度にしても全然冷えんな、窓から入る日光が強すぎて風は冷たいけど室内ガン冷えってのはできない
ガソスタでエアコンガス入れてもらえば改善される？ タイムリーな話題だ
うちのも先週からACオンのままなのに出て来る風が時々送風の時がある
原因が分からんけどスイッチパネルはオンのままになってる うちはエアコン付けるとイオン脱臭働く仕様だがちょっと高周波の音がうるさい。
イオンいらないからこれだけ切れないのかね。 10年近く乗ってるんだけど、今日運転してて右に曲がろうとブレーキを軽く踏んだところでエンストした。
これまでにもアイドリング中にいきなりエンストすることが２，３回あった。
これやばいよね？ 交差点の右折でエンストした場合
状況によっては生死に関わるから、ヤバいです。 ７年モノだが今日行ってきたけど
リビルドコンプレッサを一年か一万キロ保証で約4万
あともろもろガス関係で２万で見積もりもらってゴーサインした >>785
普通にスロットルチャンバーの清掃で治るよ。 >>678です。
本日修理完了。エキスパンションバルブの不良が主な原因だったようで、エキスパンションバルブとレシーバータンクを交換。
販売店保証があったんで工賃も無料。良く冷えるようになりました。 エアコンは自分も全く風が出なくなって修理したな
エアコン故障はわりと多いのかもしれん ダクトだけ外してチャンバー清掃してみようとワコーズのスプレー買ったんですけどこれってバルブの奥の方まで吹きかけるんですか？ ナビ周りをいじりたいからバッテリー端子を外してバックアップ付けたほうがいいかな？
リセットされるものって何だっけ？ >>794
羽の裏表とそのまま側面の壁ですよね？
頑張ってチャレンジしてみます！ 軸付近はあまり当てるな
油分が飛んで故障の原因になる >>793
前期だが運転席のガラス1度押しただけで全部下がらなくなる。
整備士にリセットで効かなくなったのでやっときましたと言われた。 >>797
そうなのか…
ガス満タンにしたはずなんだけどな… >>793
燃費計、トリップメーターも。
エンジンスターター付けてれば、それも初期設定やり直し。
運転席パワーウインドーのティーチングの仕方
AUTOまで押し込まずに窓を全開
AUTOまで引き上げながら、窓を全閉し
そのまま3秒以上、AUTO状態を維持する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
