C11 ティーダ1500
NC11 ティーダ1500 4WD
JC11 ティーダ1800
SC11 ラティオ1500
SNC11 ラティオ1500 4WD
SZC11 ラティオ1600 (ラティオ教習車)
SJC11 ラティオ1800
前スレ
【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part78
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1505620603/
【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part79
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C11 ティーダ1500
NC11 ティーダ1500 4WD
JC11 ティーダ1800
SC11 ラティオ1500
SNC11 ラティオ1500 4WD
SZC11 ラティオ1600 (ラティオ教習車)
SJC11 ラティオ1800
前スレ
【C11】ティーダ＆ティーダラティオ Part78
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1505620603/
ttp://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/OVERVIEW/mr_hr.html
TIIDA BLOG アーカイブス
ttp://www2.nissan.co.jp/TIIDA/BLOG/index.html
WEBカタログバックナンバー
2004.9～2008.1 初期型
ttp://history.nissan.co.jp/TIIDA/C11/0612/CONCEPT/main1.html
2008.1～2012.8 後期型
ttp://history.nissan.co.jp/TIIDA/C11/0801/index.html
ティーダ 諸元（後期）
ttp://www2.nissan.co.jp/TIIDA/C11/0801/XML/d2qv2n000008cx3m.html
スレ立て乙です
Ｈ２０年式１５Ｍ１９万km（１２万kmで２年前にＣＶＴをリビルド品交換約３０万円）
今日も快調です。
前スレ９９９さん、ＧＪです。
浜辺美波ちゃんの膣の奥でイキたい
美波ちゃんの膣の奥で出し続けたい
>日産 ティーダ、米国で5万台を追加リコール…タカタ製エアバッグ
日本仕様は本当に大丈夫なのかね。
ダメだったら日産からお葉書が届くでしょ。
もう一見客としか見てもらえないようです。もう日産はヤメます。
今頃、タカタでリコールするのはさすがにおかしいと思うよ。
http://www.mlit.go.jp/common/001198966.pdf
>②予防的リコール
>原因が特定されていない段階でも、
>僅かでも事故の可能性があるものについてのリコール。
>主に、2015年５月以降にリコール届出。
実際に異常爆発の事例が起きない限り
日産は予防的リコールはしない方針というのがわかったけど
仮にタカタのが日本仕様でも使われているとしたら
事例が起きるのは暑い地区で起き始める可能性が高い。
自分が住んでいる地域は夏場は暑い地域だから
タカタのエアバックなのか否かを確認できるリストを公表してほしいよ。
>米運輸省高速道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）の11日の発表によると、
>追加リコールするのは2005～12年にかけてタカタが生産したエアバッグで、対象台数は270万個
>タカタが08年ごろから生産を始めた「ゼオライト系」と呼ぶ別の乾燥剤を使う製品では
>今のところ経年劣化は確認されておらず、追加リコールの対象には含まれていない。
>追加リコールの対象製品が流通していたのは米国に限られ、
>国土交通省は「日本でリコールの範囲が広がる可能性はない」としている。
硫酸カルシウムを乾燥剤に使った奴は日本では使われてない？となると
仮に国内仕様の前期ティーダでタカタを使っていた場合、乾燥材なしの奴になるのか。
新車解説書買えば大きく変わった所は大半載ってる
あとはFASTなんかで部品見てれば変わった所、省かれたところなんか色々分かる
シガーライターはスマホ充電とFMトランスミッター挿してるけれど
こっちでいいのかな
ティーダは超楽チンでいいッスね
しかも氷点下環境だと作動しないという
においも少し取れるような気がする
でも寒いと全く動いてくれないから困る
外気温で3度以上だっけか
だからこの時期まではほとんどついてくれない
一番最後に作られた俺の24年6月登録でももう6年前だもんな
自分でやってみようとおもうんだが
リアだけ同軸ツーウェイにしたけど
変化なさ過ぎてフロントやらないまま七年経っちゃった・・・
でもクリップは割れちゃうことが多いからエーモンとかの予備用クリップを買っておたほうが良いよ
クリップは垂直に勢いよくやった方が壊れにくいけど、
特に初めてで慎重に外している時こそ割っちゃいやすいんだよね
ようやくかねて用意の純正ステアリングリモコンを付けてみたんだが
全然反応せんのよね
もしかして何か別ハーネスでも用意しないといかんのかなこれ
知ってる人いたら教えてください
車種：H21ティーダC11アクシス1.5
ナビ：純正HP308-A(AVIC-HRZ0037)
ディーラーがメンテして年寄りが大人しく乗ってたワンオーナー中古なので
変にいじったりはしていないはず
音声操作が不調なので、それの絡みでステアリングリモコンも
効かなくなってるなんてこともあり得ますかね、もしかして
止むまでカプラーむき出し
かなしい
成功しててもなぜかずっと気になるからディーラー派。
クリップもタダだしな。
その通り
うまく戻そうにも内装がうまくはまらずに浮いたりする。カタカタ音、ビビリ音も発生する
>成功しててもなぜかずっと気になるから
それ、わかるわ・・・
知らなければ気にならないことってあるよね。
自分でやった経験があればどこをはずしてどうすれば良いか知ってるが
全て業者任せだと五里霧中でさっぱりわからず業者へ駆け込む。
業者にとってはそんなのが有難い客なんだけどな
初心者バイトが短時間で出来る作業でも工賃しっかり取れるw
音が悪いとかだったら、またスピーカー交換だしな。
いや、スキルの問題じゃなくて
神経質な人だと自分でばらすと
業者が雑な作業をやっていることに嫌でも気付くから
そういう意味でも、あまりやりたくないということ。
最初の一回目はホント苦戦したよ
カプラーはマイナスドライバーで捻りつつ指で引っ張ったり色々やってたw
懐かしいな
あれは元から張ってある布の上から張っちゃうのかな？それとも剥がしてから張るのかな？
純正紙みたいに軽い
上手くいって良かったね
本体の劣化かな・・・
アンテナ外して接点の部分をブラシか何かで磨いてあげな
その可能性は見落としてました。
そうです
このスレは温かい人が多くて助かります
ネジ舐めるの怖いから仮止めくらいに取り付けたけどビビり音もしないしとりあえず成功
今ならまだ内張り内部の画像撮れるけどさすがに需要無いかな
車検でバッテリー換えてもダメだ
そこが空調の空気取り込み口だよ
上の人が指摘してるように黄砂じゃないかな、西日本なら特に
そこが汚れるようならエアコンフィルターも汚れやすいと思われるので、交換はマメにやったほうがいいかも
エアコンフィルター交換は自分一人で簡単にできるし
最初はグローブボックス外して目視でやった方がいいけど、
外すのはドライバー1本だけでできる(グローブボックス照明ある時配線外すのも忘れずに)
慣れたらフィルターカバー外しちゃえばグローブボックス外さなくても、
助手席の足元から手を入れるだけで交換できるようになる
カバー外してもフィルターの固定が緩くなるとか、異音が出るとかの異常は別に出ないからオススメ
ディーラーに頼んで一番安いタイプのフィルターに変えて貰うのと同じお金で
最高級のフィルターを取り付けられるから自分でやった方がいいよ
フィルターが特に固定されてるわけじゃなくなるからガタガタで場合によってはコトコト音が出る
途中ですまん
外気導入は使っていない
この時期は、凄く花粉の飛散量多いから、花粉だと思うよ。
内装
車内空間の広さ
大型アームレスト
静粛性
頑丈なエンジン
駄目なところ
乗り心地
非力なエアコン
ノッキング
他はわりと頑丈なんだが
20万ｋｍ前にCVTが壊れたという話がこのスレで結構見るから
微妙なところだね。
整備次第で極上にも糞にも成りやすい車だと思う。
納入整備と保証が納得出来る売り手から買いましょう。
個人的にはフロアサポートバー必須だと思う。
その辺はフルード交換しててもしてなくてもあまり関係ないようだった
まぁそれ以上は運やな
純正と置き換えのフロアサポートバーなら優先度低いよ
安いし取り付けも簡単だけど効果もそれなり
純正のが悪くないからねみんカラとか見てると純正より劣化してるの付けて剛性アップしたとか書いてるプラシーボな人チラホラ見る
個人的には効果が高く感じたけど、
ボディにヨレを感じないならそうかもな
インパルのリアのも良かった
フロアサポートバーならそのちょっと前の部分の補強入れ替える方が効果ある
タワーバー入れてないならそっちの方が分かりやすい効果あるしフロアサポートバーの優先度は低いと思う
何が良いと思ったのか気になるけど
俺の後期15G買うか？
前後のタイヤの空気圧のバランスを変えてみては？
http://kakaku.com/item/K0001012215/
バッテリーはB19なら、軽い＆安い
アンダー云々が目的ならバッテリーは無視していいぞ
155cmなんていうトヨタウィッシュなみの車高
何cm下げてちょっと良くしても、ちょっと良くなるだけ
ショートミニヴァン、ウイングロードショートみたいな車なんだから諦めよ
アンダーを嫌うなら、昔のシビックやVWのシロッコみたいな低くてトレッドの広い車に乗ろう
ティーダは153.5～154ｃｍだから、5～6cm違うだろ。
ノートが売れているというより
既存日産ユーザーが仕方なしに買っているだけなのが実態のような気がする。
重量税と今度の税金上がるが壊れるまで乗るわ。
内装黒ばかりだ最近の安い車
ベージュ系で質感を出すのはコストがかかるのだろうね。
うちのティーダの内装だけど、アームレスト以外は劣化もなく綺麗だし
アームレストも張り替えたので、捨てるには勿体ない状態だわ。
外装はさすがに傷だらけだけど・・・
高級車以外で男が好むくるまの内装色は黒ばかりで残念
ベージュって言うわりには結構ダークなブラウンだよね
F2.0R1.8位に空気圧調整
俺もシートカバーで対処してる
椅子ごと検索してもそんなにしないよ
シートカバーがコスト的には現実的かもね。
他のクルマはとっくに点灯してんのに私のティーダはまだスモール(´・ω・｀)
俺はあまり意識したことなかったけど最近の車は点くの早くなってきてるのかもね
設定で点くタイミング変えれたと思うからディーラーに相談して見ては？
最近点灯が早くなったから調整してもらおうと思ったらコンピューター使うから3000円くらいかかると言われた
http://pbs.twimg.com/media/Daewm-kU8AEujwf.jpg:orig
サスペンションもいっしょに交換するべき？
普通に凸凹での話ならショックを先に交換でいいんでない？
宜しく。
と言いたいところだけど、本当売ってるのみんなMだよな
俺のもMだけど
色はルミナスレッド。
宜しく。
普通に走ってたら4千回転以上回すことなんてほぼないよね
たまに信号スタートで制限速度帯までベタ踏みで充分
平成22（2010）年型 ティーダ 15Ｍ ルミナスレッド
13日（金）契約 27日（金）納車予定
宜しく。
高速で2時間以上走るか、山道が
おすすめだな。エンジンがみちがえる
ように変わる。
カーボンも燃え尽きるだろうし。
いろいろやれてきてもう限界…
来年に新型ティーダ（パルサー）出なければ
カローラスポーツかインプスポーツにする
永年のおつきあいの営業さんも「仕方ないですね」とww
30年来、日産以外は初めてだw
日産と決別、おめでとう
個人的には待ちだね。
乗り心地がやや硬めのことが多いから、そこは要チェックですね。
ダッシュボードが粗い表面仕上げに成ってるでしょ
最近売ってるウレタン素材の様な物で「置くだけ」っていううたい文句の商品は使えるかな？
シリコンスマートフォンホルダー 車載ホルダー ダッシュボード 滑り止め
今までフロントガラスに吸盤で付けるの使ってたけど道交法違反だそうで
道路運送車両法じゃないの？
事故になったときに吹っ飛ぶから
いい加減な固定をするぐらいならしないほうがいいよ。
人が居ないところに吹っ飛べばいいけど
見やすい位置は顔に近い高さだからねぇ・・・
今はブルーアース使ってるけどヒビ割れと坊主で雨の日こわいから変えたい
ロードノイズには効果は期待できないかと
https://tyre.dunlop.co.jp/brand/technology/sponge/
>ブロックの大きさや素材、内部の構造や素材の工夫で低減化。
基本的には柔らかいタイヤでタイヤパターンが細かい奴が有利
新品の時なんて本当にクラスが一つ位上になった感じ
でも、距離走らなくても半年や1年経てば、タイヤなんてすぐ硬くなって
耳障りな音発するんだよな
自分が使ったタイヤだと
ティーダのOEタイヤのJ50はすぐに硬化して駄目だった。
基本的に横浜のタイヤは静粛性が高いように思う。
ロードノイズはわからないが、ダンロップの新製品EC204は
国産スタンダードタイヤでは珍しく左右非対称タイヤになったので
摩耗性では有利かな。
評判もよさげなので、過大な期待をしなければ大丈夫じゃないのかな。
タイヤパターンも細かいしね。
15万キロまでは乗る
次はシルフィかティアナかな
2012年発売だから、後継がでてもおかしくはないのか・・・
目視しながら出来る？それとも手探り状態？
担当がティーダからの乗り換えにノート勧めてきたから
シルフィの方が興味あるって言ったらポカンとされた
ラティオ乗りか
ライトがあれば、目視しながらできるけど
作業性はかなり悪いよ。
親のfit3に比べたら多少面倒臭かった
ディーラーで工賃取られるよりはマシだけど
爪かなんかで下の部分が引っ掛かってるんだっけか？
ディーラーでバネだけ頼めるのかな？？
しゅごい
背中の変な筋肉が攣りそうになった記憶がある
CVTはLとスポーツボタンでエンジンブレーキを使うけど
Lとスポーツボタンの中間が欲しくなることが多々。
>>150
あれはエアコンフィルターのメーカーによる。
純正は黒枠とフィルターが接着されている。
デンソーとかボッシュのは分離。
フィルターのサイズで探したけど、使えそうなのはなかったので
分離型も全部捨てざるを得ないかと。
CVT乗ってる人って坂道のときぶれーきしか使ってないイメージなんだが、最近の車は全部CVTだしブレーキ性能上がってるから大丈夫なのかな
フットブレーキのほうがいいかと。
CVTへの悪影響は意見が分かれる話ですが
最終的な制御はCVTがやるので
無茶な制御はそもそもしないと思います。
Sボタンでエンブレをガンガン使ってるが未だに平気だぞ、
CRエンジン初期のタイミングチェーン伸びも、幸い対策品だったようだし。
後普通にDで乗ってても4ATよりかはかなりエンブレ効いてると思う
これをどう忖度するかですね・・・
日常的な下り坂では使うべきではなく
連続する急な下り坂はベーパーロックのリスクがあるため
仕方がないので使ってくださいという意味なのかな・・・？
Sモードの関しては特に注意書きがないので
こちらのほうが無難でしょうね。
普通の下り坂でLに入れたら回転数がとんでもなく跳ね上がるぞ
エンブレは効きすぎて速度落ちすぎるし
回転計見てたらオーバーレブしそうで怖いし、音も無駄に煩い。
ただしとんでもない急坂(当然速度は出せない)では
Sモードじゃほとんどエンブレも効かず暴走する、Lに入れるしかない。
それでも右足はずっとブレーキペダルで速度調整するしかない状態。
前期は知らん
ほとんどエンブレが効かないから
恐らく保護制御でしょうね。
CVTもRE0F08AとRE0F08Bがあって
RE0F08BはGセンサーが追加されているので
下り坂の検知や制御は恐らく改良されているかと。
うちのは初期型にAAAのエコタイヤの組み合わせで
下り坂はアクセルオフでもガンガン加速してしまう状態。
フットブレーキで事足りる
を使うな。立ち上がりも速くなるし。
飛ばす時はずっとL
6000rpm張り付いたまま動かん
公道で出してたら犯罪自慢でいずれ逮捕されるぞ。
150kmと書いてあるだけで、150km/hとは限らないし
記憶力では天才的な官僚の方々も、数週間で記憶にないぐらいだから
一般人の記憶など出鱈目じゃないの？という夢を見ました。
このサイズでこの広さでお値頃の車無かった。
とりあえずまた2年乗るよ(´・ω・｀)
ごく僅かだろ。
とばして楽しい車じゃないし。
黒目な顔のクルマ増えてるよな
ティーダの目付きが恥ずかしい今日この頃
はやく買い換えたほうがいいよ
1つ古いアクセラスポーツの2.0試乗して見積もりももらったんだけど
年3000kmしか乗らないしお手頃価格の車はどんどん税金高くなるし焦らず探してみる
最後は軽自動車しか買えなくなりそう
3ナンバーってもそんなに変わらないよ
ただティーダより後席が狭いのばっかり
ティーダがハッチバックのフリしたミニミニバンなんだろうけど。。
軽って10年10万キロ走れるのかが疑問
ティーダ買う時本当はデミオかスイフト探してたんだけど1300クラスだとどうしてもうるさかったり広さもそんなに無いんだよね。新型のは知らんけど。
でたまたまスイフトの横に置いてあったティーダ覗いたら広くて内装も良かったからティーダにした。
というのも最近のEパワーじゃないセレナ乗ったらゴーカートみたいにフワフワしたハンドリングで、シルフィとかもこんなハンドリングだったらやなんだけど
どれくらい効果あるかレポートしてやるよ。
各社の新車を試乗しているけど、電動パワステは年々軽くなる傾向があるよ。
ティーダからノート(メダリスト)はまだ我慢できる範囲だが
デイズはシートの薄さとか高速走行時の騒音とか色々無理なレベル
金が無いなら軽の新車より中古の普通車
俺のティーダも中古で買った
後部座席の足元に置いた荷物をリアシートを動かして挟んで押さえたり
後ろに乗る人に足元が窮屈になるのを少し我慢してもらって荷物を余計に積めるようにすることもできないしな
Sとラティオをディスってんの?
祝！
走り出すと、ノートやマーチの兄貴分だってわかってしまう
豪華内装ではあるけど、中身はたいしたことないって意味で昔のスタンザだね
あれやこれやいっぺんにやっちゃったので何が影響したのかワカランｗ
ウチの15Mは短距離の街乗りオンリーでおよそ14.5km/Lなんだけど、みんなどれぐらい？
俺のエキセントリック号は都内乗り&短距離専門でリッター11.5km/l
とりあえず何を変更したか箇条書きで書いてみて。
流れに合わせた運転でリッター14.5は俺の中ではあり得ない。
10万㌔走ってるけど整備されたてだからかな
初期型だけど、17.1km/lが平均燃費だよ。
都内乗り&短距離専門でリッター11.5kmって燃費良いね。
どんだけ信号ねえんだよ。
俺の高速道路並みの燃費だわ。
乗り方でも差が出るし
俺は燃費走行して16.5km前後のとこだけど普段通勤の時とか10～11しか行かんし
信号はある方なんじゃないかな。
東京の臨海部だし。
やってることは、年に1回CVTフルード変える、クリープ発進+ふんわりアクセル、タイヤをEC203、空気圧20%増し。
AAのエコタイヤで、2割増しは影響あるな・・・
説明書見たけど交換方法の記載が無い
電球の交換もディーラーに持ってけということか？
AB行けば工賃500円位だろ
ただ、ナットを内部に落とすと厄介なことになりそうだし
不器用な人はやらないほうがいい気がする。
ジェームズは、部品込みで670円(税別)
フロントだけでも交換っていくらくらいかかるのかな？
自分でやるのは面倒そうなので用品店で工賃払ってやってもらいます
経験上、ほぼ同時期にランプは駄目になるから。初期不良を除く
ヘッドライトバルブ交換自分でやるのを諦めた僕でさえできたから
随分前だから詳しくは覚えてないけどマニュアルなしの当てずっぽでやったよｗ
多分2回目からはそんなに硬くないはずだけどその機会はまだない
日産､ノートe-POWER好調に潜む喜べない事情
https://toyokeizai.net/articles/amp/215352?page=3
ルノーと手を切らないと不味い
2年もすれば再発するだろうけど、定期的に清掃が必要なのね・・・
いやまぁ調子良くなって何よりだが
スロットルチャンバーの清掃でノッキング問題に効果があったという話が複数あったのよ。
だから、個人的には半信半疑だったけどね。
何度か入れてみたけど、駄目だった。
あそこの詰まりは自動補正があるから、関係なさそうだけど
HR15DE以外でも似たような話はネットで結構あったから
細かいところは自動補正でカバーできないのかもしれない。
みんカラの話はこれね。
彼は自分で洗浄して、2度直しているし
個人でコンサルト2を入手するような人だから
出鱈目でもないだろうというわけ。
そうだな。
昔何も知らなかった時は無邪気に燃費の美味しい所に入ったと、ワザとカリカリ音がするように走ってた時もありました・・・
日産じゃないけどこれの説明が分かりやすい
ttps://patents.google.com/patent/JP3538794B2/ja
軽くノッキングしている領域は
低回転高負荷だから、燃費がいい領域でもあるわけで
間違いでもないのよね・・・
実際、自分も高速道路をガリガリ状態で走って大丈夫かと不安だったが
その時の燃費は自己最高レベルだった。
ノッキングだけは避けた方がいい
燃焼室洗浄的な事をするなりハイオク入れるなりする方がいいよ
うちのは1300rpmとかでもノッキング出てないわ
何かしらの問題の要因になったりするんですかね？
そりゃ異常燃焼してるからな。
不完全燃焼で力が出ない状態
だし。
車速に比例して、ゴトゴトからゴーゴーと連続可変騒音・・・
GW終わったら、ディーラーに行ってみよう。
前の車(P12プリメーラ)もや社用車ADﾊﾞﾝ(Y11)も15万㎞程度で逝ったときと同じ症状だ。
フロント左右で6～7万円か、アッパーマウントとかも逝ってるかんがあるので、15万コースかも・・・。
ノートe-power勧められるんだろうなぁ
バッテリー劣化が速そうなのがなぁ・・・
日産に想定外時の対応を期待できないのも痛い。
俺は欲しくないけど
整備によっては使い分けできるし
整備の腕や整備内容の説明の仕方やそれを受け取る側も含めて千差万別だし
ネットを見てもネットの評判笑だし
整備士辞めたら店変えるわ
ディーラー以外に車検に出して、アイドルが
少し不安定だったから、800回転くらいで
安定させてくれと頼んだら、それはディーラー
でしかできないと言われて、それから整備工場
は止めた。
前の車はそういう考えでも、２０年２０万キロ弱乗れたけど。
この車もそれで行こうと思う。
１０万キロ超えて整備に金もかけてないけど、不具合は無い。
もうすぐ20万㎞．．．
15G乗りやけど次ノートニスモePowerも気になってるけど100万近くアップは受け入れられないかな‥‥
これ買った頃は車安かったわ
今は各社がボリすぎで
不自然なぐらい価格競争してない。
山道通勤なんでバリバリ1，2，ODOFF使って11万キロ不具合なし
4ATならまだまだ行ける？
フルード交換していれば、数十万kmぐらいは楽勝かと。
2～3万km毎にATF変えてて、直近2回はトルコン太郎のある店を探してやってもらってる
(フルードはアイシンのAFW+)
自分は3万kmになると変速ショックが気になるから交換してきたけど、
トルコン太郎で覗けるATFの汚れは全然無くて、4,5万km毎の交換でも実用上は問題ないと思う
次の交換では奮発してもっと高いATFにしてみる予定
あと夏までにタイヤをAdvan db V552にして、エンジンマウントも年内までに交換したいな
運転席座面全体やサイド、
他のシートのヘタリ具合
肘置きのヘタリ具合
試乗して
シートの座り心地からアンダーフレームのヘタリを入念にチェック
リアシートの座り心地でリアショックのヘタリチェック
直線低速で
ハンドルから手を離して直進性のチェック
保障が付かない店では購入しない
>>261
ありがとう
まずは15万きろ目指す
ディーラーで買う。シートレザーのひび割れチェック。内装は前期型が良いけど、前期か後期かはデザイン含め好みでok。あとは状態のいい車があるかの運次第。
ウチのは全然乗らないから買ってからずっと3万kmキープしてるけど
傷だらけだしこの前マツダ見に行った時下取り査定も3万だったw
一番新しいのだって6年も前の車なのに
それの距離が少ないやつ
距離を乗ってない車は、それだけ人間が車内にいなかったってことだから
当然室内もきれい
内装がまだ微妙に新車っぽいのを買えば間違いない
そこらへんでCVTの耐久性に差は出ないのかな？
仮にCVTの耐久性向上にテストで大きな差があったなら
恐らくもっと早い段階で採用していたはず。
>①先ずは症状は1年以上前から出ていた！(バッグギアの入力時ショックが入るようになった)
>②何故か数ヶ月後、症状が良くなったように感じていたのが、徐々にバックギアが入らなくなり、
>とうとう最近ギアが全く入らない状態に陥る！
バック切り替え時にショックが出るのはCVT死亡フラグらしい。
ソレノイドバルブにスラッジが詰まったのかね。
バック切り替えショックは、完全に静止しないでDからRに切り替えるバカだと、どのATでもなるぞ。
フルードは定期的に交換していたのだろうか
とはいえ23万キロも走れば大往生だが
外し方は後期と変わらない？
重量税と自賠責保険料は廃車すれば残り分は返してもらえる。
車検が残っていたとしても、俺なら廃車する。
どこまで愛着有るんだろ。
室内が以外と広くて良いですね、燃費もそんなに悪くないし
このクラスからだと乗り心地で相当劣るはずだけど
さすがに20年前の車だとサスやブッシュは交換しないと駄目だから
あまり問題じゃないか・・・
マークIIは20万キロ目前でドラシャとペラシャが逝って直すの諦めて廃車してティーダに乗りかえました
距離が16万と走ってるがブッシュやボールジョイントその他諸々交換済みで状態も悪くなかったです、外装はそれなりにキズありますが笑
グレードは15Mシルバーの内装黒です
派手に逝ったなぁ・・・
普通は壊れないだろ。
>ブッシュやボールジョイントその他諸々交換済みで
そこまでやってあったなら、惜しいな・・・
前のクルマと比べて
乗り心地はどうですか？
>距離が16万と走ってる
大古車を格安で買って乗り潰すのを繰り返してる人かな？
自分で距離を稼いで16万kmならとにかく
そこまで使い込んだ車を買う気にはならんな
購入価格は安くても早々にあちこち交換する羽目になり維持費用は高くつく。
マークIIと比べて足が少し硬い感じですが悪くはないですね～ むしろ少し硬い方が良いですw
日産ディーラーで使ってた車らしくて大きい消耗品やロアアームブッシュ交換済みで機関も良好だったんで買いましたw
まぁ安かったし年間1万キロくらいしか距離も乗らないので 整備内容は悪くないですね
前乗ってた車と同じくドア連動にしたいからみんカラで配線調べよう
過走行でも前オーナーがキチンとオイル交換なりATFやマウントブッシュ、ドラシャ等ちゃんと交換してれば大丈夫だと思うけどね...
距離乗らないからってオイル交換は車検の時だけなんて平気でやるから整備手帳は見た方が良いかと
先輩方よろしくお願いします。６月頭納車のアクシスです。
おめ。アクシスなら内装は最高だな。
４年に１回整備工場に出してその際換えてもらうだけ。
それで１３年問題ないし、あと１０年は乗りたいね。
距離をあまりに走らない場合、水分が蒸発できなくてエンジンオイルが乳化してしまうことがあるし
含まれている酸化防止剤の類も、開封後は時間経過に応じて減るだろう。
車メーカーが、走行距離に関係なく「時間」でも交換を指定しているのは
そういう背景があるかと。
何よりオバサンってエンジンかけてすぐアクセル全開ブイーーンって行くやん？
アレが凄くイヤだ
車がかわいそう
今のクルマはアイドリングさせるなメーカーが言ってたりするし
ガソリンの無駄だからね
ただエンジン冷えてる間はエンジンブン回さない方がいいよ
オイルも行き渡らない始動直後からブワーンと発進していくババアが近所におんねん
新車から一年くらいでエンジンから変な音さしてたわ
エンジンかけたら15～30秒は待ってくれ
ラジエーターファンが死んだっぽい。
終了いくらかかるかね？
平成20年 188,000km
それ環境対策で言ってるだけだからエンジンに良い悪いは関係無い
据え切りもお構いなしだしな
人間が同じことやったら足首おかしくなるわけで
重ステ乗ったことある人は、切返しの場面でも絶対やらないね
トラブル云々じゃなくそう習慣づいてるから
・グリップが高いタイヤや高μだと、ステアリング周りの部品に負荷がかかる。
http://www.shippai.org/fkd/cf/CZ0200704.html
エコタイヤで空気圧を高めにすると、負荷が減るかと。
で、どこが壊れんの?
うちの母ちゃんの車は20万キロ超えていて、操舵系はノーメンテで不具合ないけど。
欠陥車じゃん
やっぱり便利になると馬鹿が増えるね
据え切り＆リコールで調べれば、大量に出てくるよ。
>かじ取装置において、ハンドルとギヤボックスを連結している継手部品（インタミエクステンションシャフト）の
>ギヤボックス側強度が不足しているものがあるため、低速時にハンドルを強く一杯に切る操作を繰り返すと、
>継手部品の連結部にガタが発生することがあります。
>そのため、そのまま使用を続けると、連結部が摩滅し、かじ取り操作ができなくなるおそれがあります。
仮にリコールまでの事態には至らなくても、微妙なガタが生じたりとかいうことはありうるわけね。
バックの車庫入れなどは遊びいっぱいまでハンドル切っておき、
動きだしたらさらに切り足すよう教えられたが
初めてのマイカー(N12パルサー)はパワステだったので
その感覚で回すと据え切りしてしまった30数年前の思い出。
教習所の縦列駐車は据え切りで指導される。それで車がどうこうなることはない。それで壊れるなら欠陥車だ
>メーカとしては設計上、据え切り6万回以上の耐久性を持たせていたそうだ。
>しかし、事故車は毎日15回以上、10年間続けていたそうだ。計算上、毎日15回なら10年で約5万5千回になる。
いや、メーカーが想定していた耐久性は実際にあったから、欠陥じゃなくて仕様。
勿論、トヨタはその設計基準を上げただろうけど、無限にすることはできない。
つまり、据え切り回数にも限りがあり、それはメーカーの仕様に依存する。
教習車は勿論その耐久性では駄目なので、恐らく仕様を変えてあるはず。
実際、パワステの設計も異なっているようだ。
>自動車、建築物などの製品においては、設計時の設計ミスや製造時の組み立てミスなどによって組み込まれた不具合・問題点。
>製造物責任法（PL法）第2条・2項の欠陥の定義では、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、
>その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、
>当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」とされている。
まあ似たようなもんですかｗ
それでも10年持つなら事実上全く気にしなくて良いって事
真っ暗なまま時速がわかんねえよ。
おめ!いい色買ったな
オススメグレードありましたら
よろしくお願いします。
売れ筋だったから玉も豊富。
20万ｋｍ以上走るつもりなら
4ATの15Sが無難だと思うが
15Mとは装備に差がある。
ただ良い玉があるかどうか...
現物で要所をよく確認できれば、問題ないが。
アクシスかな
何となく大事に乗られてるイメージ
自分がアクシス乗りだからってのもあるが、内装の革が丈夫なのでヘタリが少ない
低粘度オイルは、燃費やブローバイガス混入の問題で
あまり入れすぎないほうがいいようだ。
低粘度オイル使用時は電子スロットルがブローバイで汚れやすいので
定期的な清掃が必要だろう。
(HR15DEは電子スロットルバルブが汚れると補正しきれなくなり、ノッキングが出やすくなる)
ティーダに限らず、FFやFRの車をただ四駆にしましたってやつは
ベースモデルからずいぶん味が落ちる
マークXもスカイラインもfourとかつくやつ全然だめだもん
1t少々の車が100kg重くなってトランスミッションが全く別物ってもはやティーダではない
4駆であると言うことは捨てた方が良いかも
日本仕様と同一かは不明だが、北米の日産純正オイル0W-20(フルシンセ表記)は
FM剤として有機モリブデンの代わりに有機チタンを使っているようだ。
ティーダのはCrNだから関係ないが、水素フリーDLCとの相性だろうけど。
本音は値段を抑えるためだったのでは？
雪国の車が生活必需品な所で売るための商品だから
こんな新機構積んでます、燃費が良いですなんてスペックよりも
枯れた技術による信頼性と購入価格を重視しないと売り物にならない。
あと10万㌔は乗りたいからとりあえずこまめに変えるわ
安いエンジンオイルしか使ってこなかったから全合成油は分からないけど
トヨタ キャッスル0w-20が新しくなって合成油になったから、次はそれにしてみようかな
エステル配合のスカイプラスは安いオイルの中では一番フィーリングと耐久性が良かった
正直日産のストロングセーブXより好き
まあ一応5000で交換してるけど。
エンジンよりCVTの寿命の方が早く来て、エンジンがいくら綺麗でも廃車にするだろうし。
モリブデン＆ホウ素採用で、燃費0.5％向上らしいが
フリクション1/3が感じられるのかが気になる。
勝手に添加剤を足したりとか、オイルをブレンドしたりとかは止めたほうがよさげ。
外っかわのサイドスカートやピラーの黒い部分だ
あれが黒く見えなくなってくると本当に煤けて古々しく見える
どんな車も機関部分よりまずここがダメになる
そして旧く見えてみすぼらしいから、買い換えてしまう
中身より外装だよ
あれは簡単に直す方法があるぞ。
マトモなモノならオイルメーカーが入れてる
いよいよCVTの寿命でしょうか？
もうすぐ19万キロです
>? トルクコンバーターとプライマリープーリーの間に遊星歯車（プラネタリーギヤ）式の前後進切換機構を設置した。
?> トルクコンバーターからの動力はインプットシャフトを介して入力され、
>湿式多板装置を油圧により作動させ、前後進の切り換えを行う。
遊星歯車の一部を止めることでバックに切り替える仕組みだけど
そこはソレノイドバルブで油圧制御する。
だから、ソレノイドバルブが動作不良になりつつあるということで
その原因はいろいろ考えられうるが
それまでCVTフルード交換してなかった場合は
トルコン太郎のようなCVTフルード圧送交換で治る可能性は0ではないが、逆に止めを刺す可能性すらある。
https://ameblo.jp/car-freak/entry-12293316599.html
サラサラだけど、小さい黒いゴミ？が3個ぐらい混じってた
肉眼で見えるんだから、全量交換しなくてよかった
ODはスコスコ入るようになった
無塗装樹脂磨くか塗装すりゃ良いぞ
部品で変えても車買い替えと比べりゃタダみたいなもん
今や自動車税も買い替えを暗に
誘導してるもんな
今月末くらいでお別れになるわ
次の車が楽しみだけどやっぱ寂しい
これでサニーの系譜は終焉ですな
予期せぬエンストという不具合を放置して自然死を選んだN産には、モノづくり企業として猛省を促したい
未だに生産しているキューブは実はBプラの改良が積み重ねられた最高峰なんじゃなかろうか
ティーダはどうだった？
見た目だけで1インチアップしたら段差でドシャン！ドシャン！がゴン、ゴンに変わった。
買い換えるより安いさ。
Bプラの最新は現行リーフだよ。
犬色のアルカンターラや木目調パネルを使っているところかな。
サイドが本革とどう違うんだろうか？
座面もサイドも全部がアルカンタラってこと？
朝夕の国道16号の渋滞がきつい所
職場通勤4kmの時は燃費12台後半
国道357号(首都高湾岸線の真下を通る流れの良い道路)を使う片道30kmの勤務先に変わったら17台後半
燃費なんて住む場所や道路状況、走行距離次第でいくらでも変わりますわ
実燃費のイメージに近づくことを期待しているがどうなるかな・・・
WLTC職人みたいな連中にやらせるより
アメリカのEPAみたいに第三者にやらせたほうが実態に近づくと思うけどね。
同じ車を同じコースで走らせても人によってかなり違う
スロットルバルブ清掃後、1000ｋｍ走ったけど出てないから
自分の個体はスロットルバルブの汚れが原因でほぼ確定。
平均10万キロ走行だが、もういろいろと古臭いな…
4ATと5MTか・・・
当時のCVTでは教習所使用には不安があったのかな。
シビックって、まだあったんだ。
車好き世代はみんな最初に乗る車（教習車）がFRだから
廃版に言われたくないわ
タイヤのハイトの薄さと、Fディスクブレーキの大きさが尋常じゃなかった。
教習所も日産離れか。
日産のディーラー系の教習所近所に有るけど、ティーダラティオから
アクセラに代わったし。
教習車に向いてないと思うけどねぇ・・・
斜め後方視界とか、リアタイヤの位置とか掴みづらい。
呼び込みのための餌なんだろうけど
実際免許取って乗るのが軽とかコンパクトの人が多いんだろうけど落差に悲しくならないよかな
タワーバーにそういう交換ありますか？
まだまだ乗れる
衝撃解消とか求めてるなら逆効果なのは確か
タワーバーとかを入れてボディを強固にしたら、そこで吸収されていた振動がどうなるかは分かるよね
https://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/1122/735/html/063_o.jpg.html
>「サスペンションをしっかりとストロークさせること」「微小領域からしっかりと減衰させること」を目的に、
>ボディ側のサスペンション取り付け部の局部剛性を大幅に高めるとともに、
車によっては必要な剛性がなくて、うまくサスが動いていない場合もあるからなぁ・・・
ただ、それが素人レベルの適当な改造で改善できるかは疑問。
>ニッサン ティーダ C11にモンローオリシナル を装着テストしました。
>なんで?と思うほど硬い純正ノーマルに比べ
>適度な硬さになり、ストロークもしますから、乗り易くなりました。
初期型はダンパーの動き出しが渋いのが主因じゃないの？
特に早い入力だとほとんど機能してなかった気がする。
ただ、経年変化でゴムのブッシュが駄目になってしまうので
ブッシュもダンパーも消耗品としての交換が本当は必要。
>>387
ありがとう。
タワーバーはガチガチになるかと躊躇してたけどやっぱりそっち方向になるのか。
と言いつつオクで安いの買って一度試すのは男の性として許してください。
初期型の最期の方、平成2006年12月から
マイナーチェンジでプリロード付きショック
に変わってから、乗り心地が良くなった。
それから2007年11月までの初期型の最終形は、
室内装備と乗り心地、燃費がベストバランスに
なったから、お買い得だったんだが、いずれに
せよ、もう全部古いｗ
https://dotup.org/uploda/dotup.org1543658.jpg.html
https://minkara.carview.co.jp/userid/438902/blog/20088789/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/others/tenken/detail_027.html
安易なLED化はトラブルが起きることがあるから、厄介・・・
おめ!いい色買ったな
DIY洗浄を2年毎にやっているよ。
日産のブレーキグリーススペシャルっての余りすぎ
白くて妙に柔らかいクリームみたいのって属性何なんだろ・・・
色はシリコンぽいからフロントキャリパーのスライドピンに使うとか・・だめですか？
HR15DEでオイルトラブル(減り)が10万ｋｍ程度で出ている話が珍しくあって
パーツ履歴を見ていたら、案の定色々なオイル添加剤をぶち込んでいたわ・・・
色んな添加剤ぶち込んで車保護してるつもりが壊してるという奴だね。
どんなオイルに混ぜられるかも分からんのに高性能謳ってる時点でね
どのページ?
一見、オイル管理が良くても
オイル添加剤を入れまくっていた痕跡を見分けるのは容易じゃない。
CVTまで怪しげな添加剤を入れていたし・・・
ただ、さすがに次の車では
オイル添加剤などを入れた形跡が皆無になったので
何か思うことがあったようだ。
車に一切興味ないような人が、手をかけずあまり乗らなかったやつが当たり
何かをすればするほど、工場出荷時の状態とはかけ離れるわけだから
オイル交換したことない車とか普通にあるぞ
結構危険
下手に経済観念wが強く、無理やり経費を圧縮するため
消耗品の交換すらケチられてたら悲惨。
何年もオイル交換すらせず、ドロドロになってる例もあるみたいだし。
ちょっと検索した結果スピードメーターケーブルかな？と思ってますが、経験ある方いますか?
ディーラーに相談したら？
俺も最近鳴るようになった
金属音の様なケーブルでも擦れてるのかなって音がハンドルの奥の方から聞こえる
曲がりなから段差を越えたりした時が特に鳴る
ブレイドは足回りがダメダメだったもんな。
ベストモータリングのテストでティーダより
低評価だったのを覚えてる。
ブレイドの致命的なのは
エンジンが悪名高い2AZ-FEということだな・・・
速攻で無償修理させている奴が結構居るな・・・ｗ
勿論、2AE-FEの問題を知っていて敢えて買っているのだが
揉め事前提で買うとはタフだわ・・・
コンソールパネル見るか、トランク開ければ買う気なくなる。
チェンジにe-powerメダリストが設定される
だろうからそれの内容次第になりそう
ティーダと同程度の内装なら250万円までは出す
安いし広いし
見てないけど、内装の質感も同程度だろう
やっぱり、小さいFFは性に合わない
他にe-power並の加速力があってグレードに
高い内装の5ナンバー車があれば検討するよ
そんな都合の良い車ある？あるなら教えて欲しい
ティアナの主査が関与したのがティーダ
だから比べると共通点が多いよ
デミオはレンタカーで乗ったことあるけど
フィーリングは悪くないね
ただやっぱり狭いよ
5ナンバーではないが、プジョー208も良さそうだよ。
インターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤ3年連続受賞のエンジン＆アイシンの6ATが
200万円から買えるらしい。
そこで敢えて俺はエスクード推し
運転する車としてはすげーいい！と思ったが後席、荷室もティーダのが広いんだよね…
ティーダが広いから他の車が窮屈に思える。
うちの場合、駐車場までの道が狭く5ナンバー並の
全幅(1700mm以下)じゃないと選べないんだよね
それさえなければ選び放題になるんだけど
そんな道がもしあったら、救急車とか消防車とかどうすんだって話
住民全員、軽自動車かマーチやフィットなのかっての
昭和の頃なら、クラウンやセドリックでも５ナンバーが標準だったわけだし
家は大きく立派なのに道が狭いから仕方なく乗ってる
救急車は離れたところに停めて隊員が歩いてくるし
消防車はホースを何本も繋ぐ。
建設機械などはギリギリの隙間を無理やり入ってくる
よく入れたなと感心することも日常茶飯事で
誘導員がいないと絶対無理。
その理由で俺はティーダ乗ってたし家人も慣れているから普通車で通過出来るが、客には一応、軽でしか入れないよって案内している
自分で家を建てて自由に車を選べるようになった嬉しさったら無かった
なにも知らず嘘ってよく言えたもんだな
他の方が書かれたようにうちの回りは昔ながらの
町並みだから道路が狭いんだよ
恥ずかしい奴
昔普通車で行ったらホイールが挟まった
当方田舎者で上京したところで世田谷の住宅地に用などある筈もないから、どんな感じなのか全く分からない
地方は基本的に道は極めて快適だが、古い集落の中だけが激狭なんだよな
だから嘘つけって
道が狭いのは事実だろう
ただティーダより大きくなったら入れない、なんてのが嘘
170cm以下じゃないと俺が不便とでも言っておけばいいものを
練馬でも世田谷でも狭い道にみんなでかい車入れてるわ
目くじら勃起させながら好きなだけやってればいい
語るに落ちたな
お前書いてる内容破綻してるの解らんのか？
屁理屈並べて逃げたところでボロが出るだけだぞ
それとも「ごめんなさい」を言うと死ぬ病気か？
馬鹿なの？死ぬの？てゆーか死ねwww
これ以上お前のステージに降りるのもアホ臭いので
この話は以上、終了。
朝イチでこれなら分かるけど、走ったあとにゴリゴリするのは怖いな
その後はいつもどおりシフト入るようになったけどATF交換したら改善するかな
5ナンバー厨のせいで、いかにこの車の操縦性操縦安性がクソになったか
そこさえ良きゃ完璧だったのに
車高150cm超の車をあんな狭いトレッドにしたら、こうなるのは当然
もう3cm広ければ全然違ったのに、本当にもったいなかった
レガシイが5ナンバー専用車から、3ナンバーになったとき見違えるように良くなったからな
何のベンチマークだよ
シフトってシフトレバーの事？
シフトレバーならATFは無関係。
想像したらワロタ
そうです、Pからブレーキ踏みながら変えようと思っても渋くなる
同時代のインプレッサやゴルフ、
ブレイドより高い評価を得てる
んだよ。
車幅なんて参考にしかならない。
車はトータルバランス。
ベストモータリングでテスト評価
画像探せ。
左脚に力を入れると左腕に力が入らなくなるんでは？
片側ブロック塀、片側石垣に挟まれてる道で石垣側が少し斜めになっててホイールガリッた
ミラー閉じてブロック塀側1cm開けで入ったんだけど左側5cmくらい空いてるから余裕と思ってたら‥‥
しかも半分くらい進んでから
泣きながらバックしたわ
絶対その幅無かったわ
ティーダはマガジンXのザ総括で絶賛五つ星車だからな
まあ参考にするには胡散臭すぎる雑誌だが
ボディ剛性の低さ気になるら次はドイツ車がいいかと思ってるのに。
https://minkara.carview.co.jp/userid/571580/blog/21782282/
当時のインプ(通常モデル)はドアンダーステアで
水平対向エンジンのレイアウト的なデメリットを感じた。
ベストモータリングでの高評価を、ド素人が鵜呑みにしてどうするの
あんたは運転超うまいレーシングドライバーと同じ速度、ラップタイムで走れるのって話
走る速度域が違えば感じることだって全く違う、ということを理解できてないように思える
そんなレスが毎回あるけど、ベスモのテストは
レースの中で挙動がどうのというテストじゃない。
素人が突発的なアクシデントに対応できるかという
スラローム～ブレーキングのテスト。
脇道から自転車が飛び出してきたときに避けた後、
元のレーンに戻ってブレーキを掛けてちゃんと制御
不能にならずに止まれるかというテストなの。
同時代のインプレッサやブレイドは、よれよれで
プロでも制御しづらかった。ティーダはゴルフより
少し上、BMより下という高い評価だったんだよ。
ID:XJ/zjycZ0はガイジだから真面目に相手するな
一番の難点はやっぱり高速安定性だったな
常人とはかけ離れたテクニック持つ運転上手が言ってるんだから
限界性能はいいことには間違いないだろう
ただ、限界性能がいいからと言って、普段使いの過渡領域でそれをいい車と感じるかと
言ったらそれは全く別問題
18GのMTは街乗り領域で乗り心地が最悪。
これは当たり外れ？それともセッティングなのか？
俺のは15Mだったけど、確かに足回りは固めだった
けどシートは良いものだったので乗り心地が悪いとは思わなかったな
限界性能とかそういう次元じゃなかったよ。
だから、ダブルレーンチェンジはプロの技量でも破綻するほどひどかった。
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT1877_Subaru_Impreza_Sportkombi_15R_Automatik/Subaru_Impreza_Sportkombi_15R_Automatik.pdf
インプレッサ(2005-2007) Fahrstabilitat 4,0 Kurvenverhalten 2,3
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT4199_Subaru_Impreza_15_RF_Active/Subaru_Impreza_15_RF_Active.pdf
インプレッサ(2007-2012) Fahrstabilitat 4,4 Kurvenverhalten 4,2
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT5116_Subaru_Impreza_1_6i_Comfort/Subaru_Impreza_1_6i_Comfort.pdf
インプレッサ(2013-2016) Fahrstabilitat 2,3
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT3995_Nissan_Tiida_16_tekna/Nissan_Tiida_16_tekna.pdf
ティーダ Fahrstabilitat 1,6 Kurvenverhalten 1,3
数字が小さいほど、優秀なのだけど
ノーマルインプがまともな操安性になったのは2013年以降のモデル
確かにシートで救われるけど、1人で乗ってると固いしかなり左右に揺すられる。
4人で高速とかだといい感じの乗り心地なんだけどボディーはミシミシって感じ。
西湘BPとか走ると音がでかすぎて車がぶっ壊れそう
基本の設計が13年も前の車に言うのも酷だが
好意的に捉えれば、それだけ普段静かだってことだけども
フロアサポートバー変えたら大分マシになったけど今度はショック変えたくなるw
乗り心地に不満なし
ティーダめっちゃ良いですね。お買い得感強いです。
おめ!いい色買ったな
祝！
大事に乗ってな、初代サニーを興味津々で見るギャラリーみたいな人達に巡り会う時代まで。
一般ピーポーなら新型カロー○に興味深々だもんね
低～中回転重視のエンジン設計がCVT向きだった気がする。
そんなものは実用車には不要だが
ひたすら下からフラットトルクで静か
エンジン音よりも、路面の不整を正直に音で伝える足回りの方がまずい
内装の軋みとかバルクヘッド回りの剛性不足ですかね。
Ｙ３３からの乗り換えだが、ベージュの内装が
落ち着いた感じで良いですね。
あの頃の日産車は燃費悪かったけど
これは維持するのもキツイな・・・
おめ!いい色買ったな
中古車市場でも見ないな。
今安価に手に入るフーガには無いカッコよさが有る。
日産があの頃流行らせようとした、グランツーリスモに付くツイードっぽいシート地が良かった
Zやスカイラインにもあったあれ
なかなかシャレていた
Y33の世代になるともうあの内装は全廃、暗いグレーしかなくなった
でも、俺の中古ティーダは後輪ショック抜けてて自分で交換したけどボヨンボヨンしなかったんだよな
バネのストロークが短いのか、車重が軽いからか？よくわからん
これから1万キロ毎にスロットル洗浄した方が良いのかな？
カーボンはちょい乗りで出やすいから、距離よりも期間でみたほうが良い。
近所にY32グランツーリスモ乗ってる人いるな
車庫保管で大事に乗ってる
坂道とかで止まるとちょっと怖いね
CVTなのに前に進まないし
まあそういうことする車じゃないからもっさりした味付けなんだろうけど
ちなみに同じエンジンのE11ノートはビュンビュン系と言われてたけど
ビュンビュンなのはタコメーターの針だけで速度は相変わらずもっさり
http://bbs.kakaku.com/bbs/70100310496/SortID=12172052/
>知り合いの居る工場に相談に行き、試しにスロットルボディーを洗浄してもらったら
>驚くほどアクセルの反応が良くなり、今のところ出足で進まないという現象は直っています。
スロットルチャンバーの洗浄か交換でよくなるかもしれない。
出足が異常に遅くなることがあったけど
転がり抵抗の低いエコタイヤに変えてからは軽減した。
あと、CVTフルードを5万ｋｍ以上交換してないから
フルード劣化で出足で使うトルコンの効率が悪化している可能性があるから
交換したほうがいいかもしれない。
フルードが劣化してくると、ソレノイドバルブの動作がずれてくるようで
トルコンと直結の切り替え時にショックが出てくるようになる。
整備要領書によると
ティーダのATF交換はシビアコンディションで6万ｋｍ
(注：シビアコンディションの定義は書いてない)
フィットGと迷っていますが、
どっちがオススメですか？
ティーダ H23
フィット H25
どちらも、二万キロ弱。
ティーダですが、シートは本革
になるのでしょうか？
写真で見る限り本革には
見えないのですが。
背もたれのサイドだけ革。アクシスなら全部革。
有難うございます！
Gの写真を見てもどこが本革なんだろうと
思っていました。スッキリしました。
アクシスで検索しましたら、あまり台数が
ないですね。
おいらも最初はfit買うつもりだった。あのフルフラットは今でも羨ましい。
フィットが現行型でCVT仕様なら、フィットのほうがいいかと。
(リコール連発したハイブリッドは長期信頼性が怪しいのでやめたほうが無難)
ティーダは基本設計が2004年だから、色々と古い設計がある。
ESPやアイドリングストップとかは現行フィットなら標準装備だし
CVTの設計も新しく北米採用されているので耐久性の期待値も高い。
スマホで返信の記号が分からず
そのまま投稿します。
フィットですが、25年後期と
記載がありましたが、アイドリング
ストップはついてないようです。
それでも、最新の設計でしょうか？
ティーダは設計が古いんですね。
自分では絶対気付かないアドバイス
を頂きありがとうございます。
実際見てみないとわからないですよね。
どちらも遠方なので大変です。
かと言って、見ずに決める勇気も
ありません。
いや、アイドリングストップやESP(横滑り防止装置)が付いてないフィットは
恐らく先代フィット(2代目)だね・・・
https://e-nenpi.com/enenpi/carname/770
https://e-nenpi.com/enenpi/carname/1227
実燃費はティーダ1.5Lが14km/L程度で
先代フィット1.3Lが15km/L程度
先代フィットとティーダだと、好みで買えばいいと思うよ。
内装と静粛性ならティーダ
荷室の広さなら先代フィット
ベージュは特に
黒だとMもGもそんなに変わらない感じ
ベージュだと歴然
エクセーヌ＋本革ってのも全部革よりいいかも知れない
いずれも後期モデルの話
ありがとうございます。
後期モデルというのは
何年以降の物件でしょうか？
購入後の感想はどうですか？
フィットが気になってるとの事ですが
後悔などはありますか？
出来ればティーダの良い所を
お聞かせください！
って言う人いるけど同時期のマーチ。ノートと比べての話で
いうほどのもんでもない
ノートのEPowerの前のスーチャーに乗ったが狭いしエヌボのが広いしマシなのではと思う内装
ただ、踏むとフィーーンってリニアに加速するスーチャーはいいと思った、燃費いいのかしらんけど
内装のデザイン＆質感が悪化している気がする。
あの丸い大型エアコンパネルの使いまわしは違和感があるし
止めたほうがいいと思う。
結局車種が減って選択肢が激減で魅力も無くなった。
最初はfit.ノート、フリードをみてた。
ディーラーに現物見に行って内装見てすぐに買うと決めた。
いい点
音が静かでエンジン音が気にならない。内装デザイン好み。長距離で疲れない、腰が痛くならない。高速燃費19くらい、後部座席を畳んで前にスライド出来て荷室広くできる。後部座席も安っぽくない。ちなみに前期最終型ね。
悪い点
雨音が少しうるさい。フロントデザインがオッサンくさい。後部座席のドリンクホルダーはアームレストを倒さないと使えない。
ホンダも軽自動車メーカーに成り果ててしまったし
日産がコストを削ってもゴーンがみんな持ってく。
GTRでさえまだモデルチェンジ出来ん
次はZoom-Zoomに乗るよ。
有難うございます！
水曜日にアクシスを見に行ってきます。
色はシルバーなので、余計におじさんくさいかも。
でも内装が気に入ればOKです。
エンジンが静かってどこかでも見かけました。
どんな感じなのか興味深々です。
基本的に一人でしか乗らないので、あまり広さは
重視していないのですが・・・
狭いよりは広い方がいいですね。
街乗りの燃費って実際どうですか？
リッター10ｋｍですかね？
エンジンは常用域の音質が体感的に静か。
ただ、低中回転重視のエンジンなので、高回転(4000ｒpm～)は駄目。
自動車会社に限らず、買われた会社ってのはそんなもの
マツダはフォードから上手く逃げたよねぇ・・・
会社の後輩が25年最終のフィットハイブリッド乗ってるけどネットで見るようなネガは無いみたいだぞ
5万近く乗ってるけど特に問題無いみたい
鵜呑みにして適当なこと言わない方が良い
先代フィットのハイブリッドの話じゃなくて、現行フィットのハイブリッドの話だろ。
現行フィットでもガソリン仕様なら、この程度のトラブルしかないのに
ハイブリッド仕様のトラブル数とその内容は異様すぎるよ。
先代フィットのハイブリッド仕様のトラブル内容と比べてみると、その深刻さがよくわかる。
ただ乗り心地がゴツゴツしてるとかで遠出するときは俺のティーダ貸してくれって言ってくる
すまん素で間違えてたけど25年じゃなくて15年な西暦の
現行だよ
リコール祭りが終わった頃だったんでよく買うなと思ったけど悪くはないようだ
パドルシフトが勝手にすぐシフトアップするから使わなくなったとしかネガなことは聞かない
実際乗ってる人の満足度は高い？
内装が充実してハイソカー的に流す運転で満足出来るなら比較的静かだし問題無いと思う。
運転の楽しさは全く面白く無く退屈。
如何せん設計が古く燃費が良くて13㎞/L程度なので満足出来るかどうか。
路面が悪い場所での乗り心地が許容できれば、お勧めかな。
コスパも中古になった今は良いけど、新車時は1500としては結構高かったから微妙
17年式を13万5千㌔走ったよ
たしかに走って面白い車ではなかったけど
同クラスの比較するとなかなかの静粛性と内装
あとなんといっても後席の広さかね
後席乗せた友達からの評判よかったよ
スタッドレスは185/65R15で明らかに横幅があるのだが
低速域で外乱を拾いやすくなるから、足回りが外乱に弱い気がする。
185/70R14だと外乱に強くなり、日常レベルでは運転しやすい。
あと、ピラーが立っているから車内が広いが
横風に弱いというデメリットにもなっている。
ハンドリングやエンジンの吹け上がりの楽しさなんて街乗りでは必要無いしな
お疲れ様。いくらで売れたの?
以下でも数万だけどw
今日アクシス見てきました。
全体的に満足です。
一つ気になったのが、シートの
高さを調整できないことかな。
腰が悪くて屈むのが大変なので
頭をぶつけてしまいます。
それさえなければ即決でしたが。
私が座高高いだけかな？
皆さんそのあたりはどうですか？
前側がシート高さ調整用。
もう何年も触ってないけど。
>頭をぶつけてしまいます。
そこまで腰が悪いなら、別のジャンルの車にしたほうがいいように思う。
確かに二つ付いてました。
後ろ側はシートを倒すレバーだと
分かりましたが、前側のレバーは
どう動かせばいいか分かりません
でした。これがそうだったんですね？
矢印を見ると、横に動かすように
見受けられましたが、動かしても
うまく操作できませんでした。
押しながら左右に動かすとか
なんですかね？
分かれば教えて下さい！
腰はかなり悪いですが、ノートくらい
であれば問題ありません。
実は査定はまだ
でも1年くらい前に査定して貰った時は5万だった
あれは、押すと座面が下がり、上に引くと座面が上がる。
https://www.carsensor.net/contents/article_images/_11365/taiketsu_0218_10.jp
・ピラー(支柱の角度)が立っていて、垂直に近い
・全高が高く、開口部が広い
・座面が高い
この条件がそろった車は乗り降りが楽。
スマン、写真を張り間違えた。
キューブも検討していました。
お手頃なのが少なく、ティーダに
行き着きました。
確かにキューブは乗り降り楽
そうですね。もう一回探して
みようかな。
主人公（小林聡美）がティーダに乗って旅をするってだけの単純なもので内容忘れちゃったけど、当時の日産の気合を感じたわ
調節は何回もキコキコやる
上にしたかったら引っ張るし、下にしたかったら押し下げる
仰る通りでした。
仕様を見たら、シートリフトが付いていました。
その場で日産に操作の確認をすればよかったのですが
自分なりに動かしてもシートが変わらなかったので
付いてないのかなと判断しました。
自動車屋さんも知っておらず、、、。
今日のシートの高さがMAXである事を祈って
購入したいと思っています。
ワイの18G、MTだから手動。
数日すると、レバー二回分くらい上がってるんだよね。
不思議です。
TIIDAの前に乗ってたP11プリメーラとかは、ダイヤル式でそんな症状なかったんだけどな。
10年も乗ってって慣れたけど、不思議です。
嫁だろ
キコキコ面倒
でも運転手が変わることは滅多にないので別にいいっちゃいい
けど、夫婦で使う人らは面倒だろうね
ドアミラースイッチの左側に小物入れが付いていないのは、前期型全てなんだろうか？
https://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=https%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fparts%2f000%2f007%2f078%2f422%2f7078422%2fp1.jpg%3fct%3d06791535c84a
あと、リアシートに3連ヘッドレストが付いてるのはAXISか何かかな？
https://www.conceptcarz.com/view/photo/383415,16745/2008-Nissan-Tiida_photo.aspx
画像のスイッチは、リアフォグ、USB、イルミネーションみたいだけど、
ティーダにはリアフォグが無いから別車種用だね。
前期は、ミラースイッチの左にプラズマクラスターの噴出口、小物入れだよ。
リアセンターのヘッドレストは欧州仕様かと。
今度は微調整出来ないって不満が出るから同じ
逆にホンダの固めで薄いシートが合うようになってきた
次の休みに取り付けよう。
年齢教えて下さい！
２９
それはラティオだろ
2代続いた
ラティオとあえて区別する意味がわからん
それにラティオと区別しないと言うならティーダは2代続いたことになる
知らなかった。なるほど。
>>578
お色は何色？？
シルバーはやはり高齢者向けでしょうか？
高齢者向けっていうほどの車ではないよ
よく出回っている15Mと比べても
本革シートくらいしか大きな
違いはわからないが、、。
詳しい方、オススメポイントを
教えて下さい！
今買うなら中古でしょ？
オプションが初期オーナーが決めた物になるんだから個体差が出るんだしさ
乗り比べてみて自分で決めろとしか言えない
MかGかアクシスかって事もそうだけど、1.5と1.8を乗り比べてみてほしい
アクシス下見はしました。
9年落ちでしたが綺麗でした。
オプションは特にない様子。
買っちゃおうかと思っているんだけど
あと一押し何かあればと思い質問
しました。
夏は熱く冬は冷たく通気性もなく柔軟性も微妙で滑りやすく経年劣化も激しい
大昔の車見れば分かるけど貧乏人運転手が座る運転席は革で、ご主人様が座るのはフカフカの高級ファブリックシートやねん
革なんか全然やねん
布が高級じゃない時代に産まれて幸せなんやで
9年落ちだけど、シートはかなり
綺麗でしたよ。
前ユーザーがおじいさんの可能性が高くなるから、荒い乗り方されてないってぐらい。
あとフロントバンパーが違い、サイドのメッキモールがついて、内装が木目調パネル、パワーシート。
正しく仰る通りで、60代の男性の方が
乗られていました。
もっとおじさんっぽいのかなと思って
見ましたが、そんな事なかったので
それで決めようかと思っています。
色はシルバー。
クールな感じでした。
黒だったけど全塗装してるアクシス茶革。
以後気をつけます。
今日取り付けするわ。
前期と違ってHID単体でオプションじゃないから
モノが少なくて1ヶ月くらい出物を待ってたわ。
AFSランプはコムエンタープライズのコーナリングランプキットを繋ぐ予定。
乗り換え検討中だがコレというのがない。タイヤ換えておう数年乗り続けたい
新型のティーダだね。なんで日本で売らないかな。
日本でこの手の3ナンバーは不人気
ティーダユーザーをノートに統合したい
3ナンバーサイズだからジャマイカ？
日本のユーザーが欲しいのは5ナンバー車
日本仕様は1.5Lにして
世界戦略車と言いながら、なぜか日本では売らないと言うね。
おそらく右ハンドル作るのが面倒くさいんだろうなという気がするね。
マーチも出ないみたいだし、ますます買う車がないな。
パルサーでも右ハンドルもあるぐらいだし
日産が日本市場に対して異常なぐらいやる気がない。
横幅1750mmまでなら許すからさ、ミラーも含めた横幅は変えずに作ってよ
トヨタに市場調査させるなんて新しいな。
普通は逆なのだが。
PCだと、こっちのアドレスだな。
しかし、新型のティーダ の写真かなりあるね。
ディーラーの写真も日本の方が負けてるじゃん
ラインナップも日本とまるで違うな。。
マーチかって思うくらいダサいんだが・・・
要は昔のサニー＆パルサー
年寄りがみんなノートに乗ってるけど昔ならサニーかパルサーに乗ってる年代なんだよ
ハッチバックなんか若者が乗るデザインだと思う
シエラしゃなくジムニーなら、エブリイのAGSが搭載されるまで待てばいいのに。
グレイスとかの売れ行き見ても、大したマーケットは無いでしょうな
昔は大ボリュームゾーンだったサニーパルサークラスって、今はどのメーカーも良い車の選択肢が少ないんだよな
子育て世代ならミニバン一択だし、セダンなら上のクラスのインプレッサとかプリウスとか、そうじゃ無い人は軽自動車ってなっちゃっうのかな
トヨタだってこの価格帯は老若男女こぞってアクア乗ってるイメージ
トヨタもかぁ！アクアの存在忘れてた(^_^;)
昔ならパルサーならセダンとハッチバックがあってセダンは年寄り
ハッチバックは若者って棲み分けあったよね
それが最後のサニーが消えた後に出た後継のティーダとティーダラティオだったけど
ティーダとティーダラティオが消えてしまい最後のラティオも消えてしまった。
そうなるとノートしかない
2代目ラティオがあったが
初代より値段が上がって、内装は安っぽくなり
売れなくて販売終了。
内装が黒一色で無駄な素材は使わずに安っぽくなったもんね
ここまでメーカーのコストカットが露に出ると嫌になるね
トヨタのカローラも安っぽい内装だし
もしベージュ色の明るい内装で質感もそこそこ良い車を
買うとなるとタントとかＮｂｏｘを買うしか方法は無いのかな？
軽は今も黒い内装とベージュの内装を２種類用意してる車種が
多くてユーザーに対するメーカーの思いやりが残ってるよね
150万円超とかふざけているのかと思ったよ。
しかも、タイ製造で原価が明らかに低くなったのに
商品にはどこにも還元された形跡がないという。
旧モデルのが見掛ける。
国内向け正規部品で、本来はオーテックLVシリーズ用の部品だそうだ。
もちろん日本全国の日産ディーラーや部販で注文できるよ。1500円くらい。
68485-ED000 ﾊﾟﾈﾙ,ｽｲﾂﾁ
ティーダ、ティーダ ラティオ ライフケアビークル(LV)
http://www.autech.co.jp/release/IMAGES/20100806_01_02.jpg
https://minkara.carview.co.jp/userid/270700/car/1826671/6646567/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/1251071/car/929678/6829436/parts.aspx
https://goo.gl/images/J8Bf1U
https://www.monotaro.com/p/8371/4898/
まあ、ティーダのLV仕様車が激レアだから、部品在庫がどのくらいあるのか知らないが・・・
先代マーチがデビューした時のワクワク感が現行マーチには無かったからね
内装が悪い
CMもバンバンやってたし今のノートくらい押してた
今のはターゲット層が変わったとは言え単純にコストカットメインで見所ない
まぁあのサイズは軽に押されて厳しくなったのはあるけど
これがマーチを名乗って良いのか首をかしげたくなるけどな。
本来はティーダのため作ったプラットホームなのに
商品展開のタイミングのせいでマーチとキューブが先に出てしまった感じ。
現行K13と、K10やK11を並べると順当な後継機種に見える
Bセグ向けだから寧ろティーダには少し小さいプラットフォーム
２リッターだし、ホイールベース結構長いのに。
その旧型のフロアパネルはすごく革新的な汎用性で
従来からは考えられないほど、と言われていた
車は地味だが、使われている技術はすごいっていう
確かに日産のFFは全部あれだった
Bプラも自信があったんだろうね
ちょっとぐらいでかくなっても使いまわせるわ、と
開発時期の問題かプラットフォーム自体の問題かは知らんが
キューブキュービックのBプラットフォーム延長型だから
マーチのBプラと同じと言い切れるかというとそうではない
同じだよ
プラットフォームは全く同形状って訳じゃなくベースだから
ノートe-Powerにあれこれ付けたら300万超えると言われてるのに。
あんなに幅広のシビックでさえ、まあまあ売れてるご時世ですけど。
今は後期15Mにのってるけど、次はシビックセダンにしようかと考え中。
国内じゃ５ナンバーじゃないと売れないなんて言って導入しないのもどうかと思うけど
「選択と集中」と言えば聞こえはいいかもしれないけど日産はそれが露骨だよな
今の日産ならともかく売れていた時代の日産車なんだからダサくはないだろ
バカを相手にしない方がいいよ
それ上級車種買ってた人がグレードダウンして買ってるんじゃないの、
年とって大きい車は取り回しがしんどいって。
ブルに乗り続けてた叔父がノート
マークⅡに乗り続けてた知人がカローラフィールダー
俺の周りだけ見てもこんな事例がある。
住宅環境で5ナンバーしか選べない人を:軽に追いやって
わざわざ収益を減らす方向性だと思えるのだが。
少なくとも今まではどのメーカーもお通夜状態のサイズやから積極的には行かないのが普通
田舎ならなんとなくわからんでもないけど
都市部の新築は今でもきついよ
フィットはなんか気に入らん
なのにアプローチ路は基本軽トラ用途の農道なので激狭
レガシィで無理に入ろうとしたお客さんが脱輪した事もある
小さいのなんてほとんどない
むしろ、東京は一家1台が多いから、その1台はでかい車を買う
東京都内は相当ギリギリのスペースに無理やりでかい車入れてるじゃないの
新築だの関係ないでしょ
あんな線路の沿線の家なんて40年50年前に建ててるんだから
線路沿いが違うなら、本当はどこが東京なのか教えてください
線路沿いの品川区とか中野杉並の住宅地なんて大昔からあるけど
そうとう恥ずかしい事を言ってる自覚はあるかな？
下スピーカーコアキシャルにしたけど特に違和感無いしもしかして穴だけ空いてるのかこれ
東京って1.8m以下の道路ばかりなの？
新開発エンジンやこのクラスではかなり頑張った内装等を考慮すると安いと思う
まあこの頃は2リッター車でも200万以内で結構あったと思うから、最近は車の値付けが高くなったんだよな～
実はそう感じる分だけ日本の経済が弱ったということらしいけど
当時は自動ブレーキ、レーンキープ、横滑り防止装置なんて未装着だろ
田舎は田舎で狭い道がある
田んぼの真ん中の道なら3ナンバーでも問題ない
トラックが走ることが前提の道だからすれ違いのため広くなってる場所がある。
古い集落の中の路地に毛の生えたような道を通らないと
目的の家に辿り着かない所が多々ある。
車のことなんか考えない大昔に村ができて
そのまま建て替えて現在に至ってるからな。
程々が1番やな
当時、販売ランキング絶対不動の一位だったカローラを瞬間風速で1ヶ月だけ上回って結構なニュースになったはず
明日販売店に預ける予定です。
その後ガス漏れもあったけど運良く漏れ止め液入れたら止まって良かった
スケベ椅子ゴールドと呼ばれていたね
>>680
>>678ですが、去年中古で買って販売店保証があるんで、今回はそんなに出費しなくて済むとは思います。
エアコンは保証対象とは思えないけどなぁ～。
ただ運転席側が出るならコンプレッサーじゃないと思うけど。
電装系は3年、または6万キロのどちらか早かった方
販売店に行って現状確認してもらったら、運転席側も冷気でてない、てことやったんで修理に入りました。
販売店保証は
エアコンユニット、エキスパンションバルブ、エバポレーター、コンデンサー、コンプレッサー、電動ファン、ヒーターコア、コアモーターレジスター
が対象なんで、まあ何とかなるでしょう。
ハーベストイエローメタがまんまスケベ椅子色だな
新車で買って今年で12年目、19万キロ乗ったわ
純正ツィーターはフィルターに液コン使ってるから
ティーダみたいな絶版車なら、経年で容量抜けしてるのがデフォ
オーディオ用じゃなくてもいいから、耐圧250V位で静電容量2.2～4.7uF位のフィルムコンデンサと交換すると良い
やたらデカくて困っちゃうんだよなあ(´・ω・｀)
調子こいて電ドリポリッシャーつかったけど全然変わらなくて
付属のクロス使ったら簡単に綺麗になった。
最後にリンレイのコート剤。
1000からイキナリ3000って後の3000やらなくていいくらい後残らん？
そんなキャンペーンあるの初めて知った
どこのディーラーでもやってるの？
ガソリンスタンドで2千円でやってる磨き、コーテングより安いかな
施工から2年経ったけど変色無し。
ただまぁお手軽とはいかない難易度ではある。
1000番を掛けるだけだとコーティングした時に
表面が凸凹して僅かながら光が拡散するから
3000番でより滑らかにする
とあるメーカー製のキットがそういう構成だったんだ
1000の深い傷全部残ってるやろ
1000番で磨いた倍の時間を掛けて磨けって
書いてあったからその通りにしたら綺麗になったよ
コーティング剤塗ったら全然判らなかった
燃費って結構よくないですか？
エアコンを差し引いても
リッター10ｋｍも走ってないような・・・
それともこれからなんだろうか
街乗りだけなら普通の数字
郊外中心ならもっと伸びる
空気圧は高めで軽やかに乗るのが正解
年式は？
エアコンは内気循環設定にしてますか？
タイヤ銘柄とサイズは？
22年式15M
近所への買い物、塾の送り迎えだけだと
8.0km/l切ってしまいます．．．orz
そういう使い方ならそんなものでしょ。
ここの書き込みで、7~8km/l台を見たことなかったので。
悪い人は近所しか走らない人
これで大体間違いない
メーターの平均燃費は、常に16以上
この車インチキメーターだから本当はもうちょっと悪いんだろうけど
でもまぁいい方だと思う
遠出しなかったら、8ｋとかありえるわ
ハイブリなら、適当に走ってもその3倍燃費いい
そうだよね。だからただ「俺の燃費これ位」とか言っても意味ないよね。
ちなみに燃費計の誤差はリッター1km位良く表示される。
11年と２ヶ月
遅くなりました。
内気循環でタイヤは185/65/15
ブリジストンです。
こんなもんですかね？
H21.3
アクシス1.5です。
ウチの後期15M(エコモード付き)もそんなもんです。
2009年式でタイヤも標準サイズですか・・・
https://e-nenpi.com/enenpi/carname/770
https://e-nenpi.com/enenpi/cartype/6320
平均14ｋｍ/L程度ですから、夏場のエアコン動作でも12km/L程度
使用する距離にも依りますが、10ｋｍ/Lは少しおかしいですね。
他人の燃費はあくまで参考程度に
坂道ある無しでも信号の数、停止時間でも差が出る
何で他人と比べて燃費良い悪いを悩むのか理解不能
添加剤なんて無意味。普通にオイルの中にバランス良く入っている。
せっかくいい流れだったのに。
バタつくかも知れないが加速力アップと転がり抵抗は減る。
距離メーターのインチキも収まる計算。
普通に走れてる車に添加剤を入れても大してメリットはない
イリジウムプラグでも17万キロもたない
15万～16万キロが目安かも
オイルで省エネ目指すなら添加剤よりメーカー指定粘度の0W-20入れろ
それでも燃費が1%変わるかどうかの世界だけど
低粘度オイルはエンジンに良くないと言う人が居るけど
うちのHR15ちゃんは0W-20を入れ続けて現在95000kmだけど全く問題はないぞ
常に短距離乗車だからこれくらいの燃費でもしょうがない
夏場でも15k/L行く奴なんて郊外なんて名ばかり車がまばらな田舎道を長距離通勤して毎週給油のガソリンコストがかかっている様な奴だよ
新車時からディーラーのフルケアでオイル交換は半年ごとキッチリ交換されているようですが、
エンジンリフレッシュなどのメンテは一度もされていないようなのもあり、
今、ガソリン添加剤のタービュランスを試しています。
発進時のアクセルの踏みこみが少なくて済むようになったというんでしょうか、
（つい、気を抜いて今までどおりに踏み込んでしまうと無駄に踏み込んでしまっている感があります。表現力が無くてスミマセン）
繊細なアクセルワ－クを心掛けて燃費が良くなることを期待しています。
もし、燃費が良くならないでも、フィーリングがすごく良くなって正解だったと思います。
私以外の感想は、
嫁「わからない．．．」
クルマ好き知人「いいじゃん！面白くなった！」
>>733 その流れだと、添加剤切れ＝元に戻る
ってことに？...orz
タービュランスは洗浄メインだから、
（再度カーボン等が蓄積するまで）元には戻らないよ。
低温でも粘度が高くなりにくい0W-20のほうがいいと思うけどねぇ・・・
飛ばしても別に楽しい車でないし、我慢を強いられることないから別にいいけど
ちなみに、高温状態だと動粘度が逆転することもあるから、注意。
100℃超だと5W-30より0W-30のほうが動粘度が高いし
0Wのほうが高温における動粘度低下割合が少ないとも言える。
40番のオイルも熱が入ったら水のようにシャバシャバだぞ
高温時にドロドロの方がエンジンに負荷がかかるわ
添加剤切れ＝元に戻る ではなく入れても効果は無いって事。
ハロゲン仕様のクルマにつけ替えるのって可能でしょうか？
サイズはもちろん185/65R15、フジコでコミコミ53240円だった
これまでのタイヤ歴は新車装着のTOYO J50以外は
Earth-1、ECOS ES31、BluEarth-A、iceGUARD 5+とヨコハマばかりだから他メーカーのタイヤとの比較はできないけど感想を書くよ！
ゴムが相当劣化しているはずの、4年1ヶ月で4万1千キロ走ったBluEarth-A AE50と比較すると
まず圧倒的に段差の乗り越え時の振動が少なくて、スタッドレスを超えた柔らかい乗り心地
それでいて曲がる時のグニャッとタイヤが変形するまでのラグがなく、
ハンドル操作に素直に追従してまるでハンドルが軽くなったよう
ティーダの売りの一つは、舗装が良い道での滑らかな乗り心地だと思うんだけど
BluEarth-Aではそうではなかった道が、V552Aならかなり滑らかな乗り心地に近づいて嬉しくなる
ノイズはBluEarth-Aと比べて中高音が明らかに減ってるけど、音が出る舗装の道路はそれなりに音が出る
もちろんBluEarth-Aと比べて一回りほど小さくなってるんだけどね
転がり抵抗についても、BluEarth-Aよりも加速が良くなって空走距離も伸びてるので良好
特に30km/hまでの低速走行で路地とかを走ると、自分の経験でいうと
クラウンのタクシーに乗った時の乗り心地を彷彿とさせる滑らかさで感激してる！
新品ゴムの時は、結構な下位のタイヤでもいいもんだよ
1年1万km以上乗ってからもう一度インプレしてみよう
今年に入って中古でティーダ買ったけどタイヤがかなり減ってて
買い替え検討中。近所のイエローハットとかでもこのサイズだと
だいたい5万以上。
タイヤのインプレ、参考にさせてもらいましたよ。
アマゾンで買って宇佐美で取付が安いよ
ファルケンやトーヨーなら3万でお釣りが来るレベル
できるよ。
現に俺がやったばかり。
中古部品を買う場合は前期/後期で形状が違うので注意してね。
後期に前期のヘッドライト付けるとバンパーとの間に隙間が空くし
前期に後期のヘッドライト付けるとバンパーが干渉して取付できないよ。
ヘッドライト本体の刻印で判別してね
前期AFS付き：スタンレー P5132 L / R
前期AFS無し：スタンレー P4279 L / R
後期AFS付き：スタンレー P7780 L / R
AFSの移植は大変なのでコーナリングランプ化するといいよ
汎用コーナリングランプコントローラー：コムエンタープライズ UNM191
ttp://cepinc.jp/chumon/corner_lamp/corner_lamp_kit_info.html
回避するには下の３通り
松コース：HID仕様車のBCMに交換する
竹コース：リレーと遅延回路を組み合わせる
梅コース：電源とHIDバラストの間にキャパシタを入れる
俺は梅コースでキャパシタタイプのHIDワーニングキャンセラを流用してるけど
配線が楽だし、費用も安くて効果抜群だよ
ttps://image.rakuten.co.jp/zmart-shop/cabinet/1045-1.jpg
それに純正の配線を傷つけないから、ハロゲン仕様にも簡単に戻せるし。
唯一ウィンカーのコネクタを受けるのに住友電装のコネクタを買わなきゃいけないけど
配線コムとかで手に入るよ
配線図とか乗せておきますよ。
住友電装 RSシリーズ防水コネクタ ターミナルサイズ:2.3mm 2極 オス ブラック
ハウジング型番：M(6188-0552)RS 02 MB
リテーナ型番：(6918-1774)
コンタクト型番(Snメッキ Mサイズ)：M(8100-3804)
コンタクト型番(Auメッキ Mサイズ)：M(8100-3806)
ワイヤシール型番(紫色,Mサイズ)：(7165-0472)
http://prd.sws.co.jp/components/series/pdf/jp/rs.pdf
https://imgur.com/LSN93D5.jpg
https://imgur.com/bjJcIzI.jpg
https://imgur.com/whi7XUI.jpg
1555 （1A ２個入り） ←スーパーオートバックスとかじゃないと置いてない
1556 （6A ２個入り） ←こちらでも可
リレー
1245 （20A a接点)
フォグランプも灯体とディマースイッチ付けるだけだから簡単だよ
ヤフオクの中古ディマースイッチと、ネット通販の中華灯体を組み合わせると5000円以内で
フォグランプ付けられるよ。
なお、純正ツイーター非装着車でも、配線はエアコン吹き出し口の裏あたりにビニテ巻きで
隠されてるから、配線引かなくてもいいんだぜ。
https://image.rakuten.co.jp/auc-green/cabinet/img2/mfg-083-g.jpg
https://item.rakuten.co.jp/auc-green/g0000001243/?scid=af_pc_etc&;sc2id=af_113_0_10001868
付属のバルブはまともに密封できないし、フィラメント斜めに付いてて光軸メチャクチャだから
PIAAの廉価シリーズのH11バルブとか買ってきて付けたほうがいい。
ヤフオクディマースイッチ
例
https://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=https%3a%2f%2fcdn.snsimg.carview.co.jp%2fminkara%2fparts%2f000%2f005%2f813%2f438%2f5813438%2fp1.jpg%3fct%3d16a883076b93
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g276843864
他に、ステージア、スカイライン、フーガ、キューブ…のディマースイッチが使える
ADバン、エクストレイルなどはコネクタ形状が違うので使えない。
普通の店だったら7,8万取られて当たり前だから、>>753の言う通りAmazonでタイヤ組み換えとタイヤを買うのがお手軽かつ安いと思う
価格コムの安い店舗で買って、タイヤ組み換え専門店に持ち込むのが最安だけど、タイヤ積むのが大変だから
自分はフジコの実店舗に行ったら、最安より3000円増しで即日取り付けだったからお願いしたよ！
ちなみにコストコだと1本1万6千円だったので、5000円引きクーポンと組み合わせて5万9千円だった
注意点は送料を考えて買うこと
値段と手間考えたら一番手っ取りばやいのでそうします。
近所のイエローハットより2万位お得でワロタ。
ご丁寧な説明ありがとうございます
>>754-757しっかり保存して参考にさせていただきます！
ハンドル切った時に照らすライトを交換したいんですが、規格は何になりますでしょうか？
ヘッドライトを中古で買う際は車体側のコネクタも付いてるヤツを買うといいよ
無いとコネクタ調べて配線コムとかで買わないといけないし。
コネクタぶった切ってオールギボシでもできるけど、面倒だからおすすめしない。
それにヘッドライト本体だけで、バラストやバーナーをわざわざ取り外して売ってる業者も
いるけど、そういう業者から買うのはやめたほうがいい。
AFSは放置プレイでHIDだけ配線してもおｋだけど、コーナリングランプに使うなら
車幅灯のコネクタを受けなきゃならないんだけど、車両側のコネクタは矢崎総業の
RK02FB(Fハウジング、型番:7183-7872-30)で、これに対応するMハウジングは
存在しない（下記のカタログを参照）ので、エーモンの電源分岐コネクタ（1187）とかを
使うか、ディーラーで車幅灯ソケットを注文して加工して車幅灯信号を拾うしかないよ。
AFSのバルブはH11
早速の返答ありがとうございます。
H11で探してみます。
ティーダ車幅灯コネクタ
矢崎総業 RKシリーズコネクタ
Fハウジング(車体側)
RK02FB(7183-7872-30)
Mハウジング設定なし
https://connectors-catalog.sys.yzk.co.jp/pdf/RK_Type.pdf
あと、ティーダのバッテリ端子の＋側は電源取り出し用にM8のスタッドボルトが1つ空いてるので
ホームセンターでM8のナットとワッシャを買ってきてエーモンの丸形圧着端子（M240）で電源を取って
直下にエーモンの防滴ミニ平型ヒューズホルダ（E425）を使うといい。
（バッテリの端子に使うナットはフランジナットがいいんだけど、ホームセンターじゃ売ってない）
あと、ヒューズホルダは太い線だから普通のギボシは使えないのでエーモンの太ギボシ（1163）を
使ってね
HIDは点灯時の突入電流が大きいのでヒューズは15Aを推奨。バッテリ-バラスト間の電線は2.0ｓｑ程度がいいよ
エーモン
【1187】電源取り出しコネクター
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1187
【E425】ミニ平型ヒューズホルダー
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E425
【M240】丸型圧着端子
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=M240
【1163】ギボシ端子セット
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1163
あと、>>755に書いてるティーダの車体側ウィンカーコネクターを受けるオスコネクタの
配線コムの販売ページのリンクを貼っておきます。
住友電装090型防水シリーズ2極Mコネクタ[黒色]（端子付)
http://img09.shop-pro.jp/PA01040/533/product/53498041.jpg?20121226182047
http://img09.shop-pro.jp/PA01040/533/product/53498041_o4.jpg?20131025194144
http://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=53498041 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8)
肝心なの忘れてたｗ
ハロゲン仕様車の車体側H4コネクタを受けるオスコネクタは下記に。
アマゾンとかで「H4コネクタ オス」で検索しても沢山出てくるけど、自動車メーカーも
使ってる矢崎か住友のコネクタがおすすめ。
H4コネクタ（オス）
矢崎総業 H4(305)
http://img09.shop-pro.jp/PA01040/533/product/5954282.jpg?20130828000204
http://img09.shop-pro.jp/PA01040/533/product/5954282_o4.jpg?cmsp_timestamp=20160622154848
http://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=5954282 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8)
コンプレッサーが動いてないっぽい
とりあえずヒューズBOX見たいんだけどどうやって外すのアレ
エアコンオフでも風出てこないでしょ
風は普通に出るけど熱い
多分過電流とかでヒューズ切れてるんだと思う
･･･なんて思ってたらシガーソケットのほうが壊れてたでござる(´・ω・｀)
家庭用エアコンやHV車のように、電気で駆動させているわけじゃない。
（動作のオンオフは、電磁クラッチで行う）
A/Cスイッチのオンオフで電磁クラッチの音がしないなら
電磁クラッチの故障だろうけど
恐らくエアコンガスのリークの可能性が高いと思う。
エアコンonoffしても音しないから電磁クラッチだと思う
ある日突然冷えなくなったからガスの線は薄いかも
A/C COMP 10A #51
ｻﾝｸｽ
あれって周辺のコネクタ類外さないと取れないのかな
ツメ4つ開いてガバッと外れはしたけどそれ以上どうにもならない
ガソスタでエアコンガス入れてもらえば改善される？
うちのも先週からACオンのままなのに出て来る風が時々送風の時がある
原因が分からんけどスイッチパネルはオンのままになってる
イオンいらないからこれだけ切れないのかね。
エアコンの件、これかもね。
これまでにもアイドリング中にいきなりエンストすることが２，３回あった。
これやばいよね？
状況によっては生死に関わるから、ヤバいです。
リビルドコンプレッサを一年か一万キロ保証で約4万
あともろもろガス関係で２万で見積もりもらってゴーサインした
普通にスロットルチャンバーの清掃で治るよ。
本日修理完了。エキスパンションバルブの不良が主な原因だったようで、エキスパンションバルブとレシーバータンクを交換。
販売店保証があったんで工賃も無料。良く冷えるようになりました。
エアコン故障はわりと多いのかもしれん
リセットされるものって何だっけ？
奥というか裏にも当てないとだめ。
羽の裏表とそのまま側面の壁ですよね？
頑張ってチャレンジしてみます！
油分が飛んで故障の原因になる
それ壊れてるんやで
前期だが運転席のガラス1度押しただけで全部下がらなくなる。
整備士にリセットで効かなくなったのでやっときましたと言われた。
そうなのか…
ガス満タンにしたはずなんだけどな…
燃費計、トリップメーターも。
エンジンスターター付けてれば、それも初期設定やり直し。
運転席パワーウインドーのティーチングの仕方
AUTOまで押し込まずに窓を全開
AUTOまで引き上げながら、窓を全閉し
そのまま3秒以上、AUTO状態を維持する。
>>800
ありがとう
気を付けておくよ
日産で見積もってもらったら、
今まで一度もATF交換していないので、交換を強く推奨しますとのことでした。
工賃5,400＋CVTフルード8,208とのことです。
交換すべきですか？
ずっと交換していないと、かえって不具合あるかもと聞いたこともあるのですが。
できれば、今回と次回と、あと2回車検取り、今後4年は乗りたいと思います。
他には、エアコンフィルター（工864＋部5,076）と、
エアクリエレメント（工1,361＋3,240）が未交換なので交換推奨とのことでした。
おめ!いい色もらったな
交換して不具合が出たら直してくれるだろ
マツダやスバル乗ってたときは、そこのディーラーでやったりしたんですが、
オイル交換は車検の時サービスしてくれてた。
だけど、日産ってそういうのやらんのですかね？
オイル交換、6,000円位だそうです。
3社相見積は基本だろ！
オートバックスでも激安オイルだったら半額でできそう
てかそもそも純正オイルっていくらなんだ
よっぽど機械音痴とか、高齢者とかなら話は別だが
特にエアコンフィルターはデンソーの高性能互換品がアマゾンで安く売ってるべ
オートバックスで4L4千円で売ってるのは見た
そんな高いかな
森グリーンとかいうオイルならもっと安そう
安いのって鉱物油じゃ？
純正オイルだからストロングセーブナンチャラとか言う奴の話やぞ
ああ、すまん勘違いした
月に数回しか乗らないからかどんだけ回しても3000位なんだよな。
マルチか
http://bbs.kakaku.com/bbs/70100310473/SortID=21959742/?cid=mail_bbsml#tab
踏み込めばレブリミットまで使ってくれるもんじゃね
マルチな上にクソレスばっかで笑った
それフェイルセーフ掛かってるんちゃう？
うちのは6000迄一気に回ってから車速が乗ってくるのが最近は5700くらいからモタつくようになった
原因がエンジンなんかCVTなんか分からんが
リアにもフロントと同じ17cmスピーカー装着できたよー
窓開閉問題なし、ドアトリム加工無し。
https://imgur.com/bek3ooo.jpg
https://imgur.com/WpeMSVb.jpg
https://imgur.com/g09Sfdk.jpg
写真のスピーカーは以前の愛車Y34シーマから移植したカロッツェリア TS-C017A
スピーカーコネクタ変換ケーブルはフロント・リア共に、エーモン スピーカー変換ハーネス 日産車用 2077
フロントは、カロッツェリア UD-K522のみ
リアはカロッツェリア UD-K522 + アルパイン KTX-S175
フロントスピーカーの取り付けネジはM5×20に平ワッシャを使用
リアスピーカーはM5×30に平ワッシャを使用
5chの中で別スレならともかく、この場合はマルチではないだろうて
本人乙
暇人乙
さっきオートバックスで交換してきたけど、一番安いのは3Lで1000円ぐらいだった
年に1回しか交換しないから、モービルの3000円ぐらいの入れてるけど
https://www.autobacs.com/shop/g/g4971475279313
オートバックスPBだけど
モービル製でVHVIが8～9割だから、お買い得だと思う。
http://www.msds.exxonmobil.com/IntApps/psims/psims.aspx
MSDSで0W-20で製品検索してSCOOPをダウンロード
そう来ると思ったよ乙
普段通りにアクセル踏んでるはずなのに3500くらい回すようなシフトダウンしたり、エンジンの出力が低下している気がしてならない
この暑さじゃオイルちゃんもお疲れモード
まじで本人だったか
吸気温度が上がれば出力が悪化するのは常識
冬場が一番パワー出る
>>834
暑い時はパワー落ちるのね
故障かと思ってビクついてたけど、あんまり負荷かけないように走ります
交差点の右折時に症状が出るとマジで焦る。
高温によるノッキングでパワーダウンしているようだったから
以前、夏場のみハイオクいれていた。
低燃費タイヤにしてからは負荷が減り
必要性が無くなったので夏場ハイオクを止めたけど。
P35 図10
低燃費タイヤは温度依存性が高く
高温になるほど転がり抵抗が下がる傾向が強いので
高温によるエンジンパワーダウンを
相殺するのに向いている特性だと思う。
(逆に低温時は転がり抵抗が大幅に悪化するので、低温に強いスタッドレスタイヤに変えたほうが燃費が出る)
あるね
一台だけギリで間に入れるタイミングのときとかためらうわ
スパッと飛び出すイメージでいるだけに結構焦る
そのあともクラッチ滑ったみたいなノロノロ加速だし
あるある。夏暑いときとか,5人乗車の
高速坂道上がるときとか。
だからこの車にはスロコン必須だと
思うんだがな。言っても結構否定される。
停車時にトルコンが空回りするから
停車時間が長いとCVTフルードの温度が上がりすぎてしまい
フルードの粘度低下(最悪は気泡発生)か保護制御が入るのかね・・・？
信号などで長い停車時間が予想できる場合は
Pにいれて、トルコンの空回りを止めさせたほうがいいかもしれない。
いづれも炎天下長時間駐車からの乗り出し直後
車内の温度が下がって来る頃には勝手に直ってたけど
Nじゃダメなのか
CVTフルードクーラーが付いているな・・・
ただ、あの現象が起きるのは夏場のみだから
高温が関係しているはず。
>8. CVT フルードを冷却する。
>注意 : 少なくとも 1 分以上アイドル回転でエンジンを回すこと。
整備要領書にストールテストで
Dレンジのブレーキを踏みながらアクセルを踏むテストがあり
最後にNレンジにして、CVTフルードを冷却する工程があるな・・・
トルコンでかき回さない状態にすれば、やはり冷却には効果があるらしい。
ストール回転数はこの程度で、ストールテストは5秒以内の注意書きあり
夏場のアイドル回転数は800rpm程度だから2.9～3.6倍程度か・・・
ほう、長い信号待ちの時は、Nに入れて、
パーキング踏んで待ってるけど、それでも
効果があるのかな。
CVTにショック与えるからやるなと言われてる
けど、夏場高温時には逆に良いのかもな。
まぁNレンジに入れてるのとは条件違ったと思うけど
負荷減って回転数も落ちなくなるし（この時期だとエアコンの効きが多少いい気もする）
エアコンの効きも良くなるメリットもあるね・・・
まあ停車中だとコンデンサの冷却がいまいち追いついてない気もするけど
でも異常電流が流れたってことは何かしらのエラーが発生したわけだから再発する可能性はとても高い
なるべく負荷かけないように温度と風量抑えて騙し騙し乗ろう
AUTO厳禁
初期型はニュートラル制御ないで！
CVTのソフトウェアアップデートすれば治るよ。
2004年型だけど、1.00から1.9Bにしてもらったら、
長距離走行後の熱ダレ（ニュイーンって音）とか、
エンブレが全く効かないのとかが治った。
エンブレの効きはコンサルト2で設計変更できるよ。
初期はエンブレが効く状態で、アクセルを離してそのまま減速させる運転をしていると
学習して平地ではエンブレが効かなくなる。
先が赤信号になったからアクセル離して惰性でいきたのにエンブレ効きすぎてまたアクセル吹かす事多い。
あと、低燃費タイヤにすると、よく転がるよ。
コンサルで設定できるとかまじかよ！
低燃費タイヤ+赤信号でアクセル離す運転しまくってる。
ちなみに1.00は坂道もエンブレ効かなかったけど、1.9Bはそれが直った。
平地のスーッと行くのは気に入ってるからいいけどね。
2010年型後期でなるよ
まぁ10万キロ乗って2回しかなってないが
項目は何段階かあるけど実質ONかOFFしかないで
エンブレ無しでいいならディーラーでやってもらえるよ
多分近いうちにそのヒューズも飛ぶかもね
コンプレッサーの寿命だと思う
4ATの方は乗ったことないからわからんけど、マーチのAT車乗る限りで言えば
こっちの方がずっと効きがいい
乗りなれた今でも、アクセル離しただけでこんな手前で止まるのかと思うことも度々
ティーダに165/45/16のホイールタイヤセットは装着出来ますでしょうか？
リム幅5.5
インセット＋48です。
乗り心地が想像以上に悪化するから覚悟しとけ
165/45R16？
タイヤの外径が全く違うから、装着は止めたほうがいいし
メーター速度の誤差が大きすぎて車検も不可だろう。
ティーダの標準サイズは185/65R15だから、外径621mm
165/45R16は外径554mm
ティーダの185/65R15はロードインデックス88
タイヤの外径から判断すると
元は軽自動車で使っていたタイヤなのだろうけど
滅茶苦茶すぎる。
知らんけど
どちらも88とは程遠い。
https://tyre.dunlop.co.jp/tyre/products/base/size.html#ex_li
70 335kg
74 375kg
88 560kg
http://www.tps-wave.jp/html/page57.html
https://minkara.carview.co.jp/userid/325353/blog/39426718/
>前軸重690kg
70のほうだと軸重レベルでアウト。
俺も普通にそっちだと思ってた
／＼
／ ＼
／ ＼
／ 羆 注意 ..＼
／ ∩＿＿＿∩ ＼
／ / ＼ ／ヽ ＼
／ / ● ● ヽ ＼
＼ ミ ／(_●_)＼ ミ ／ >>851
＼ 彡､ |WW| ､｀彡 ／ ＞K9K + 5MTのワイ、高見の見物。
＼ |WW| ／ 字が読めないけど、
＼ ヽノ ／ C11ティーダﾟならK9K + 6MTだと思うｸﾏ
＼ ／
＼ ／￣ﾞﾞ`∩
＼／ノ ヽ, ヽ
| |● ● i'ﾞ￣ﾞﾞﾞ`''､
| | (_●_) ﾐノ ヽ ヾつ
| | ヽノ ノ● ● i
| ｛ヽ,__ ）´ (_●_) ｀,ﾐ
| | ヽ / ヽノ ,ノ
南米仕様のK9K(1.5Lコモンレールディーゼル)搭載車の
最下位グレードは5MTのみだったハズだけど？
(上位グレードのMTは6速)
ちなみに手回しウィンドウというスパルタンな仕様w
http://i.imgur.com/WeUgTgjl.jpg
南米でツル(B13サニー)の現地生産が2015年で終了したので
それの代替用途ではないかと思う
海外だと後席だけ手回しって珍しくないみたい
信じてもらえないなぁw
ほら、フロントだよ
http://imgur.com/VXStenA.jpg
http://imgur.com/yROFdcU.jpg
リアも
http://imgur.com/5Jr6wcM.jpg
やはりツル(B13サニー)の最下位グレードのそれを踏襲しているみたい。
現地では大衆向けの乗り合いタクシーとしての需要が多いらしい
(空港に居る旅行客向けのタクシーは上位グレード)
ちなみにツル(B13サニー)の最終型はグリルだけティーダに似せてた
http://imgur.com/pbb7Zbn.jpg
使てる人おる？
今日は晴天だったので数年ぶりにジムニーでつくば方面の廃道広場に行って来ました。
途中の林道から外れた場所に怪しげな車がありました。
https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/035/708/470/d696e7bcdc.jpg
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/990986/blog/39344906/
バッテリ横のヒューズリレーボックス欲しいンゴ・・・
(今は帯広手前、今日中に釧路、できれば知床まで行きたい)
やっぱりティーダは良い車だわ
後期型の純正ダンパー取り付けてタイヤはADVAN dbの組み合わせは最強だね
下道でもだいたい70km/hで巡航できるから、北海道来てからの平均燃費が22km/Lと大変良好
(前期型なのでOBD2レー探で表示させてる値)
いつかモンローのダンパーも付けてみたいけど3,4年後あたりに販売されてるんだろうか
一応言っとくと、下道70は速度違反ｗ
北海道にはあるかしらないけど地元には70キロの下道あるぞ
高速で100km/h巡航して休憩を入れると全体としては平均時速70kmで移動って感じになるんだけど
北海道の下道では平均移動時速は50kmですね
今の所100km/hで飛ばすような車には遭遇してません！
今日は知床まで到達できそうてす
熊の湯に入って車中泊ですね
助手席のヘッドレストを外して前方に最大スライドさせて倒す、セミフラットのシートアレンジにして
身長178cmの自分には足を伸ばすと頭がちょっと持ち上がってしまうけど、
枕を用意して横向きに寝れば丁度良い按配で眠ることができます
昨日襟裳岬で車中泊して思ったより寒かった(15度くらい)ので、
途中でしまむらに寄って980円の洗える肌布団を購入したので今夜は完璧だな!
北海道ってほんと信号無いんやね
愚かよのぉ
またティーダ買えば安いで
ノートepowerニスモか他社にするよ
コーナーで微妙にあー、サイドが柔らかいのねって感じるくらい。
なんか田舎の中学生の坊主頭みたいな純朴さ
スッキリ違いなんだよなあ
実際の製造は中国やインドネシアらしいね。
基本設計も恐らく中国やインドネシアの地場タイヤメーカーだろう。
今は使ってる人に聞いても普通に使うぶんにはそんなに悪くないようだ
倍の速さで減るとかノイズ大きいとか雨の日弱いとかあるみたいだけどランニングコストはカナリ抑えられる模様
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2016-Summer-Tyre-Market-Overview-Braking.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2015-Market-Overview-Braking-Test.htm
その激安アジアンより、実際のウェット性能が駄目な国産タイヤもあったりするのだが・・・
いや、いざという時に大事なのがタイヤだよ。
飛び出してきた子供を轢き殺すか、怪我させるか
安全に止まれるかは、タイヤによる。
その差10cmくらいが生死を分ける。
ところで国産タイヤは10cm短く停まれるのかい？
ソースくれ
去りなさい
俺は中古でティーダ買った身で、オートバックスで1番安いアジアン履かせてるけど、タイヤのせいにしたくなるような挙動を示したことないな
10cm短く制動できるタイヤは貧乏で買えないから、10キロ速度落とした走行を心がけようとおもう
保険使えばいいだけ
中国製のタイヤとか鉱物油とか見ると悲しくなってくるわ。
よし！マイクロロン入れようぜ！！
国産にしたらブルブルがなくなった
と言うか違反速度での優位性を持ち出すしかないなんて、ステマにもならんぞ
今の時代、TOYO J50以下のタイヤを探すほうが難しいわ
速度違反とステマの単語を使わないと死んじゃうの？
その後テオプラス(中国製)PROXES CF2(日本製)とタイヤはずっとトーヨー
CF2はメーター読み120km/hでも余裕の性能だよ
ティーダは嘘メーターだからメーター120でも
実測109km/hくらいだからね
もちろん新東名の110km/h区間の話だよ！
モモの方がよっぽどタッチはいいんだけどな、アジアンはモモしか履いたことないけど
履き比べたら誰でも分かるレベルじゃないだろか
ネクストリーなんてＢＳ党の俺でもキレるレベル
プレイズ、S.drive（履いたことない）、ミシュランならプライマシー、それ以下はアジアンから選んでも問題ない
格安国産エコタイヤ引っ張り出してあんぜんせーがーたいきゅーせーがーとか言っちゃっうくらいならアジアンでいい
粗悪タイヤだとバランス取れないのがあるよ
船積みでこういう積み方をするらしいから
輸入品は歪みが取れるのに時間がかかるかもね。
最近は認定中古車でもここは替えてくれないと買わん！って言わないとダメだな。
ディーラーの中古車ノーアポで行って試乗したいって言ったら完全にバッテリー上がっててキズもそのままだったし。
ディーラーに確認したら、交換後に不具合出てもそれは機械的なものだから保障はないと言われました。
そう言われて、あえて交換する人いるんかな？
ヤフオクでフォグ付きディマースイッチを物色してる人へ
Y50フーガのディマースイッチなら
標準でフォグ付きだし、ティーダ用より
タマ数も豊富で相場も安いし
何よりティーダにポン付けできるよ。
交換推奨と言い出しておきながら
いざ交換となりそう言われたら事情を知らない人はドン引きするよね。
そう言うのも考慮された値段設定なだけだよ
医者の手術の時の合併症の説明と同じだよ
悪い状態だから施行した方が良いのだけれども、やっても元通り100%になるかというとそうではないし
やることによって不具合が出ることも稀にあるから、そういうリスクを考えてね
そういうのが怖いから現状維持で納得するのも選択肢にあるよと
要は「頼んだのに元どおりになってないじゃねーか、どういうことだ!」と言うクレーマー対策です
エンブレの強さ変えるやつじゃない？
ども。ドン引き……たしかに笑
そういわれてする人いるの？って営業に言ったら、むこうも苦笑いしてました。
営業は交換させたいみたいですが、サービスフロントがバカ正直というか、
営業の妨害してるような、上記の言葉を言ってました(^_^;)
ところで、実際、CVT交換を皆さんしてますか？
アクセルを軽く踏めばエンブレは弱くなるぞ
CVTは交換しないやろ・・・。
フルードなら車検ごとで交換してる。
こういう答えが一番いらつくわｗ
自分は4～5万ｋｍ毎にCVTフルード交換。
交換前後でフィーリングに違いがあるから、劣化はしているよ。
エンジン交換とエンジンオイル交換は全然違うぞ
まあ、みんな、わかってると思うよー
欧州車ならCVTやAT交換は珍しくない
>>944
欧州車ならCVTやAT交換は珍しくない
ティーダも世界戦略車ならDCTにすれば良かったのに…
己の無知を呪うといい
都市伝説だと思って
プジョーを新車で買ったら3万km持たずにAT交換
フランスやイタリアの車だからダメなのかと思って
次はアウディにしたらこれも5万km持たずに自走不能になってAT交換だった
もちろん新車だったけど
ベルトの素材が違うとはいえ50ccのエンジンでジャイロキャノピーを30万km走らせる日本のCVTが脆弱なはずがない
ティーダはヘッドライトレベライザにルノーの刻印
フォグランプにはバレオのラベルだし
まあ、日産がルノー傘下だから仕方がないのかもしれないけれど
結構海外サプライヤー製の部品が多いんじゃないかな
アリオンの方は海外サプライヤー製の部品なんて見てない(だけなのかもしれないけど)
以前乗ってたプジョー306やアウディA4みたいなトラブルが起きやしないか
少し心配してる。
腐っても日産車だから自走不能にはならないだろうし
AT載せ換えても費用はそんなにかからないだろうし(国産車だから割安なリビルドATがあるし)
でも少し心配だなw
あ、俺のティーダ4駆だからCVTじゃなくてATね
ファンレジスタの焼損も、バレオ製の部品だったよな
昔みたいにカルソニック製の部品だったなら
こんなことは起こるまい
幸い俺の後期ティーダはバレオ製だけど
対策品なのか、不具合は出てないけど
新車保証中？
特にティーダのエンジン廻りの電装は
悪評高き日立製だし
BE/BHレガシィで有名な突然死オルタネーターも日立製だし
あまりの不具合の多さからかアプライドCから電装が日立からデンソーに変わったし
よく見りゃティーダのスロットルボディには日立のロゴが…
運もあるんじゃないかな
リビルト使っても8万近いから買い換えるか直すか迷う
それでも冷えないってんなら既に壊れてるから修理が先
去年ブロアレジスター焼けて交換してもらったよ
ネットで調べたら結構な頻度で焼けるみたいね
暑くて運転してられん
夜だと普通に冷え冷えになるけど、どうにかできないのこれ
さっさと電装屋で相談だろ？
パワーエアコンプラスを使うんだ
オイル交換だけなら簡単だけど、フィルターはカバー外さないとアクセス出来ないからチョイめんどい
ティーダに限ったことじゃないっしょ
軽自動車やスバルの車みたいに、フィルターが狭くて外しづらい場所に無いだけ
やり易い。
GSなりディーラーへ持ってくなら交換作業も任せるわ。
昔はホムセンに段ボール箱の内側にビニール袋を入れた
廃油処理キットなるものが売られていて、燃やして処分するということだったが
今では勝手にゴミの野焼きもできないからな。
逆に、蒸し暑い時なんかガンガン効く
今でも売ってるよ、スミコーの廃油処理セット。
燃えるゴミに出せるってのが売りだけど(自治体によってはダメらしい)
確かにオイル交換は手間考えると、DIYよりも
ディーラーや用品店でやった方がいいよね。
CVTフルードならわかるよ
4WDの4AT何ですけどわからないですよね？
ごめん、わかりませんです。
CVTは約13,000円でしたよ。
CVTで13000円なんですね～、大体2万位かな？ ありがとう参考にしますね
ディーラーじゃないですが、民間車検の工場で、車検同時で12,000円でした。
15Mです
！！
暑さ寒さ汚れ対策だけどおかしい？
市営住宅とかの団地の駐車場でよく見かけるよね…
ヘッドレストにバンダナ巻いてね。
それならリアシートも必要だろ
素直に前期シート買えよ
目先の金をケチった結果だな。
前に15Gのシート変えた時はそうだったで
新しいスレッドを立ててください。
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