【NANB】MAZDAロードスター224【Roadster】
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NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター223【Roadster】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1508219190/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>20
足元にバイアグラ様の破片は落ちていないかい？
1さん、ありがとう。おめでとう。 >>22
何人かは勘違いしそう。
「様」を「さま」と読んでしまって。 >>20
アイドリング中だけならO2センサーも怪しい
自分はそうだった あけおめー
オープンにして初走り行って来たわ。
エンジンが快調なのは良いけど、気持ちが良いのは
道路のコンディション次第なんだよな。古い車だと特に影響受ける。
とにかく今年一年、故障無く、お前らが楽しくNANBで走り回れますように。 >>21
>>22
>>24
アドバイスありがとう
プラグとO2センサーは交換してから1万キロも走ってないんだよね～
バイアグラ？
とりあえず足元には何もなかった よく壊れるアイツの事か
ドライブ中のアイドリングって事なら確かにあやしーね >>26
プラグコード自体のリークが無いかとか
コード両端の接点とその相手側を確認も 燃料ポンプ、燃料フィルター、イグニッションコイル
イグナイター、オルタ、スターター
大物はすべて交換したな
もう四半世紀の車だし、壊れる前というか値上がりする一方だから
なんかの整備のときにまとめてするのが吉だよ 俺のNA8も例によってクラッチストッパー砕けたけど、特になんにも影響なかったけど逆に理由が知りたい。
クラッチ操作するたびバチンバチンとスイッチが弾けて壊れないか焦ったくらい。 クラッチといえば
俺のNB、何もしてないのにクラッチ猫が鳴かなくなっちゃった。寂しい >>34
クラッチのスイッチにアイドリングアップのような機能があったような。
ゴム壊れるとスイッチ押せなくなり、アイドルアップしなくなりエンスト、みたいな？ クラッチ猫ってクラッチペダル付近にいるの？それともクラッチ本体にいるの？
俺のNAでは明らかに車内側のクラッチペダルの付け根あたりから、ゴマちゃんの｢キュー｣みたいな音がするけどそのことかな？ >>39
35だけど、まさにそんな感じ
ペダル側のどっかの潤滑が悪くて鳴いちゃうやつ
ほっといたらすくすく育つと思ってたんだがなぁ そういやクラッチにゴマちゃんいたんだっけ
グリスアップで落ち着いてたからすっかり忘れてたわい
今度、デラでタイベルウオポンサーモ交換するんだけど、同時に何かしたほうがいい事ってある？ >>41
劣化していたらホース類。インジェクター清掃もお勧めだがデラで出来るかは知らん。 >>41
フロント側のクランクオイルシールとカムシャフトオイルシール >>41
http://fast-uploader.com/file/7070701248363/
2年前だから価格はこれより上がってそうだけどこんな感じだった。
納品書は2枚あって2枚目はホースのクランプ、LLC、Vベルト2本が記載されてた。 あとラジエーターのアッパータンクの色を見て劣化具合を判断したりするよね
黒なら良好で、茶色だとダメになってきてるんだっけ >>41
B6ならウオポンのインレットパイプも交換した方が良い。
サーモケースからバイパスしてくるホースの刺さってる箇所が直後に直角に曲がってて
経年でサビやら水垢が詰まるのとそもそも加工が悪いのか、新車時の切り粉が取れずに残ってたりする。
純正そのままの水温計だと分からないけどリニア化しててサーモが開くまでやたら水温が上がるとか、
冬場でもやけに水温が上がるなら交換した方が良い。 >>43
うっしゃ、参考にするぜ㌧
>>48
B6って、NBのB6でも同じ？ クランクプーリー。
プーリーの内側と外側が剥離することが有るから。 2000年式NB2距離約6万なんだけど、
過去スレに、ヒーターホースがイカれて来るとフロントガラスが汚れるようになるって感じのやりとりがあったんだけど、
自分のが今まさにそんな感じなんだよね(´・ω・｀)
綺麗に拭いても3日もしたらデフロスタ周辺がうっすら濁ってくる
これって結構ヤバいレベルなんだろうか？
タイベルウオポンラジエター及びホースは年末に交換済みです >>57
ヒーターホースはエンジンルーム内で、関係なさそうな気がする。
関係あるとすればヒーターコア本体の方じゃないか？
ただ、微細なピンホールからLLCが漏れて、それが蒸発したガスが窓を汚すってことなら、
はっきりと甘い臭いが感じ取れそうなもんだけど。
そして、エチレングリコールの蒸気なんか吸い続けてたら、中毒起こして大変なことになる。
俺のロドも結構前からデフロスタ噴気孔周りは汚れるけど、ほぼ常時外気導入にしてるせいだと
思ってたし、リザーブタンクの液位がどんどん下がるような現象も起きてない。
五年くらい前にヒーターホースは交換済みだけど、グロメットが劣化してるから、近々どうにか
しようかと思ってるくらい。 >>57
ヒーターホースじゃなくてヒーターユニットがイケナイと思う。
室内で甘い匂いがするとか、リザーブタンクのクーラントが減ったりする？
早めに交換した方がいいよ。ヒーターユニット、ヒーターホース、グロメットで
3万円でおつりがくるよ。自分で交換したから工賃はわからない。ダッシュボード
取り外しだから安くはないだろうな。エアコンのエバポレーターとかブロアー
ユニットも掃除したくなる筈だから自分でやることを勧めますね。やり方はネットで
調べればわかりますよ。 クーラントが異常に減ってないなら、ただの結露じゃね？ 結露ならデフロスターの風をあてれば消えるんだけどね．消えるどころか虹色に
なるんだよ。俺の場合も匂いはしなかったし、クーラントも減らなかったけど
ヒーターコアから少し滲んでた。 俺は去年に6.5万kmのnb2を購入したが、納車されて一月後くらいに助手席のカーペットハグってECU見てみたら、その下にクーラント溜まってたな
ヒーターコアからのクーラント漏れね
その時はデフロスターに違和感はなかったけど
単に内外機切替フラップのスポンジが細かくポロポロ取れてガラスを汚してるってことは...ないかな、うーん >>58-62
お答えありがとう
現状リザーブのLLCは極端に減った形跡はないようです
ただ過去2回ほど車内の匂いに違和感を持った事があった気が…
怪しいとしたらヒーターコアの方なんですね、
感じとして結露と言うよりタバコのヤニ汚れから茶色を抜いた感じです
9月に購入してどの程度まで大丈夫かわからなかったので参考になります
うーん、幌交換資金貯めるつもりだったけどそっちに予算当てるかー ヒーターコア交換なんか一般的に自分でできるわけねーからプロに任せた方がええよ
ググればやり方出でくるだろうけどそんなのアテにして失敗しても誰も責任取ってくれない 俺のNA8もしばらく室内に甘い匂いが漂っててヤバイ気がしたけど、なぜか最近しなくなった笑
自分でダッシュボード変えた時ヒーターコアもやっておけばよかったと超後悔中
ちなみに窓のデフロスタ付近はやはりうっすら汚れるから乾拭きする。 ダッシュボード自体の材質の問題か、ダッシュの表面の塗装の問題か忘れたけど
溶剤が気化してフロントガラスの内側が曇る事例があった気がする。
今ちょっとググったけど出てこない。
誰か知らない？ フロントガラスの汚れ、うちのは冷房時な気がする、
デフロスタって基本使わないけど、汚れる時は
汚れるから、なんなんだろう？とは思ってだけど
拭けば簡単に取れるから気にしてなかった。 nb8cを中古で買ったんですが、ホイールは16インチのが付いています、純正サイズではないようなんですが、ホイールサイズを小さくしたら見た目以外何が変わりますか？挙動はどうなりますか？(コーナーで限界が低くなったりしますか？) 俺もNB買ったら純正の16インチがついてた
RSに履ける15インチが欲しい 一言にNB8Cと言っても、大雑把に分けて15or16インチのRS系と14インチのS/VS系が有るけど>>72が買ったのはどのNB8Cだろう >>72
NB8CのRSだと16インチが純正サイズで、適当な15インチは履けないからグレードは確認しとき
扁平が同じなら外径が小さくなるので加速が良くなり、重量が軽いから出だしやステアリングの操作も軽くなる
反面、同じ速度なら回転数が高くなるので音がうるさくなり、直進安定性はやや落ちる
コーナリングの限界はホイールサイズじゃなくてタイヤのドレッド幅の影響のが大きい
大きいホイールに幅広いタイヤを付ければ限界は高くなるが、ノーマル程度のNB8だとパワーをタイヤに食われて遅くなる
結果的にNBロードスターなら15インチが最適だな
フルサーキット行くなら225/40R16という選択はなくもないが、峠とかミニサーキットなら195/50R15か195/55R15が良いと思うよ >>73
NB2RS乗ってたけど、ヤフオクで適当に買った15インチで入らなかったのないから、オフセットとハブ径さえ気を付ければほとんどが大丈夫なんじゃないかな
TE37、P-1、DIREZZA RSCの15インチは全部大丈夫で、ATECのシュナイダーとか言う安いホイールも大丈夫だった SSRのメッシュ買おうとして、✖印付いてて諦めた記憶。
15どころか16も駄目だったような。 ブリヂストン BEOの15インチはギリダメだった
スペーサーとタイヤ館で薄いウエイトにしてもらったらいけた NB8C RS 2型でもMVリミテッド(シルバー)とNR-A標準(白)の15インチなら入るぜ
NR-AはRSと同じキャリパーだしな
内側のウェイトは打ち込みにしないと前輪キャリパーのボルトに干渉するから注意 SRリミテッド(サヨナラリミテッド)の15インチアルミもイケた 初心者な質問すみません。
ハードトップ付きのNB６を買ったんですが、今度トノカバーを買おうと思います。
トノカバーはハードトップを着けたときは外さないとだめですか？ 少なくとも俺が持ってるトノカバーはベルトラインモールに外側から引っ掛けて固定
ハードトップは持ってないから知らんけど、ベルトラインモールに乗せてるようなイメージがある
そのイメージが正しければベルトラインモールとハードトップにトノカバーを挟んじゃう形で干渉すると思う
きっと両方持ってるエロい人が詳しく教えてくれるかな て言うか、屋根あるのに何でトノカバーつけるの？
イメージ的には暖房の効いた部屋でコート着ている感じ >>81
まず用語の確認だけど、トノカバーというのはフロントガラス下から
畳んだホロの後ろまで、運転席全体を覆うカバーのこと。
あなたが言ってるのは、畳んだホロ部分だけを覆う「ソフトトップブーツ」
>>82さんの言う通りソフトトップブーツとハードトップを併用することは不可。
だけど、ハードトップを載せていても畳んだホロがリヤウィンドから
丸見えなのがカッコ悪く見えてカバーしときたいのもわかる。
ようはベルトラインモールとハードトップの間に挟まるのが具合悪いのだから
そこを挟まないように、ブーツの後ろ側はホロとベルトラインモールよ間に
だらんと垂らしておけばOK
ハードトップを載せていても、畳んだホロ（特にNAの透明ビニール窓）が
紫外線に晒されて劣化するから、俺もソフトトップブーツをかぶせてから
ハードトップを載せていた。 >>83
屋根あるのになんでパンツ履くの？
って聞くようなもんだよソフトトップブーツは。 えっ、屋根あるのにパンツ履いてるの？
俺は穿いてるけれどね 一般的に言ってパンツを靴みたいに履く人は珍しいんじゃないかな そのネタ若い子は解らんぞ
と思ったが、このスレって長年乗り続けた結果オッサン化した奴ばっかりだから問題ないなw >>91
俺若いんでパンツの中に大麻を隠して飛行機に乗るとか想像もつきません 何度も出てると叩かれそうだけどバッテリーは純正以外どこ使ってる？
カオス流用はよく見るんだけどガスとかって大丈夫なのかな？
多少なりともメンテフリーでもガスは排出されてると聞いたもんで。
できればガスでトランク内の腐食とか避けたいし。 6000～7000円で買ったACデルコのバッテリーつけてるけどガス排出のホース挿せるから問題ないで。
ただ、純正より高さがあるので固定ボルトを長くしないといけなかった記憶。 81です
用語から勉強しないとだめですね＾＾；
諸兄ありがとうございました。 俺は、NA～NDまで全部含めて路上でトノカバーつけて走っているの見たことないな～。ミーティングで停車してるのはあるけど
だから走行中バタバタするのかしないのか不安で、自作するなら風呂蓋的ボードタイプがいいのかなあ？なんて考え中 トノカバーは気分だろ
実用目的で買うなら恐らく面倒くさくてすぐ使わなくなる
オープンでもヒーターつけてたら冬10℃まではいけるし
バイク用のUSB電熱ベスト仕込んでれば5℃までOKだからな >>99
電熱ジャケットか！トノカバーとは全然関係ないけど、いいことを聞いた。
バイク以上に、古めのオープンカーに向いてるかもしれん。 >>95
サンクス。
バッテリー10年以上持って、まだセル回るけどさすがに怖いので初交換です。
純正の値段が値段なもんで助かりました。 >>97-99
どっちの話してるの？
トノカバー？
それとも、ソフトトップブーツ？ 97は、81でソフトップブーツをトノカバーと言い間違えてしまった謙虚で律義な96(=81)に対して、(97自身は)言い間違えのままでもソフトトップブーツのことだと通じるからドンマイと言った
98はトノカバー(助手席塞ぎ)の話をした
99はヒーターや電熱ベストを話題にしてるから文字通りトノカバー(助手席塞ぎ)の話をしているのだと推測される
以上です。刑事長！ 風呂桶の蓋の話じゃないの？
>>100
マジ暖かいから買っておいで
電熱ウェアは体に密着するようにすること
暖まる部位は様々なので吟味すること
シガーソケットから取るUSB電源は2.1A以上のものを選ぶこと
あとウインドブレイク素材のものを重ね着するとなおいいぞ >>104
ありがとう。バイク用は持ってるんだよ。でもロドで使うということを思いつかなかった。
薄手だから運転の邪魔にならないし、バイクに比べて給電の不安は少ないしで、これはベストかも。 205/50R15が見た目もタイムでも最高～
でもβに心揺れる今日この頃 お尻から背中のクッションというか座布団タイプの
簡易シートヒーターもよいぞ。何年か前に
妻の通勤車用に買ったら具合良くてNBにもつけた。
あとオープン時はアタマをあったかくしないとな、、 >>107
安定するけど食い過ぎない？ 195の方が好み。 >>112
最初195だったけど、205の方がやっぱりタイム上がったね バイクで慣れてると思って真冬にオープンで走ってたら髪の毛が凍結した思い出 確かSMF55B24L買ったけど端子径が違うので変換部品が必要だったはず。
あとバッテリーの固定ボルトが固着している可能性あり&強度区分4.8とかのあんま強くないボルトなので事前に556吹いておくのがおすすめ！
私は力任せにボルトをねじ切ってしまいネジ穴固定不可になってしまったため、ホームセンターで買ったステーでスペアパンのジャッキと共締めで固定するハメになりました（笑） >>117
わざわざありがとうございます。
SMF55B24LSの方を購入予定なので端子は大丈夫だと踏んでます。
ネジは気をつけますねー。 >>116
大昔、真冬に軽合金製のヘルメットを使ってたレーサーの脳が凍って…
なんて与太話をなぜか思い出したw >>107
間違ってもそのサイズのβ02は買わないようにな
ラリー用深溝コンパウンドでZ3よりちょい上ぐらいのグリップレベルだから
タイムアタック用途なら195/55R15か205/50R16で ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
