SUBARU▼GR/GVインプレッサWRX STI SS136▼IMPREZA
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SUBARU▼GR/GVインプレッサWRX STI SS135▼IMPREZA
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【SUBARU】WRX STI/S4 (VA) Part81
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!extend:checked:vvvvv:1000:512
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>477
＞ダムドのDステア
2万ぐらいで売ってください 倉庫に眠ってる殆ど使ってないSTiマフラーがあるが
これ、地味に需要あるのか？売り払うか…全く焼けてすらないぜ >>483
PROVAの持ってるけどあれハンドルセンターずれるんだよなぁ
DAMDが元になってるから当然DAMDもセンターずれる可能性がある
車下取りにするとき純正に戻すとまたハンドルセンター調整しなきゃならんからそのまま出したわ
DAIKEIのボスより精度悪すぎだろあれ… DAMD持ってるけどセンターズレた
ボスのスプライン半山ぐらいなんで、タイロッド調整繰り返したなー センター調整するボスあるよ。ボス穴半個くらいずらせる。薄い延長ボスみたいの。 GRB-A型11万キロ無事故車…、今日買取り査定で110万円になったんだけど、もっと粘ればよかったかな…？
GV乗り換え予定なので少しでも足しになれば…。 俺K2の付けてるけど鈍感だからか違和感ないわ
革がダメすぎなので巻き替えた スタッドレスって
ブランド重視する？
初めてだから
ちんぷんかんぷんだよ。
価コムの満足度だと
ダンロップのMAXXが
サイズもあるし値段も手頃なんだけど。 どのくらいの予算で、どの位の雪道走る予定かによるかと。vrxなんかはめっちゃ効くけど高いし。
とりあえず雪降った用なら安いのでもなんとでもなるし。 B型スペCでMAXXで３シーズン目だけど滑り出しは早いけど制御しやすいから普通に走っていれば事故らないよ、同乗者からはクレームが来るが運転者は怖くない。
鰤は限界が高いが予兆がなくいきなり滑る、ヨコハマは２シーズンくらいは最高だが３シーズン目で明らかに滑るようになった。 スタッドレスへのタイヤ交換時にレンチぶつけたら純正BBSの塗装ハゲてもうた。
塗装弱すぎやろ。BBSってこんなもんなの？ 今さらながら多機能ユニット取り付けた。
地味に自動ミラー開閉とか便利だな。 今まで手動でやってたのかよw
車買うときつけるだろ 俺のBBSアホみたいにガリ傷だらけでワロタ
スタッドレス専用にして別の夏ホイール買お BBSホイルそうじ大変で嫌
ざっと洗うだけで4本で30分以上かかる エンジン壊れたぽいんだが、リビルトエンジンってまだ売ってる？ >>507
昔あったSTI製のリビルドは無い。ショップモノで選ぶしかないな。 これってどうやったら燃費表示消せますか？チラチラ目に入って精神衛生上よくない リビルトエンジンはもうないか
ディーラーにお願いするとエンジンバラして修理という形になるのかな？ >>513
ディーラーにOHお願いするのは、まずやれるメカニックや設備があるところが少ないし、非現実的な値段言われるよ。
ヘッド周りやらず腰下重視でも約80万円。ヘッド込みだと100万円。ちなみに全補機類別でEJ207ならまだ新品エンジン買える。エンジン本体100万円ちょい。 実際にはショップのOHが現実的。概ね70万円くらい。
50万円くらいで宣伝してるところもあるけど、キッチリやってもらうなら、洗浄設備等しっかりしているところのほうが良い。
あとで泣きみることになる。。。 ちなみにエンジンOHと同時にやりたいタービン交換はVF49ノーマルタービンが22万円位。VF53BB タービンが25万円位。
エンジンがイカレる時期に一緒に壊れてくるパワステポンプ6万円。発電機5万円。エアコンコンプ8万円（リビルド）。ミッションOH 基本 25万円。ハブベアリング10万円。ラジエター6万円。。
サスダンパー一台分20万円。クラッチ一式交換15万円。センサー類一箇所3万円。
悪いことは言わん。よほど愛着が無いかぎり買い換えたほうが良い。
15万キロ以降は五月雨式に来る。
俺のGRBはすでに、こういう消耗品交換、OHだけで300万円以上は飲み込んだ上に、またブローした。（笑）
長文すまそ。。 >>512
長押しで消せるだろ。俺は消してる
取説にも書いてるはず >>516
Dはやりたくない時は車見もせず根拠不明の凄い金額提示してくるからな >>512
説明書に載ってたはず。おれも消してたけど車検出したら表示されて帰ってきてそれからやってない。
やり方はくぐればでるんじゃない？ Dはそのまま外注に出したりするよね。
ブレーキオーバホールとかも外注してるって教えてくれた。エンジンはわからんけども。 この車は大のお気に入りでもう買い換えるつもりはない
距離も余り走らないのでD型でまだ五年
ずっと乗り続けるとして、十数年後部品ってあるの？
ヤフオクとかで探し回らんとあかんことになる？
今までは五年スパンで他の車は買い換えてきたから気にしたこと無かったから部品の取り扱いがいつまでなのか気になって仕方がない
五年目でまだ一万キロ わいはヘッドライトの交換用を手に入れておくか迷ってる。
上側のハゲがかっこ悪くなってきた。 >>526
エンジン、ミッション、デフ、ブレーキなどの主要部品関係はVABも使ってるから十数年間後くらいじゃ困らないと思う。たぶん困るのは外装とかだけど、これもそれくらいじゃまだ大丈夫と思う。 >>527
ヘッドライトユニットは予備買って一旦は付替て、元のヤツをキッチリ磨いてクリア塗装すれば生き返る。 20年経過以降は純正ブッシュ類が怪しくなってくるだろうな
共通部品であればある程度数を確保しておくだろうけど
クスコとか社外のガチガチ足になっていいなら社外品はこの手の車だとラインナップからなかなか外さないと思う そのうちスバルヘリテージとかやってくれるさ。
な、トヨタさん？ >>526
俺もD型で2万キロチョイだわ
通勤で使わなくなったし寒いから
車で行きたいけどw
フロントパイプとECU足回りを
弄りたいなー どうやらポルシェに買い換えることなく化石燃料車の時代が終わりそう。 STIマフラーってDで購入したら工賃コミコミでいくらぐらい？ 貯金の半分はたけばターボS買えるが
勿体ないのでポルシェに変えることなく人生終わりそうw 10年経った頃に変える所があるとすれば何？
オルタネーターとか？ >>532
ボディ用のコンパウンドで磨いて、ある程度クリアにしたらスマートミストみたいな簡易コーティング剤塗っとく。あとは洗車のたびに塗っておけばしばらくはもつ。
カバー自体が変色してクリア度が、落ちてきたらキチンと磨かないと無理。 >>538
油脂類や冷却水除いて距離走らんなら10年くらいじゃ交換するところなんてないよ。強いて言えば、紫外線でやられてたらヘッドライトや外装の磨きくらいだろ。ブッシュ系は10万キロ毎、ショックは5万キロ毎で十分だと思うよ。 >>538
10年ではないけど10万kmでタイミングベルト、ウォーターポンプ交換は寺から言ってくるね >>521
>>523
取説全部見たらありました
ありがとうございました >>542
車検時に10万キロ超えたけど何も言われなかったな。
予算オーバーしたから3ヶ月たってからしたけどそん時も焦らなくていいと思いますよって言われた。
大きめのディーラーだけどタイミングベルト切れたって話があまりないみたい。
昔よりは耐久性あがったのかね。 Dに車検出した後タイヤ交換した時に足回り見たら左右ロアアームブッシュ切れてた
Dでは車検で何も見てないんだなと思った ブッシュ類は全てチェックされてたな。
当たり前だけど店によるか。 >>547
A型B型はモロにゴムブッシュだから、5万キロくらいで切れてくるよ。
なのでC型以降はゴムの部分が少なく切れにくいピロ併用のブッシュに変わってる。自分は約5万キロ毎のショック交換といつも同時に一緒に変えてる。変えるとシャキリしてたよ。工賃部品込み3万円くらいのプラスのみ。
R205用にしたいところだけど単体でブッシュ出ないからアームごと8万円くらい。C型以降のモノに移植も同じくらいだったと思う。
（A B型とC型以降はブッシュ径違うのでアームごとの流用はしかできない。）
C型以降は10万キロくらいで切れたということは聞いたことない。
ちなみに巷の強化ブッシュ系はたいてい2万キロくらい持てば良いほう。。すぐ切れる。 ピロ化されたのってフロントだけだっけ？
次の車検でつけかえるかなー 切れるのわかってるから社外の強化品に変えた＞フロントロアアームブッシュ どれくらいの耐久性あるか分からんがクスコのピロ入れてみるわ 車高調のスプリングレートってみんなどれぐらいにしてる？ 今年GRB買ってさっき初めての雪ドリして今帰宅したんだけど右のフロントの車高だけ下がった気がする
どこかが壊れた？ 神経質かもしれないけど、この寒い時期アイドリングってした方がいい？
乗り潰す気で大事にしてるんだけど、軽くアイドリングしてたら近所のBBAがうるさいと文句を言ってくる（ノーマルマフラー）
今時要らないというならやらないけど ないよりはあった方がいいけど、あまり負荷をかけなければ大丈夫だと思うよ。 STIマフラー付けて、
乗るときはいつも５分くらいアイドリングしている
オレの立場は？ おれも近所迷惑だからすぐ発進するけど、しばらくアイドリングだけで走ってるｗもちろん後続車いないときのみ。 調べてみたらショック抜けっぽい気がします
ショック抜けを直すのにかかる費用はどのくらいでしょうか？ ショックは純正？ヤフオクで純正結構安くでてるからそれに買い替えた方が安いぜ！ >>559
ちゃんと不満を言ってくれるなんて、いい人じゃないか。
俺の知り合いは、普段から社外マフラーでしっかりアイドリングする人なんだけど、
ある日車を見たら塗料だか溶剤だかをかけられてて、塗装とか大変だったらしいよ。
もちろん警察に通報。
でも犯人が見つかるわけないから、爆音だけが理由かどうかははっきりしないけどね。 ちなみに俺はノーアイドリング派。
スターター押して、シートベルト締めて、すぐ出発。A型だけどこれでノートラブル。
大通りに出るまではノンビリ運転だけどね。 >>559 そのおばさんにしっかり理由を話したらどうかな
「エンジンが少し暖まるまで」とか。
オレは夏でも冬でも水温計がちょこっと動くまではする。
それからしばらくそっと走る >>563
純正は五万キロくらいから特に伸び側抜けてくる。純正は基本OH出来ないと思う。純正ショックはどれにしても部品代20万くらい。社外品にするにしても倒立選ばないとドタバタ感出る。この車、ショックが高くて悩むところだよね。。 >>559
コールドスタートだと回転高めで音が大きめだからエンジンかけてアクセルをちょっと踏んで回転落とせば多少音が小さくなるよ
俺はそれで暖気してる 深夜早朝除いて スポーツカーアレルギーの人はどこにでもいるもんだし テインのモノスポーツって、正立だけど剛性高そうな造りしてるみたいだけど、やっぱり倒立には敵わないのかなあ？
今はとりあえずフレックスZで3万キロ走ってるけど、そろそろ次の候補を模索中です。 水温計振れるまでやんなくても
20〜30やれば十分じゃね
皆、発進直後にベタぶみとかしないでしょどうせ 夏の車検でタイヤにひびが入ってるからそろそろ・・
と言われ早3か月
性能、値段的にピレリどうでしょう？
PIRELLI P-ZERO 245/40R18 97Y XL >>575
純正ポテンザならヒビ入り初めても１年以上は大丈夫だぞ。 俺なんか、070結局5年持ったよ。
以外にタイヤて保つもんだね。 >>573
日本国特許庁 公開特許公報 「ストラット型懸架装置」
ストラット型懸架装置においては、荷重入力軸とストラット軸との間のずれが不可避であるため。
ストラットに曲げモーメントが発生し、ストラットのガイド部及びピストン部に作用する横力によって ショックアブソーバとして円滑な摺動作動が阻害される。
このため、現在ではストラット式サスペンションは横力の影響を避けるため、コイルバネはダンパーに対してオフセット搭載するのは常識になってる。
こうすることで、荷重入力軸とストラット軸の「ズレ」によって生じる横力を打ち消すことが可能になる。
スバルのほとんどの純正サスのバネがオフセットされてる理由。
これを車高調にした場合、筐体は共通で各車専用設計でオフセットなんかに出来ずにセンターオフセットになるから、それだけで不利になっているし、正立ではさらに剛性的にも不利。。
理屈ではこうなるわけだけど、実際つけてみて自分が問題無いと思えばいいんじゃない？ ちなみにBRZなんかは、ともかくエンジン低位置に積むために、サスのスペース裂いたためにオフセットバネのサスを使えずにセンターオフセットのまんま。。
みたいなケースもあるしね。 純正でも十分乗り心地悪いんだし
気にしすぎるとハゲるぞ >>579
小難しい事いってるけど
要するにダンパー自体がアッパーアームの仕事も兼ねてるからいろんな力がかかるってことだよね。
軸のずれを解消したところでどうしようもない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
