【スズキ】2代目スイフトスポーツ Part105【ZC31S】
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2005年9月15日 ZC31S 販売開始
2007年5月24日 一部改良（2型）
各部改良・しかしOBDⅡが特殊になってしまい使いづらくなった
2009年5月12日 一部改良（3型）
シートの表皮とホイールのデザインを変更・OBDⅡが一般的な方式に戻った
2010年9月 販売終了 【メンテナンス情報】
・エンジンとMTミッションは通常メンテで30万キロくらいは使える耐久性があります
しかし、10年以上経過しているので定期オイル交換だけでなくワコーズEPSなどの使用もオススメします
・ボディーは頑丈でサビにも強く10年以上経過してもまだまだ使えます
でも塩カル散布地域では防錆対策をしましょう
・新車価格を抑えるためにイグニションコイルが２つしかないセミダイレクトイグニッション方式です
イグニションコイルの寿命の走行距離数は通常方式の半分になってしまいます
・直接イグニションコイルが付いている気筒とプラグコードを介している気筒でプラグの焼けに違いが出るため
永井電子のブルーポイントパワープラグコード等を使用して均一化する事をオススメします
・この車種・メーカーにかかわらず上部１本締めのストラットアッパーマウントは寿命が短くガタが出やすいです
6万キロくらいでアッパーマウントの交換を推奨します
・ロアアームも寿命が短いためガタが出たと思ったら早めに交換しましょう
・エアコンの吹き出し口を切り替える機構が故障しやすいです
切り替えはできてもずっとパタッパタッっと切り替えの音が鳴り続くなどの症状が出る
・塩カル散布地域で使うとセンターマフラー(中間部)の遮熱板のステーがサビて取れます
サビる前に耐熱塗装しましょう
・純正シフトノブは割れやすいです持病です
通常使用ではそれほど問題はありませんが、サーキット走行などをすると
ドライブシャフト・MTミッション内のシフトフォークが壊れやすくなります 上京したころからネット普及で雑誌とたいして関わる事もなく過ごしてたらとっくに廃刊になってた。
ソアラのscは何の略？ ミニミニ大作戦は旧と新どっち？
すごいね。普通の人はできない。 この車のエンジン始動時の
「キュル キュル キュル フォーン！」
って快音と、普段は大衆車並みに静かなんだけど上まで回すと超いい音っていうのが良すぎて次の車に乗り換えられない
なぜなのかZC32Sはあまりよい音がしない
鍛造ピストンのせいなのかセルモーターのせいなのかなぜなんだろうか 海外生産の国内メーカーのタイヤ履いてる人いる？
デイレッツァ着けたら接地面の外側にひび割れが純正よりかなり早く出来る
のり味の悪さは感じないけれど見た目の悪さが出やすくてオートバックスからの交換の催促が嫌だわ 馬鹿はこれだから困る。スマホとクルマを比べるなんてアホ。
わかるw 朝一発目だけリヤブレーキがキィーッて鳴くのが気になる。
その後は全く鳴かない ディスクブレーキは元々キーキーなりやすいです
ですのでパッドには鳴き止めのシムが付いていて、間にはグリスが散布してあります そのシムがサビたりローターがサビたり削れて凸凹になったりスライドピンがグリス切れで固着したりしてキーキー鳴く要素が多いのがディスクブレーキです 右に一杯にハンドルを切った時に、毎回ではないですがキュキュキュっという音がする時があるのですが原因が分かる方はおられませんか？低速で曲がった時、右折時だけです。 >>18
新車購入時から音してたからもう今更気にしてない。 なんだ残念..(T0T)
紙とインク代で2円かよｗｗｗ 遂に15年目です(*´･ω･｀)b部品供給もそろそろヤバいかな？ 年間走行距離1000km以下になってるけど3月の車検は通す。 俺は年収三本に届かない位だけど、いまだに初期型乗ってる。
YouTubeにあった動画で、ラジエターに使われてる樹脂部品の劣化が原因でヒーターが効かないって故障が紹介されてた。 １回目の車検記念カキコ
2008年式10万3千キロ
8万7千キロで購入２年間ノートラブル
運転も楽しいし実用性もそこそこいい
整備士もエンジンの調子がいいと絶賛してくれたのでまた車検通したいです sportのエンブレムは取れシートは穴空いてるしクーラントはすぐ減るしゴトゴト鳴ってるし・・MDも壊れてるけどまだ乗るぞい。 それ払拭する大チャンス
賃貸で出てきた家人の対応にムカついて 最近中古のスズスポチタンマフラー買ったわ
音も軽さも大満足 ZC31SとZC32Sは最初から付いているノーマルマフラーが至高
ZC33Sはどうなのか知らん 何キロか軽くなるのか知らんけど低速トルクは落としたくないわな とにかくおっさん臭いのがダメ
CARBOY懐かしい・・・ 12万キロ目前
エンジンは絶好調だからまだまだ乗る 軽でもオプション入れると200オーバーだわ
前に出て来た福島のマキシマのオーナーがそれに近い感じだったか 関西から日帰りでドライブしてきますわ
年間1000キロしか走ってないとかエンジンに悪そうすぎて おじゃまします。
助けて欲しいのですが、現状エンジン始動時、停止時の状態でミッションが何処に入れてもシフトがグラグラな状態です
ギアを1速（おそらく）に入れて前進はできるのですが他のギアに入らないうえバックも入らない状態です
この場合何が原因かと思われるでしょうか？
因みに現在走行距離は83000キロ位で中古で購入後一カ月で1000キロ通勤につかった程度です。 シフトフォークが折れたとか
シフトワイヤーが切れたとか そんな状態原因がわかったところでどのみち個人でどうにかできる故障じゃない
ましてやこんなところで聞く人に >>47
そんなネチネチと悪意をぶつけるほどのことか？
性格悪いな 車種固有の持病は・クラッチレリーズシリンダーからのオイル漏れ・レリーズシリンダー内の樹脂製プッシュロッド折れ・シフトフォークの強度不足による破損の3つ
ホームセンターで工具買ってきてすぐに直せるような症状ではないね もう古い車だから上記以外でも経年劣化であちこち壊れる頃 車屋まで運んでもらったほうがいいな。
途中で止まりそうで怖い 43 ですがとりあえず原因はクラッチワイヤーとミッション部のジョイントが劣化で破損していました。
応急処置で針金で縛って何とか自走は出来たので早急に修理工場に持って行こうと思います。
レス頂けた方助かりました、ありがとうございます又、お騒がせして申し訳ありませんでした。 >>53
原因分かってよかったです、早く治るように祈ってます。 クラッチは油圧だからワイヤーは無いよ？
シフトはワイヤーだからそっちと勘違いしてるのかな 中古相場上がりそうで全然上がらないのがZC31S
１型は安いけど買ってはいけない >>58
貧民カーだから安さの方が重要
1型を買え 1型の一速をレブまで引っ張ったことない2型乗りだけどそんなに違うのか
教えて経験者さん １型の良いところは中古価格の安さしかない
スイフトZC31 1型対2型 土屋圭市 駆け抜ける喜びチェック
https://m.youtube.com/watch?v=exZaRpvrRtE 1速ではわからんが2速でレブまでまわせば90キロぐらい出るぞ一型は 何キロとかじゃなくて1→2が離れすぎてて1で上まで引っ張っても2のパワーバンドに乗らないから加速がもたついて楽しくないって話では？この動画で土屋が2型ももっとクロスでもいいみたいなこと言ってた気がするし。
32が最初羨ましかったのは1→5クロスで巡航用6速が乗ったと思ったからなんだけど、なんか違うんだっけ? 確かに１型の一速と二速は離れてるわ
一速で3000まわしたぐらいじゃ二速にチェンジしたときに回転おちすぎて加速しない
二速のパワーバンドに入れようと思ったら6000回転ぐらいまわさないとダメで街中でやったらアホと思われる 2型以降はただギヤ比を変更したり、リミッター作動回転を上げただけではない
ぐにゃぐにゃのバルブスプリングを適切な硬さの物に改良したり
チューンして高回転を多用していると強度不足で折れてしまう事もあったカムシャフトの高剛性化も施されているのです You Tubeで土屋さんの1型、2型の比較動画があったから見たら、繋がりと補強がありと言ってるね 信号待ちでいきなりエンストすることがたまにあって
車詳しくないし面倒だったんだけどエアフロセンサーと
スロットル清掃というのをいうのをやってみたら
レスポンスとかアイドリングがすごく調子良くなった…
こんなんならとっととやっておけば良かった
以前はバッテリー外すとその後にアイドリング
超不安定になってたんだけどそれもなかった 俺も走行中のアクセルオフでそのままストールしそうになったからエアフロ清掃やったけどアイドリング安定したわ。そこまで手間のかかる作業でもないし5万km毎とかにやっても良いかもね。 色々あって降りる事なりました、パーツの売却も大分終わって実感が湧いてきたところですw
5年前初めてのマイカーとして買って、運転から整備まで他にもいろいろ教わったいい車だった
またいつか乗れる日が来るといいなと思いながら去ります、皆さんさようならー。 パーツが売れる時ゆうことはまだまだ需要がある事だね。 あれもよく見つけてきたもんだ
不定期放送からスタートして毎週放送の今のスタイルへ格上げされたやん エアフロセンサー、スロットル清掃はどこでもしてもらえるの？
初期化だけで乗り切って10万キロだからお願いしたらだいぶ変わるだろうか >>73
自分は自力でやってみたよ。清掃&リセット後は燃費の表示がやたら伸びた。
自分でやるにしろ整備工場へ持ち込むにしろ ついでだからエアフィルターとかも同時に交換したら良いと思うよ。 あと、エアフロが熱くなっている時にクリーナーを吹きかけたら壊れてるらしいから気をつけて ・エアコンの吹き出し口を切り替える機構が故障しやすいです
切り替えはできてもずっとパタッパタッっと切り替えの音が鳴り続くなどの症状が出る
これ解決した人いますか？
窓側とか足元側にするとパタパタうるさいんだよね… 解決って
症状が出たらそのまま放置して音を我慢
しながら使うか部品交換して直すかの２択だろ
放置してたら直るものではない エアコン修理はダッシュボード外さなきゃできない
俺はやらない… 以前にもここで書いたことあるけど、
ディーラーに切り替え部品の新品交換修理お願いしたけど、作業する前から、見えない所を手探りで作業するからかなり時間のかかる作業だと言われた
修理から帰ってきたら、冷房にしても真ん中の吹き出し口だけは熱風しか出ない状態だった
もちろんその後に直してもらった 送風口内部の修理なんて部品外しまくってやっとのところを自分ができるわけがないわと思っているので直すお金がないなら諦めろとしか eクリーンプラスぶち込んでオイル交換したら燃費上がった。
効果あるんだな。 丸っこくてつかむところが少ないのにすげえな、ってことだろ 乗ってるのだいたいオタっぽい人のイメージ
だけどこないだババアが運転しててワロタww 軽く遠出してわざわざV-Powerを入れてきたわ
ちゃんとV-Powerの記載があるのを確認してから入れたけどアポロステーションのハイオクと同じヤツだったらショックです >>92
看板や給油機にv-power表記があるのに中身はアポロ仕様のGSはあるよ
俺は入れる前に念入りに確認してる フロントライトのレンズ研磨ってどのくらいの期間でやってる？
2ヶ月やらないと曇り始めるわ 研磨は繰り返すほどにダメになる間隔が早くなる印象があるな
まだあと5年乗る、金はかける、って覚悟があるなら業者にウレタンクリア塗装を依頼してもいいかも ライトの研磨、ウレタンクリヤ塗装なら、自分で出来るでしょう、何も頼まなくてもいいと思うが 研磨は事前知識付ければだいたい誰でも出来るけど、素人による屋外での青空塗装は経験とスキルと運と天候が必要
うまく塗れたとしても夜にライト付けると失敗の跡が浮き上がったりする ユーザー車検でロービームNG、ハイビームOKだったけどこれってやっぱりレンズの曇りが関係してるの? >>99
レンズがそこまで酷くなければバルブの寿命の可能性もある バルブ交換じゃ金かかるなぁ
次の車検もハイビームで通ればいいけど ハロゲン車だからランニングコスト最高だわ
H4の社外LEDバルブ付けてるけど新品の左右セットで3000円ちょいからで買えちゃう
社外HIDでありがちだった光軸ずれもLEDでは改善されてるし >>101
プロジェクター内部のメッキHIDの熱でボロってることあるで OBD2に接続してBluetoothでスマホに情報送れる
というものを買ってみようかと思っているのですが
私のは2型なんですね。
2型は特殊って>>2に書かれていて不安なのですが
誰かこういうのでスマホに繋いでる人っていますか？ >>104
2年前まで2型Vセレに乗ってて、ELM327とSZ Viewerっていうアプリの組み合わせで使ってました。
TorqueとOBD-info sanも試したけどダメだったな。 >>105
やっぱりSZ Viewerなんですね
やってみます。ありがとう >>106
1型 2型はSZ Viewer使えたよ
DTC削除もできた リヤキャリパーのスライドピンは角がない円筒状のヤツと3面に切り欠きがあるヤツの2種類あるのですが、どっちが上用のやつかわかる人いませんか？
また、もしかして、例えば右輪用は切り欠きある方が上だけど、左用は切り欠きがある方が下とかっていう変則的な感じの可能性もありますよね？
ググッたけど誰もこの情報を掲載してないのです 上記のスライドピンの件、スズキ株式会社のお客様相談室に問い合わせたら、分からないから整備やってるディーラーに行って聞いてって言われた
日産とかトヨタならこういう事もあちこちに連絡して調べてくれるんだけどなぁ イグニッションコイルの交換とやらをやってみようと
思っている。何か言いたいことはあるか？ >>110
熱中症に注意してこまめな水分補給を行ないながら作業するように >>111
わかりました！
ってそういうことじゃなくて！
確かに暑いけど！ >>110
純正エアクリBOXならついでにエアクリとプラグも交換したら 電スロのスロットルはスロットルボディ全体が
ワイヤー式スロットルの補助部品であるISCVバルブと同じような役割りも
果たしているので、スロットル内部の煤汚れを落とすと
アイドリングが安定するようになる >>113
プラグ交換やってみます。エアフローセンサー清掃は
少し前にやりました。その時にエアクリのフィルター
見たけどそんなに汚れてるように見えなかったんですが
交換履歴も不明、ついでに変えた方がいいかな？ >>118
純正タイプフィルターなら安いからついでに交換しても良いかも。スロットル清掃もおすすめ マジでイグニッションコイルは交換推奨よ
ダメになりやすい。 9万kmの中古で納車時からサイドブレーキの効きが悪くて、荷重移動してもリヤをロック出来なかった
ググってみたらみんなこの車種はサイドブレーキの効きがわるいって言ってたからこんなもんだと思ってた
で、先日ブレーキローターとパッドの新品交換したら簡単にリヤをロック出来るようになったわ
ネットの情報を信じすぎるのはよくないね そんな使い方してたらすぐ効きが悪くなるぞ
効きが悪いというのはそういうことだ そういう事ってどういう事だよw
超適当なこと言うなよ
今回キャリパーは何も整備していない
スライドピンは半年毎に常にメンテしている
元々キャリパー自体の精度が良くなくて、さらに1ポッドキャリパーだから
通常使用でも使っていくうちにパッドもローターも偏摩耗や片面効きが起きやすいリヤブレーキとサイドブレーキっていう事だよ 9万キロも走ってんのに
キャリパーの整備くらいちゃんとしろよ リヤタイヤ振り出しにくいのってESPも悪さしているのかな？ サイドブレーキでリヤをロックさせる事に関しては
ワイヤーで機械的に作動させてロックさせるのでESPは関係ないよ
ロックしたままにすればESPが介入してくるけど 空燃比計つけてる人に質問なんだけど5速40kmくらいパーシャルで走っててそのままベタ踏みしたら空燃比10.5くらいまで濃くなる？ イグニッションコイルとプラグ交換やるって
言ってた者だが。部品と必要な工具も買って
素人なのでみんカラやらYouTubeで予習して
今朝暑くなる前に面倒だけど気合い入れて始めました
なんかプラグ周りにオイル漏れしてました…
これはできねえわ…とそのまま元に戻しました
オイル清掃すればいいのか…？
そもそもどこから漏れてるんだろう… シリンダーヘッドカバーのガスケット交換
これが原因でイグニッションコイルが不調になったのかもね >>139
普通はヘッドカバーからの漏れだったらガスケット交換で済む
プラグ外して湿っていたり、付着物多かったり
排気ガスが煙々してたり臭かったら・・・
ご愁傷様です
まぁノーマルで走行距離そこそこなら滅多にないけどな ありがとう
ガスケット交換…。
やってみます。
大変そうだなあ… おそらくヘッドカバーのプラグ穴のパッキンからオイルが滲んでプラグホールに流れたんだと思うよ。
ヘッドカバーのガスケットとゆうかパッキンなら落ち着いて作業すれば大丈夫。
>>141の症状はピストンリングとかバルブガイドあたりのオイル上がり下がり系トラブルだから今回のプラグホールのオイル付着の原因とは違うと思うよ。 ガスケット取り寄せて交換…
するつもりですがちょっと自信無いですね…
なんとかやってみたいんですが。
まずエンジンの構造がよくわかってないので
勉強が必要かも…。
カバー開けたらオイルが染み出していて
1番左のプラグコードだけ抜いてみたら中も
オイルでヌルヌルになってました。
ガスケット交換はさらに蓋を外して中のパッキン
みたいのを交換するって事なんでしょうけど
開けたらオイルがドバドバ出てこないの？とか
疑問だらけですね… ヘッドガスケット交換は締め付けトルク値を調べれば大変だけど誰でもDIYで出来そう
事前にワコーズEPS入れてて延命対策してるからオレは交換した事ないけど
あと、ヘッドガスケットと同じくらいのタイミングでオイルフィルターの上のガスケットからもオイルが漏れてくる持病があります
こちらはエキマニの取り外しが必須な大がかりな作業 とりあえずプラグ穴のオイルをキレイに掃除した方が良いよ。リークしてコイルの不調につながる可能性もあるし。
カムカバーの外し方みたいなのを検索すると良いかも >>145
ヘッドガスケット交換ならカムシャフトまで外すから大事になるよ
カムカバーなら簡単だけど ヘッドカバーガスケットね
タペットカバーガスケットとも言う
細かい事はまあええやんけ >>3に古い車だから予防保守でワコーズEPSを入れておきましょうって書いてあるのに入れないから
カムカバーとかオイルフィルターとかの所のゴムパッキンが劣化してオイルが漏れてくるのだよ！ 交換にあたり…
パッキン、液ガスケット、トルクレンチ
があれば良いですかね？
オイル汚れしてるプラグホールの清掃は
ウエスだけでいけます？エアーとか必要なのかなあ 油汚れはイソプロピルアルコールで拭いた
ほうがいいかな
あとはおまえの根気 ガスケット届いた…
液ガスどういうの買ったらいいか迷い中 新品ガスケットなら液ガスいらないんじゃないの？ 取り付けるときのズレ防止に使っても良いかもだけど いらないかな？あと締め付けトルク値が
よくわかない… 外せば元々付いてたガスケットが残ってるだろうから綺麗にしてその位置に塗ればいんじゃねの
わからんならタイミングチェーンの繋ぎ目と半月状のとこに塗っとけばおk
締め付けトルクは3回にわけて番号順に締めればおk
そこまで気張ってやるような作業でもないし気楽に頑張れ
https://i.imgur.com/bLyDcfR.jpg >>157
マジすか…親切すぎるぜ…ありがとう。
この通りにやってみる
3つトルク値があるのってそういう意味だったのね
感謝… 超簡単な作業だから正規ディーラーでの作業工賃費用もだいたい5000円くらい
5000円を節約するためにミスって大きな出費をしないように気をつけなよ？ 皆んなこうやって色々と出来るようになって来たんじゃないか ガスケット交換、色々と時間がかかったけど
今終わりました。皆さまアドバイスありがとうございます
…そしてまた大失敗しました。
恥ずかしいミスです…
信じられないです。
またアドバイスいただけますでしょうか…
作業を終えて気持ち良くなった私はついでに
スロットル清掃をしていました。
回転する蓋が戻らないよう、なんとなくラジペンを
挟んでみました。落ちました。中にスルッと入りました。
覗き込んでも何も見えません…。
どうやったら取り出せるでしょうか？
一体どこまで落ちたんでしょうか… なかなか笑わせてくれるwww
スロットルボディはずしたらあると思うよ！
もしくはそのまま先をU字にした針金で探れば取れるかもよ！ スロットルボディ外そうかと思います…
問題は取り外したら紙ガスケットを交換しなきゃ
ダメそうな事…あと冷却水のエア抜き？が必要なんですかね…
色々調べてみます… 車のクラッチを踏むとギーみたいな音がして発進する時に4000回転でもエンストしそうになってうまく発進できなくなった
焦げ臭いにおいするから、もういつ止まるか分からない >>163
大丈夫大丈夫！
オレもエンジンルームこちゃこちゃやってて（おそらく）フロントメンバーの上にソケット落としたから笑
曲がるときにコロコロ～って聞こえる笑 >>166
ギアは入る、
いつも通り2000回転で発進しようとしたらガクガクとエンストしそうになりあわててクラッチ踏んだ、で5000回転くらいでなんとか発進できた。クラッチ踏むとギャーシャーの大きな音が聞こえる、焦げ臭いにおいがしていた。ちなみに走行距離23万キロで、10万キロの時にレーズベアリング？やクラッチを交換している。
5000回転なのに40キロとゆうか回転は上がるけどスピードが上がらない。何これ？
バックする時に最近はエンストしそうになっていたからなんかおかしいと思っていたけど。 10万キロの時はクラッチ踏んだら戻らなくりレッカー移動
レーズベアリングだった、
今回はクラッチは戻るけど踏んだらギャーシャー古さいのと5000回転以下発進はエンストするから。焦げ臭いにおいするからクラッチの焼き付きかなと思ったりして。とりあえず明日ドライブして様子見るよ。 レリーズフォークの折れとかレリーズシリンダーのロッド折れとか？でもこれだとクラッチが切れない方へ行くか。
回転は上がるけどスピードが出ないのはクラッチ滑りの症状っぽいね。
滑ると臭いするし 今の状態だと坂道発進はエンストして不可能
だって平坦な道の発進でも1速5000で2速につないでいるから。
ギャーシャーとうるさいから信号待ちで止まったら恥ずかしい クラッチ踏んで音はレリーズベアリングぽいけど
滑ってるような症状もでてるし
エンストしそうなのが判らん・・・
レリーズベアリング逝ってダイヤフラムスプリングまで影響でてるんかな 発進する時に今までなら2000回転くらいで2速に繋いでいたけど、いまは5000回転以下で2速に繋ごうとしたらエンストする。
回転数は上がるけどスピードがあがらない。
5000回転40キロで、60キロにあげたい場合は7000回転以上必要と予想する。 原因がはっきりして対応できれば走ってもなんとかなるならまだしも
壊れてるかもしれない状態で無茶すると他の所まで影響出るかもだぞ
突然不動になるかもだし大人しくしとれよｗ 10万キロの時にクラッチ戻らなくなりなんとか路肩に停車し不動になり、レッカー移動になったけど。あの時はクラッチ踏むと引っかかる感じで小さなシャーだった。今の車は23万キロだから故障は出てきて当たり前
明日は峠をドライブしながら経過観察するよ なんかクラッチ切れてないっぽくね？
ギャーってギア鳴りっぽいし。
停止時にエンジン切って1速入れて発進するときセルでスタートすれば？ギャーンより恥ずかしくないかも
フライホイールのリングギア壊れるかもしれんけど クラッチ板が半クラの状態で動かなくなっているのかな？ 昨日の者です、
今朝点検してみたらアイドリングだけなら異音なし、クラッチ踏むとギャーシャーギージーと車内にいてもはっきり聞こえる大音量でうるさいですね。焦げ臭いにおいは消えていた。
新たに気づいたことは、クラッチ踏み込み途中で引っかかる感じ、クラッチを戻す時も途中で引っかかる感じ。
発進可能かどうかは、とりあえず午後にドライブ行くのでその時にチェックする。 すげえ、おれならその状態でドライブとか絶対無理。即ディーラーか修理工場に相談する。 確認した限り、>>180はこことZC33とインプレッサのスレに同じこと書いて回ってるよ
釣りか異常者のどっちかなんでNG推奨 スロットルの中にラジペン落とした者だが
スロットルボディ取り外しは大変そうなので
マグネットに針金付けて突っ込んだら取れました…
スロットル清掃は危険だ…みんな気をつけて！ 自分はアクセルを強く踏んだ時に速度が上がっていないのにエンジン回転ばっかり上がってしまうような状態になります
クラッチを踏み込むとガーーーと音がしますが、離すと音はピタッと消えます
プラスチックが焼けたような匂いもありますね >>184
遅かったが長めのマイナスドライバーにとかにした方がいいよ傷が付かんようにウエス巻いたりして、俺はそうしてた ちょっと待って
そんなにラジオペンチってよく中に落とすもんなの？ いや、ラジペン落としたのは私だけかと…。
普通は落ちないようなサイズの工具とかを
挟むんでしょうけど、なんとなく持ってた
小さなラジペンを使ったのが間違いでした… >>189
モリブデンコートがキズになってハンチングの原因になるよ そんな程度でハンチングせんよ
ハンチングするなら別の理由だわ DBWだぞ アイドリングでもバタフライ開いてる車でなんでコーティング云々でハンチングすんだよ笑 走行距離16万キロでオイル漏れでイグニッションコイル
とかガスケットとか交換した者ですが
次は何が壊れそうですかね？ オルタネーター・ウォーポン・イグニッションコイル・オートエアコン車の切り替え機構はほとんどの車で10年くらい経過すると壊れ始める
この車種に限って言えばクラッチのレリーズシリンダー周りと純正オイルクーラー上のゴムOリングからのオイル漏れだな あとルーフのゴムモールは上に引っ張れば簡単に取れるんだけど
その下の純正コーキングが劣化してヒビ割れして軽度の雨漏りしてる事が多い
ただし後端の樹脂パーツは簡単には取れない
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/181655/car/1970812/3260451/note.aspx エアコンの切り替えアクチュエーター？DIY交換したけど二度としたくない >>194
そんだけ乗っててショックのエアまだ抜けてないん？前車1型は12万キロくらいで完全に抜けたわ。外したらスッコスコ動いた。 何が壊れるか聞いた者ですが
オルタネーターとかやっぱり壊れがちなんですね
エアコンの吹き出し口のはもう壊れてます…。
稀に普通に動いたり。まあ冷房が出ればいいやと放置してます。
ショックはヘタってると思うのですがエア抜け？してるか
どうかはよくわかりません…見た目でわかるのですかね？
どこまで乗り続けるのが悩むなあ 80キロ以上出せる道路でさらに段差があるところを走れば簡単に試せる
橋のつなぎ目のギャップとかで段差は大きい方が判断しやすい
その段差を通過して着地した時にタン！と一発で揺れが収まればショックは生きてる
死んでるとボールみたいにボヨンボヨン跳ねる ショック抜けてきたら段差とかの突き上げで違和感あるからすぐわかるよ 完全に抜けたらガコンってなる 少し気にして走ってたけど、まあたぶん完全には抜けてない？
ような気がします…。まあ走れるからいいや… みなさんの意見をお聞かせください。
21年式のスイスポ所有。走行約135000km。
普通に走行する分には特に支障はなく、中古で購入してから大きなトラブルはなし。ほぼ通勤のみ使用。往復4km程。
最近父の知り合いから安くで軽(タント)を譲り受け通勤に使用中。
スイスポは車庫の奥でおやすみ中。
ちなみに嫁も軽を所有しているので計３台あり。
スイスポ車検来年の４月まで。
ナ○クルに査定してもらったら買取8万でした。
最近転職し給料も下がり、維持も辛くなり出している状況。来年の税金アップ等。
理想としては一時抹消などして数年後？金銭的に余裕ができたら再びスイスポに乗りたいという気持ちはありますが、子供もおり、数年後に乗り出すときに消耗品交換などまとまったお金がかかる可能性もあり、もう手放したほうが良いのか悩んでいます。
ご助言お願いします。 >>210
始め6万5千と言われ渋っていたら8万に上がりました。 自分なら現車が事故歴ありになってる車なら手放して将来新たに買い直す。事故歴なし車両なら置いておいてコツコツ30万くらい貯めて工具と消耗部品買って自分で整備して車検とりなおす 来年の4月まで車検があるのに、今乗っていないのは必要ない車なんじゃない？ 今後乗ることは無いと思う。放置した車を数年後に走らせるのは大変だよ。 大変かね？手元にあるんだからいつでも火入れできるし全く大変じゃない状況で保管できるんじゃね？ >>216
乗らないとエンジンとかより内装とかがヤレるのよ。
シートとか天井とか え？マジで言ってんの？水分で劣化するウレタン系のシートなら交換すぐできるし外の内装材なんて紫外線なきゃ劣化しないだろ？ や わからん。紫外線なくても劣化するんかしら？劣化するなら不勉強ですまん 空気中の水分でも劣化するし 接着剤とかも劣化するよね。ドア閉めて置いても埃りも入って来るし
乗らない間も定期的に換気とかして手入れ出来るなら良いんじゃないかな？
置きっぱなしでは何処がダメになってるか分からないしね
せっかく数年後復活して乗り出してもエアコン不調とかトラブル続出もイヤでしょ？
お金があれば解決できそうだけどね 誇りとか被るだけで劣化ではなくね？車の接着剤ってどこに使ってるの？ 車の接着剤って主にオプションパーツとかに使ってるかな 具体的にZC31で教えてくれぇ オプションのどれで？ 内張りとかボディパネルとかパネルはコーキングかな
たしかに埃は劣化とは違いますね。
復活する時にある程度お金かけられるなら保管も良いと思いますよ。 オマエラ釣られすぎw
乗らないとエンジンとかガソリンとかタイヤとかヤレるしブレーキもサビて使えなくなるけど
シートとか天井とかは乗らない方が長持ちするから 皆様たくさんのコメントありがとうございます。夫婦でしっかり話し合い、やはりスイスポを手放すことにしました。夫婦ともに愛着があり名残惜しいのですが、もし今後乗るにしてもいつになるかわからないし、乗り出すときにメンテナンス代やら何やらでスイスポを維持していくのは厳しいだろうという結論に至りました。今後はファミリーカーとしてフリードを購入予定でもあるためです。アドバイスありがとうございました。 ユーザー車検にチャレンジしてみようかと思ったのだが
ブーツ類とか確認しづらい足回りが不安ですわ 1ヶ月前から受けれるからとりあえず無整備で通してみて
落ちたら後日に部品交換って方法もある お別れの便りもぽつぽつ見かけるしそろそろターニングポイントなのかな
うちは30万かけて車検通した 他が手放し始めてるからいじるなら全盛期じゃね？中古パーツありがてぇ笑 >>238
なんで30万かかったの？
何か交換した？ >>242
マフラーとフロントキャリパーピストン齧ってて新品
フロントスプリング折れてたので交換とスタビのブッシュ交換
金があれば脇阪寿一のスープラみたいにあらゆるとこ新品交換したいとこだけど
たぶんどれも中古とかオーバーホールすればもっと安く上がったとは思う オレも1年くらい前に超美品の純正マフラー五千円弱と良品のフロントキャリパーも五千円弱
ちなみにマフラーは上部の薄い遮熱板がサビたから予防交換した
ローターとパッドは新品のディクセルで1台分が4万
交換は全部自分でやって無料
総額5万ちょっとかけてメンテしたわ
新品の純正部品使ってディーラーでやったら20万とか30万するよね >>245
やった内容はほぼ同じだなぁ
美品を探す手間と自分でやる手間技術があればその値段でできたということだな
車検終わってから嬉しすぎてさっきまでドライブしてしまったよ
やっぱいい車だよ意のままに操れる 1型2型乗り継いで10年以上たつけどいい車と思うよ 左後ろの足回りからコツコツ当たるような音がしてしだしたよ。ゴム部品の劣化ですかね。 それうちのは新車の時から鳴ってるわ
何かがプラプラして当たってるような音なんだよなぁ 俺のもリアからコトコト音鳴るよ
あしまわりチェックしても特に異常ない
車高調とかにしてるとダンパー長さ調整用の皿が揺るんでコキコキ鳴ってたことはある 異音は気になる方の性格だけどリヤサスからは異音出た事ないわ
3型のノーマルサス車両で走行12万キロ
フロントはブッシュやマウントなどを全交換してるけどリヤは何もしていない
あと関係あるか分からんけどハロゲン車だから光軸調整用のセンサーは付いてない リヤからの異音、知り合いの場合はトランク下の内張のピンか何かがカタカタ音の原因だった。
何度も足回りチェックしてたけど、トランクの底の底まで掃除して浮いてた内張りはめ込んだら収まってた 未舗装が普通でパンクなんかも日常茶飯事なんて言う時代だぞ。
Twitterでイベントとかでなく普通に乗ってる人の みんなのブン回しスポットある？
雨だけど今から滋賀県のコメプラザまで行ってきます
山道通ると安全に回せていいよね 公道でレブリミットまでブン回しても法定速度内の合法なのがこの車なんだけどね 来週チラッと映ったのジャガー E タイプ？
世の中にはいくらでもいるって事だね。古い車を維持してる人が 神戸ナンバー
黄色の666
延々スマホ触りながらちんたら運転しやがって
車フラフラでしょっちゅうセンター割ってたね
そのうち人殺すぞ、マジでやめとけ
(初代と現行じゃない事しか分からんのでマルチします) さっき車検とおしてきた
2型でまる15年、あと2年お世話になります、エアコンの風向き切り替えがウイーンウイーンいい始めた エアコン切り替え機構の故障はかなりの高確率で発生してるな
調べたらこの車種だけではなく古くなったオートエアコン車の宿命みたいね サーモ固着したから外したけどなかなか面倒な場所に設置されてんな ZC32Sでは取り外ししやすいように改良されているよ
サーモスタットの設置位置とイグニッションコイルの改良は
ZC31SよりZC32Sの方が優れているという数少ない部分です ヒーターの効きって運転席側と助手席側で違う？運転席側はめちゃ効いてるけど助手席はあんま効いてない。 クーラントエア抜き中に気になった >>271
ヒーターコアのカルキ洗浄でなおったよ。調べてみて あ 違うか。コア外して洗浄じゃなくてコアに繋がるホースから洗浄するってことか？ >>275 ヒーターコアの室内側から出ているホースに水道のホースを繋いで、バケツにクエン酸を溶かしたお湯をお風呂ポンプで循環させる感じ。 材料はお風呂ポンプと水道のホースとホース同士を繋ぐパイプが2ヶ 材料代で1000円くらい そんなんできたら商売できるんじゃね？
ところでさっきオイル交換した
フィルターは毎回交換でオイルはレプソルBRIO(全合成の5w-30)
街乗りオンリーなんだけど夜中に7000回転くらいまで回したりする乗り方
今回5900km走行で交換したけどそれほど汚れてなかった
でも7500kmくらい走るとかなり汚れてくる
6000km交換くらいでいいんですかね？ 正直インジェクター関連とか無効噴射時間やらのアドレス分からんから情報ほしかった笑
ついでにモンスターECUはフルレンジって言い方でVVT変位角を無視して点火時期同じにセットしてるからお勧めしないわ 変位角に応じてマップ数面あるのに 全部同じ それをフルレンジって謳ってる気がする
オイルは今のトヨタ純正オイルは安くてめちゃ良いと思うよ まずは高級車を乗るに相応しい環境を整えるべき
レクサスナビの目的地情報は少ないからオーナーズデスク必須だと思うけどなあ。 純正アルミのホイールナットがくすんできたので交換しようと思ってるんですが、KYO-EI [ 協永産業 ] ラグナット [ 個数:20個入 ] [ 袋タイプ 21HEX ] M12 x P1.25 103S-20Pで問題なく使えるのでしょうか？
MONSTER SPORT ヘプタゴンホイールナットも気になるのですが価格的にキツい… >>283
もっと外に節約できることあると思うんだよね スイスポって年間の維持費どのくらい？
ほぼ土日祝日だけ100キロ以下のドライブと平日に近くのスーパーに買い物行く程度なんだけど
ワゴンRのターボと比べてどうなんだほ？ 軽自動車と大きさも重さも大差ないのに
維持費の法定費用は2000ccで1400kgくらいのランエボやWRX・BRZ・86あたりと一緒
そして燃料はハイオク
でも各部の耐久性はワゴンRの倍くらいはあるかな
という感じです そーいえば
ZC31Sはほぼ全部の車両が14年以上経過してるのでBRZ・86とかよりもさらに税金が割増になってたわ 自動車税が47400円
車検が2年で約8万
自動車保険5万としてだいたい年13万ぐらい メンテナンス用メモ
M13Aにはクーラントのエア抜き用ボルトがあるのでエア抜きがやりやすいが
M16Aにはエア抜き用ボルトがないので何度か回転を上げて時間をかけてエア抜きをしないとならない
勝手な推測だが、元々のワイヤー式スロットルにはその付近にエア抜き用ボルトがあるが、
ZC31S用に新たに電スロを造った際にエア抜き用ボルトはコストカットで造られなかったのであろう お タイムリー
めちゃエア抜きできないから11のその部品注文したわ。スロットルに行くパイプが反対だから回転させて流用予定。
ただ、11とウォーターライン多少違うから同じようにエア抜きできるかわからん 車検通してきたわ…
しかも初めてのユーザー車検
車台番号の刻印が見つかるなくて焦るし
蓋ついてるのって普通？ サーモ交換してヒーターコア洗浄して完璧だったのにしばらくしたらヒーター全く効かなくなった笑 再度インマニ外してサーモとヒーターコア問題ないこと確認した
もうラジエーターコア詰まりかウォーターポンプしかないじゃん・・ マッドフラップ着けたら、雨の高速を走っても後が綺麗で、感激 俺のは15年たってるから色落ちしてるしロゴもカスカス
そこだけ新品にしても何だし もし知っている方入れば教えてくださいm(_ _)m
中古のフロントキャリパー買って分解清掃したんだけど
キャリパーのブラケット？って言うんですかね？
車体と ピストンが付いているのキャリパー本体との 間の部品
これが左右どっちか分かんなくなってしまった
見比べても左右で全く同じ部品に見えるのだが、品番の打刻(というか浮き上がってる文字)が左右で違う
元のキャリパー見たらやはり左右で違うし、2個目のキャリパーとは別の打刻で、合計4種類の打刻がある
かなり長文になってしまったが、知りたいのは、ブラケット？は左右共通部品ですよね？ キャリパーブラケットはキャリパーとのASSY供給のみ
だからパーツリストから同じ部品かは判らない 先日17インチの夏タイヤからスタットレスの15インチに履き替えた
2インチダウンは別の車のようになるね
空気圧はどのタイヤでも16インチのZC31S指定の前210kPa・後190kPaよりも10kPa多く入れてた
でも16インチと17インチでは空気圧が違うってやっといま気がついたわ
ZC32Sは前250kPa・後220kPa指定
同じタイヤサイズだけど車重の軽さからか、ZC33Sは前230kPa・後210kPa指定
だからZC32Sの指定圧を入れるべきだったわ
その考えからいくとインチダウンの15インチでは空気圧を減らした方がいいのだろうか？ >>301
空気圧くらい簡単に調整出来るんだから自分で考えてセッティングしろよｗ >>301
空気圧の計算表みたいなのがあるからネットで探してみるといい
ノーマル状態ではフロント純正タイヤは○○kgを支える設定になっている、
195/55r15/XL規格のタイヤで耐荷重○○kgを発揮するには××kpaの空気を入れる必要がある
のような内容の一覧表だ
これで出た数値を基準に、好みで微調整するってのが基本だな この車種の持病なのか
この人↓と同じで
http://blog.livedoor.jp/weed_drive/archives/8440654.html
劣化で伸びてきたサイドブレーキのワイヤーを調整しようとすると途中から斜めになってしまって
左右で利きに差が出るんだけど、誰か解消方法をあみ出した人いないの？
ワイヤーを左右ともに新品交換すれば多分治るんだろうとは思うけど 保守！
アッパーマウントとその周辺消耗パーツスタビ周りの部品そしてロアアームを新品交換してから
まだ1年弱で3000kmくらいしか走ってのに寒くなったら恒例のギシギシ音が鳴りだした
カウルトップを外してアッパーマウントの隙間を見たらもう劣化して5mmくらい隙間ができてる
このボルト一本固定のアッパーマウントはマジでハズレ技術
調べたらスズキだけじゃなくホンダやダイハツなどの同構造車でも全く同じ症状や劣化が出てる
自作でマジカルサスペンションリングを作ってシリコングリスを塗ってやり過ごすとするか 31に１７インチとかアホだと思う
16インチでさえオーバーサイズなのに 71と31のマッドフラップの穴って同じところですか？
71乗りなんですが31用のしかなくて…
教えてください すみません
71スレあったんですね
71スレで聞いてみます
お邪魔しました 今日もエンジンは絶好調！
メンテナンスをしてても冬になるとフロントの脚廻りがギシギシなるけど標準装備なので気にしないぜ！ 中華製イグニッションコイルが3年弱でダメになった、やっぱ純正買うしかかな？ 点火系といえば信頼のNGK
ZC31S用のイグニッションコイルもラインナップにあるし純正より安い 純正でもダメになりやすい気がする。フルコンで32とかのダイレクトイグニッションにした方がいいんかしら？ ZC31Sはセミダイレクトだから普通の方式と比較すると倍のスピードで劣化するね
でも新車から15年13万キロ無交換で不具合なしだから純正のデンソー社製のイグニッションコイルは品質かなり良い 昨日ちょっと無理ある使い方してクラッチから煙出してしまった
現状明らかに滑る感じはないけど加減速悪くなったし半クラの位置も手前になってしまった
走り出すとまだ焦げ臭いにおいはする
クラッチ交換するしかないのかな
走行距離で9万キロ エンジンランプついて、アイドリング不調
前も同じ事がありイグニッションコイルでしょうな…
純正なのに3年でダメになった その症状の場合エアフロやスロットルの汚れの可能性も大 もし診断にOBDを使うなら1型と3型は普通に使えるけど、2型のOBDだけはクセが強い特殊仕様だから要注意ね スズキとあとどこかもう一社だけがある時期限定で採用してた特殊版のOBDなのです エンジンルームのヒューズボックスのどっかショートさせたらオドメーターにダイアグコードでるぞ コードはググれば一覧出してる人いたはず それでか
3型買った頃にOBD接続の後付けメーター買おうとしたけど1型はOKなのに2型非対応の機種が多かった
3型のメーカー検証待つ前に買ってつけたけどかれこれ10年近く問題なく動いてるな ボンネットと屋根の前方の塗装がもうダメポ
Ａピラーのステッカーはバリバリ 俺も16年目突入、24万km弱
今回の車検で交換したのはスタビリンクだけ
ガスケットの劣化とかでオイル漏れの修理をしたりはあるが
それより大きな故障もなく良く乗れてると思う
まだまだ乗る、30万kmは通過点だ 325だけどまだ12万キロ・・スゲーよみんな(о´∀`о)ノ 17年目で約11万キロ
あちこち修理が多くなってきたが乗りやすくていい車だ
今日はエアミックスアクチュエーターがまともに動かなくなったので
ドリルで穴を開けて接点復活財をぶち込んだら直ったぽいｗ
次に不調になったら交換かな ロアアーム交換したら新車みたいなハンドリングになったわ
まだまだ乗ります どんな乗り方したら32万キロも行くんだよw
タクシーじゃねんだからさw 年間1万キロ走っても１０数万キロだろ
年間1万キロでもかなり走ってる方だぞw 32よりパワーないけどエンジン音は31のほうがいいわ 今更だけどエンジンカバーって熱がこもるよなあ
俺はそっこうで外したけど
お前らはつけっぱ？ だから32はエアクリと一体にして対策したんじゃないかな だからって？
対策って？
すまんがどんな理論か全く分からんよ この時代に希少なMT車だから売る時には価値が上がるだろうという期待も購入理由のひとつだった
でもMTのタマ数が多すぎるせいで全然価値あがらんなこの車
ほぼ同じベクトルで改良型のZC32Sもあるから尚更だな
両車のタマ数が減ってきた頃には価値が上がるだろうけどまだまだ先だろう ちなみにどっちを買うか直前まで迷ってたブーンX4の中古車相場は1.5から2倍くらいまで上がってる
選択をミスった FFのスポーティーカーなんて価値上がるわけなかろ
タイプRみたいな強力なエンジンならともかく
テンロクで125馬力だぞw >>337
だから３１はエアクリボックスの上にカバー付けて
二重構造だけど32はカバーとエアクリが一体で一重じゃん
二重のほうが熱が籠るだろうに でも31はカバー外せばいいから
熱問題は３１のほうが有利 >>340
Hの名機ZCとあんま変わらない
よし！ >>342
エンジン内部いじらんくても加給器220馬力程度なら壊れん作りされてるけどな笑
むしろ価値上がらないでほしいわ 220馬力とかにしちゃったら持病のドラシャがポッキーみたいに折れるんでしょ？ >>346
vtec入らなくなって馬力でなくなる持病がなんだって？ VVTのサイレント故障はイヤだよね
壊れても普通に走れて異音もしないしエンジンチェックランプも点灯しない
加速が悪くなるだけ
ttp://www.tm-square.com/minoru/?p=6615 wikipediaや有名なベストモータリングの動画の
ttps://www.youtube.com/watch?v=exZaRpvrRtE
の情報だとレッドゾーンが7200でレブが7500らしいけど、実際にリミットが効くまで回すとレッドゾーンと同じ7200回転ちょうどくらいでレブリミッターが効くんだけど誤情報ですかね
ちなみに3型のMTでピボットのOBD2取り付け型スロットルコントローラーが付いてるだけのほぼノーマル車両です レブまで回らないようにECU側でスロットル閉じる制御しとる 【限定1台！新車半額】<br>《新車 スズキ スイフトスポーツ 2WD 1400 6MT セーフティパッケージ装着車 》<br>
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https://item.rakuten.co.jp/shinshasenmon/suzuki-swift_50off/?scid=wi_ichi_iphoneapp_item_share
よーしおじさん乗り換えちゃうぞ 0.1秒を争う戦いでどこかの一般人に当たると思ってるの？
おめでたい頭してるよね 変な時間に開始だから寝過ごしてチャレンジも出来なかったわ…
もうこのまま死ぬまでZC31に乗るわ ZC31は毎日見かけるレベルだけど
初代は流石に走ってないね 税金高いからアクアとかに乗り換えて節約しようかと思って色々計算したけどローン完済してるこの車でええわって結論に至った
運転楽しいしノーマルでも音がいいし外装の形も好きだし全然壊れないし部品劣化したとしても部品代が安いし最高だよ 構造が単純だし車種的にDIY修理してる人も多いからググれば劣化や壊れやすい部分の直し方も簡単に検索できて自分で直せる所もいい ZC31Sの4大故障個所
・エアコンのエアミクスチャ
これはオートエアコン車はほぼ全部故障するがこのスイフトは特に壊れる
定期交換部品ともいえる
・ドラシャ
普通に使えばそれほど壊れないがサーキット走行したりLSD入れたりするすぐに壊れがち
・ミッションケース内のシフトフォークの破損
これも街乗り運転くらいならそんなに壊れないけどやっぱり弱い部分
・オイルフィルターや純正オイルクーラーの上の所からのオイル漏れ
10年くらいつかえばパッキンからのオイル漏れはどのエンジンでもあるが、この部分は特に漏れがち
また、このパッキンを交換する時は、エキマニの取り外しが必要でめんどくさく、有名故障箇所の仲間入りしてる
フロントアッパーマウントやロアアームのブッシュなども寿命短めだけど、まぁ定期交換部品
オルタやイグニションコイルやサーモスタッドはどの車でも突然壊れたりするから気になるならば予防交換すればいい
予防交換したら交換した古い部品はまだ壊れてないので車に予備部品として積んでおけば、また故障した場合もすぐに部品交換して走行できる クラッチのレリーズも寿命が短いしその中の樹脂製プッシュロッドも折れがちだから
4大じゃなくて5大故障個所だったわ 基本的に壊れないけど壊れても直しながらあと5年は乗る
部品が出なくなったり値段が異常に上がったら諦めて乗り換えるけど
それがほとんどないのがスズキだとおもってる エンジンランプが点いたので車屋で診てもらったら、リーン異常と言われた。
O2センサーを両方とも変え、スロットル清掃もしてもらい、ランプを消してもらった。
しかしその後、ある条件が満たされるとエンジンランプが点いてしまう。
その条件ってのが、「100㎞以上連続走行後にエンジンを切り、数時間後に5～10㎞走っている」というもの。
ずーっと点き続けてるのかと思ったらそうでもなく、何度かエンジン始動しているうちに消えてしまう。
今までのクルマ人生でエンジンランプ点けたのも初めてだし、消えるなんてのも初めて。
色々調べたけどこれと言った決定打が見つからない。
こんな症状、聞いたことありますか？ チェックランプは何回か始動すると消えるけど、エラー履歴は残るから ディーラーで消してもらわないと完全にリセットされないって聞いた記憶がある 外観が歴代で1番かっこいいし運転してると1番目につくメーターも超シンプルなんだけどかっこいいし各部が壊れないし純正でもエンジン音と排気音がいいし2型以降ならギヤ比が絶妙だし燃費もスポーツタイプとしてはいい方だしとかもう色々ありすぎて乗り換える選択肢は今のところないよね わかる
1番シンプルでうまくまとまってるよね
32s以降一気にオタクっぽくなったし乗り換える気にならん 31もオタクっぽいよ
実際乗ってる人オタクっぽいのばっかりだし 見た目は2代目素イフトがオタクっぽくなくて
まとまってる 走行12.5万キロ
10万キロを超えた頃からワコーズEPSを1本の半分だけオイルに混ぜてメンテナンスしている
異音もなくオイル漏れもなく白煙も無いが、オイル交換サイクルにしている6000キロでオイルレベルゲージがMaxからLowerより下まで減るようになってしまった
減ってきたら数100ccを継ぎ足ししてるので実際はLowerより上をキープしているのだが
普段から高回転域まで回す使い方をしているからこんなものなのかもなのかな？ オイル交換時にはちょうどMaxくらいまで入れてるが6000キロくらい走るとLowerより下まで減るっていう事です >>376
ワコーズなんか辞めて丸山モリブデンにすれば
ほとんどオイル傷まないから
2年2万キロペース交換でいけるよ 2010年式走行12000キロの銀スポ
グーに総額77万で出てだけど速攻で売れてたわ
今どき77万も出して買うやついるんだなw ZC31S「1型」の純正レカロシートって運転席側の右側が破れる中古車が多いですが、原因はなんですか？
https://i.imgur.com/49Pf908.jpg >>380
そんなのどう考えても乗り降りするからじゃない？
どのシートでもなるし、RECAROは出っ張ってるから尚更でしょ。 >>381
そりゃそうですね。
失礼しました。
ただ、擦りきれる感じてはなくて、穴が開く見たいな感じだったので聞いて見ました。 >>380
信号待ちとかで擦れてる所を右手でホジホジ
する人が多いらしいよ あとオーナーが小柄で足が短い人が多いから
降りる時にシートとの出っ張り部分を
跨ぐことができずにズリズリ擦りながら
降りることも要因かな
助手席は新品みたいなんだけどね
運転席側に移植出来ればいいんだけど無理だろうな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
