【BCNR33】 R33スカイラインGT-R 【27台目】
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1995年1月、先代R32GT-Rを超えるべく誕生したR33GT-R。
伸びたホイールベースと重くなった車重に批判が集中し、
第2世代GT-Rの中では最も人気が無いとされている。
ここは、そんなBCNR33が大好きな人専用のスレッドです。
2ドア&4ドア両オーナーとも仲良くやってください。
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【BCNR33】 R33スカイラインGT-R 【25台目】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1502711925/
※前スレ
【BCNR33】 R33スカイラインGT-R 【26台目】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1570274959/ 早速ですが純正油温計の温度センサーの位置はオイルパンじゃないですよね。つまり実際の油温はメーター読みより10～20℃高いと思っておけば良いですよね。社外メーターつけてる方教えてください。 ベースごとVoltexのGTウイングにしてる人います?
トランク補強してるかどうか知りたいんですが >>1
お疲れ様です。
スレ落ちすると大変だから書き込みないときは積極的に「保守」しよっと。 >>1
おつかれさまです。
保守なので独りごとなのはご容赦を。
最近トランクダンパー替えた。
これまでどうして我慢していたのだろうという気持ち。
でも未だ落ちて来そうで怖い。 出ないです。取付金具付き社外品が売っています。
自分は純正かnismoしか付けていないので悩みましたが
まあ仕方ないかなと。そのうち再販されるかもね。 >>10
再販の可能性はヘリテージでもほぼないらしいです。
こういう細かい補修パーツですら純正ブランドに拘っちゃうとか大分めんどくさいですね。 社外品には散々な目に遭って来たからね。
でもそう云えばエアクリとパッド、コイルは社外品だな。 長く乗るならオイルはやっぱりニスモRB26一択ですか？ グループ4以上のオイルじゃないと洗浄分散性が心配。 7月に130℃いっちまった後交換してないな。替えとこ。 冷却系なにもやってなかった時に真夏エアコン付けて高速120km/h巡航してて120℃前後だったけど、130℃まで行っちゃうとかオイルクーラーもつけずにどんな走り方したん？ サーキット走行を少々。
DOT5.1も沸騰したし、ほぼノーマルで真夏走るのは無理でした。 やっぱりサーキット走るなら
オイルクーラー必須ってことだね。 純正ブレンボ用のローター、安めの社外品でお勧め教えてください
保存モードであまり激しい走りはしないので性能にはあまり拘りません >>21
純正互換レベルならディクセルのPDで良いと思うよ。フロント2枚で2.4万くらいでコスパよし。 あざす
やっぱりその辺が定番になりますかね
純正程度で良ければFPである必要もないでしょうかね 純正キャリパー、ローター径で保存モードで基本街乗り軽く流す程度だったらPDないしSDで十分。HDやFPを選ぶ理由がない。
ガツガツブレーキに熱入るような走りするならアリだけど、そういう人はキャリパー交換なりローター径アップなり遅かれ早かれしたくなるから、純正ブレーキ容量が足りないと当時から言われていたGT-Rに限って言えば純正サイズのハイグレードローターなんて要らないよなぁと個人的には思う。 17inchのままキャリパーだけ空豆みたいなのに替えても熱的に余裕出来るものなんですかね？
純正ブレンボは文字が黄色くなってます。 サーキットでもブレーキの強さは純正ブレンボで十分なんだけど、すぐ効かなくなるのが不満。 かと言って100マン以上掛けて35のブレンボ入れるのもね‥。1番コスパいいのはローターの大径化なんだろうな。 ブレーキ強化すると次は連続周回出来るようになる。
↓
次は油温水温気になる。
↓
オイルクーラー、ラジエーター強化で連続周回するようになる。
↓
次にタイヤに不満が出てより高性能のタイヤに交換する。
↓
足回りのバランスが崩れて走り辛くなる。
↓
足回り強化する。足回り決まるとパワーが物足りなくなる。
↓
パワー上げるとクラッチ､ミッションなど持たなくなる。
色々やってサーキット早く走れるようになる。
↓
またブレーキの容量足りなくなりさらにいいブレーキが入れたくなる。
↓
以下ループ ４００Rが１億円超えか？だって。。。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c89875d964ba282b5b5abb16355dcfa948d2d010
やばいね。。。。(^^;)
でも文章の中に出てくる数年前に７０００万で取引されたって、Zチューンじゃなかった？？ 横桟のダクトがないお陰でガンダムっぽくなくていいね 皆さんリア二輪ジャッキアップする時は何処にジャッキ噛ましてますか？リアメンバーかな？ >>34
ありがとう。いつも何処が正しいのか悩んでました。 垂れ目呼ばわり＝アセットコルサ？とかいうゲームで作画失敗しているせい
GTR33呼ばわり＝グランツーリスモの表記のせい？ 車系YouTuberの動画でGT-R32とかGT-R33とかいうサムネみると謎のイラつきはあるw >>38
せめてR33GT-Rにしてほしいですよね。
欲を言えばBCNRも入れてほしい。 あとR33って呼ぶな。GT-Rなのかそれ以外なのかが判別できないだろうが、アホが。 子供の頃からGTRにあこがれて、ようやくお金的にも余裕のある年齢になったんだが、
いつの間にかこんな高くなってんだな。。。
一番安くて下のっぽいけど、程度はどうなんだろ。。
だいたいみんなニスモメーターに変えちゃって走行距離分からんもんなの？
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d1015528376 >>45
程度はもう現車見るしか……
あと一つだけ言えるのは、20年以上前のこの手のスポーツカー全般的にメーター実走行や改ざん、修復歴の有無なんかは目安にほぼならないことがほとんどよ。 >>45
長く乗るならここからさらにエンジンオーバーホール代が数百マンかかるからね。 >>46
まあそうですよね。。遠方で見に行くのが厳しくて。。
>>47
中古エンジンに載せ替えってのもありじゃないのかな？
去年だったかに32の友人が60万円ほどで10万キロのエンジンにのせかえてた
ちなみに本気で個体探してるんだけど、やっぱり錆を重視して見るべきなのか？
ストラットとかリアフェンダーが錆びてたらアウト？
一応500万で探してるんだが、なかなか厳しい。。 >>48
中古エンジンとか博打すぎて手出したくないなぁ……。
フレームの錆び状態で選ぶのが最優先事項だね。エンジンや駆動系等は最悪金さえかければ交換が効くけどフレーム腐ってたら個体ごと乗り換えだし。
ちなみによく言われるウィークポイントの一つであるストラットの錆だけど、ボンネット開けて表面上は綺麗でも中で腐ってること多々あるから(表面まで錆見えてきてたら中は……)なかなか判断難しい部分ではある。
下回り見せてって言ってちゃんとリフトで見せてくれるようなお店なら安心感あるけど、今時わざわざそこまでしてくれるお店あるかなぁって感じ。 錆が怖いなら32を探すのも手。
見た目が33が良いなら仕方ないけど。
32～35迄だと32が一番防錆処理が良いらしいし。 昔見た個体で、北海道で乗られてたっぽくシャシーは全面防錆処理がしてあって、
ストラットは微妙に錆がある程度、リアフェンダーは錆で塗装浮きとかだったから怪しいと考え見逃したけど正解だったのかなあ。。
防錆処理されちゃうと、錆の上から強制的にやられた可能性もあるし分からんよな。
今はefシビックに乗ってるんだが、こいつ探すときも錆だけは重視したわ
この時期はホンダも防錆うんこだったし
ああ、それにしても価格は高くなるしきちいな ストラット部補強､コーキングって書いてあるのが地雷臭しかしない。 通常のルートで売れない訳あり車がヤフオクに流れるって言うじゃない。 ホントこのクルマは替えがきかない。後席広くて速いクーペは他にない。速さだけを求めるならGT-Rじゃなくていいし。 >>54
そうことならステージア260RSもいいぞ
5人ゆったり乗れて、荷物もたくさん積めて
凄く速いよ 最近はあんまり乗らない人も多いと思うけど、最低限のコンディション維持のためにどうしてる？
自分は10日に一度位は最低でも15㎞&30分以上走るようにしてる。
でもオイルが走行距離3,000㎞以下で替えてるのにガソリン臭くてシャバシャバ。もっとエンジンに熱入れないとダメかな。オイル管理も難しい。 週イチで30分くらい走る。群れの前に出て5,000回転くらいまで回す。
ちなみにガソリンは直ぐ揮発するからオイルがガソリン臭いことは無いとバイク屋の爺が云ってた。 自分も最低でも週に一回は動かす。
ちゃんとエンジン回してちゃんとフルブーストまでかけてる。
シャバいオイルって何入れてるの？ >>58
燃調大丈夫？
昔乗ってたNAキャブ車でブローバイ大気解放してたのがそんな感じのオイルになってたわ
毎日30kmくらいガンガン回して乗ってたけど… >>61
フルブーストってどれくらいの時間かけるの？あまり時間がないのでコンディション維持に掛かる最低限の時間が知りたい。
オイルはエンデュランスとかの安物だから、今後は倍くらいの値段する化学合成で様子を見る予定。 >>62
プラグ見てみる。鍛造ピストンにしたから隙間が塞がるのに時間かかるのかも。 >>63
自分は3速で上まで引っ張る感じ。それを何回か。
しばらくブーストかけてないとアクチュエーター固着して、無限ブーストになったりとかはよくある話だから各部きちんと動かすイメージで。 33って32や34と違ってカッコよく見える角度が少ない気がする（ハマると超カッコイイ）。穴が開くほど見過ぎて見飽きてるからか？ 車検毎でしか交換しないとかヤバ(笑)
乗らないんだったら高く売れるんだし売れば良いのに(笑)
>>72
10W50の日産エンデュランスでしょ 10ｗ60のrb26用でもサーキットはダメって謳ってるんだよな ずっとショップに任せてるから何入れてるかわからん。たぶんオメガかモティーズ >>76
えっ？オイルクーラー付けないと駄目とかそういう話じゃなくて？
モチュールでないと駄目とかそんなレベルなの？ サーキット走行を行う方、NISMOエンジンメニューを施工された車両に は、COMPETITION OIL type 2212E(15W50)または2193E(5W40)を ご利用ください。
って書いてある。 >>79
へーっ。
15W50ならともかく5W40ってのが10W60より良いように思えんけど、数値だけじゃ分からんって事かね。
１つ勉強になりました。
ありがとう。 26用の10w60はあんまり良くないって色々聞くなぁ。自分も入れたときフィーリングあまりよくなかった >>81
俺なんてWAKO'Sのプロステージ10W40やぞ。 ベースオイルと添加剤のお勉強をしよう
RB26に10W60なんてポリマーてんこ盛りであろうオイルは入れたくないなぁ よくRB26はオイル管理が重要だと聞くけど結局何のオイルがベストなの？
3,000㎞以内に交換する前提とすれば、仕様や使い方に差はあれど、それほどオイル銘柄や粘度が多様化するわけじゃないでしょ。 >>84
マジでエンジン仕様と乗り方によるとしか。
参考程度にR乗ってる人やいろんなR系のショップにオイルについて聞いたりするけど
「AはブローしたけどBに変えてからノントラブル」
「BはブローしたけどAは(ry」
みたいに全く真逆の意見出ることとても多い。
化学合成油ガーとか添加剤ガーとかいろいろ拘り持ってる人も多いし、オイル選びは一種の宗教じみてる部分もあるから(否定するつもりもないが)、結局自分が今まで使ってて「オイル起因で壊れたことがない、特に不満がない、コスト的に納得できる金額」のオイルがベストよ。 ノーマルなら管理できてりゃ何でもいいでしょ
いじってあるならショップのオススメがあるでしょ 6月に前期型からRAV4に乗り換えたよ
ありがとうJUKE 今でも目で追ってしまう可愛い車だったよ 何でもいいって言っても長い目で見たらエンデュランスとかの化学合成モドキじゃ心許ないでしょ パワーチェックってショップと付き合いない場合どこでやればいいの？ >>90
スーパーオートバックスでやってる店舗あるよ。 ショップに行けばいいのでは？
一見さんで当日は無理かもだけど予約入れてやってもらえるやろ 勢いよく落ちてきたトランクに指挟まれて痛い。挟まれたままロックしてマジで焦った。ダンパー再生産して欲しい >>94
ダンパーはブラケットにリベット止めなのでそこを何とかする必要がある。
自分は面倒なので33R専用を謳うポン付けキットを買ってきて付けた。 >>98
ダンパーへたっても開く角度は変わらないよwww
開けた時に開いたまま維持できるかトランク落ちてくるかのどちらか 緑の付けた。
ポン付けと云えども、ボールジョイント外すのに30分くらいかかった。
2つ目は5秒だったけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
