★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.93☆★
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ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.92☆★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1524996720/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドＡ 92/11〜93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10〜94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09〜95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08〜96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09〜97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09〜98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09〜99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09〜00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01〜96/08
V-Limited(2) 97/01〜97/08
V-Limited(3) 98/01〜98/08
22B 98/03〜98/08
Limited(1) 98/11〜99/09
Limited(2) 99/12〜00/08
S201 00/04〜00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A〜E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない >>1乙
前スレで限定青ガキンチョ云々あったけど、豆腐配達アニメで出る前はセガのゲームに出たカタログモデルのグレーメタリックが先だった記憶。 イニdの原作はグレーなんだよ、しげのがグレーのgc8に乗ってるから
fd3sの黄色も、しげののfdが黄色だから、黄色になってる
漫画の影響を見込んで、マツダが黄色fd3sの限定車出してたけどね
アニメのスタッフが勝手に青色に変えたけど、一般にはwrcの影響力の方が遥かに大きいよ。
イニdでのgc8なんて、殆ど出番ないでしょ
自分的には、リトラのシルビア出して欲しかったけどな、86よりカッコイイよ 峠が舞台の漫画なんだしギャランVR-4とかパルサーGTi-Rとかレガシィとかも出して欲しかったけどね
あと911とかボクスターとかM3とか
WRCの影響の割にはグループAベースの前期は人気ないよね…ダブルタイトル獲得したのは前期なんだけどなぁ >>11
そりゃあ前期のインプは壊れやすいと評判だったからね
当時のスポーツカー乗りは避けてたよ
マルシェの人が、そこ等へんの野良犬を無理やり調教した車なんて言ってたくらい
まあ巷で壊れるのは、無理なチューニングが原因の多くだった気もするけど >>12
C2型乗ってたけど、全然壊れる気配なかったけどな。
よく言われるミッションも段階的対策で叩き込んでも問題なかったし。
まあサーキット全開とかでは無いけど、山道気持ちよく走ってるくらいでは脆さを体感することはないよな。
色はシルバーだったけど、同条件で青があれば乗ってたと思う。 前スレ991だけど
>996
>1000
塗料は近所の塗料屋でパナロック買ってる。通販だったら塗料のオカジマとかでいいんじゃない。
コンプレッサーは2万位の1.5馬力のヤツ。20リッター位のタンクがついてる。
ホビー用って、プラモとか塗るヤツだよね？あれは厳しいと思う。
ガンはホムセンで売ってた1万もしないやつ1本。毎回、今度こそ新しいヤツ買おう 買おうと思いながら、案外キレイに濡れるので、そのまま十年以上使ってる。
吹くこと自体は缶スプレーより、ガンのほうが全然簡単だと思う。ただし、塗料の粘度調整のほうが難しく感じた。濃ければガサガサなるし、薄ければ垂れるし。これは、何度かやって感覚掴むしかないと思う。 月極め駐車場でも、その気になればエンジン換装なんてこともできるけど、
車体の塗装は駄目だ。周りに飛び散って酷いことになる。
自分で塗装できる環境にあるって、羨ましい。
せいぜい出来るのは、バンパー外して、家のベランダで缶スプレー塗装まで。 D型GF8 ドアミラーが壊れた。
右はリミット超えてドア側にぶつかる。
左は動作が遅れてたのが遂に動かなくなった。
ミラーの外装は使いたいので中のユニットだけ交換したいが、ミラーって前期後期でユニット違ったりしますか？
あとは他の車種と共通部品だったりしますか？ 取付の足が違うだけでミラー本体はBG BH SFいっしょ
俺はBHとかの熱線入りミラーと中身入れ替えた 忘れてた
ミラーボディと中身は共通だけど取付部と接続コネクターは違うからね >>19
ありがとうございます。
ちなみに熱線付はコネクタはどこで購入しました？
純正部品で取り寄せですか？ 手動だと立体駐車場で困る。田舎住は無関係かもしれないが FRPトランクに後期型純正のデカ羽付けてる方いますか？
トランク変えたいけどサーキットとかでもげそうで心配で… >>21
ここで探した
http://www.hi-1000.com/
自分用だから純正にこだわらんでもつながってればいい >>25
こんな便利なサイトがあるのか
ありがてえ >>19
取付部とはどこのこと？台座とミラーとの接合部の事？
ミラーと台座は2分割になってるけど、格納する際に回転する場所の形が違うとかで、gc8の台座に流用できる車種のミラーを、2個一でくっつけるのは無理ってことか？
だとすると、中身だけ移植する必要があるの？ >>27
ミラー本体と回転する取り合いまでの形状は一緒
ボディに取り付ける部分の形状が違う
ニコイチは問題なし >>27
GFにBH用ミラーを流用したけどドアミラーを下側から見た時に見える螺子を外して分離してニコイチにする。
ここの螺子はネジロックでがっちりくっついてるので、レンチをかませるプラスドライバーが無いとほぼ舐めるので注意。
配線はGF8F型だとBH用ミラーと被覆の色は同じだったので同じ色のコード同士繋げばOKだったよ。 純正砲弾型で十分だけどな
前期型ライトシルバーなら余ってるけど ラスペネ吹いて時間空けて背が金属のプラスドライバーをハンマーで叩く、チャッカマンかトーチで炙って冷えたらまた炙るを繰り返す、かな
GC8をレストア中ですが内装の剥げは皆さんどうされてますか、ダッシュボードやドア内張りがちょいちょい剥げてます、トリムコードの色って塗料買えるんですかね？ ドア内張りは、下半分を赤に塗装した。ペーパー足付けにミッチャクロン吹いて塗装
黒い部分はアドカラーで補修
助手席上の蓋外周のひび割れは、レザー調みたいなカッティングシート切り売りが、ホムセンや東急ハンズ売ってるので、それを貼った
これ10センチ100円ぐらいで買えるから、かなり重宝するよ。簡単で質感も高い 内装も禿げてくんの？ D型だけど塗装剥がれでヤレヤレしてたけど恐ろしいな。 昨日暗がりの峠道で動物を轢きそうになったけど
急ブレーキで難を逃れたわ
セカンドグレードのタイヤでも短い制動距離で止まるGC8
やっぱり軽さは正義だわ 狸はロードキル案件が無ければ増える一方なのでどんどん轢いてください
あとはカラスがおいしくいただきます 出来れば小動物でも轢きたくは無いが、余裕で躱せるとき以外は「轢くつもり」でいた方が
自車が対向車に突っ込んで・・・なんかの余計なトラブル防げそう。
あと、デカいヤツだが「鹿」は車見ても避けようともしないから、発見したら即、減速（回避行動）を！！ >>39
タイヤ何履いてるの？
山道走ってたら、鹿が目の前に急に飛び出してきて、間一髪だったよ
あんなのがぶつかると只ではすまないから、駆除してほしいわ。実際何台もぶつかって大破してるそうだから、県は対策しろよ 対鹿用に
マッドマックス的な防護バー装備だな
一昔前に流行ったんだがなぁ
殺人バーになるから駄目になったんだっけ？ >>46
グラベルEXには付いてたな。
って事はパーツ手に入るならポン付けできそうw >>48
カサブランカ岡崎近郊で見掛けるな
日産のパイクカーももう無理だろうし
この手のお手軽改造車も駄目なんかな？ >>45
PIRELLI dragon sport
GCにP
轢きかけた動物は狸なんだけど
後続車にカマ掘られそうだから轢いた方がいいって場合もありそうだよね 途中送信してしまったスマソ
GCにPIRELLIを履かせてみたかった と書きたかった
最早かつてのPIRELLI ではないのかもしれないけどね dragon sportだと215-45-17かな？
7000円だと、純正16インチサイズより安いじゃん。前のドラゴンはウェットが駄目だめだったけど
新型のウェットグリップは悪くなさそうだね >>52
金額もサイズもほぼ合ってるマジかww
厳密に言えばヤフオクの業者からもう少し安く買ったけど
真横から見た時にブロックのデザインが格好悪い
以外は満足してる 社外フロントパイプにする時に純正遮熱板のネジをほとんどねじ切ってしまった…
仕方ないから遮熱板レス仕様にするんだけど保護しておくべきなのはタービン横のパワステ配管くらい？ 遮熱板で覆われていた部分に断熱バンテージ巻くしかないかな >>55
遮熱板てどこの遮熱板？
タービン周りのものか、純正フロントパイプに付いてるものなのか
ステン針金で停めるのが簡単でいいと思うよ >>57
タービン真上から覆い被さるあのめんどくさいやつだから針金じゃ難しい… タービン真上の奴なら、乗せとくだけでいいよ
社外フロントだと、下側は付けれない事が多いから固定できない場合が多い
干渉部分を切り取る事例が多いけど、自分は折り曲げて、上に乗せてるだけだよ
社外フロントにバンテージ巻いてるから、サイズがきつくて動かないし異音もでない 納車二ヶ月目
タイヤの空気圧について質問です
215 45 ZR17 91Ｙのサイズのタイヤ履いてますが、乗り心地が堅いような気がするのでスタンドで空気圧チェックしてみたらフロント2.2リア2.6でした。
コレって適正？
純正タイヤの空気圧指定はf2.2 r1.9
試しに両方2.2にしてみた 2.2ぐらいが適正かなと思いつつも
ちょっと燃費が上がることを期待して前後2.3にしてる
やや固めな印象 エクストラロード規格かどうかによって変わってくるよね
自分のはXL規格だから215/45/17にてF2.6/R2.2にしてる
>>60
91YってXL規格じゃない？前オーナーが高めにしてあって、
車屋で前後ローテだけされて納車されたと予想ｗ >>60
今は気温が高いから日中の空気圧も上がるよ
前後ローテの可能性もあるけど、リア高めにしてオーバー特性にしてた可能性もある
でもgcはダンパーが斜めになってる関係で、リア高めにすると突き上げ酷くなるから、サスによるけど
タイヤの銘柄は何？エクストラロードだと、もう少し高めにする必要あるはず
リア2.2に落として、乗り後心地は変わったかい？特に突き上げ >>69
タイヤの銘柄はピレリ PZERO Nero
スタンドで空気圧かえてそのまま家帰っただけなので一般道少し走っただけ。なんだけど、道路のつなぎ目のショックは明らかに少なくなった
前のままだと、すごいショック来てた
あとワダチにハンドル取られてた
それは改善したかな？と思う。
今度高速走ってみる >>49
日産のパイクカーは藤沢に専門店があるが開店休業状態
小動物で左２回右１回フォグを割ったことある
あいつえあ左に避けたと思ったら戻って来やがる・・・ >>74
こんだけの衝突事故やって軽症とか
スバルの安全ボディを褒めるべきなのか
こんな馬鹿がWRX乗ってる事を憂うべきなのか…
GC8なら即死だった タイヤに窒素を入れてないとは
仕事がガス屋なので残ガス窒素入れ放題 ちょっと教えて欲しい事がある
gcとgfの燃料タンクって一緒だろうか？ >>71
PZERO Neroなら前後2.2でちょうどいいだろうね
今の気温だと走ると2.6ぐらいまで普通に上がる時もあるよ
純正でリア1.9指定なのは、単に前期型がオーバー特性だったので、それを防ぐために粘らせようとしてそうしてるだけで
普通は前後同じにする >>15
ありがとう
返事遅れて申し訳ない
やっぱり調合が一番難しいのか
手持ちの純正色缶スプレー無くなったら手を出してみます
場所は、なんとかならなくは無いので 仕様に依るだろうけど、ずっと基本F2.3 R2.0だ。
右Fだけすこーしゴニョゴニョ 今の車ってあれだけの衝突でもドア開くんだな
大昔乗ってたファミリアＧＴＸは後ろから当たっただけでドア開かなくなった 初のリア機械式デフを組んでるとこなんだが意見を聞きたい
当機，素sti6
タイトコーナでのコーナリング改善のためにチマチマ改造中
悩んでるのは、作業ついでにセンターデフをdccdに変えるべきか。
中古部品は入手済み。ブレーキからのターンインを考えたらさっさと変えるべきなんだろうが、まずはリアデフ交換のみでなれるべきなのか
機械式デフ経験がないからどちらが良いのかいまいち判断出来ん
意見お願いします リア機械式sti入れた感想は、2wayだからかタイトコーナーで軽くアクセル踏んでるだけでも外へ逃げて行くから
あくまでトラクション重視のものだと思うよ
その代わり斜線変更では、後ろから押し出して猛烈なトラクションが掛かるから、直線だといい感じ
1wayでもアクセル踏めば外へ逃げて行くから、リア機械式は、あくまでトラクション掛ける為のものであってコーナリング改善には逆の結果になるよ
そもそも機械式はダート等の不整路で使うために開発されたものだから ちなみに、87はdccdフリーの状態での話だから、素stiだと、更にアンダーがきつくなって、タイトコーナーは全然曲がらなくなるだろう
リアを滑らせる場合も乗り方によっては出来るかも知れないが、fd３sは簡単にパワーオーバー出せたけど、gc８ではパワーオーバーは通常出ないね ん？全スレで同一人物同士が似たようなやり取りしてなかったか？ｗ >>87機械式デフの使用感ありがとう。
dccdとセットで組むことにするわ
dccdとシュアトラック
ビスカスと機械式
これらの組み合わせでは悲しいことになりそうなのがよくわかった >>９０
コーナー改善ならdccdとシュアトラックが一番いいと思うけど キャニスターが駄目になってるのか走るとなんかほんのりガソリン臭い…
即修理出来ないんだけどガソリン臭いだけで走行に支障ある？ >>91
トラクションがかからないのはちょっと‥
ワンウェイのlsdだし大丈夫でしょ
たぶん
ご指摘さんくす >>94
入れたらインプレしてくれ
多分アンダー出捲くりで、シュアトラックに変えようと思うはずだけど >>95
おっけー
ミニサーキットだけど試運転したらレポするわ
このペースだと10月くらいになるかな
現状よりアンダーになるとはおもえないが。だからこそのセンターデフ交換なんだけどね 普通に考えたら
デフの差動制限すればする程曲がらなくなるよな
ケツ振り出して曲がるならともかく ウンコタイヤにパンパンに空気入れて後ろに履いてると予想w ビスカスからdccdに変えることで前後のトルク配分が変わるからフロントタイヤへのエンブレによる負担が減り、
シュアトラックから1ウェイ機械式lsdに変えることで減速時のリアの差動制限がなくなる
そんなわけで回頭性は上がりそうだけど 1WAYならばイニシャルトルクを0にしてやっと
回頭性はシュアトラックと同等
回頭性求めて機械式デフは逆効果かと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
