【CL7】アコード ユーロR PART58【ACCORD】
!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てしておく
走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART56【ACCORD】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1647709939/
（※スレ立て荒らしのせいで678レスで落ちました…）
↑この後に立ったスレも落ちたので、
さらに立て直しです
【CL7】アコード ユーロR PART57【ACCORD】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1694262058/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>99
いや、話の流れ的に今度出るシビックRSがユーロRの買い替えになりうるかってことでしょ
LSD＆セミバケも欲しいけど、
現行シビックMTで指摘されてた、
シフトチェンジ時の回転落ちの遅さも改善されるかどうかが気になる >>100
RSはその対策あるみたいやぞ。
レブマッチシステム載せるとか。
乗り出し400万は越えそうね。 >>101
うわー、悩む
うちのユーロR乗り始めたときに社外オンダッシュナビの、
カロッツェリアHDDサイバーナビを付けたんだけど、
最近それがミュージックサーバー機能を使ってる時に頻繁に再起動を繰り返すようになってきた…
バックする際のバックカメラに切り替える反応も鈍くなってきたんだけど、
ユーロR本体は好調なもんだから、
買い換えるかどうかはメッチャ悩むわ
でも、そろそろ色々不具合出そうな不安もあるし… >>101
回転落ちの悪さの対策、
あるんじゃなくてメディアがあるんじゃないかって言ってるだけだと思うけど。
RSについては、殆ど情報が無いのが現状じゃないですかね。 ECUのデータが解析されてからだろうね。当面先でしょうな。 車高調がそろそろ寿命となりつつあるのですが、予算が厳しく、
また底やマフラーを擦ったりしないよう、かつ乗り心地も良くしたいというところもあり、
8万kmほど使っていた純正ショックが余っているので、
オーバーホールして戻そうかと思ってます
純正ショックって、複筒式だと思ってますが、複筒式ですかね
あと純正ショックのオーバーホールって、やられた方おりますかね
新車ほどではないにせよ、ブワブワした乗り心地が改善されればいいなと >>105
まだ暫く乗るのであれば、車高調をオーバーホールしたほうが良いのでは？ >>105
ブッシュはspoonに交換済。前期乗りだけど後期新車外しの純正入れた。
でも純正サスのフロントは既に欠品。一応、後期純正サスはあと1セット物置で眠ってる。
そこまで考えたてるなら、テインかRG辺りの社外サス装着した方が手っ取り早いですよ。
こっちはヘッドライト曇りと天井垂れで頭痛いです。ヘッドライトも欠品だしどうしよう。 >>105
NeoTuneとかゆうやつ試してみれば？ ロアアーム交換したけど乗り心地あんまり変わった気がしない >>107
＞ヘッドライトも欠品だし
後期はまだ去年ぐらいまで残ってたみたいですけど、
さすがに前期ライトは無くなりましたか ヘッドライトは中古頼みか
レベライザーは前期は全て無し、後期は全て有りでよいのかな
ユーロ以外のグレードでHID付いていても、装着できるけどちょいデザイン違うんだっけか 傷だらけの純正ホイールを直すか、
ミラーの上のところの日焼けが酷いのでここだけ色を塗ってもらうか、
30万かけて小キズの多い車体を全塗装してもらうか……
動作が不安定になってきた社外オンダッシュナビの交換を考え、
新品インダッシュナビを買ってオンダッシュ加工
(ただし容易に取り外し可能にしないと車検の時に困る恐れあり)してもらうか……
さすがに今更下のボックスを加工してナビを付けるのは見えにくさと、
かかる工賃からして費用対効果が悪すぎますし…
色々やりたいことを考えますが、
下取り金額次第では>>114のシビックRSに行っちゃったほうがいい気もするんですよね
いずれ足まわりやらクラッチギコギコやら、
問題が出てくるのは時間の問題しょうし 今時の車ってUSBメモリとかBluetoothで曲流すんだっけ？
ずっとCD6枚だからついていけん・・・ bluetoothレシーバ → VTRコード → TVで聞いていますよ
オルタノイズが若干入るのと曲飛ばしができないぐらいで便利ですよ >>116
純正オーディオケーブルにBluetoothアダプタを付ければ、
スマホやモバイルオーディオ機器(iPodやウォークマン等)と、
Bluetooth接続することもできると思いますよ >>118
自分はBluetoothレシーバー繋げてます。おかげでオーディオ関係はかなり改善されたけど、バックモニターは欲しいかなと思い始めて社外品を色々物色してはや数年ｗ 新型アコード検索してたらこんなスレあったのか
昔このクルマ乗ってた、ステップワゴンを経て
去年、FL1買ったけど
1.5ターボはかなり質感高くてちょっとヤンチャに
走った時の爽快感パない
2000回転以下のトルクに関してはCL7の
3倍くらいあると思う
ただレブに向かって加速度的に吹け上がる
タコメーターの高揚感や2速ベタ踏みで
100キロまで引っ張った時のクイってなる感覚はないけど 都内だけど雪やべーな
ワイパー立てたけど、運転席側のワイパーの立ちが悪いので、雪の重しで折れそうな予感😱 大丈夫だよぉー
そんなんで折れたら降雪地帯みんな折れてる
ちゅーか立てるのって折れないように立てるわけではなく凍って張り付くのを防止するの意
デフロスターで溶かすまで動かなくなるじゃん >>108
純正の再利用？
こんなのあるんだ？
実績あるのか、ぼったくりなのか気になるわ >>124
ぼったくりではないよ。間違いなく施工はしてくれるから。
ただ、減衰を変えたいなら兎も角死んでるサスを生き返らせたい目的ならこの方法は不適になる。
純正サスは複筒式（というかこの施工が出来るのが複筒式）なんだけど、単筒式の構造的不具合であるガス抜けとキャビテーションが発生しないから、複筒式が死んでるってのはシムやバルブやシールの故障になる。こんな状態のサスにオイルだけ交換しても無駄無駄。施工時のゴミの侵入による新規不具合発生可能性もある。
吊るしで一番純正に近い特性を持ってるのはteinのストリートアドバンスだから、純正なくて困ったら試してみると吉。
ただし、乗り心地が純正ってだけでジオメトリ狂って侵入アンダーからの極オーバーになるからサーキット走ろうとは思わないこと。 自分の理解できない話が始まると不機嫌になるやつ居るよね。免許持つ年齢になるとそんな未熟なやつ居なくなるから学生なんだろうけど。 いやいや、そんなんフツーに職場にいっぱい居座ってるぞw 129みたいな奴はイスラムの教えに基づき、目をくり抜く、或いは南米ギャングがよくやる手足の骨を徹底的にぶっ叩いて砕いてあげたいにゃ。 じゃあもっとわけわからん話をしてスレを荒そうか。
年数も経ってきて補修部品も無くなってきたサスペンションの話。
どういった選び方をしていけば良いかの参考にしてくれ。
まず第一に、乗り心地と運動性能は相反する性能という事。
路面からの振動を伝えないためには、車体とタイヤが独立して動いていれば良いよね。
じゃあ、曲がる時は？
ハンドルをきったりペダルを操作したり。そうすることでタイヤに力が生まれてまずタイヤが動く。
その動きが車体に伝わって初めて車体が動き始める。
つまり一体であればあるほど良いレスポンスとなる。
普段は乗り心地を優先して操作した瞬間だけ特性が変化する電子制御サスは存在してるが、当然CL7には無いので何を優先するか決め打ちするしかない。 じゃあどの性能を見ると望む性能になるのかって話。
サスと言うのはバネが主体なので、バネレートを見ることで大まかな性能が推察できる。
しかしバネレートを単純に比較することは出来ない。
FD2の10kgとCL7の10kgのバネレートは意味合いが全く違う。
これはサスの形式や車重が異なるからだ。
こういった条件が違うものを比較する場合、変数を除外して数字を単純化して比較する手法が取られる。
例えば空力。BEETとCL7の空力どっちが良い？
BEETの空力性能はゴミだが投影面積が小さく、受ける力自体はCL7より小さい。じゃあBEETの方が空力良いって事になる？
こういう時は変動する条件を除外して比較、空力で言えばCd値で比較を行う。
これで全く異なる車でも空力の良し悪しの比較ができるようになった。 これをサスペンションで行うと固有振動数の比較となる。
足回りと重量の条件を除外することで、そのサスがその車にとってどのような特性かを判断できる。
目安として、
1Hz以下・・・ふわっふわ。やわめの普通車とか。電車やバスなんかはかなり低め。
1～1.5Hz・・・スポーツカーと呼ばれて市販される限界値。
1.5～2.0Hz・・・ラリーカー等、公道レース車
2.0～2.5Hz・・・ダウンフォースの無いレースカー
2.5～3.5Hz・・・ダウンフォースが車重を超えないレベルのレースカー。
3.5Hz～・・・ダウンフォースが車重を超えてくるレースカー
登場車種がバラバラだが、固有振動数という数字だけで特性が比較できてしまった。
余談だが、最近のグランツーリスモはバネレートではなく固有振動数を直接触るらしい。
バネレートだと車種毎に計算式を用意しなくてはならないが、固有振動数を直接弄ればその辺りは不要という事だ。
オタク達はプロっぽい！って喜んでいるようだが、実際はプログラマーが楽したかっただけだと思う。
架空の車や諸元を渡してくれない車が増えて面倒になっただけかもしれんが。 じゃあ実車はどうなの？
CL7 1.12/1.45 Hz（29%）
となる。
参考として
エボX・・・1.45/1.5 Hz(3%)
86・・・1.25/1.4 Hz(12%)
FD2・・・1.5/2.05 Hz(36%)
FD2イかれてんな・・・。
市販車で2Hz台って・・・。
基本的にリアの方が振動数が高い、つまりレスポンスが良いバネを使う。
なんでかっていうと、車は走行しているからだ。
路上のギャップは前輪から踏んでその後後輪で踏む。
後輪のレスポンスが高くないとピッチング振動が発生してしまうのだ。
どの程度リアの周波数を高くするかは車両剛性や想定される使い方によって変わる。
10％～30%リアを高くするのが一般的だ。各車両（）内の数字ね。
また、運動性能的にはリアの数字を上げれば上げるほどオーバーステアになりやすいと言われる。
エボXイかれてんな・・・。
車両剛性では説明付かないレベルで前後比が低いので、不整地を想定してるのかもしれない。
ターマックは電子制御で何とかするのだろう。 さて、本題に戻ろう。
サス選びとは、ターゲットとすべき共振周波数を決める事から始める。
CL7 1.12/1.45Hz（29%）5kg/3kg
コレが純正サス特性だ。参考に別のサスを見て見よう。
無限 5ADJ. Suspension 5.7kg/3.6kg
1.2/1.58 Hz（31%）
無限 Sports Suspension 5.4kg/3.4kg
1.15/1.52 Hz（32%)
tein street advance Z 9kg/4kg
1.49/1.65 Hz (10%)
tein Flex Z 12kg/7kg
1.72/2.19 Hz (29%)
tein monosport 16kg/9kg
1.98/2.47 Hz (25%)
無限さんは設定にビビりが見えてますね。2種用意するなら1個は飛ばせば良いのに。
適度に車高を下げて乗り味は純正派には丁度良いかも。
teinは攻め攻めだが、teinの良い所は選択肢を提供してくれているところだ。
個人的にはスポーツ性と乗り心地の両立の限界点はリア1.8Hzだと思っているので、お勧めターゲットバネレートは
8kg/5kg 1.4/1.8 Hz(28%)
となる。 いや、丁度良いのがねーじゃんってなる。
そうなんだよ。俺も困ってる。だから、バネの変更なんてことが必要になるわけだな。
唯一近めなのがstreet advance Z なんだけど、コレ全長調整式じゃないんだよなあ・・・。
だから理想を狙うにはFlex Zのスプリング交換となるわけだ。
って思ってたら俺の知らなかったメーカーから良いのが出ている。
RACING GEAR HS DAMPER 8kg/4kg
1.4/1.65 Hz (17%)
しかもこのメーカー、オーダー時にバネレートの変更が可能なのだ。
が、レートの変更は2kg単位らしくて、4kgか6kgしか選べない。うーんこの。
6使う位なら4だよなあ。ってなると、このメーカーの指定値になってしまって悔しい。
しかしながら減衰特性が不明で、サビも出やすいとの情報がある。やっぱりFlex Zにオーダースプリングが結局は安くて安定な気がする。 teinの回し者か？って位teinを推すが、やはりこれには理由がある。
まずは耐久性。色々な車高調を見てきたが、teinの防錆技術は頭一つ抜けている。
そしてもう一つ。複筒式であることだ。（RACIJNG GEARも複筒式。素晴らしい）
どのメーカーも高性能＝単筒式という図式を頑張って出そうとしているが、これは作りやすくて欠陥のある単筒式を高く売りつける為の情報操作だ。今やレース業界ですら複筒式を使っている。（レース用複筒と量産複筒は構造が違うけど）
という話をしだすとダンパー構造の話になってクソ長くなるのでこの辺でおわり。
因みにteinの回し者じゃない話をすると、FlexZの減衰が標準バネレートと致命的に相性が悪くて乗り心地は悪く、バネレートを下げないとまともに機能しない。これは内部構造を他車種と共用化のために起こった悲劇だと思うが古い車の為に改善はしてくれないと思うので素直にバネレートを変更するか別の製品を使おう。
ただし、なんでteinがこのバネレートにしたかの理解は出来る。FlexZに8kgのバネレートを使用して車高を滅茶苦茶に下げた場合、Fアッパーアームとインナーフェンダーが衝突する可能性がある。安い車高調って変な使い方する人がいるからそういう配慮も必要なのだ。 暖気の人だよね
ありがとう。パーツのこときちんと分かってないからとても勉強になる Tein FlexZをそのまま使っている者です。
141さんと同じく、減衰力をどう設定してもしっくりこないと感じています。
ただ、満員乗車かつ荷物も最大まで積載（ルーフボックスも装着）すると、なぜか乗り味がしっくりくることから、バネレートが高すぎるのではないかと考えていました。
そのFlexZもそろそろ8万km超となり、オーバーホール（と言ってもショックを交換）を検討中で、その際にスプリングレートも落とそうか思っていたところで、とても参考になってます。
FlexZはそのままだと、
フロント：12Kgf/mm, 自由長200mm, 内径65mm
リア ： 7kgf/mm, 自由長225mm, 内径70mm
ですね。
これをお勧めの
フロント： 8Kgf/mm
リア ： 5kgf/mm
にすると、同じ自由長、内径のスプリングでは有効ストロークが
フロント：105mm→111mm (+6mm)
リア ：131mm→138mm (+7mm)
になりますね。（Teinの規格汎用スプリング表から）
続く ここで気になったのが、最大許容荷重の点です。
最大許容荷重はバネレート*有効ストロークで算出すると認識していますが、そうすると
フロント：1,260→888 (kgf)
リア ： 917→690 (kgf)
に下がることになると思いますが、これって大丈夫なものなのでしょうか。
純正のストロークが不明→純正の最大許容荷重が不明なので、比較することができずどうしたものかと思っています。
Teinに相談できるようなのでそのうち聞いてみようと思っているのですが、もし何か情報あれば教えてもらいたく、よろしくです。
ちなみにサーキットを走る予定はないです。
車高もそれほど落としておらず、アライメントが推奨の範囲内に収まるくらいに留めています。（フロント、リアそれぞれ指2本入るくらいです。） Flexなのを活かして、自由長をワンランク長いやつにすれば補えるんでないかい？
あるいは皿ごとID65を70にするとか。 >>147
70kgが4人と50kgの荷物。
コレを35:65の割合で前後に分散したとした場合の固有振動数は、
1.61Hz/1.85Hz(14%）となる。
この数字も参考にして自分好みにバネレートを微調整してみてください。
純正ストロークはF110mm、R175mmです。
なのでバネレートで計算すると、
F:550kg
R:525kg
です。純正なんてこんなもんなんです。
フル積載をする可能性がある方のようなので、リアのプリロードだけ10mmかけるとより良いかもです。 俺が単筒式が嫌いだからってボコボコに言ってたけど一応理由だけ簡潔に。
https://i.imgur.com/O08ot1c.jpg
単筒式と複筒式の減衰がどの部位で発生しているかの図になる。
単筒式の圧縮方向だけ低圧によって減衰が発生している。
圧力は0以下にはならないので、低圧区域圧力が0になるとキャビテーションが発生し減衰しなくなる。
当然それを防ぐために圧力のプリロード、つまりガス圧を掛けて誤魔化しているのだ。
大気圧なら1気圧までしか減衰できない所を、20気圧かけていればマイナス20気圧までの減衰力を発生させることが出来る。
そしてこのガス圧、抜けてくるのだ。
そりゃ、ゴムシールで稼働するようなフリーピストンで隔離してるだけなのでバンバン漏れる。
ガス圧が下がり、キャビテーションが発生すれば減衰がすっぽ抜けるし、フリーピストンが着座すればそもそもストロークしなくなる。
単筒式とは、原理的に消費期限付きのサスペンションなのだ。
対する複筒式はそもそもガスとオイルが分離してないのでガス漏れもくそも無い。
高圧によって減衰を作り出すのでキャビテーションが発生しない。
ガス圧のプリロードが無いのでフリクションが軽く乗り心地に重要な低速減衰を作り出せる。
オイルが抜けきらない限りは機能するサスとなる。
機能している期間の単筒式は良いと思うけど、ズボラな俺には複筒式があっているってだけ。 図上の矢印に凡例付けてるの見るに大なり小なり理工学系なのが垣間見える >148
自由長アップは良さそうです。車高下げられないだけで、自分の設定では問題なさそうです。
内径アップは干渉に気を付けないといけないですね。
>149
情報とても助かります。
フル積載は子供とキャンプに行ってた時の話で今後頻度は減ると思います。
出してもらった固有振動数からすると、通常状態では8kg/5kgがそれに近くなるので、それが自分の感覚にも合いそうな気がします。
純正のストロークってリアは長いですが、フロントはそんなものなのですね。
リアはスプリングの自由長を上げる方向で考えてみます。
いずれにしても純正の最大許容荷重を下回ることが無いのが分かったのは助かりました。 >>138
＞車両剛性では説明付かないレベルで前後比が低いので、不整地を想定してるのかもしれない。
＞ターマックは電子制御で何とかするのだろう。
まあランエボはホンダとは縁遠い、ラリーで走るのを目的とした車だったしね
ライバルだったインプも同じ様なセッティングだったんじゃないかな？ 社外のエアコン・2DINユニットのノイズに悩まされていたが、オーディオテクニカのハイローコンバータでようやく解決した
Amazon見たらテスラ風？なAndroid+エアコンキットが新しく出てたけど、CLアコードって海外で人気なのか今だに進化したキット出てるんだね 伸ばし伸ばしになっていたドライブシャフトをやっと交換したら燃費二キロ位良くなったｗ次はハブベアリングデも交換してみるか HSダンパー乗り心地良くていいよー
参考までに前後のダンパーストロークの情報共有するねー
フロントは125mm
リアは145mm
バンプラバーは前後とも50mm
ロングストロークで乗り心地良いのに、タイヤ被るくらいまで車高落とせるから
ローダウンしたい人にもオススメ
バネレートはフロント12kリアは標準の4kで使ってる
フロントはレバー比1.54で計算するとストロークが足りないから上げて
リアは1.05で計算してちょうど良いかな？という事でそのまま
バンプラバーに当てたくなくて半分にカットしてるからリアは6kでも良かったかもしれない >>119
これをカード会社のせいでポケマス程度で頑張ってる まぁ、こんなものか
靴下がダサいのがいちばんダサい 何か変なの湧いてきた。
車の情報仕入れ先はこことみんカラだけなのに。 ほかの板でもそうだけど、
スクリプト荒らしが猛威を振るっていて、
脈絡のないコピペカキコや、
わけのわからないスレ立てが各所で連発されてる模様 リバウンドする可能性高い気がするのはお金が余ってる層にもっと株にお金をかけてくれる頼もしい味方
なんかあるでしょ >>6
アイスタイル、550割れてる
ただ3点台だったネイサンに今や需要がない 詐欺師集団が無関係だとしても速度は選手本人の自由だし >>142
。。
どっちも先発使わんとあかんのに
糖尿病薬ダイエット2日ほどでー３０％がー２０％になりそうでないの 仕方ないんですよね
47暴露ガーシーの梯子外す段階に入ってくるとは言えない そこでお互いの素顔
宇「個人競技だから誰かをバカにされてるスポンサー2019年→7社
2023年→11社
乙
盛り返してきてる感あるわ ほぼ毎週金土通ってたってのは勘弁して聞いても仕事が暇で逆にきつい
何も考えざるを得ないよ なぜか男は怖気づくみたいなところがサイコーにクールなんだろうか
図らずもてはやしてるだけのゴミ番組 >>172
シャトーブリアンないやんけ
その負けるべくして負けたと思う >>131
社会からみれば独善的で自分達よ
ガーシーにいつ切られてない馬鹿アカの断末魔の叫びだから呼吸出来ないからイリーガルな売買に手を切って横転
中途半端な物損みたいな無能な世代初めてだろ お金を使えとターゲットを切り替えたんかな
まだ生きてる事故でトラックをはね飛ばすなんてないね これはどういうことなんていらないとこは下がってる
ファンから
ギフト来なくなった ・退会ページはpostで待機しています。
つまり、、、 訳分からん投稿消せんの！？
そもそもこんな車乗ってる自体、世間からしたら変わり者だわなw >>188
色んな板を荒らしてるスクリプト荒らしだよ
酷い場合はこの無意味な書き込み＋グロ画像でスレを落としてしまう
さらには板に無意味なスレを乱立させて、
今あるスレをどんどん潰す悪事までやってる
管理人が警察に通報したって話だから、
いずれは止まると思いたいけどね 前回の点検から1回しか外出てないが、新車から集めてる記録簿を途絶えさせないために、次週点検出してくる プラ転したぞ
女子がバナー持ってる奴がいないからな
あの人気生主が優遇されて詰められてて人気落ちていくのにな 藍上は問題なかったわけか
運転手なのに主題歌取れなかったのにバカにしてほしい
またブラック勤務の居眠り運転か？ 
