[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part22[ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCWにGP
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ･･･ 弄ったり、維持ったり。大いに語りましょう。
ミニ各種モデルなどの話題は専門スレッドがすでにありますのでそちらへどうぞ。
【元祖ミニ】MINI マターリ語りましょう98
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1664357879/
【2代目】NEW MINI Part50 -R55,R56,R57,R58,R61
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1666579661/
【3代目】NEW BMW MINI Part50
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1673693754/
【前スレ】
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part21[ミニ]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1666693914/
MINI 1G FIRST GENERATION Wiki
http://wmini1g.com いきなり質問なんですが、PCVバルブ(正式名称はクランクベンチレーションバルブだったかな？ヘッドカバーから出てるワンウェイバルブ)からカチカチ異音が出た経験のある人いますか？
前の車検で指摘されてて洗浄はしてもらったのだけど、いまいち自分では異音確認できなくて。
もう一度洗浄するか、交換した方がいいかなぁ？
すみませんがよろしくお願いします。 社外マフラーでマフラーハンガーも変えたんだけどマフラー揺れるんだけど、対処法ない？ マフラーハンガーも社外品なら見てみないとどうしようもない うちのJAN SPEEDはゴム換えるのに外そうとしたらタイコ側ハンガーのネジを1本折った（残機3本）
もうすぐ車検で音量もちょっと不安だけど触りたくないな… >>8
とりあえず金たわしでも突っ込んどいたら音量が少し下がったりしないのかな？
排気圧で押し出されるだけかも知れんけど。 騒音ギリギリの社外マフラーは少し劣化しただけで車検通らなくなるからね
社外マフラーなんて20代のDQNだと思ってたけど
永く乗るなら純正が最適だよ オク見てても純正マフラーなかなか出てこないんだよね… 横からぶつけられて壁に突っ込んで廃車にするしかなくなったんだけど
このパーツは取っとけってものある？r50のcvt
中古で買ってまたr50に乗るつもりです 車体番号の部分を取っといて、次のr50のそれと入れ替えて「廃車ではない車体番号以外の部分を中古パーツで交換修理しただけだ」と言い張るとか。 >>13 エンジンとミッションとつけてたらJCWエアロキット >>14
なんかヤバそうw
>>15
どノーマルでした
CVTは故障するかもしれないから置いておいた方が良さそうですね
エンジンは…運べるかなぁ
前のはほんと故障知らずでいい車だったなぁ >>13
横からぶつけらるのって速度超過とか自分にも過失あると思うから今度気を付けてね マフラーのサビとか気になって、スタッドレスからノーマルに履き替えてもらう時にリフトに上がった状態を下から見せてもらったんだが、サビとかほとんどなくて予想外に綺麗だったわ。
結構丈夫なんだな。 2003R53だけどリアブレーキ鳴きがあったのでパッド外してみるとパッドの耳？（かぎ爪みたいな）のをブレーキキャリパーにセットするところの
遊びが大きくてパッドを少しズラすとパッドがすっぽ抜けるんだけどこれって異常だよね？
こんなんだっけ？ ガタとかって感覚の個人差あるから オレなら反対側と比較するなあ >>24
リアは両方とも同じ感じでした
パッドの端5mmくらいローターからはみ出ててはみ出た分だけパッドに段差ができてました
平面にヤスリで削りましたけどブレーキassy交換しようか迷い中 自分は走行中、左リアからブレーキ鳴きしてる
車屋に観てもらったけど引きずってない
左リアだけダストが大きなけど、ホイールは熱くない
このままで良いの？ 自分はブレーキ鳴き・引きずり音がしてたのでリアブレーキ点検と面取りしたんだけど上記のパッドの過剰な遊び？ズレ？が見つかり
とりあえずブレーキシムグリスを多めに塗って組むときにズレないように注意して組んで一先ず次の休日まで様子見
ブレーキ鳴きはブレーキ周り清掃とパッドをヤスリで面取りして音はしなくなった 軽くバラしたので他の要因だったかもしれないけど
左リアの引きずりがあってキーキー音がすることあったんだけど、サイドブレーキのワイヤーを一度外して作動部分をギコギコ動かして軽くグリスアップして
引きずりもなくなった
ブレーキ鳴きはブレーキ踏んだ時に音がして、走行中（ブレーキ踏んでいない時）に音がするなら引きずりだと思うけど
ホイールまで熱くなるようだと固着して動かないレベルでゴムやオイル類が耐熱温度超えて使いものにならなくなるレベルだと思うので
軽く引きずってんじゃないのかなー ピストンも変えてサイドブレーキも調整してもらったけど治らないから諦めてる R50のMTでアイドリングが740～780あたりでばらつきます。許容範囲ですか？ アイドリング不調でありがちなのはプラグ、イグニッションコイル、スロットルバルブ汚れ、エアフィルター詰まり、吸気漏れ、O2センサー不調等
アイドリング不安定以外の振動やエラーコード履歴など状況やメンテナンス履歴で少しは原因を絞れるかもしれないけど 燃調系も疑うとチャコールキャニスターやインジェクターも見てみてもいいけど、エラーコードも出ない、アイドリング停車中にハンチングでエンストしそうになる程度ならまずはプラグ確認と清掃してみるかなー 訂正 アイドリングでハンチングの症状がでてエンストしそうになるようなことがないのなら ありがとうございます。
メンテナスの詳細15000㎞以内に
O2センサー、プラグ、プラグコード、イグニッションコイル、燃料ポンプ、フィルター、スロットルボディ、マップセンサー、ベンドバルブ、キャニスター、エアーフィルター、スロットルボディからエアーフィルターにつながるホースを交換してます。
マフラーはすすがついてます。マフラーから煙りは出てないです 自分が思うにO2センサーが不良品かな
カム角センサーはアイドリングに関係ないですか？ 冷間時？完暖後？
自分は完暖後に700-1000くらいのアイドルハンチングが出たり出なかったりしてる。エンストする程ではないのでそこまで気にしてはないけど。一度スロットル軽く洗浄したけど直らず。パージバルブかなぁ？と思ったりしてる。
点火系変えるならプラグコードも忘れずに。純正がいいですよ。 常時です。冷間時の方が「ボッボッ」って車内に微かに聞こえます。
イグニッションコイルとプラグコードは純正品が良いんですか？ >>37
イグニッションコイルは上尾のお店が作ってるの使ってる。MSDの赤いのはあまりよくないらしい。
プラグコードは純正がまだいいみたい。半ば消耗品だけど。 >>37
O2もそうだけど車の制御に関する電子部品は純正か純正OEM､少なくとも大きな批判のない社外品にしたほうがいいね｡安物の銭失いをさんざん経験してしまった上でのアドバイス． >>38
MSDの赤いの18万km絶好調だけどな
どのメーカーのでも端子に絶縁グリス塗っとくと長持ちするよ
純正は3番が端子腐食で早く死ぬ症状が有名 赤いのは偽物も多いから怪しいショップで安いの買うとだいたい偽物 ヘッドライトをLED化したいんだけど、明るさと信頼性でおすすめなメーカーとかある？
ショップの記事とかだとベロフやスフィアライトをよく目にする気がするけど、どうなんだろう？
日本ライティングが気になるんだけど適合するものを作ってない。 日本ライティングは適合要望を伝えれば対応してくれるって動画で見たけどどのくらいやってくれるのか試してほしい >>43
それは例えばH4ならH4の範疇で「ヒートシンクが他の何かと干渉するからなんとかならないか」みたいな話だと思う。
r50のハロゲンバルブはH7だけど、ホームページで「ウチはH7のLEDバルブを作ってない」と言っている
H7が欲しいという要望が今までなかったとも思えない。 毎年この時期にエアコンフィルターを替えていて、今年はMANN FILTERの活性炭入りのもの(CUK4624)をチョイス。
初MANNだったんだけど、箱開けたらフィルターがビニール等で密封されてるでもなく、そのまま入ってた。
剥き出しじゃ活性炭成分が弱ってくと思うのだけど。
コレって偽物掴まされたんですかねぇ。
一応フィルター本体の紙の色的にはノーマルとは違う感じ。
他所より安いからって選んじゃいました。
ttps://あまぞん/dp/B007ZXXHMI
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/norauto/4402457300.html
売場は違うけど同じショップ。 活性炭なんか意味ねーよって言うメッセージなのかも。 リアブレーキパッドのズレ（自分では異常なズレだと思う）で以前レスしたけどdixelの新しいブレーキパッド届いたので改善するか後日レビューしようと思ったけど、ぱっと見の形状からやはりパッドの受け側（耳の部分）が削れて摩耗してるのかなと思った
現状はパッドを切り欠きにハメて車輛の前後方向にゆするとブレーキパッドが外れて脱落してもおかしくない状態
実際ブレーキローターからブレーキパッドがずれて半分はみ出してブレーキパッドの半分だけ３mm削れてる変な状態だった エアコンの匂いを取るのに良い方法ないかな？
グローブボックスの下のホースを抜いてクリーナーを噴射するのはやってみたけど、効果が弱い。 あらゆるクリーナーを1万円分くらい吹きかけた結果、諦める事にしました
今年もくっさいです ダッシュパネル分解してブロアをクリーニングする必要があるかも知れんね。 何してもダメな時は
水が留まってそこで腐ってるのが原因
一般人がDIYで出来るような処置ではないｗ
https://kawada-auto3.blog.ss-blog.jp/2011-07-12 金がない奴ほどちょっとした事にうるさいからな
エアコンを入れた最初の数秒くらい我慢しろよと 先週の大雨でトランクに久々に浸水してた。
残った水滴から見るに、正面突破でウェザーストリップを越えてきていた模様。
ストリップのゴムの溝に水がだいぶ残ってた。
洗車場の高圧でも平気なので、長時間大量の水という条件で負けるっぽい。
ちなみに左前傾斜の駐車場なので水の流れに偏りがあり、普通より厳しい条件かと。
(浸水したのはトランク左側)
ウェザーストリップ自体は交換して1年程度なので、これほどの大雨は諦めるしかないかなぁ。 ウェザーストリップが綺麗にハマってない可能性はないかな？
微妙に捩れて密着が良くないとか。 自分もリアのトランクバッテリー置き場が浸水してたけど対処して水漏れはなくなった
リアのバンパーのエアダクトみたいなとこからの浸水もあるよ
あとはググると情報がでてくると思うけどウェザーストリップはそんなに漏れないと思う 取り付けの時にシリコンかラバーグリス塗ればマシなんじゃないかな ディーラーに車検の見積もり頼んだらなんか120万超えて来たんだが、どうしたものか。 ブッシュの劣化を理由にサスアーム関係総入れ替えみたいになってたり、ホイールに傷があるから一本交換でタイヤが純正指定のサイズじゃないから全交換などなど。
実のところ「めんどくさいから来るな」ってメッセージじゃないのかと思う。 サイドブレーキのワイヤー替えたんだが右側が短くクリップにはまらない
https://i.imgur.com/ivgvkNs.jpg >>60
あ、アームは入れ替えじゃない、ブッシュの打ち替えだけだった。
>>63
なにぶん田舎でな。
地元に昔から付き合いのある車屋はあって、基本的にはそこでみてもらってるんだけど、どれだけわかってるのか微かな不安がある。 >>57
みんカラで見るような模範的コース全部ちゃんとやると
そのくらいかかるのは全然不思議じゃないと思う
今円安でパーツ代も凄いことになってるし >>60
そこまで丁寧に見積もり出してくれたならむしろ感謝すべきかと...
四本ならホイール代だけで30万ほどかな
タイヤと組み込み合わせて50万近くか
要らない部分ちゃんと打ち合わせれば半分くらいになるのでは
タイヤなら楽天とかの通販でやれば半値以下だよ 俺もただで貰って車検合わせて120万程かかった
最初から今の車屋だと20～30万安かった
パワステポンプ、エアコン系以外は全部交換した。もちろんクラッチも >>66>>67
まあ、作業内容自体は「そんな時期だよね」って感じではあるんだが、俺も気になってたので数ヶ月前に近所の車屋で別件のついでに点検してもらって問題ないって言ってたんだよ。
その箇所が軒並み「不適合」（このままじゃ車検に通らねーよ）ってなってたから驚いてる。 そうなるとビッグモーター事件があったからああいう過大請求を疑ってしまうね >>70
それもあるし、近所の車屋が適当な可能性も捨てきれない。
この年式で全く問題ないってのも不思議だし。
もう一軒知人がやってる車屋があるから第三者の目で見てもらおうかと思ってる。 この車買って最初の整備で
「昭和初期から外車を扱い、外車の事なら外車に詳しい当社にお任せください！」
みたいな看板のお店にちょっとボッタ値だったけど修理をお願いした。これからどんどん修理することもあるだろうし繋がりを持ちたかった。
で、修理あがりに「クラッチ板の交換もそのうちお願いしたいんです」と聞いたら「あ、うちはクラッチとかはやってないんで」
と言われた。どうやら簡単に稼げる修理しかしてない感じだった。
最近では車検と軽自動車の販売に注力してる。
なんかガッカリしてそれから自分で50万円以上工具等に費用を費やし全部自分で修理する気概でいじくりだした。
でもやっぱエンジンバラしとかやれる自信はない >>72
自分とこでは出来なくてもそれを頼める外注先を待ってたりしても良さそうだけどね。 >>69
BMWのディーラーだと
距離と年数で自動的に判断される仕組みなの
規定の使用期限超えてたら交換すべきと判定される
「まだ大丈夫」なんて言う方が無責任に思うけどな
液封のEGマウントに、破断するまで外から診断は不可能なクランクプリーに、
予兆無く突然壊れる消耗品だらけよ最近のクルマは
「今はまだ大丈夫(いつ壊れるかはわからん)」
「そうなんですか(次の車検まで保証してくれるんやな)」
みたいな行き違いの話に思えた 多分だけどinspection2のスケジュールなのじゃないかな
9万km到達? >>74
距離と年数か、わからんではないけど。
ただ、保安基準不適合って書いてあるんだけど、この「基準」って車検（法律）じゃなくてメーカーの基準なの？
>>75
15万キロ超えたよ。 ディーラーに電話して聞いてみようと思ったら今日は定休日だわ。 >>78
リアホイールガタツキ 燃料ホース劣化 全ブレーキホース劣化 ホイール一つ傷あり あとはブーツの破れがちょっと。
近所の車屋にリアホイールのガタつきはリアから異音がするから調べてくれと言った時に異常はないって言ってたし。
燃料ホースは「燃料ホース交換するやつなんかいねーよ」とか言ってたのに。
今詳細に見積もりを調べてたら保安基準不適合の部分は案外少なかったし、あとはエンジンオイルやエアコンフィルターとかの定番小物だけでまあ抵抗なく出せる金額で収まそう。 これだけ古くなった今、車屋の言いなりになるのはお金が勿体無い気がします >>80
自分でできる分はやった方がいいだろうしいいなりって言い方する人はそもそも車屋からも嫌われてるパターン 今、ちょうどリアのブレーキパッド点検してる最中だ
ついでにサイドブレーキの引きしろ調整 組み上げてブレーキ踏んだらサイドブレーキの可動部分からブレーキフルードが漏れだした！！
ピストン外してみたらサイドブレーキ可動部とピストンを区切るOリングが千切れてた・・・・・
ブレーキのオーバーホールキット（ピストン含む）は在庫してたけどそのOリングとピストン中央の棒の根本のOリングは入ってなかった
在庫から探してみるかな・・・キツい
https://i.imgur.com/LcN817X.jpeg >>85ですが、勘違いしていました
千切れたOリングらしきものはダストカバーの残骸でダストカバーが溝にピストンの溝にハマる部分が綺麗に千切れてOリングのようになっていました 結局リアブレーキキャリパーのピストン外した中にあるサイドブレーキ機構の部品が外れてしまって再組付け不能と判断し
ペリカンパーツでリアブレーキキャリパーを購入してみました 再来週くらいまで乗れないかな・・・
壊した原因はキャリパーを落としてしまった衝撃でハメこんであったバネが取れてしまったようです。
ご希望があればバラしたキャリパーの写真うｐしてもいいですけど今日はもう疲れたのでお酒呑んで寝ます
俺の・・・馬鹿 (´・ω:;.:... ざっくりと経緯
サイドブレーキの引きしろを調整してみようとサイドブレーキレバーのナットを緩めリアブレーキキャリパーピストンを戻し
ついでに錆びの確認とゴムシールも交換しようとピストンを外して組付け後↓
https://i.imgur.com/4zx4EYB.jpg $130くらいの安いキャリパーですが届いたらレビューしてみます。使えないゴミじゃなけりゃいいけどペリカンさんを信じて。
ヤフオクも探したけど基本的に解体屋さんから出品された業者に売れないようなゴミしかないよね・・・ 俺はApremiumと言う中華のキャリパー着けてる笑 中国も外車乗り多いし趣味で整備してる人多そうだし工具も安いし部品メーカーも急速に発展してるよね
粗悪品も多いけど使える部品もある
絶対に失敗したくない部品としての選択肢にはまだならないけど 自分の場合はAteのOEMで左右で132$x2送料70$でした 昔よりトラブル減ったとはいえ命に直結する部分で中華製はさすがに無理だわ自分だけが死ぬ分にはいいと思う ペリカンパーツや海外サイトの存在すら知らなかった。キャリパーを調べたらApremiumしか出てこなかったから購入した。後から中華だと知って梱包も段ボールにそのまま部品が入ってた。
10000㎞使用したが、今の所は大丈夫
てかこのレス見るまで存在すら忘れてたわ笑 車検と整備でディーラーに預けて5日目なんだが禁断症状が出てきそうw わかる
俺の預けてる車屋は整備士二人で土日祝休みだから、めっちゃ待たされるよ >>95
ちなみに整備内容と料金を教えてくれたら助かります >>96
俺＝>>57で、作業内容の取捨選択の結果、費用は予想してた最高額程度には収まった。
ただ、ホイールの一つに入った傷が車検に通らなくて交換が必要なんだが、それに伴って「今履いてるタイヤはメーカー指定のものではないから4本とも指定のタイヤに交換させてもらいます」って言ってるから、勘弁してくれってことで、エンジンチェックランプ関連の作業だけ頼んで、車検そのものは地元の車屋に頼むことにしたよ。
で、エンジンチェックランプ関連の作業に必要な金額は5万円台前半といったところ。 >>98
あ、予想してた最高額ってのは30万円です。 ＞「今履いてるタイヤはメーカー指定のものではないから4本とも指定のタイヤに交換させてもらいます」
こんな事言われたら
「言うとおりに金払うか帰るかどっちにするんだ？」って高圧的に言われてるように勘ぐってしまうｗ O2センサーで5万取られてたら今後維持していくの無理だろ 金持ちじゃなきゃ >>102
あくまで目測だけど、縁の部分が幅で10ミリ深さで1ミリか2ミリくらいえぐれてたのは把握してる。
でも、前回の車検に通ってるんだよな。 ちなみにO2センサー交換は国産軽自動車とかより作業工数も少ないだろうし簡単だと思うけど
ディーラーは基本的に車買う人のアフターサービスだから町工場をメインにしないと何倍もお金が必要になる O2センサーの作業もまだやってないのならキャンセルして近くの整備工場に任せていい >>104
とりあえず今回は通すけど、乗り換えを検討する時期かも知れん。 >>112
純正が良い部分と純正じゃなくても全然問題ない部分の区別がいまいちよくわからないのと、いつも行ってる車屋にエンジンチェックランプの診断が出来るのか不安だったから、ここだけはディーラーに任せようと思った。 普通の工場に断られたとても特殊な不具合を追求するでもなければディーラーでも民間整備工場でもエラー修理はできると思うけど 指定のタイヤじゃないからタイヤ交換は悪質だと思うけど >>114
車検の少し前に別の件でその車屋に車を預けたんだが、その時すでに点灯してたチェックランプについて何も言って来なかったから相談するのが面倒に思ってしまったんだ。
対処出来るなら何か言って来そうじゃね？
タイヤ云々は銘柄ではなくサイズの問題なんだ。
ホイール交換をするとしたらタイヤは一度外さざるを得ないわけで、一度外した指定外のサイズのタイヤを再度装着するわけにはいかないってのはディーラーの立場としてはわからないではない。 >>116
なぜ預けた時にチェックランプの件もお願いできますか？と言えないの？
車屋からしたらついでにタダでやっとけやと言われてるようなもので感じが悪いから意地でも見なかったってのはあるかもよ >>117
最近なんか「作業の後見回したり動作確認したりしないのかよ」みたいな気持ちになるミスが連発してたり色々あって面倒くさかったんだよ。 停止時から発進する時に下廻りから「カツン」と音がするんだけど、わかる？ 足回りの何かが緩んで動いてるのかもね。
とりあえずフロントをジャッキアップ（ウマかけてね）してタイヤを前後にゆすってみたら？ ミッションから鳴ってるのが確定ならミッションを分解整備してもらえるところに持ち込んで整備してもらうしかないでしょ。
何か言っても>>121みたいなのは無視だし>>122みたいに具体的に言うと後出しで「そこはやったんですよね」って言うだけなんだから。 ミッションから鳴ってるって言ってるのに足周りとかお門違いなこと言う奴が説教してて草 まぁ運転席に座ってエンジンかけてたらミッションか足回りかどこから音がしているかの判別は自分の場合無理なんじゃないかなと思う 近く車検なんだけどヘッドライト磨いておいた方がいいかな？光量不足で落ちるの？ ユーザー車検か整備工場任せなのか分からないけど
整備工場ならやってくれると思うけど自分である程度磨いておいてもいいかもね
ユーザー車検なら絶対磨いておいた方がいい 状態によるけどゼロリバイブみたいな簡易的なものでもしっかり磨けば車検いけると思う
自分はやや黄色かかってたのをゼロリバイブで磨いて車検通った
あとバルブは光量が高いやつ （フィリップスの6000K2300lmなんかの白っぽいやつはライトの状態により光量ギリギリかアウトくらいだからやめたほうがいい）
HIDかハロゲンか知らないけどHIDなら自分が使っているのはRACING GEAR 純正交換HIDバルブ SUPER LUMEN+ D2S/D2R共用 5000K RGH-RB650 あとユーザー車検ならかなり日程に余裕を持って前もってテスター屋さんで光量光軸みてもらったほうがいい
あとは下回りのブーツ類の破れやオイル漏れが無いか
サイドスリップやブレーキは普段乗ってて違和感ないなら問題ないけどパッド残量やオイル交換は忘れずに
まぁ車検の点検項目はできるだけ点検したほうがいい 自分のために >>105
だけど、裏側が結構ガリガリいってた。
それでも車検は通るみたいだからとりあえずそのまま。 >>129
>>130
128です。どうもありがとうございます。
馴染みのお店にお願いする予定。道具はあるからいちおう磨いておくかな。
大きな不具合はないのだけど、クラセンからオイル漏れしてるのは言われてる。あとフロントのパッドがもうあまりないな。 >>119
ドラシャの内側ボールジョイントの劣化？
自分は新車の時から下り坂アクセルオフで左右に切るとカタタタタって
タペット音がしてた
たまに発進時にもカツンと
左右とも中古に交換したら治った DIY出来るなら気になる部位は「とりあえず替えてみる」で
しらみつぶしにやってくしか無いのかな
慣れない店に「一発で治してくれ」は中々難しい >>下り坂アクセルオフで左右に切るとタペット音
タペット音と何の関係があんねん🥹 タペット音のような音ってことでは？
ところで、今日車検から帰って来たんだが、相変わらずしばらく代車で国産車に乗ってて久しぶりにMINIに乗った時の「うおっ」感が強いな。 自分は修理中に妹の軽自動車の新車を借りて乗ってたんだけど100km/h程度までなら今の軽自動車は快適だなーと思った
加速もいいし昔みたいに足元狭くないし でも長時間の通勤に普通の車じゃ面白くないなと思ってMINI買ったから軽自動車だと俺はすぐに飽きると思った 俺も２台もってるけど週末はクーパーのMTで片道200キロのドライブしてるよ 車種によっては「みんなこんな車運転してるんか⁉」って言うくらい運転してる実感の無いのがあるな。 まあ、MINIと比べるとダイレクト感の薄い車だらけだよな。
特に代車で貸してくれるような車だと。 純正形状で硬さを運転席から切り替えられるダンパーないかな？
ちょっと乗って楽しむには純正の硬さが楽しいけど、移動手段として使う時は純正の硬さは辛い。 運転席から減衰変えられるのってテインとか？MINI用があるかわからないけど。 >>143
TEINくらいだよな。
でもMINI用の純正形状は車内からの減衰力調整に対応してない。 車内から減衰力調整出来るのを作ってるのがテインくらいだよねって意味だよ。 最近アイドリングでブルブルゴロゴロと振動&音が。
ベルト&プリー、チェーン、クラッチ、原始的にボンネットの干渉とかもあり得るかもですね。
原因が色々考えられて特定が億劫です。
どうかおおごとではありませんように。 エンジンマウント、ミッションマウントは2年半くらい前に一式交換しています。
粗悪品でなければまだ大丈夫だとは思うのですが・・・最近シフトチェンジが引っ掛かる感じもあるので、ダメになってる可能性は否定できませんね・・・。 オフ会は行ったことはありませんが、自分のMINIがどの程度性能維持できてるのか知りたいので、他のオーナーと会ってみたいですね。 負圧取ってる樹脂の配管をリフレッシュ(全交換)した人いますか？
完暖後に軽くアイドルハンチングが出てて、調べたらどうもスロットルからS/Cにつながる樹脂のダクトから二次エア吸ってるみたいなのだけど、直すついでに負圧配管変えた方がいいかなぁ？と思って。劣化で壊れやすいみたいだし。
すみませんがよろしくお願いします。 マップセンサーから伸びてる樹脂パイプはスーチャメンテの時に折れたから交換した
吸気のパッキン類は用意してなかったから外して再利用したけど交換した方がよかったと思ってるから次回スーチャオイル交換の時は交換する >>147
点火系の不調でエンジンの振動が大きくなることもあるらしい。
パワーが低下してる感触はないか？ >>153
ありがとうございます。
とりあえずエアコンつけるとアイドル安定するからいいかなぁ。
変えるならブレーキの負圧配管の方も変えたい。
あの樹脂のコネクタ(？)を壊さずに外せるか不安で触りたくないw 負圧漏れの時の自分の症状は1気筒動いてないような農業トラックみたいな状態になった
エアコン常時稼働のこの時期オルタ・バッテリーがかなり弱ってると電圧が落ち込んだりするから点火系にも影響でるかもね >>154
そういえば最近回してないのでパワー変化に気付けてないかもです。(汗)
なお、プラグ、コード、コイルは4年半前に変えています。
(NGK、永井電子、MSD)
コードやコイルの寿命ってどれくらいですかね。
社外品なので純正よりは短そうな印象ですが。 よく10年10万ｷﾛで買いの転機と言われるけど、20年20万ｷﾛはマジで覚悟決めて出費しないと乗り越えられない壁
50年の車とかパーツ一つ一つ大金かけて自作するレベルだよな >>158
「マジで覚悟決めて出費しないと乗り越えられない壁 」っていうけど、10年10万キロからまた10年10万キロ持たせる程度なら新車に買い替える費用からすると断然安くね？
ところで、純正サスがあまりに硬くて今KONIのスペシャルアクティブ使ってるけど次に替えるときは純正よりは乗り心地を良くしつつもう少しゴーカート感を持たせたい。
なにか良いもの知ってたら教えてもらいたい。
ビルシュタインのB4やB6が気になってはいるんだがどうなんだろう？ いまビルシュタインのB4です。
バネは純正が手に入らなくてエスペリアを入れてます。
それまではビルシュタインBTSだったので、今で言うB6相当ですかね。
15年使ったBTSは路面のショックを全然吸収出来なくてガツンガツン言ってました。
衝撃でグローブボックスがしばしば勝手に開いてました。
そこから純正相当のB4だったのでフワフワで心許無いかと思ったらそうでもないですね。
路面の畝りにも追従して前より旋回速度高くても平気です。
末期のBTSはすぐリヤが滑り出してました。FFなのに。 >>160
とりあえずB6はなさそうだ。
で、純正でも俺の感覚からすると尋常じゃない硬さだと思うけどB4も同じくらいだと思って良いのかな？
純正も舗装の綺麗な道だと良いんだけど、荒れてたりすると車壊れるんじゃないかって気がする。 私のB4レビューはたぶん製品差ではなく経年劣化品と新品の比較になっているかと。
BTSも入れた時は全然こんなじゃなかったですから。
B4と純正ショックの比較はどうですかね。
B4は純正リプレース用途となってますが、Oneとかのノーマル足回りと、Cooper系とかのスポーツ足回りのどっちに寄せてるのか不明ですし。 >>162
経年劣化品と新品の比較になるってのは確かにそうだよな。
純正と比較した記事がないかもう少し探してみるよ、ありがとう。 タイヤの交換のついでにブッシュとか交換した方が良い箇所とかないか確認してくれって言っといたんだが「微妙な乗り味の劣化はどうか知らんが車屋として交換を勧めるようなところは無い」とのこと。
2006年式クーパー日常の交通手段として走行約15万キロなんだが、そんなに丈夫なんか？ あ、ダンパーとアッパーマウントは交換してあって車屋にも伝えてある。 毎回同じコース走ってると振動に敏感になるけど、意外とタイヤや空気圧を適正にするとよくなったりする。 >>164
後期は意外と致命傷になるほど壊れたりはしないよ。細かいのはいろいろあるけど。 >>169
まあ、小さな改良というか対策が取られていくからね。
実際に故障らしい故障はしてないよ。
ただ、アッパーマウントは既に2回交換してて2回目もフロントアッパーマウントは目に見える変形をしてたから他のブッシュ関係はどうなんだろうと思ったんだよ。 >>171
パワステの冷却ファンにガードが追加されたとか聞いたことあるけど、どの段階でかまでは知らない。
前期後期とかじゃなく、製造販売を始めてからトラブルの報告がメーカーに入るようになってユーザーが知らない間に順次改良は進んでいくんじゃないの？ 俺は2003年10月だけどパワステファンに網すら付いてないし 新社会人です。
車買ったことないんですけどMINIに憧れてます。
初めての車にMINIの中古ってアリでしょうか？
おすすめの車種教えて欲しいです！
主な用途は通勤で5km位です。
予算は200万以内に収めたいと思っています。
5ドアがいいのかなと思っています。 新社会人がF系買うって言ったらここにいるおじさん達発狂するぞ え？F系はオシャレでいいじゃない
若者こそ新型に乗ったほうがいいと思うけど >>174
ここは初代スレなんで最新のMINIをお買い求めください
給料ボーナスの大部分を車に注ぎ込むつもりなら構わないけど >>174
ここは初代MINIのスレで、初代MINIには5ドアのモデルはないよ。
MINIの中古を買うなら住んでるところから比較的近い場所にMINIを扱ってるショップがないか探して相談した方が良いかもね。
まあ、買うだけ遠くの詳しいショップで買って日常のメンテナンスは近くの車屋に任せるって方法もあるけど。 >>179 >>180
先輩方アドバイスありがとうございます！
スレチ失礼しました！
総合スレ探してきます！ 上に出てたビルシュタインのB6が気になってYoutubeやみんカラで調べてるんだが、ジムニーとプラド率がやたら高くて参考にならねーw パークレーンに似合う社外ハンドルないかな？
理想は純正新品だけど、高いだろうから社外品で良いのがあればそれ付けてセンターの部分にMINIのエンブレムでも貼り付けてやろうかと思ってるんだが。 俺も社会人2年目で新車のR53買ったから
IYHして来い！と思ってる
全額ローンでガッツリ行ったれ R50CVTのエンジンルームのヒューズボックスの中のF4の15Aのヒューズが切れてEPモードになります。新品のヒューズに差し替えてもすぐ切れます。
先日から変速が不安定で急にエンジンブレーキがかかるような感じで、様子を見ながらのっていました。
どなたか原因がわかる方アドバイスをお願いします。 ↑ひさしぶりに書き込めた。自分はDMEのパンクでこのあたりいろいろ検索した。
メインコンピュータ中の電源ICがたまに故障するらしいことがわかった。
誰かIC抜き替えたことある人いませんか？ ヘッドライトをLED化したくて色々調べてるんだがH7バルブって設定がないモデルが結構あるんだな。
結構少数派なんか？ >>190
俺も今月車検通したばっかり。
同じく15万キロ
まだまだ乗るぞ。 最初中古で安くてMTで音も良いからって理由で買ったけど、この車って価値上がりそうな気配ないね。 台数出てるしな。
それに基本的にBMWのクルマは中古車になると値落ちが激しい。 値上がりするにしても一旦ただ同然になってからだな。 別に価値は上がらなくていいから、パーツの供給が続いて欲しい >>197
輸入車は結構長い間供給されるらしいからあまり心配しなくて良いんじゃね？
特に走る曲がる止まるに関わる部品は。 壊れまくるパワステポンプの新品ってまだあんのかね？
再生品とパチモンしかないって聞いたが
サーモユニットは純正超えて電子化された互換品があったりするけど >>199
「再生品とパチモンしかないって聞いたが 」
え、そうなん？
本家BMWならE34のパーツも手に入るみたいに聞いてたけど、俺の勘違いなのかBMWではなくMINIだからなのか。
パワステポンプが壊れまくるのも初耳だし そんなクソ知識で特に走る曲がる止まるとか偉そうに語っとったんかw
出直してこい >>201
出直して来たぞ。
別に走る曲がる止まるについて語ってはない。
Youtubeで旧車のレストアの動画見てたら結構古い車でも新品のパーツが手に入るみたいだからMINIも似たようなもんじゃないかと思ってしまっただけだ。 パワステポンプが壊れるって、冷却ファンにガードが付いてない初期型かな？
DIYで網を後付けするのはみんカラか何かで見た気がするけど、そういう話ではない？ パワステポンプが壊れるのは主に2パターン
>>204の言う通り、冷却ファンが壊れて焼きつくパターン
ファンはフロント底部にむき出して設置されてるので、石や泥水に常時晒されてる
ぶっちゃけ設計欠陥
たまに下覗いて動作要確認
もう一つはオイル喪失して焼きつくパターン
据え切りとかよくやってると、油圧ラインのどっかから漏れてくる
はめ込みクリップをねじ込みクリップに替えてライン強化である程度防げるが、
いたちごっこで、荒い使い方してるとやっぱどっかから漏れる
日常から据え切りせず、駐車場所の地面を見て漏れてないか確認
漏れの段階で修理すればポンプまでは壊れない
漏れるのは他にエンジンオイルや冷却水も漏れる
どれが漏れてても対処は必要
あと、経年劣化でオイルタンクが割れるってのもあるw
なんにせ普段から気をつてけ早期発見だと大事にならないし安く上がる
故障箇所に寄っては純正修理だと純正部品自体の欠陥め再発率も高かったりするので、
ミニに強いショップで修理した方が長持ちしたり
ショップのブログとか参考にするといいだろう リアからコトコトギシギシという異音がすることがあってスタビブッシュを疑ってるんだけど、車屋が確認する分には交換が必要なようには見えないとのこと。
そんな状態でも異音が出たりするんかな？
それとも他に原因がある？
アッパーマウントとスタビリンクは交換してあるんだが。 社外品のキャンバーアーム入れた時はギシギシうるさかったですね…
ケチってブッシュ式にしたら1Gで締めたり緩めたりしても解決しませんでした 純正本来のワイパーブレードの長さってどこか情報ないかな？
少し前にゴムが傷んだから近所の車屋で替えてもらったら少なくとも運転席側のブレードが短いみたいで三角形の拭き残しがあるんだよ。
ブレードの端にはMINIのロゴが入ってるのに。 長さっつーか、ガラスの端っこが急角度でラウンドしてるので長くしたところでブレードが当たらない
追随させるように曲げると今度は平面で浮く
今のワイパーシステムで拭き切るのは無理 >>209
純正より短くなってるみたいだから同じ長さにしたいと言ってるだけだぞ。 レクサスの460mm？に換えてみた。とりあえず正常だけどいつまでもつか？ R50系ってバルブタイミングの調整ってしなくても大丈夫なのですか？
みんカラ見てもR56しか情報無くて気になりました。 可変機構もついてないしチェーンだから大丈夫じゃないかな？ ベルトと違ってタイミングチェーンは普通エンジン寿命まで大丈夫な代物
R56系の場合はチェーンテンショナーが樹脂で、
しかも劣化すると砕けてエンジンに飛び散るってクソ設計で、
7万キロ毎くらいの頻度で要交換なんで記事が多いのかと 212です。
>>213 >>214
そういう事なんですね。
安心しました。 自分でエアコンガス入れてみた。効くようになって涼しくなった。
コンプレッサーはちょっとゴーと言ってるけどオイルも入れた方がいいのかな？ 以前、アイドリングでハンドルやペダルにブルブルと振動を感じると書き込んだ者です。
ディーラーさんに用があってその際確認して貰いましたが、エンジンやベルト等には異常は無いとの事で、診断機で確認してもエラーはなかったとの事です。
気にし過ぎですかね。
エンストとかは今のところありません。
と言っても、気になってアイドル中に少しアクセル開けてしまうから発生しないのかもですが。 エンジンマウントじゃないの？
クランクプーリーと同じく定期交換パーツだし エンジンマウント3箇所とミッションマウント、ベルト周り(プーリー、テンショナー)は3年前に交換しています。
社外品ですがもう駄目になってしまいましたかね。 aliで互換品買って届いたらダンパーオイル漏れてて油まみれだったっての読んだ事はあるな 221です。
目視では分かりませんが、手始めにロア側のマウントを交換してみます。 そういえばしばらく前に車屋にタイヤの交換を頼んだらロアアームのブッシュがブチ切れてるのが見つかって交換したんだが、全然気が付かなかった。
車屋にも「ハンドルが振れる感じとかなかったのか？」て聞かれたけど、高速道路も全然安定して走れてた。
大した安定性だわ。 私は逆にロワコンブッシュ直すまでは怖くて速度上げられませんでした。
直進するために非常に細かくステアリング補正をする必要があり、運転後の疲労感も半端ありませんでした。
納品の早さからPOWERFLEXを入れたのですが、ウレタンだけにどれほど保つのか気になるところです。
気づいたら加水分解で消失してて、ブッシュ切れるどころの状態ではなくなるのかと想像します。 あと、ステアリングラックマウントのホルダー含め粗方のブッシュ類は入れ替えたつもりなのですが、いまだにステアリングのガタと言うか遊びと言うかが気になります。
遊びというには路面の応答がダイレクト過ぎる気がするのです。
他の方の個体と比べた事がないのでこれが正常なのかも判断できず。
関東圏で「診てやってもいいぜ」なんて方が居ればご相談したく・・・。 それが油圧ステアリングの利点なんだが
2代目の電動乗るとインフォメーション全然なくて不安になるくらい
気になるならタイヤ細くするかインチダウンするか
個体性が気になるならカーセンサーでも漁って、
同型車置いてる店行って試乗させてもらったら？
ついでに二代目にも乗ってみると色々発見あると思うよ >>228
俺の車が正常かどうかわからんけど、ハンドルにガタというものはないぞ。
>>229
ダイレクトなのが問題だと言っているのではないぞ。 操舵のダイレクト感やクイックさは持ち味だと認識してます。
うまく表現できないのですが、ジョイントか何かが摩耗してるような、ハンドルセンター付近で左右に切ると遊びの領域で、ゴク、ゴク、といった感触があります。
で、その感触は段差などを通過する時にも感じます。
関係性は分かりませんが、中古で入手した当初、駐車など低速でハンドルを大きく切る時に、パキン、パキン、と音がするので、アッパーマウントでも割れてるのかと思いディーラーさんに確認してもらうと、ステアリングラックから発生しているとの事。
当時はそんなに長く乗るつもりが無くて、大金を掛けて直すのもどうかな、と感じて保留にしたのですが、いつの間にか鳴らなくなってました。
ひょっとしたらギア欠けとかしてるのですかね。 試しにステアリングコラムのシャフト
32 30 6 763 727
の下側とか増し締めしてみたら？ レスありがとうございます。
明日やってみます。
この型番、生産終了になっていて、後継に32306874825が指定されてますね。
何かの対策品だったりするのですかね。 この車は他の車と比較してバッテリーの新調による変化が顕著ですね。
アイドリングは安定し、吹けも良くなり、エアコンもよく冷えるようになりました。
エアコンなんて走行中ならバッテリーの影響は小さいかと認識してたのですけど、認識改める出来事でした。
こんなに影響あるなら安いバッテリーを毎年交換する運用とかも考えられますね。 久々に見たらここが5chなのか新興のなんたらなのか分からなくて尿漏れ そんなにバッテリーの影響あるかなあ？セルモーターの回り方はさすがにちがうけど。
バッテリーと言えば、バッテリー交換でCVT等のプログラムがリセットされるというのは都市伝説決定でOKですか？
何回もバッテリー外したけど自分のは調子悪くなってない。 新品バッテリーによってイグニッションコイルが元気になるから、とかじゃないですかね。
エアコンの原理はわかりませんが。 >>236
仮にリセットされたところで新車の状態に戻るだけでしょ。
調子が悪くなるとは思えない。 マグネットスイッチが入らなくなったんでコンプレッサーを自分で交換してみたんです
一緒にリキッドタンクも交換しようと外したら、タンクの中からサイズがランダムな小さい粒みたいなものがバラバラ出てきていて
コンデンサの中にもいっぱい… >>239
の人へ
距離教えて下さい。自分は13万kmでマグネットクラッチ（コイル）だけ変えたけど心配ではある。 >>240
前期で10万キロです
付いてたリキッドタンクはMAHLE製でコンプレッサーと共に一度も換えてなさそうでした
粒々は出来るだけ取り除いてエアコンは一応直りました レスサンクス。もう15万KMだからこれはやばいな~ この車、製造が終了してから17年経つと思うんだけど、純正部品の供給ってまだまだ大丈夫なんかな？
買うときはもちろ良い車だと思って買ったんだけど、まさかここまで長く乗るとは思わなかった。 もう出てこない純正部品もあるけど、よく交換される純正部品ならまだあるし社外品も多い。
いちおう世界中でそれなりに売れたクルマだから部品には困らないと思うよ(純正にこだわるなら別だけど)。 >>244
もう出て来ない純正部品もあるのか。
まあ、社外品でなんとかなるなら良いな。
純正があるなら純正にこだわりたい部分もあるかも知れないけど、なければしょうがない。 R52Sなんだけど、なんかエンジン辺りからかすかに鈴が鳴るような音が断続的にする。クルマが動いていても停まって(アイドル)いても。車速で70km/h辺りまでは聞こえるけど、それ以上は聞こえない。回転数(車速)に比例して高くなったりはしない。
アイドラープーリーとかベルト周りかなぁ？
経験されたことある方いましたらよろしくお願いします。 何か固定が緩んで振動してるとか？
止まってても鳴るなら比較的確認しやすいんじゃね？ ベルトまわりなら回転上げたら音は止むはず
ウチのがそうだから… >>248
その可能性も考えた。ただ最近は特にいじってないのだけど、一度調べてみます。 >>249
ベルト周りも見てみるかな？
みなさんありがとうございます。 小さな音が気になってしまうくらい異音の少ない車が正直うらやましい
俺のは動物園かってくらいいろんな音が出てやかましい マニホールド圧センサーのホースに穴があいてシューシュー言ったことならあるなぁ。回転数も関係なくほぼ常時鳴ってるというのは近い。鈴みたいな音ではないから違いそうだけど参考までに。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
