★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.100☆★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】 ※dat落ち
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.99☆★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1602234455/_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 型式一覧
GC型 アプライドＡ 92/11～93/09 初代前期型
GC/GF型 アプライドＢ 93/10～94/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ1 94/09～95/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＣ2 95/08～96/08 初代前期型
GC/GF型 アプライドＤ 96/09～97/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＥ 97/09～98/08 初代中期型
GC/GF型 アプライドＦ 98/09～99/09 初代後期型
GC/GF型 アプライドＧ 99/09～00/08 初代後期型
限定車
V-Limited(1) 96/01～96/08
V-Limited(2) 97/01～97/08
V-Limited(3) 98/01～98/08
22B 98/03～98/08
Limited(1) 98/11～99/09
Limited(2) 99/12～00/08
S201 00/04～00/08 エンジン型番、ミッション型番
http://www.catherineandken.co.uk/sti/wrx.html
ＧＣ８系 資料室
http://www.impreza-net.com/masa/subaru/gc8/index.html
正しい中古車インプレッサの選び方
http://www.impreza.gr.jp/masa/subaru/chuko2/index.html
品番検索・パーツリスト
http://partsfan.com/subaru/jp/jp/G10/
互換パーツ検索
http://motor.geocities.jp/ken_gf8fsti/impreza/geunine/index.html
持病
・カムカバー(SUBARU用語ではロッカーカバー)からのオイル滲み
真下や真後ろに排気管が通ってる右側がとくにヤバい。対策品等はないので、発見したら交換。
・点火コイル割れ(A-C型)
点火コイルの樹脂部が割れて火花が飛ばなくなったり電流がリークする様になる。補修用品で出てくるのは対策品だがそれでも割れることがある。壊れにくくなったBE/BHレガシィやGDA/Bのコイルを流用するキットを出しているショップもある。
・エキマニ遮熱カバー割れ
A-C型が主。街乗りしかしてなくても割れます。運転席の前からカラカラ音がし出したら疑いましょう。
・トランスミッション破損
変速時に無理をすると逝きやすい。丁寧に扱いましょう。トランスミッションマウントとトランスミッションメンバーブッシュを強化にすると壊れにくくなってシフトも入りやすくなる。
その他の経年変化
・ワイパーリンクのガタがでるとバタンバタン音がでかくなる（修理費一式≒22K）
・給油口が開かなくなる（修理費≒0.3K）
・エアコンが効かなくなる（補充費≒10~15K）
・ボンネット裏の遮熱材が剥離して垂れてくる DIY含むその他の注意点
ガスケット抜け、メタル落ちは致命的なので避けましょう。
クラッチ交換も8万近く掛かるので気を付けましょう。
タイベル交換はウォポンとともに、お金がなければ自分でやりましょう。
ヘッドカバーガスケットからのオイル漏れは自分で直しましょう。
エアフロが壊れたら後期型はアフターパーツが出てるので交換。
A～E型はハンダ割れの可能性があるので開けてみましょう。
ドライブシャフトのブーツ、前後デフのサイドシール、
ミッション後端のオイルシールなどは消耗品なので漏れたら換えましょう。
激しく走ったクルマはラジエターが壊れる場合があるので
壊れたらアフター物と交換（純正タイプあり）、そのときにホースも換えましょう。
OBD2対応について
E型はコネクタだけOBD-2仕様で信号自体はD型までと一緒
F/G型はOBD-2対応のはずだけど、古いシリアル通信のやつだから、今のCANのみ対応の奴だと通信してくれない 冬場冷えてると、ミッション辺りからゴムを擦るような音がしていたのでミッションマウント交換してみた。
暖まると音は消えていた。
使ったのはSTI強化じゃなく通常品。結果、走行音がちょっと静かになったかなあ。 5速に入れようとレバーを右に倒すと、シュルシュルという擦れるような音がします。
考えられる原因は何でしょうか。 >>1 乙
遂に ver.100か…
何もかも皆懐かしい… バンパーとナンバープレートの裏にあるエアバッグセンサーってECUと別の制御だから外しても問題ない？ ボディをリフレッシュしたい。みなさんのはやれ具合どうですか？ ワゴンだけど、ガタピシ音はしないし錆も殆どない。
外装はガンメタで表面がザラザラになったから、2000番のペーパーで軽くサラって、
ソフト99の3000番、9800番のコンパウンドでポリッシング。
ドアウェザーストリップは全交換。
ガビガビしているウィンドウ周りのゴムは、ペーパーでサラってコンパウンドで磨いた。
これで結構見栄えは良くなった。
これ以上やるならオールペンだね。 ゴメン、上の追記。
ルーフはクリアの下から劣化侵食が始まっていて磨いても駄目。
アストロのカーボンシートを貼っているよ。 ルーフの黒いモールって結構劣化してるけど雨漏りとかしないよね？
そういうとこ直してたらきりないしなぁ。
ガレージ保管できるやつうらやましいわ。 ドアやトランクフードのエッジ部分の塗装がかなり剥げてきた
これまでタッチペンでごまかしごまかしでやってきたけどもう諦めた フロントガラスとルーフの間のモールをなんとかしたいわ
真面目にやろうとするとフロントガラスの脱着になるっていうから我慢してる >>16
そのモールは単体で交換できるよ、５年前に交換した
ラインではガラス乗せた後にシール塗って、シール剤でモールを固定だが、シール剤が硬化した後は
モールの止め具が固定できる穴の形になるので、新しいモールをその穴にはめるだけ
うまくはまらない場所はカッターで穴を微調整すればいい
交換する気なら部品が出るうちに買ったほうがいいよ、５年前は５千円ぐらいだったけど今は値上がってるだろう 新車から使って朽ち果てたエキマニをついに社外に交換
バンテージレス仕様だからハーネスを上側に移設したいと思ってるんだけど経験者いますか？
ネットで調べても詳しくやり方が出てこない… >>17
古いシールは残したままにするってことかな
とりあえず部品だけ手配してみようと思う
ありがとう 左リアのトランクの周りに塗装浮きがあったので剥がしたら、錆てて穴が開いてた
https://dotup.org/uploda/dotup.org2467207.jpg
トランク内側も錆が発生していて、やすりで錆落とししてるけど、穴はどうやってふさげばいい？
溶接はできないので、パネルボンドやFRPシート等の他で、簡単な方法のお勧めある？
半田だと錆が発生するかな？
本来なら錆びてる部分を切り取るのがいいんだろうけど、それだと穴が大きくなるし
現状で、ある程度錆び落としして、エポキシパテで埋めようかと思うんだけど アンテナが根本から取れました…@GF8F
洗車の時にアンテナを脱着してたら、つい… 後期のRAでもトランク周りのパネルに穴が空いたという記事を見たけど
ここの住人で、トランク周りに酷い錆びや穴が空いた人はいないかい？ 板金屋に金なら出すから綺麗にしてくれって頼め
それが1番簡単で確実 板金屋は当てにならんよ、あいつらは見えない所だと手を抜くから
色々な車で８件程、板金に出したけど、ろくに下地も作らず塗ってあったり１ヶ月で艶がなくなったり
数年で塗装が浮いてきたり、同じ色なのに場所によって色が違うとか、そんなのばっかりだ
軽くトラップ粘土で撫でただけで、クリアが取れた時は切れそうになったわ
これじゃあ缶スプレーより塗膜が弱いじゃねえかってな
仕上がりも塗膜もしっかりしてたのは１件だけだったが、その店は閉めてしまってもうない
トランク内側の見えないところだと、ろくに錆落としもせずに塗装して誤魔化すだろうから
ちゃんとした所を見つけないと、金払うだけ無駄 はんなりチャンネルのあのおじさんの所に出せばきっちりやってくれそう >>21
あのｱﾝﾃﾅまだ新品で出るのかな?。
自分はｱﾝﾃﾅは普通に取り外し出来るが、周囲の被覆がボロボロトランスミッターで音楽流すとやたら雑音や混線するのもアンテナ本体が原因かな。 >>25
ハナブサオートに持っていったらやってくれそうだけど何年後になるか。 >>26
GFの純正アンテナは欠品では。
俺のアンテナも劣化したから、ショートに変えた。
JDM ショートアンテナ
芯ネジを長い全ネジに変えれば付く。違和感もない。
感度も問題ないよ、都会だけど。 >>24
板金屋に直接持ち込んだ？
懇意の工場、ディーラー経由の方が安心かなあ。
不具合あったら、出した処に文句を言えるし、
板金屋も個人相手より工場やディーラー相手の方が手を抜かないような気がするが。 >>28
ありがとうございます。
くぐってみたら、インプレッサワゴンはGGのみ用しか無かったが、GG用を付けたのですか?。 >>30
取り付けには「みんから」が参考になった。
minkara.carview.co.jp/userid/3101122/car/2723784/6100477/note.aspx
ついでに台座も艶消し黒に塗り直したよ。 ディーラー経由だと直後に不具合を見つけたならクレームを受け付けてくれるが、１年以上たつと無理
リアフェンダー修理でディーラーに出した時、綺麗な仕上がりでさすがディーラー経由と感心したが
２年後にテールライト交換やリアバンパー外すと、内側が錆錆になってて驚いた
修理から戻って来た時、誰もテールライトやバンパー外して中を確認したりしない
見えない所は手を抜いて防塵処理もしないからそうなる、苦情を言ったが年数経ってるからやりなおしはしてくれない
結局自分で錆落としと防塵処理をやった １０年以上前にリヤフェンダー修理をディーラーにお願いしたけど、見た目今でも変化無しの綺麗さ
中までは考えていなかったから、今更ながらちょっと心配になってきた サイドシルの中とかスコープでも突っ込まないと見えないし、スカート無い車はスコープ突っ込む穴すらない。表に錆が浮いた時にはそれはもう酷いことになる 32だけど防塵じゃなく防錆だった
修理したリアフェンダーは自分も10年くらい経ったが、表面は艶がなくなったし一部塗装浮きが出てるよ
艶引けはクリアを吹いてないからだろうし、塗装浮きは下地処理が甘いからだろうな 不安なら作業を動画にしてYouTubeにアップしてる業者に頼んだらいいと思うよ サイドシルに錆が浮いてきたからリペアパネルを輸入してみてようかな サイドシルとかポン付けなん？
溶接で繋いでないの？ 乗り出して26年
リアスピーカーのビビり音が酷くてトランクお開けてみる
右のコーン紙が散乱して見るも無惨
ふと中程にコネクターのプラグが宙ぶらりんなのを発見
ソケットがあるようなので挿してみるとトランク内の照明だった
購入後26年で初めてこんな装備があるのかと驚いた
この車両の完成時から挿さってなかったのだろうな >>39
それね、新車で買って納車されてすぐに外れてるのを見つけて自分で挿したんだけど、何かの機会にディーラーに預けて帰ってきたらまた外れてたんだよ
多分トランクを開けて作業する時にバッテリー上がりの予防としてメカが外したんだと思う
…そう説明されたような気がするけど20年以上前の記憶なので曖昧 >>40
レスありがとう
そのような理由もあるのならカプラーを外しておくか、ON/OFFスイッチを取り付けた方が良さそうですね
今まで困ったこともない照明なので必要ないのかもしれない 右のライトの照らし方が変になったので調べてみたら、後付けHIDのシェード部分と
バーナーが分離して外れてた
バーナーが一部溶けてたけど、火災にならなくて良かった・・・
燃えたガスのせいかヘッドライトのガラスの内側が曇ってしまったんだけど、何を
使えば綺麗に出来るかなぁ
後期のライトです >>42
俺なら、
ヘッドライトを車体から外す。
棒状のものに綺麗なウェスなんかを巻きつけて
それをバルブの穴から突っ込んで内側を磨く。
乾拭きで落ちなければアルコールなんかも使う。
レンズはガラスだから、余程のことがなければ素材は曇らない。 ttps://www.youtube.com/watch?v=uNLh_QL2TkY >>44
すげぇ
これなら殻割りしなくても内部清掃できるな
他にも応用できそう 時計の電球が切れたみたい
この際LED化しようと思うんだけどDCCDの表示部って電球？LED？ 調べてみたら電球なのね
バラさないといけないみたいだ
時計の電球だけ変えるかな ５年ぐらい前、時計の電球が点かなくなったけど替えるのは大変そうだから放置してた
そして１ヶ月程経ったころなぜか復活して現在に至る
接触不良の可能性も 時計の電球、2年くらい前に交換した。
ディーラーで型番が特定できず、時計周りの電球をいくつか取り寄せた。
(メーター周りの電球がゴチャゴチャあって、パーツストで特定できなかった、頼む人間もいないようだし。)
ごめん、パーツナンバーは控えていない。
交換は簡単、メーターは外さず手前に引き出せば手が入って作業できたよ。 >>49
85066FA010 らしい
ヤフオクてLEDフルセットってうたってる商品に含まれてるといいんだけど
時計のとこだけにしようか悩むな～
メーターはリセットボタンの所から中に埃が入ってるからどっちにしても外して清掃するかどうか迷ってるよ
一度バラしたことあるからできると思うんだけどね >>43
>>44
ありがとうございます！
確かにガラスだしなんとかなりそうですね
このマグネット使うの試してみます Ｃ型からＧ型に乗り換えてこりゃ便利だと思ったけど油断すると遅れまくってるから何度も遅刻しそうになった >>54
うちのはどんどん進んで行くよ
外付けの時計じゃなくてこの内臓時計が電波式に変えられたらいいのにと思ってる >>53
わざわざ写真をあげてくれてありがとう👏
GC買って驚いたことは、時計、燃料警告灯、フォグランプカバー内のフォグ無しと先日のトランクルームライト。
妙なところをケチったり金掛けていたりで古き良きスバル車。
前回の車検でいたちごっこだったオイル漏れも止まり、とても手が掛からない子に戻りました。
今後自動車業界は大きく変わっていくでしょうが、本当は人生の最後の車は911を買うと思っていましたが、この子が最後の内燃機車になると思います。
電気自動車、自動運転になったら趣味性なんか無くなるので車に拘ることは無くなるでしょう。
とても長く気に入った車に乗り続けれたことは嬉しく、面倒を見てくれたディーラーの方達に感謝です。
E/GのO/Hをしたこともない車でしたがいつまで乗れるでしょうか。
その日が来るまでは大切に扱います。
長文ですいません。 先日、F型 素stiを手放しました。自分でも想像していなかった程の高値で引き取られました。
「後、数年所持していれば今の倍になるのではないか？」
との事でしたが、どうしても現行スイスポが欲しくて、二台持ちは不可なことからサヨナラの決断をしました。
このスレではお世話になりました。皆様どうぞお元気で。 >>58
ちなみにどこにいくらくらい？
教えれる範囲で教えて >>59
次に乗る車と、ちょっとしたお小遣いになりました。
具体的な数字は前のレスからご想像ください。 スイスポの最安180万弱で
諸経費+お小遣い分？？？
250万届かない位か？！
チョッとビックモーター行ってくる！ Ｔ○ＴのラジオＣＭで年式からGC8だと分かるWRXを「３０万円で買取りました～」ってやってた覚えが
半年ぐらい前でもスカイライン32GT-Rを５０万円で～ってやってたから、買取ってそんなに安いのかと思ってた それカモられてるだけじゃない？32GT-Rなんて今事故車ののフレームだけでも60くらいつくよ？ はやくGCが値上がりして買取で300万～の時代が来ないかなぁ…
Rじゃないスカイラインの高騰っぷりを見てるといけそうな気がする 日産は基地的な信者が世界に居るからしょうがない
売値見てたらGCも青2ドア無事故10万キロ位なら上手くいけば300～で買い取ってくれるんじゃない？と思ってダイハツのAI査定診断してみたらタイプRの最終リミテッドの16万キロでも下取360万だったわ 信者云々はスバルが1番酷いでしょ
指抜きグローブとかガムテープとかグッズ屋になったSTIが出す名前だけインプレッサSTIスポーツなんてまさに信者向けの車じゃん 自動ブレーキの装着義務でMT車激減するそうだしもうちょっと粘ってみよう
車検だっていうのにフロントパイプのステーあたりからプスプスって音がするんだよなあ・・・ 素のGF8乗りは高見の見物、不人気で値上がりしそうもない。
STIより台数少ないと思うんだけど。
まあ手放す気はさらさらないが。 日本車はここ20年で経済の衰退と共に車も激衰退。
まさか一気に絶滅まで来るとは思わなかった。
価値の分かる外国人は高額で旧車を買うだろが、お金の無い日本人は買えない。
買取に売る＝海外流出。
日本の旧車文化、GC8 は終了でございます。 まあGCに限らず昔のスポーツカーは親の金で数年で廃車にして使い捨てのように乗るキッズ共と移動手段ではなく趣味として車に乗る余裕のある人が大事にのる二極化になりつつある印象
金か自分で整備出来る知識がある奴が大事に乗ればいいんじゃね？ もう廃番になってるパーツってどこで買ったらいいかな
スバルではもう在庫がないから海外サイト？ 海外サイトでも見つけたら共有お願いしまっす
消耗品が困るんだよね >>73
ネットで廃盤でもまだディーラーで売ってる場合がある
受付によってはPCでパパっと見て終了ならそう言われるだけの場合もあるし店によるが
サブディーラーの方があちこち探してくれる場合もある
一般の自動車工場ではあちこち電話かけたり、なにかしらのコネを使って仕入れてくれる場合もある
保険修理で必要になる場合もあるからな
やはりインプレッサならインプレッサを専門的に取り扱ってるチューニングショップがいいだろう
自社在庫が無くても在庫を持ってる会社を知ってるからな >>76
ダクトと時計の電球
どっちもディーラーではもう出ないって言われてダクトはモノタロウで注文したけど在庫目処なしでキャンセル
無理かも モノタロウで現在扱ってませんになってる部品がディーラーだと注文できたりすることもあるよ ttps://bestcarweb.jp/feature/column/281546
こんな記事出すから余計に高騰するんや！ 俺はディーラーで注文して無かったらネットで検索かな
最後がモノタロウで注文はできるけどだいたいキャンセルになるね
海外サイトならありそうなんだよね
英語があんまりできないからちょっと怖いんだな >>77
時計の電球って汎用品じゃないの？ふつうにLED買って入れたような。 2,000円前後の安いシフトリンケージジョイントは中華製だろうけど品質はどうなんだろうか >>80
インプレッサは出すのにランエボを出してない辺りなんだかなぁ…と 欧米ではミツビシよりスバルの方が人気はあるんだろうかね？
値上がりは有り難いが部品高騰はちょっとなぁ この先10年で化石燃料の新車は無くなる言うし
そうなりゃスタンドも閉店してくだろうし
純エンジンの車やバイクを普通に乗れるのも
あと15年位やないの？
それなら乗りたい物を少々(？)高額でも
今のうちに買って乗ろうと考えるのは分かるが
バブル高騰は勘弁してくれや >>73
自動車部品商っつー商売があるので
4輪、2輪ともに結構部品は出る。 >>88
トラックなんかの軽油はもとより灯油、
港町じゃ船舶に重油や軽油も給油するので
そういった燃料商がついでにガソリンを
売り続ける事は十分ある。
発電機などガソリン需要はそうそう無にはならない。
非常時なんかそれこそ長蛇の列だぜ。 >>87
89年式あたりのランサー1600GSR４ＷＤ５ＭＴ
を常磐道でタイベル切れさせた事あるんだが
助けてもらったお店の社長さんはこのテの三菱エンジンは
ベルト切れでエンジンオシャカになると。
他メーカーでは考えられないっつってたな。
そんなんが故障がマジで生死に関わる国で人気になるとは
ちょっと思えんが・・ 水素ステーションと一緒でわざわざ燃料を入れるのに遠方の給油所まで行くのかと言うところ
そういう煩わしさが維持するかどうかの検討材料に自分はなるな
タイベル切れはバルブがピストンを叩くエンジンがあるよね
4AGで切れたことがあるが、クラッチ切って対処したのが功を奏したのかエンジンに異常はなかった >>92
バルブがピストンを叩く
製造メーカー自ら自社製品に死の宣告ｗ 右車線にいた軽ワゴンが前に出られたくないのか必死で加速してきたけど結局俺が前に入ったら先の合流のところで抜いていった。
どんだけ前にいれたくないんｗ
こういう気持ち悪いやつに免許あたえんでほしい。 軽ワゴンなんて、大人と子供ほどの違いなんだから相手にしないことだ。
ガキが必死になってるのは、冷たい目で見守るのがいいよ。 GDBの車高調流用しようかと思ってますが、何か不具合ありますかね？ G型のメーターパネルの時計の電球はディーラーでは廃番だったけどダメ元でモノタロウに発注したらキャンセルされずに買えた
良かった…
イグニッションオンですぐに見れるから地味に便利なんだよね >>96
流用できるのはpcd100のc型まで
フロントアッパーは左右入れ替えで付く、リアは付かないのでgc用アッパーに付け替える必要がある
フロント車重が軽いので、ねじ式だと車高が下がりすぎになるから、レート上げたりアッパーの下にワッシャー入れたりして
上げる必要がある、ナックルからケースまでの距離が若干長くなるが、特に動きが悪くなる感じはなかった
リアは元々動きが渋く突き上げがあるからツインスプリングにして緩和するといいだろう >>42 です。
マグネットを使う方法で上手くいきました。
リフレクターも綺麗にしたのでかなり明るくなりました。
ありがとうございます。
ところで、コーナーランプのまわりのゴム？
防振・防水でついてると思うんだけどなんだかもうべとべとに溶けた感じになってるんよね・・
交換するとしたら何を使えばいいのかな？ >>99
ゴムなら、窓の隙間ゴムとか戸当りゴムとか、代用できるんじゃない。 ルーフの前後モールって工賃含めどれくらいかかるのかな？ どっか壊れたら一緒にやってもらおうかとは思ってるんだけどね。
こういうときは壊れないんだよね。
ちょっと前は立て続けに壊れていったけど2.3年で150万くらいはかかったかな。 gcのレバー比って年式で違いありますか？
HKSのサイトはF1.15 R1.07で、TEINの説明書には前後1.0でした 前後ストラットなのにレバー比があるの？
レバー比ってマルチリンクやらダブルウィッシュボーンの話じゃ >>106
そんだけ店に金落とす上客なら店側も手放したくないだろうし工賃も多少引いてくれるんじゃないか？
それとなくどんくらいかかるか聞いてみたら？ >>107
レバー比はアームの途中にダンパーが付いてる場合であって、ナックル直付けのストラットには関係ないぞ
>>104
少し上のレスでも出てるがガラス上のモールは、単品で交換可能だよ、数年前に自分でやった
業者に頼んだって、必要ないガラス取り外しで工賃上乗せか、自分でも出来る単品交換するだけだろ
>>99
コーナー上のゴムは、切り売りのゴム使うしかないだろうな、三角やL字、角型とか大きいホームセンター行けば色々売ってる 後期羽のハイマウントストップランプの電球交換て、羽を外さなくても出来る方法ないかな？
ggったけど、それらしいのがでない。
車検時は切れてたら駄目かもしれんが、交換できなきゃカッティングシートで目隠しすればいいよね
それと外側はクリアだけど、どうやって赤く点灯させてるんだ？ >>110
外すの簡単だった？
内装剥がしがなんかで力ずくでやればいいのかな >>110
あ、ついでなんだけど新しいのつける時にはどんな接着剤使った？ >>99
自分は 光 溝ゴム KGV1-100W というのでやりましたよ。ちょっと削る必要があるけど。 >>114
モールは引っ張って外す
17に書いてあるとおり、外したモールの止め具がはまっていた穴に新しいモールをはめるだけ
穴があるのはシールが硬化したものだから、上手くはまらない場合、カッターで簡単に微調整できる >117
モール交換に接着剤はいらないよ
いるのは最初の時だけ >>118
ハメるだけだと外れない？
個体の状態によるかな なんで2~3年で100万以上も金落とす行きつけの店がありながらこんな所で聞くんだ？
匿名掲示板にいる素人に聞くよりプロに聞くなりやってもらう方が絶対良いぞ
金大量に払ってくれる客の車ならたかがモール交換くらい気軽にやってくれるだろうに >>120
誰かと間違ってないか？
年間100万も使ってないけど
ネットで調べた感じだとガラス交換せずにやれるような事は書いてあるけど交換しましたの完成画像しか見つけてない
あとディーラーに相談するとフロントガラス脱着でしか受けてくれない
フロントガラス交換しようか迷ってるけど多分許可が出ない モールにはT字型のフックが付いてるから、はめるだけで外れない >>121
それは経験のないフロントだな
モールは交換するだけだと教えてくれたのはスバルのフロントだよ
シールが固まった穴をカッターで微調整するだけだと丁寧に教えてくれた ダッシュボード左右の正面と上面のエアコン吹き出しを外そうと思って、マイナスドライバを差し込んでこじっても浮きもしない。
ビス止めじゃないと思うんだけど、どこで留まっているか分からない。
外し方知っている人いますか？ >>125
左右のエアコン吹き出しは、出っ張りではめ込んであるだけだけど、でっぱりは大きいので
面倒でも下のダッシュを外して内側から手で出っ張りを押して外す
正面はオーディオ周りのパネルを外してから、ねじを2本外す >>123
俺もやってみたい
Ver5 タイプRだけど
65023FA000 フロント
65123FA000 リア
でOK? >>125
爪でハマってるだけなんだけど126の通りめちゃくちゃ爪がでかいので慎重に
ちなみに私は割りました 左リア辺りの燃料パイプからお漏らししてたわ…
燃ポンから出てるタンク横のホースがリテーナで接続されてて分離できん
配管ぶった切ってゴムホースで繋ぎ直そうと思ってんだけど、不味いかな？
金属ホース類をゴムホースに交換した猛者おったりする？ 時計のバックライトの電球だと思ってモノタロウで買った 85066FA010 って燃料と水温のバックライトだった
大きさが全然違う
返品するのも面倒なので交換してしまった
尚、時計のバックライトは左下の警告灯郡と同じらしく時計と入れ替える事で時計のバックライトはついた
とりあえず時計はそのままにしてディーラーにパーツ注文しておいた
モノタロウだとこれかな
https://i.imgur.com/g8vilSj.png >>126、128
ありがとう。
裏から手をいれてみます。 >>129
不味いかな？猛者おったりする？
じゃねぇよ。分かんなかったら
ネットで聞いたりせず専門ショップなりで
聞けや。あんたが考えている事は危険すぎる。 ゴムホースは油脂類に侵されたりすることがあるので、漏らさないのならスウェジか振動を考慮するなら油圧用のフレキとかの方が良さげに思うがよく調べてね。 >>132
ディーラーに聞いてはいたが、部品交換しか話が出なかったので。
ゴムホースで繋いだ場合の漏れ確認については教えて貰ってたよ。燃料通ってる配管切る訳だから、自分でも危険作業だという認識はある。
>>133
ガソリン用の耐圧ホースを準備してある。スウェジまでは考えてなかったけど、その方が漏れにくそうだね。一応、フレアできればやろうと思ってる。
もしかしたら同じ経験してる人がいるかもと思って聞いてみたんだ。来週末にやる予定なので、作業結果については投稿するよ。 フレアもソロバン玉もアンポンタンだから溶接機用意してVCRにしとけ。
これで漏れたら諦めがつく。 純正のステアリングホイールがツルツルテカテカボロボロで我慢の限界です
みなさんはステアリングどうしていますか？
できればエアバッグを残したいのですが、お知恵をいただければありがたいです 純正皮巻ステアリングが
梅雨の多湿状態だとベトベトする…
良いハンドルカバー無い？ 納車時既にボロボロだったんでその辺のBH5から外したMOMOステにとっかえてもらったなあ
赤ステッチじゃなくなったことだけが心残り エアバッグ付いて無かったからハンドル変えるのに抵抗無かったなあ バスやトラックみたいにアホみたいなデカイ純正ハンドルに、こだわる理由が分からん
新車を試乗した時から、この馬鹿みたいな大きさは何とかならんのかと思ってたから
エアバック付がいいなら、gdb、grbステアを流用してる人は多いからggって見るといい
DYI用の皮まきなら1000円ぐらいで売ってるし、薄いハンドルカバー(折りたたんで売ってるやつ)もある 10年近く前にオクで手に入れた変換ケーブル？使ってGDB後期のステアリングにした
エアバッグ警告灯は付いてないから、万が一の時はちゃんと作動すると信じたい GDBのはウインカーが遠くなるとか聞いたな
個人的には純正でいいのでハンドルの皮だけ交換したい
ハンドルを外して送れば貼り替えて送り返してくれる所があったと思う
うちは毎日乗るからどうしたもんかと考え中 それこそその場しのぎで中古のハンドル付ければ良いんじゃ？ ステアリングの革貼替で、業者で大体3～4万円くらいか。
新品のステアリングや程度のいい中古品よりもリーズナブルだと思うけれど。
車使っているなら、オークションで最低ランク品を安く手に入れて付け替えて、
出来上がったら、オークションに流せば余計なコストは抑えられるんじゃない。 >>146
じゃあ同型のハンドル中古で買ってきてそっちを巻き直してもらったら？そこそこ値は張るだろうけどそれなら手垢もそこまで気にならないんじゃない？ 純正ハンドルそこまで大きいと感じた事ないなぁ
割りとデザインとか好きだからそのまま使ってる
G型 >>148
それも考えたんだけど一旦安物の新品ハンドルと交換して自分のを皮交換に出そうかと思ってる
潔癖症なんで
と思い立ってから何年か経ってる… 俺は買った当時早めに32φのに交換したな、もう今はこれがぼろぼろというかてかてか。
純正もおいてたけどねずみにかじられて使える状態じゃなくなった。 純正ナルディは穴が空いてきたので外して、アドベースで直そうかと思ってかれこれ4年
この時ボスを買って取り付けたφ33が車を乗り出してからの相棒で、手にとても馴染むのでこれで行く
他メーカー系のハンドルだが気にしない エアコン用の室温センサー（インカセンサ 73730FA040）がもう売ってないんだけど修理できるかな >>154
センサーの内部構造はサーミスタが裸で飛び出てるだけだから、同じような抵抗特性のサーミスタで代用できるんじゃない。
温度による抵抗値変化はサービスマニュアルで確認できる。（前期型は載っている）
抵抗変化の特性が似通っている他車流用もできるんじゃない。
回路は単純で、温度で変化する抵抗値を計っているだけ。 >>155
中を覗くと素子がはんだ付けしてあるだけよね
あれがサーミスタか
中身を取り出すには横の爪を両方から押してやれば良さそう
後はサーミスタの仕様か
オートにしても最大の冷風か最大の温風しか出せないのは劣化してるんだろうな
インカセンサを外しても動作が変わらんし
とはいえ劣化するもんだろうか
もしかしてはんだ割れかなぁ？ >>156
センサーの場所も悪い。あの場所じゃ正確な室温は計測できない。
さらにセンサーに導風してないからなおさら。(初期型は導風ファンがついてるようだが）
そこで、センサーの場所を変えた。
移したのはコンソールのコインポケットの場所。
コインポケットを外してメッシュで蓋をして裏にセンサーを固定。
さらにPC用の小型ファンで導風。
これでエアコンの設定温と体感温とが近くなったよ。 >>157
すげーな
勉強になった
修理できたら真似してみようかな
ありがとう フロントガラスのルーフモールをこじってみたけどはずれなかった
サイドのモールの下に入り込んてるけどサイドのモールははずさなくてもルーフモールだけはずせるのかな ドア内装のベタつきが酷くなってきたのですがオススメの解決法ありませんか？ >>159
モールの止め具の上にシールが固まってるから、モールを思い切り引っ張り上げないと取れんよ
サイドモールは取る必要はない
サイドに負担が掛からないように中央方向に引っ張り上げる >>160
内装のべたつきはアルコールで取るのが定番
80パーセント以上の濃度がいいらしい
薬局で消毒用エタノール等を買ってきてティッシュで拭くだけ
外車のネチャネチャが酷い場合は、ヘラで擦り取る場合もあるが、gc8はそこまでならんだろ アプライドC2
バリバリリアスピーカーをようやく交換しました。
パイオニア160mmポン付。
グリップドライバーが無かったので、ステイごと取り外しの作業が必要でしたが、交換した甲斐があり快適になりました。 >>137>>138
テニスラケット用グリップテープおすすめ
ヴィクトリアやスポーツオーソリティーで売ってる
1個300－800円で3個使った ノーマルだと4個かも
何も考えずにつけたままユーザー車検通したけど、何も言われなかった
>>157
GD/GGだとセンサ裏側とブロアファン上流側つなげて空気の流れ作ってるので、なんとか真似できないかと思ってる >>161
なるほど中央を引っ張る感じか
じゃあ留め具の所のシール剤は少しは取れちゃう感じね
浮かすところまではできたから明日チャレンジしてみるよ
新品をハメる時の方が簡単かな？ ハンドルの皮巻きを業者に依頼するのは値段が高いくせに当たり外れがあるから
トータルリペアに頼んだほうがいいんじゃないか
内装関係は何でも安く補修できる >>163
リアスピーカー交換検討中です
GC8は変形らしくて皆さんバッフルボード自作してらっしゃいますが
ポン付け可能な型って有ります？ ロードノイズや排気音が影響するので音質云々は自分的にはこだわっていません。
バッフルボードで検索すると材質により効果の違いがあるように書かれてます。
アマゾンでも何種類かあるようなので調べられては如何でしょうか。
パイオニアの2wayのTS-F1640を直付けしました。 リアは交換するとびびりもなくなっていい感じになるね。ただフロントドアが経年劣化もあるけどびびりやすい、窓開けたらとくに。 KTS SCダンパーシステムベータって車高調、8万円切ってるんだけど耐久性とか乗り心地とかどうなんだろう？ >>168->>169
回答ありがとうございます
音質気にしないし純正割れてるはずなので
直付けできるなら気楽に交換したいと思います 赤丸がスピーカー固定のネジでリアガラスが干渉するためグリップドライバーが必要。
青丸が車体とのステーで確か8mmのボックスで緩められる。
ステーは車体に固着していたのでトランク側の裏からどついたら簡単に外れました。
作業性が向上します。
パイオニアのスピーカーコネクター変換ソケットはしっくりこないのと、内部の端子が曲がりやすいので慎重に。
配線があまり気味になるのでインシュロックでまとめたといたほうが荷物を入れた際も安心です。
https://i.imgur.com/BGRKybD.jpg >>175
これ純正のブラケット付き車両でしょ
これなら社外スピーカーにも簡単に交換できるけど大多数のGC8リアスピーカー装着車は一体型じゃない？
自分は一体型だったのでMDF使ってブラケット自作したわ >>160
アルカンターラ風の、パンチングスエードを貼ったよ。
黒字に赤のパンチング。
コツは、スプレー糊を使わないことか。
ボンドG17を少しづつ塗りながら留めて、皺を延ばす。
R部分や取っ手部分は現物合わせ切れ込みを入れて貼り重ね。
ついでに内張りのパット部分と、上部のビニールの部分もスエードを貼った。
初めてだけど、やってみれば簡単、結構見栄えは良くなるよ。 何型のどの辺りがべたつくの？
Ｇ型の内側はべたつきそうなところはなさそうだけど。 129で燃料漏れてた者だが、その後を報告しますわ。
結果して車屋に預ける事にした。
配管分離出来ない以上、車載状態でパイプ切らなきゃいけなかったんだが、パイプカッターは振れんし、手ノコじゃガソリンで滑って切れなかった。
根気よくやればもしかしたら出来たかもしれんが…
危ねぇとは思ってたが、垂れたガソリンで手は焼けるし、気化したの吸い込み続けて止めたわ。
やっぱ不安とか少しでも無理と感じたら素直に整備工場に預けるべきだと感じたよ。
お目汚し失礼しました。 >>178
G型の肘掛や内張り上部のビニーレザーが軽くベタついた。
ベタベタまで行かないし、手に残る程じゃないけど。
マジックリン、アルコール、シリコンオフ、色々試したけれど、軽いベタつきは消えなかった。 このスレのみなさんは9月のGC/GFミーティングは参加するの？ 毎年10月に開催してたオフなら行ってた。
去年は知らずのうちに開催してたらしく行ってないわ >>176
アプライドによって仕様が違うということだろうか？ リアボード外せるなら確認してみたら？
純正スピーカーはへんてこな形のブラケット一体型なので市販スピーカーは別売りのブラケットを買わないと付かない。
それはもう廃盤だからなかなか手に入らない。 オフ会ってこれか
ttps://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2314381/blog/44972821/
このスレで晒されたカシミアイエローだから
恥ずかしくて無理や 行ってみたいが若者のイベントな気がして
多分行ってもその場のノリについて行けない気がする 蒲田から90kmくらいか その頃は真緊急事態とか宣言されていそう >>183
コロナワクチンは遺伝子改変要素が含まれた、殺人ワクチンだから絶対に打つなよ!!
ヨーロッパではワクチン打って1万人以上が死に、100万人以上が副作用に苦しんでるぞ
日本のtv、新聞は外国に買収されてるから本当の事は報道しない
定期的にここ見とけ 本当の情報が分かる http://fledgedmorley.livedoor.blog/
ワクチン副作用の実態 https://prettyworld.muragon.com/entry/23.html リアスピーカーは適当な板や金属板プラスチック板なんでもいい
それにスピーカーつけて、リアボードにビス留めするだけだぞ
わざわざバッフル買う必要がない >>189
やたら車高低い車とか爆音とか光り物いっぱいつけた車ばっかり集まりそうだからコツコツと長年大事に維持する系やDIY系の人らには合わなさそう コロナを語るのと同じ口で"電磁波対策"だの"チャクラ"だの書いてるサイトをどうして「本当の情報」だと断言できるのか理解に苦しむね
アルミテープチューンとかも信じててGC/GFにベタベタ貼ったりしてないよな？勘弁してくれよ >>197
アルミテープ、トランクの底に開いた穴ふさいだり、割れたバンパーの補強にペタペタ貼ってるぜ！ >>196
stiのローダウンバネがヘタって
下がっちまったんだ許してくれ たまにいるよね
バネ・スプリングは一切へたらないと思い込んでる民
永久機関なのですか？謎です GF-8やけど、純正のバネはもう出ないってディーラーで言われてしまった…。 >>204
年式で無いのか
ワゴンだけ無いのか
詳しくどうぞ GC前期ならダンパーは出るけどスプリングは欠品らしい。 後期の赤足もダンパーはもう出ないってディーラーで聞いた >>205
GF-8のE型やけど、206の言う通りダンパーはあるけどバネは無いそうな。申し訳ないが他の型式は聞いてないから分からん。 165だけどフロントガラスのモールの交換をやってみた
古いモールは教えてもらった通り真ん中から内装剥がし突っ込んて手で引っ張れば簡単に外せた
ガラスのモールとガラスの間の筋をウロコ落としで擦ってみたがほぼ効果無し
シール剤の所はゴミが溜まっていたのでホースで水を流して掃除した
問題は取り付けで樹脂のフックの位置が合わなかったこと
フックはスライドするので位置がフリーになっているので車体側に残っているシール剤に合わせて位置を微調整しないとダメだった
これが時間かかった
ハメ込んでみたけど前側はキッチリガラスに張り付くけど後ろ側は0.5～1mmぐらい浮いてる
こんなもんなのかな？
でもまあ交換前は色も変だし車体側のゴムはバリバリになって手で少し力を入れるとバリバリ崩れていたから交換後はかなり満足度が高い仕上がりになったよ
>>161さんありがとう >>209の続きなんだけど今日になって確認してみたら助手席側のガラス側が1mmぐらい浮いてる…
位置合わせが上手くいってないか暑さでモールが伸びたかわからんけど
古いシール剤を除去して新しく付け直したほうがいいかもしれない
ということでガラス屋さんに相談してみることにするわ >>211
ひでえな
でもその通り
ただ、ガラス交換はしなくていいのは良かった >>209
位置を微調整するのはモールのほうじゃなくて、固まったシールの方な
浮いてるのは穴の位置がずれてるからで、カッターで固まったシールを削って微調整するんだよ
左右のずれか穴が浅いかのどちらかだな 浮いてるところの微調整が面倒なら穴は多少大きくしても構わない
ぐらつくなら、そこだけシール入れればいいんだから、シールは100均でも売ってるだろ リアスポイラーの電球交換した人いないかね？
やっぱりスポイラー外さないと無理かな
ピラーアンテナをショートアンテナに換えた人いる？
ショートは感度が悪くてノイズが入る商品が多いらしく、お勧めはあるかな？
ピラーアンテナのカバーが割れてきたので新品交換しようと思ったが、バックオーダー抱えた状態で欠品中
パナソニックの下請けが作ってるらしく、製作依頼は出してるが、もしかしたらこのまま廃番になるかもしれないと言われた
ピラーアンテナカバーが尼で500円程で売ってるから、それを使う手もあるが コロナワクチンで死亡した人が国内で200人を突破したぞ
https://news.yahoo.co.jp/articles/9026f11ceb8950241dec7822a23aded1b047b195
ファイザーはDSの一員であるビルゲイツが関与してる企業だ
これは氷山の一角で、実際にどれだけの人が死んでるか分からない
ワクチンを打つとか馬鹿なこと言ってる奴は、ちゃんと正しい情報を得るようにしろよ 2,3個GCの話をしておけば馬鹿みたいなスレチの内容で醜態晒しても許してもらえるルールがあるらしい >>217
馬鹿なのはディープステートの事を何も知らないお前だろ
RAの塗装はマスキングテープを付けて剥がしただけで、塗装が一緒に剥がれる事もあるという記事を見たが
リミッテッドの青も、そんなに塗装が弱いのか？
あまりに弱いならRAは買うのを止めようかと思うんだが >>213,214
一応穴は全部合わせたよ
だけど完璧になってないのとシールを削るならやり直した方が気分的にいいかなと
そうするとガラス交換までやるかと考えたけどカーナビが古いからガラスアンテナが出ないだろうと思い止まった
ここで聞くまではガラス交換しないとモール交換できないというディーラーの話を信じていたので良い収穫だった
という事でシールのやり直ししてモール交換することにしちゃったわ
アドバイスありがとうね >>219
シールのやり直して、全部やり直すのか？
もしかしてモールもまた買いなおすとか？
無駄なことは止めろ、穴の位置が合わないのは当たり前で、だから微調整する
止め具の所だけ、穴をちょっと大きくして合わせればいいだけだぞ
俺も1回目は浮きが出る所があったので、一旦外して穴を大きくしてから嵌め直したよ >>218
DSのこと知らないなんて一言も言ってないぞ？？？早速騙されないでくれよ
馬鹿だというのはその「自分の信じたいことしか信じず疑わない」姿勢のことだよ "信頼できる筋から～"と記事に書いてあればその情報は無条件に信頼できるのか？耳障り良く聞こえても結局それは誰かの受け売りじゃないのか？とか今まで一度でも疑ったことがあるか？
つまりあんたはあんた自身猛烈に嫌ってる「DSの言うことを鵜呑みにしてる連中」と本質的に何も変わらないんだよ このままじゃ一生誰かに騙され続けるぞ
まあ要するに、こちらはあんたの「打たない権利」を侵害するつもりは毛頭無いから他人の「打つ権利」のほうも侵害しないでくれってこった 日常会話で突然宗教の話し始めるような愚行だよ
お目汚し失礼…
素STi後期 バネだけもう出ないんで純正ショックにKYBのCompetition Spring合わせてみた、若干車高上がったけど乗り心地はほぼ変わらず。トコトコ走らせたい人にはいいかも >>221
別にたいして金かからんし気持ちの問題だから
多分他の人にも参考になったと思うし今回はこれでね >>222
tvに洗脳されているお前は、完全にこの馬鹿女と同じだな
https://girlschannel.net/topics/3323182/
Mary Vollさん 2月22日の投稿
妊娠しているけど、ワクチン打ちましたよ！2回打ちましたが、幸いほとんど副作用はありません。
妊娠中のコロナワクチン接種について、データはあまりありませんが、接種を決断するにあたっては、あらゆる正しい情報を考慮しました(陰謀論や不安を煽るような話は無視しました)。コロナワクチン接種こそが、私とおなかの中の赤ちゃんにとってベストの決断でした
Eloise Margaret Voll
2021年3月5日午前1時25分
3月2日、49時間に及ぶ分娩の後、23週の赤ちゃんを突然失うことになりました
ワクチンの危険性を訴えてるのは、免疫学者、博士号を持っている医学博士、ヨーロッパ各国の医療従事者、全て専門の医者なのに、それらを根拠のない陰謀論と決め付けてる馬鹿女の脳みそがこの結果だ
数千に上る専門の医療関係者の警告を無視し、無知なtvキャスターの言う事を信じるとは、頭が馬鹿すぎるのも、ここまでくると凄いものだ >>222
完全にtv新聞に洗脳されてるな
アストラゼネカのワクチンがヨーロッパで完全停止になった国がいくつもあるのに、なぜ日本では報道しないと思う？
ファイザーのワクチン死亡者数が、世界で数十万人死んでいるのを、なぜ報道しないと思う？
菅首相がワクチン打ったデモンストレーションをしたが、医療関係者が注射器がビタミン専用のものでワクチン注射じゃないと
指摘してるのを、なぜ報道しないと思う？
外国人入国制限があるのに、中国人だけ大量に入国してるのをなぜ報道しないと思う？
日本人を名乗ってる政府関係者の多くが、中華系なのを、なぜ報道しないと思う？
全てワクチン利権が絡んでいるからだよ
買収されていない政治家や医師たちは、ワクチンのメカニズムの危険性や副作用の数々、ディープステートの計画を公開してるが、それらの情報はネットで自発的に調べないと手に入らない
ヤフーやグーグルなど大手ビッグテックと呼ばれるメディアは全てディープステートに支配されてるから、情報も削除し、検索結果に出ないようにしている
コロナについて正しい情報を得る為に検索する時は、DuckDuckGoを使う必要がある 222のお前がワクチン打って死ぬのは勝手だが、お前がウイルス拡散装置となり、周囲にウイルスを撒き散らして
関係ない人達を副作用で苦しめるのは止めろ
ワクチンを打った人と同じ部屋にいると、ワクチン非摂取者にも副作用が出る
https://2chvip.brgsw719.com/wp-content/uploads/2021/05/0f795eed-768x1024.jpg ここは車板のインプレッサスレなのだが
コロナの何処が関連してるんや？
板違いスレ違いもエエ加減にせえよ
荒らしやぞ >>228
gcオフ会に出ると言ってる奴がワクチンを打つと言ってるからだろ
そいつがインプ乗りにウイルス感染を広めたらマズイだろ
最低限、ワクチンがウイルス発生装置になる事を知っておけ 長文でスレチを語るのは残念な人の証拠
普通の判断力ある人は自分で関連スレ行って考えて発言する
結論 NG推奨 そもそもあのオフ会も元々はボンボンの子供達の内輪ネタからのもんだろ
ここにいる長年乗り続けてるベテラン達には有益な物は何も得られない気がするわ そも俺コミュ障だからイベントとか行った事あんま無いわ…w たまたま立ち寄ったドライブインでオフ会やってて、参加者と間違えられて
気まずい思いしたことあったわｗ >>220
クーペのタマが無いからリトナをベースにして全載せ替えかい。
少なくとも1000万は掛かってるんじゃない?
DIY的な小技も多いし仕上がりが綺麗で素晴らしい。
25年ルールで旧車イジリも自由だから楽しそう。
正に大人のおもちゃ。
景気もいいし初代インプレッサがイキイキできるのはアメリカだわ。 >>234
車関係者が自分の車を自分でやってるみたいに見えるから工賃はタダなんだろうね
フェンダーのインナーを自作とかやりたいわ
定年になったら田舎に引っ越していじりながらYouTubeにアップして小遣い稼ぎするのが夢だ って言うかリトナ自体の弾数がってのがね。
下手すると22Bより少ないんじゃね？w 同じような工数ならアスティとエボから22B作って欲しい >>237
アスティEVOなら
フロントとウィングがEVO 4
中身普通のアスティは実在した
日本でもGC全盛期にGC1ベースで
WRX作ったショップ在ったやろ >>238
違うんだなアスティWRカー的なのが見たいんだな 北米は若い女性層に２ドアクーペの需要があったという話 リヤシートの中央表皮を模様替えしたいと思ってます。
・目的は見た目を変えることが一番。
・リヤにはめったに人は乗せない。
・ただ、たまに乗せた時に剥がれて(布の端)しまうのは困る。
こんな条件なのであまり強度も要らないと思い、薄手のスエード生地を今の表皮の上に接着してしまおうかと。
使う糊は、3Mの99か111、ボンドG17あたりを考えてますが大丈夫でしょうか。
生地の縫製をばらして縫い直せばいいのですが、ミシンも腕もないもので。
やめといた方がいいのかなあ。
アドバイスをいただければありがたいです。 自分もリアシートの中央を赤にしようと思って、貼れる布のスエードタイプを買ったが
どうも粘着力が弱そうなので、結局無難に赤黒ツートンのシートカバーをつける事にした
染めQを使うことも考えたが、上手くいくか分からないし、廻りのブルー生地を生かしたいから
中央だけ変えたかったが、復元する事も考えてカバーで妥協した 243ですけど、今日シートを外して表皮をめくってみました。
表皮とスポンジとは接着されているとばかり思っていましたが、接着されていないんですね。
簡単に表皮だけになりました。
これなら縫い込めそうです。(のんびり手縫いですけど。) >>245
単に経年劣化で剥がれやすくなってただけでは？
何にしても綺麗に剥がれたのは良かった >>246
名車再生ではスプレーボンドつけてから貼り付けてますね Ｇ型234,000km車検行ってきた
自賠責が値下げされてて５万９千円弱で済んだ
今は車検証のＱＲコード読ませるとプリンタから検査票と申請書と重量税納付書に
ほとんど記入済みで印刷されて出て来るのね なんか前にもみたことがあるな
定期的に上がってるような
軽トラって輸出してたんだね リアスピーカーをパイオニアの6,000円のに替えた者です。
スピーカーが馴染んできたのが、低音が超絶効いて大満足です。
高音が少し弱いのでトゥイーター別の物に変えても良いかなと思い出しました。
とにかくバリバリの頃に比べたら雲泥の差ですわ。 上の方に書いていますが、C型は純正アゼストでブラケット付きだったのでそのまま使っています。 そうなんだ、純正でアゼストつきのやつなんかあったんだ。
俺もカロの安いやつ使ってるけどリアはいい音するよね。 セダンはリヤトレイにスピーカー設置できるから羨ましいね。
ワゴンだとリヤドアに12㎝だから、ないよりましな程度しか鳴らない。 その代わりセダンはリアの交換難易度高い上に
ブラケットは基本自作コースと言う罠があるけど… みんなは錆びたボルトはどうしてる？
ステンボルトはガルバニック腐食が起きるというし、ホムセンのボルトのメッキは弱くてすぐに錆びだすらしいし
錆落としして缶スプレーで自家塗装してるの？それとも純正ボルトを購入するのか？
給油口の蓋を止めるボルトが錆錆になってたのでステンボルトに変えて1年経つけど、外して見ても
ボディに錆は発生してないが、本当にガルバニック腐食は起こるのか？ 俺も錆びやすいボルトナットはステンレスに変えている。
特に排気管回りや水がかかる場所、熱や水による鉄の腐食の方が怖い。
電食で鉄の方がボロボロになったことはないな。 >>257
使えそうなボルトナットの場合はブラストして自分で亜鉛メッキしてる。
ステンはメリットが1つも無いのでもちろん使わない。 クラッチペダルのキコキコ音はペダルのとこに注油してもなおらない？
グリスのほうがいいんだろうけど556やシリコンスプレーでもいいかな。 >>260
マスタシリンダのヒンジ
金属疲労で折れるとクラッチペダルが戻らなくなって自走不能 >>257
普通にホームセンターとかの鉄ボルト使う
錆やすそうな所とかはメッキの上とかからシャシブラ吹いたりしてる ローバル教なので何かと塗って錆びさせないようにしてる。
ネジ部はシリコンかテフロン系のグリスを塗ってから締めるようにしている。 クラッチの音はペダルじゃなくペダルレバーの付け根のピンが原因なので
注油するならそこ HIDのバラスト等をビニール袋にくるんでいたんだが、袋に穴が空いていて水が溜まっており
汚れ防止で袋に入れていたのが仇になった
この際、余計なものがないLEDに変えようかと思い、予算的に中華製を考えているんだが
明るさや耐久性など、お手ごろ価格でお勧めの商品ある？
できるだけ明るい方がいい LEDはバラストの無いものを何個も試したけどカットラインが出なくて車検通らないものばっかりだった
ただ、明るさについて言うならどれもハロゲンより明るかった
カットラインが出ないのと関係するのかわからないけどハイにした時にあんまり意味が無いぐらい変化が無かった
A～C、D～E、F～Gでレンズの形が違うからそれにもよるのかな
ちなみにうちのはG型
IPFのが評判が良さそうだけど値段が高いので躊躇してる
うちの車のライトユニットがダメなのかなあ？ 普段はヤフオクの激安LEDでどうせ抜き差しするだけだし車検時だけハロゲンにしてる
ハロゲンよりは明るいけど耐久性は微妙
当たり外れ大きいし平均2年かな
それでも安いから使ってる >>267
G型だけどIPFのはカットラインも綺麗に出て良いよ
最初に付けたLEDもIPFので、夜間の点灯時間にもよるけど右側が４年ぐらいで逝った
今の型は右側が目いっぱい下に調整して適正範囲内だけど、見直しても取り付けは間違っていないはず… ＩＰＦの極黄（144HLB2） 使用中＠Ｇ型
デラでの車検は通ったので、配光は問題ないのかと。
明るさは黄色なんで・・・あと、お値段も・・・ 上で出てたステンボルトだけど、エンジンルーム等で使う場合は
ねじ部にグリス等を塗っておけばガルバニック腐食を防げるのかな？ 整備士やってた身からするとステンボルトはどうしても使って欲しいって顧客に
頼まれない限り使わないな
後で絶対苦労するし 直接金属に触れさせ無ければ良いから塗装してれば問題ないんじゃね？
知らんけど 塗膜なん捩じ込む時に剥離するし
ねじ山同士が金属接触してない時点で
締まって無いから問題外 そんな事言い出したらアルミボンネットとボディと接してたりするしそこまで神経質にならなくても良いのでは？と思ったりする
もしかして異種金属による錆は電気的なものだからバッテリー繋いでボディに電気流してるのは防錆的な観点では意味がったりするの？ >>278
ガルバニック腐食には二種の金属の他に水が必要だから、水がすぐに飛んでしまう
場所には関係ないし、濡れるたびにエアーで水滴を全部飛ばしておけば心配する
ことはない。 >>280
いや、金属１と金属２の間にたまった水で電池状態になるから起こるのであって・・
wikiでも見て >>278
気にする人は気にするし、気にしない人は気にしないのがステンボルトや電蝕。 仮にBCのボルトがあったとして電食って起こすものだろうか？ wikiをさらっと見た感じでは間にゴムを挟んで絶縁するとかすぐに乾かせるなら平気っぽいね >>284
そこまでしてステンボルトを使いたいって、もしかして馬鹿なのか？ >>285
俺はwikiを読んでみた感想を書いただけだよ 工場の中で機械で使ってるボルトナットが駄目になった時に手元にあった適当なSSナットとSUSボルト使って締めたりしてたけど特に問題が起きた事はなかったな
まあ屋内だししょっちゅう油も使うしで錆びる要素はあんまり無かったけど
どうしても気になるなら焼付とかじり留め防止用のペースト剤でも塗っとけば良いんじゃね？塗った後汚いけどそれなりに持つよ 俺はステン使う派だが、ステン使ってそんなに酷い目にあってる人間がいるのか。
俺の経験では酷い目にあってはいないが。 強度的にはステンのメリット無いし、腐る恐れもあるので人に勧めるものではない SUS同士だとカジったりするから用途は選ぶわな
SS使って亜鉛でも塗っときゃいいじゃん
ローバルとかホムセンでも手に入る時代だし >>290
すみません
亜鉛を塗るってどうやるんですか？ ローバルって言う亜鉛の塗料を塗ったらいいよ
ちょっと高いけどスプレーでも刷毛塗り用でも選べる
サビ落とししなくても直に塗れると書いてあるし、塗膜が強いから耐久性もいいよ >>288
エンジンルームでも使ってる？
ラジエーター前のボルト類が、水が当たるからか、すぐに錆びてくるので
問題なければステンボルトにしたいんだが 海外だとウォッシャータンクを止めるボルトを、おそらくナンバーを止めるであろう
カラーボルトにしてる車両を良く見かける
外側が色々なカラーで内側がステンレスの2分割になってるが、ボディとの接触面はステンなので
ガルバニック腐食が起きるなら、 ボディが錆でやられる車が多数でるはずだよね
https://item.rakuten.co.jp/queenscity/numberbolt-50/ ウォッシャータンクのボルトは普通に固着して折れるからな クラッチペダル確認したらクレビスピン辺りからべダルにかけてオイル状のものが付いてたんだけどこれが普通なの？
それともなんか漏れてる？ >>296
グリスならわかるけど液体でしょ？
乾いてないの？ 亜鉛つかうのは
亜鉛が鉄より酸化しやすく
亜鉛が酸化する事で微弱な電化が発生して
鉄の酸化を防ぐから
亜鉛が酸化し切ったら鉄も錆びるよ
昔酸化防止に
常時車体に微弱な電流流す装置在ったんやが
最近は聞かんな >>299
このシールの耐用年数は２０年って書いてあるよ 最も錆びやすいのはエキマニ周りのボルトナットなんだけど。
高熱になる部分に亜鉛塗料は使えるのか？ エキゾーストパイプ側の折れたハンガーを溶接修理したついでに、
中間パイプ以降にジンクスプレー吹いてみた。
200℃までの耐熱温度の商品が大体みたいだったような。
エキマニ周りは無理かも。
今のところ、3ヶ月4000Km経過で剥がれてないので、効果を期待して経過観察中。
錆残っている部分は早々に浮いて剥がれて来そうな気はするが。 SUSは熱でかじって固着するのと、硬くて撤去しにくいので場所次第で使ってま >>298
埃と混じって全体に付着してる。グリスが液化して埃がついてるだけかな？
取り合えずパーツクリーナーで落としとこ。 そのピンからエンジン側には汚れや液体付いていませんか？
クラッチフルード減っていませんか？
違うと思うけど、一応チェックしてください。 ふつうにグリスだと思うで
うちのもキコキコ気になってメンテしたときに同じ感じだった
フルード減ってないなら気にしなくてもいいと思う 廃刊になったインプレッサマガジンの20号位（2003年）まで読み返すとOHや各部分解の手順が載っていて今だからこそ読みごたえがある。
1冊まるごとGC8 情報ばかり。
各号に愛車自慢に載っているオーナー達はどの位残っているのか‥‥。
この板にいるのかな? 後期の運転席右下に4つのパネルがあるけど、インタークーラーウォータースプレーの
マニュアルとオート、フォグランプの3つは分かったけど、後のひとつは何？ >>308
ワイパーディアイサーじゃね？
回線図に回路は載ってるし。(輸出用？) 左後部から右折時にガーッとデカイ音が発生
なんで？ ４輪ウマで上げてクラッチゆっくりつないでハブの音を聞いてみよう >>313
リアは対向2ポットじゃなければノックバックもないしハブの不良はわかりにくいんよね
ジャー、みたいな音でアクセルと同調なし
速度同調あれば交換履歴なければハブベアリング変えるのがいいと思う ハブの中でいいのかな？
ブレーキダストか溜まって固形化してノイズを出していたことがあった
車検の時にディーラーで診てもらったのだが、対応後は次回はやりませんよとキレられた
よほど手間だったのかもしれないが、一般人では対処できないよ >>318
どうやったらハブ内にダストたまるかな？
遠心力で外に行きそうだが >>319
外からじゃなくて中のベアリングなんかの摩耗とか？ 固形化したダストがベアリングの磨耗紛だったらベアリング球自体が無くなってそうだな >>317
片押しだとノックバックは出ないってこと？
ノックバックは、片押しでも対向でも出るような気がするんだけど。 対向キャリパーなら完全に固定されてるけど
片押しキャリパーだと少々回転に振れ出ても
キャリパー自体が振れに沿って動いちゃうから
分かりにくいのと
対向と片押しじゃ
リア側へのブレーキ圧の配分が異なり
片押しは対向に比べて弱い そもそもgcのハブベアリングのベアリングは球じゃないからね
ニードルベアリング >>319
自分でばらしたらわかるけど、内側のベアリング磨耗粉だと思う
ハブも痩せるしね
ベアリングが組まれたときのグリスしか潤滑もないししょうがないと思う
消耗品だよ
>>318
一般人だけどハブベアリングぐらい変えるよｗ
さておき、あんなとこ清掃だけって不可でしょ。ハブ抜かないと見えないし、抜くとベアリング交換必須だもの。
大変だからでなく整備解説書にも禁止事項なのをやることになったからキレたんじゃないかな 車検でハブベアリングにグリスアップするやろ
ディーラーじゃそうやったから
20万km目前やが無交換で異音もガタも無いで グリスアップできる構造になってないよ
ゴーゴー鳴り始めたらベアリング交換 整備解説書を確認したら、出来ないわけではないんだな
勘違いしてた
ベアリング外輪を外さなければ再利用出来るみたい
でも、オイルシールは再利用不可だからハブから内輪は外すわけで、そこまでしてベアリング交換しないほうが普通じゃないわな >>325
テーパーローラーな。
ハブベアリング自分で交換した事ないだろ？ プレスなしでやった
二度とやりたくない作業ではある >>332
固着していてアウターレースが抜けなかったり、ABSのトーンリング割ったり、ハブ自体が歪んだり痩せていたりと
個人でやるならプレスが有っても予備ナックル確保しないと厳しい作業ではあるね。
自分は面倒だったのでフロントはBPハブ化してしまったよ。 異音やらノックバック出てるとたいていハブもダメだよなー G型はフロントのハブナックルがGD系と共通なので程度のいいものと丸ごと交換した 以前ハンドル切ったらガタガタなってセンターデフ不良でミッションにも不具合でたから6速化したんだけど、またガタガタ鳴り出した。
センターデフっぽいなぁ。また出費がかさむ・・・ >>336
切れ不良なんかね？
バラして清掃で復調とか聞きかじるし、やってみたら？ DCCDロックしてるだけなのにショップにカモられてるオチ まだ店には見せてないしDCCDは付いてない年式的に結構出てきてる故障じゃないのか？
まあ2回もなるやつもめずらしいかｗ >>338
決めつけは良くない
が、
状況的にセンターデフがロックしてる感じ
その程度でミッションに不具合？
カモられてるといわれてもしょうがないかもなー
今、6速化いくらするんだろ
gdb前期のミッションですらテニハイリニククなってるんじゃないの？ 以前センターデフのビスカス逝ったが
走行後の車庫入等でバキバキ鳴る程度やった
ミッション逝ったのはまた別の話やろ
時期的に重なっただけかと 341の言う通りだよ、ミッションは別問題だし中割ってもらってその料金もおそらく請求されてないので良心的なショップだと思ってる。
こういう車に何年も乗っててかもられるほどあほじゃないわ。 別に342がそうとは言わんがそういう奴ほどカモられやすいから皆気をつけよう
こういう車に何年も乗ってるが未だにエンジンどころか車高調すら自分で変えれないような奴が周りにいるし
まあデビューから30年になろうとしてるわけだし新車から乗り続けてる人からしたらほぼ出尽くしたトラブルばかりだろう GC8を中古で買ったんですが、左ウィンカー出したときだけエアコンと内気のインジケーターがウィンカーに合わせて点滅します。
（ウィンカーが点灯したとき、イルミが暗くなります）
ハザードも左ウィンカーが点灯するので症状が出ます。右ウィンカーでは症状は出ません。
スモールをオンにすると点滅は無くなるため、アースが原因かと思ってリアのウィンカーバルブのアースを直に取りましたが改善しませんでした。
ウィンカーバルブを外して電圧計ると、スモールオンにすると12V流れてますが、通常のバルブだと点灯しません。
LEDバルブを付けるとスモールオンで常時点灯します（左3灯）
左ウィンカーをオンにするとイルミラインの電圧がウィンカーに合わせて変動してました。
配線をたどったんですが、ウィンカーポジションとかも見つけられず、
ステアリング周りやメータ裏、ハザードスイッチ裏とエアコン、オーディオ等も調べましたが原因がわかりませんでした。
何か他に考えられることありましたら、些細なことでも構いませんので教えてください。
よろしくお願いします。 >>345
ありがとうございます。
ただ、バッテリーは新品にしたばかりです。 >>343
自分で足回り交換してるとか
あまり風潮しない方がええぞ
馬鹿が「俺のも替えてくれ[格安で！]」と言ってくるのに
このCASIOミニを賭けよう >>344
スモールをオンにすると点滅がなくなる
→スモールオンで左ウィンカーだしても異常なし
ウィンカーバルブを外して電圧測る
→左ウィンカー出しながらイルミ電圧を測定
ってこと？
ちらほら文章がわかりにくくてアイデア出しづらい
左ウインカーバルブ外して、ウィンカー出したとき、イルミ電圧の変動はあるんかな？ >>344
バルブ外しても不具合出るならリレーからバルブまでに絶縁不良があるはず
リレー変えてもダメなら地道にしらべるしかないな 回答ありがとうございます。
>>348
わかりにくくてすみません。
スモールオンだと左ウィンカーだしても点滅はしません。
ただ、電圧変動は起きてます。
違うかもしれませんが、電圧変動が小さいか電流が少ないため、スモールオンでイルミの数が増えると他に吸収されて反応なくなるんだと思います。
エアコン、内気のインジケーターはスモールオフでも点灯するうえにLEDなので反応しやすいんだと思います。
左ウィンカー出しながらではなく、全バルブ外してイルミオンにするとウィンカーラインに電圧がかかります。
ただ、こちらも電圧がかかってはいますが通常バルブを繋いでも点灯はしません。LEDバルブを繋ぐと光ります。
左ウィンカー全バルブ外して左ウィンカー出してもイルミ電圧の変動はありした。
>>349
左の全バルブ外しても不具合でました。ハザードスイッチ外して、左ウィンカーラインに直接12Vかけても、イルミ連動に電圧変化あります。
（ラインに12Vかけると、インジケーターが暗くなります）
リレーも換えたのですが、ダメでした。
追える配線は追ってみたのですが、これ以上調べ方がわからなくて・・・
何か良い案があれば教えてください。
配線図が無いためテスターで調べただけですが、紫のラインってイルミであってますか？
スモールオンで電圧がかかっていたので・・・
エアコンのインジケーターはエンジンかかるとつくのでイルミとは別？？
よろしくお願いします。 >>350
何型ですか？F,Gなら電気配線図持ってるのでアップすることできますよ >>350
バッテリー新品ならオルタネータじゃない？ 昔他社の車で
レギュレータの不良で
充電不足気味のトラブルに会った
エンジン回ってる時の電圧は大丈夫？ >>353
ありがとうございます。
オルタは死にかけてたので交換したばかりです。 >>354
ありがとうございます。
エンジンかけたら14V付近なので、大丈夫だと思います。 点滅というのは完全に消灯するのか？
この時期の車は、ウインカー付けると点滅するのが当たり前なので、単に暗くなるだけなら
正常だぞ >>355
電球じゃないけどエアコン不調でヤフオクでリビルドコンプレッサ買ったら2回も不調で結局保証を考えてディーラーでリビルド買ったよ
オルタネータって新品？ >>357
確かにフィラメント球は点滅に合わせて暗くなるよね
ウィンカーをLEDに交換したらほぼわからなくなった ありがとうございます。
>>357
>>359
右ウィンカーでも暗くなるならその通りですが、症状は左のみです。
また、スモールオンで左ウィンカーに電圧かかります。
LEDバルブに換えたかったのですが、スモールオンで左のみ常時点灯となってしまいます。
右は正常に作動します。
>>358
ディーラーでリビルド品に交換して貰いました。 >>357
完全には消灯しませんが、ほぼ消えてます。 DCCDをいつもフリーにして走ってるんだけど、あれってたまに効かせて走らないとデフ自体の調子悪くなったりする？ デフ自体はそうそう壊れんやろ
逝くなら電気系や電磁クラッチ周り
普段フリーでいざと言う時駄目でしたぁ！
にならん程度に点検兼ねて時々ロックしたら？ >>362
ありがとうございます、助かります。
頑張って勉強してみます。
申し訳ありませんが、M/B、F/Bヒューズの違いとNo,の意味するところを教えていただけないでしょうか。
また、FB-27、FB-28接続と言うのは27と28がそのままつながってるという理解でよろしいでしょうか。
それとも間に直流電源回路という別の回路があるということでしょうか。
配線からするとそのままつながってると理解して問題ないように思いますが・・・ >>350
361の回路図だとBGとLqWの対地抵抗を測ってみて
BGの方が妙に低いんじゃない？
そうだとするとどこで地落してるのか探さないとだね >>366
抵抗値計ってみましたが左右の値は同じでした。 >>365
すまない、電気配線図を持ってるだけで中身は詳しくないのよ
MBとFBはMBがエンジンルーム内のヒューズ、FBが運転席右足奥のヒューズの事らしい
番号は写真を参考にして
https://i.imgur.com/Uhp4Uzy.jpg >>367
これがホントならもうわかんねーな
修理工場持って行った方がいいと思う
対地抵抗、の意味はわかるよね？
当然バルブ外して測ったよね？ 回答ありがとうございます。
長文で申し訳ないです。
>>370
バルブは外して測定しました。
ネットで色々調べたんですが、この系統の修理はディーラー等に持って行っても原因不明と言われて終わりと書かれてました。
>>368
ホントたすかります。
提供いただいた配線図のおかげで理由が一つ分かりました。
左ウィンカーを出した時にエアコンのインジケーター（パイロットランプ）が点滅
↓
電圧不足×
減光回路がオン〇
イルミと左ウィンカーが連動しているため、ウィンカー出した時に減光回路が働いて点滅していると思われます。これならイルミオンでは点滅の症状が出ないことも説明がつきます。
昼間に作業していたので、ほぼ消えてるように見えました、すみません。>357
厚かましくて申し訳ありませんが、減光制御回路（AT)とコネクタ位置の図も見せていただけないでしょうか。
元凶となるイルミとウィンカーがどこで繋がっているのかは不明なままですが、
配線図を元にイルミとウィンカー間の抵抗値をコネクタ外しながら調べてみようと思います。
この車、死んだセキュリティが一部配線されたままになっていたり、ところどころにエレクトロタップの痕があったので、
純正戻しに失敗した状態で売られて、まだ何らかの機器が繋がっているのかもしれません。
短絡だと、ウィンカーだすと全てのイルミが点滅しますし、イルミオンで左ウィンカーが常時点灯することになると思うので、
ある程度の抵抗値を持った物がラインを跨いでる？可能性があると思っています。
イルミとウィンカーの両方から配線するような機器って何かありますか？
ご存知の方、純正でも社外でも構いませんのでご意見ください。
よろしくお願いします。 EJ20G
オープンデッキとクローズドデッキの違いは外観でわかる？ >>371
一時期流行ったウィンカーポジンション点灯ユニットなら両方配線しますね。
しかもその場合はダブルの球に交換する場合もあるので電球フィラメントの劣化で短絡します。
たぶん違う原因だろうけど。 エレクトロタップが複数つかわれてるなら、単に電装系の部品電源をウインカー等から取ってるだけだろう
だから配線を辿って、純正線から後付け分岐してる線があるかを見るのが手っ取り早いのでは
通常はハンドル下のインパネ裏、エアコン周りのパネル裏、シフト周りのインパネ裏だが
ピラーメーター関係や助手席下パネル裏等も見てみたらいいのでは ありがとうございます。
>>373
調べた範囲では見つかりませんでした。
>>374
配線をたどっていったのですが、それらしき物は未だに見つけられていません。
ハンドル下を探して唯一見つかったのが死んだセキュリティの配線でした（撤去しても改善せず）
ただ、セキュリティは純正配線に見えるようにカモフラージュされていたので、残骸の見落としがあるかもしれません。
エアコン裏、シフト周り、ピラー、メーター裏、助手席下なども調べました・・・
タップが付いてた形跡はあるのですが、全て外されていて見た限りはノーマル状態です。
>>375
ピラーメーターついてません。
いただいた配線図を元に、週末もう一度確認してみます。
他にも何かアドバイスなどありましたら、よろしくお願いします。
可能性の高い物がわかれば、その付近を重点的に探しやすいので・・・ >>376
だんだん絞れてきたね
こういうの楽しいわ
オーナーさんは大変だろうけど
371の
ウィンカーの動作したとき、減光回路が働いてる
イルミオンでウィンカー点灯
から
ケーブルBGとイルミ回路の+が繋がっちゃってるのかなー
メーターまわりがなんか怪しい気がするのでメーターにいってるコネクタからイルミのv、YLを順に外して調べるとかはどうかな？ コネクタi27とか
メータ周りとかなーんかあやしい
逆にメーター周りにいってるBGを外してみるってのもありかな >>377
励まし、ありがとうございます。
色々聞いてる身としては、そう言って貰えると助かります。
自分で調べられる限りは調べ尽くして、結局わからず諦めてたんですが、
色々検索しているうちにココのスレに辿り着いたので質問させてもらいました。
思ってた以上に返信もらえて嬉しいです。
>>378
i27は試したんですが、ダメでした。
メーター周りためしてみます。
それにしてもGC8って何であんなにメーター外しにくいんでしょうか・・・
どこのサイト見ても、外し方→力一杯引っ張りましょう！って書いてますよね。 >>379
凄いなあ
自分ならディーラーに丸投げしちゃうわ
応援してる頑張って タップが付いてる痕跡があるなら漏電してるとかは？
メーター外しは、３つのカプラーを外すのに、いつもてこずるんだが
いい方法はあるかな？
メーター本体を引き抜くのは、思い切り引っ張るのではなく、知恵の輪みたいに角度を調節すると
干渉することなく抜ける
具体的には、車体中央側を手前に、ドア側を奥にするように斜めにして角度を上下に調節すると
するっと抜ける向きがある >>371
ほしいところはこれかな？
減光回路ってのはメーターに内蔵されてる回路みたいで、電気配線図には載ってませんでした
https://i.imgur.com/NYNQEaW.jpg ありがとうございます。
>>380
メジャートラブルならディーラーにお願いするのですが・・・
無事報告できるように頑張ります！
>>381
具体的な説明ありがとうございます。
縦に回転させて下からまっすぐ抜いてました、道理で抜けないわけです。
次外すときは試してみます。
それにしても、あのカプラ、切断したくなるぐらい外しにくいですよね。
余りに外れず投げ捨ててやろうかと思いました。
もう少しハーネスが長いだけでも外しやすいんですが・・・
>>382
上置きだからはずしやすいんじゃないんですか？？
>383
と言うことは減光回路はメーター外せばキャンセルできそうですね。
欲しい配線図ですが、車全体のコネクターの位置を示したようなページ無いでしょうか。
と言うのも、場所特定のために出来るだけコネクターを切って抵抗値を調べようと思うので
各コネクターの位置が分かると助かります。
ご好意に甘えて申し訳ないですが、よろしくお願いします。 トランク灯のカプラを外すんでもムカついた自分にはメーター外しとか無理だろうな >>386
ありがとうございます！！
頑張ります！ 配線図等の書物の直接アップロードはやめといた方が良いのでは
下手したら懲役じゃなかったっけ？ >>389
ご指摘ありがとうございます。
そこまで考えが回ってませんでした。
ここって削除依頼って可能なんでしょうか？
>>386
ご迷惑をおかけしてしまいました、申し訳ありません。 1冊まるまるpdfにしてアップロードしたわけじゃあるまいし、中の一部程度なら大丈夫だろ
この車種ではないが、ネット探せばほかにもいくらでも落ちてるし そりゃ大丈夫だろうけど著作者から万が一があってもこちらは文句言えない事をしてるからね
Twitterにいるインプレッサ乗りのキッズ達と違ってここは大人の集まりだろうし一応はね… 配線図等の書物て何だよ？
整備書の参考画像が違法になるわけないだろ
お前は何を言っているんだ 整備書に著作者て何だよ？
このスレで、こんなおかしな突っ込みは初めてだ 免許も持ってない馬鹿が、金魚バルブの有効性も理解できないとか
整備書の参考画像を上げるなとか
NAインプ乗りを罵倒しまくるとか
馬鹿はワクチンでも打って、さっさと死ね スバルの著作物だから著作権法の対象ではあるだろ、ただ営利目的でもないし過度に気にすることではないのは確かだけど
金魚だの何だのおかしなこと言ってるのはあんただけだよ病院行きな >>396
このスレでおかしな事を何度も書き込んでる代表的な事例を挙げたにすぎない
整備書は取り付け等の参考にするための物であって、著作権がどうとか
おかしな事を言ってるお前は、さっさと死ね NAインプを馬鹿にした？
そんな事在ったか？
昔SRXは保険料がWRXなみでかわいそうとか
出たが悪口なのか？ スバルディーラー行けばタダで見せてくれたりコピーくれるようなものなのにさっきから何か大げさじゃない？ >>398
NAインプ乗りが質問するたびに、向こうのスレに行けとかいう馬鹿が沸いてるだろ
まず間違いなくGC8に乗ってない奴 HIDが片方壊れたので初めてLEDヘッドライト付けてみたけど
明るさが11000ルーメンと言う割に、明るさは高効率ハロゲン並みだな
6000ケルビンだけど色は乳白色という感じで、透明感もHIDの方があるし
光り方がハロゲンのよう
3000円の中華だし、尼での評価は高く3年保証が付いてて壊れたら交換してくれるしで
値段を考えれば、邪魔なバラストのないハロゲン同一タイプだから、そこはいいかな 光り方はLEDよりHIDの方が好みだが、バラストやらが邪魔なのが問題だ ヘッドライト横のコーナーレンズはT10だけどT16が使えるのを最近知った
ラリーで使うために余裕を持たせてあるかららしいが、T16バルブなら青色ハロゲンでも
かなり明るいんかな？ つーかワクチン打って死ねって、中華製偽物ならともかく打たない方が死ぬ確率高いだろw >>397
386の画像を見ると、禁複製・転載とある。
参考画像のアップはありがたいが、著作権侵害は筋違いではない。 >>408
お前は五毛か、馬鹿丸出しだな
ちなみに五毛とは、中国共産党のネット工作員で、ヤフコメやつべ等で世界各国の人々に
真実が伝わるのを妨害するのを生業とするコメント部隊 >>409
やれ何百人死んだなんてあんたら危険性を特に強調するけど世界で既に400万人""コロナで""死んでる現実から頑なに目を背けるのは何？
400万人だぞ？何万倍だよ？仮に体内で多少どうにかなったとしても死ぬことより悪いことなどあるわけないだろうが
何にしてもスレチなことだけは誰が見ても「真実」だから余所の板行ってやってくれ頼む >>410
コロナ死の大半はワクチン接種による死亡と判明
http://fledgedmorley.livedoor.blog/archives/9343972.html
世界でコロナ死者400万人とかｗｗ
お前は、tvの嘘報道を信じ込んでる馬鹿か五毛だな コロナ判定に使われているPCR検査は、空気中の関係ない菌にも反応するから
ウイルス判定には使ってはいけないと、PCRの製作者や多くの研究者も指摘していて
コロナ感染自体、嘘だと証明されている
パイナップルの汁にも反応してるのは、実験で証明されてる
にもかかわらず、どうやって400万人のコロナ死者が生まれたんだｗｗｗｗ
いつどこで、どの国で400万人も死んだんだよ？
アホカお前は こんなスレにも五毛が沸くのか
それともただの池沼か 荒らしに構う奴も荒らし
暫く前にGCの話題振っといて後半突然政府批判とかしだした奴いたろ
またアレが来てるだけだからとっととNG入れる方が建設的 400万人がコロナで死んだとか言ってる奴は、上でワクチンというワードをAIで自動判定した
五毛が書き込んできたと予想
>>414
お前が言ってる奴は、ワクチン打つと言ってる奴がオフ会に行くと言ってたから
ワクチン接種者の呼気から未接種者にウイルス感染する事実を教えただけだぞ
それをNGとか、お前が五毛じゃなければ、コロナの真実をまったく知らない奴だな ver5のクーペだけど2ドアは珍しいからか、200万を即金で出すから売ってくれと言ってきた
何でもドバイのお客に売るという
ドバイは金持ちが多いから、200で買って500以上で売るんだろうなと予想した
断ったけど、中東人なので盗まれないか心配だ つべで車関係の動画見てると、コメント欄でスポーツカーが盗まれた話がやたらと出てくるんだよな 知り合いにVer.6の素STiを新車で買って2万km代で保管してる人がいる
売ったらいくらになるんだろうか… >>420
あと、20年くらいしたら面白いことにはなりそうだが、まだ大したことなかろ >>420
色、オプションにも寄るだろうけど買い取りで300～350ってところじゃない？
フルノーマルなら400くらいいくかも
上にはSti6RALtd、Sti6RLtd、S201、22Bがいるしね >>421 >>422
まぁそんなもんだよな
いい年したおじさんだから、そのうち手放すとき譲ってもらえるよう今から繋がり作って待つわ笑 活気があるなと思いつつスレ見たら予想通りの展開でワロタ コーナーレンズを、バックランプ用の t16バルブに変えた人おる？ 86後期トレノのは効果があったようだけど、GCのは照度上げても効果なさそうだけどな
対向車の迷惑にならないのだろうか FRPトランクでそれなりの走りをした事のある方
純正のF/G型STiの大型ウイングを取り付ける場合トランクに補強は入れた？
錆対策でのFRPトランクだけどお金もかかるしせっかくの軽量トランクだから可能なら補強無しで行きたいなぁと >>428
軽量トランクは使ったことないけど200キロ以上だと純正ウイングでも結構効いてるし、壊れそう
ミニサーキットとか峠くらいなら問題ないとは思うが自己責任でね FRPにウイングはやめた方がいいよ
高速域でリアにトラクションが掛かっている状態から、ウイングのベースとなるトランクが撓んで、結果リヤこトラクションが突然抜ける
死ぬよ 左ウィンカーでイルミが点滅してた件ですが、本日解決しました。
配線図を元にコネクタを切って調べていったところ、イルミ付きのリアスピーカーにたどり着きました。
イルミ付きのスピーカーなんてあったんですね・・・
トラブルの原因は配線ミスによる物で、恐らくは前オーナーが新車購入後にスピーカーを取り付けたときから起きてたんだと思います。
イルミオフ時の左ウィンカーでエアコンのパイロットランプが点滅する以外は全く異常が無かったので、気づかなかったのかもしれません。
わたしも気づかなかったので。
皆さんのおかげで無事に解決することが出来ました。
特に配線図が無かったら永遠に解決できなかったと思います。
色々とありがとうございました。 FRPトランクにするなら中期用のウイングかWRX用のウイングにするのが無難って感じですかね
大型ウイングより軽くなるし大きなサーキット走るわけではないならその方が良いかも… 軽くするならリアよりフロントだろうけど、後期はリアハッチがアルミだから錆びない FRPなら補強しても後期アルミトランクと大して変わらんのじゃないかな
アルミトランクは指1本で開閉できるくらい軽いから、耐久性も考えると
補強した方がいいだろう
補強するなら自分でやるのか？方法はどうするの？ >>437
え？ｇ型新車から乗ってるけど今更知ったｗ
リアトランクアルミだったんか
ボンネットは知ってたけど、普段使いで重みを感じれないから気付かなかったなー
知ったかぶりではないよね ウィンカーレバーの文字が消えかかってるんだが
GCに流用できる他車種を全て教えてくれる？ うちのｆ-STIも磁石ステッカー貼ってる(熊本地震支援） Ḡ型だけど少なくともノーマルのトランクはアルミじゃない
ボンネットはアルミ 437でリアハッチと言ってるからGFの話なんだろう >>438
後期アルミトランク…？
品番教えて買うわ >>434
イルミ(＋)ライン→スピーカーイルミ→左ウィンカー(＋)ラインです。 >>445
GFでも聞かんぞ
純正アルミリアゲート >>448
なぜスピーカーからウィンカーに繋いでるのかが分からん配線だ
半年放置してたらインジェクターが詰まってエンジンが掛からん
半年前にインジェクター外してパーツクリーナーで清掃したんだが、これどうにかならんのか？
呉のインジェクタークリーナーをガソリンタンクに入れて、50kぐらい走行してから止めておいたんだけど >>450
スピーカーの配線では無く、スピーカーに内蔵されてるイルミネーションの配線です。
上手くボディーアース取る場所が無かったのかは分かりませんが、アース線に繋ごうとして、
誤ってウィンカーのプラス線に繋いだのでは無いかと思います。
ホント意味不明ですよね。 >>446
細かい事だけど、左ハンドルだから輸出仕様2.5LターボのGDFだな nismoインジェクターが流用できるそうだけど、550ccならコンピューターそのままでも問題ない？
750㏄だとさすがにセッティング取らないと無理？ >>453
容量は近くても無効噴射時間が全然違うから、セッティング無しで流用はやめたほうがよろしいかと インジェクターの素朴な疑問だけど、容量て単に最大噴射量じゃないの？
コンピューターから同じ信号で、インジェクター変えたら噴射量変わりそうだけど
変わらない奴があればいいという訳？ 最近昔のスポーツカーの盗難が多いらしいから、自分にしか分からないスイッチとか付けたいと思うんだけど、
この時期の車ってどういう風に盗まれるんだろう？
直結みたいなかんじなのか、レッカーはうちの駐車場じゃむりそうだけど。 イモビも無いしリレーアタックも無意味やから
昔ながらのキーシリンダーにドライバーとか
映画でよくやるﾊﾞﾁﾊﾞﾁとか？
バッテリーケーブルのキルスイッチを
一目じゃ分からない所で良くね？
&
見やすい所のそれっぽいスイッチ入れたら警報鳴るとか
どうせならロボコップ見たく
自動車泥は電気椅子にしたい 普通にハンドルロックとかの物理系をとにかくいっぱいつける事が1番だろ
鍵を持つ自分ですらめんどくさく思えるくらいにやれば盗まれる確率はかなり下がるし見た目にもめんどくさそうだからそもそも狙われる事も無いだろ 解除に手間がかかることは避けたいからね。効果的なのはわかるんだけど。
イグニッションの配線にキルスイッチつければ直結とか防げるかなと思ってね誰か似たようなことやってないかなと聞いてみた。後は時計とかリセットされるようなことはしたくないしね。 何しとんねんの人のFDは見つかったみたいね
ニュース出てた 自動車泥の刑罰が弛い&真剣に探さないから
後を絶たないんだよ
待ち伏せ取り締まりなん後回しして
専従で捜査して捕まえて
顔氏名年齢趣味嗜好性癖全て報道して
沖ノ鳥島へ島流しすればええんや！ >>453
問題大有り。
>>455
というか、最大以外の噴射量が変わらないようにわざわざ狙って設計してもらえるモンではない。 ＦＤみつかってよかったな。
犯人も見つかるといいけど、窃盗犯にはＧＰＳ埋め込んで終身で行動監視したらええねん。 見つけるだけならiPhoneを車内に隠しておけば良い
探す でピンポイントで見つかる 何も調べもせずGDBのサスブチ込んだら、リアが爆上がりで鬼ポジキャンになっちまった。
どうしよう… >>466
今はAirTagという便利な物が発売されている ハンドルロックはハンドルごと外されるから意味がない
十字レンチさせばハンドルの代わりになる
それにハンドルロックの後が付いて、ステアリングが痛むんじゃないのか？
つべでレーシングドライバーの谷口が、GTRにハンドルロック付けてて、皮が剥がれたという動画があった >>469
もっと勉強したほうが良いよ
犯人がiPhoneを持ってたら
このAirTagの所有者はあなたの現在地を見ることができます
って通知が出る
持ってなくても一定時間過ぎると音が鳴る >>471
犯人にAirtagの有無がわかったからって、意味が全くないことはないと思うが。そんなこと言いだしたら、目に見えるセキュリティ対策はなんでも意味がないことになる。ま、実際効果があるかは被害に遭わないとわからないけどね。。。 >>467
それは純正？
私もワゴンにGDB車高調つけたが、極端に上がる事は無かったな。 >>467
ロワのボルト穴がショック本体から離れてるから、バネ変えて車高戻ったとしてもポジになるね。 >>474
テインのベイシスZの中古。
リアのアッパーマウントは新品のSTIのGC用に変えました。
レート4Kの200mmが高いのか沈み切らない感じ。
バネが遊ばないギリギリまで下げてもフェンダーの隙間は指2本半くらい。
せめてあと2cmくらい下げたい… GDB車高調はリアが上がるのではなく、フロントが下がりすぎるんだよ
ボルト穴までの距離が長くなってもアームの動きが変わるだけでポジにはならんだろ
むしろ下が伸びるんだからネガティブ方向になるだろ
フェンダーとの隙間指2本半から2センチも下げたら、下がり過ぎでドライブシャフトの付け根から
オイル漏れするんじゃないか 活かす場面も無くなったのに走行性能に全振りして
徒に寿命を削りながら釣り場と自宅の行き来に使われてる俺のGC8G4DD >>477
・ロアボールジョイントの位置
・アッパーの位置
を固定のままショックとナックルの距離を離すと、ナックルの傾きがどう変化するか
ナックル正面からの絵を描いて良ーーーく観察してみ。 兎とかテン乗り上げならある
あとインプじゃないけど熊とヒットした人知ってる 205/55R16は問題なく装着てきますか？
最近50の選択肢が少なくなっ来てるからね。 >>486
エアロスプラッシュ付きの車で冬場205/55R16のスタッドレス履いてたけど全く干渉しなかったんで大丈夫
ただ結構ギリギリだったから55が限界だろうね >>476
私も中古で購入した、zealファンクションの全長調整式をDIYで取り付けたがリヤは、指一本入るくらい迄下がりました。
因みにアッパーはGD用を加工して取付け、リヤのバネレートは8kです。 >>483
GDBオーリンズ付けたけどポジには、ならんかったぞ
キャンバー角はアッパーとロアの関係で決まる事が多いから、ロアが伸びればポジにはならん
それに全長調整式なら車高はいくらでも変化できるから参考にならんだろ H4Rという糞みたいなバルブ専用ライトで、いつもバルブの爪を一か所折り曲げて付けてたんだが
アマ発送で加工や破損ナシなら１カ月以内だと返品できると知って、この糞みたいなヘッドライト取付部分を
ようやく削ってやったわ
これで２０年越しの問題が解決した
これで普通のH4が、そのままつけれる、なんでスバルは、こんな糞仕様にしたんだろうか？
頭おかしいんじゃないかと昔から思ってたよ 12000ルーメンのLED買ったんだけど、35wの中華HIDより暗いな
ハイワッテージハロゲンよりは明るいけど、LEDが出てからずいぶん経つのに
まだ明るさではHIDに敵わないんだな H4RにしたのはRAというモデル的にあの時代に採用したのはしょうがないと思うよ 明るくしたけりゃ単に80wにすればいいだけだと思うが、H4Rにする意味はなに？ H4は60W
H4Rは80W と分けた規格にしようという動きがあったから >>486
50の選択肢少ないから205/45にしてる
僅かながら加速力が上がるはずだがニブい俺には体感は出来ない >>495
回答ありがとう
最低地上高は下げたくないしエアボリュームの点からも55がいいかなと。
ググったらショップで55装着してるとこもあったけど他のサイトでは攻めたら干渉したと
いうのもあってこちらの人たちの経験をきけたらなと。 GDロアアームで3度ネガキャンですが、最大切れ角付近で当たってる。
55タイヤはスタッドレス用なので駐車場だけ気をつけてるだけ。フルストロークとか試していないからわからない。 205－55で峠を走ったけど、特に干渉することは無かったから、当たるという人は車高が低すぎなんじゃないのか
それより、外径が大きくなることで加速が悪くなり、出足はもっさりするは、フルブーストになってからも
伸びが悪いはで、あまりの加速の悪さに耐えられず、1カ月で純正サイズに戻した 当たる当たらないは車高やホイールオフセットもそうだけど攻め方にもよるからなぁ
攻めてるつもりで全然攻めれてない人が当たらないと言ってももっと攻めれる人が乗ればごりごり干渉したりもするし… 中古車見てると結構10万キロ以下とかあるけどほんまかいな？
俺の20万越えだと販売価格200万てところか・・・ >486
7J+48で全く問題なし
ホイールハウス周りが限りなく同じなBD/BE/BG/BHレガシィがほぼ同じ外径でちょっと太い215/45R17を純正で履いてるから気にしなくていいと思う
サーキットだとコーナーでギアが合わないとか合うとかは起こるかもしれないけど、
街中を普通に走ってて違いがわかったらメーカーのかなり上手いテストドライバー並の感知能力持ってると自慢していいんじゃないかな GRBとかGDAとかのインタークーラー流用するのが定番みたいだけどダクト開口部はGCのままでコアのみ大型化しても効果はあるもんなの？
あとGRBのコアとかタービンの真上に来るから逆にインターヒーターになりそうな気もしないでもないんだが >>501
インチアップすると、加速がかったるくなるのら露骨に感じる >>500
うちのはVer5のTypeRで63,000kmだけど、勿体ないのであまり乗ってない。 >>500
一時通勤から遠出までフツーに使ってたけど
まだ6.5万キロのフルノーマルだなぁ
マフラーもホイールも変えてないw >>500
20万キロで200万は夢見過ぎじゃ？
うちのはG型もうすぐ30万キロ >>506
200万で売れるとはおもっとらん。
今の販売店価格の話ね。
意外と低走行距離で保管してる人おるのね、タイプＲはええ値段ついとるねｗぱくられんように ちょっと聞きたいのですが
フロントのアルミロアアームはbe5レガシィと共通の物でしょうか？ ＞＞502
全く効果なし
ちなみにゼロスポのクール何ちゃら系も全てプラシーボの範囲内 買った時にクールついてたけどステンレス製で重かったから取っ払った >>511
ほんとにー？
体感での意見？
うちもgrbインタークーラーいつかつけようと部品だけは転がってるんだけど
サーキットのタイム伸び悩んだら一つ改造、って、修理も含めてやってるからいつになることやら ちなみにクールなんちゃらのラジエター版は役にたったよ
同じミニサーキットで水温が4℃下がった
ハッキリ効果ある
コスパいいとは思わんけど。 >>515
スポンジ？？
そんなのついてたっけ？取り付けてはない >>502
あ、そーそー
どこで見たか忘れたけどgcの純正エアダクト口の横幅とGRBインタークーラー横幅はほぼ同じだったよ
ダクト開口部狭いから効果ない
ってことはないみたい
そもそも効果あるのかは知らない
そのうち検証したい 大型インタークーラー流用は吸気経路が伸びるからレスポンスが悪くなる
単にダクトがノーマルのままでいいかについては、ダクト裏の導風板を
大きく加工するか、外してインタークーラーの方にスポンジテープ等で
四隅を囲ってやれば、風がもれなく当たるようになる なんかGRBインタークーラーでレスポンスが良くなったとかいう意見もみんカラとかで見るけどコアがデカい分レスポンスは悪くなるんじゃね？と思うわ あれ位のサイズ差じゃたぶん分からない
コンピューターチューンで詰めて行けば差が出てくるかも SGTのEJ20でも大きければいいだろうとインタークーラーのサイズが不必要に大きかったのを
出力に合わせて適切な大きさにしたらピックアップ良くなったという記事をAutoSport webかなんかで読んだから
全てノーマルのままなら純正の方が良くて
ブーストコントローラ入れて過給圧上げてる程度でも手を加えていれば大きい方が良い
という類の話じゃないかな スーパーGTほどの広い改造範囲だと参考に出来ないと思うけどｗ
気になるほどレスポンス悪いなら純正採用されてなかろ インタークーラーを大型化するとタワーバーの問題もあるしなぁ
まあガチでボディ補強考えたらタワーバーなんて飾りなんだろうけど 一時期フロントタワーバー外してたけど、街乗りだとむしろ軽快感あったなぁ
なんでだろ
サーキットでは試してない >>524
低速で加重移動が起こりやすくヨーが発生しやすいからでしょ
フロントを固めすぎると、ツッパリ感が出て高速コーナーはいいが
低速だと回りにくくなる場合がある 買うだけ買って放置してた古のマインズVX-ROMが出てきた
あんまり悪い話は聞かないけど良い話も聞かないよなぁ ワゴンだが、
リヤウォッシャー動作させると、ゲート付近の内装から水がボタボタ。
パイプかジョイントに亀裂だろう。
給油口の蓋がロックされない。
ロッククリップは割れていない、車体側のピンも折れていない。(ぐらついているか？)
原因はなんだろう。
暑さでチョコっとトラブルが出てきたかなあ。 ここ最近暑いのか冷却水を補充するとゴクゴク飲みやがる。
漏れてる様子もないし、排気ガスに混入の形跡が見当たらないが補充するとゴクゴク飲みやがる。
嫌な予感しかしないが現実逃避したい自分がいる。 >>530
20Kならヘッドガスケット抜けで水減る故障はよくある 自分はアッパーホースの裏側に亀裂を発見したときはほっとした >>531
昨日見た動画だったw
確かにサイドシルとかボロボロになってて怖かったわ
っても数年後の廃車まで保てばいいって補修なら楽にキレイになるのかもね
自分の車ならヤダけどさ レヴォーグ17インチ用のフロントキャリパー余ってるんだけど、誰か使う？
お代は要りません。
BP・BLターボ用のローターを持ってきたら使えるはずなんだけど。 >>536
溶接ネジ締めで絶縁出来るなら
ノーベル賞ものだぞ >>531
この補修腕前だと、ステン使わなくてもボロボロになっていたんでは？
ボロボロの原因がすべてステンにあるとは思えないんだが。 ステンレス周辺から朽ち果ててるやん
下回りだから水が掛かり錆びるの在るとしても
塗膜の下で腐ってるのは水による腐食じゃ無いやろ
水分が付いて腐食なら
鉄地の表面から腐食して塗膜ボコボコに浮き上がらせるが
今回はそれが目立たない
まぁレストアにステンレス使う時点で
まともな知識の無い人間がやりましたじゃ
>>539の言う通りかも知れんな シャシブラで塗装してボルトの間に浸水防止でコーキングとかしてたら問題ない気もするけどな
そんなに気になるならすぐ確認できて交換できる場所に犠牲電極を使えば良いじゃん 問題外
ネジとネジ穴が完全に金属接触してないなら
ゆるゆるで締まってない
ただでさえステンレスは塑性変型が少ないから
弛みやすいのに…
まだ亜鉛ドブ付ボルトの方がましじゃね？ 12000lmのLEDが35wHIDより暗いので、ファン付き18000lm買ったんだけど、まだHIDより暗い
しかも電波の弱いFM局だとライトオンでノイズが入って聞こえない
電波の強い局なら普通に聞ける
ファンレスだと16000lmが上限みたいだが、35wHID並みとか下とかレビューが分かれてるので
HIDメーカーによるのだろう
結局、現時点でLEDは、まだHIDに適わないんじゃないか？
やはり返品してHID買いなおそうかな >>543
ファンレスのH4LEDを装着しているが確かにHIDよりは暗いね。
でも雨や霧の時にカットラインがHIDよりは綺麗に出るから使ってる。
暗い山道等はフォグ併用で何とかなてるよ。 >>544
フォグは何使ってるの？
フォグカバーの所に付けるデカイ奴？
それとも一昔前に流行った、ナンバー両脇に付ける奴？
最近だとWRCでもボンネット上に付ける投光器が、かなり小さいのに変わってるね >>546
色温度が高いのはHIDの方だよ
LEDは6500kが多いけど、実際には乳白色でハロゲンの4600kぐらいしかない
HIDの方が透明感があるし5500kでも青白かったりする >>545
ボンネット上のライト
国内じゃ補助灯で出なくて
作業灯でググると出てくると言う事は
取付場所云々の前に補助灯としては
不可って事なんかね？
一昔前のナイトライダーと同列？ 高さ制限あったよね
ドアミラーにつけるウイングライトとかは国内不可だった >>549
「照明部上縁の高さが地上0.8m以下」
「下縁の高さが地上0.25m以上」
「照明部の最外縁は車の最外側から0.4m以内」
同時４灯点灯 不可 キーオンにして警告灯が排気温度とエンジンチェックと半ドアとサイドブレーキとチャージランプしかつかなくなった…@E型
おそらく球切れだろうけどメーター外すのめんどくさいなぁ
T5だっけ？ 話は変わりますが、ネットのJDMの記事を見てたら怖くなってきたのでAirTagの購入を本気で考えようかと思う。
地方だからとたかを括っていたが、最近妻が深夜になるとガレージの辺りから音がするとか言い出すので念のために対処しておかなければと感じてきた。
リアの牽引フックにSUSのチェーンでも取り付けて後ろの庭木にでも連結してやろうかとか色々思案中。 俺も怖いからラフィックス2のキーロックシステム入れた
後付けイモビも買った時から守護神が付いてたけどエラーが出るのか結構な頻度で勝手になるんだよなぁ… ホイールナットをロックナットにしたうえでホイールロックを二輪にかけてる。ラフィックスも入れようと思ったら軒並み入荷待ち(１０月)。 >>553
頻繁にアラーム鳴らして誤作動か？
と誤認させて
アラーム鳴らなくしたら本番！
と言うのが窃盗団のやり方
場所時間関係無く鳴るならともかく
自宅だけ夜だけとかなら注意した方がいい 皆さん色々と対策してるのですね。
自分のなんか値打ちはないのじゃないかと思うが、変な流れにのって盗難なんかになったら悔やみきれないから。
長年連れ添っていると潮時はどんな感じか想像できないが盗難は回避したい。
だからと言ってナイトスクープに出たRX-Rの様にもしたくない。
うちは子供達がずっとあの音で育ってきているので息子も娘も免許取ったら自分が乗ると言っている。 免許取り立ての子に貸すのはやめた方が良い
調子に乗ってすぐ廃車にされるから数年くらいは自分で軽とか安い車買わして練習させた方がいいよ
免許取り立てでインプレッサやランエボのような車買ってすぐ潰したアホな奴何人も見てきたから… アドバイスありがとう
クラッチもやられそうで正直怖いですな 21年目の車検出してきた
あれやこれやなんだかんだで
37万の見積りがぁ～っ！
クラッチ周り交換&クランクシールの駄々漏れ修理
クラッチオペシリンダー交換
バッテリー&端子交換
水回りホース交換
発煙筒交換
ナンバー灯交換
ワイパーアーム交換 そういや、ブレーキブースターって悪くなることあるんかな？
クラッチマスターはこの間オーバーホールしたんだけど >>560
GC8じゃないけど、中のダイヤフラムがダメになって、足の力オンリーになってしまった事ならあったよ。
だから壊れないとは言い切れないと思う。 ふと思ったけど、フロントガラスとかまだ部品出るの？ トミーカイラZZがブレーキブースター無しだったな
ダイレクト感が良いそうだ
ちなみにあの車の赤色はGCの赤色だった 先日全塗装やってもらったが、フロントウインドウは純正で新品にしてもらった。ウインドウ下側のカウルは出なかった。他のモール類は新品出たので変えてもらったよ。 >>564
>>565
ありがとう
来年の車検に合わせて全塗装とか大がかりなメンテしようと思うから、その時に替えてもらうかな
細かい飛び石でぼろぼろなのよ
いくらくらいかかるかなぁ・・・ 外装パネルはもうでない。モール類なんかは手にはいるうちにさっさと手配しといたほうがいいんじゃないかね。
自分はガラス交換やコーティング含め全塗装￥100万でした。
納品書&作業経過写真、希望ならさらしてもいいよ。 ガラスは社外品で紫外線や赤外線カットのガラスにした方がメリットがあるでしょ
特にフロントはフィルム貼るのが難しいからメリットは大きい
確か、フロントにも貼れるクリアの紫外線カットフィルムもあったはずだけど
普通のガラスでいいなら、ディーラーで買うより、板金屋に卸してる純正相当品の方が
安いし物は同じ sti ver5.6の後期インジェクターが何ccか分かる？
ggったが複数の数字が出てきて、どれが本当かわからん 全塗装100万は高すぎ
リアフェンダークリア有片側で4万だった 俺の車は、社外フルエアロボンネットウィングの下地作りガラス、ドア、トランク取り外しゴムモール類出る部品新品、板金塗装で70万だった
エアロは全部で30位で総額100程だったよ 冷却水を1週間前に入れて今日も入った。
1.8L位いつも入る。
目で見て漏れは無さそうで、何か勘違いをしてるのかなと疑心暗鬼になる。 >>575
クローズドデッキならヘッドガスケット抜けはないみたいな表現だね オイルゲージで確認したら増えたり、乳化してるわけでなく適正量であった。
一体冷却水はどこへ？
まさかのウォーターインジェクション化か？
1週間で1.8Lで外部漏れだと滴が垂れてそうだけどな。
ジャッキアップして見ないとなんともわからんな。 ジャッキアップくらいしようよｗ
室内ヒーター側で漏れたことあったけどそれなら臭うだろうし違うよなぁ
あとはゴムホース押さえの金具が弱くなったのかフェンダー内のリザーバータンクのとこから垂れたこともあるの ご指摘誠に申し訳ありません。
ズボラな性格ゆえ中々重い腰が上がりません。
iPhone内にある過去の写真を眺めていたら中程の弁当箱のようなリザーバーから漏れて交換したこともあったようです。
何にしても垂れてる形跡がわかりづらいのと、過去の事例だとクーラント臭がはっきりあったのも今回は無いのが今までと違うところです。
あまりやる気のないような駄文を連ねても迷惑かけるのでこれで書き込みやめます。
すいませんでした。 キャップが死んでてリザーバーで溢れて垂れ流し状態なんでしょ クラック入ってたら内圧維持できないからこんだけ暑かったら沸点に達するのでは 週に1.8lも抜けてて漏れてるのがわからないって、普通の漏れ方じゃないよね。
ちなみに昔、穴空いてるの気づかなくて、冬場なのに高速走ってると水温が上昇して98度超えた。
LLCほとんど減らないし原因の特定困難となり、ラジエーターをオールアルミからKOYO純正相当に変えたら直った。外したの見たら、上部溶接から微漏れしてた。 1年ほど止めっぱなしにしてたんだが、エンジンがかからなくて、どうやら年燃料ポンプが動いていない
燃料ポンプは3年前に東名パワードのを買ったばかり、ここのは良くないのか？
燃料タンク見たら、ガソリンがグレー色になってた、どうもタンク内の錆で変色したらしい
タンク買い替える予定はないので、とりあえずサンポール4本と水を入れて一晩置いておこうと思うんだけど
グレー色になったガソリンは、やっぱり使うとまずいよね？ >>588
グレーのガソリンより、サンポールの方がまずくないかい。
しっかり中和しないとさらに錆びるのでは。
バイクタンクの錆びは花咲かGが良かったけど、車だと値段が。 >>589
ガソリンを満タンにしておいてもダメかな？
止めとく前にガソリン8分目ぐらい入れておいたのに、グレーに変色してるから
新しいガソリンに入れ替えても、しばらく止めておくと同じになると思うんだよね
なので、ガソリンを入れ替える前に、何か対策をしようかと思ったんだけど
サンポール使った後に、ガソリンに浸しておく状態でも錆びるのかな？ そもそもインプレッサのタンク錆びますか？
５年に一回くらい開けてみてるけどガソリン綺麗だよ。。 止めておく前に、たわしでタンク内の錆をある程度落としてから
ガソリン多めに入れて止めておいたんだけど
それでもグレーに変色するから困ったな >>591
2年ほど前に燃料計の針が動かなくなったので、燃料ポンプについてるフロートを掃除した時
ポンプとつながってるホースが溶けていたので、新しいホースを発注して届くまでの
数日間タンクのふたを開けっぱなしにしてたんよ
ガソリンは満タンだったし晴れてたので大丈夫だと思ったんだが、揮発性が高いから
ガソリンは半分ぐらいまで減っていて、その時に外気と接して錆てしまった
まさか水も当たってないのに錆びるとは思わなかったんだよ >>589
花咲かGだとタンク外して処理しないといけないよね
外さずに何かいい方法ある？ たしかフォレスターかなんかのタンクが流用出来るんじゃなかった？ >>591
電動インパクトでの作業ミスって燃ポン固定するスタッドボルトが折れたので燃料タンク交換して古いタンクを野ざらしにしてるけど、
オーステナイト系のSUSみたいだから雨ざらしのせいで艶はなくなってもタンク内部を含めた本体は錆びてない
タンク外側に溶接でくっついてる鉄っぽい部品のところはちょっとサビが発生し始めてる
>>595
交換に使ったのがまさにSF5フォレスターのやつだった >>594
自動車のタンクに花咲かGを使った事がないから、いいアドバイスはできないな。
すまん。
サンポールを使うくらいなら、ってことで。 異種金属溶接だよ
309Lなんかを使う
個人的には304Lでも問題ないと思う 燃料ポンプが駄目になったんだけど、安くてお勧めのやつ教えて
オクのgc8用8000円ぐらいの買ったら、やたらデカくてストレーナーはやたら小さいわ
カプラー接続もできないわで、ただの汎用ポンプで、さんざんだった
やたらと出回ってる255lのやつは、低回転は純正レギュレーターが対応するが、高回転だと
ガソリン吹きすぎでガソリン臭くなるらしいので、後期純正に近い容量で教えて stiの旋回チャンバー付きポンプとかどう？
5年くらい前は新品がふつうに手に入ったけど 特段なにも調整せずに、素のGF8にWALBRO-190CC入れてる。
不具合は何も出ずにトルク感、燃費が向上したよ。
下手なチューニングパーツよりも効果が高かった。 WALBROの190CCてどこで売ってる？
八宝屋か？
オクのカスタマーの糞は、詐欺販売してる奴の問い合わせも無視して返信よこさないし
できれば即座に返品手続きしてくれる尼がいいんだけど つべのGTスタジオによると、燃料ポンプの容量は2割アップぐらいまでなら問題ないらしいね >>605
5年くらい前になるが、八宝屋で買った。
オク、アマ、その他通販を探して、八宝屋が一番安かった記憶が。 燃料ポンプのストレーナー(フィルター)なんだけど、汎用でついてきたのが
純正の3分の1ぐらいの大きさしかないんだが、gc8みたいなターボ車だとまずいよね？
吸えれば問題ないのか？
それと、八宝屋のストレーナーは純正サイズだけど、2年ぐらいで劣化して破れてきたんだが
ガソリン耐性がなさすぎじゃないか？使ってる人大丈夫？ オクや尼で売られている純正相当品だけど、使った人いる？
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t821121839
中華製みたいだけど、2～3000円の物と比べて、値段もそこそこで
評価も悪くないので、どんな感じかと 燃ポンのコピー品は絶対おすすめしない
すぐに止まるから リアウインドウの動きが重い、結構開けるから閉まらなくなると困るな。
なんか簡単なメンテナンスないかな。 >>613
簡単と言えば、先ずは清掃とグリスアップでしょう。 https://www.youtube.com/watch?v=2igLs9J1x4A
ポルシェのオープンデッキエンジンが、ej20より壊れやすい
60キロ以下で走るとウォーターポンプの回りが遅すぎてエンジンの熱を逃がしきれない
シリンダーの壁が薄いej20より、さらに薄い
一部のポルシェエンジンとはいえ、設計が酷すぎ 610の燃料ポンプは評価見ると100パーセントになってるから悪くはないだろうけど
敬遠した方がいいのか？
パワーエンタープライズの燃料ポンプ使ったけど、5年で動かなくなったから、安くて数年持てばいいのかもしれん ちっこいサイズに255L/hとかは不安。
SARDはラインナップ多かったような。
偽物も多いけど。 水冷初期のエンジンだろ？
996/986から997/987までのエンジンの欠陥は有名でしょ
インタミは年式によっては無料で対策品になるらしいけどブロックは無理だよね
オーバーホールも難しいらしいしターボやGT系では空冷のブロック使ってる
まだ今現在では壊れても日本でいくらでも修理の選択肢があるEJ20Kよりタチ悪いと思うわ ワルボロの燃料ポンプ買ったんだが
車に付ける前にバッテリーからポンプに電線つないでみたけど動かない
新品だから壊れてるはずないんだけど、点検方法間違ってる？ >>619
新品だから壊れてるはずないんだけど、という常識を疑え インタンクのポンプは燃料に浸して稼働しないとダメでしょ >>621
それは空運転で壊れるからでしょ
そもそも動かないなら叩くしかないだろ >>619
ワルボロに変えて外した純正ポンプ。
試しにバッテリーに繋いだら、燃料に浸さなくても動作したよ。
ワルボロはどうか知らんが、動かないなら壊れているかもね。 最近洗車してないから、雨の水滴をセルロースのタオルで拭いたらまあまあきれいになった。
天然のシャワーだね。ここんとこワックスなんか何年かに1回くらいしかしないし洗車は手抜きになるわ。 https://www.youtube.com/watch?v=3v1DfxGMrsI
アルミテープチューンは、汚れ防止に効果あるみたいだぞ
ポイントは、値段は高いが導電性アルミテープを使うことと、貼る前にしっかり汚れ落としする事
安いアルミテープだと効果が10分の1になるから、体感しにくいらしい
要は静電気の帯電を減らして汚れを付着しにくくする事だそうだ 導電性じゃないアルミテープなんてあるの？
と思って手元にあったのをテスターで確認してみた
のりのついてる方は確かに導通ないな
知らんかったｗ 塗装の上に貼るんでしょう、糊もついているんでしょう。
貼ってもボディーの金属部とは絶縁されているのでは。
導通って、テープの表面のこと？
ここが導通の有無が効果に関係するの？
今一つ原理が分からない。 >>628
絶縁体に導電体を接続することで静電気がうんたらかんたら
ボディとは関係ない絶縁体にはる
色々見てると気休めくらいの効果はありそうだよ。アホくさいから自分は興味ないけど >>628
糊も導通するのが高いアルミテープ
塗装があっても金属部だと電気は通るが、静電気をためない様にすることが
アルミテープの効果だよ
静電気が帯電しなければ汚れも付着しにくい スロットルは静電気溜まらないようにすると、効果が体感しやすいらしい
アンダーパネルや空気抵抗の大きい、ボンネット前端等も効果あると、動画一覧にある スロットルはアースをつけて静電気逃がしてやると効果高いという動画もあったから
場所的に体感しやすいんだろう
アルミテープだと、エアクリ通路の中も効果あるという動画もあった
剥がれる事も考慮すると、エアクリーナーの前へ螺旋状にしたり貼り方を工夫するといいらしい
静電気は空気の流れに影響を及ぼすから、そういう場所が体感しやすいんだろう インマニを車載したまま見えるとこだけ綺麗に塗装した人とかいる？
いたらやり方教えてほしい RA ver6 stiの任意保険の更新案内キタ
https://i.imgur.com/g1cGGv5.jpg
3年間契約にしてるけど料率アップがスゴいな
20万しか入れない車両保険の自己負担額0-10万円…
全損修理時特約ついてても最高70万円だと意味無いよなw >>634
去年だか一昨年だったと思うけど料率クラスが改定されて1-9段階だったのが1-17段階になってるよ
なので上がってるように見えて実際には下がってる、あるいは同じくらいになってるはず >>635
支払う保険料を見たら確かに変わらないくらいでした
前回19等級42%割引で月額6750円
今回20等級63%割引で月額6070円 >>633
周りを新聞紙などで覆って、アサヒペンの錆の上から塗れるスプレーで塗った
車両は事故った時の事を考えて200で入ってるよ
クラシックカー保険あるところもあるが、普通はそんなのなくても額を上げて入れるよ >>636
そのくらい掛けられないと意味ないよね
うちも前々回は100万円くらい入れたのにな >>638
スバルの担当セールスが保険担当だから聞いてみよう クラシック車保険は
25年超で年間5000km以下やろ？
公共交通機関が死にそうな田舎じゃ
日常使いしてたら無理や 昔「うちの保険に切り替えて(ﾊｧﾄ)」と
営業してきたおばさんに
当日の保険証&車検証の二枚のコピー渡したら
車両保険受けれませんとか抜かしてたな
派手な羽根付けたカローラかと思ったとか
車知らない人はやっちゃ駄目な仕事だろ
ちなみにお巡りさんにも言われた >>639
保険の担当に話したら普通に掛け合ってくれるよ
最初は入れないって話だったけど話してみたら120は入れれた。これ以上上げたいならまた協議しましょう言われたわ。 追突されたとき菓子折り持ってきたおじさんがカローラだったハズとか言い出した事があったな ボンネットにシワのない前期だと、100系カローラに似てる。 TRD2000でもボンネットに穴なん無いし
ボンネットにインタークーラーダクト在るトヨタ車って
AE92や102のSC付
セリカやカルディナのGT-Four
だけやろ
WRXと大違いやんな？ 車両200万円入れるなら200万円かけて修繕したいな BRZを注文したマリオ氏が生まれて初めて買う本当のスポーツカーだから嬉しい、GC8はピュアなスポーツカーじゃないからみたいな事言ってるけど
ミッドシップ2シーターとか買うならまだしもBRZなんてGC8とスポーツカー度は変わらんと思うが・・・ スポーツカーの定義に関しては色々あると思うけど、
俺の中じゃＧＣ８は「結構速い普通乗用車」で、「スポーツカー」では無いと思ってる。 燃料ポンプ買ったら、注意書に車を止めっぱなしの場合、ガソリンを入れ替えてから使えとあったんだが
確かにタンク内に錆があるのでガソリン変色してたけど、8分目まで入ってるので
捨てるのは勿体ないんだけど、入れ替えた方がいい？
ポンプが駄目になるのか？ >>651
じゃあ、そのままポンプ交換して使ってもいいかな？ 本気で使える思ってんの？
駄目に決まってんやろ
>>651は捨て方が難しいの意味やろ
そこらのどぶや下水に流すなよ >>650
ガソリンの劣化具合にもよるでしょう。
ドロドロに変質しているなら、燃料フィルターやインジェクターなんかを詰まらせる可能性が。
インジェクターが詰まるとポンプより厄介。
タンクの錆びが混じっているくらいなら、そのガソリンを使い切った段階で、ポンプフィルターの清掃と燃料フィルター交換でいけるんでは。 フィルターで濾す言うても
微量の粒子は通過するからな
カビ生えたカレーのカビ取ったら食えるか？ タンクの中にネチョネチョが溜まるという事は配管内やインジェクター付近にも有るって事 燃料ポンプ変えたけどエンジン掛からん
インジェクター外したら出が悪い、1週間前にガソリンに3日つけて自分でパーツクリーナーで洗浄したばかり
業者にインジェクター洗浄出さないとダメらしい 新品で買った燃料ポンプだけど、最初動かなかったが軽くたたいたら動き出した
燃料フィルターのホース外すと燃料は来てるんだけど
クランキングすると少し出る感じなんだが、これでいいのか？
前のポンプで見たときはドバっとかなりの量が出てたと思うんだが
ポンプが悪いのかな？ >>659
それ、ポンプおかしいでしょ
結構な流量だよ、新品とか
じゃーじゃー出る感じ >>661
やっぱりそうだよね、ポンプは初期不良らしいので送り返すわ
インジェクターだけど、錆が出てるタンクのガソリンに付けておいたのがまずいみたいなので
ラッカーうすめ液とかに付けておいて大丈夫かな？
先端のプラスチックパーツがヤバイだろうか？
ガソリンとうすめ液を混ぜたものだったらどうだろう？
できれば業者に送らずに、自分で処理できればしたいんだよね 有機溶剤等の知識がない時点でこの作業はやめた方がいいと思うが。 普通はきれいなガソリン使って洗浄するのに
なんで薄め液が出てくるん？
ガソリン使っての作業だから
下手したら火だるま丸焼けだし
使用後のガソリンの始末も難しいから
業者に頼んで方がいいよ
今一作業内容が分かってないみたいだし
焼身自殺とかニュースに載りたくないやろ？ ビビりなんでガス欠寸前まで走ってさらに雨の日を選んで燃料ポンプ交換してた >>664
洗浄を確実に行うためにラッカーうすめ液を使うといいかと思ったんだよ
一つが電源つないでも噴射ぜず、パーツクリーナを噴射口から逆向きに吹いたら
動き出した
しかし、どうも噴射の勢いが弱いので、内部洗浄をしっかりやらないとダメかもしれん
トップフィードならパーツクリーナーを上から噴射しながら洗浄できるけど
サイドフィードだと配管接続でパーツクリーナー使わなきゃならん
シルビア系なら配管ごと外すのは簡単だが、インプはインマニを外さないといけないし
配管も長いから、パーツクリーナーの勢いが反対まで届くかも分からんし難しい 16インチのタイヤ選択肢がすくないので17インチにしようと思うんだけど
控えめに7.5J＋48とかだと爪折り等無しの全くのノーマルボディで攻めた際に干渉しないかな？
本当は8J入れたいけど多分ストロークしたらインナーにゴリゴリ行きそうだし 225/50R16の8J+45でサーキット走ってたよ。
もちろん車高は下げてたしリヤはツメ折してた。
225/50R16より外形小さい215/45R17なら余裕でしょ。 成分無視はとても怖い
そもそも薄め液を万能と思ってる時点で >>667
個体差によるかな。
車高2cm下げで、Prodrive GC-07C、17インチ7.5J+48に215/45R17履いてたけど、たまに右フロントは爪に当たってた。
車高やキャンバーで当たったり当たらなかったりするサイズかと。 >>672
自走不能となる前にエンジンのオーバーホールをお勧めします 信号待ちでクラッチ踏みっぱなしが長期ではエンジンにまで影響があるとは考えたことも無かった
離していた方が楽ぐらいに考えていたけど、結果としては正解だったのか 常に信号で止まる時にはニュートラルにしてるよ
ギア的には動かす回数が少ない方が良さそうだけど >>675
もともとスラストメタルの位置をメインジャーナルの#3から＃5に移したのがそれへの対応で
変更はD型途中の中途半端な時期に導入される程急いで導入された
不具合受けて評価基準変えた試験ではそれで大丈夫と＃5に変えるだけで十分で、実際発生頻度は大幅に減ったけど完全ではなかったみたい
クラッチ踏んで無負荷空吹かしを頻繁にやるよう車両がほとんどだったけど、今回はもう製造から20年以上経ってること考えればまあ寿命だね
でも、ロッカーカバーガスケット以外、たとえばバルブステムシール、がまだ大丈夫なのは80年代前半の車を考えれば随分需要頑丈になったなと思う ここは本当にためになるな
自分のGCも走行中たまにクラッチがパコーンと帰ってくることがあった
疑問には感じていたがようやく理解できました 読み返してもクラッチとクランクメタルの関連性が分からん･･･
クラッチ踏んでるとメタルが押されて摩耗とか？ いや、何度読み返しても眠くなるわ
クラッチスプリングとレリーズフォークの引っ掛かりじゃねーの？ >>681
簡単に言えばそんなもん
自分でエンジン下ろした人ならわかると思うわ >>683
何回もエンジンやミッション下ろしているけど、何言ってるのか理解出来ないや。 今朝負荷かけたらクラッチペダルが半分戻ってこなかった。
切り直したら戻ってきたが別件でディーラーの予約取ってるから相談してみる。
以前から負荷かけるとごく稀に起きていた。
ここの書き込み見るまでペダルのリンク部の油きれか何かかと思い込んでいた。 >>687
レリーズシリンダーにリターンスプリング入ってたっけ？ STI Ver5に乗っていて、そろそろ車検なのですがついでに予防保全で以下を考えてます。
他にお勧めありましたら教えて下さい。
・ブレーキキャリパーＯＨ
・ブレーキマスターバックＯＨ
・クラッチバックＯＨ
以下は状況により作業？
・オルタネーターＯＨorリビルト
・ドライブシャフトブーツ交換
・ラジエターファンカップリング
・ウォーターポンプ >>689
>マスターバック（ブレーキブースター）OH?
マスターシリンダーでは無くて？
ウォポンはタイベル交換時にやれば良いかと。
シフトリンケージCMPLはシフトがグラグラなら交換するとカッチリ感が出ます。
あとはタイロッドエンドとか、トラバンボールジョイントやトラバンブッシュ（後ろ）とか。 >>690さん
コメントありがとうございます。
ご指摘の通り、マスターシリンダーです。
内部のＯリング等の劣化が気になりまして。
参考にさせてもらいます。 >>689
ラジファンなんか個人的にやらなくても良い気がするけど
やるなら逆に突然横の樹脂タンクが破裂するラジエター本体とか燃ポンとか？
でもまあ結局過去20年間のメンテナンス履歴によるとしか… ラジエーターファンって電動なのにカップリング付いてるの？？ >>689
オルタネーターやるなら、BPレガシィの大容量オルタも視野に入れては？
G型なら車体側ハーネスのカプラも3極だからそのまま使える。
まるっきりのボルトオンだよ。 >>0692さん、0693さん
コメントありがとうございます。
ファンカップリングってないんでしたっけ？
参考にさせてもらいます。 一昔前は流行ってBP/BLオルタの相場上がった事もあったけど、もうBP/BL流用は古いよ
EJ搭載車のオルタはだいたい全部付くから調べてみたら？
BP/BL用より大容量なやつもある
あと個体差もあるかもだけど無加工ボルトオンではない、うちの車はボルト穴拡大した >>0694さん
コメントありがとうございます。
ボルト ONで流用いいですね！
参考にさせてもらいます。 >>0696さん
コメントありがとうございます。
みなさん色々情報持ってますね！
参考にさせてもらいます。 ヴィーナスラインからメルヘン街道を走ってきた
快晴で最高だった >>696
ボルトってB端子を拡大するだけでしょ？
それ以外に加工は本来必要ないはず。
あとオルタ流用するならBP/BLあたりまでにしないと、それ以降は流用がややこしいかと。 今やるならBM/BRだな
わざわざ古いし容量小さいBP/BL用を選ぶ意味が無い BPレガシィのオルタ入れていて何の不満もないんだけど、
SCオルタにすると低抵抗を体感するとか何か変わる？ 変わるというかどれもGC純正より大容量なのは間違いないけどどうせ純正相当じゃなくて良いものを付けたいと思って流用するならBP/BL用はもう古いから旨みがないって話でしょ そこまでしてBM/BRのオルタを流用したいかね？
現状だとコスパ悪いし、発電量も大して変わらないからメリットすごーく少ないと思うけどね。
業者的にはそれでは商売あがったりなのかな。 まぁそもそも新車なら75Wで十分足りてたのであって
ハーネス類や電装品の劣化を発電量で誤魔化すという根性は褒められたもんではない 作業内容同じなのに何故そこまでBP/BLレガシィ用に拘るのか理解出来ないんだけど
BM/BR用以外にもGR/GV用とかエクシーガ用とか他にも新しい世代の部品が使えるんだからもっと安くて良いのあるかもしれないしそっちも見たら？って話でしょうに >>708
考えるのは「コスト」
「コスパ」は良いか悪いかだろ >>709
値段無視するならどっちがいいかって話なんだけど
言葉が気に入らないの？ 純正で発電量は足りてるけれど、大容量にすれば電圧は高い値で安定する。
BPでも満足はしている(拘りはないよ。)が、今からやるならそれ以上の性能のものの方がいいね。
あとはお財布との相談だね。
むきになる話題じゃないよ。 >>712
G型23700AA380
モノタロウだと税込95,192円 いい値段するなぁ
安さだけでいうとどの世代のを流用が美味しいんだろ
一度も交換したことなくてねー ブラシとベアリングくらいなん？劣化するの
オルタネータをしっかりバラしたことないんだよね STI Ver2なんだが車速パルスが出なくなってしまった。
寺だとメーターAssyなんだろうけどリードスイッチだけ交換したいな…
他メーカーで同型メーター使ってるのでリードスイッチ単品で出してないかな？ >>719
メーターは動くのでワイヤーは大丈夫かと。
テクトムのMDM-100の表示は0km/hで、ショックが加わると一瞬パルスが入る。
ナビの車速パルスはECUから分岐じゃなくて、メーターの基板から直接取っているがナビにもパルスが入っていない。
ナビとECUは別の配線になっているので両方の断線も考えにくい。
以上の事からメーター内蔵のパルス発生器の故障と判断しました。 ディーラー経由のリビルトオルタネーターでも1.5万くらいだよ >>718
その頃のアナログメーターって日本精機の汎用品だから、適当に180kmのメーターのパルス発生部分だけ流用出来るかと。 >>723
一応中古メーター持ってはいるけど、リードスイッチ自体消耗品だからなるべく新品使いたいなと。
>>724
開閉電圧が高いけど大丈夫なのかな？
電子工作苦手なもので…。 >>725
定格（開閉）電圧だから高い方が容量的に余裕があるんよ
なので使っても平気だよ 今さっき寺行ってクラッチマスター注文してきたんだけど
ついでにワイパーリンクの部品まだあるか聞いたら運転席側は廃盤だってさ もう今時、レガシィ乗っててブレーキ容量アップが必要な人間なんていねーよなぁｗ
そういう人はそもそもレガシィを選ばん
なのでファッションよね
キャリパー交換も 昔はスカイライン純正とかF50ブレンボ流用とかあっだけど今はBMWとかアルファロメオとかTRDとかの流用もあるらしいね
セルシオキャリパーとかはファッション性が無いから人気ないけど
正直ノーマルGCの車重と幅考えたらよっぽどのワイドボディでサーキットガチ勢じゃないとGDBブレンボですらデカいし重いと感じるわ 無駄に制動能力上げたって
ABSが介入しまくるだけやし
バネ下重くしてタイヤの接地性下がるだけやろ 対向キャリパーは精度は上がるけど制動力は上がらない。
さらに対向でもセパレート式は酷使された中古だと歪んで漏れてきたりと散々。 >>733
GDBブレンボつけてる
キャリパーはアルミだから軽い、というかGC8と同じ
ただしローターはプラス3kgらしい
キャリパーがアルミなので脱着するとネジ穴リコイル必要だったりする
見た目はとてもよろしい
街乗りも全く問題無し
性能求めるならENDLESSとかなんだろうな たしかGDBブレーキ流用はフロントだけで合計10kg程増える
あとインチアップ分の重量増も
どうせ交換するならサイズは用途によって異なるけど開かないモノブロックキャリパーがいいよな >>737
ホイールによっては16インチいけたはず
うちは17インチ鍛造アルミにしたけど
3ナンバー化したし後悔はしていない >>736
キャリパー取付穴にブッシュ入ってるきら大丈夫だろ？
やったことないのか？ >>739
車検の時にディーラーにそう言われたんだよ
自分では作業してない >>739
ブレンポのリコイルは定番やぞ。
お前、偽物掴まされたのとちゃう？ >>741
ごめん
そういったビンボー流用知らなかったもんで
勉強になったわ gcのabsホントクソだからなぁ
サーキットでは殺してる
ノーマル4Podで必要充分
先にタイヤが垂れるね >>744
キチンと謝ってるのに会ったこともないオマエに言われる筋合いではない
バカかよ >>746
キチンと謝ってるって、貧乏流用とかそんな言葉はいらんだろ
>>746の最終行もな
会ったことがあるかどうかは関係ないだろ 親の金でイキってるクソガキなんてどうせロクにメンテもせず変な改造だけしてすぐ手放すか調子こいて潰すだけだろうし無視しとけよ
しかしGDBブレンボは酷かったなあアレ
ちゃんとスレコンとかも塗布して峠でせいぜい中堅組のペースで遊んでただけなのに駄目になったわ
ガチ勢がわざわざエンドレスや赤キャリ含めブレーキ交換するのもうなずける 街乗りならGDBブレンボ問題ないのに
つけてるって正直に言った人間に対してなかなかの仕打ちだわw
こういうのは何ていうんだっけな
GC乗りってもうオッサンばっかりでもっと大人なのかと思ってたわ >>750
仕打ち？
gdbブレンボはオシャレでつけてる人でしょ、普通は。
性能うんぬんならgcに乗り続ける意味すら怪しいわけだし。
価値観いろいろなのをふまえて見れれば仕打ちとも見えないと思うぞ。性能低い＝悪いとかちょっと頭堅すぎるんじゃないかなぁ >>751
いやそういうことじゃなくて>>736には既に性能を求めるもんじゃないって自分で書いてるのよ
あんたが改めて書くまでもなくね
それに対する言い方の話ね
少しはどう感じるか考えて書いた方がよくね？ってこと
ビンボー流用、ホントクソ、とかね
自分が言われないとわからんのは若いうちだけかと思ったわ
俺はもうサーキットも峠も行かないしハードな使い方したらボディがダメになるだろうしちょっと首都高を流すぐらいだから普通に止まれば問題無い
他の車に乗り換えないでメンテしながら最後まで乗るつもりだ >>752
フツーでいいならノーマル片持ちでいいじゃん
見栄張って流用して結局シャレなんだろ
ぶっ壊して他人様に迷惑だけはかけるなよ そうかコロナで夏休み延長な地域もあるのか
仕方ないな >>753
何で壊れる前提なんだ？
もう通勤で毎日乗って10年ぐらいになるが全く問題なし
ローターも2枚目だ
峠に行って刺さるようなこともしないしお前より安全だと思うよ 最初からスゲーいいぞおすすめなんて言ってないのにアレルギーでもあんのかよw ビンボーでもクソでもどーでもええじゃん
自分が好きで弄ってんだから
ネットでなにか言われて気持ち動くのなんて子供だけかと思ってたわ
ストレス貯まってるのかね、がんばれ >>757 ＝ >>751
いやいや何言ってもいいって事はないだろ
最初から性能求めてないって書いてるのにお前も同じようなこと言ってんのよ
ちゃんと読んでんのか？
ただ相手を気分悪くさせるために書いてんのか？
相手を子供呼ばわりする前に自分の行いはどうなのか振り返った方がいいよ なんだかなー
741がブレンボ定番のリコイルしなきゃって時点でキャリパーネジ穴壊したから修正するんだよね？
だから素人が流用情報鵜呑みで壊して他人に怪我させんなよって親切で言っただけ
キチンと考えて反論しないからバカ扱いなんだよ >>759 ＝ 742
取り付けがどうこうって俺に言う必要ないだろ
注意喚起ならそういう風に言えよ
ドライブシャフトやらミッションやら他の作業もあったからブレンボ取り付けはショップだよ
ただ、車検でディーラーに預けた時にブレンボはリコイル必要って話はされたよって話も>>736で俺が書いたの
つまりどいつもこいつも既に俺が書いてることも読みもせずにわめいてるわけ
メリットはそんなにないけどデメリットもそんなにない
実際に10年くらいトラブル無し
今更やったこともないお前に言われるまでもないわな
＞キチンと考えて反論しないからバカ扱いなんだよ
これお前じゃん ちょいミス
>>759 ＝ >>739,742
自分が知らないのにその知識で他人をバカにするのは恥ずかしすぎる 友達がGDBのブレーキ引き摺りの修理でスバルに出したら、作業中にキャリパーのねじ山潰したから外部に修理に出すので1万下さいって言われてたの思い出したわ >>759
ちなみに流用だからリコイルというわけじゃないからな
GDBブレンボはアルミブロックだから全てかは知らんけど少なくともPCDが100のモデルはリコイルの可能性があるという話
PCD114.3のモデル（E型以降）も同じじゃないかと思う
なので個体差や作業者の腕や知識でリコイルしなくても良い場合にはブレーキのオーバーホールの価格が違う
知らないならせめてまず調べてから指摘してくれ >>762
それそれ、ディーラーでもやっちゃうらしい
よ
なのでGDBはリコイルする必要がある事を客に確認するって言ってたわ >>763
流用＝リコイルとはいってないよ
リコイルは修理だって書いただけ
あと、スバルのメカさんも流用みたいな慣れないことさせられて失敗もするだろうね >>765
やることはGDBと全く同じだからディーラーも仕事受けてるんだよ
慣れない事じゃない
762も書いてるがGDBは純正状態でブレーキオーバーホールするとリコイルの可能生があるんだよ
GDBの車検を受けてないってんなら話は別だが
そもそも営業に車検とかのノルマがあるから車検はディーラーからうちでやってくれと頼まれてんだよ
自分の想像だけで語らないでもらいたいわ
ブレーキメンテは自分でやらずにプロに任せてる
お前の言う通り重要保安部品だから素人が簡単に手を出すべきじゃないと思ってるから
ここに書き込んでる人はプロ並みの知識や技術を持ってる人が多いが俺はそんなんじゃないからね と、慣れない事じゃないって書いたけど実際はブレンボがどうこうとかよりもメカニックが世代交代してGCぐらいの年代の車は整備解説書をその場で調べて作業する人も増えたらしいね
行きつけのディーラーはまだ熟練のメカニックがいるけどそのうちGCあたりは面倒を見てもらえなくなるかもしれないな… で、スリーブ（インサート）が入ったブレーキの話はどうなった？
そんなスバルの純正アルミキャリバーを勉強不足な私は知らないのだが。 ディーラーのメカを信用しすぎは良くない
個人差ありすぎ
アルミだからってネジをバカにするとかトルク管理に問題があるだけじゃんか >>770
同じく
マニアックなクルマ乗ってるドヤるくせにディーラー任せ、乗りっぱなしなんて全くナンセンスだ >>769
たぶん、オクで落としたキャリパーなんじゃね？
オクのキャリパーなんて中古の中古で前オーナー、前前オーナーが手を入れてる事なんて多々あるし ドヤるwwwwww
間違いを指摘しただけ
オイル交換とか廃油もめんどいしディーラーでいいだろ
そんなに暇じゃないしな
長く乗ってたからって全て自分で全部やれるなんて人がどんぐらいいんだよ
ほんと極端だわ マフラーの音が音がと毎回出すたび煩いので寺に出さなくなったワイ低みの見物
違法改造ちゃうねん、寺で買った時のままで車検も通るのに毎回毎回同じ事言われてイラッとしてん うちの近くのスバルはそんなこと言わんなぁ
車検通らんのだけどｗ
店長の方針なんかね RFRBのキャリアベースを１５年振りくらいに着けようと思ったら
右前脚フックが車体側金具に微妙に掛からない
異状は無さそうなんだけど色々と歪んでるのかな(；・∀・) ノーマル240から10馬力うｐのだろうけど大型リアスポじゃないね 初代STIは改造車扱いで売りは手組エンジン。
これならあまり金を掛けずに販売できる。
販売見通しが立たないからパーツに金を掛けられなかったんだろう。 >>776
CB18＋STIパフォーマンスマフラーでドコドコ復活 >>773
俺も暇じゃないしオイル交換代くらい出せる稼ぎはあるけど特殊な車だし他人に触られたく無いから自分でやる
最初はなんも出来なかったけど気がついたらエンジンとかミッションとか玄関に転がすようになってた
あと結局ディーラーって新車売ってナンボの世界だし純粋な車好きも少ないから古くて趣味性の高い車は預けるにはリスクが大きい
せめて専門のショップに出すべきと俺は思う >>783
どこをディーラーに任せるかは人によると思う
車検でチェックするぐらいの部分はディーラーに頼むけどエンジン、ミッション、改造箇所はショップ
改造っていっても社外品はほぼ無いしその部分は自己責任って伝えてあるから簡単な整備はしてもらえてるよ
パーツもいっぱい買ってる
世話になってるショップは高速代が往復で1万超えるから作業によってどっちに行こうか、って感じ
自分でやって壊すのも事故るのも嫌だからね 付き合いのあるショップがあっていいなぁ
田舎だからないんだよなぁ
西日本は不遇 Twitterの内輪ノリで本庄かどこか貸し切ってそこそこの規模のGC/GFオフ会あるらしいけどこのご時世なんとも思わないのかね
あんだけイベントとか叩かれてる中で全国から参加台数集めて貸切は流石に無いわ
どうせTwitterだし主催は親の脛齧りのボンボンなんだろうけど周りからこんな奴らと同類と思われるのは嫌だなぁ
集まるのは勝手だがGC/GF乗りのイメージを悪くする事はやめてほしい GC、GFは、中古の値上がりが激しくなったね。
オクの純正パーツなんかも。
俺のGFは自分で屋根に穴開けちまったから修復歴付いちまうな。(売る気ないけど） あ、親の脛齧ったことない事だけが自慢できる人だ！
すごいね！えらいね！！ 親の脛囓った事無いって
孤児意外は骨の髄まで啜らないまでも
しゃぶるか舐めるかペロペロはしてるやろ この人前も脛齧りがどうとかって文句言ってたよね
5chに馬鹿な書き込みするのはなんとも思わないの？ いつからこんなに煽り耐性低い奴らだらけになったんだ 最近のこのスレの流れ見てるとここの住人の中にも多分そういうの平気で参加しちゃう奴ら出て来るんだろうな まだコロナの嘘を信じてる馬鹿がいるのか
アメリカじゃあマスクなんてしてないし、pcr検査は空気中のウイルスに反応するインチキだし
国内ワクチン死者が数万人いるのをtvは報道してないだけで、ネット接続してても
馬鹿なtv報道の嘘を信じるとは、頭が弱いのにも程があるぞ
ここ見てワクチンに何が入ってるか知っておけ
https://note.com/drgngod/n/n6c4170c40092 tv報道の嘘を見抜けない奴は、さっさとワクチン打って死ねよ
酸化グラフェンが血栓作るから、数日～数週間内に死亡するか
スパイク蛋白の免疫低下で、数カ月~数年内に死亡するか、どちらかになるｗｗｗ 最近のキッズも質が悪いな
ネットの情報が全部正しいとか
何処で習った？ >>798
お前は何十年も生きてきて、マスクやコロナの嘘を自分の頭で考えて
tv報道の矛盾点を理解できないんだね
早くワクチン打って死ぬといいよ
自分の息子がワクチンで死んだのに、何の疑問も持たずワクチンは必要と言う
とんでもなく馬鹿な親
http://fledgedmorley.livedoor.blog/archives/10445224.html
正にお前のように思考停止してるクルクルパーだよ >>796
ttps://twitter.com/JPN_LISA/status/1414719854628642818
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 799の自分の息子がワクチン接種直後に死んでるのに、何の疑問も持たない、とんでもなく頭の悪い親父に対して
マスクの無意味さやコロナの嘘を見抜いた中学生
https://ameblo.jp/arishika18/entry-12692751596.html
正に対照的だな、馬鹿はさっさと死ぬべきだ >>799
テレビが正しいって言ったか俺？
新聞もニュースも偏向してるが
ネットも同様やろ そう言えばGDBとかGRBとかのオイルポンプってGCにもポンで付くんだっけ？
近々タイミングベルト交換と一緒にポンプ交換してオイルクーラー付けようかと思ってるんだけど… >>802
ネットも同様と言うが、ウイルスの大きさがマスクフィルターの100分の1しかないのに
マスクしろという報道を、おかしいと思わんのかね？
飛沫なんか防いでも、ウイルス駄々洩れじゃあ意味がないと思わんのかね？
まともな人間なら、どんな裏事情があるか調べるし、調べれば事実が見えてくる
グーグル、ヤフーはディープステートに支配されてるから、検索エンジンはduckduckgoを使うんだぞ
日本政府と大手メディアは、中国共産党に支配されているから、本当の事を報道しない事ぐらいは知っておけ
アナウンサーや議員は日本名でも、実際は半島人なのが殆ど またこいつか。
いい加減スレチなんだから他所でやれよ。 >>803
とあるYouTuberが今エンジンオーバーホールしててGRBのウォーターポンプ使ってたな
オイルポンプはどうなんだろう まあなんにせよこの時期に大規模な集まり開くのはどうかと思うし誰でも見れる媒体で告知するのもよろしくないと思うから良識あるGC乗りは参加しないでしょう 集まりに行ってみたいけど話すのがめんどくさいので行ったことがない
行って遠巻きに見てみるか、とも考えたけどきっと渋滞するだろうと考えると結局行かない
でも同じ車のオーナー同士の集まりって楽しいんだろうな 近所で開催してれば行ってみたいけどな
さておき、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟどこかで流用可と見た気がするがストレーナーが合わなくて、オイルパンと合わせて交換とかだったような
うろ覚え情報ですまん こんな時期にと言ってる奴は、tvに洗脳されてる頭が足らない奴だな
緊急事態宣言や時短営業も、中国共産党に支配された政府が、店を潰して空いた土地を外国に買わせる目的なのに
馬鹿がそれに従う
その事を知ってる店主は当然無視する
tv新聞報道を鵜呑みにする奴は、頭が弱く世間に迷惑を掛けるだけだから、さっさと死ぬといいよ ストレーナーとオイルパンをGDB後期に変えて付いたので、オイルポンプとセットは考えにくい
等長マニ用のオイルパンは横Gが掛かってもオイルを確実に吸い上げるし、等長マニ流用もできるから
単にポンプ変えた奴が、一緒に変えただけだと思うよ 自分が正しいと思ってる低脳は大変だね
統計的に高卒とか低学歴で生活困窮してる層に多いとか
憐れみ 西日本でシャシダイあって、今更現車合わせコンピューターチューニングしてくれるところとかあるだろうかね？ >>814
追加基盤を持ってるの？
俺も無駄に持ってるw 後期
パワーfcついてんだけど、つけて20年近いからECUの予防交換したくてなー
どうせなら現車あわせしてるとこねーかな、と パワーＦＣで検索すればそれなりにあるんじゃない？
西日本っていっても大分広いしｗ 買った店は無くなって、跡地はヤマダ電機
>>818
探せばあるたろうが体験を聞けたらなぁ、とね 予防交換ならLinkとかの基盤交換式フルコン一択でしょ。
今時90年代ECUの書き換えなんてコスパ悪いし、
せっかく書き換えた基盤もいつケミコンブローすることやら。 >>823
LINKは某ブログの人が試してて興味あるわ
素人が手を出すのは躊躇う このインマニとスロットルの間に隙間があるみたいだ
ここ劣化したら2次エア吸っちゃうよね
https://i.imgur.com/XamUA5j.jpg そーそー
link興味あるんよ
だからこそシャシダイあるようなお店知らんかなぁ、と >>825
確かにアイドリング時とか吸うかも知れんが、それほどだと、過給時にピューピュー漏れそう >>826
Linkに狙いを定めたんなら、Linkの日本代理店一覧が公式に掲載されてるから、そっからシャシダイ持ってる店探してみては？ >>827
ご推察の通り最近になって加給時にシュピシュピ言い始めたわ
27万キロ走って今まで一回も交換してしてないし交換確定したわ AQUAたしかシャシダイもってなかったっけ？
あそこLINKも出来るでしょ多分 AQUAそんな待つんか
Link導入したくてAQUAでお願いしようと思ってたけど、年単位はきついなー 西日本ならロータリーで有名な藤田エンジニアリングに聞いてみたら？
他社種もやってるよ、インプも多分できるはず
三重ならHKS関西が有名で、インプもやるがgc8はエンジンの水回りが良くないから、チューンはやめとき
と雑誌で言ってた、ハイブースト掛けるわけじゃなきゃ、壊れはしないと思うけどな
フェニックスパワーはgc8もたくさん扱っており、パワーFCセッティングもやってるし京都にもある
http://www.phoenixs.co.jp/phoenixs/tuning/subaru/gdb/vol1/gdb_01.htm
ただフェニックスは、他社種でコンピューターを有名メーカーのコピーを使ってるのがバレて
客と揉めたりしている 定期的に出るマフラーの排気漏れ修理案件だが、いいのを見つけた
タカダ化学品製造 ( TAKADA ) マフラーコーキング 【スワンボンド】
耐熱1000度で硬化時間20分、プロも使ってるから問題なしだそう 1745円
この動画で紹介されてた https://www.youtube.com/watch?v=EPQ4dpHw1tk
また誰かが、排気漏れ修理で質問してきたら、覚えておいてくれ
俺はもう来ないかもしれない、まだしばらくgc売らんけど 未塗装樹脂の白化案件も、ワコーズは高いので、ホルツのブラックショックやカーメイト 車用 黒樹脂復活剤
の方が、数分の1の価格で効果は遜色ないらしいぞ
https://www.youtube.com/watch?v=-L9VRkRn2Pc
更にコスパ重視だと、メラミンスポンジ+シリコンスプレーやカインズのタイヤワックスも
数カ月は黒のまま維持するそうだ 近藤エンジニアリングとガレージKM1はなんか内輪ネタで盛り上がってるというかなんと言うか
常連の人達と空気が合わないと上手く付き合うのが難しいような雰囲気が出てたな
AQUAはキャパオーバーで順番がいつ回ってくるかわからないし gc8はノーマルでブーストが上限に達してるし、インジェクター交換しない限りコンピューターチューンは
あまりメリットないと思うな
そんな金があるなら、ブーストコントローラーで低回転からブーストの立ち上がりを良くして上で抑える仕様の方が
メリットは大きいと思うよ
ブーコンのパーツも経年劣化で悪くなるので、そちらに金を回した方がいいんじゃないか
金があるなら、HKSのEVCとアペックスのAVC-Rを使い比べて、どう違うか試すとかの方が有意義じゃないか 俺のevc4もそろそろ変えたいと思いつつも配線の引き直しが面倒なんだよ >>837
ブーコンで低回転からのブースト立ち上がりを良くするっていうけどさ
それ、タービン自体の能力じゃないん？
この前evcつけたけどパワーfcのノーマルソレノイド制御とそんな差はなかったけどなぁ
プラセボレベル。ブースト圧をモニタしてもそんな感じだった >>840
インプレッサネットにevcやAVC-Rの設定方法あるけど、3000~4000回転あたりでブースト1.2~1.3にして
5000～6000あたりは1.1~1.0にすると、下からトルクもりもり状態になるとあるよ
純正ソレノイドより高性能のアクチュエーターで制御するから、各回転数の最大ブーストを純正とは違う値で
制御できるというのが、高性能ブーコンのメリットでしょ
純正と変わらないなら、単に設定をしてないだけだと思うよ パワーfc付けてるなら、ブーストの立ち上がり設定項目で値を大きくすれば下から最大ブーストになるでしょ
しかし、上でオーバーシュートするから、学習機能が働いて立ち上がり幅を少なくして
オーバーシュートを抑えるから、自動で急激に最大ブーストにならないようにしてしまう
evcだと、オーバーシュートさせずに各回転の最大ブーストを固定できるから、下からトルクやパワーを出すのはそのままで
上でオーバーシュートさせないから安全というのが売りになってる
ただ、ソレノイドよりアクチュエーターの方が動きが遅く、立ち上がりが鈍いから
evc4だとツインソレノイド仕様のAVC-Rの方が下からトルク出しやすいというインプレもある
evcのバージョンが5以上だったり、設定の仕方で変わってくるかもしれないから、
インプレッサネットを参考に試してみたらいいんじゃないか カーボンボンネットにしてる人に質問
裏側のゴムやインシュレーターは移植してる？ 個体差なのかうちの後期素stiはオーバーシュートってもんをせんかったな
パワーfcの学習機能のせい（おかげ）だったのか >>841
ええと、evcの設定でアクチュエータ制御しないブースト圧ってのがあって、その設定ブーストまではタービンアクチュエータを動作させないらしいのよ
言い方変えると、そのブーストまでの発生トルクなんかはタービン自体の能力でしかないのね
で3000回転以下だとその設定圧以下なのでタービンの能力でしょう？と
3000回転以上は低回転とは言わないし
個人的には提灯記事じゃないかなぁ、とね。いわゆるステマ >>845
アクチュエーターじゃなくてステッピングモーターだった
evcは純正ソレノイドを殺して、ステッピングモーター制御だから、3000～4000回転で
最大ブーストになるように設定すると、そこまでの立ち上がり領域が純正より高い
ブースト圧になるので、結果的に4千以下のトルクが増えるという仕組み
自分はパワーFCのみでブーコンは付けてないけど、オーバーシュートするぐらい
パワーFCの立ち上がり値を大きくすると下からパワーが出るから、
それをオーバーシュートさせずに、常時固定するブーコンがあれば可能なはず >>846
それ、ノーマルのデューテイソレノイドが悪くなってるだけじゃないかい？
イマイチgcのターボ制御をわかってないみたいだから話が通じてない感じがみえる
タービンを回すのを抑えるバイパスバルブをあける圧を逃がすことでブーストコントロールしてるんだよ？ >>847
ターボ車はみんな、圧の掛かり方や逃がし方でブーストの立ち上がり方を制御してるから
安いブーコンでも、それを変えることで、純正より早く最大ブーストになるんじゃないの？
それを高精度ブーコンにすると、各回転で独自のブースト設定にできるので、純正と違ったトルク特性に出来るんじゃないの？ >>847
じゃあなんでパワーfcのブースト立ち上がり設定があるわけ？
実際にその設定値を変えれば、最大ブーストに到達するまでの時間を変化させるわけだから
高精度ブーコンの役割は、それをよりきめ細かく設定できるところにあるわけでしょ？
それができないなら、各回転で最大ブースト設定項目自体を作る訳がないじゃない ブーコンつけても、タービンが持っている最大のブースト立ち上がり特性は超えられないよね。 >>843
ボンネット裏の熱を遮断するのは、付けないと早く樹脂が劣化して変色するという書き込みを見た
エーモンから貼れるタイプの静音計画が2000円ぐらいで出てるから、それを使うのがいいんじゃないかな >>850
立ち上がり特性はタービンより、ソレノイドやブローオフなどの、圧を制御するところで変化するぞ
圧を逃がさなければ立ち上がりは早くなる
純正は早めに圧が逃げるからね >>843
俺が純正形状のカーボンボンネット付けてた時はゴムもインシュレーターも外してた
ただ外したら水が侵入してバッテリー液溢れて大事なメインのフレームが腐るから左右のダクトの裏蓋だけは絶対に外さなかった >>848
ブースト圧がなにか、gcのタービンアクチュエータの配管を勉強した方がええで
自分でブーコン取り付けたこともないとみた
一番ブーストが早く立ち上がるのはタービンアクチュエータへの配管を外すことなんだよ
これは理解してる？ >>849
うちのもパワーFCだから知ってるけど、ブースト立ち上がり設定などない
取説見てみ。デューティ値の設定のみ
デューティ値がなにか知りたいならまた書くが 低回転のパワー欲しいなら
V8 6.2L OHV買えば良いのに…
乗るなら今のうちやぞ >>855
デューティ値が立ち上がりの設定だぞ
例えばブースト1.2でデューティ値を52と62で比べると、数値が大きい方が下からトルクが出るから試してみ
正し、学習機能が働いて、2～3回で自動的に立ち上がりを抑える >>851
なるほど
重くなるのを無視して貼ってみるよ
>>853
ダクトの所は裏ぶたくんつけてる
塞いじまった方がいい気がするけど
ライトの所のゴムパッキンは今までつけてなかったけど高速道路でバタついたり冬場は雨の日にアイドリングがハンチングしたりするから関係あるかなと思って付けた
今パワーFCの話が出てるけどうちのもパワーFCなのでアイドリングは不安定でエンストするんだよね… >>858
アホか
知ったかぶりも過ぎると毒だぞ
ソースはあるのか？ >>858
ブースト1.8でデューティ値52と62比べてみ
ごめんなさい、になるから >>861
お前がパワーfcどころかgc8に乗ってない事がよくわかった
>>859
アイドリング不安定はパワーfcどうこうより、iscバルブの汚れとか動きが悪いとか
エアフロセンサーの劣化とか、エアダクトの亀裂やスロットルのガスケット破損で
2次エア吸ってるとか、別の要因じゃないか？
他に異常がない場合は、アイドルでアクセルをゆっくり踏み込んで戻すのを何回かやると
学習して元に戻ることがある
最悪、セッティングのrev idleで、アイドルの回転数を上げて安定させてる人もいる >>862
エアフロセンサーは3回交換した
おそらくたけどエアダクトの所にパッキンが無いことで湿った空気、水蒸気みたいなのが入りやすくて壊れやすかったのでは無いかと思う
ちなみにISCバルブは洗浄しながら使ったけど2回新品に交換した
2次エア吸ってるのは上に画像上げたけど加速の時に音がするようになったからアイドリングよりもブーストかかった時に影響が出てる気がする
一応セッティングでアイドリング回転数を上げたりしてみたけど最終的にエアフロセンサー交換しないと治らなくなった
とりあえず水が入りにくいようにしたから様子見しようと思う 俺もディーラー板金で酷い目にあったが、日産で同じくディーラー修理なのに
酷い修理例があった https://www.youtube.com/watch?v=0nECqUtkJRo
結局ディーラー経由とはいえ、腕のいい修理工場と提携してないと、話にならないという具体例
いい加減な板金工場が、どれだけ世の中に多い事か >>862
いろいろテストしてないんだなぁ
パワーfcのﾌﾞｰｽﾄ目標値の設定はタグで単にデューティ値 おっと途中で送信してしまった
デューティ値のみの設定なのに
ブースト0.5デューティ値52
ブースト1.8デューティ値52
は同じだよ
やってみ
まさか乗ってない認定されるとはｗ
うける >>859
雨の日にアイドリング云々はパワーFCのせいか裏蓋君から水漏れてるかだと思う
裏蓋くんって普通に水入ってくるから純正の方が良いよ
高速でのバタ付きはボンピンで抑え込めるでしょ
まさかボンピン付けてないとかそんな危険な事してないよな？ >>867
アイドリングはエアクリが純正なので運転席側のダクトから空気吸ってるけどライトとボンネットの隙間にパッキン付けたらかなり良くなったよ
裏ぶたくんは吸い込み口よりもかなり後ろだからあんまり関係ないと思ってる
調子が悪くなった時ほど酷い雨にはあってないのでまだまだ様子見
ショップからパワーFCは純正ECUよりアイドリング制御は弱めって話を聞いたけどおま環の可能性が高いね
ボンピンはカーボンボンネットにした時に付けたよ
STiバンパーの社外品なんだけど普通のSTiバンパーだとラジエターのところの網の部分が長方形だけどうちのは台形になっててより開口部が広い
開口面積が大き過ぎるのはあんまり良くない気がする
ボンネットとヘッドライトの間から空気がどれだけ入ってくるのかわからないけど今度高速に乗って同じ速度でバタつくのが解消されたか試してみる 裏蓋くんはバッテリーに水入ってフレームが腐食する原因になるからなぁ
俺は純正裏蓋もうないから隙間テープ貼りまくってガンガン洗車しても水入らないようにしたけど結果的に放熱性は…って感じ 裏ぶたくんは一応停止状態なら雨水はラジエターの前辺りに落ちるはず
雨の中を走ったらエンジンルームはビショビショになりそうだけど 高速走ってるときに段差でボンネット浮いたことあってそれ以来制限速度以上が怖い 裏ぶたくんでは無くてないる屋のWRCボンネット付けてるけど雨降ってる時は走行してる方が水は入らない感じだけど、裏ぶたくんってそんなに水入るの？ 裏蓋くんとボンネットの隙間から水がこぼれるというやつか？
雨が酷くなきゃ、そんな事にはならんと思ってたが違うのかな？
裏ブタ取ってる人は、もれなくバッテリーの上に100均の弁当箱の蓋とかプラダンとか
何らかの覆いを付けてるけど、裏蓋くんもそれが必要というわけか？ ver.V TyprR lim のエンジンから異音が・・・
ディーラーでは修理は現実的ではないと言われた
リビルドエンジンとか探してショップに頼めば直るのか？
凹む >>877
あなたの思い入れ次第だろ
あるいは電気モーター積んだら？ ヒドいね、ディーラー
ま、新車売るのが仕事だからね、あそこは
オーバーホールとか手はあると思うけどね
金額との兼ね合いだろうなぁ >>877
6年前に俺のD型STI TypeRのメタルが流れた時既にDラーではリビルトエンジンは終了してて、外部のリビルト屋に注文する形なら載せ替え出来ますO/Hは勘弁して下さいって言われたな
その時はたまたまショップに出せたからそっちでO/Hして貰って直した。一緒にタービンや悪くなって来てる部品の交換、ミッション、デフのO/Hもしたから150位掛かったかな…
エンジンだけで見れば積み下ろしの工賃含めて60位だったかな？リビルトエンジンは当時外部のリビルト屋で60～70位の値段だったと思う
今だとネットでもEJを直してくれるショップの情報もあるしリビルト載せ替えだけなら普通の整備屋でもしてくれるから自分の近くの情報を集めてみると良いと思うよ うちもオーバーホール考えてる
某ショップで100万って言われた
新しい車にしてトラブルから一時的に開放されるか、今の車を治して乗り続けるか
俺は迷うことなく後者
街で乗り回すには
とても楽しい
自分がどうしたいのかだよね
迷う気持ちもわかる >>880
情報ありがとう
リビルドエンジン、60～70万か・・・
かなりの出費になりそうだ >>879
そのディーラーは会社の方針で中古部品扱えない上に、
オーバーホールするにしても新品部品はたぶん揃わないらしくて、
揃ったとしても工賃含めてかなりの金額になるから現実的ではないと言われた
相談にのってくれたディーラーのメカの人はうちが言うことじゃないけどGC8に強いショップに頼んだ方が良いとアドバイスしてくれた
そのメカの人もGC8が大好きで廃車にするのは惜しいと言ってくれたよ 10年ぐらい前のメーカーのリビルトエンジンの値段は20万だった
利益を載せてない値段かもしれんが、あまりに安くて拍子抜けした
延長保証2年の時にブローしたから、2年の保険代3万だけで載せ替えたからラッキーだった
腰下だけgdb使えばいいだけだから、それをディーラーに伝えたらいいんじゃないか
20万の値段も腰下だけのはず、エンジン全体にする必要はないでしょ
マルシェだと50万ぐらいだったかな そう言えば12年位前に壊れた時は載せ替え込み40万とかだったな…
6年前O/Hした時はHKSの2.2ℓキットめっちゃ勧められたけど予算オーバーで断った記憶
次壊れたら俺もGDB腰下使って直そうかなぁ…よく壊れるんだよなあEJ20K 20Kより20Gの方が壊れない気がするよね
WRCやGTとかでもわざわざ20Kや207じゃなくて20Gのブロック使ってたくらいだし リビルドエンジンも中古エンジンも無いってさ
詰んだ >>891
＞リビルドエンジンも中古エンジンも無いってさ
＞詰んだ >>891
ごめん間違えた
a/m/sのサイト覗いてみたら？たまに部品買ったりしてるけどエンジンリビルトもしてるみたいだよ？ >>893
情報ありがとう
サイト見てきたけどGC8のエンジンは部品手に入らないかもって書いてはあったけど今相談してるショップでダメだったら連絡してみます リビルトエンジンがないというのはgc8用の事でしょ
ディーラーのフロントが経験不足の奴だと、型通りの事しか言わないから、gdbかdrbの腰下と聞けばいいのでは？
マルシェなら流用など、できるだけ予算を抑えて復活させたいと言えば、詳しく教えてくれるはず
ガレージkm1もリビルトはやってるはずだよ、gc8が多いショップだから オーバーホールでそれなりの金かけるなら日本中選択肢に入れた方がええかも知れんよね >>896
今相談してるショップはGRB流用で検討してくれてる おお、夢がある
ハーネスecuエンジンミッション、くらい？
150くらいするんか？ ちょい引き摺り気味だったフロントブレーキ
ピストンとシール交換したら、なんか車が軽くなった感じ。
古いピストンも錆びは出てなかったけど、新しくすると気持ちもいい。
２POTだから作業も楽だったし。 今日わき道から出てきたトラックとごっつんこしそうになった。
連続で来てたのになぜあのタイミングで出てくるのか、そして謝るどころかがん飛ばしてきた。
くたばっちまえアーメン。 >>900
ピストンはどうやって抜いた？
自転車の空気入れ使うとかいうけど、どうやってキャリパーのフルード口に固定するんだ？
４potだと当て板当ててブレーキ踏んで出すとかいうけど、どうやっても1つ残ってうまく出せない >>902
古いブレーキホースのキャリパーフィティング部分をホースから切り離し、フットポンプに装着した。
そのままだとフットポンプの内側の軸が邪魔をして空気が入らないので、フィッティングの内径を4.5㎜までドリルで拡張している。
ただどうしても空気は漏れるので、車載状態でピストンをもみ出しして固着を緩めてはいる。
２POTなら、キャリパーを外す前に出来るだけピストンを押し出しておくといい。
4POTはバイクでの作業だが、抜けたピストンから作業している。
抜くにあたっては、当て板やウォーターポンププライヤでピストンを固定しながら、1個づつ順番に作業している。
車載状態でピストンもみ出しをしておけば、余程の固着じゃなければ抜けると思う。 普通にエアガンでエア吹いたら抜けたけど…
diyするなら安いコンプレッサーぐらい買った方がいいんじゃない？ 部品がいろいろ廃盤になってきててエンジン壊れたら直せなくなるかもってさ
長く乗りたい人は今のうちにオーバーホールした方が良いかもね 4potのピストン押し出す時に指先を挟んで爪の下で内出血した
痛かったけどショボい車載用コンプレッサーで良かった 久しぶりに部品を注文しに行ったら半分が廃盤になっとった。。。
これからどうする。 >>909
部品によってはモノタロウで品番で検索すると互換品が出て来るって話だが、在庫切れも多いって話だw アストロカーボンフィルムをルーフに貼って約1年。
日当たりのいい青空駐車なので少しパリパリ気味になったので貼り替えた。
前回貼る時、ワックスを塗ってから貼ったせいか、綺麗に剥がれた。
その前はワックス落として貼って約1年半後、剥がす時にフィルムは割れて残るは、糊がこびりつくわで落とすのに一苦労。
まあ、2年くらいは持つと思うが、剥がす苦労を考えると1年くらいで貼り替えるのがいいみたいだね。
高いフィルムはもっと耐久性はあるのだろうか。 定期的に出る給油口クリップの割れなんだが、1年ほどなのにひび割れが発生してた
作りを見ると阿保みたいにプラスチックが薄くチャチいので
新品に変えても長持ちしないよね
他に流用できるのある？
プラリペアやパテ等で厚みを増して補強するしか長持ちさせる方法ないのか？
100均パテ使った人いる？パテだとプラスチックに付けても剥がれるだろうか？ 流石に一年じゃ普通は折れないと思う
蓋の金具が曲がったりしてない？ >>914
蓋の金具は曲がってないけど、クリップの金具を止めてる所のプラスチックが
1㎜しかないから、そこがひび割れてる
1㎜しかないって、明らかに設計ミスだろ ついに来たわー
車検出したらリアクランクシールからオイル漏れの診断ついてきた（H8GC8sti）
とりま滲み程度だから車検は通るみたいで後回ししたけど
ミッション下ろすから金額跳ね上がるのねー…orz 給油口クリップの補強だが、いいの見つけた
https://www.youtube.com/watch?v=gFr2MVanD1Y
ダイソーのuvレジンだと、プラリペアやキャン★ドゥのパウダーと液の混合タイプに比べて
チューブから出すだけで使えるし、強度はプラリペア同等だから補強に使うならこれでいいや 給油口クリップだけど、そんな弱いかね？
俺の1999モデル、バネは弱くなった感じはするけど20年以上壊れてないけどな。 俺も20年近くで一回だけ換えたわ。
直接触る部品でもないし、まあちゃちいとは思うけど付けた時に割ったとかじゃないの ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1008080280
GDBやVAB,BRZにも付くから買ってね～ >>916
滲み程度やったらオイルに漏れ止めの添加剤ぶち込んでクラッチ交換までガマンやな。 エンジンパワーシールド結構効くよ、前に知り合いから買ったアルトワークスがオイル下がりしてたんだけど硬めのオイルとパワーシールド入れたらオイル下がり大分改善したよ オイル漏れ対策の添加剤言うても
その場しのぎやからな
前々回の車検でクランクリア側の漏れ分かって
先月の車検でクラッチ共々交換修理したよ せやな
けどまあ言うて3千円くらいやしやって駄目なら諦めつくやん？上手いこといけばしばらく収まってくれる可能性もあるし そうなんやが実際は
オイル量大丈夫か？一気にブッシャーに逝けへんか？と
長距離ドライブもビクビクして
オイル点検ばっかやからな
精神衛生上宜しく無いのは確かや >>925 >>926
レスありが㌧
パーツ3k工賃ミッション下ろし60kなのですね
素ノーマルでゆっくり乗るオッサンで
中古で6千kmで買って現在6.6万km
果たして+クラッチ交換をすべきか思案中
ミッションマウントくらいは頼むべきですよねぇ…
>>927
悲しい程に同じ心配をしてますw
てことで交換は決まりなんですが何を一緒にやった方がお得か悩み中です
あと10年乗りたいw >>930
クラッチ一式とシフトのリンク系
ミッションのマウント位か？
シフトでブッシュのコの字形の金具が
結構減ってるそうだから >>931
そうそう、ワシもその金具がヘタってシフトレバーがぐらぐらやったわ。 オクで出ているFRP製のダッシュボードカバー、フィッティングとか、見た目とか、どんな感じでしょうか？
合革を直接貼ろうと思ったのですが、ダッシュボードを外して加工するのが手間がかかるので、
カバーに貼って載せたらどうかと思っています。 >>933
あんまり手間は変わらないような気がする インタークーラーに繋がってるホース（22310AB751）をディーラーで検索してもらったら廃番
モノタロウでも出ない
社外品しかない？
もしくはインタークーラーごと社外品か… バックタービン 仕様にしたらそこのホース使わなくてもいいだろ 径と長さ測って適当なシリコンホースにするとかどうよ？ >>936
純正仕様がいい
>>937
周りを避けるように形がついてるんだよね >>939
それは理解できるがブローオフからあの配管までの部分てインマニに触れるとかその程度だし気にしなくても良いんでは？
ま、代替品無ければ、だけどね、当然 >>940
インマニだけかな
確認してないけど熱くなる部分に触れなきゃいいよね
もうそれしかなさそうだわ >>933
ダッシュボードマット自作はどう？
書道用の下敷き大判サイズやフエルト等が滑らなくて適してるそう
https://hito-log.com/2020/04/09/post-12452/
1000円程で手軽にできる ブローオフに繋がってる太いホースの事なら、シリコンホースのU字型のは売ってるはずだから
ストレートを繋いで自作する手もあるし、純正の痛んだ部分だけ切断したり、つぎ足す方法もある
単にブローオフから排圧を逃がすだけだから、ホムセンのホースでもいい
以前GRBインタークーラー流用でGC8ブローオフ仕様の時はホムセンのホースで代用した
それとブローオフに止めるクリップは、純正使うと締め付けてゴムが痛むから、
六角を回して締めるホースクランプに変えた方がいいよ >>943
品番で検索した海外サイトの画像
https://i.imgur.com/9CST3dI.jpg
これかな
なんか希望が出てきたわ
ちなみにGRBインタークーラー流用の時という事は今は仕様が違うの？ 色々流用とか試したけど俺はインタークーラーは純正に落ち着いた
整備性と軽さとダクトの大きさと諸々考えたら純正が1番良いわ >>944
最初はGRBインタークーラーにgc8ブローオフだったが、ブローオフ取付角度の問題から
ホースがインタークーラーの上を通るので、GDBブローオフと配管に変えたけど
吸気経路が長くなるからか、アクセルレスポンスが悪くなったので純正に戻した
低速トルクが増し、レスポンスも良くなるとのインプレがみんカラにあったので交換したが
結果は違ったし、GDBインタークーラー流用してる人もレスポンスが悪くなると言ってたので
コンピューターセッティングしないとダメではなかろうか
ホースはebay等、海外販売サイトならあるかもしれないね >>946
ebayだと中古で>>944の画像の商品が出たよ
>>947
ありがとう
ゴムとか樹脂は新品がいいかな
やっぱ自作にしようかなと思う
皆さんありがとね 互換品のAB750は？
注文しなきゃわからんが、モノタロウではまだ注文受けてるよ ブローオフのホースの痛みがどの程度か分らんが、シリコンシーラントで補修し
アルミテープをグルグル巻きにするだけでも、いいかと思う
端が損傷してる場合は、長さが足りれば、痛んだ所を切るだけでもいいし
特に純正クリップは締め付けが強すぎて、何度も取り外しをすると亀裂が入るから駄目だな
それで数年前にホースを新品交換したが、あのクリップは外しにくいしホースクランプの方が
断然作業性がいいわ ブローオフの樹脂ホースはワシのも割れが入ったからインシュロックで締め上げたったわ 後期型の純正ステアリングのことなんですけど
BHレガシィのスイッチ無いやつと全く同じですよね
オークションで調べてたらGC純正の方はBH純正に比べて１万円以上高いしやはり違うんでしょうか パワーFCノック表示がアイドリングでこんなになった
乗らない方がいいよね
https://i.imgur.com/fji8cWx.png >>953
g型のワゴン乗ってて、昔兄がBHレガシィで運転した事あるけど、シフトのスイッチが有る以外インプレッサと同じでした。
因みに純正のモモステですよね、値段が違うのはインプレッサはStiの赤線が有るからでは? 右折でも左折でも、ステアリングを戻して中立になる直前に引っかかりと共にゴッという音がします
同様の症状をご存じの方、いらっしゃいますか
なお今月初旬にディーラーで6ヶ月点検をしており、そのときには何も言われませんでした >>956
ユニバーサルジョイント部のナット（上下）規定トルクで締め直し あまりにも今さらだからバカにしてもらって全然良いので教えて欲しいのだけど GCGFって全部日本工場製なの？
当時は海外工場は無かったかな？ >>958
あまり知られてないけど、実は台湾で作ってる
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B5#%E5%88%9D%E4%BB%A3_GC/GF%E7%B3%BB%EF%BC%881992%E5%B9%B4_-_2000%E5%B9%B4%EF%BC%89
>11月 - 台湾・大慶汽車工業股份有限公司で左ハンドルモデルの現地生産を開始。1.6 L、1.8 L、2.0 Lターボモデルを生産。
台湾製以外では走ってないと思う
確か完全ノックダウンで、エンジン・トランスミッションは当然だけど日本製
北米向けレガシィは初代レガシィからインディアナ工場で作ってるから、GC/GFデビュー時点でアメリカ工場はあった
インプレッサの北米生産は現行から 劣化と温度差でか知らんけど、サイドマーカーが左右とも割れちゃった
純正ってまだ出るんだろうか？ >>960
純正が出なかったらクリスタルで
うちはかなり前からクリスタルで劣化によりまたクリスタル
純正が出るといいね 左は去年くらいにすでに廃盤
右はまだモノタロウでも取り扱いになってるから出るかも
84401FA000
ランプ アセンブリ,サイド ターン ライト
84401FA010
ランプ アセンブリ,サイド ターン レフト 社外のオレンジの方が純正より透明感があって奇麗だよ インナーブラックと社外のオレンジは小僧丸出しでダサいから俺は嫌だなぁ 純正新品が廃盤なら、社外品でも仕方ないね。
オクの新品はベラボウに高いし。
社外品があるだけ幸いだよ。 容量の大きいラジエターでそこそこの値段のやつってもうぶりブリッツ位しかなかったっけ？ ブリッツは漏れが発生するから止めとけって製品
s201の奴が予防交換したら漏れて、車自体を乗り換えたと今年初めにレスがあった
ラジエーター面積は純正から変わらないし、厚みが増すだけだから、冷却効率変わらんし
マニとの隙間が狭くなって社外マニに交換する場合に問題になるから、純正同等品がいいと思う >>968
そっか…やっぱりチューブから漏れるのかな？
GDBで交換した友達には好評だったんだけど当たり外れが大きいのか そもそも高容量ラジエターって要るかなぁ？
水温が厳しくなったことないな
ファンコントローラーあるからかもだけど >>968
容積増えてんだから効率は上がってるだろ？ >>967
タンク部もアルミのやつはメーカー問わず壊れる人は1-2年で壊れるけど、壊れない人は10年単位で使っても壊れない。
その辺はぶっちゃけ個体差なんだろうけど、理由の推測は出来る。
ただし理屈はあっても証拠はないからその程度の話と思ってください。
GC/GFのラジェターは上下のコの字のステーとファンシュラウドで固定していて、
そのコの字のステーをボディーに対し、下側はゴムマウント介して、上側は片持ちのステーで抑えて固定している。
固定としてはユルユルなので普通に考えればボディーが歪んでもラジエターに応力はほとんどかからないけれど、歪みが過大だと力加わる可能性はある。
それ以上にコの字のステーやシュラウドが歪んでいて固定するだけでラジエターが歪む方を疑った方がいいとは思う。
あと、ラジエターに切った雌ねじが加工時からズレていたり溶接で歪んで位置ずれ起こしたりで、位置がおかしいか。
タンク部が樹脂のやつはネジは樹脂部にM6の雌ねじ切ったクリップ付けてそこで止めているので、位置はねじ締めれば勝手に出るし、コの字のステーが歪んでいようと車体が大きく変形しようと
せいぜいクリップ取付部が割れるだけで普通は樹脂の変形とクリップが滑って逃げてくれるので割れることもない。
どうしてもオールアルミラジエターにしたいなら、いきなり新品ではなく中古の安いけど壊れない実績のあるやつオークションで買って取り付けて
2-3年壊れないか確かめてから新品買うくらい慎重にやってもいいんじゃないかと。
走行会のときだけ交換して、さらに壊れてもいいように走行会に交換用純正ラジエターとクーラントを持っていく手もあり。 中古の安いけど壊れない実績のあるやつを教えてあげれば満足すると思うんですけど このスレにおる人でサーキットで水温ヤバくなった人おる？
ミニサーキット20週周回しても100℃にもならんかったのよね、うちのは
参考までに惨状も聞かせてもらいたい >>973
さすがに赤の他人が使っていたものに対して、どれが大丈夫かの責任は持てないです
オクで送料含めて適当なモノを見繕った上で、どれくらいの年数使ったかを出品者に質問するのが確実だと思う >>975
個体差のある中古でも2～3年試しに使える実績ある商品はどのブランドのどれだよ、そんなもん無いだろって思っただけだから 純正ラジエーターがパンクしてブリッツの付けたけど、取り付け後、一ヶ月経たずで右上部の溶接から漏れ発生で初期不良交換。
2個目も一年くらいで上部溶接から漏れ発生。接着剤で固めて応急処置して見た目漏れなくなったけど、圧抜けしてるのか、高速で水温が98度とか上がるようになった。
結局、KOYOの純正相当に替えて、高速でも96度以下を維持できるようになった。その後、4年くらい経つけど異常なし。
純正がダメになったから、せっかくだからとアルミにしたけど残念な結果でした。アルミとかつけるなら高いのつけないと、安かろう悪かろうに成りかねないな、と勉強になりました。
ちなみに、初期不良交換した1個目は返送不要、破棄してくれと言われた。 溶接漏れくらいなら自分で付け直すから良いけどチューブはどうにもならないんだよね
前付けてたトラストのラジエターはチューブから滲み始めて駄目になったよ、取り付けてから5年目で駄目になったかな 発起人は元富士重の社員だっけか？
なんにせよ参加した人はコロナ落ち着いたタイミングで良かったね 俺が昔乗ってたカシミアイエローのver.6がいて涙出そうになったわ
今日はカミさんと榛名登山に行ってきた 20数年乗っている愛車の全体を写した写真が一枚も無い事にさっき気付いた
そういえばGCの前の車も写真無い
写真やデータが無いではなく全然撮ってない事に愕然としてしまった
今度洗って撮ろう pcr陽性者が感染者でないと、いまだに理解できてない馬鹿がいるのに驚くわ！
pcr検査は空気中の関係ない菌を検知するから、コロナとは無関係なんだよ
コロナが少なくなったというのは、単に選挙対策でそう報道してるに過ぎない
ネットで真実を知る事が出来るにも関わらず、tvを鵜呑みにしてる馬鹿は、さっさとワクチン打って死ね スレチの話題しか書き込めないキチガイはﾋｭｿﾀﾞｲ車にでも乗り換えて死ねよ。 >985
ナカマー。
燃ポン逝って、JAFにレッカーされた時に撮ったw >>989
燃ポン逝って、JAFにレッカーされたことあるけど撮影するの忘れてたｗ 先週辺りから右に旋回するとリアの下廻りから微かな異音がするようになった
さっき上げてみたらみき右後ドラシャがデフから抜けかけてた
押し込んでも嵌らないからスナップリングが死んだのかな 982の馬鹿がコロナが落ち着いたとか間抜けなことを抜かしてるからだろ
>>987
厚労省もコロナの存在は確認されてないと言ってるし、スペインの裁判でもコロナは存在しないと判決が出たばかりなのに
そういう事をまるで知らず、調べようともしない馬鹿は、さっさと死ね!!
お前の足りない脳みそだと、tvの嘘を鵜呑みにしてるんだろ、さっさとワクチン打ってこい >>987
お前はワクチン打って、さっさとあの世に行け >>990
殺陣乙
キチガイがファビョってるから皆スルーしましょうか。 世の中に不満があるなら
自分を変えろ。
それが嫌なら耳と目を閉じ、
口をつぐんで孤独に暮らせ。
それも嫌なら… 長いこと粘着して喚き続けてるけど今までにたった一度でもお前の話に肯定的なレスがあったか？？？無ければそういうこったよ
誰も受け入れない(そもそもスレチで話にならん)内容持ち出して死ね死ね言われてもお前が死ねとしか わざわざ単発で何回も来る辺りが小物だねぇ後少しだし埋め埋め このスレッドは１０００を超えました。
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