[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part17 [ミニ]
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2001年登場のNEW MINI初代モデル 専用スレッドです
ONE・Cooper(R50)、Convertible(R52)、 Cooper S (R53)
SE7EN、Park Lane、Checkmate、SIDEWALK、そしてJCW
デザイン、質感、走り・・・個性溢れる魅力を今なお放つ初代BMW MINI。
愛車自慢、雑談、質問、メンテ、チューンにカスタマイズ・・・ 大いに語りましょう。
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【2代目】NEW MINI Part47 -R55,R56,R57,R58,R60
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1604405816/
【3代目】NEW BMW MINI Part38
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1601736930/
※前スレ
[BMW] 初代 NEW MINI (R50/52/53) Part16 [ミニ]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1588313547/ >>596
3号でなくて専用3号で。車台番号は全部かかなくてよくて、下7桁でよい。 >>607
そうなんだ?
全桁書いても問題無いけど、
しも七桁だけでも良い、
という事なのかな
勉強になりました >>608
プロの降臨をまったほうがいいけど、たぶん継続検査に特化してるのが専用三号で、いろいろ省略できるんじゃないかと。
たぶん三号でも全部書けば問題はない?
うそ言ってたらすまそ。でも、ぼくは昨年専用三号で通してる。控えもあり。 ダウンロードし印刷して使う雛型は国交省のページからダウンロードしたのですが専用3号の様式はネット配布されていないようです。元号も平成のままだし・・・ >>600
ありがとうございます。
左のアウターの外です。
最初ブーツ破けてるのかな?と思ったんだけど、よく見たらバンドがなくなっているだけだったので、バンドや巻く工具とかを買って車上でやってみたんだけど、工具の使い方がよくないのか分からないけどうまくいかなくて… >>602
ありがとうございます。
どうするかまだ未定なんですけど、近く車検なのでお店にお願いしようかな?とも思っています。
今の装備だとドラシャ外すのはできなさそうで…
それまでは定期的に点検してグリス切らさないようにしようかなと。 >>613
多分こういうのだよね?
https://youtu.be/sOGg-qX-9dg
ツールを振るスペースさえあれば行けそうな気もするけど、
ミニの足回り混み合ってますよね...どうなのかな
空き缶とかで少し練習してみてはどうかと思いますが
そもそも、そう簡単に外れるものじゃないので
外れた原因を調べておきたいですけどね。
素人整備だったのかな? >>615
ありがとうございます。
今まで自分でドラシャブーツ交換とかはやってなくて。お店にお願いしていました。
左のアウターは交換したことがあるかどうかは記憶になくて。
気づいたのは去年の夏です。最初ブーツ破れかな?と思っていたのですが、よく見たらバンドがなくなっていて、道具を揃えたら自分でもやれるかな?と思ってやってみました。
スペースの問題なのかも?自分が不器用で慣れてないのもあると思いますが。
近く車検なのでもうお願いしようかと考えています。 >>616
キツいかも、となったらすぐにプロに持ってくのは
DIYerの正しいあり方だと思います!
不安抱えて乗るなんて嫌ですもんね。
その上で、ドラシャ抜くのは固着解除のプラーさえ有れば、
あとはサス変えるのと大差無い作業ですよ。
ロワボールジョイント外したら、
あとはナックル避けて引き抜くだけ。
特に左側は長めのプライバー正しい位置に当ててガッ!するだけで抜けますので そしてバンドのみ装着、
慣れてる方なら外さずに出来るのかな?
自分も知りたいのでもし良ければ完了したら
またレポ頂けると嬉しいです バッテリーターミナル端子にトルクレンチ使うってマジ?w エアバッグ警告灯の修理終わりました
https://imgur.com/gallery/8XyLeEG
やはり低速ファンで使った100w0.33Ωのメタルクラッド抵抗じゃエラーは消えませんでした
炭素抵抗でもなんでもいいですが、今回は精度と耐久に優れるという炭素抵抗の上位互換であるセメント抵抗を選択しました それでも1個税込90円でした
炭素抵抗なら5個セットで100円です 抵抗は5W3.3Ωで解決しました ハンダ付けにはフラックスが必要です
この誤魔化し修理での欠点はエアバッグが作動するとバッテリー電源が切断され電源による火災を抑止する機能が働かなることです
車がぐしゃぐしゃになるような事故でガソリンが漏れて電源から引火というケースですね
正規部品を入手してdiyで交換すると3万円〜5万円くらいのようですね
これで安心して車検に行けそうです >>486 >>487 でやり取りさせていただいた、ドアトリムのアームレストの取り外しについてですが、前期は爪ではなくスクリューで留まっているようです。
https://www.realoem.com/bmw/ja/showparts?id=RE32-EUR-09-2002-R53-Mini-Cooper_S&diagId=51_4983
↑の13番のフラットヘッドスクリューがそれのようです。
https://www.ebay.es/itm/Apoyabrazo-de-cuero-para-MINI-ref-51417074437-/153443489385
↑の3枚目の写真でアームレストの裏にスクリューの穴が確認できます。
自分の車で確認したところ、恐らくT8のトルクスなのですが、手鏡でないと確認できないようなかなり狭いところで、2時間ほど格闘しましたが外せませんでした。
(トルクスドライバーをスクリューの頭の溝にフィットさせる事自体が至難です。)
何か違うやり方があるのでしょうか・・・。 >>617
ありがとうございます。
そうなんですよね。無理はしない方がいい。
実は液入りエンジンマウントがオイル漏れしてて換えようと思ったんだけど、下のトルクスボルトが固着してて?頭をなめてしまって…たぶんこれはリフト上げないとダメだなぁと思っています。
まぁすぐに致命的になるような大きなトラブルはないのですが… >>585 です。
フォグ位置下がりの件解決しました。サスペンション取付部のフレームが盛り上がって変形してて、車高が下がったような感じになってたっぽいです。当て木敷いて盛り上がった分へこましたらギリギリ車検通るぐらいにはなりました。この車体ではよくあるトラブルらしいです。
皆様色々有難うございました >>620
正規部品今八万したかと
ワイヤハーネス一式
装着はヒートシールド全て外して這わせ直すので
工賃10万とかなんとか
それが100円+15分で治るんだから
DIYは楽しくてしょうがないですね! マッシュルーミングだね。
叩いて直すで正解なのですが、
アライメントは取り直した方が良いのかな >>619
そこに限らずなんだけど、
DIYerデビューした人はとにかく締め付け過ぎる、
締め過ぎて失敗したら今度はゆる過ぎると...
何事もやり初めは
もうバカみたいに丁寧にやった方が良い。
手が感覚覚えるまでは、
全てのファスナー、トルクレンチでやる位で良いと思います >>621
おおおお前期はそんなに違うんですね知りませんでした
ドアポケット全体が後期より狭いのだとか...
スタビードライバか、ラチェットスパナにアダプタ付けて
収まるソケットを探すしか思いつかないですね...
調べてもY字のフレームごと、
溶着ドリルで抜いて外す方法しか見つからないな >>628
入れ違いでレスに気付きませんでした。
失礼いたしました。
ベッセルの板ラチェットでなんとか対処できました。
https://www.vessel.co.jp/product/screwdriver/detail/252021
緩めてスクリューが浮いてくる分を考慮すると、高さ4cm以内の工具じゃないとダメですね。
鏡越しで作業する事になるので4cmでもかなりきついです。
トルクスだとドライバーがちゃんと掛かってるか非常にわかりづらかったので、戻す時はフィリップススクリューに変えてしまおうかと思います。 オートマの変速ショックが大きくなっているのですが。
ソレノイドバルブの交換だけで治りますか? Amazonでソレノイドバルブが販売されているのですが? >>629
めっちゃ乙でした!
触り易いのに変えとくのが良いかな〜と思います。
なんなら両面テープ?w >>631
殆どの場合それで治るみたいだよ。
Amazonで売られてるのは存じ上げませんでしたが。
北米アマゾンのソレノイドのみで売ってる奴かな?
前期後期?で型番違いがあるらしいので適合確認だけご注意を。
ただいかんせん、もう古い機械だから
確定的なことは実際に開けて試して、
じゃないと誰にも言えないかと。
決して脅すわけじゃないのですが。
少なくとも自分の知ってる人で残念な思いをした人は一人も居ないです でも今なら最悪完璧にやらかしても、
中古のAT格安で買えますもんね。
ムダにビビる必要も無いかな
ぜひチャレンジして結果を聞かせて欲しいです! ブレーキキャリパーのオーバーホールをしたんですが、
コンプレッサーなんて持ってなくて。
で、ネットで見た「新品のパーツクリーナーのノズル押し付けてプシュプシュ」法を試したら
マジ簡単にピストン抜けて感動しました。
すんません誰かに言いたくて >>633
コメントありがとうございます。
バルブボディの交換だとリビルド品でも高額になるので少しでも出費を抑えたいので😅
まだ他にもロアアームブッシュのガタ、天張のタレ、車高調のショックからのオイル漏れ等イロイロ直さないといけないので、ソレノイドバルブの交換で改善するのであれば出費が抑えられるので、その分ほかの所にお金を回そうと思います!
>>632
おつありです。
両面テープ、いいですね。固定できるか試してみます。
幸いな事にアームレスト裏面全体がフレームに接するっぽいので厚みのある強力両面テープでいけるかも知れません。 >>465ですが錆びてて錆が酷くなるのも嫌だし剥離が拡がるのも時間の問題だろうし思い切って塗装を剥がしてみました
結果は錆はなく白い下地に点のような粉が確認できました とりあえずタッチアップで埋めておきます
6mm程度の穴なのでちょっと目立ちますがだんだん小傷に慣れてきた ソリッド色ならもう少し綺麗にタッチアップできるんだろうけど いつも通り前照灯ロービーム不合格HIで合格だったけど車検無事通過
次回の車検前にはクラッチ交換したいなー
そろそろ水回りのホース類も全部変えたいしタイヤは交換だなー
ブレーキパッドも交換だし色々かかりそうだな
自賠責保険が5000円くらい安くなってんだね
重量税自賠責保険込みで車検総額5.5万円くらい
自動車税高すぎ 18年落ち以降は更に自動車税高くなるんだっけ ディーラーのクラッチ交換見積もりが35万だったんだけどやんわり拒絶されてるのだろうか ディーラーならそんなもんじゃない?
おれはお店でお願いしたけど20数万だった。 私もつい先日クラッチ交換しましたが、消耗品のシールなども交換して23万程度でした。 クラッチ交換は過去スレで工賃6万くらいのところがあったような。 >>647
ディーラーとかミニ専門店だったら断られるよ >>641
S?
フライホイールも含まれてたりする? 訳あってやむなくディーラーに車検をお願いしたら必要の無い整備をされまくって結構な金額を支払ったので、ちょっと甘えてもいいよねというあたまで部品持ち込みで整備をお願いしてたんですね
それで次はクラッチを部品持ち込みでという話をしたら金額伝えて電話ガチャ切りでひえーという
ちなみにクラッチの交換はディーラーの提案だったんですが、MTのMINIの整備は私のが初めてなんて言ってたしよそで交換してもらいます
クラッチはセカンドで引っ張るとすこし滑ってるかなという感じでまだいけると思うんですが、壊れてる低速ファンを直す前に交換した方がいいかなと考えました
やはりもっと安く整備してくれるところがあるのですね、皆さん情報ありがとうございます MINIのフライホイールみたいにフライホイール側にダンパーが付いているクルマに、フライホイールをそのままに、よくあるクラッチ側にダンパーのあるタイプのクラッチを組んだらどうなるのですかね。
クラッチミートがとってもソフトになったりとかするんですかね。w 初心者マークがMT車バインバインさせてるみたいになるんじゃね 自分もクラッチ交換を考えてるんですが、安い所ってありますか?
関西在住です。 >>653
基本的に部品持ち込みはお断りなんで前もってお店に持ち込み可能かやんわり聞いたほうがいいですね
前回整備でも持ち込みされていたのであれば面倒な客と思われていたかもしれません 持ち込みはモノが悪いのか、作業が悪いのか、分からなくなるからねぇ… あとディーラー整備に関しては経年数・走行距離・状態で判断するので無駄な修理というのは人によって感じ方が違うのかと思いますよ
樹脂パーツでももう全て交換してもいいくらいの年数ですし車検見積の中からどの整備を選択するかを客は選ぶ必要があります。
安く仕上げたいなら「予算がないのでなるべく緊急性のないものは除外して最低限でお願いします」と前もって伝えたほうがいいかな
普段から整備交換しておらず車検時にまとめて整備となると結構な金額になると思います。DIY整備は普段から少しづつ整備を小分けしていますから安く感じますが
まとめて部品揃えると結構な額になるし1日2日で終わるような整備になりません。
自分がお世話になる(滅多に行きませんが)地域のディーラーの整備士さんは几帳面で丁寧なので好感が持てます。
ディーラーはぼったくり・ディーラーは嫌いだ みたいな主張が多いので少し擁護してみましたw でもディーラーに行くとちょっと緊張して見栄張って提示された見積をそのまま「お・・・おうお願いします」と動揺を隠しながら答えてしまう気持ちは分かります >>614
https://i.imgur.com/wDnfGQf.jpg
別用で足回り触ってたんだけど、
ローターとキャリパーまで外せば行けそうな感じだったよ
ベアリングは抜かなくても大丈夫かな あんまよく理解してないのですが、左ドラシャの外側ブーツのバンドだけ変えたいんですよね?
左ドラシャはナックル(つまりシャフトの外側)だけはずせばプラプラになるから簡単にカシメられるとおもうんですが。
シャフトのナット外して、ロアアームとタイロッドエンドのナット外して、それぞれ重めの鉄ハンマーで殴って外すだけよ。大型のレンチは持っといた方がいいですけどね。
なお、右ドラシャは中間ジョイントがあって車体に固定されてる。でも、右でもぜんぜんアウターブーツは触れるくらいにはプラプラになるとおもうですが。 >>663
DIYされる方でも32mmのソケットまで持ってる方は限られるかな?と思いまして。
外したら182Nmで締めてカシメ直すのも、
適当なボルト当てて叩くだけとはいえ慣れない方だと不安が残るかなと。
前側からやれば十分にスペースありそうでした。
タイロッドエンドの固着も心配せずに済みますし。
真横からの写真ですが、ブレーキ周りはDIY定番箇所なので
キャリパーサポート外すくらいなら割と誰でも出来るかなと
https://i.imgur.com/TA2Xg42.jpg バラしついでにブーツをシリコンオイルなんかで拭いておくと長持ちするような気がしてます >>664
やさC。
でもその程度でリスクとか投資を惜しむとか億劫とかなら、お店行きがいいとおもうけどなぁ。
お店には工具あるからものの30分だよ。そんなに高くないと思うし。 今から飯作ろうとしてる人に
レストラン行けば、とか言わないのと同じだよ 違うよ。料理作るのに変わった材料や鍋が必要だしメシマズになるかもよ。心配ならレストランでもいいのでは?という話。
ま、本人が選べばよいと思うー。 自分で作るとマズくても旨い。ような気がする。俺だけ? このスレにいる人はだいたいそうだと思うー。
メシマズでもスキルはあがっていくしね。ただ、お金はかかるから判断は人それぞれだと思うよ! ばらしついでに普段手の届かないところの錆処理や拭き掃除できるのがdiyのいいところ 614です。お騒がせしてすみません。
もともとバンドが取れていると言うことで、ある程度道具を揃えればドラシャ外さなくてもバンドつけられるかなぁ?と思ってたんですけど、やっぱりダメで…
実はインパクト、まだ持ってないんですよね…だからロックナットとか外せなさそうで。。足周り触るならやっぱり必要ですね。目星はつけてるんだけど。
もう車検が近いので今回はお店にお願いしますがいずれ…
ありがとうございます。 >>673
時間切れはしゃーない。。。
ドラシャをナックルから切り離すのは一度やってしまえば本当に楽勝な部類になるんで、いつかやってみてー。
ちな、インパクトなくても、ジャッキアップ前に緩めとけばいいんですよ。。。あとは助手にブレーキ踏んでもらうとか。
でも、安物でもいいので300Nm程度のインパクトあるといいですね。エマーソンの安物コードタイプ持ってたけど、あれでも余裕だった。 >>674
18vの充電インパクトでも緩まない事あるよね
自分はブレーキのところにマイナスドライバー刺して
60mmの長ブレーカーバーで踏み込んで外してます ブーツは車検の時に閉じてればいいからたちまち鉄ワイヤー巻き付けて捻っとけばいいのに MINIのスーチャってヒューンって音しますか?
乗り始めて3年、今日初めてヒューンって音がするようになりまして。
軽ターボ車みたいな。
ちなみに今まではグワーッって低めに唸るような感じでした。
これが普通なのか、それとも壊れる前兆なのか。
音なので聞かないとわからないかもですが。 ヒューンとかキュイーンとかいうね
初めて運転した時はもっと音が大きかったような気がするけど今はそうでもないような慣れてしまったのか分からない
最近は優しい運転ばかりで踏み込むことが高速道路の合流で遊ぶくらいしかないからなー 街乗りの結構低回転からヒューンって鳴っています。
どこか軸類の異常でしょうか。
運転した感じは快調そのものなんですよねぇ。
心配し過ぎかなぁ。 ミャーンって感じかな〜。
新車の時からずっとアクセル踏み込んだらミャーン >>677
↑にかいたエマーソンのはほんと安くて助かってた。
あんまり重整備してないけどナックルのロックナットもそうだし、クランクプリーとか、全部はずれてくれた。
全長が長いのだけがネックでした。
今は小型のエアーインパクト。でも、たまにエアーインパクトではずれなくてエマーソンでてくることあるw み"ゃーんはうちもいうなぁ。乗り始めは本当に気になってました。今はなにも気にしなくなった…。 スーパーチャージャーはオイル切れでギアがダメになっちゃうこともあるかもしれないから、もしついでにバラすことあればオイル補充したほうがいいかな
ブローバイガスが気になるんでオイルキャッチタンク付けたいけど付けてる人居ますか?どんなのをどういう風に付けているか教えてもらえると助かります
スーチャばらした時も吸気系が結構オイルミストで汚れてました >>678
それホントにスーチャ?
エンジン回転数と連動して空気が漏れるような音がする、
という理解であっているかな >>680
自分はスーチャの異常というか、
エンジン回転数連動のぴゅいいい...と
空気を吸うよな音がしだしたので気になって調べたら
・ウォーターポンプ死亡
・スーチャのオイルが完全になくなったらしい?
のどちからの音でした。
その2つを同時にやったら治ったのでどちらか断言出来ないのですが。
その音が気になって、ベルト外してスーチャのプリー回したら「キー、ギー」みたいな結構酷い音がしていて。
バラしてウォポン交換(外したのは劣化でキコキコ音がしていた)
スーチャのオイル交換、補充(ウォポン側はオイル有り、プリー側は完全にからっぽ)
をしたら音はしなくなりました >>672
その自己満タイム、楽しいすよねぇ
ソロキャンプみたいな満足感 ミャーんってまさかラジオのノイズと勘違いしてないよね >>688
貴方様のR53は音しませんか?
それなりにアクセル踏む必要はありますけども。 スーチャの音で質問した者です。
今日改めて確認したら、エアコンオンじゃないと音がしなかったのでスーチャそのものの音ではないかも知れません。
失礼しました。
聞き取りづらいですが録音しました。
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20210404211138_5036574e.mp3 エアコンをONにすると鳴るってなんだろうね。
A/CがONってこと?
内気循環か、外気循環で違ったりとか? A/Cオンで鳴ります。
外気導入の状態で確認しました。
(外気/内気の切替は思い至りませんでした。)
なお、エアコンのコンプレッサーは2年前の夏に交換しております。
今回の音がして以降も冷房は機能しています。 >>692
停車したままNで吹かしても鳴るなら
アイドラプリー
どこかのエア漏れ
ではないかと思う エアコンのガスが減ってないかな?
オレの経験ではガスが減ってくると高周波みたいな音が聞こえてくる。
オレが聞いたのはキーかシーみたいな音でミャーンという音ではないが、エアコンをオンにしたときだけ聞こえるということは共通してる。 アドバイスありがとうございます。
別件の整備で預けちゃってるので確認が先になりそうです。
すみません。
あ、そのままこれも診てもらえばいいんですかね。 >>690
その音声ファイルの甲高い高音のことだよね?
・A/Cオンで鳴るA/Cオフで鳴らない前提で
・アクセルを踏むと音が出る アイドリング状態だと音がでない(もしくは小さい)
・冷房はしっかり冷える
ということでいいのかな?
他の人の動画だけどhttps://www.youtube.com/watch?v=1mjm2NnMmXY
S/Cだとアクセルオフで音はほぼ止まるはず
音声ファイルからはアクセルオフでも若干間延びしたように聞こえる
エアコン絡みだと推測するとA/CオンでベルトとA/Cコンプレッサーが繋がってベアリングあたりの音?
A/Cオフでは音が出ないのならウォターポンプや他プーリーは除外してもいいのかな? >>694だけど、
アクセルを踏んだ時だけだとしたら、俺が言ってるのとは違う可能性が高いな。 確認時間が10分程度と短いのですが、その時はA/Cオフでは鳴りませんでした。
アイドリングでは鳴らず、2,000回転くらいから鳴っていました。
(ギアニュートラルの空ぶかしは確認してません。)
貼っていただいたYouTube動画と違って、エンブレ時も回転数に合った感じで鳴ってました。
私が貼った音声データでも聞き取りづらいですが確認ができます。
(17秒〜45秒のアクセルオンオフでわかりやすいです。)
マグネットクラッチが繋がっている時のベルトやベアリング、またはコンプレッサの音ですかね。 考えてみたけどエンジンルームでその「キーン」って音が発せられていたとして、室内にこんな高い周波数の音って入って来るかな?
鉄板やガラスなどの質量の高い物質に囲まれているし。
その音、エンジンの回転数に関係はしているけど、室内で発せられていると考えられるかもよ。
何かのノイズをスピーカーが拾っているとか? >>690
スーチャの緑色のガスケットの劣化で
エア漏れだと思う スピーカーがノイズを拾うというのはあり得そうですね。
そういったシチュエーションで鳴りそうな音ですしね。
マイクをスピーカーに充てて録音するか、同乗者が居る時に確認してみます。
スーチャのプロフィールシーリングだった場合は大掛かりになりそうですね。
あの周辺をいじるならウォポンやサーモハウジングとかを交換したくなります。
あ、スーチャのオイル交換も・・・って沼ですね。(苦笑) 車屋さんから戻ってきたら試そうと思っていたが、
車屋さんも分からずなぜか直っていた。ってオチになりそうな予感。笑 今日冷房つけてみたらA/Cコンプレッサーのマグネットスイッチが働いてない!2018年にマグネットスイッチ自分で交換したんだけど
何かやらかしたかな? 解決はしていないけどとりあえず動きました
「ふわぁ・・・今からダルいけどジャッキ上げしてコンプレッサー降ろすか〜」とジャッキど道具の準備を済ませて
ジャッキ上げる前に(疲れていたので)低速ファンの故障→A/Cマグネットクラッチの温度ヒューズ切れが定番かな?と思い電装系を一通りチェック
結果、低速ファンは無事、リレーも問題なし、でもエアコンの30Aヒューズが切れていました。ヒューズ入れ替えて動作確認完了。
ヒューズが切れるということはコンプレッサーに負荷が掛かっている可能性が高そうですがガス圧力は昨年ガスを入れ替えてもらってオイルも補充。漏れもほとん無さそうだったし
本日軽くエアパージするとガス圧力もたっぷりありエアコンもガンガン効くのでコンプレッサーの寿命が近いのかな?と思い片付け。
2年後の車検まで出費が嵩みそうなので最低2年は耐えてほしいな。 そういえば3年前マグネットクラッチの温度ヒューズ切れで交換した時はヒューズ交換していなかったので切れかかっていたのかもしれません
と思いたいです そうあってくれ >>702
戻ってきたら直っていた、は大いにありそうですね。(笑)
>>703
私が2年前にエアコン修理した時はこんな感じでした。
A/Cスイッチオンでウンともスンとも言わず
↓
マグネットクラッチかな→調達
↓
あ、そもそもガス残量確認してないや
↓
すっからかん→いっけねー→調達
↓
補充、試運転
↓
やった、マグネットクラッチ作動した
↓
けたたましい異音→プリー回ってないやん
↓
コンプレッサーの軸が焼き付いてる?
ガスなし潤滑切れが原因?
↓
そしたらガス経路もあかんかも
↓
じゃあドライヤーとバルブも替えないと(;´Д`)
と言った感じでほぼ全交換となりました。
それでも1桁万円で直るのはありがたいですね。
まぁ国産車乗ってる普通の感覚なら「エアコンなんて廃車まで壊れないし」なのかも知れませんが。(苦笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています