【TOYOTA】86/BRZ★174【SUBARU】ｵｰﾅｰ＆納車待ちｽﾚ
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■86公式 http://toyota.jp/86/
■BRZ公式 http://www.subaru.jp/brz/
【納車されたらやるべきこと】
・タイヤ空気圧を好みで下げる
・シフトインジケーター表示設定（説明書 P156）
・REVインジケーター回転数設定（説明書 P163)
・オートアラームをONにする[GT以上限定] （説明書 P77）
（保持とはドアロックボタンを押し続け、ドアノブを引きっぱなしにすること）
【整備モードからTRC及びVSCを解除】
・エンジンの完全暖気を行う
・サイドブレーキを解除した状態で、ブレーキ及びクラッチペダルを踏みながらエンジンを始動する。
・そのままブレーキペダルを踏みながらサイドブレーキを引く。
・そのままサイドブレーキを引いた状態でブレーキペダルを２回以上踏みホールドする。
・ブレーキペダルホールド状態でサイドブレーキを２回以上引きホールドする。
・サイドブレーキホールド状態で、再びブレーキペダル２回以上踏む。
・TRC及びVSCの解除ランプが両方点灯することを確認する。
・ランプ点灯すれば整備モードへの移行完了。
※整備モードはエンジンを切ると、自動的に解除されます。
※前スレ
【TOYOTA】86/BRZ★173【SUBARU】ｵｰﾅｰ＆納車待ちｽﾚ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1593520473/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured Howtoおじさんのワークスデイ動画よかったわ
660、コペン、Zニスモ、14R、WRXのワークスドライバー対決だったが、5週タイム差スタートとはいえ、最後Zを仕留める間際までいった14R速くてよかったわ
もう2週あったら仕留めてたかも
軽2台は仕方ないにしろ、WRXが案外追い付けないのはちょっと意外だったわ
テクニカルコースだと闘えるな、マジで 前後一緒の下げ量だと前下がりになるのは普通な事みたいだね
>>750
8センチダウンって凄いね！俺は3センチダウンで段差とか気を付けてるw 嘘かと思われるかも知れないけど東関東自動車道で140ｷﾛ位でﾏｼﾞで34Zを
抜いた｡つまりはZですら86の14Rには勝てないと言うわけで､それだけでも個
人的には大満足です｡ 織戸のマジカルヒューズレビュー来たね。
YouTubeのコメント欄が荒れないのが不思議だわw
もう織戸は、チソコにSEVをつけとけよ。固くおっきくなって感度MAXだろ？ まあ、体感じゃなくてパワーチェックまでやってるからな
正直、人なら体調いい悪い程度の誤差の範囲だけど、そこに金出して満足できてるならいいんじゃね？
買う人の自由だし、嘘はついてないからな
四の五の言わずにマニ交換現車セッティングした方が幸せだわな >>750
TEINだとフレックスZとフレックスAどっち付けた？（もしくは別？）
流石に８センチは下げないけど乗り心地とか参考にしたい >>756
通勤用なので安い方でいいって注文してたから品名分からず探してきたらZだった
https://i.imgur.com/gs8W7bS.jpg
乗り心地は硬いけど車高下げればこんなもんだと思ってる
そもそも居住性を求めた車両ではないし
装着して25000kmほど経過したけどリアが小さな段差通過時でもキシキシ音がしてるのが気になるかな >>755
レボ（パワクラ）のマニキャタ、レボECUで満足はしてるが金属のビビり音だけがどうしても消えない
このマニキャタでビビり音出てない人いるの？マジで
ハウツーおじさんに質問してぇよ あるショップではオーバーパイプの遮熱板の共振だと言うから社外品＋バンテージでも消えず
別のショップではアンダーパネルとの接触と言うからアンダーパネル外してみても消えず
もうどこに相談すれば解決するのか >>734
現行のベアリングも樹脂だけど何度か変更があって今の後期のベアリングは前期より相当良くなっているとショップで聞いた 樹脂ベアリングがどうしても嫌なら
レボのクラッチや
小倉の309d等にすれば従来の金属ベアリングになる
小倉はライトクラッチのほうは純正樹脂ベアリングだけど 前車でFlexZだったから今回FlexAにしようかと迷い中
HKSも気になる 俺もflex zだわ。跳ねるけどa型純正のバタバタした乗り心地じゃなくなった
なるべくソフトにしたくてフロントは12段緩めたら跳ねた時タイヤがハウス内に当たったので10段にしてる
リアは14段だったかな？ケツ上がりだから今のところハウス内には当たってない。加工してないからアクセスがめんどいんだよなぁ… レリーズベアリングの話だけど、ちょうど先週クラッチ交換して純正外した俺が通りますよ。
BRZ のD型で走行距離41,000キロ。
使ってて特に違和感とか無くて、外して見てみても樹脂が溶けてるとかもなかったんだけど、指で回すと結構カラカラ言いながら軽く回る状態だった。
中に封入してあるグリスが既に切れかかってるみたいな感じ。
普通に使ってても5万キロくらいが寿命なんじゃないかと思う。
https://i.imgur.com/sNmm8V7.mp4 なるほど参考になるなぁ
D型2万キロだからもう少し猶予はあるかもしれないが
金属製が良かったら社外にしろってことか
欲を言えば純正で強化品を作ってくれたらありがたいんだけどな クルマから出るビビり音て出所を特定しにくい
弄っている所から出てるとは限らない
エキマニ交換してビビり音が出たというなら接合した箇所を、取付場所を疑う方が良い
車を下から覗き、発動機動かして
アクセルを動かしてビビり音を下から特定するしか無いが
車検の為のお堀のある修理工場に持って行くしかない
寺なんかだと面倒だから嫌がる鴨ネギ
これで判らなければそういう仕様と諦める
以上 適当だけど >>760
社外品のパーツなんてビビリ音出ても仕方ない、純正の状態でも異音を消すのにメーカーは凄く苦労してるんだし。
純正エキマニが変な所が潰れてるのは干渉避けの為だしね… 嫁軽でもエンジン動かす度に排気系からカタカタと音立てて嫁からクレーム
場所特定するに時間はかからんかた
排気管の中の触媒が振動で揺れて付近の場所にあたりカタカタ音が出てた
対策は排気管丸ごと交換で解決 全く進化して無いMTに乗る気は無い、MTしか人生で誇れる物が無いMT厨が必死過ぎて笑えるな。 センターラインオーバーかあ
どちらがどうかはわからないが
明日は我が身気をつけよう
武士の情け、せめてナンバー消し >>758
純正でもあるからね
俺はHKSだかけど、マニからはないけどマフラーとの接合部辺りからは低速だとあるね
まあ、社外に変えるってことはそういうことだから気にしてないが
鍛造ホイールだから純正脚でも糞ほど乗り心地悪いしね >>765
信号待ちでクラッチ踏みっぱだったりする？
踏みっぱなら原因それだよ
耐久性はないけど5万辺りの人らはその手の人多い印象だけど
まあ、俺もトムスSC入れようと思ってるから、6万くらいには予防で変えるつもりではいるけど >>772
自損？
後ろのアルトは無傷だな
アルトを避けよいとして逝ったのか、追い越しかけてミスったのかどっちだろうな？
この感じだと追い越しミスの気もしなくもないな >>774
信号待ちクラッチ踏みっぱにはしてないし、運転中にペダルに足乗せたままって事もないよ。
HKSのSCは付いてるけどサーキットも未経験だし、普段通勤に使っててたまに峠を軽く流す程度。
この車なら一般的って言えるレベルの使い方だと思うんだけど、それでも開けてみたらこんな状態だったので、同じくらいの走行距離の人とか、もっと長く乗っててオーバーホールとか考える人に参考にしてもらえればと。 レリーズベアリングは定番の異音がグリスアップして貰っても即再発したから6万キロくらいで交換したわ
2万キロくらいで寺で1度目、5万5千くらいで他店施工の2度目が数日で再発
シリコンスプレーがうんたら言ってたので多分ちゃんとグリスアップしてなかったのかも
外したベアリングは目立った摩耗も無いしスムーズに回ったけど、真っ黒く固まったグリスがこびり付いてた
持病だからしゃーないね… クラッチ周りの話をしている所ごめん。
今出先で、トランクを開けようとしたら外装のトランクに付いているボタン(ナンバーの上の所)のゴムが粘ついてる。
こんなもんかね？柔らかいゴム(シリコン？)なんで、溶けるのかなと。
対策無いかな >>777
SCは一般的な使い方違うがｗ
まあ、強度はないよな
シルビアとかのベアリング流用できんのかな？
変えるときにでも聞いてみようかと思ってるが
寺で変えるともれなく純正だから、チューニングショップに持ってくつもりではあるし シリコンゴムなら手脂などに弱く伸びる傾向にあったかな
パソコンのキーボードにシリコン製シートを載せて
キー打ち作業が経過してからゴムシートがベロベロになり最後は破れてご臨時
対策は出来るだけ触らない、触ったらアルコールなどで手脂を拭き取る
本末転倒だが生姜無いそう言う揉んだと諦めろ >>780
劣化は仕方ないと思うよ？
状況によって違うからいつくるとかは分からんが、別に高いもんじゃないんだから気になるなら変えるとよい >>778
BRZはデート中のカップルかと思ったがどうなんだろう >>783
あんなゴム変えられるとは思わなかったわ
変えられるならやっとこ。
>>782
アルコールで拭いたら逆に分解すんじゃね 5000回転以上でクラッチ踏むと足にすごいビリビリ感？が伝わってくるけど、ベアリングに悪そうｗ 海に行ったらクルマが鳥の糞まみれになってんだけど3週間程放っておいて大丈夫かなぁ
アレ結構塗装ヤラられるんだっけ？
洗車に行く暇がない
因みにシルバー色 >>787
白ですけど俺も1か月くらい放置してたら、若干黄色く跡が残ったうえに表面が盛り上がって後悔してるので早めに取ったほうが良いかと。 気になったんでトランクのボタン純正品版調べてきたわ。
バックドアオープナスイッチASSY
SU003-02777
ゴムの部分だけじゃなくて、スイッチにコードとカプラー付いた状態での販売みたい。
モノタロウとかAmazonで2800円くらいだね。
https://www.monotaro.com/g/03110794/ >>787
そんなほっといたら
塗装やられる
スプレータイプのクリーナー等吹き付けて
拭き取ればいい いちいち探してきて貼るのも悪趣味だなあ
社会性の高い事故現場とかならまだわかるけど 今日タイヤにネジが刺さってるのを見つけちまった…。
空気は抜けてないしトレッドの山部分だから、中まで貫通してない事を期待してるんだけど、抜いたりしたらダメだよね…？ 車載工具にパンクキットがありじゃん
使うまでも無いかな 中古で初期型のBRZ納車したんですが
運転席側のドアロックしても助手席側が連動して
閉まらないのはこういう仕様なんですか？
集中ドアロックとリモコンからの開閉は問題なくできます >>798
そういうもんだから、集中ドアロックを使うべき >>796
抜かずにショップへＧＯ すぐに新品にするなら
外だけ できないなら内側からをオヌヌメ
早目に行ったほうがよいぞ。3か月で2本やったら
店員 「また君か こわれるなぁ・・」言われたよ
(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ >>791
申し訳ないが去年の台風で流された
アルトワークス先輩思い出すのでＮＧで・・ >>789
トン
たかがゴムに2800円はたけーや…
その分ガソリン入れた方がいい 569.1km 31.74L 燃費17.93km/L SUBARU BRZ
のあとに
勢いで、リヤデフオイル ミッションオイル エンジンオイル 交換をしたら死ぬかとおもた
特にミッションオイルがヤバイ なお初めて
まずカバーを外すのにボルト7本で、馬だけだと一苦労
サクションガンこぼれやすくて
6回ぐらい出て入ってを繰り返すから大変
1L缶3本で0.3Lぐらいしかしか残らなかった
次回は上から落とす方式がいいかもな
日産75W-85 は可も無く不可も無く
交換前3万キロワコーズと感触は変わらない
7000-10000円レベルのギアオイルのようなスコスコな感動はない
ふつーの鉱物油で
2速に入りずらいが起こらないから
超予想通り 3300円ならばこんなもんじゃね
エンジンオイル ビックモータ無料オイルから ENEOS SUSTINA 5W-40 にしたらエンジン静かになってワロタ ゴムの部分にシリコンスプレーしてみそ
機械油でもエンジンオイルでもいいけど
あくまでダメ元で (^-^)うちのはそんな謎スイッチついてない
せいぜい、運転席で寝ようとしたら、なぜかトランクがあくぐらい
薄めた漂白剤というのもあるようだ
https://www.kajitaku.com/column/house-cleaning/10609 高速だと燃費18近く行くのに、近所のお買い物だと12-13なので
年収2000万円嫁つき一戸建てガレージリフト付きがほしい 週末に自分もウマかけてデフオイル交換しようと思ってるんだが、なんか萎える書き込みだなぁ…
リフトだったら、時間2000円くらい出せばレンタルガレージとかあったような…
自分もガレージと嫁がほしい… >>796
パンク修理にも多分ランクがある
ホイールを付けたまま穴に修理剤をブッ刺す治し方と
ホイールを外して裏表からしっかり治すやり方
仕事用の車はお手軽な方を選んじゃったけど
自家用車で良いタイヤならコストのかかる方を選ぶかもな >>804
耐油ゴムでもなきゃ普通はゴムに悪いし劣化するんだが インパクトドライバーがあればアンダーカバー外すのが楽だし
インパクトドライバーに電動ドリルポンプ付ければMT、デフオイル注入なんてトリガー引けばあっという間 いわゆる「ゴム」は今の車ってタイヤぐらいしか使われてない。
昔の車のウェザーストリップや配管類のCRゴムだとしたらシリコンオイルの
添加は効果あるけど。。
現在の車のEPDMとかの樹脂にはシリコンはほとんど意味なし。
（強いていうなら白化の抑制には多少の効果はあるけど）
あと、アルコールは基本的には樹脂を侵食する。
最近、除菌ブームで手当たり次第拭いてると皮部分なんかは来年あたりにひび割れが多発しそう。
ダッシュボードなんかの樹脂部分も微妙に白っぽくなってくるんじゃないかな。
で、トランクのボタンがベロベロになるやつ。
あれトヨタにしては間抜けというか、トヨタの他車種含めて仕様に近い。
ここ数年のは対策品になってるらしいけど。。
先代プリウスとか溶けすぎて穴が空くとか酷いもんだった。
それでも機能するところはトヨタらしい部分だけど。。 >>812
両方
まぁ駐車場斜めっているのが問題
そういえば、昔エンジンオイル交換用のポンプでミッションオイル交換してたような
リヤデフは楽 >>814
前だけでエンジン、ミッション、後ろだけでデフやろうと思うけど無理かな？ >>815
デブってて腹つかえて、アンダーカバーの後ろのネジが外せないので、ミッションだけが問題 >>816
ありがとう。4輪書けて潜るのはちょっと怖いから2輪でやるよ 若い時は怖いもの知らずだったから車の下によく潜ってたけど、もうオッサンだから金で解決しちゃうよね…
自分でやる人は偉い
たけどまた地震のドデカイの来たらと思うと
やはりこのご時世、金で解決したほうが無難かな？と
老婆心ながらご忠告致します やるなら何重にも安全策とってね。弄れる場所があるのは良いなぁ。 >>811
世の中、なんて便利なものがあるんだ… 教えてくれてありがとう。
>>817
心配なら、外したタイヤでも置いておけばいいのでは？
斜めってたら、オイル全部排出できないよ？ オイルって、混ざったら悪い方に性能引っ張られちゃうし… ウマかけて作業するのも何度か経験すればそんなに大変じゃなくなるけど、慣れないうちは安全対策だけはしっかりとね。
具体的には前後どちらかだけ上げるなら、上げない方のタイヤに輪止めするとか、上げたほうのウマが万が一外れても致命傷にならないようにウマの近くかもしくはタイヤの下に使ってない冬タイヤ&ホイール挟むとかね。 >>799
うーんそういうもんなんですか
ドア閉めてからロック＞ベルト閉めるが染みついてるので
なかなか慣れないな走り出してから助手席側がロックされてない
事に気が付くのが多いけど慣れるしかないかー
ゴムのベトベトは「重曹＆ゴムのちから」ってやつで拭けばとれるかも。 運転中にドアロックって必要？
ミニバンのチャイルドロックは理解出来るが
そう言えば知り合いのFD2は走行すると間もなくロックする
機構だったかもな >>820
ミッションのドレンボルトって真下じゃなくて、横にあるから元々綺麗に抜けないんじゃない？ 自動ドアロックは故障したらとか考えてなんか不安になる
自分しか乗らないから要らない機能だし あおり運転対策も大事だか、事故の際の救出の妨げにならないか？ 自動ドアロックと言っても
各ドアに機械的解除レバーがあるから心配するな
もっとも事故、水没時は慌てて解除方法も忘れると思うが まだ意識があればともかく、急病しかり事故で意識失ってるとねぇ... サーキットで壁に刺さったときも、パニックでロックのこと忘れちゃいそう
火の手が上がってるのにハーネス壊れて脱出できない動画あったよね… 自分も、事故った時のことを考えて走行中ロックはしない。
30年くらい前乗ってた車は走行中自動ロック機能付いてたけど、最近の車は付いてないのは、救出時のことを考えてだと思う。
ただ、サーキットで刺さった時にハーネスの回転ロックが外れないってのは、よくわからない。ケチって安物付けてると、バックルが衝撃で歪んで外せなくなるのかな？ 岡国とか富士とかレスキューが遅いイメージのあるサーキットは怖いよね。ミニサーキットはもっと遅いけど… スーパードクターKでそれっぽい話しあったな、非オーナーの軽乗りのお前等が苦しみながら死ねばいいのに(笑) >>832
「岡国 スープラ クラッシュ」でググれば出てくるやつじゃない？
久しぶりに改めて見てみたけど、これ初動が遅いよね。ストレートエンドで刺さって、煙も上がってるのに、赤旗中断してないし。鈴鹿だったら絶対赤旗中断のケースだよ。 >>823
こないだ23:00頃信号待ちしてたら見ず知らずの水商売っぽい女3〜40代二人にドアガチャガチャされたわ
ガン無視して発進したけど、トラブル回避の為にロックするに越したことない ドアノブに手が絡んで転倒させると殺人未遂になるから気を付けろ…
金属バットで殴り殺しても傷害致死だけど自動車で人を故意に傷つけると殺意アリとされるんだよ。
ジャッキやウマかけて作業できる場所があって羨ましいぜ、賃貸駐車場が狭くてタイヤ交換すらできないぜ…
みんな何処で作業してんの？ ドアロックはドアノブを空振りさせるだけの機構であって、ロックしたからと言って事故時の安全性が高まるわけじゃないからな。 砂利駐車場でフロアジャッキ使ってみたけどやべぇわ二度としないw
本来ジャッキアップするときは、ジャッキについてるコマが回転して滑らせないといけないみたいだね
砂利でコマが埋まったことで力が車体に逃げ、底部のメンバーからバキバキ音してた…
あのまま後部を上げようとして、リアデフにジャッキかけてたらどうなってたことか
厚い鉄板があったらいいんだろうけど、ホームセンターでもなかなか見つからんね 一度でもやろうと思ったあたり不味い思考じゃないか
いつか事故りそう
「やれる(かも)と思った」って ヤマダ電機みたいに1Fが駐車場2Fが店舗になってる店で雨や雪の日にタイヤ交換してる人見かける 1800×900のコンパネ２枚重ねがお勧めだけど
８６は乗らないから900×900のコンパネ４枚かな >>842
メンバーがバキバキいうくらい問題ないけど、ジャッキの車輪か車のタイヤが回る状態じゃないと最悪ジャッキが外れて落ちるから、気を付けたほうがいいよ。
うちは田舎の一戸建てだから、文句を言われる事はないけど、下が舗装じゃないからホムセンで売ってるコンパネ引いて作業してる。
ウマも土の上じゃ危険だから、下に硬いブロックひいてからのせてるよ。
https://i.imgur.com/Wi2ml6B.jpg
安全対策して自己責任でやってるけど、他の人に簡単にはお勧めできない。 >>848
基本的なこと聞くけどウマは前後何処に掛けるのが正解なんでしょうか？
画像を貼って頂けると有難いです。
お願いします。 解体現場の判りやすい画像だな
これでミッション降ろせれちゃうんだ
だけど、このスペースで特製ジャッキ？と大人二人？悶えながらで
工具片手にミッションを組み付ける方は大変だろうな
やっぱり修理工場に持ち込み >>849
今、写真撮れないのでゴメン。
でも自分がウマ掛けてるのは普通にサイドシルの切り欠きポイントだよ。
フロントメンバーとリアはデフにジャッキ掛けて上げて、サイドシルにウマ掛ける。
https://i.imgur.com/lfWKXwk.jpg
>>850
自分みたいにDIY作業自体が好きとかじゃなけれぼ、普通に考えて修理工場でやった方がいい。
でも、外してみて分かったけど、この車ミッション自体の重量が40kgしかなかったから、一人でも余裕でした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
