【NANB】MAZDAロードスター236 Roadster】
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NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター235【Roadster】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1587932666/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 俺も半年以上構想を練ってるけどまだ煮詰め切れてない
クーラントが高温になった時だけヒーターコアをバイパスできれば一番いいんだが >>282
黒から布ベージュに変えたけど、雲泥の差だよ
黒は閉めてても頭の天辺に熱が伝わった >>290
だね。あそこのホース交換はもうやりたくない。 車用の買わなくても汎用の三方弁を2個組み合わせるだけなんだけどめんどくさい。 エアコンの低圧パイプを断熱材で覆うだけで全然違うよ。
エスコの断熱チューブ
室内で気化した冷たい冷媒を冷たいままコンプレッサーに送ることで、
１：高圧側の温度が下がることで室内が冷えやすい。
２：コンプレッサーの負担が減ることでエンジンの発熱量が減る。
エキマニからバルクヘッド付近の高圧パイプも覆うといいと思う。 NA6のエキパンってダッシュボード外さないで交換することは可能ですか？ >>299
無理。周りのパーツ傷だらけになって無理やりなら取れる 15分くらいの間にnc2台、nd1台みたんだけど、今日は何かいいことあるのかな？ >>303
三台のうち二台、ハゲが運転してた。
むこうも俺を見て「うわっ、またハゲが運転してる！」て思ったんだろうな…
このスレ住人も3分の2くらいハゲてんだろうな… 俺のもクリアハゲ進行中
このままイイ感じで朽ち果てさせるか
ラッピングでもするか妄想中 彡⌒ ミ
(´･ω･彡⌒ ミ
彡⌒ ミつ(´･ω･`) ))ハゲで何が悪い！！
(( (´･ω･`) ( つ )
( つ ヽ とノ
〉 とノ ）^(＿)
（__ノ⌒(＿) >>299
エパボレーターごと取り外すのならダッシュ外さんでも交換出来る。
そもそもNAのエアコンは車両が出来上がってからデラや電装屋取り付けてたから。 ウエザーストリップ内に雨水が入る件
よく見たらリテーナー角にはまる後部の隅に
穴が空いていたので接着様子見中
位置合わせに無理矢理グリグリやり過ぎたかな >>309
そういえば昔、税金対策で後付けにしたような気がする。エアコン付きだけど車両重量950kgだから多分そうだな 重量の話でたから聞きたいんだけど、テンロクにエアロつけたり、タワーバーやらブレースバーやらその他パーツつけて剛性補強したら、エンジン非力な分、素のノーマルテンパチよりモッサリしそうだけど実際どんなもんなの？ >>313
お前はそんなモノ後付けすることによってどれだけの効果を期待してるわけ？
無駄なものは無駄 >>313
1.6で定番の補強を全部入れてた時期あるけどもっさりが分かるほどにはならんかったよ。
固め過ぎてつまんなくなったのでほぼ全部外したけど。 結果的に無駄なパーツを付けて体感して外したなら良いんだけど最近は自分の車には装着してもいないのにネットの受け売りでドヤる連中多いよな。
数分横乗りしただけとか。 ガチガチのnaに30年近く乗ってきたけど、うな丼さんの動画にハマって古い(といってもnaと同じぐらいの)クラウンやセルシオ、センティアに乗りたくなってきた。 補強パーツは無駄ではないよ人によりけり。
自分に合わなかったからといってそれが総意ではないからな。NA6からNBのNR-Aまでの補強を見ればメーカーも必然的に付けてるのが分かる 補強して何に使うか次第だろうね
サーキットや峠で他車種と競争するような使い方なら、可能な限り補強してエンジンもパワーアップさせると、やればれるだけ速く走れる
ただの街乗りでフィーリングを良くしたい的な目的だとやり過ぎはダメでバランス見ながらが良いだろうね 街の車屋が出してるぼくのかんがえたさいきょうのほきょうパーツはほとんどダメな
必ずネガ持ちパーツ
どうしてメーカーがそうしないのかを考えてない >>322
こう言う事言う頭でっかちの奴ってよくいるけど、
コストの関係でメーカーが付けられなかったパーツだってあるよ。 >>323
なんであんなもん付けたんだろうな
メーカーのやる事じゃないw
1ピース構造ならまだ気休め程度の効果を見込めるが
基部とバーをネジで締結するあのタイプは
何の意味もない、ただのデッドウェイトだった… 社外の補強は良くも悪くも付けた本人が体感出来なきゃ意味ないよな。鈍感な人は付けない方がいい 車体の剛性はあればある程サーキットでのタイムは縮む
車体が重くなっても剛性が上がればタイムは縮むらしい
以前グランツーリスモの山内が趣味で実験的にZのフェンダーやドアなどのボディパネルを
2枚重ねになるよう溶接してボディ剛性を倍にしてサーキットを走ってみたらタイムが大幅に縮んだといっていた
ほんまかいなwな話だが実際にやってみた結果だから信じるしかない
ただし車体(ボディ)の剛性の話であって、足回りは固くしたらいいとは限らないのは注意
タワーバーは市販車ベースのレース車両には必ずタワーバーが付いてるから、無意味ってことはないはず
サーキットでタイムを縮めるのと走って楽しいかどうかは別の問題だから、
自分の好きなようにしたらいいと思うよ 剛性上がると動きがもっさりと感じる
ケースあるね。ロードスターで補強を
入れた経験はないけど、ボディが
しっかりすると足がよく動く感じで
一見鈍いけど実は鋭くなってるみたいな。 とあるショップの人はタワーバーについては
ノーズの入りは良くなるけどボディ剛性には効かないって言ってた
緊急回避でも急ハンドルしない剛の者には無意味かも そういえば昔、発泡ウレタンをサイドシルに注入するボディ補強っていうのがあったが、やった人いる？
年数が経ってどうなったのか興味があるんだが >>329
発泡ウレタンが水を含んでサイドシルの中からグズグズに腐食して残念な結果に。
取り除くにはとんでもない手間がかかるのて結果的に廃車せざるを得ない。 >>330
それは当時から言われていたけどなぜか施工する人がいっぱいいたね。 この前勢いで8j +28のホイール買ってしまって
付けて見たら微妙にハミ出てカッコ悪いのな
指1車高にするのにバネ買ってリアのバンプラバー2cm切って足交換で四苦八苦だわ
乗り心地悪くなるし視点が下がってスピード感出て疲れるし見た目の品も無い
色々苦労してまで入れたから元に戻すのも癪だしオッサンだけど我慢して暫く乗ろう
本当は低レートで指2本のままが良かった >>326
たとえば、在りし日のシルビアやMR-Sのような
サスペンションの形式がマクファーソンストラットのクルマなら
サスのアッパーマウントに横からのチカラがかかるからタワーバーには意味がある
しかしロードスターのようにサブフレームにウィッシュボーンを取り付ける構造では
あの場所にかかる力は下からが主になる
つまり、左右をつなげても意味が無い
やるのならNDのようにバルクヘッドに繋げて上下の動きを抑えるか
サブフレームの左右アッパーアームの基部同士をエンジンの前を通してつなげるか…
まず、サブフレームとモノコックの締結を強固にするのが必要かな？ｗ >>334
それは自身の車に装着して言ってるのかい？
まさか理屈だけで無意味って断定してるんじゃないよね？ 理屈は通ってると思う
そう言えばリジカラはフィーリングがしっかりしたのは確かだけどその瞬間だけの感覚で次の日からは普通だし
因みにサーキット走る為に4点入れた時は
剛性も重さも何も感じない程の鈍感なオッサンだよ >>334
なるほど
サスペンション形式によって効果の強さは違うみたいね
とはいえ鉄の棒で端と端を繋ぐんだから単純に剛性はあがるよね
ロールバーをストラットの上に組んでるのと同じという意味で
ロードスターみたいなオープンカーは特に元々の剛性が低いから補強は何でも有効だと思うよ
よくオープンカーは蓋の無い段ボール箱に例えられる
プロレーサーのサーキットのタイム測定でもオープン状態よりも幌を閉めると剛性が上がってタイムが縮むと言っている
プロレーサーが剛性が上がるからだと言うからそうなんだろうけど、個人的にはオープンだと空気抵抗が強いんじゃないかと思うけど、
段ボール箱に紙やビニールの蓋をしても頑丈になるからやっぱり幌を閉めると剛性上がるんだろうね 田中むねよしはタワーバーを入れたら劇的にハンドリングが改善されたと書いてたな。na6の純正ホイールからna8の純正ホイールに変えたときは違いがわからなかったらしいが…
そういや上にも出てた発泡ウレタンを注入するネタも前フリあったんだよな。途中でぶんなげるような形で意味不明の展開になって終了したけど。 タワーバー、効果があるかどうかは別にして、違いは体感は出来るよ そもそも劇的という表現を使う奴を信用してないんだけど
それがタワーバーともなれば尚更
付けて外してまた戻そうとも思わなかった
むしろプラグ掃除の邪魔 タワーバーはちょっとした作業の際に掴んで体を支える重要な役割が
おじさんは腰が痛いんです >>330
やっぱりそうなるんだな
3～5年程度で手放すつもりの人は、何年も後のことなんか気にしないのかもしれないが フロントタワーバーはちょっと変わったかな？程度だったけど、リアタワーバーはかなり体感出来た。個体差もあるかもだけど >>344
乗り換えじゃなく箱替えの人だと車体なんて消耗品。 >>344
単純にあそこが
雨水の通り道になってるって知らなかっただけじゃネ？ 山とミニサーキットレベルだけど補強入れるとかっちり感が出て踏めるようになるけど
限界がピーキーになる（気がする）それと入れた時をピークにまた剛性は下がってくというか
かヘタってくる リヤタワーバーやロワアームバーはけっこう体感出来て走りにウエイトが
ある人にはお勧めだけどあんまお金使うのもね・・ 自分は車がもう古いからいじるよりも修理代気にしちゃう昨今 ケンオートの体CANは効いたわ。ガタピシが減ってサスの動きが良くなった >>343
バレてら。もう鉄板だけどこれ車検無理だしエンケイ攻めてるな
8jで指2本車高ならオフセットは35位だわ
センターキャップがカッコ悪いんだけど
キャップレスも品が無いし錆びるから付けてる。
因みに交換前はbbsの16インチでほとんど
重さ変わらなかったし
個人的にはカッコ悪くなったけど
もう疲れたからこれでいいや。 >>352
そういうシチュエーションなかったから分かんないなぁ～多分大丈夫でしょ リアの車高調のストローク、パンプタッチまでどの位にしてます？
BLITZのやつ付けてるけど、ストローク量が無くてどうしようか悩む…
今は縮みと伸びを半々ぐらいにしてるけど、やたらケツが跳ねるのだよなぁ >>350
あれドアのラッチ付近のパネルが割れるって聞いたけどどう？？
ノーマルでも割れてる車ある >>354
リアは成り行きで組んでる
全長は最短で車高は許せる範囲でプリかけて上げてる具体的には指2本 >>357
一時期付けていたが、複数軒の店の整備士から「クルマに良くない」と言われて外した。
乗る時に内側から強くドアを閉めてたせいか、内張の下が剥がれてた。
取り付ける時にドア側の干渉した部分をトンカチで叩いて調整したから体Can付ける前よりも緩くなってるんだろうなぁ。 >>357
ラッチの部分が割れるのは怖いな、みんカラとかに記事があれば見てみたい マッハGoGoGoよろしく飛び乗ればいいんだから
ドアなんぞ溶接してしまえw いっそのことドアを取り外して中のサイドインパクトバーだけを車体に溶接するのはどうだろう？軽量化と剛性アップにつながるのでは？ 結構割れてるロドスタ多いよ。
みんな次乗る時、ドア側のラッチ付近のゴムモールめくって見るといいよ。 >>357
全然問題ないよ！付ける前と閉める強さ変わんないからね。あれで割れてたら純正でも割れてるな あれ､受ける側のゴムをゴム板とかで底上げするぐらいで十分だと思うんだ >>366
ゴム板で底上げしたら体感できるくらいには効いたよ naのフロアマットのズレ防止の金具をフロアに固定するファスナー(ネジ？)の型番ご存知の人います？モノタロウで売ってるかな…？ >>369
品番の末尾00はカラー番号。00は黒 17は赤 67なら茶色。
赤（茶色もか？）は廃盤の可能性が高い。
オートバックス行ってテキトーなファスナー買って付けてもいいけど、
なかなか合うファスナー見つからないのよね。 燃費が市街地8km/hでアイドリング不調
排ガスも臭いのでO2センサーを交換した
ボッシュの汎用だけど純正新品はもったいない
バラけたアイドリングは治った模様
燃費がどこまで戻ってくれるか楽しみだ
ちなNA6CE
O2センサーのおまけにもらったVRゴーグルはイマイチだった フルバケ今まで車検パスしてきたけど駄目になってしまったようだ。交換するの面倒だなあ。
https://www.youtube.com/watch?v=5cNkKI_od-M NB2RSのダンパー変えようと思うんだけどコニスポーツにノーマルのばねだと車高変わったりする？ フロントバンパーのエンブレムの横に、凹みと言うか歪みというか…うねりがあるのですが、これって修復可能ですか？
ヒートガンで暖めて裏から押さえれば。。。とか考えたのですが、無理なら中古探そうかと思います。 やれやれ、やっとネット回線復旧した
市内のNB、水没したんじゃねえかなあ >>379
ダンパーは伸びの抑制
バネは縮みの抑制
つまり…わかるよね？ ダンパーの全長が一緒なら車高は変化しないって事でしょ？ >>382
大変だったな
水温が高いままだとこれが当たり前になるかもしれないから気をつけてな
水たまりに突っ込んでいくなよ >>387
ホントに海みたい。
道がない。
それにしても(普段は)気持ち良さそうな通勤路だな。 >>387
おれの実家もこんな感じのところ。
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