★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.98☆★
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ココは初代インプレッサ(GC,GF)に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
・故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1510264625/
・又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
・疑問があれば過去スレも参照して下さい。
・荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
・次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と1行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.97☆★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1580122118/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>63>>66
この本にプロドライブの開発責任者だったデビット・ラップワースが2ドアになった経緯をきちんと答えてるから、買って読んでから書き込んでくれ
https://www.sun-a.com/magazine/detail.php?pid=11250 >>78
違う車では比較のしようが無いと思うけどだいたいの意味は伝わらね?
場合によっては2ドアでも全長が短ければ4ドアの車より剛性は出せそうだっつうことだろ 頭文字Dのラスボスって白い32GT-Rじゃなかったっけ
いや記憶が曖昧だけど
しかしあんな頑固親父がキモヲタカーの権化インプWRXクーペに乗るわけがない・・・ >>81
確かリアが違う86
ドライバーはシンジ君だったかな? 結局どれだけメーカーが本気を出して剛性を確保する設計にしたかだと思う
180SXのようにヘナヘナなクーペもあれば
4ドアでもBMWなんかはガチガチに堅牢だったりするし
GCのクーペはなんとも言えないね
元々はセダンの為の設計だろうし
こっちが優れてると断定が難しいケースだと思う >180SXのようにヘナヘナなクーペもあれば
4ドアでもBMWなんかはガチガチに堅牢だったりするし
基本的には同一車種なら4ドア>2ドアなんじゃないの?
補強入ったりしたらまた変わるだろうけど
Type Rはリトナにプラスで補強が入ってたような気がする fd3sはボディ外板を湾曲させたり、ドア形状を半月状にしたりして、後ろのピラーに剛性を持たせるデザインで
車全体の剛性を出す工夫が凝らされてると言いたかったのだ
4ドアであのドアデザインはありえない
つまり2ドアを単に2枚ドアにするだけでなく、剛性を出す工夫をデザイン段階から構築してれば、4ドアに劣らない場合もあるという事 当時はType RはBピラーが無いから4ドアより剛性低いって言われてたけど、
もう知らない奴が多いのか >>84
同一車種なら基本的にはクーペの方が剛性高いだろうね
気になってたから色々調べてみたら
リトナは後々追加されたグレードだと勘違いしてたけど
最初からあったのね
最初からクーペモデルも込みで設計するのと後々足す場合は
話が変わるだろうが、後者だと勘違いしてたわ Bピラーはあるだろ位置が違うだけで
それにしてもGCをホワイトボディから作る外人の多いこと
https://youtu.be/8n0JbRrBcKk >>88
Bピラーはあるね
無いって言ってたっけ?
位置が後ろの方になるから開口部が大きいとかそんな話かと >>80
ドア数違いモデルによる剛性の比較は、GCみたいな車なら出来るけど、
FDみたいな車はドア数違いモデルが無いんだから、4ドアより、って表現は変でしょ。
例えばFDとGC4ドアとの比較はドア数以前に、そもそも車が違う。
つーか、
GCのタイプRのドアがもしセダンと共用だったら、
間違いなくセダンより剛性は高いはずなわけで…。
ドア数が減ると剛性が下がる、なんて前提がそもそも無い。
あるのは開口部の大小とか、結局は構造的な話しか無い。 >>90
あ、いや、2ドアだから剛性が低いわけじゃないって同じ事を言ってると思うんだが…
伝わらない人もいるんだねぇ >>91
表現が変、と言ってるの。
伝わんないねえ >>92
5ちゃんへの要求が高いな
コミュニケーションが大変そうだ
ある程度脳内変換しないと5ちゃんなんてやってられんと思うけどな >>87
リトナは後からの追加だよ
お手軽お気楽クーペのブーム来て
サニーがルキノ
ミラージュがアスティ
他社が1.5クラスのセダンやハッチバックから
クーペ出す中
トヨタはサイノスの新型投入
スバルもこのビッグウェーブ乗るべと
GC1から作ったのがリトナ やっぱりインプはキモヲタ丸出しWRXカーよりもグループAの方が渋かった
音もグループAの方が好き >>98
この流れなら、おうさっさと●ね
ってネタで言ったもんだけど、誹謗中傷言われるからねぇ。
時代だわ >>88
この動画、熱意が凄すぎてWRカーから型取りしてボディキット作ってるサイトの人じゃん。 前期や中期にWRウイングって当時の定番だったような気がするんだけど正直前期バンパーにデカい羽は似合わないよね…なんというかグランツーリスモでGTウイングだけつけてるみたいな感じするw
定番だし付けてたけどなんか中期買ってその後デビューした後期に買い替え出来なかった奴みたいだからノーマルに戻したわ WRウイングのGCは、小さく弱い昆虫や鳥が羽根や尻尾を精一杯広げて威嚇しているように見えて悲しい >>103
ワゴンと2dセダンをニコイチして、
2dワゴンにしたら格好いいんじゃないかと思った事がある。 >>106
結構便利そうだな
でも、それは3Drだ へったくそなフォトショですまん。
https://imgur.com/a/wC4phNV
こんな感じなんだろう。(雰囲気は出てるかな。)
意外と格好いいかも。 アニマルガードと背面スペアタイヤを着けてRVテイストを加えよう シューティングブレークって雰囲気?
昔々はカローラとかサニーとか2ドアバンありましたね〜 ところでプラグコード。15万キロ一度も交換していない。
高いものでもないから、ここらで交換しようと思うんだけど、
NGKパワーコードと純正コード、値段もたいして変らないけど、どっちの方がいいんだろうか。
効果はたいして変らないとも思うから、安心の純正品かなあ。 今買えるマフラーで規制前みたいに抜けがいいのってありますか? 楽天でもヤフオクでもなんぼでも出てくる。すきなのえらべばよろし。 抜けがいいのは藤壺のパワーゲッターrsみたいに大抵80φだから低速トルクが減らないかな?
ブリッツのニュルは80φだけど途中で76程度に絞ってるから、低速もさして落ちない、
途中で絞りが入らないと音量クリアできないから、抜け重視はどれだけあるだろうか >>114
NGKなら品質は心配ないから安い方でいいと思う
値段はNGKが安い所なら1万円切ってて、純正はまともに買うと1万円超える
色で選んでもいいと思うけど 変なの宣伝すな
そもそもハイテンションコードの話やねん プラグコードは何使っても同じだったよ。 純正かNGKの安いので十分。 この夏が終わるまでにdiyでミッション載せ替えるつもりなんだが、一緒に作業しといた方がいいことってなにかあるかな?
クランクシャフト?のシール、クラッチは交換するつもりだけど
今のところ特にトラブルはない アンダーパネル樹脂クリップが完全硬化して片方脱落してた
みなさんは予防交換してるのかな >>125
レイルのアルミ製アンダーパネルにした
あれは社外エキマニにしても溶けないし空力的にもいいと思う
おすすめ >>124
ブロックの蓋がプラッチックなら割れてるから鉄かアルミの蓋にしましょう
鉄蓋はボルトも一緒にね 今日は気になっていたステンボルトを鉄に戻そう 錆浮いてるし パイロットベアリング
レリーズベアリング
この二点は外した時の状態で決めましょう
ミッション割るならスピードメーターのシール ベアリング類は合わせて交換する
ミッションはすでに割ってもう組んじゃったんだが、スピードメーターのとこ油漏れするってこと?
跡がなかったから手を着けてないや >>127
D型以降のクロスミッション搭載車にのみ社外加速騒音規制対応の為についてる 助手席エアバッグを小物入れのタイプに交換するのって大変ですか?
ダッシュボード外さないといけないのかな >>133
確かネジ外すのにダッシュボード外さなきゃいけなかったはず。
真ん中の小物入れならスポって抜けるけど 当てられて純正コーナーレンズのソケット?カプラー?が割れてしまった。
これカプラーとかだけ専門店とかで販売してるもん? >>133
エアバックレスの小物入れは
バイ〜んって開くから安ぽいよ そうなんだ…あれRAだと小物入れなの?
あとRAって普段乗りや高速はキツいのかな
錆にも弱いんだろうか
ランエボRSなんかはそうみたい RAじゃなくても普通は小物入れじゃないの?オプションでエアバッグじゃね?
まあABS無いしギアも高速巡航向きでは無いし競技志向の人じゃないとやめた方がいいグレードなのは間違いないだろうね
普通の人が普通の車の感覚で雨や雪の日なんかにRA乗ってたらすぐ刺さりそう DCCDもGCの時代のは今一つみたいだね
GDのに換装出来るのかな むしろGDになってからセンターデフは貧弱になってるはずだが
ガラスのミッションとかなんとか言われてるけど街乗りする分には5速で全然良い、軽いし
うちのRAはいつだったか下回りジャッキアップして寝転がりながら缶スプレーで顔面真っ黒になりながらシャシブラ吹いたわ、雪国でも無いし雨の日は極力乗らないようにしてるから目視できる範囲のサビはほぼない >>143
思ってる人やっぱりいましたか笑
競技ベースのRAがパワーウィンドウやらエアコンやらで矛盾してますよね笑 リミテッドは特別仕様車って意味ぐらいだろうから矛盾は感じないなあ >>135
バルブとハーネスの間に入るソケット?
すごく前に500円?で買ったと思う
購入は部品屋です 競技だとDCCD外してビスカス使ってた人多いって聞いた >>135
部品屋で調べました
品番84930FA000 S201もRAベースだけどパワーウィンドウ、エアコン、集中ドアロックある。 >>147
確か当時競技やってる人は好みで選んでた
DCCD付き買ってビスカスに変えたくなる人がいたのは事実だけど
金かかるしわざわざビスカスにせずそのままの人が多かった
そもそも競技ユーザーは非STIのRA選ぶ人が多かったような? 結局、部品の出ないチャコールキャニスターはどうなるん。 チャコールキャニスターが欠品なんだ。
ただ、同じようなもので代替できるんじゃない。 純正部品番号調べるサイトっていいのあります?
パーツファンは繋がらなくなってしまった
ヤフオクでCD買うしかないのかな >>154
サイト消えたかと思って見に行ったが、まだ繋がるしパーツ番号も図も見れるけど。 画像が見れない
メアド?個人情報?登録してないからかな
登録しても大丈夫かな?
ちょっとあやしいサイトだから怖い >>157
以前は登録のアドレスにパスワードは送って来ないから虚偽のアドレスで登録してそれをつかってるよ >>154
俺はMegazip使ってるな。
ttps://www.megazip.net/ 前期中期に流用する為にブローオフ取り付け部が加工されたGR/GV系インタークーラー欲しいけど中々ヤフオクに出品されないな
だいぶ前それっぽいのが出品されてたけど同じ事考えてる奴いっぱいいてめちゃくちゃ高値付いてて落札出来なかったんだよなー ホットフィルム式エアフロメーターの後期型は
剥き出しエアクリ付けるとエアフロメーター壊れるってマジでしょうか?
純正エアクリってまだ買えるのかな… 純正でも逝く時は逝く
GC8は良い車であったが
君の買ったエアフロがいけないのだよ! 純正じゃなくても逝かないときは逝かない
APEXのSUSパワ-ってほとんどザルみたいなエアクリで10万kmくらいもったよ。
ちなみに今エアフロは3個目で走行21万km
純正エアフロはまだ買えるので1つ持っておくのが良いと思います。 まあエアフロ弱いのは新車の頃から言われてた話だよね、でも純正形状STiのフィルターで壊れた人もいたらゼロスポーツのステンメッシュのザルでも壊れなかった人もいたわ。
純正エアフロ自体は中期も後期もあのスバル車にしては売れに売れた当時のレガシィと同じやつだから同等品含め絶滅する事はそうそうないでしょ、大体の人予備でもう一つ持ってるだろうけど
雑誌に取り上げられるような過激なチューニングをしてない限り純正エアクリーナーが1番パワー出るし安全だし良いよ
>>165
それアペックスじゃないブリッツや つまりエアクリのせいで壊れるわけじゃなくて、剥き出しだろうが純正だろうが当たり外れで壊れるのと壊れないのがあるって事かな
さらにF型とG型のフィルム式エアフロメーターは特に弱いって事かな ブリッツSUS純正形状なら長いこと使ってるわ エンジンチェックランプたまに点く以外は調子いい >>161
適当なプレート作ればいいじゃん
10ミリくらいの厚みのアルミ板で作ったよ >>170
そもそも一般家庭に干渉する部分を切断する工具が無いと思われ こんばんは。前スレでブースト0になった者です。
リビルトタービンに交換することにしました。(作業は梅雨明け)作業は自分でします。
タービンを目視した限りでは、難易度は高いように感じませんが、コツや注意点のアドバイスがあればありがたいです。
触媒は取って着けしたので、直ぐに外せます。遮熱板も外したままです。
タービン取り付けボルト3本は緩めました。(再度締めましたが)
ネットで調べると、タービンから下へ行っているオイルホース再装着とクリップ止めが難儀なようですね。 スバヲタとかスバリストってのは実際有名だがツダヲタとマツダスト?なんてのは2ちゃんの中でしか存在しないんじゃ… 知り合いにツダ乗り続けて32年が居るぞ
FC3Sも乗ってた >>172
長いペンチあるとクリップは楽です。
ホースは新品でシリコングリスをパイプに塗ってタービンでもオイルパンのどちらでもいいから差しておく。
クリップはホースの中心に止めて置くかタービン側パイプにテープなんかで停めておく。
オイルパン方面い置いちゃうと大変かも。
タービンをパイプめがけて降ろしても曲がってるから失敗する。
パイプにシリコングリス塗ってあると比較的楽にホースか滑るからめられる。
私の場合ですので参考程度に。 >>176
ありがとうございます。
シリコングリスとロングノーズプライヤーは持っています。
この際、タービン回りのホースは新しくしようと思っています。
ホースの口をテーバー状に削るといいかも知れませんね。 >>176
エンジンルーム内にシリコングリスは禁忌なので、今後は止めた方がいいです
あと、シリコンオイルの室内艶出し剤も車を積極的に痛めつける行為なので止めた方がいいです
薬局で売ってるワセリンが、滑りは良くなるけどすぐに揮発してしまってゴムに優しいのでおすすめです
理由は面倒なので省略しますが、多分ググっても出てこないかな 要はAE86のスロットルポジションセンサー病なんですが
この前スバルがインプレッサのブレーキスイッチのリコール出したのがまさにそれでしたが、細かい理由は説明されてなかったと思う
>>177
ホースが新品ならそこまで苦労はしないので小細工しない方がいいと思います
苦労する理由の半分くらいはそのホースはオイル戻し通路だから使っているとすぐカチカチになる為なので コーティング材等に含まれるシリコン成分は電気絶縁性が高く
また
スイッチ接点の表面処理が
ガス化したシリコンを吸着しやすかった為
接点部分をシリコンが覆い通電不良を起こした
で合ってるはず
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