★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.98☆★
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ココは初代インプレッサ（GC,GF）に関する情報交換、雑談の場です。
お約束
･故障相談、トラブル相談の場合は、出来るだけ詳しく症状等をお願いします。
・NA乗りの方は以下のスレで質問した方が答えを得やすいかもしれないです。
【SUBARU】NAインプレッサ 57【GC/GD/GE/GF/GG/GH】
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1510264625/
･又相談された方で、その後ディーラー等で修理された場合にはできるだけ結果
も書き込み下さい。
･疑問があれば過去スレも参照して下さい。
･荒らし・煽り行為に対しては放置願います。
･次スレは>>970踏んだ人が立てて下さい(980以降は一定時間経過でdat落ちの為)。
スレ立てるときに1行目に「 !extend:checked:vvvvvv:1000:512 」と１行目に入れるとスリップ
※前スレ
★☆GC/GFインプレッサ FAQ-VER.97☆★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1580122118/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>489
リアが流れやすい特性に対する対策だから
俺は前2.2後2.0にしてる リヤデフオイル漏れ。
ドライブピニオンオイルシール 806735130が廃番で困ってるんだけど流用できるシール知ってる? >>494
>ドライブピニオンオイルシール 806735130
モノタロウにあるじゃん 取扱終了になっていなくてもいざ注文するとありません、ってパターンじゃない？ モノタロウはとりあえず受け付けはする
そしてありませんでしたと連絡がくる それって社外品はないと言われた
先月にその部品番号で２個注文したけ品番は変わってましたよ
ひとつは直ぐに手元に来たけど二つ目は遠くのセンターにあったらしく一週間の時間差でした >>495
注文画面に行くと取扱終了で在庫なしとの回答でした。
R180だからGD以降のもので流用するしかないのかな。 >>494
メガジップで 806735130 を検索すると、
置換で 806735270 が出てくるんだけど、
これじゃないかな。(確証はないけど。) >>501
806735130 35X67X11
806735270 35X67X12
厚みが１mm違うけど行けると思う >>502
ありがとうございます。
オイル漏れで精神衛生上よくないので速攻注文します！ デフケースのオイルシールの打ち込み深さはシールの厚みより深いから大丈夫 じーしーはち
じーしーえいと
どっち読み？
因みにおれははちと読む派よ 久しぶりに晴れの日に乗った
インタークーラーウォータースプレーが地味に効いてやっぱりGC8は良い >>513
新車で買えた当時から言われてた事だが
最近乗り始めた人かな？ ボクはF2.35 R2.1です タイヤはダンロップZ3 >>513
乗ればわかるがAWDなのにテールハッピーな車
前後同圧だと顕著だよ 17年製造ディレッツアZ3なんだけど距離走ってないせいで溝がまだ残ってるんだよね
これから梅雨明けでドライになるから走りたいんだけど流石にディレッツアで溝あるとはいえ17年製造のやつはやめといた方がいいかな…？ 町乗りでフロント2.5リア2.2
峠は到着して直ぐにフロント2.2リア2.0に調整
サーキットは1.7くらいから初めてフロント2.5リア2.3
17年のタイヤは自分なら一度使ってみるかな？
その辺転がすならオーバースペックですよね
ダメだったらその時考えましょう >>520
ありがとうございます
実は溝が消えかけてる17年製595RS-RRも1セットあるんですが流石にそっちで走るのは危ないと思うのでディレッツアで刺さらない程度に試して見ます >>513
BCレガシィの足回りをそのままホイールベース短縮だけして使ってるからだとか。 >>521
保存状態で経年劣化の程度が変わるけど
トレッドの硬化やサイドがひび割れ出てる様なら
ゴム自体は終わってるから
マトモなグリップは期待しちゃ駄目 窒素入れてたらエアーほど走行後に内圧が上がらないと思うのだが 昔足踏み式ポンプ愛用していたけど水分が多いせいか圧が安定しないで困った記憶
もうスタンドでしか補給してない >>518
DCCD付きの車両なら分かるのですが普通のSTiでもそうなのですか？ 乗ってるなら分かるはずだが、テールハッピーな訳ないだろ それこそ昔のパートタイム四駆を知らないんやろ
レオーネなんとんでもなく弩アンダーやったで DCCDロックしてるせいかわからないけど基本アンダーしか出ない
試しにだいぶ昔に雪山でフリーにしたら全然真っ直ぐ走らなくて怖かった
ドライでは刺さって車失うの怖いから未だにドライでフリーにした事は無い 普通のSTI3型だけどテールハッピーだぞ
後期はアンダー設定みたいだね GF8D、ダンパー抜けたらリアが簡単に流れてビビった。 どのレベルでどんな乗り方で何を装備するとテールハッピーなのか詳しく解説おねがい 素ノーマル車で雨の日に曲がるだけでもリア接地薄くなる感じあるけど
過去乗った少ない車歴の中での主観比較だから間違いと言われればそれまでだが コレみて落ち着けよ(笑)
https://m.youtube.com/watch?v=RA9P72b-6JI
6:33〜
ターマックギアとか四駆実用性捨ててもコントロールに振るとか今考えると最高な時代だったな。 >>536
13万キロ超えてたから前後とも抜けてたと思う。
コーナー中にブレーキ軽く踏むだけでフロント荷重でリアブレイク。
ある意味荷重移動が起こしやすい状態でした。
でも実際にテールが流れるとゲームの様に対応できないのでお気をつけください。 gc用のハイスパークイグニッションコイルってないんだっけ？ この車ショックアブソーバのブレーキホースステーに切り込みないから交換しようとする気すら失くしてしまう 下回りの塗装が飛び石で剥がれて下地塗料が見えていたからその部分シャシブラ吹いといたけど吹いてから掃除せずゴミやホコリの上からそのまま塗装してしまった事を後悔
まあ鉄の地が見えてるわけじゃなく下地塗料の上から吹いたから見た目の問題で別に綺麗にしなくてもあんまり錆には関係ないんだろうけど手が入りにくいからって横着するのは後々の精神衛生上良くないね シャーシブラックって防錆剤入ってるの？
ローバル塗った方が良かったりしないのかな。 置き車ならともかく走る車ならそんなもんなんじゃないの？
下回りの美観まで気にしてたらキリないし 北海道ではシャシーブラックはほとんど剥がれて意味をなさないので、塩害コート一択でした。 C型だけどドアのところにはF2.3 R2.2になってるね
回頭性がいいからグイグイ切り込むけどオーバーステアって感じではないな
D型以降でフロントヘビーになったとかないのだろうか >>546
gc8は3型くらいまでは純正ダンパーの減衰設定が、オーバー特性になってて、小雨ぐらいでもリアが流れた
中期くらいから減衰設定が見直されて、簡単にリアがでなくなった
足を社外に変えたら、どの型でも同じになる
後期純正や社外足だと回り込むコーナーでは中盤からアンダー傾向になるが、
リアのロール剛性を上げればアンダーを消せる D型にG型のショックとスプリング移植したけど硬性感が出たのがわかるがオーバーとかアンダーとかは変わなかった >>547
これ、素stiじゃなくdccdつきのリミッテッドとかのことでしょ？
素g型はr50くらい低速コーナーのターンインできつめのアンダーなんだけど
それともサーキットの話じゃないのかな？
脚のセッティングでどうこうなるとは思えないけどなぁ >>548
D型は既に減衰設定が見直されてる。
後期倒立はリアダンパーがくの字に曲がりやすく引っ掛かりが出て、スムーズにストロークしないのに対し
D、E型の正立の方がスムースに動くから、リアに関しては、むしろ正立の方が性能が発揮できる
>>549
リアのロール剛性向上は、溶接タイプのオクヤマタワーバーとリアバルクヘッドパネル、クスコスタビライザーだけど
純正足でも、小さいコーナーから劇的に変化したよ
試したのはdccdつきだけど、素stiでも効果はあると思う。
特にスタビは3段階の一番強めにしたら、強烈に曲がるようになったけど、理由はフロント内輪が接地する事で
舵が効くようになったものだから、どの型にも当てはまるはず うちのは中古で買った時から安物車高調がついていて
乗り心地悪くて腰痛めるから遠出も出来ない
GCはこういうもんだと思って遠出は諦めて乗ってますが
中古で純正の足買って交換すれば抜け気味でもマシになりますかね
KTSでやってるネオチューンってどうなんだろ >>551
車高調ついてるならツインスプリングにすると乗り心地がよくなるよ
オク等でMAQSやCRAFTZ製の直巻きスプリングが2本セット8000円くらいで、自由長120mmぐらいのが売ってる
ポイントはメインレートに対し1k〜5kぐらいの範囲のレートを使うこと、通常は2.3kぐらいかな
ツインスプリング用として密着荷重がどうのと能書き垂れて売ってる物は、15kぐらいあって
ふあふあするだけの役に立たない代物。
メインとレート離しすぎると悪化する D型からボディ剛性が改良されてるから前期とまた違ってくるでしょ。 >>552
ラルグス？ブリッツ？のどっちかなんですが
バネは多分8k6kくらいで、ガツガツ固いというわけではなくて
特にゆっくり走ってる時に上下にユッサユッサ揺さぶられて
腰は痛いし気持ち悪くなって胃も痛くなります
GCってこういう車なのかと我慢してますがノーマルはどうなんでしょう？
ツインスプリングですが…知識がなくて自分では難しそう
メインレートに対し1〜5kの範囲っていうのも意味がさっぱりです 8k6kなら車高が常識的な高さでショックが生きてたらそんなに変な感じにはならないと思うけど
あとはタイヤホイールとかスタビとかも悪さしてるんじゃない？
フロントに10k入れた時は峠以外では走る気にならなかったけど8kならそんなにしんどくないと思うなぁ >>554
1〜5kの範囲というのは組み合わせるツイン側のレートをメインスプリングに対しての変化量だよ
上下にユッサユッサ揺さぶられるというのは、減衰が足りてない時に起きる症状だけど
ガツンという突き上げはあるのかな？
ダンパーの減衰力は使用によって低下していくから、減衰を上げて様子を見るのがいいだろう
揺さぶられる動きがなくなるまで、減衰を上げてみて、揺れ動きが抑えられるかどうか試すべき
抜けてなければ揺さぶりを抑えられるはず
全長調整式ならツインにしても車高を自由に設定できるので、向いている
gc8はリアのレートを上げた方がアンダーが少ないので、フロントを10k〜13k、リアを7k〜8kあたりを
今ついてるメイン8k、6kと組み合わせるといいんじゃないか
フロントは柔いとハンドリングがダルになるけど、ツインはプリロードを2〜3センチ掛けても突き上げはでないので
ハンドリングがダルの場合、プリロードの掛け方である程度は調整できる
8kプラス7kの組み合わせで、リアはプリ0〜5ミリ、フロントはプリロード2〜3センチ掛けたのを試したけど、
リアはこの組み合わせで乗り心地、安定感とも満足、フロントは乗り心地は素晴らしいものの
プリロードを3センチ以上かけてもステアの応答性はよくならなかったので、もうちょいレートを上げた方がいいという結果になった
自分の車高調はねじ式の為、車高が上がってしまうために、フロントはシングルにしたけど、全長調整式なら色々試せるからツインに向いてるね ガツンという突き上げは無いですね
揺さぶられは減衰変えても治りませんが最弱と最強だと最弱の方がマシです
タイヤホイールは変えてもだめでした メインスプリングよりヘルパースプリングの方がレート高く設定するんでしょうか？ >>554
ショック抜けてると思うなぁ
車を接地状態で揺さぶってみ？
ゆさゆさ揺れるんじゃない？
うちのはフロント600ポンドリア500ポンドだけどショックオーバーホールして間がないからかそれ程乗り心地悪くないよ
段差はちょっとキツイけど
車高下げるとダメだね、gcは。フロントはロアアーム水平あたりになると極端に動きが悪くなるのか乗り心地わるくなる >>550
スタビもバルクヘッドパネルもパネルボンド補強もリア周り補強はだいたいやったがアンダーなんだ。素g型stiはね
またdccdつきのミッションにかえたらレポするよ。いつになるかわかんないけどｗ >>551
乗り心地の感想は個人差あるけど車高調は抜けたら酷いから純正がいいかもね
後期の倒立ならあるよｗいちおう抜けてなかったはず >>558
それはどちらでもいいが、今ついてるスプリングを利用するケースが多いので、ヘルパーの方が高いレートになる
片方を極端に大きくすると、ふあふあするだけなので、メインまで買い替える場合は、
もっと合成レートを上げたい場合になる
ツインスプリングの合成レート計算式は
A：メインスプリング B：サブスプリング C：合成バネレート
（A×B）÷（A+B）＝C
例えば、リアを6k＋8kの組み合わせだと3.43kとなるが、シングルで3.43kだとフニャフニャになるけど
走行中は、それぞれの6kと8kで支える感じで、しっかりしており、フニャフニャにならない
それでいて突き上げに対しては3.43kのしなやかさが出るという感じで、シングルとはまるで違う
レートの出方になるのがツインの特徴
リアは8k＋5kの3.08kが腰砕けで、8k＋7kの3.73kが好印象だったので、もうちょいレート上げてもいいかもしれないが >>560
一番効果があったのはスタビだけど、前後50：50のロックでもよく曲がるようになったから
素stiでも効果あるはずなんだけどな〜
ドゥーラックのフロアサポートバーやクスコのパワーブレースも入れてるから、シャシー剛性上げたのが効いてるのかも
パワーブレースよりはフロアサポートバーの方が効果あったけど
アクセラのマツダスピードバージョン乗った時、交差点でもシャシーがぐにょっとねじれる感じで、
車が曲がらなかったから、シャシー剛性がアンダーに影響してるのかも 今だとウルトラレーシングが色々な剛性アップパーツ出してるね ボルトオン補強バーはほとんど重くなるだけで意味ないでしょ
ポン付け補強はロールバーと前後タワーバー&ロアアームバーだけで良い気がする
筋金君とかも定番だけどあそこを補強するなら純正の補強バー二枚重ねにした方が効くし軽いってのも有名な話だよね 二枚付けが軽いし効くのが有名とか、思い込みがすぎるw ロールバーは転倒時の乗員保護が主目的で、動きに関係あるフレーム剛性は
下回りにつけるバーやサイドシルウレタン補強の方が効果ある
筋金君からスーパー筋金君＆筋金君w取り付けしたら、回頭性も向上したので、
補強パーツは付ければ付けただけ効果は出てるよ
効果なさそうなのは、リアデフあたりに付けるリアロアアームバーくらいかな そういやこのスレにはマルシェ大好きな人いつもいるなぁ
前もマルシェのなんとかさんがどうこう力説してた人いたし同一人物かな なんか話がどっか飛んでるけどとりあえずF型倒立一式で腰が痛くなったり気持ち悪くなるような動きはしないな 554はスプリングとか車高うんぬんよりサスが完全に抜けてるよ フェンダーバーはフラットレーシングのがっちりサポートが一番剛性がありそうなので付けたかったけど
店が消滅したので仕方なくスーパー筋金君になった
ただフラットの方はフェンダー外さないと付けれないかもしれないのが難点だが
普通の筋金君の方だと、微妙にしか効果が上がらなかったので、純正2枚重ねと似たようなものかもしれないが
当時の値段でも純正2枚の方が高かったんじゃないかな、解体屋で安く手に入れば選択肢になるけどね >>568
マルシェについてここで書いたことないけど世話になったよ
店長が話好き 合わせただけだと効果ないが二枚を溶接するとちょっと違う プレスで打ち抜いても変わる
溶接はスポット的ならそれほど歪みもでない
縁をガッチリ溶接はやったことがないが経験上普通に溶接すると使い物にならなくなるほど歪む フジツボのパワーゲッター
買えるマフラーの中でもかなりの値段ですが中身どうなんですかね？規制前仕様なんで音はまあ…中間パイプの絞りとかフロントパイプとのフランジなど知っている方いましたら教えて下さい。
小さいサーキットで300馬力チョイ？仕様で使おうとマフラー吟味しています。 マフラーの中間絞りのφ数はメーカーに聞くのが正確だろうけど、フロントパイプとの接合部は
純正に合わせて作られてるから、どれも同じだと思うよ
パワーゲッターは消音がギリギリで作られてるから、高回転多用するとすぐに爆音になるらしい
テール形状はRSの方が今風でいいかな パワーゲッター発売当初に断面等の比較記事あったけど中間ほとんど絞ってなかった記憶 ゲッター今聞くと無茶苦茶爆音だと思いますよ うちのはちょうどパワーゲッター
車検は落ちるｗ
でも爆音とは思わないのは俺がおかしいのかな GCで300馬力ちょいって中々難しくね？
ランエボならともかく 後期stiで1.3くらいのブーストなら300くらいになりそう
測った事はないけど インダクションホース変えて触媒変えてECUやってようやく300届くか届かないかじゃないか？
それ以上やる場合や安定して300ps出したいならエアフロとか燃料系とかも手を入れないと カタログ値280だから300なら燃料系は必要ないと思う
350なら必須だろうけど
タービン変えたら、ってレベルかな 新品のエンジンならともかく
くたびれたエンジンに金けちって無茶させるより
オーバーホール兼ねてパワーアップ対応した方がええやろ
だいたい300psなんに使うねん？ たらればの世間話じゃんｗ
そもそもは578の相談から
>>578
フロントパイプとのフランジは普通の球面フランジ用 GDBのツインスクロール用のフロントパイプ、エキマニ、タービン
レガリスR
パワーFC、EVC6
これで300ps ボンネットの左右にある蓋10年ぶりくらいにはずしてみたんだけど効果あるのかな？ >>590
ブレスグリルで暑い時だけ裏蓋は外す。
気分は上々、効果は……？
外しっぱなしはお勧めしない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
