【4G63】ランエボ スレッド 191【GSR・RS・GT】
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立てられない場合は代役を指名。
※※※荒らし、煽りは徹底放置でお願いします。※※※
スレ立て時に、１行目行頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」と記載すると強制コテハン（ワッチョイ）がつきます。必ず行頭に記載してください。
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荒らしに反応するあなたも立派な荒らしです。
○前スレ
【4G63】ランエボ スレッド 190【GSR・RS・GT】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1570848126/
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編
Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５～８万キロで要交換
費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８～９万円程度。
（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）
Ｑ：ＣＴ系の常時点灯インパネ照明切れへの対処・費用など
Ａ：早ければ３万キロ以内で切れるので、電球を総交換する。費用は自分でやれば電球代のみ。
Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２～３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。
Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２～３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。
費用は工賃込み約５千円程度。
ちなみにＡＣＤと共有する油圧配管部は工賃込み3500円（東京地区調べ）※地域差有
Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）～１０万強（CT）円ぐらいと報告あり。
Ｑ：エンジンオイルに５Ｗを入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ－４０あたりが多い。(４Ｇ６３)交換サイクルは3000～4000ｋｍ、
100％化学合成油の使用がお勧め。
オイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。 ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編
Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします。
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）
Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。
Ｑ：ＣＴ系メーターバルブの交換のポイントは？
Ａ：１．メーター周辺のカバー（黒）を固定しているビス２本を外す
２．カバーをまっすぐ引っ張って外す（ツメでも固定されてるので力が要る場合あり）
３．中のメーターユニットを固定しているビスを外す（３本）
４．メーターパネルを上側にしつつ引っ張り出す（裏側にカプラーが２本あるので注意）
※ＡＣＤスイッチが付いているパネルを外すと、メーターユニットが取り出しやすい様子
Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります。
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。
Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。
Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーとかクォーという音がします。
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。
Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。ゴベゴベになった(笑)
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
だめな場合は再塗装（３万円？） ▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
①エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系 １５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
ＣＮ １６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
ＣＰ系 １７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
ＣＴ系 １７インチ８Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
②エボ７にエボ８以降用のバンパーは取り付け可能？
Ａ:全共通設定のものも出てるようですが、エボ７とそれ以降はディフューザ形状や穴位置が
違ったりしてるのでモノによっては取り付け不可。その逆も然り。
ちなみにIngsのエアロは７とそれ以降に分けられてます。
③ＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（Ⅳ）は加工が必要。
④インコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
インコは強度があり、ブーストUPするならインコが良いとされる。
事実ブーストUPするためにインコに仕様変更した人もいるほど。
⑤エボゴンのリヤバンパーはエボセダンに流用可？
Ａ:不可。似てるけど互換性が無い。残念。
⑥ＣＴ用社外マフラーが７･８･８ＭＲ用と９･９ＭＲ用に分かれているモノがあるのはなぜ？
Ａ:バンパー形状に変更があったため。一番後ろ側のマフラーハンガーの位置が多少違う。
使用不可ではないが小加工。 【ECUの再学習手順】
①現在の学習内容の消去
・バッテリーのマイナス端子を外す。 （10分以上）
※電装品の再設定がｲﾔな場合はECUのｶﾌﾟﾗｰを外す。
②イニシャライズ
・キーを「ON」にし、すぐさまOFFにする。で10秒以上待つ。
③学習（負荷なし）
・ｴﾝｼﾞﾝ始動後、無負荷状態（ｴｱｺﾝOFF等）でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ （10分程度 ※1）
※1：水温計があれば、暖機完了状態（95度）になるまで待つ。
⑤学習（負荷あり）
・ｷｰをOFF（ｴﾝｼﾞﾝ停止）にして10秒以上待つ。 ← 学習内容の反映
・再度ｴﾝｼﾞﾝを始動。ｴｱｺﾝを [温度：最低、風量：中、風向：FACE] で10分程度待つ。
余力があればﾍｯﾄﾞﾗｲﾄONでさらに数分待つ。
ECUで学習されるものは大体以下のようなものすね。
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の回転数制御
・ｽﾄｲｷ燃焼領域（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ/低負荷走行）における点火時期、空燃比
一般的には、ｸﾙﾏの環境が変わっても普通に走行を続けていれば
ECUが次第に補正してくれる、て事なんだけど、それが当てはまらない、
または極度に時間が掛かる場合がある。
・不調となったｾﾝｻを新品に交換した場合
・汚れた吸気系ﾊﾟｰﾂを清掃、または新品に交換した場合 等
実例として、
ｶﾎﾞﾝが堆積して開度（ｽﾃｯﾌﾟ数）が全開に近い状態になっていたISCﾊﾞﾙﾌﾞを
清掃した際に、その後のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが2000rpmになりﾊﾝﾁﾝｸﾞを伴うようになった。
で、その症状は1週間経っても収まらなかった。
学習を初期化させたら、次のｴﾝｼﾞﾝ始動時に即効治った。そんな感じ。
ｂｙ投石機 >>1 乙
ビンボーな俺、暇なし
9連休もして飯食っていける奴らが羨ましいわ
金は無いけど来年もエボだけは何とか維持するぜ オルタネータはどのくらいの年数・距離で交換してます？
現在、車はⅦ11万キロです。 最近の相場見てると、高い順に
9MR＞8MR＞7＝6＝5＝3＞2＞4＝1
って感じなんだな・・・2が4より高いのは何故なんだろ ４はボディーよれよれ、乗るのはキッズが多く事故も多いので保険料が高い
ってディーラーから聞いた 5が出た後の4のイメージは悲惨だったからな当時。4を新車で購入した人の3割が対三菱の地下テロ組織に入ったらしい。 松任谷正隆氏は4を新車で買って今でも所有してるんだっけ？ もうこんなスレいらんやろ
令和1年記念で消したれや TF06R07入れようとおもうんだけと注意点とかある？燃ポン、排気一式、サクション、純正置き換えエアクリ、インジェクター850cc交換済み、クラッチカーボンD、ECUはリンクG4+。タービンはOHしたときに外してるから固着はなし。エボ9です。 >>19
GT-studioのおっさんに質問したらええやん。ノーマルエンジンではあまり意味ないって言っておきながら、意見を覆してたけどさw 足のセッテング難しい
こちらを立てればあちらが立たず
純正に見切りをつけて高額なサスや
調整範囲の広いアーム入れないとだめかなやっぱり >>23
どんな状態にもって行きたいのか不明なので決めつけられないけど、エボって何か変えるとはっきりと変化が分かる車だからセッティングしやすいと思うけどな
スバル車なんかはトータルでやらないと結果が出ないみたいな所があるからエボより難しいと思う
ただエボもキモになる部分に金かけないといい感じにならないけど。 ちょいちょい空燃比合わせこみセッティングして補正安定するまで走ってきたわ。
感想としてはGT-STUDIOのおっちゃんが最初に言ってたのと同じ。
パワー出るけど回り始めるまで遅い。
インコネルよりかかりわるい。
ストロークアップかアンチラグ入れるか、踏みっぱにしないとかったるいわ。
パワー出過ぎてコンロッド曲がりそう。
マグター改チタンアルミに戻してOHついでにストロークアップするまで封印するわ。
腰下まじめんどいから。
エンジンノーマルならローブーストでしか使えんからチタンのが快適で速いと思う。 >>25
こういうネタの書き込み待ってた！これからもよろしくね。ここの純正オイル入れて街乗りしかしないヘボ乗り達の書き込みにはウンザリだったからさ >>24
アライメントゲージ買ったから偏心カムで調整できる範囲で色々試してるんだけど
激変と言えるレベル出変わるね
でも素人調整なので安定性と旋回性能が両立できない
やっぱり純正セッテングは偉大だ
リアをトーアウトに振ってみたけどアクセルでケツ出せて面白な
多分速くないけど サーキットで通用するような仕様にしてよ、どれくらいのスパンでメンテするんよ
あっちこっち壊れるでしょ
ステンエキマニの割れとかクラッチとか サーキットを走るとカッコいいとされるトラックスタンスだな。
車高下げてエアロで武装してワイドボディにデカイホイールにデカイキャリパー、吸排気もフルでタービン変えてなんなら排気量アップ。走る気マンマンな状態にしておくだけ。
実際には走らない。 ttps://i.imgur.com/ClrbFqb.jpg
突然で悪いがレイルでエボ5のアンダーパネルってこんなに隙間空くもんなのか？
本締めしてもくっつきそうにないんだが X用のエンジンガードの話だけどリップスポイラ付前提のがあったな。それ無しだと同じように隙間が空いた。 素人童貞マスター>>27さんの言うことはカッケーすわ！ >>28
CZが電制を全部カットすると不安定な感じだったな
あのでかくて重い車を俊敏に動かすためのセッティングなんだろうけど
安定性は電制で出してる感じ >>28
DIYアライメントいいね。かなり遊べそう。 戦闘機では安定性を減らして機動性重視
そして人間で制御出来ないゾーンはコンピュータ化
電子制御と安定
飛行機の安定性は基本的に機体の形状を設計する時点でおおまかに決定する。
このため静安定性を最優先する旅客機、機動性を優先する曲技機など目的を考慮した設計が行われる。
しかし戦闘機ではドッグファイト時の機動性と非戦闘時の安定性の両立が求められるが、
従来の設計手法では機動性と安定性はトレードオフとされており、多くの戦闘機ではあえて安定性を減らし機動性を高めていた。
しかしフライ・バイ・ワイヤの実用化により、機体形状はあえて安定性を減らして機動性を重視した設計としながら、操縦の一部をコンピュータに任せることにより、
安定した飛行と従来機では行なえない姿勢での空戦機動を可能とする航空機が開発された。
これらは運動能力向上機（CCV:Control Configured Vehicle）と呼ばれ、高い機動性を有する戦闘機だけでなく全翼機の実現や燃費の向上にも繋がっている。 >>38
楽しいよ
デフセッテングと違って調整自体は簡単にできるし
安定性を犠牲にしたぶんは腕でカバーしろって事ね
AYC有ったらまた違っていたんだろうね >>42
旋回性求めれぱ直安性はまあ仕方ない。俺のも中低速コーナーのアタマの入りを重視したら、直安性はかなり落ちた >>27
素人童貞ってなんで童貞に対して上からなん？ >>45
俺は７GT-Aのライトチューンだが、洗車をして車を眺めながらコーヒーを飲むのが好きだ＾＾ >>48
俺のワゴンGT-Aも走るより見てる時間のほうが長いかも GT-Aの中古は爆安だから置く場所さえあれば1台欲しい ファットなフェンダーを斜めから眺めるのが好き
最近、寒いからシフトが重いしショックが硬い GT-AってMTより100万くらい安くて程度もはるかに良いから
MT載せ替えのベースとしてどうなんだろ タービン小さい、フロントLSD無い、ACD・エンジンがマイルド設定で良ければ 競技なし事故なしサーキット走行なし等の状態のいい車を中古市場に流してくれるんだから
盆栽勢をバカにしてはいけない
おすすめの整備を教え維持して貰い流して頂かないといけないのだ 俺の9.5が盆栽化してきた
そもそもサーキット行ってないし峠なんて年に一回行けばいい位
通勤と子供の迎えが主でセカンドカー手に入れてからはバッテリーが上がらないペースで乗るくらいでガレージで眠ってるわ… 距離5万のⅨだが妙にアクセルレスポンスのかったるさを感じる（1500rpmあたりからの加速）
エンジンタービンノーマル、アクチュエーター異常なし。ブーストは3000rpm辺りからしっかりかかる。
初詣で久しぶりに家族乗せたら「ちょ、速すぎ怖い！ゆっくり行って！」と言われたが感覚の麻痺かな。 そういう感覚は案外当たってるし普段その車を運転してない他人の言うことはあまり信用できんぞプロでも
エアフロの寿命というか劣化というかした時は周囲が変わらないって言ってたけど
交換したら良くなった ブローオフバルブの劣化の可能性もあるがⅨのアルミ製はかなり耐久性あるからどうなんだろう。
こういうのディーラー持っていくと嫌な顔されるんだよね（走ればいいでしょって感じで）ショップしかないか >>59
セカンダリエアバルブの付け根が錆びて折れてるか、
プラグ、DI、プラグコードあたりじゃない？
いずれもまわしてないときだけレスポンス落ちたりする。 9だがヘッドランプの黄ばみと劣化に耐えかねて、WAKO"SのHC-Kでコーティングしてみた。
噂では6か月ぐらいしか保たないらしいが、長期に保護できる方法でおススメある？ >>63
無い
ヤフショにある1,000円で買えるヘッドライトクリーナー＆コーティングいいよ
これは半年は保つ >>63
俺はコーティングついでに
ヘッドライト プロテクションフィルムを貼った
ttp://headlight.uniglobe-ppf.com/ >>63
おれは半年くらい前にサンドペーパーで磨いてウレタンクリアで塗装した。
１日掛かりだったけど、黄ばみの悩みから解放されてやって良かったと思う。５年くらい持ってくれるといいんだけど。 >>54
速さ自体はどうなの？新東名で120キロ巡航とか出来る？ >>67
ここ ttp://www.ryuflap.com/
施工事例 ttp://www.ryuflap.com/works/car_type/ランサー/ >>70
そんな店が地元にあって羨ましいです。
やはり10万くらい掛かりましたか？ >>68
好きなもん乗ればいいと思うけど、
その程度の感覚で手出すとすごい後悔すると思う。
足もマウント類もふにゃふにゃで直線だけ速い車にすればいいんでね？ >>73
同じ中古車価格帯でどちらにしようか悩んでるマークXが足ふにゃふにゃで直線だけ速い、とは思わないですが。正直、MTのランエボならともかくATならマークXの方が同程度速いかそれ以上だと思ってんだけど。高級感なら明らかにマークXが上ですよね。
試乗記見てもランエボGTAはマイルドな味わいとか加速ってATモデルは書いてありますよ。 710Xかー。やっぱ中途半端なランエボGT-AよりマークXだな、こりゃ。 63だけど、皆さんどうもです。
約半年毎に劣化したコーティング削って、また塗って正直面倒で。
>>65
ちなみに施工費はどの位なんです？
近くにフィルム施工できるところ問い合わせてみようと思ってますが。
あまり施工費が高いようならウレタンクリアー塗装かなぁ。
塗料の足付けで、どの程度の磨きで塗装しようかとか悩んでます。 車高調というか足に関しての質問なのですが、
購入時に付いていた車高調（LUCKのV1?)なのですが、コトコト音が激しくてディーラーで見てもらった所
ヘルパースプリングがへたっておりスプリングが遊んでいるとの事でした。
車高を上げれば改善されるとの事で元より2cmちょい上げてだいぶ改善されましたがまだ多少音がする状態です。
いっその事、新しい物を入れようかと思っているのですが、HKSのHYPERMAX Ⅳ SPっていかがでしょうか？
基本的な使い方としては、休日にジムカ練習に参加させてもらうのと峠に遊びに行くくらいです。
評判の良いOHLINSは元が高くよく目にする年1のO/Hとかはちと厳しいかな？と。
ロールが少なく張り付くようなコーナリングができるのを理想としております。
安い足で代替としてLUCKをO/H（スプリング込み）がいいよとか他にもおすすめの足があれば教えて頂けると助かります。 オーリンズで年一O/Hするような使い方ならHKSでも同じだぞ
HKSと比較ならアペックスN1のほうがマシ >>73
マークXならフニャ足代表格でしょ。
車の方向性が全く違うから本来比較にならない。
それなりに走る気がないならIS350とかGS350、マークX3.5Lとかがいいと思うわ。
エボ勧めないのは年数経ってるから維持費結構高いからってのと、
他の車と違って物凄い動きするから事故ってほしくないからかな。 比較的ACDがマイルドでフロントデフがオープンのgt-aでも挙動がエボのそれ
関係ないけどワゴンgt-aからⅦgsrにして保険料が月割で1700円ぐらい安くなったわ 神のお言葉
248 名前： 223 [sage] 投稿日： 2014/01/22(水) 23:14:09.72 ID:zitp19yZ0
>>237
んー判断つかない...週末は三菱へ
>>238 >>239
7GT-AにヘリカルLSD(9MR-RS純正)入れて乗り比べると
街乗り時々峠では純正ヘリカルLSDの効用が少ない。
①舵角を大きく切り込んだ際にLSDが少し効く
②高μ緩いRの高速コーナーで僅かにアンダー方向に働く
③超低μ路面へ進入する際の直進安定性が少し良い
耐費用効果ならACD ECUのマップ書換えの方が遥かに効くよ。
GT-Aは「車速-アクセル開度-ACD拘束率」マップの設定値が低すぎる。 264 名前： 223 [sage] 投稿日： 2014/01/24(金) 00:01:11.71 ID:ZTc/5F3D0
>>258
・7GSRフル加速動画
http://www.youtube.com/watch?v=QCicCHGABKI
2,000->7,000rpmまで勢い良くきれいに回る
・7GT-Aフル加速動画
http://www.youtube.com/watch?v=rAio1aESafs
2,000->4,000rpmでモタつき, それ以降も加速が遅い
◆Eg.ECU (7GSR,GT-A) から読み出した値
"Boost Desired Engine Load"
RPM 7GSR GTA#1 GTA#3
1000 159.4 159.4 159.4
1500 159.4 159.4 159.4
2000 159.4 159.4 159.4
2500 159.4 108.8 120.6
3000 159.4 108.8 120.6
3500 153.8 106.3 120.0
4000 153.8 110.0 125.0
4500 148.1 111.9 128.8
5000 143.1 111.2 126.2
5500 143.1 113.8 127.5
6000 143.1 122.5 131.2
6500 136.2 126.9 126.9
7000 130.0 116.2 116.2
7500 121.9 110.0 111.0
GT-AのノーマルEg.ECUは 2,000～4,000rpmの間で
ブースト圧を故意に落とし加速性能を封印している。
適切にチューニングすると本来の加速性能が得られるよ。 271 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日： 2014/01/24(金) 02:00:24.24 ID:OPYjuk6f0
>>264
所がGT-Aのタービンは小さめで低背圧で回りやすいけど
高回転で加圧量が足りなくなる（風量不足）特性なので、
低回転ではブーストが上がり過ぎないようにブーストを抑え気味にしてやり
高回転域は圧を出来る限りかかるように（逃がさないように）
ブーストを上げ目の設定にしている。だけど5000回転位から上では
1.1とか1.0位しかかからず明らかに風量不足となっている。
適切にチューニングと言うけど、低回転でむやみにブースト上げると
ATぶっ壊すし（ブーストをかける事は出来るけど急に立ち上がるようにするのは
絶対に御法度。AT壊しても良いのなら別だけど。加速性能封印しているのはこういう理由）
高回転でブーストをかかるようにしたとしても、そもそもタービンの風量不足でどうにもならない。 ヘッドライトにフィルムとか、剥がすの大変なのにようやるわな
しかも値段ぼったくり(笑) かなり前になるけどRSタケダからGT-A用機械式LSD出てけどね。 ティーズスタイルのブーストアップ仕様のgt-aがTC2000で1分2秒、マークＸGRMN はドライバー谷口信輝で1分8秒ってとこ。 今日の夕方、近所でラディカルSR3を見た
確かに上には上がいる 改造しだしたら、止まらなくなる
ノーマルでも十分速い車だろ？ ノーマルの割には早い車
ジムカーナやパキパキ曲がる車にしたい人はAYC付きは選んじゃだめよ バッテリー交換したんだけど
ユアサの40B19Lはヘッドライト点灯してる状態だとセル動かなかった
3時間高速道路走った直後だから充電不足って事は無いと思うんだけど
性能ランク40ならこんなもの？ 通勤とたまの遠乗りにしか使わないけど、ワゴンGT-A買ったよ。大満足だよ。
想像してたのよりは燃費が良いんだね。 >>76
＞塗料の足付けで、どの程度の磨きで塗装しようかとか悩んでます。
Youtubeに色々とあったよ
選択は自己責任で
ヘッドライト磨き 耐水ペーパー#800のみ 2液ウレタンクリア
https://www.youtube.com/watch?v=pVl7PUTNQGE
レンズ補修スプレー（2液ウレタン） 左右で磨き方を変えて比較
右側：説明書通りに、#320→400→600→800→1000→1200→1500→2000→コンパウンド
左側：#800のみ
https://www.youtube.com/watch?v=w3NVlYTGerc >>92
日立の40B19L付けてるけど全然何ともないよ ４年使ったバッテリーでも、ライト点灯中に
始動出来ます。エボワゴン6MTです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
