【スズキ】4代目スイスポ(MT専用) #10【ZC33S】
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>>91
特に音が大きくなるとかないよ。
操作自体は一定の操作のときに若干重くなる。慣れるけど。
実際のところ良いも悪いもない。スコスコ入るとかはなくて、そういう風に感じる自分を楽しみたい人向け。
雰囲気向上パーツみたいな感じね。
付けるなら市販のものではなくて、ワッシャーでも重ねて代用したほうがいいと思う。
シフトはワイヤー操作なので精度は要らないし市販品は高すぎて馬鹿馬鹿しい。
もし市販のものを買うならミノルみたいなアルミでガッチガチのリジッドにしちゃうやつがおすすめ。
リジッドくらいじゃないと体感度は低いから。 >>91
詳しい説明ありがとうございます。
雰囲気アイテムとなると、付けるか迷いますよね…。
まだ納車されたばかりなので今のシフトフィールを楽しみつつ検討したいと思います。ありがとうございました！ >>93
アールズのジュラルミン製を入れたけど明らかに違うよ
以前乗っていたWRXみたいにかなりガッチリしてとても良かった
自分で取り付けするのも簡単でいい商品だった ECUチューニングだけを考えれば、ビークルフィールドが一番なのかな？
プラグ交換＆現車持ち込み必須のステップ３だと、大してイジらずに１９０馬力だし
初期費用とランニングコストは最安値じゃないかな？ ECUいじる場合
ecu本体を預けなきゃならない訳だけども皆さんその場合ってどうやって対応します？
代車とかあるのかな？ >>96
代車郵送してもらうのか？
馬鹿じゃないかと。 >>97
モンスポとかの場合地元のショップから郵送になるでしょ？
その場合しばらく車に乗れなくなるから通勤とかで使ってる人ってどうしてるのかなと
馬鹿じゃないもん >>95
オイル交換頻度が上がることと、エンジンブロック（特に腰下）のマージンを目一杯まで使ってることには留意するべき。
MSEも180psまでだって言ってるし、細軸のエコエンジンなので限界は低い。
あとインジェクターの噴射容量も限界に近い。
迷ったり悩んだりしたらメールで直接聞いてみたらいい。
サーキットで限界走行しない人はノーマルECUが一番いいんじゃないかなと思うけど。コスト的にも安全面でも。
一応言っとくと書き換えたら保証が利かなくなるので、もしECU起因のブローがあったら有償になるよ。 簡単にかつソコソコ馬力が上がるからECU交換を考えてる人が増えてきてる気がするので一応忠告
交換後は
完全に立派なチューニングカーになります
簡単にググって出てくる情報を得られない人や店に聞くことも出来な人には勧められない代物 ECUやりすぎてオーバーブーストにしてるとどうなるかの一例
https://minkara.carview.co.jp/userid/518607/car/801095/profile.aspx
丈夫なJB23のエンジンでも悪影響出る。
改造屋は一般人とは機械への付き合い方と金銭感覚が異なることは留意すべし。
5000km毎にヘッドを開けるなんてのも日常な業種なのでな。
新車時は良くてもネジもブロックも経年で悪くなっていくし、EGRも僅かながら詰まっていくのでノック制御も変わっていく。
俺もビークル書き換え予定だけど、ステップ1にするか迷うところ。 普通チューニングパーツを付けた時点でそれに関連する箇所の全ての責任は自分になる
例えばECUならエンジン破損したらスズキからはECUのせいですねと言われ
ECU販売したショップからは他の車でそんなトラブル無いのでECUのせいでは無いですと言われ
全て自腹で数十万かけエンジン治す羽目になる
ショップのコンプリートカーや数百万掛けてワンオフチューンした車ならまだ
ショップが多少の負担してくれるかもしれんけど 触媒だけ換えて、ECUチューンしたいけど
出来るかな？ >>105
それ車検通らなくね？
任意保険無効だよ。 >>103
ブースト1.6はすごい。。
というかピストン、クランク、コンロッドがもつのがすごい強度だわ
爆発力に負けてヘッドボルトが伸びてガスケットの隙間から排ガスが
冷却系に侵入、水を全部押し出しちゃたんだろうね
ゼロヨンとかやってる人の中でヘッドボルトの強化するメニューがあった気がするが
そこまで耐えちゃうエンジン強度は凄いね >>104
それなｗ
一般の書き換えが少し控えめにしてあるのは理由がある。
イマイチ分からないまま適当にリリースしてるところもありそうだが。
個人的に面白いのは、ミノルとブリッツの体中速パワー＆トルクカーブが似てきてるってところ。
後発で長い実績もある二社は立ち上がりをあえて落としてる。 >>107
JB23のエンジンは現行の低燃費エンジンではなくて旧アルトワークスがベースの高耐久エンジンだからね。
現行でやったら早期に腰下がガタガタになるんじゃないかな。
1.6つってもさほど珍しい圧でもないけどｗ >>105
そのメニュー凄く面白そうだよね
触媒とFパイプはセットになるだろうから
ただちゃんとセッティング出せるショップのECUでないと逆にフィール悪化とかありそう
またショップは恐らくそこまでやるんじゃマフラーも抜けを良くしとかないとタービンやエンジンに負担掛かると言ってくるだろうね
多分ビークルあたりがHKSの触媒とSPECLあたりでセッティング出してECU出して来るような気がする >>109
軽って2kとかブースト掛けるんだっけ。。
まあ昔のエンジンは凄いね
燃費とか悪かったけど 普段パワー不足感じる事も少ないし弄るとしても一回目の車検通してから気分転換かな
今のところ追突されて交換の時選んだ中間パイプ付きマフラーだけだが床まで踏み込めばこれでも十分
5年目以降も乗り続けるならブッシュ類含めたリフレッシュ兼ねて車高調も候補
一応20日発売のHKSパワーエディターは気になってるので連休中のレビューを期待してる >>103のジムニーはスーパーチャージャー足してツインチャージャーなのが凄いね
カプチーノのボンネットにも収まるだろうか？
最近のエンジンは必要最低限の余裕しか持たせないのでそこそこの仕様で楽しむのがいいかと >>110
音量規制後の今のマフラーはノーマルと大差ない
触媒がダントツのネック 吹け上がり重視なら
最初に弄るのは触媒 >>106
４台前から触媒換えてるけど
ディーラー車検通して貰えなかったのは
直媒だけだったよ。
他は書類付で車検とおった >>115
任意保険のマル付け欄に「改造してないこと」って項目があるんだけど、これは人身事故を起こした後に問題になるさ。
大抵はスルーだけど、見るからにヤバい車は保険会社の調査が入るって話。
そのまま車検が通るなら大丈夫、か、も？ >>116
そんなもん車検通してるディーラーでかけてるんだから
問題になるわけがない。 >>115
4台も触媒換えてるんだ。HKS？
一回目の車検には通るんだろうけど古くなるとどうなんだろう
とはいえ確かに触媒がネックだと思う
みんからか何かの写真でスポーツ触媒とノーマルを比較してる入り口か出口の
写真があるんだけど、ノーマルは消音のためだかパワーを絞ってるんだか
とにかく半分くらい塞ぐ板が見えてる・・
その板切断して取っ払うだけでノーマル触媒でも結構いい感じになる気がする >>118
Z34は３回目の車検も通ったよ
Z33の直媒は2回、脱着で車検通した。
脱着費用考えたらスポーツ触媒に金払う方がお手軽って学習した。 >>100
どこでやろうとECUやる場合は、その辺りを詰めていきたいですね。 ECUの書換と
サブコンつけるのならば
エンジンへの負荷って点ではECUの方が少ないのかなと思ってたんだけどもそうでもないのかな？ >>122
サブコン→サプリメント
ECU書き換え→ドーピング
身体に影響が大きいのはどちらでしょう？ >>122
受験に例えると
サブコン カンニング
書き換え 替え玉受験 そんなことより
昨日パチンコ逝ったんですよ
北斗拳 フルスペック １回転目に
大当たりしかもラッシュに
１4連チャン23000発で帰ってきたわ
1000円で当たることは何度か有ったけど
１回転は人生初だったわ >>122
サブコンの方が少ないよ。
ノックリタード制御の余裕を残してるから。
ブリッツあたりのヌルい書き換えするくらいならちゃんとしたサブコンの方が常用域で体感できるはず。 >>120
Z33もZ34もNAだっけ
NAでも触媒無い方が下からのトルクが出た経験があるから、触媒は取っ払いたい
所だけどやっぱり車検ごとの付替えが大変だよね
もしZC33Sで触媒なしのFパイプを発売してくれるメーカーがあればそれを入れたい
先日Fパイプを自分で交換した時に感じたのはそんな難易度高くないし時間も食わない
ただこんな過激な製品はどこもだしてくれないだろうな >>127
排ガス規制での触媒と言い
音量規制でのマフラーと言い
規制規制でつまらない車ばかりに
そんななかでスイスポは言い車だわ
バイクのってて顔が黒くならなくなったから
排ガス規制だけは賛同するけど >>128
今のところ取捨選択でレースチップRSかねえ。
レースチップのSとパワコンは乗った感じ大体同じだろうと思う。
HKSはたぶんパワコンと同じような代物で、調整幅を持たせてるけど実質意味ないと思う。
べつにレースチップの回しもんじゃなくて、各製品をよーく調べればすぐ分かると思うけど、レースチップは
個別で車種に合わせてあるのに対して、他社は他車種と共用ですごい杜撰なもの。
だからパワーカーブが中回転以上でやっと上がる感じになるんじゃないかなと。
フツーに車種毎に合わせればZC33Sは低速からしっかりブーストアップできるから。
つかパワコン（みたいな製品）って結局はイマドキのエンジンのための簡易ブーストコントローラです、
ってのは中の人も遠まわしに言ってた。 86やスイスポって弄ってなんぼみたいな売り方してますが、最初から弄りたくないくらい完成度が高い方がよくない！？ >>131
実際はノーマルで普通に乗る人が多数派だからでないかな？ >>130
パワコン系＝係数減らしてブーストセンサーを騙してるだけで燃料増量とかは無いから普通はノーマルECUの限界手前で抑えてる
レースチップのRSはその中では結構攻めたセッティングという認識で合ってる？
段階飛ばさないで一段ずつ慣らししながらセットアップという事は個体差でやばそうなら次のステップはやめとけという事なんだろうな 弄ってなんぼなんて、買う側が勝手に思ってるだけだろ >>134
そういう認識で合ってる。普通のサブコンは商品としていい加減すぎ。 そのまま乗るも良し
自分好みに変えるも良し
好きにしたらええがな この車、FFの癖にフロントのグリップ悪いよな
タイヤが糞なのか軽すぎるのか知らんけど
ホンダのFFとはずいぶん違うよな。 >>140
純正脚が柔いから荷重載せきれないと滑る感じあるね
ブレーキング丁寧にしてやるんだな ビークルのSTEP－2でも良い気がする
STEP-3ともなると、やはりエンジン負荷は大きいだろうし
現車合わせ
８番プラグ
HKS SPEC-L >>140
自分も感じる時がある
スタート時にちょっとラフにクラッチ離すと、路面によっては簡単に方輪が少し空転したり
あとフル加速中にやはり路面によるんだけど段差や荒れ具合でFが暴れる
軽いのとエンジントルクに対してグリップが弱いのかな ホイルスピンさせ易いってのは
色々な所で書かれていたね
自分もそう感じる事が多かったからテインのEDFC入れた ブースト1.5掛けるだけでキュキュキュキュってタイヤ鳴らしながら加速していくからなｗ
F1ばりとは行かないまでも車体が軽すぎるので、しっかりダウンフォースが出るエアロが欲しいね。 まぁやっぱり、なんだね、アレだよ、キリが無いのでこの馬力アンドトルクに抑えておくのが最適なのかもな。 まぁやっぱり、なんだね、アレだよ、キリが無いので、STEP-2の馬力アンドトルクに抑えておくのが最適なのかもな。 ブースト1.5掛けるだけって掛けすぎだろー
どんな車でもそうなるわ >>150
ビークルのステップ2はMAX1.6掛けてるようだし、このエンジンなら1.5でもさほど掛けすぎじゃないよ。
掛けないに越したことは無いが。 >>153
TRD製の汎用品を装着していますが効果は薄いように感じます。
同じ金額を出すなら別の補強部品を導入する事をお薦めします。
質感を向上させたいのであれば別ですが…。 HKSのパワーエディタ出たけどこれって自分で書き換えられるんだよね？
そうするとこれからこことかでこんなセッティングにしてみたとか、ブローしたとか盛り上がるのか？
それともどっかのショップがセッティングデータ売ったりするのかな？ >>154
ドア開けたらなんか付いてるな、的な見た目性能アップくらいしか効果ないのか >>156
その程度の剛性だと
違いを理解できるのは？？？ >>155
最高出力は上がるだろうけど全開にしなければ意味ないし単なるブーストコントローラーにあまり期待しすぎるのも・・・
3500あたりからをブーストアップしただけだから普段使いにあまり必要ないパーツでもあるし
そこまでやる人ならECU入れるでしょう
これつけるくらいなら個人的にはスロコンでも入れてハイスロットル状態にした方がヒャッホー感は高いと思う >>155
・当たり前だが、自社のECU以上の性能が出るアイテムは絶対に売らない
・他社のサブコンやECU書き換えとは「価格なり」というスタンスを取る必要がある（良くも悪くも忖度する）
・「セッティングできる！ ＝ 消費者に丸投げ」である HKSのタービン付けて200馬力も良いけど
ビークルのSTEP-2にするお！ >>165
こういうの久しぶりに見たな
変速ショックもすごいね
ここから面白くなるかMT嫌になるか分かれ目かな >>165
若かりし頃の自分を思い出すなぁ
でも、ＭＴ乗り続けてホントに良かった。 >>165
動画最後の方で、強引な割り込みとか言って
ナンバーさらしているけど、up主は頭おかしいのか
割り込みでも何でもねー >>169
初心者マーク張った車へのって
このバカ初心者、前に着いていけないのに、追い越し車線に居るんじゃねーよ。
って 突っ込みですよね ネット上にも初心者向けのMT解説サイトまともなのないね
リアルでも教えたがりや自称うまいやつに限って下手くそだったりするけど似たような感じ
若い人が運転覚えようと思ってら大変だなこりゃ 自分で試行錯誤しながら経験積まないと身に付かないよ MT下手なやつはまず回転数が全然合ってないためギクシャクしてる
後はクラッチを離すのが遅すぎる
回転数が合えばスパッとクラッチを離しても全くショックない
まあ教習所で回転数の概念を教えないのが悪いんだがな
俺は半クラッチでゆっくり繋いで下さいと教わったなw MT免許持ってる人でも、回転あわせのブリッピングを不思議がる人は多いように感じる
シフトダウンはもちろん、シフトアップでも若干ブリッピングしたりするので、
助手席の人間からなんで空ぶかしするのかとツッコまれたことある 走るだけならどんな下手でもできるから指摘してもらわないと上手くなれんよ
プロのレッスン受けるのマジおすすめ
町中で見るブリッピングとかほとんどなんちゃってなのがわかる プロのレッスンなんて受けなくても、ビンボーでクラッチの寿命を経験すれば、本当に意味のあるブリッピングをするようになるよ
乗り心地に無頓着な人はダメだけど ある程度は自分で判るけどな
スムーズにいってたら、それは正しいんやし シフトアップする時回転数合わせる為に早めにアクセル踏む？
クラッチが痛むから辞めましょう的な記事もあって分からん
シフトレバーの操作が早ければ良いんだろうけど早くやるとミッションにレバーを叩き込んで痛めてる感じがして怖い 考え方としては・・・
１速で４０ｋｍ出す訳にもいかないので、４までシフトアップする。
アクセル踏む、回転数上がってスピードも出る。
アクセル抜くと同時にクラッチ踏みつつ、左手でシフトアップ
素早くクラッチ繋いで、またアクセル踏む
ZC33Sに限って言えば、3000以上回していれば５速までは問題なくシフトアップかな？
道路の混み具合にもよるだろうけど。
公道では、如何にギアチェンジした時のショックを抑えれるか
それが上手な運転の一つじゃないかな？とは思ってる。 一朝一夕でできることでもないので、慣れて感覚で掴むしか無いとは思う。
あとは、上手い人に乗って貰って、助手席で観察するとかねｗ >>182
俺はだいたい1速4000回転32km/Hかな
場合によっては5000回転40km/Hまで引っ張る
そこまで回しても壊れるわけじゃないし3000ぐらいで繋ぐと2速で20kmぐらいになってめちゃ遅い出足になって前の車に離されて恥ずかしいからなw 杓子定規にそんな事決めてると、シチュエーションに応じた運転ができなくなるだろ
その時その時でするべき事は違うんだから、いろんな運転ができるようにしないと
どんな時でも気をつけるのは、ギクシャクしないようにする事 難しく考えすぎだよな。MTなんてドンと踏んでスコンとシフト、クラッチガツンと離してドヒューン！ 俺はこれで廃車にした 今までクラッチ交換の経験ないんだが距離的にどの位持つものなの？
乾式単板は二輪含めて3台で10万㎞越その中の1台は15万㎞越で買い替えたけど寿命がわからない 最初はエネオスのハイオクが低速トルクあって運転しやすいと思ってたけど、1→2のギクシャク感はエネオスのハイオクのせいだった
コスモと出光に替えたらスムーズで気持ちがいい >>187
使い方次第としか
上手ければ10万は持つよ まぁ場数を踏むっちゅーか、とにかく経験かな。
ある程度広くて練習できそうな場所
交通量が少なめの峠道
日中に練習するのがええかもな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
