【スズキ】4代目スイスポ(MT専用) #10【ZC33S】
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オイラも今まで所有してきた車は、全てＭＴだな。
乗ってきた車種はバラバラだけど、ＡＴには全く魅力を感じなかったな。
まぁシーケンシャルシフトだけは心揺らいだけどもやな。
だが、ブリッピングもヒールアンドトゥもでけへんでｗ
つまりサーキット童貞や、それでもＭＴは楽しいで。
シフトチェンジで説明がましくなったんは、文字だけで説明するとなると
どうしても回転数がどうとか、ココがこうなるとか指定せんと分からへんやろ。 >>220
普通は爺だろ？
孫がいないのはおまえに
いや何でもない すんごい初心者の質問で申し訳ないです
皆さんはどうされてますか？
５速60kmで流れの良い広い国道を走行中、次の交差点を止まらずに左折する
例として、
5速ブレーキ
ブレーキ離して2速に変速
曲がる
加速
5→3（ブリッピング）
ブレーキ
曲がる
加速
5→4→3（ヒールアンドトゥ）
曲がる
加速
5速のままブレーキ
曲がる
2速に変速
加速
道路状況に応じてなのはわかるけど1番よくやる手順を教えてください >>223
普通に交差点を曲がるだけなら…
5速のままブレーキ
2速にシフトダウン
曲がる
加速
※シフトダウンする際は5→2と一気に落とし、クラッチをややゆっくりと繋ぐだけ 60kmで走ってたら6速いれてるから
6速からヒール＆トゥして4速して減速
交差点付近で再度ヒール＆トゥして2速へ
そのまま加速
街中での話だよね？ >>223自分なら5→3速ブリッピングしてブレーキで調整かな
でもその前に、50kmで5速はない4速で走る
回転数からして5速は60〜70km 飛びシフトはシンクロ痛めるからクラッチつながなくていいからゲート通して5→2まで落とす派 >>223
俺もまだまだ下手糞だけど交差点に進入する時前までに加速用ギヤに入れるようにしてる 長いことMT乗ってると、頭でこうって決めなくても、体が勝手に状況に応じて操作するようになる
公道だと同じ場所を走る場合でも、周囲の車の動きで操作は変わってくる
体が勝手に操作するようになるまで精進せよ >>223
教習通りに2速まで落として曲がる。面倒だと感じても余裕で徐行できるギアにしておかないと事故の元になる。
2速に入れておけば充分な速度も出せるしな。
なお3速までは簡単にブリッピングできるが、公道の速度で2速まで落とすのは回転合わせが面倒なので
ある程度近くまで来たらクラッチ踏んじゃってブレーキも使いつつ2速に入れやすい速度まで落としてい
ってから2速に入れることがことが殆どだよ俺は。 >>231
いまの教習ではカーブはクラッチ切りっぱなしで曲がるらしい
交差点でてからクラッチ繋ぐんだとさ。カルチャーショック受けたわ。 >>232
え？クラッチ切ってたら交差点から出れないじゃないですか？ >>223
いや 一旦停止して横断歩道確認しろよ
特に左後方、自転車とか来てたら事故に成るぞ。 >>234
減速して、クラッチ切って最徐行で交差点は惰性で通過して、ぬけたらクラッチつなぐそうな。たぶん歩行者保護の関係で変わったんだろう。 20年前の相模原の教習所で 「S字ではクラッチをﾄﾞｰﾝと踏んで！惰性で抜けろ！」って習ったなｗ
ﾄﾞｰﾝてなんだよって。
オートバイと違って止まってもコケない四輪なら状況に応じて何やっても構わんわけで、別に不思議とは
思わんかったし今も思わん。公道の交差点ではファストアウトやらんし。 >>215
オレの車に「硫化水素発生中」貼ったやつ死ねよ >>238
ハァ？
そんなくだらねえ事しねーよ
自家製の硫化水素（オナラ）なら量産してるけどな 北海道住みのMT乗りだけども
雪降ったからブーツに変えたらクラッチとかに靴をぶつけてしまう、、、
慣れかなぁ >>240
運転する時はドライビングシューズに履き替えませんか？ >>225
街中なら半クラでゆっくり2速でよくね？
その倍の速度からフルブレーキならヒールトウするけどw 半クラが大嫌いでなんとしても回転数合わせたいのなら街中でもヒール&トゥしかあるまい
俺は半クラだがなw 俺ぐらいになると
１→３→５ってゆうふうにショートカットするぜ 飛びシフトってギア壊すの？
赤信号で6-3とかやってますが。
加速も2-4-6とか。 >>228
ゲート通してってどういうやり方ですか？
クラッチ切ったままガコガコ1つづつギヤを落として入れていくって意味でいいんでしょうか？
やると傷まないの？ 飛びシフトはギヤ側の回転数が大きく変化するからシンクロの仕事量が増えて痛みやすい >>248
クラッチ切ったまま1個ずつ落とすの
タコメーターはあくまでエンジンの回転数を示すメーター
クラッチを切っているからと一気に低いギヤに落とすとタコメーターは動かなくても
ギヤ側の回転数が高回転になって下手すると遠心力でクラッチプレート吹き飛ぶしシンクロもガンガン削れるの >>250
しらなかった
例えば6から2速に落とす場合、65432ってクラッチ踏みっぱでシフトレバーをごく短時間でも確実にいれてさえいれば痛みが少なくなるの？
そうすると6速で止まったあと1速に入れるときも実はやったほうがいいのかな？
途中ニュートラルでクラッチ離すのはあまり意味がない？
全然わかってなくてごめんなさい。 >>252
細かく落とすからギヤの回転数差が小さくなりダメージは減るよ
エンジン-クラッチ-ギヤ-タイヤって繋がってるから走行速度が低い場合ならギヤ回転数も低いし飛びシフトしてもいいと思うし停車時ならギヤは動いてないし何も問題ない >>253
なるほど
あんまない例でいい表現かわからないけど、
6速60km
クラッチ切る
そのままブレーキ
停車（まだ6速入ったままクラッチ踏んでる）
ここでいきなり6速から1速に入れる
クラッチつなぐ
は、すごい負担がかかるの？
それとも速度が遅いから何も起こらない？ >>254
上でも書いたようにギヤが動いてないからシンクロの仕事は0だしダメージはないよ >>252
そんな事するなら、素直にダブルクラッチで良いじゃん。そっちの方が短時間で済むし。 まぁイマドキMT指名して乗るのは86かスイスポ、あるいはtypeRを買う人くらいしかおらんからな。
初心者スレみたいになるのも致し方なし。 加速時は一つずつ入れてるからいいとして減速時、交差点進入時は飛びシフトがちゃんとしたやり方と言うか当たり前だと思ってたけどミッションには良くない事だったのね… 飛びシフトしない為にもシーケンシャルは有効なのかもね
シフトアップ・シフトダウン、どちらも順番通りに僅かでも良いから噛ますと良いね。 クラッチを人間が操作しないヤツは、渋滞時の変速がデリカシーに欠ける
そこをいろいろ言われて、VWもクラッチ式のDCTやめるなんて話になってるし >>260
速度が出てなきゃ大丈夫だよ、普通の動作なんで
何よりヒール&トゥをしない大多数のMT乗りがそういう乗り方してるでしょ
60km5速から左折交差点進入直前でクラッチ切って惰性で左折した後
もしくは失速酷い場合は左折中に5速からそのまま2速へ入れる
これ普通の乗り方であり、メーカーも当然考慮してるから全く問題なし
問題は交差点進入前にまだ速度40km以上や30km位出てる時に5速から
2速へ入れてしまう事、これはシンクロに凄く負担掛かる
壊れることはないけどね >>264
なんでもなにもここらへんの車の購入目的がスポーツ走行だから（スポーツするとは言っていない） AT全盛の今時ヒール&トゥどころかブリッピングすらしない出来ないのなら
ATでガチャガチャやる方が健全だと思います。 >>266
そう言えばスイスポのATはプリッブするタイプなんかね？ ブリッピングは感覚が掴めないわ。思いっきりミッション痛めてるような振動や減速するから練習もままならない >>268
難しいのは街乗りプリップだろね。
サーキットならレブなのでw >>268スロコン使うとアクセル開度が上がるので、ちょい踏みでいい感じになりますよ ヒールトゥしてる人はあの踏み込んだブレーキのさらーに奥のアクセルペダルでやってるの？
それともやってる人はみんなペダルになんかしらの手を加えてるん？ ブレーキ踏みこむから自然とアクセルに近づく
そのまま踵をアクセルの方に回す
踵を押し出してブリッピングしながら回転を上げて、シフトを速度に合わせたギアへ放り込む
そのままアクセルオン
加工した方がやりやすいけど、慣れればそのままでもやれる >>275
奥のアクセルを踏んでる
なるべく足を回転させないようにやるんだけど、スポーツタイプの車はそれがやりやすいように
ペタル配置がなってるケースが多い
https://www.youtube.com/watch?v=fiRF11IHg4A
この動画の5：40秒くらいから、ほとんど足を回転させてないでしょう。かかとというより
同じ底面で押してるみたいな
スポーツ車でなく商用とか普通車はこんな感じかな、足を結構回転させる
https://www.youtube.com/watch?v=wHqRVkMt-_Q
14秒位から
で、スイスポはというと軽くブレーキを踏む街中ではこの両車よりさらにやり難い
俺足首の関節痛くなった 峠でハードなブレーキのヒール&トゥならスイスポもやりやすい
けど街中だと初期が強いブレーキなのでいかにつま先を自分の方に曲げ
奥のアクセルを踏むかになって、結構思いっきりつま先を自分の方に力入れて
曲げてる
最近右足首がずっと痛くて、なんか病気かと思って心配してたら多分この街中弱小ブレーキ
状態のヒール&トゥでないかと思えて控えたら足首直ってきた
なので最近は街中ヒール&トゥは強くブレーキを踏む時（黄色で交差点に突っ込んで
強めブレーキからの旋回等）以外は使わないようにした
ブリッピングはやってます >>281
ん？ブリッピングのこと？
回転合わせね
今までは4→3→2まで街中でもヒール&トゥで落としてたけど足首に負担掛かるんで
今は5速60kmから左折とすると5速のままエンブレで落とせるところまで落として
交差点手前でブレーキ踏まないで回転だけ合わせて（ブリッピング）2速へ
こんな感じ
先行車いなくクリアなら状況によっては先にブリッピングして5速→4速とかブレーキ
踏む前にシフトダウンするケースも結構あるかな >>283
>今は5速60kmから左折とすると5速のままエンブレで落とせるところまで落として
書き方悪かった、上のエンブレの間はずっとブレーキも踏んでるよ 所詮は便所の落書きだかんな
リアルにレースやってる人は、あんましこんと思う そりゃいないわ
サーキット走る人ならいっぱいいると思うが 1.6NAとか1.4ターボはレギュレーションで思い切り不利だから31以降のスイスポが出てる公式レースは無いような気が スイスポスレ見てもわかるけどレースどころか走ってる人も数人しか居ない
フニャフニャな足回りも回らないエンジンも含めて走ってる人はサクッと
もう改造してる、そんな話題が出ないってことはそういう人が居ないってこと ググるさんという強力な味方がいるこの21世紀の世の中で知ったか丸出しなの文章しか書けないのはサボり過ぎだと思う >>287
サーキットは気楽だけどレースは金がかかる。
ミニサ走行会なら1日1万円から2万円。
ホームの富士ショートは年1.9万円のライセンス払えば25分2本で5000円とちょい。(充分楽しめる)
旧スイスポ率がまだ高く、パッドとフルードだけ交換って人も多いけど、機械式LSD率は高いと思う。
サスは人によるが、ノーマルも多い。
マフラーはおとなしめ。(富士はいいけど、他所だと騒音規制があるため) >>293
富士クラスだと新型と旧型ってどっちが速いの？
ノーマルだと全然ダメかなぁ >>294
私が走ってるのは本コースではなくショートです。(本コースは高いんです)
https://pds.exblog.jp/pds/1/201305/14/36/f0234636_13275218.gif
http://www.fsw.tv/guide/facility/image/02_img_01.jpg
サーキットで楽しむ方の腕前は様々ですので、車の差より腕の差の方が大きいです。
例えば、35GTRやエリーゼを煽るスイスポなんか普通にいます。(相手がうまければ話にもなりませんがw)
↑
逆に世界の名車で来てのんびり楽しむ方は羨ましくもあります。(本コースに多いけどw)
チューニングも様々で、パッドとフルードは必須ですが、それだけって人も結構いますよ。(3点シートベルト良く見ますもん) >>294
初心者歓迎のミニサ走行会にエントリーする。
規約を良く読み、パッド(700度程度)とフルード(DOT4できればDOT5.1)に交換してそのままGO、これで充分です。
そこで不満が出た部分を強化してけばいいんですが、スイスポ乗り見つけて相談すれば懇切丁寧に教えてくれると思います。
(機械式デフ、4点、メーター類、ECU、そのあとに足回り)
後、一回で「こりゃダメ」って人もいるのて、最初からあれこれやらない方がいいかもです。 >>297
4点以上入れた方がシートに体預けられるから運転しやすい
ただ純正シートは肩ベルト通す穴すら無いからシート交換になる >>298
なんか方法ないですかね？
シートカバーみたいなので肩の所に輪っか付きとか・・・
シートヒーター無くなるのはいやでちゅ >>299
シートヒーター後付けするか、シートヒーター付きのレカロとか買うかかな シートヒーターなんて俺つけたら
眠くなって事故りそう 4点式のベルト対応のフルバケにしたらポジション取れなくなってステアリングいじろうと思ったら今度はステアリングボタンが、、、
泥沼になるのが目に見えてる >>301
寝てても高速 なら終点まで事故らない 鴨 >>304
俺はマーシャルかーのパケットシートから
出れなくなって大騒ぎしたから
絶対要らない 通勤時間にいつもあうスイスポは意識高い系みたいで、
車線変更がやたらクイック。
今日は割り込んだ後ろのアルトがびっくりしてフラフラ
して危なっかしかったから、一般道では自重してな。 某ステップ2書き換えたけど通常の公道で普通に走るぶんにはノーマルとほとんど変わらんな。
踏めば加速するけどブースト上げたりブースト制御を切ったりしたのと（当然ながら）変わらん。
気になるのはアイドル回転数がやや上がって加速もカサついてること。AFギリギリ感がある。
プラグがレーシングプラグ指定になるわけだけど、R255Gはリーチが若干足りてなくて相当暖まら
ないと燃焼が安定しない。カサついてるのはこれのせいもあるのかも。
AFじゃなくてプラグのせいだと思うが燃費は同じ走り方でも1〜2ほど落ち気味。
基本的に扱いにくさはないしモノはお値段以上だけど、公道だけの人は純正ECUでいいよマジで。
それかノーマルプラグでステップ1かな。でもステップ1だったらレースチップRS+ノーマルプラグの
方が公道の常用域では確実に速く感じると思う。サブコンも侮れん。 >>308
ステップ2ってコスト的には最高だよなぁ
HKSのスペックLってノーマルに装着すると9馬力アップだそうだが
tcf1.0で160馬力のステップ2に装着すると何馬力アップなんだろうな >>308
詳しい感想ありがとう。
おれも気になっていたんだが店から遠距離なんで郵送書換が確実なんで
なやんでた、整備は地元のディーラーになるし。
ステップ1とレースチップRS+ノーマルプラグでは
レースチップの方が速く感じるのはどうしてだろうか >>309
価格は税抜きなので消費税は必要、あとプラグ代も結構な負担だよｗ
プラグの価格はともかくもっといい8番手のプラグは無いのかなと。
あと恐らくアクセルのリニア度を調整してるわけじゃないのでTMやRRPの方が実使用での優位性はあると思われる。
>>310
レースチップRSの方が速く感じるのは、トルクの立ち上がりがもっと低い回転からだから。
上がり方もノーマルに上乗せした感じですごくスムーズだし。
絶対的にはレースチップの低速トルクはステップ2よりやや低いんだけど、トルクの出方が丁度良い。
もし書き換えるなら中一日で戻ってくるから自分で付け替えたら？
左右端のガーニッシュだけが難儀なだけであとは楽勝だよ。
外したあとはバッテリー端子を付けておけばエンジンを掛ける以外のことはできるし（付け忘れてボンネット閉めたらヤバイ） >>311
色々とありがとう。
ECU外した後にバッテリーが繋げるのは目から鱗です。
ボンネットを閉めたらやばいのは開けられなくなるから？
プラグは自分も色々と調べたけど選択肢は
NGKレージング、HKS、ランエボ用（ILKR8E6、DILKR8E6）しか
合う物が見つけられなかったです。 >>312
リモートキーが効かなくなるから全部閉めたあとでボンネット開けられなくなって困るのよｗ
物理キーもあるからどうにかなるけどね。
物理キーが確実だけどECUなしで繋いでおいても後日にエラーは出ないので安心していいよ。
CANでどっか残るかもしれないけどそもそもバッテリー端子外してリセットするもんだから問題ない。
ECUを外す前にエンジン掛けてメーターを撮影することをお忘れなく。もちろん俺は忘れた。
プラグは指定がNGKだからもう仕方ない。
始動時にアイドルがバラついて不安になることうけあい。
先端の突出が少ないせいだと思うけど…なんだかね。
一応重ねて言っとくけど、書き換えはリスクはあるしそれを結構感じるからな。
滅多に使いもしない領域を伸ばして、普段使う領域をそれなりに犠牲にしてる。
ハイオク指定になるしハイオクの銘柄にも気を使うようになるのは間違いない。 ECUチューン悩むなぁ
レーシング８番プラグでSWKにすっかなぁ >>313
メーター撮影はなぜ？
ecu書き換えると走行距離もどるの？ >>308,311
おお、いよいよステップ2が来たか！
詳しいレポ乙です
俺もレーシングプラグだけど確かにちょっとボボ付く時があった
最近はECUが学習したのかFパイプ入れたからか意外と調子いい
8番で頭が少し出てるのは以前話題になったランエボ用のやつかな
後はほとんど選択肢ないよね
>>315
SWKはレーシング指定してないからノーマルでも良いかと
それ位レーシングプラグは低速域で癖が出る時あるよ
全開時は調子いいけどね
競技出るとか峠や高速で全開時間長いならお勧めするけど
そうでなければノーマルプラグが良いかも >>317
前スレでフジツボのFパイプ入れたらECUやプラグで失った
低速域のレスポンスが戻ってきたって言ってた人ですか？
マフラーは何でしたっけ？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
