【E46】BMW 3 Series Part59【Mなし】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>828
>(マウントプレート?)の下の方に1ヶ所あると思います けど、あれってOリング不要
Oリングはマウントプレート側の短いパイプに組み込まれています
単体での入手も可能だったかな？ >>826
ピーク時に在庫を抱えて、売れる売れない関係なく、在庫があればとりあえずupしてるだけだろうね
自分はABSユニットは大衆自動車から中古を50kほどで購入して使用してるよ
リペアー業者もあるけど120k程でネットで新品購入と大差ないから個人輸入と大差ないからね >>829
>>831
エラーがポンプユニットっぽいから新品アッシー20万上なんだよね
高杉
オレのは修理不能だといわれた2002年式325iASC
車検用だから警告灯ツキッパになったら交換して勝負するｗ
UKから8千円＋同じくらいの送料ｗ 中古品はコーディングしないと警告灯が消えないから注意しなよ、
あと、リペアー業者曰く、ポンプエラーは制御基板側の問題でポンプ側は問題ないケースがほとんどらしい クラシックカーディーラーズでDSCユニットの導通を調べてリレー交換で修理してて草。 去年の話。ASCにも何種類かあるけど、ASRって書いてあるタイプを分解したら、カプラーの接点はハンダがない差込式だった。
ここの接点不良かと思いハンダをかぶせ、他の接点もハンダをし直ししてみたけど3つの警告灯は点灯したままだった。
補修は諦めて中古品に交換したが、ブレーキオイルを圧送しないとポンプ内のエア抜きができないと聞き、圧送タンクも購入した。 はんだ繋がりで
46現役時代、アルピナ純正のドアロックアンサーバックを装着したが
２年ほどで動作しなくなり分解したところ、カプラーと基板との接続部のはんだの不具合。
よく確認したところはんだホールと端子の隙間が２mm程あり明らかに設計不良
製造元は国産中堅電子機器メーカだが日本神話は過去のものになりつつあると感じた >>830
ありがとう
安心しました
ラジエター側に取り付ける時に
収まりが悪かった(カチッともスポッともいかず)ので
少し不安でした
今回はラジエター繋がりのアッパー、ロアのホースも
交換すべきか迷いましたが、まだ弾力性も普通にある
ようでしたので、再利用しようと思っています >>821
ステアリングのギア比とパワステのアシストは確か３種類存在するらしい
軽い⇒クイックで重め⇒重め
クーペはクイックで重めのセッティングになってるらしいよ >>838
E46のステアリングギア比は
・デビュー時〜2001年9月までの車が15.5:1
・2001年10月以降(セダン、クーペのマイチェン以降)が13.7：1になっているはず。
自分は2000年の318iと320i、2003年の318iを乗り比べる機会があったけど、後期は楽に鼻が入る。
ただ、リラックスして流せるのは前期の方。 今日1日かけてラジエター交換しました。
新しいラジエターを取り付けましたが、
右側(サブタンク側)の下部が固定出来ま
せんでした。。
エンジン側に動いて収まりが悪いまま。
どこにどう引っかかるのか仕組みが分から
ないまま。
左側(ロアホース下側)は固定出来てました。
その後に取り付けたサブタンクや幾つかの
ホースに押されるから何センチも動くことは
ないと思いますが、少し不安なので、何かしら
別のもので固定しようと思います。
数日は少し運転、クーラント補充、を繰り返して
修理のチェックをします。 ラジエターのマウントプレート
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/22581_x800.webp
にあるスリット（画像で3個ある右側の小さめ）にマウントプレートの左下の詰めを入れる構造
だけど、もしかして、脱着時に破損したかもしれないね >>841
ありがとう
絵が見れなかったのですが、作業時に
撮っていた写真を見返してみると
左右にスリットがありましたので、
あれ同士をうまく噛み合わせなきゃ
いけなかったのかな…と反省しています
上側は結束バンドでも固定できそう
下側は再び潜ってみて確認します
ラジエター外したのに、ラジエターが出てきて、
？？？になりましたが、あれが傍から出ている
金属パイプ2本の冷却用だったんですね
納得しました(^_^)
稼働中の空気抜きはいつもクーラントが溢れてきて
慌ててしまうので、冷えてる時にエンジン側の
エア抜きボルトを外してダイソーの3点じょうご
の一番小さいやつを指してクーラント注ぎました
これでもイイですよね？ そういえばマウントプレートとラジエターの固定はビス２本で固定できるはずだけど
エア抜きは循環させながらやらないといけないよ >>843
ありがとう
ラジエターマウントへのラジエターの取付けなんです
サブタンクがある方の上部は車のフレームに結束バンド何束かで補強しました。下部の方は何もしてません。ホースやオイルクーラーを取り付けたら、意外と動かなくなったので。
今のところ、クーラントが減ることもなく順調ですが、警告灯のトラウマが残っていて、なかなか遠出出来ません… そうですか…
あの溢れてくるのが慌ててしまって苦手なんですよね…
1週間で100ccくらい減りました
隅々まで行き渡っての減りなら良いのですが…
郊外の道100km, 高速道路を100kmくらい一気に
走りましたが、大丈夫そうです
取り敢えず、クーラントは薄々で入れてるので
そのうち、適度な濃度で入れ直す予定です
その時はちゃんと空気抜きしようと思います >>848
いや、今度乗る前にキャップあけるだけですよ >>847
>>849
二人はどうやってんだ？
それ書いてくれたほうが早そうだぞ
ちなみに自分は放置
点検のときに入れてもらうから分からん クーラントなんて走ってヒーター全開にして戻ってきて冷えたらサブタンクの量見ればいいじゃん
いつまで会話してんだよ >>848
クーラントが溢れて慌てるってのは、エア抜きボルトを外しちゃってるんですかね？
スリットが入ってるから緩めるだけでいいですよ
あとはググって。
>>851
キミのやり方では抜け切らない残念。 クーラントの警告灯が点いたから補充したんだけど1リットルも入らなかった
補充に失敗してるかな？ クーラントの警告灯、走ってる最中に点いたと思ったら、しばらくして(数分くらい？)消えて、その日はそれっきり点かない、なんて事が毎日のように続きました…
毎朝、数百cc〜1Lくらい補充してました。
自車の場合は点きっぱなしということはありませんでした。
不思議でした。 ボンネットから湯気を噴き上げてラジエーターがお亡くなりになりましたΩ＼ζ°)ﾁｰﾝ
ディーラーに電話したら全部やっても30万まではかかりませんよって言われたけどそれなら他の車に乗り換えるわ 今回のラジエター交換は本体15k、クーラント2k
合計2万掛かりませんでしたよ
オイルクーラーのOリングはまだ弾力性あったので
交換せず 寺は部品が高いからね
行きつけの寺は部品持ち込みOKだから自分で調達して作業頼んでるよ
以前はショップにお願いしてたけど、持ち込みの場合、工賃が寺と大差なかったし
最近持ち込みNGになったから、寺以外で作業をお願いしたことないね 追記
正規ディーラーは持ち込みNGとかATF交換は絶対しないとの輩がいるが
もちろんBMW Japanのホムペにも掲載してるし、BMW Cardの特典ポイント＋割引もあります
ここで店舗名を出すと今後NGになる恐れがあるため店舗名は出しません デーラーっても代理店ていうか下請けがやってるからねえ >>857
え、それはセンサーの仕様なんですかね？ >>863
クーラント漏れてまして水を足しながら乗ってました
量は入っているのにランプ消えない、センサー交換してもダメ
ホース類交換してちゃんとクーラント入れたら消えましたw 補充しながら使用した際にセンサー部にエアーが噛んで警告灯が点灯し、
ホース類を交換しクーラントを交換後はエアー抜きができてたんじゃないか 毎日クーラントの警告灯が点灯しましたけど、水温計が右側に行くことはありませんでした クーラントの液の量の話をしているのに、いきなり水温の話になる
と言うことは 水温計のセンサーと警告灯のセンサーは別だよ
水温センサーはたしかラジエターとEgの２か所で
警告灯のセンサーはサブタンクの底にさすやつでサブタンク内のフロートの位置を検出する
構造（ウォッシャータンクと同じやつ）、まれに水垢みたいのが付着してフロートの比重が重くなり誤動作することがあるらしいけどね クーラント減り過ぎたら、冷却水が充分に循環出来なくなって、最悪オーバーヒートするんじゃないですか？ >水温計が右側に行くことはあり
>冷却水が充分に循環出来なくな
水温センサーに冷却水が満たされないから水温系は左に動くだろうね E21,E36でアッパーホースが抜けてオーバーヒートして経験があるが
ともに、水温計は左側のcold状態でしたよ なるほど
水温計も万能ではないんですね
オーバーヒート気づかないままも有り得ますね
自車はどうだったのだろう…
エンジンはマウントも数年前に交換したこともあり、一見好調ではありますが… 2004年３１８だがオイル消費が８００キロで１ℓ
マフラーから白煙。
残念ながら乗り換え検討中
Ｅ４６に似た車は何だろう みんなぁ、いい加減乗り換えようよ^_^
僕だけ乗り続けるから^_^ オイル下がりの修理するなら、距離の少ない程度のいいのを探したほうが安いな。 カストロールとかでも、4L1980円とかあるし
補充補充で騙し騙し… 2時間おきにオイルと水の量を必ず見るのはお決まりですよね
トランクにボトルのオイル1Lと水4Lは必ず入れてるよ 25w-50とかの硬いオイル入れてしのぐのが一番手っ取り早い
それでも駄目になったら直すか捨てるかだ >879
安価なオイルだと粘度変化が大きいからすぐにオイル下がりし始める気がするが？
カストロールは純正採用された時期もあったけど評判は良くないと聞いたことがあるし
HIVIベースの化学合成油？でまがいもんだからE46時代の指定OILとマッチしないと思うけど オートバックスの安い10w-30の鉱物油しか使ったことない。
全く問題は出てないなぁ 指定オイルでは25k毎（10kがいいと思うが・・）、
鉱物油、安い化学合成油は劣化に粘度変化が大きいから
5ｋ毎くらいのの短めにしたほうがいいよ スピーカー交換したいのですが、
無加工じゃ交換出来るスピーカーは出てないでしょうか？
amazonで、BMW3 E46 16cm フロント／リア スピーカー用バッフル スピーカーマット 左右セット SM-57は買おうと思ってます。
AY20の3ツーリング Mスポーツです。 >>886
ツーリング後部のスピカーにたどり着くまでが試練です ちょい前ならレインボーとかあったけど廃盤かな？
純正がスタンダードスピーカー（たぶんこれ）
amazonでfd-bm462Comp01
某スタ〇ィのSSSはぼったくり商品(MBもしくはJBLの20k程のSPにステーをつけてるだけ)だから
注意してね
純正がHifiもしくはハーマン(フロントx6,リアx4)なら
https://www.bavsound.com クーペだけどアルパインの16cmがちょうどハマった
ただ固定するために、純正スピーカーのネジ止め部分を切り取って、押さえつけるようにネジ止めしたけど 工場で悪いとこ一通り検査してもらってるんだがいくらくらいかかるんだろ・・・ >>891
これまでどれくらい手を掛けてきたかに寄りますね 何だかんだで今回も車検通そうと思うけど皆んなはいつまで乗る予定？ 工場で一通り検査してもらったところギアボックス（ステアリングギアボックスかな）ASSY交換で輸送量諸々込みで30万以上って言われたorz
次の車検で買い替えかな・・・
ギアボックスのブーツが切れて油切れの状態だとどんなことが起こるか知ってる人教えてください >>895
そんなん中古で部品買って自分でやれば1万もかからない案件 シフトノブの交換をしたいんですが、外し方のコツってありますか？
めちゃくちゃ硬くて抜ける気配がない・・・
MTです。 1.ブーツをめくっておく
2.配線を抜いておく
3.引っこ抜く この前初めてサーキット行ってきたんだけど、壊れないか心配になっちゃって時間フルに走れなかった(笑)
e46でサーキット行ってる人とかはバリバリに走ってる？ ロアアームマウントブラケットを3年で2回交換になったのは他に原因があるんだろうね
7月車検だけどラジエター9万、サス一式マウント類一式23万、塗装及び窓周りモール交換29万、ATF交換（程度次第）
諸々加えて160万までなら出せるけど、どうも新車や高年式中古買う気は起きない 前回のプラグ交換から3万km走行しトルクが落ちてきたと感じ、プラグ交換した。前回と同じボッシュFGR7DQI。極めてスムーズでトルクフル。これこれ！新品と目視比較すると電極の消耗は殆ど無い等しいけど、これだけ違うもんだな。325i 俺もデンソーのイリジウムプラグにしたら快調快調
320d >903
多分、クーペボディだけだと思うけど
リアサブフレームのマウントブッシュも交換したほうがいいよ
こいつが劣化しガタが生じるとフレームが裂けることがあるから
おいらは初期ものですが、16万km、14年で裂けて修理が大変でした 最近点検や修理お願いしてる所は処方箋薬局みたくパーツ写真付きの見積りをくれる
ネット通販の価格見てぼられて無いのも確認出来るし、元の部品も見せてくれる 二言目にはプラシーボって言う奴の人生ってつまらなさそうw うえぇ！
後席横の内装が剥がれているぅ！！
両面テープで大丈夫かな？
３１８ciのＭＴ・左Ｈ。 厚みがあるテープだとその部分だけ盛り上がってしまうかもしれん
誰も気にしないといえばそれまでだが >>914
ピラーなら両面でOKだが
トリムのなら天井と同様にウレタンが劣化してベトベトだからちょいきついね
とりあえず、樹脂部の隙間に押し込んでタッカーで止めるといいよ 冬場で内装剥がれ出すと
夏は超えれんのとちゃうんかな うちのもcピラーの内張り剥がれてるわ。
内張り外すのが面倒でしばらく放置してる。 うちのはルーフ後方（まだ浮き）
サンルーフ付きだから運転に支障はないだろうけど、張替えめんどいんだよね >920
ベトベトだから無理だと思う
揮発性の接着剤なら何とかなるかな？ 作業の手順
・ベースごと車外へ取り外す
・内装生地を剥がす（廃棄）
・ベースに残ったウレタンを剥がす
・スプレーのりをつける
・新しい内装生地を貼る
・ベースごと車内へ装着する
おすすめ
・スプレーのり99
耐熱83度 乳白色
・スプレーのり111
耐熱150度 黄色
※生地が黒色でないと黄色が透ける可能性がある >>925の手順で貼り直した（布はそのまま使った）ことあるけど、３日で剥がれた。
時間かけて丹念にスポンジ取って、糊を布に滲みない程度にしっかり塗って、時間をかけて乾かして…と手間暇かけないとうまくいかない
あと古いのでピラーの内張りのプラ部分が欠けると再使用出来なくなるので注意。まあLOCTITEの捏ねるパテで欠けた部分を再生すれば何とかなったけど
結局１００均で布と同色のマップピン買ってきてリベット打ちみたいに止めた。どうせ頭の上は見えないし 昨年秋に天井（サンルーフ付き）、ピラーを張替したけど、
大変だったよ、特にスポンジの剥離が手間、アセトンで何度もふき取り
スプレーボンド（コニシZ3)で念入りに布側とベース側を下処理して
スプレーボンドは6本、アセトンは4Lほど使用した
今のところ剥離はないけど、夏まで様子見カナ？
サンルーフ付きの場合、布の厚みなるべく薄いほうがいいよ、46はもともとシェイドとのルーフとの隙間が
ないため、シェイドを動かすとモールが取れる、 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
