【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ185【LEGACY】
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2003年5月発売の｢4代目(BP/BL)レガシィ｣について語るスレです
■4代目レガシィ型番 (ワゴン: BP)(セダン: BL)
□アプライドモデル
A型[2003.5 ～ 2004.4]
B型[2004.5 ～ 2005.5]
C型[2005.6 ～ 2006.5]
D型[2006.6 ～ 2007.4] 後期／SIﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載／ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄ／ECU32bit化
E型[2007.5 ～ 2008.4] AT車ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄにﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ機能搭載(3.0RはD型から)
F型[2008.5 ～ 2009.4] ｱｲｻｲﾄ登場／ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ？
※前スレ
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ184【LEGACY】
http://fate.2ch.net/test/read.cgi/auto/1524143705/
■Webカタログ
<B4> https://ucar.subaru.jp/php/catalog/model.php?car_cd=10451010&;getyear=200306
<ツーリングワゴン> https://ucar.subaru.jp/php/catalog/model.php?car_cd=10452001&;getyear=200305
<アウトバック> https://ucar.subaru.jp/php/catalog/model.php?car_cd=10452012&;getyear=200310
■取扱説明書(PDF) ※A～D型は欠番
<E型> http://www.subaru.jp/afterservice/tnst/legacy/le01/index.html
<F型> http://www.subaru.jp/afterservice/tnst/legacy/le02/index.html
■過去スレLink [1～160]
http://hope.2ch.net/test/read.cgi/auto/1446829241/2-12 ■STI仕様 『tuned by STI』
<2005> http://www.sti.jp/product/previousmodel/2005tbs.html
<2006> http://www.sti.jp/product/previousmodel/2006tbs.html
<2007> http://www.sti.jp/product/previousmodel/2007tbs.html
<S402> http://www.sti.jp/product/previousmodel/2008s402.html
■STIパフォーマンスパーツ
<B4> http://www.sti.jp/parts/legacyb4_bl/
<ツーリングワゴン> http://www.sti.jp/parts/legacytouringwagon_bp/
<アウトバック> http://www.sti.jp/parts/legacyoutback_bp/
【｢2.0GT｣ と ｢2.0GTスペックB｣ の主な違い】
・タイヤサイズアップ（215/45R17→215/45R18）
・ギア比・ファイナル変更（加速重視）
・後期MT車のみリヤデフ変更（ビスカス→トルセン）
・専用外装
・専用チューンのサスペンション
※エンジン/吸排気系/ブレーキは同じ
※D型以降のMT車のみ6MT (TY85)
※D型以降は強化ボディ
【｢2.0GTスペックB｣ と ｢S402｣ の主な違い】
・2.5iベースのマル改車
・タイヤ・ホイール変更（235/40R18）
・ブレンボブレーキ
・STIパーツてんこ盛り（フレキシブルフロント３点/リヤ１点セット、ピロ足、etc.）
・専用ワイドボディ
・専用内装
・専用チューンの2.5Lターボ（XT仕様と異なり等長等爆）
・専用ECU
・専用ステアリングレシオ
※「専用」となっているパーツは車検証の提示無しでは注文不可 【タイヤ＆ホイールのサイズについて】
※全車共通の仕様は『P.C.D. 100mm／5穴』.
※カッコ内は純正サイズ(タイヤ)<リム幅／インセット>
【17インチ以上適合】
S402 (235/40R18)<8J／53mm> ※ブレンボに当たらないこと
tuned by STI 2007 (225/40R18)<7.5JJ／55mm> ※ブレンボに当たらないこと
2.0GTスペックB, 3.0RスペックB (215/45R18)<7.0J／55mm>
2.0GT, 2.5i SI-CRUISE, 3.0R (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 3.0R, 2.5i SI-CRUISE, 2.5XT (215/55R17)<7.0J／48mm>
【16インチ以上適合】
2.0R, 2.5i (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 2.5i (215/55R17)<7.0J／48mm>
【15インチ以上適合】
2.0i (205/55R16)<6.5J／55mm>
■タイヤサイズのマッチングは下記URLで調べられます。
http://www.tiresize.net/rim/rim.htm ■アクセルペコペコ(俗称)：.
※この作業でECUが｢アクセルペダルのMAX位置を学習｣させる
※ECUの電源が入っている状態ならエンジンOFFで作業OK
1)イグニッション ON位置(エンジンOFF)
2)アクセルペダルを、一番奥まで、アイドル、一番奥、アイドル、一番奥と何度か踏み込む
※コレでも加速に不満が残るならスロコン導入＆乗り換えを検討してね
■エアコン自己診断機能
1)「ＡＵＴＯ」と「内外気切り替え（ＲＥＣ）」の２つのボタンを押しながらイグニッションスイッチをＯＮ。
2)コントロールパネル全体と各操作スイッチが４回点滅する。
3)エンジンを始動。正常なら設定温度部に「２０」と表示される。
4)不具合があれば、[トラブルコード]が表示される。
<トラブルコード>
[21] 内気温センサー断線
[22] 外気温センサー異常
[23] エバボレーターセンサー異常
[24] 水温センサー異常
[25] 日射センサー異常
※[トラブルコード]が複数ある場合は、「Ａ／Ｃ」スイッチを押すと[次のトラブルコード]の表示に切り替わる ■ECUリセット後の手順（ECU学習まで）.
アーシングやら何やらDIYしてるとバッテリー端子を外すことが多いので調べてみました。
ECUリセット後は２つのことが必要です。
①装着直後のイグニッションON
バッテリー取付け後に電子制御スロットルの初期診断が行われている。
そのためエンジン始動はイグニッションスイッチをONにして10秒以上経過してから行う。
②ECU学習
ECUの学習方法ですが、実際は10～50km程度走れば問題ないと思います。
ただし、スバル車の場合キースイッチのON/OFFで区切りをつけてますので、
アイドリングを5～10分程度させた後、一度OFFにして再度ONにしてアイドリングを、
といった具合に繰り返すことで学習できます。
また、距離にして30mごとといったレベルで常に学習＆更新していきますので、
アイドリング学習を行い実走行することでさらに学習度は高まります。
ですが学習機能は常に働いているので特別に意識する必要はありません。
学習度合いが高まる程に制御精度は高まりますのでアイドリング学習は行った方がより良いでしょう。
※エンジンをかける際①で、
イモビの通信の関係でイグニッションON後、
メーターのオープニングセレモニーを終わってからエンジンをかける方がいいそうです。
■ECU書き換え後・・・
まず①をやる！（共通なんですね～♪）
その後、エアコンオフで10分間のアイドリング！
そのままエアコンオンで10分間のアイドリング！
■峠を走ったりシャシダイに乗せたりした後は、
20分ぐらいエアコンOFFでアイドリングさせる！
高負荷での微妙なノッキングとかで不調になった状態を、回復できる場合があるそうです。 【BL/BPのAWDシステム】.
BL/BPで採用されたAWDシステムは3種類。
MT車(全グレード)はビスカスカップリングによる差動制限付きセンターデフ。
トルク配分はベベルギア式50:50固定。
AT車のうち、2.0GT, 3.0Rと、2.5iの一部は
VTD-AWDと呼ばれる電子制御による差動制限付きセンターデフ。
遊星ギア式による不等配分で、基本配分F:R=45:55、45:55～55:45まで可変。
そのほかのAT車はACT-4と呼ばれる、
他社でいうとスタンバイ四駆に近いシステム。
ただしスバルのシステムは基本配分F:R=60:40で
リアにも駆動力を配分しており、50:50～100:0まで可変。
MT車にもVTD-AWD付かないの？と思うかもしれないが、
ATフルードのポンプ圧を利用してるのでMT車には採用できず
インプSTIのDCCDのような凝った仕組みが必要。 【BP、BLレガシィの評価】※ネタなので気を悪くしないでね
GT AT 標準
GT MT パワフル
2.0i AT 堅実
2.0i MT 珍種
2.0R AT ハズレ
2.0R MT マニア
3.0R AT 欧州的
3.0R MT 変態
アウトバック 助っ人外国人
スペックB、S402、tuned by STIなど
個性が大事、または人と違うことがかっこいいと思ってる人
2.5i ・・・・・・都市伝説
■最後に
時々、やれ前期はコストがかかっていて後期はコストダウンされているだの
前期は乗り心地が悪く後期は装備が充実してるのと言い争いになることがありますが
この世代のレガシィは全般的にお金がかかっています。
前期型で得たノウハウを元に後期型は部品選定の合理化やボディ補強・走行性能の向上が図られています。
一概にどっちが良いではなく、どちらもスバルが本気で作ったクルマだということを理解して仲良くしましょう 14年遅れで助っ人外国人のオーナーになりました
宜しくお願いします なんか今エンジンかけた時と切った時に
ゴゴゴゴって割と大きい音が
ダッシュボードの中から聞こえてきたんだが
こういう時車屋が遠いと面倒だな ABSの動作チェック音では？発生源はスカットルの向こう側って感じになるけど >>1 乙
法事で母親の実家に行ってきた
約470km 燃費が往路12.6km/L 復路が12.9km/L
13km代に入れたかったな・・・ 間違えた 往路12.8km/Lだった
BPE･A型アウトバック 3.O エアコンのオンオフには関係せず
エンジンのオンオフで10秒ほど
ダッシュボードの奥から
モーターの駆動音みたいなのが聞こえてくる
まぁ原因特定したところで手が出せないから
どの道車屋に見せにいくしかないが
音が大きいからビビる 国道って言ってんのに平坦じゃない道でのアクセルワークの話しててワロタ 国道には起伏が無いと思ってるの？
その他に状況って書いてあるの読めなかったのかな
どのみちオートクルーズの方が燃費が良くなるって人はアクセルワークがラフなのと周りの状況に合わせた運転が出来てないんじゃないのかな >>22
酷道「ククク国道が全て平坦だと思うなよ」 高速走るんなら最終的にはクルコンの方が燃費よくなると思うよ
満タン法で測ってね D型以降の2.0R BL 5MT だれか売ってくれ 国道299 十石峠
国道254 ぶどう峠
クルコンとか無意味、使えない クルコンは直線で且つ車が少ない場合じゃないと使えないね
追従式なら車が多くても直線なら使えるかも知れないけど クルコン実用的なのはADAとSIクルーズだけだと思う 東名・名神でも、80km/Hあたりで、トロトロで走るんなら、使えるよ。
トロトロなので、あまり前は詰まらない。
みんな追い抜いてくだけｗ
愛知県在住ですが、国道19とか41とか、156とかも重宝しますな。 エアコンつけたままエンジン切ったらベルトが張ったままだから良くないって聞いたけど毎回切ってからエンジン止めた方がいい？ それだとテンショナーで張ってる意味なくならないか？ 初めて聞いたw
けどエンジンが冷めるほど長時間動かないときは毎回OFFにしてた、なんとなく冷間始動時からAC回るのが嫌だから
効果を聞かれても困るが個人的な愛車への労りw >>36
気にしなくていいのか。じゃあ常時付けっ放しでいいかな
エンジンついていきなりコンプレッサー始動するのもよくないって聞いたから おおうなんか俺がクルコンとか言い出したせいで煽り合いが…
俺が運転ヘタクソなだけだから気にせんでくれや ディーラーで車検やリコールの時、代車出してくれるのは良いが、何故かここ最近は軽(ステラ)ばかりだ。
数年前はインプとかBRレガシィだったのに客としての価値も償却されてしまったのか >>42 高ッ！ 何処？
うちの近所は、セルフでポン太カード会員で149円。
店長、頑張ってください。
@ 都下多摩地区 MTやと、エアコンのON/OFFで回転落ちのスピードが変わって乗りにくいから、夏場以外はエアコンOFFにしてるな。たまにはエアコン動かさなあかんから、月一くらいでエアコンONにしたりしてる。 徳大寺有恒の唯一のこだわりがそこだった。
エンジンをかけるときはエアコンを切る。
冷間始動でオイルが回り切っていないエンジンには極力負荷をかけない。
あとエアコンをONにするのは、アイドリング中が良いらしい。
エンジン回転が上がった状態でエアコンをつけると、コンプレッサーを
いきなり高回転で回すことになるのでよろしくないとか。 ジャグワやメルツェデスを追ってレガシィで俺も疾走るぞ >>49
>徳大寺有恒の唯一のこだわりがそこだった。
アイドリングストップ車両とか見ないで済んだのは
彼にとって幸福だったのだね 燃費うんぬん関係無しに最後にエアコン切って外気導入全開で結露飛ばした方がカビないよ
必ず1分くらいやるようにしてから一切エアコン臭無し BP5のB型です。
先ほど走っていたら左の後ろ付近からビヨヨヨ～ンと変な音。
何でしょね？
３週間ほど乗っていなかったのでパーキングブレーキ付近の部品が固着でもしていたのかな？ 俺のB型はエンジン始動後、発進して10秒後くらいにいつもビヨッ～ンってなるよ >>57
そうですか。
それはABSの点検音かも。。。
私のはマヂにバネでも踏んづけた様な変な音でしたが。
もうトシなので大人しく乗りますよ。 左後ろの、サスペンションのスプリングが飛んでった音ですね。
点検して「なぁ～んだ、着いてるじゃないか」とおもっても
それは、スプリングの抜け殻ですので。 >>56
>先ほど走っていたら左の後ろ付近からビヨヨヨ～ンと変な音。
エクゾーストパイプがYに分かれる箇所に吊りがあるが、
そのステー（丸棒を潰した形）の根本が折れている・・・に1票。 >>62
ディーラーさんで見てもらいます。
ありがとうございました。 走ってるときにゴガギーン！！って音したことあるけどその後とくに問題ないよ エンジンかける時にバキッて落としてその後異音出続けたけどクーラント漏れだしただけでなにも問題なかったよ 俺なんか、毎朝、起きるときに
あっちこちで、骨がバキボキ音がするし、
筋肉は、ぴょょーんって突っ張ってる。
シフトレバーは、もう10年くらい前から、クニャクニャ >>43
昔は最新型のターボ車が当たり前だったけど
ディーラーの統廃合が進んだころから、普通車
減った気がする。
今でも代車予約をかなり前にすると、好きな車種
選べるみたいけど、1ヶ月前だと軽しか空いて
ないなー(入庫予約も厳しいしね～) >>49
大昔、バイクでチョーク引いてたの思い出したわ。 クルコン後付けした人いる？
BP9のD型でディーラーに依頼したら断られちゃった。
どこに頼めるかな？ あれはディーラーだと基本お断り
ググればDIYでの付け方がけっこう出てくるよ たまにでええの？
ここみてるとずっとつけておけ的なんだが 暑くも寒くも内窓が曇らない時につける必要あんめえよ
春秋はあまりつけんわ あちなみに送風したいからってオンすると
まずエアコンで立ち上がっちゃうんだけど
あれっていちいちA/C切らなあかんの？
設定で立ち上がりは送風のみにできます？ 勝手にエアコンONは仕様です
気づいたらOFFにしましょう >>75
D型はブレーキ検出スイッチ交換しなくて良いので簡単だよ。
うちはF型なのでスイッチ交換が大変だった。
>>77
オフのままだとACオイルが循環せず壊れやすくなるので
最低でも月に一度はACオンにしてオイル回せ、と聞いた。 >>75
ハンドル外して当該パーツを差し替えるだけ
DIY難度としては低めかと
作業本体は45分みれば間違いない
問題は最初にしっかりエアバッグの電気抜きすることと、アース端子のはずし方、最後のセンター出しかなあ >>86
納車後にオーディオ付けてもらった電装屋さんに。 そう言えば、BP／BL以降のスバル車は全てモヒカンルーフに成ってるね。
嫌いなんだよね、剛性上がるらしいけど、コストダウンで安っぽく見えるもんね。気が付けばベンツやBMWまで全部モヒカン。
モヒカンじゃ無いのって、アウディとクラウンコンフォートくらいか？
動かなくなるまでBP乗るわ。 最近運転席の窓を開ける時にキュルルルルと鳴るんだが対策ないかな？
もうすぐ15万キロだからそろそろ買い替えなんかね 75です。
みんカラとかで取り付けレポート拝見してます。D型は素人でもポン付け出来そうだけど、工具揃ってないし自信がないんですよね。
民間整備場とかで引き受けてもらえないかと。。。 >>92
外側のウェザーストリップが劣化してるんじゃないか？
放置してると窓に線傷つきまくるよ >>93
レンチとかもない？
んじゃヤッパリ頼むしかないかなぁ あれモヒカンルーフっていうのか
ドアモールも無けりゃもっといいのによ >>93
ディーラーは混んでいるし、なじみの地元密着型の
整備屋あると便利なんだよねぇ(そこまでの流用部品
取り付けやってくれるかは？だけど…)
嫁車買ったスズキメインの車屋に、細かい修理や
通販タイヤの持ち込み取り付けやってもらってます。 今頃になって初めてS♯でアクセルベタ踏みしてみたんだけど
2.0GTって物凄い速いんだな、びっくりした >>90 他の車に屋根見てご覧。
H車は初代シビックからモヒカンよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
