SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 87▼LEGACY
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
失礼 87W XLを見ていた
>>480
2.4や 軽量フライホイール入れてる人いる?
気になるからどんな感じか教えてくだされ 軽量フライ入れてるよ
入れてから5マンキロ走行
加速がとにかく軽い
ドン亀じゃなくなるな。
180キロまでの速度域なら軽量フライがいいと思う
それ以上は分からない。 軽量フラホなんてググればレビューはいくらでも出てくるでしょうに。 クルマオタはフライと言うのか
そう言えばアルミホイールもアルミだな
アルミ製パーツは他にもあるのに そういや純正クラッチ板って何万キロもった?
そろそろかなと思いつつみてるが
100km/hで2700〜2800rpmだからまだかえなくてよさそう 軽量フライホイールの注意点は
回転落ちが早いから、シフトワークに
気を抜けない点だな。
嫁も同じクルマを運転するとかのケースは厳しいだろうナ
しかし軽量FWで、1234速ってさ、
フル加速した際のエキゾーストノートは最高だよね 空吹かしと1速ベタが似たような回転上昇だからフライホイールに食われてるんだろうなーって >>489
3速3000〜4000rpmブースト0.9以上で滑り始めたら寿命と思えばいいかな?
そこで滑り始めたら0.5病強制的に発動させてやれば1万キロ程走れることは走れるよ お客さんちにB4ワゴン停まってるけどかっけーなあれ
夏場は無理だけど春秋冬なら仕事時間まで微妙な時なんかは後ろに布団積んで職場でぐっすり寝れそうだな
レヴォーグはパドル付いてるのよね?5速MTパドルみたいな感覚で使えるの? 後ろは広いぞ。
しかし云いたいことは分かるが、少し勉強した方が良いと思う。 マフラーのタイコの外装?が錆びてぶら下げながら走ってるけど、錆びた部分剥がしてタイコに耐熱塗料濡れ場よいかな?
それとも外装の代わりになにか巻いたりした方がよいのでしょうか >>498
外周全部剥がした(剥がれてきたので除去)まま使っていましたが、何年経っても排気漏れは指摘されず、以外と長持ちした。内側の層は案外と丈夫みたいで。
本気で塗装するなら、マフラーを外すことになるので、センターパイプとの接合ボルトやガスケットを用意して、サンダーで削り飛ばして、みたいな面倒くさいことにもなるので、外周を剥がして終わりでいいかも。 ここ、心狭い奴多いな。
お客さんちのって書いてあってカッコいいと思ったので
自分の乗ってる車スレを読むついでに書き込みしたとかなのかもしれないのに
細かいことを数人がかりで、あー胸糞悪いわ。 流石にB4ワゴンとか意味不明なのはな
煽り目的のアンチだと思われても仕方ない
ここは未だに古い車に乗ってて乗り換え出来ない貧乏人しか居ないから
変なこと書き込むと袋叩きに合うのよ まだ言われてる意味が分かってないんじゃないかな・・ >>499
内側の層意外と頑丈なんですね
以前センターパイプ交換した時はとても面倒だったし、何年も廃棄漏れしないのならタイコの下側の錆が気になるところだけでも塗装してみます
ありがとうございます D型BHにBEのフロントバンパー移植した人とかは知ってる
まあそれでもB4ワゴンなんて言い方はしないけど 最近、俺のB4D型のバンパーをBHのエアロバンパーに交換したらカッチョイイ?、と思い始めた。
どうもセダンにD型のあの顔(バンパー)は馴染めない。
今更だが。w 峠でタイトコーナーをさ、減速足りず無理な速度で突っ込んだら、グリップ失って前後輪全部暴れるなぁ
冷や汗もんだったなぁ
こんな時は挙動が収まるまで何もしない(といっても1-2秒の話だが)が正解なんだろうかね >>511
それは諦めて待つしかない。
異常にFグリップ持たせる設定だからFが抜けてアタフタしても人為的には戻らないよ
Fが頼りだから流れないように運転するのが正道だと思う。
(要はフェイントでもタックインでも何でもコーナー入り口でリアの方が明らかに多く流れるように)
F-LSDが入っているならずっと手前で姿勢作って巻くまで待つってのも有るけど、
エボなんかに比べてスバル車は何処で姿勢作ればいいか判り難い。 >>511
アクセルでパーシャルからほんの少し
加速気味ににして
行きたい方向見続けてれば、この車意外と立て直せるよ
場合によってはステア真っ直ぐに戻して
ブレーキ一瞬踏むとかもあるけどさ! 空気圧監視モニターってどこのがオススメですかね?中華製でも問題ないんですかねぇ? >>512
511です。
詳しくありがとうございます。
フロントを保持して、リアを流す。
理論では解る様な気がしますが、
実戦となると難しいですねw
頑張ります >>513
511です。
ハンドル戻して、ブレーキちょんと踏むんですねぇ
また危機が来ればw試してみます。
(実際はそれどころじゃないでしょーがwww. そろそろ19年?車検取ったら増税分含めて50万だった。
欲しい車もないし320馬力で日本ならソコソコ速いしあと2年乗るかな。 >>524
色々替えました
パワステポンプオイル漏れ、ブレーキローター&パッド
予防交換が、プロペラシャフト、ブレーキマスターシリンダー
ブレーキOILがWAKOSのSP4、エンジンOILがWAKOSの4CR&CORE2本、デフオイルがWAKOSのRG、クーラントもWAKOS、パッドがADVICSのストリート
油脂類をWAKOS指定したので普通より高めかな ちょっと聞きたいんだけどMTの方は二速にシフトアップするとき何回転ぐらいであげますか? 俺も2000〜3000の間
タービンが回る音が高音になるのを頼りに変えてる 俺は1500〜2000ぐらい
エンジンの調子悪くなりそうでちょっと不安 え?3000回転付近でしょ
低いと悪影響らしいよ
当方18万キロ
機関好調。 >>526
何に乗り換えますか?
この車に不満が無いので部品どんどん替えてます >>523
320馬力のチューン内容が知りたい
参考にしてくて
ネットで色々調べたら、ライトチューンで
パワーチェックしたら
300馬力オーバーって結構あるね。
Ecu交換だけでもさ 連続すまん
よく言われる実馬力は280以下って、
ホントにそうなんだろうか
以外ときっちり280馬力のトルク35kgが
純正のrskで出てたりして。どうなんかね。 BE(D型) ターボ AT 走行距離 2万ぐらいの時で
確か? ボッシュ製のパワーチェックで、280馬力 トルク 35でした
純正ECU改、エアクリ(キノコ)、マフラー(フジツボ)
を付けてました(タイヤは、新車からの)
ボッシュ製ダイナモは、他社に比べると馬力が
多少多目に表示が出るらしいですね カタログに載ってる280/260馬力って、エンジン単体の測定値(グロス測定で試験台の上)で多分載せてるよね。
ネット測定値(必要なものを純正と同じに付けて)で書かれていれば、そんなに大きな誤差にはならないと思う。
よくカタログ値の0.8掛けとかというのは、シャシダイ測定は全ての物が純正同等で付いてて、単純に言えば車軸等の抵抗が加わってしまうからだろうね。
グロス・ネットの工場測定では、その辺りの抵抗は無いように測定してるからね。
車体ごとの個体差が出てしまうのも、全ての車両のコンディションが違うからだしさ。
もう18年目になるうちの車で測ったら、まだカタログ値の何割出るのか、自分のメンテが行き届いてるのか目安になりそうだがお金が結構かかるよね。 >>541
ネットなのか。
でも、ネットでもエアクリーナーやマフラー等の補機は付いてるけど、走行装置は確かドライブシャフト以降は付いてないかと思うので。
名目がエンジン軸出力なので、トランスミッションの軸出力がネット値、クランクシャフトの軸出力がグロス値だったと思う。
デフやらドライブシャフト等が付くからそれだけ車載状態とは違うんだろうなぁ、と思ってたのでカタログ値と差が大きいだろうって理解してたんだけど。
燃費も一番いい状態での測定だしね、走行条件の設定は有るがその中で一番良い条件。
まあ、当たりの固体は出てる車があるかも知れないね。
何にせよ、カタログの値通りにはなかなかならないと思うんだよね。
15年とか乗った記録簿でメンテ状態が判る車を、廃車まで純正で乗られた固体でメーカーがネット測定したらどんな数字が出るのか、興味が有るけど出きないだろうなぁ。
ユーザーが納車時と廃車直前で測定していればまだ判るけど、そういうユーザーは純正にしてないからねぇ。 ごめん間違えた、走行装置は「プロペラシャフト以降付かない」だ。
ドライブシャフト付くのならほとんど車載状態だしね。
四駆の場合フロントデフってミッションに入るから付いてる(スバルの場合)けど、前輪測定か後輪測定かいろいろ条件が判らないね。
FRなら測定が決まってて単純なんだけどさ。 まあ一つ言えることはこの車に過度な期待はするなということだ
早いの欲しけりゃインプでも買いな >>525
見栄張ってディーラーで通すからだよ。民間なら2/3の金額で済むのに・・ >>545
民間で通しましたよ
予防交換も含めてこちらから交換希望したので金額的に不満はありません。
その他、エンジンマウント、ステアリングラック、ファンベルト、などなどこも交換しています。ついでにクーラントブースター、FUEL1x10本も。
2/3で通せる指定工場があれば教えて下さい、次はそこで通します。 世の中には色々な価値観がありそれに基づいて行動する人もまた
たくさんいるって事だね。ダイバーシティとかいう奴 18年乗って、最善を尽くした車検で50万。
ドライバーの鑑だネ
クルマもさぞ喜んでることだろう 話切って申し訳ない。
当方、BE5D型MT(EJ208)乗り。
ソレノイドボックスを探しているんですが、AT(EJ206)も同じ物でしょうか? タイベル交換
ショックOH
冷却水漏れ
俺も車検と合わせて今年50万だわ
来週RE050へのタイヤ交換で更に8万弱
PS3も良かったけどやはり050の快感には敵わない 自分のはリアドアのドアスイッチがダメになったり、とか細かい電装系の劣化に寄る歳波には勝てないと感じたよ。 4ドア、5ナンバー、ツインターボ(シーケンシャル)
一応 バブルの時期に設計
この車の同じコンセプトの車
今はないですからね >>554
街の整備工場ならそんなもんでしょ。あ、重量税が増えているのだとギリかな 50万で車検でも、オレも通すだろうなぁ
だって他に乗りたい車ないもんなぁ
敢えて挙げるなら、状態良好のS401(笑
でも、そんな諸兄多いでしょ? もうメインで乗ってないし
金かからないうちはキープするけど50万ならさようならかな 自分もそうだけど、買い替え難民が多いですね。
MTは絶滅しかけているし、次は外車も選択肢に考え始めた。 壊れてなくても劣化した部品を替えると乗っていて気持ちいいですよ
この1年でハブベアリング交換(12万)ショック交換(15万)夏タイヤ交換(8万)
年内にターボも替えようかと思ってる 空と言えばサンルーフ5年近く動かしてない
動きが優雅すぎると思う 僕はランエボに乗り換えました
時々たまらなくドロドロ音が恋しくなる Sエディなんですが、どなたがメーターまわりのパネルの再塗装された方、いませんか?
どうも、あのネバネバが気持ち悪くて。 質問です
レーダーでブースト圧を見たいんですが
おススメありますか?
ゆくゆくはdefiの3連メーターにしたいんですが
いかんせん手持ちがなくて >>567
ヲクにブースト計腐るほど転がってるではないか >>568
それって、Sエディ用?
普通のBE5D用? >>571
メーターまわりのパネルの話なんで、アンカー違いではないと思う。 ブースト計って、素人でも付けられる?
電気配線の知識ゼロなんだが,, 純正OPの機械式ブースト計自分で付けたよ、機械式だと電気配線自体はイルミ用の電源取るだけ
メーターどこに付けるだとかホース通してどこから圧を取るかみたいな作業の方がメインだよ
電子式やらOBD2から取る場合は知らぬい >>574
つけれるけど
今って新品あんまり売って無いよね >>573
BE5C用でもいけるんだ。
早速、オクで落としてみるわ。 いつも車検はコバックで済ませるんだけど、今回はタイヤが引っ掛かりそう。
コバックはTOYOタイヤしか扱ってなくて、引っ掛かったら必然的にTOYOタイヤに交換になってしまうんだけど、TOYOタイヤはダンロップやブリヂストンに比べてだいぶ落ちるかな?
ただ安さは魅力だよね。
今回が最後の車検にするつもりだから、TOYOでいいかって思ったけど、少し不安だね。 街乗りで国産なら気にするほどじゃない
サーキットでぶん回すならそれ相応のタイヤにした方がいいと思うけど そうだね、普段乗りで安全運転を心がけていれば、そうは変わらないよね。
あとはR1Rいくか、安いのにするか考えよう。
ありがとう。 運転席側の窓が全開から閉まらなくなった…
夜から雨なのにどうすりゃいいんだ… >>582
とりあえず運転席下のコネクタ(確か黒)♂♀刺してリセット掛けたら?
じゃなきゃバッテリ外して10分以上放置。バッテリ繋げてエンジン掛ける
それから共通だけどパワーウインドのスイッチ上昇で閉まってから2秒以上待つ。
これでダメならパワーウインドのスイッチassy外してコネクタも外して再挿入で同じことをやってみる
駄目なら90Lゴミ袋切ってガムテ止めだなw オイル漏れの修理代は、かなり高くなると聞いたけど、そんなに高いの?
今回の車検では漏れ防止剤を入れてごまかすことにしたけど? どこから漏れてるのかにもよると思うが
エンジンブロックからならどうやってもエンジン脱着するから
必然的に工賃がかかる そう?
20万で済むなら直す選択肢あると思うな特にMTの人は
上の方にもあったが買い替え難民という言葉の通り
このパッケージングの車は二度と買えないからね
まず5ナンバーで2000ccどころか1500ccの車さえ
既に新車ではほぼ買えないし >>584
ありがとうございます
後日試してみる! 自分だったら20万でも直すなぁ。高いなとは思うけれど、変な新車買うよりは安いなって思って直す。 それで全部ならいいけど、他にもドンドン出てくるよ、不具合が。
買い替えたくても20万の元をとるまではってなるから、土坪にはまりかねない。 RSKで、毎週末に朝5時起きのロングドライブ。
特に最近は高地のダム湖巡りにハマってる
ダムに着いたら着いたで、壮観な景色眺めながら
文庫本を貪り読むと。アーサーCクラークとかさ。
幸せだ 反発をくらいそうだが、20〜30の修理代をポント出せる人なら、現行の買ったほうがいいと思うけどね。
俺はみんなと同じ型の2000RSだけど、NAの車は意外といいよ。
現行は確かに大きいけど、見切りがよくて運転しやすい。
普段の足としてバランスがいい。
俺は新車が買える身分じゃないから。
日本でしか売れない車はどこも作らないから、サイズを気にしてたら乗る車はなくなるよ。 車はでかくなっても道路は広くなってない
これがすべて 俺はレヴォーグに乗り換えたけど
レヴォーグはBHより小回りきくよ 赤鰤からリーフに乗り換えたよ、今の気持ちは乗り換えて良かった! またスレチになるけど、スカイラインも現行はスカイラインじゃないって昔からのファンは言う。
でも乗用車としての便利さ、快適さを備えつつ尚且つそこそこ速い車になってる。
それを中途半端と見るか、バランスがとれてると見るかだよね。
スバルも現行に目を向ければいい車は多いよ。
修理に振り回されるようになったら、新車にいったほうがいいと思うのは自分だけかな?
最終的には本人の選択だけどね。 >>588
20万ですべてすむならな
20万出して直して翌年10万また修理にいって
また翌年車検だそうとするといろいろ不具合があって30万いるとか
そのうち持ち主の方にガタが来るとか 金額も大事だが、親身に対応してくれる整備士を見つけることも大事。 エンジンのみは、メンテナンスすれば20万キロもつけど
修理する分疑点もあると思うし、10万キロ手前で、
これから廃車、乗り換えするまで、
修理して乗り続けるか、10万キロ手前で、
乗り換えかるかの、どちらかだよね 20万円でも30万円でもドンドン直したらその内に安定するでしょ。
買い換え予算400万なら毎年50万くらい使ってもいいんじゃね?
欲しい車があるなら買い換えるのがオススメ、特にないなら直して20万km25万km目指すのもアリ 19万km走行、もうちょっとで16歳になる。
次の車検はベルト必要だし。
1年に20万円なら直してもいいかな?
って思うけど、ATが限界な気がする。
遠出中に突然死されたらと思うと…。 オートマでもミッションなら突然死はなくね
なんか加速鈍いな〜?を放置してたら動かなくなる感じ
要はクラッチが滑ってんのと同じだな
問題は修理は実質AT交換になる事だろうか 自分はGT-Bワゴン(14年間、15万キロ)からCO7に。
デカイ、動力性能がまるっきり劣る、かなり揺れる。エンジン音はやたら静か。
いつ壊れて止まるか分からない、という不安が解消したのは大きいけど、
走りに拘る人なら離れないほうがいいかもな。 同じくオートマ
シフトアップするときちょうどミッションの下あたりからガチャって感じの音がするようになった
窓を開けてるとわかりやすい
いつもではなくたまに
何かの兆候でしょうか? 温まってきてその音が消えるかどうか次第
消えるならどこかになにかある >>589
今度のカローラは、3ナンバーつう噂だよね。 アリオン、プレミオ
カローラの前にこいつらがあるのに?
それともexivやEDみたいなの出すんかい? >>608
うん、滑ってる感じ。特に暖まってない内はシフトアップ時に酷い切り替わりしてる。
だから、暖まりきるまではゆっくり加速です。 次のカローラ
セダンは現行のまま5ナンバー。
フィールダーは別ボディで3ナンバーだとか。
何でもかんでも3ナンバーになってしまうね。
駐車場の幅も道路の幅も昔のママなのにね。。。 それと、アリオン・プレミオは新型の予定無し。
このまま自然消滅?
日本では軽自動車と3ナンバー車の両極化が進むね。
俺なんか死んでも軽に乗らないと思っているが、自宅の車庫にでかい3ナンバー車が入らないのでしばらくこの車で行くよ。 確かにヴィッツなんかを中途半端に大きくしたのはダメだよね。
コンパクトはコンパクトで残さないとね。 RSK現在24万キロ超だが、ワコーズのスーパーフォアビークルシナジーのメーカー営業マンのデモ動画を見てると、オイル交換時に添加してればまずブローしないのではと、思えてきた。 オーバーフェンダー等のワイドボディ化じゃないのに、3ナンバーのBEをネットで見かけるが
あれってどうやるんだろ? >>621
レガシィには2.5と3.0のモデルもあるのじゃよ 車検で引っ掛かってタイヤ交換になったから、DIREZZA102買った。
価格.comでPOTENZAがとても高かったから、ダンロップに絞ってた。
Amazonで買ったんだけど、あとで見たらPOTENZAアドレナリンが1000円増しで買えてたことに気づいた。
102は価格.comの2000円増し、逆にアドレナリンは価格.comよりも安かった。
アドレナリンが欲しかった。 買う前の相談ならともかく買った後の愚痴なんか聞かされても正直困る
あとアドレナリン買うくらいならもう少し出してS001買った方が後悔しないぞ 愚痴こぼすのだって反応欲しくてというよりどこかにぶちまけたいだけだろうからわざわざ相手してやる必要もない >>608
ある日出先の駐車場でDに入れて あれ?ワンテンポ遅いかな? で運転中
渋滞気味でD→Nを何度かやってたらDで動かなくなったのは俺です
当日にいきなり来る経験をしたよ
稀なケースだがあるにはあるから気をつけろ
車両保険に入っているだろうからレッカー(距離制限ある場合あり要確認)はついてるだろうけど
見直してはいってなかったらJAFの電話番号携帯に入れておいていいだろう ちなみに距離は何万キロ?自分のは12万越えたけれど… ATはガチャガチャやるもんじゃないよ
とくにNとDは行き来させちゃダメ プリウスで滑空走行ってのが半分常識として言われてたりするからなぁ >>632
車混んでてちょっと動く止まるばっかりだったんんで・・
ブレーキ踏みっぱですか? >>631
書き忘れですけどやっちゃった時は10万キロ手前 >>634
レガシィのAT乗ったことないからわからないんだけどサイドだけでとまれない? 総合的に考えてATってMTよりよっぽどメンドクサイと思うの D-Nどころか信号待ちではPに入れることが多いが
今までまったく問題なく、シフトチェンジもスムーズ >>640
俺の所有物に文句言うんじゃねぇよ、クソが! まあ、別に早く壊そうが少しでも寿命長くできるように心掛けようが知ったこっちゃないわな。
人の良心をおせっかいとしかとらない人もいるから仕方ないよな。 >>644
これは酷いな。
20万引きって自社の保険で降りる案件だから店は全く損しないっしょ。 写真バカでっかいし、同じ写真が何枚も・・何がしたいんだよコイツは >>644
引きの写真がないのな
子どもが何か見せたいモノがあると、親の顔にぶつかるくらい近くに持って来て、見て見てってやるんだけど
このs208乗りにも同様の幼稚さを感じる >>644
それとさ
450/294番
って何かとおもったんだけど
限定450台中の294番てことか?
だったら普通294/450って書くんだけど分数の計算もできないだろこいつ
分子と分母がわからないんだから
とブログひとつでバカさ加減がわかる好例 悲しいかなスバル乗りってこういう頭悪い奴しかいないっていう好例 >>644
写真のや文章から知性が感じられない
てのは置いておき、一番下の写真見るとローダーのガードレール曲がってるけどそんな勢いでぶつけたのか?
フロントリップがっつり潰れてるし下手するとフロントメンバーまでダメージあるかもね
20万じゃ到底釣り合わないな というか続きのブログ読んだらこいつだけでなくDの店長も負けず劣らずの基地外だな
こんなとこに卸されたS208が不憫でならない 16万キロだけどATが壊れたらリビルド載せ替えればいいかな
何店かで40万〜50万で見積り取れてるので載せ替え考え中
E63ワゴン、RS6ワゴンも良いと思うけどBH5はタワーワーキングの制約もないし5ナンバーで運転し易い、160km/h以上の性能は日本では無駄と感じてるので >>651
嗚呼びっくりした
以前72時間に出てたダンディーなじーちゃんかと思った
確かB4だったし別人だな >>654
リビルトミッション載せ替えでその値段なら、クルマ自体を10万km未満の中古に乗り換えるってのもアリじゃない?
今の愛車に色々カスタムしてるなら別だけどね ez30が好きで頑張ってBHE乗ってるんだが、BPEのEZ30Rも乗ってみたい!
どーしよーかなー・・・乗るなら6MTですかねぇ・・。玉ないけど >>659
そうなんです。変態なんですwww
ターボもいいんですがねぇ〜・・・。 2500NAがベストバランスだよ。
普段乗りは快適で、飛ばしてもけっこう楽しい。
2500NAを日本で残してるスバルはよくわかってると思う。 マイカーがBHのSエディATなんですが、マフラー交換考え中です。
BLITZニュルスペックしようと思っていますが、中間込みのRかリアピースのみのWか悩んでいます。
装着されてる方の意見が知りたいです。 >>663
リアピースのみのW's入れてるけど重低音出てますよ
ただ、サイレンサー入れても近所迷惑に変わりはないから注意がいるかなw >>663
付けてるのが違う車で申し訳ないんだけれどもかなりうるさいから暖気しない覚悟と車ボコボコにされる覚悟が必要だよ
発進前に1分だけ…なんてのもやめといたほうがいい
とにかくかなりうるさい ニュルスペと柿本どっちがうるさいのだろうか…柿本は規制後は静かだけど規制前は凄いね エアクリーナーダクトの前に板金で導風板をDIYで取り付けている画像をたまに見かけるんだけど、あれって効果あるの?
多少でも効果があるのなら、暇潰しにやって見たいんだけど… 爆音響かせて走る時代は終わったろ
知性の低さをアピールするだけだ でもこの車だとブロロロロォッッやりたくやるよね
オッサンだけど 俺は10万キロ近く付けてたHKSのサイレントハイパワーとお別れすることになったわ
フランジ周りが錆びで腐っててモゲる手前、とりあえず倉庫に眠ってた純正に戻すよ
レガエボ辺りでも探すかな 663です。
ニュルスペックRだと車検毎に純正戻ししないといけないらしいし、リアピースより前まで変更するとECU等交換しないとダメでしょうか?
後々考えるとWが無難な気がしてきました。
回答して頂いた方々、ありがとうございました。 運転席のフロアマットがズレるのどうにかならないのか >>670
サイレントハイパワーって音量控え目?
純正が徐々に錆びてきたからレガエボかサイレントハイパワーで検討してるので良ければ教えてほしい
音的に低音籠ってそうなレガエボはあまり好きじゃない・・・ >>673
ちゃんと穴にはめてるがすぐに外れちゃうんだよね >>672
フックからはずれてるか
フックそのものが取れてない? >>675
普通にしてたらあれがはずれるように思えないんだが 純正と同じカットの社外品にしたら穴の位置が同じでも抜けてずれやすくなったので、8ミリだったかのスナップピン買ってきて嵌めたらずれなくなったよ! マットは純正です
フックは正常て運転しているうちに外れちゃう 俺もBH用の社外品に変えたらホコリのほとんどがマットから出てたのを知ったわw
フックは外すのに力が要るぐらいピッタリ、純正の頃のは忘れた フックはどの程度力入れていいかわからん
もげたら嫌だし 純正マット。ワシも2,3回乗り降りすると外れます。棒が斜めになってるので
しょうがないです。ピン等ブチ込むといいですよ。 前乗ってたBEも運転席の純正マットすぐ外れたわ
穴に棒を差し込むだけだからすぐ外れるんだと思う タペットカバーパッキンの交換はどのくらいかかるのかな?
エンジンの構造上、工賃が高くなるのは間違いないよね。
今は添加剤でしのいでいるけど、できれば完全に直したい。 この車のリモコンキー電波が弱いのかリモコンが死にかけなのか反応しない時がある
この前は完全に沈黙したからとりあえず接点復活剤基盤にぶっかけたら復活したしよく分からん、、 左手の人差し指で、キーの先端触りながら
右手でキーのボタン操作するば良いわナ
つまり体を使って電磁波を増幅させるんだな キーの先端を頭につけてスイッチ押すと普段より遠くから開け閉めできるよ!やってる姿は滑稽だけど(笑) >>690
お疲れ様です。
俺も頑張ってBH5Aを大事に乗ろうと想っています❗
大好きな車なんで♥ >>696
初期型かよ……
ルーフレール浮いてるよね… >>689
わしはEZ30だが、4万ちょいだったぜぇ〜♪ >>698
ブラックフェイスメーターじゃないよね…? >>699
そのぐらいなら修理しようかな?
ただこれから修理が目白押しになるからな。
今回の車検はタイヤ4本とも変えて、不合格箇所の修理合わせたら18万吹っ飛んだから、オイル漏れは添加剤、マフラー破れはパテ補修で済ませた。
タペットカバーパッキン交換とマフラー交換しても、次の車検ではタイミングベルト、スパークプラグ、今回はごまかしたLED電球交換が待っている。
頭が痛いな。 初期型のバイオレットブルーマイカ良かったな
あとから出てくるのは暗い色ばかりの中
何を血迷ったか黄色があったな やっぱりプラグ交換と同時にイグニッションコイルも変えたほうが良いのかな… 黄色欲しかったがMTしか選択肢が無かった
同僚が乗ってたな カッパーオレンジマイカとジェニファーロペス懐かしいな
最後まで色迷ったわ >>705
CD買って、マッキントッシュでかけながら運転したなぁ。久しぶりにやってみるか。 カッパーオレンジ、後期のイメージリーダーとしては悪くないと思ったんだけど売れなかったね
希少色ではコーストグレーメタリックが好き
3代目まではボディカラーに色々挑戦的な配色があって好きだったよ 名前思い出せないけどからし色とかあったな
ちな俺はバイオレットブルーマイカとかいうちんぴら紫
カタログはどうみてもBMWブルーだったんだが…今となっては懐かしい 当時はずいぶん明るくかつ神聖な感じだったが
今はもっと明るいバイオレットブルー系が出てるよな
それでも振り向かれるのは古いからなのか多少憧れが残ってるのか分からんが だな、Cピラー形状なんて完全にベーエムじゃん!と当時思ったわ
まぁでも歴代B4で一番かっこいいと思ってる 外した部品売ったら車体下取りを軽く上回ったわ。
面倒くさがらずノーマル戻しすべし。 プアマンズBMWってよく言われたけど最近誰も言わなくなった? >>715
だってBMW自体が一般車だろ、壊れるけどw
BMW母国の立ち位置だと日本のカローラからマークX的な車 和製3シリーズは止めて、廉価クラウンになってしまったからなぁ。
それが悪いとは思わないけど、ちょっと寂しい プアマンズか、、、
あの価格で、あの車格のクルマが買えるのが
素晴らしいってのが、正しい認識だと思うなぁ BH5 D型なんだけどエンジンかけたら1気筒死んだ?ような振動
ダイアグでエラーコード168って出たんだけど何かわかる方いますか
D型のエラーコード全然見つからん >>719
エラーコードは知らんけど
イグニッションコイルがだめになったんじゃね? D型ダイアグ詳しい人がいたはずだけど症状あるなら降臨待つよりさっさとデラ行った方がいい気がする >>719
168か…まずいな……
ディーラーに行きなさい 16 08 インジェクター#4系回路(Low) インジェクターの不良、または回路の断線、アースショート インジェクターか… プラグ、イグニッションコイルだったら自分で直そうと思ってたけど
ディーラー行くか… 7月に20年目の車検。どこで受けようかな?by B型MT >>726
勇者だな。
ヘタレな俺は自動後退なんて絶対ムリ。 BEを先週納車しました。
免許(現在ゴールド)取ってから初のMTだからか、シフトショックが未だに起きてしまう… 乗り続けているのはまあわかるけど、今から買う人がいるのが驚きだ。
程度がいいのに当たってたらいいね。 シフトショックてみんな完璧に出さないで運転出来るのか 完璧には無理だけど、ATと同レベルまでならイケる。
ミッションマウントが強化品入ってると厳しいけど。 車に慣れてきたらほぼ出さないで運転できる
ヒールアンドトゥも街乗りではダサいと思うかもしれんけど有効だぞ
回転合わさないにしてもギア変えるときに少し半クラ作ってあげればショックは出るだろうけどクラッチジャダーは出ないと思う
なんにしても車なんてギクシャクしてなんぼくらいのつもりで乗ろうよ >>731
シフトダウンはどうにかなるけど、シフトアップは無理だな。
つい「青信号、ここで踏まなきゃバルブが腐る」で踏み込んじゃうw スレ違いでスマソ
新型フォレスター発表の記事でボロクソにコメ書いてる野郎ども!
気持ちはわかる!!でも車には罪はない。わりーのは人間だw
あ、ところで、BH・BEのサスのブッシュ全交換した人いませんか?
もうコツコツ言い出したので予定してるのですが、乗り心地とか激変ですか?
よかったらマジレスください。 >>735
ボロクソに書いてるのは、ターボがないから?
MTがなくなったから?
NAでATでいいと思うけど? ATは楽すぎて寝てしまうんだよなあ
60歳以上はAT禁止とかでもいいかも痴呆対策は 事故を起こさない自信があるアンケートttps://rocketnews24.com/2017/03/08/872027/
の結果から年寄り程運転に自信がある。
俺は上手だからMTターボに乗るし、それが誇りだ!
そんなキチガイ思考野郎が新フォレに文句言ってて滑稽だ、と思った。 見えない敵と戦ってる人こんなとこにも来るんだな
VIPあたりでやってりゃいいのに 純正マフラーに戻ったら静かすぎわろた
街乗り程度じゃアイドリングが一番うるさいくらいだな んなこたぁナイ
純正でもうるさいよ
しかしオートマなら静かかも知れない 純正でもうるさいなんて言ってんのは家が古いだけじゃないかな サスブッシュとSTiのピロサスリンクセットを注文してきたぜぇ〜♪
これでもう廃車まで乗ることになったぜぇ〜♪ 古いのだと製造から20年近く経つわけでマフラーの経年劣化も進んでるだろうし気がついたら結構音が大きくなってたってことはあるかもしれない >>747
マフラーの消音性なんて消耗品だしな、タイコの中身スカスカになってる個体も多いだろう 規制前は柿本が1番爆音だったそうですが、規制後はBLITZ? SINGLE TURBO SUBARU LEGACY GT || Pride & Passion
https://www.youtube.com/watch?v=lQ8HuERMcM0 BEBH(BDBGも)はシーケンシャル独特の配管による不等長音が良いのに
シングルターボにしたらインプやフォレと音が変わらん
そして新車から17年間グリルのメッキ剥げとは無縁だった我がBEも遂に飛び石でメッキ剥げてしまった 車体をマットブラックにしたいネ
Be5にマッチする色だろう 車検まであと一年、考えることは多い
(BE5D・MT・ハゲ・底辺・44歳・男性) 底辺はこの車乗れないと思いますん
ガス代馬鹿にならんし 自分のこと富裕層だとでも思いたいのかな?
車持てる程度の経済力がある中では底辺でも維持はできるよ
ソースは俺 まあしっかり節約できない人間は貧乏
ソースはオレ
次もフォレスターのXTを駆け込みで買ってしもたわ
ハイオク貧乏継続決定 俺も定年再雇用時給1,000円で働いている爺だが、なんとかこの車を維持している。
年寄りがこの車を乗るこつは「きれいに乗ること」。
古い車を汚く乗ると、はたからは年以上に年寄りに見えるから。
貧乏人なのにこの車を維持できるのは長年車に乗っているので保険料が馬鹿安くて済む事だね〜。 次の車の検討してたら、ファミリアバンくらいしか選択肢がないという現実に、気づいた。 725だけどディーラーで見積もりしたら42万だった。エンジンリアオイルシール交換、フロントブレーキディスク、パット交換etc。どうするかな? 他に乗りたい車があるなら乗り換える。無いなら直す。車が無くても生活出来るなら車を持たない。
俺なら直す リアオイルシールはミッション脱着か
MTならついでにクラッチも交換だな
ATはついでの作業が無いからもったいないね
車検で42万は高すぎ
削れるところいっぱいあるんじゃね? BH5D mtなんですが、1➡2、2➡3のシフトチェンジの時にカチッという音が鳴ってます。
今まで鳴ってなかったのですが、どなたかわかる方いませんか? 車検の42万は無理だな。
そのぐらい出せばクラウンやマークXの程度のいい中古があるよ。
スバルの人は他のメーカーの車の話をするとキチガイみたいになるから、あまり言いたくないんだけど。
すぐに300万とか用意できる人なら現行車、無理なら車種にこだわらず程度のいい中古を買って、貯金して現行車を買うべき。
5ナンバーとか無い物ねだりは自分のためにならない。 >>775
同じ42万ほど出すとして
程度のいい中古のクラウンやマークXを購入
程度の悪いBE/BHを直す
どっちにするかと聞かれたら
答えは自明 マークX乗ってるけどいい車だよ
レギュラー仕様の2500だけど速いし
V6だから良い音する >>775
自分はEZ30に惚れたけど、他ではいいイメージ無かったなぁ。
まあ壊れたし、スバヲタじゃないから2周目のセンサ、ATトラブル発覚して手放したよ。
今は別な車で楽しくやってる >>776
42万で乗り出せるマークXやクラウンは厳しくないか
120系とか17系とかなら眠ってた玉でいけそうだが年式でアウト
粘って130初期が妥協すればいけるくらいか?
ゼロクラはDQN人気が地味に相場を維持させてるし42万じゃまともなのは難しいぞ ワシのBHE、エンジン、AT共にまだ大丈夫そう。もしタヒったら1回ずつは修理。
その次は軽!と決めている。多分ハイゼットカーゴ。 このクルマでmtでのシフトチェンジを
経験してないのは、勿体ないよなぁ
42万でRSKのmt車を買うべきだナ! >>780
すまん、思ってる事と書いてることが違っていた…恥ずかしい >>781
すなわち
42万でBE/BHを直す
が正解 昨年、エアコンのコンプレッサーを交換して9万円。
今年、エバポレーターが逝って7万円…。
18年目の夏です、ヒロシです…。 別にこの車のMTは格別なフィーリングを持ってるわけでもなんでもない普通のファミリーカーのMTじゃん
と思ったけどATが悪いのか スバルのAWDはMTだとクラッチミートに気を遣うくらい低速トルク薄いね
回転上げ気味にしないとストールしそうになるし、フライホイールムッチャ重いのかな
こういう事いうと荒れるのかもしらんが、ランエボXに冷やかしで試乗にいったときには、二駆かと思うくらい違和感なくミート出来た覚えはある アイドル発進余裕だけど
クラッチ操作急ぎすぎなだけでしょ
低速スカスカなのは間違いないけど比較対象がランエボってのが間違い
4G63も4B11も2リッターターボと思えない程度には低速あるから
あとフライホイールは軽いほうが回転落ち早くなるぞ >>789
俺は前に車がいるような発進じゃ1000rpmぐらいでつないでるよ
比較対象としてランエボとレガシィの1速ギア比とかも考慮してんの? BGからBHに乗り換えたときはびっくりするくらい繋ぎやすかったな
シフト幅も短くなったし 1→2速が温まらんと入りにくい
夏はマシやけど冬なんか温まらんと2速入らんから1→3速でシフトしてる 次はマークXかEクラスかって思ってるけどぜんぜん壊れないから乗り換えられない(笑)ギア操作めんどくさいからBE5DのATです。たまにMT乗りたくなるけどめんどくさかりだからATでいいかなって。 >>789
EJ20は極端なショートストロークだからな。ターボなら尚更、発進には気を遣う。
その代わり、上が気持ちよく回るスポーツエンジンなので、日常には不向きといえば不向き。
FB以降ストロークを延ばしてリニアトロニックに傾倒したのもわからなくはない。だからMTには大事に乗ろう。
>>793
シフトが入りにくいことはないが、冷間時の発進でジャダーが出るな。割と盛大に。 みんな同じ悩みあったんだな。安心したw
>793
>795 GC8 WRX-F,G型のクラッチを入れるとジャダーが治まるとか変わらないとか >>789
そりゃあっちは戦車だからな。
てか、EJはホントにトルク薄い。
以前、3LSDのCG友人車を運転した時CP自分車との違いに驚いた。
2速アイドルで交差点曲がれない。(エンストする) >>789
俺も全く一緒の事思った
色々試してみたけど発進時は回転上げ気味にしないと俺の運転の癖じゃストールしそうになる
何台かMT乗ってたけどこんなに運転し難いのは初めて
発進時以外は何の問題も無いんだけどね 無理に低回転でつなごうと思わなくてええんやで
1500〜2000ぐらい回してゆっくりつなげたらええ
そもそもこの車そこそこ重いしある程度回さんならんのは宿命
馬力同じでも軽い車の方が多い 俺は全くミートし辛いと感じなかったんだけど
これも意見が分かれる事項なんかな
ちなみに俺のは全くジャダーでなかった
クラッチ滑り出したんでクラッチディスク換えたけど
それも出なかった この車より軽い車も重い車もあって
さらに人によって好みが千差万別だし
ある程度意見が割れるのは仕方ない >>799
半クラ短く繋ぎたいから、FFやFRでは1000〜1200くらいまで煽ったあと
回転の落ち際でミートしてるんだけど、スバルの四駆はこれじゃ止まっちまう
BE5だけじゃなく、BLEのEZ30やGJ3のFB16もそうだった
しかしFRである86のFA20ではすんなり扱えたから、トラクションの強さが関係してるんだろうな、とは思ってた
それだけにランエボXはなんであんな乗りやすいんだ、という印象がやたら強く残っちまった次第
エンジンの低速トルクなんかね、やはり
一応言っとくけど、2L.にもなると4発で回して気持ち良いのは断然水平対向だと思ってるぜ、だからここにいる このスレに感化されて(?)軽量フライホイールと
強化クラッチに先日変えたんだが、ジャダーが全く出なくなったぞ
ところで、コムテックのzero800vでbe5のD型で
OBD接続出来ますかね??教授願います シーケンシャルターボのせいで片方の排気系統が塞がれている(吸気もね)のもトルクダウンの要因鴨 この車のジャダー確かにヤバイな
壊れたかと思うくらいズガガガガってくる この前親父乗せたらジャダー出て、ぶっ壊れてるじゃないか!買い替えた方がいいぞ!って焦ってたわw
それから俺の愛車のあだ名はポンコツになった ジャダーはおま環
出ないやつはずっと出ないし、出てるやつは何かが正常ではないから、この車のジャダーが酷い、ってわけではないと思うけど 冬場少し温まるまではゆっくり繋げてもジャダーでるわ。知らないひとだと壊れてる?ってぐらいw
ま、ちょっと温まれば問題ないんだけどね。 クラッチジャダーはおま環あるだろうな
俺はレリーズベアリングが悪くてギコギコいってた時に経験したけどギコギコ以前と修理後は全く出ていないし ジャダーは純正クラッチ・クラッチカバー・フライホイールの証 少しのオイル漏れなので添加剤で済まそうかと思うんだけど、オススメはある?
タペットカバーパッキンからの滲みなんだど? まだ乗るつもり、車検を次回も通すつもりならパッキン変えたほうがやはりいいと思うよ。
次の車検で廃車予定なら応急で使うことはいいと思うけどね。
リークストップってオイルに凝固剤混ぜるから漏れてる所だけ塞げばいいけど、別の細い配管などを塞ぐ可能性も有りえるので。
BE/BHのターボなら、ターボ系のオイル配管が詰まってブローって話も最悪は有るので。
他の部位に影響が出て又修理代がかかるとかなら、そのときの金額の方が大きいこともありえるし。
BHじゃないど前の車(初代インプワゴン)でクーラントの方のリークストップ使ったけど、その時は確かホルツのにしたよ。
ワコースとかこの当たりの値段が有る程度するリークストップなら問題ないんじゃないかな。 修理だと片バンク2万くらいだったっけな、まあやるなら両方するべきだが
漏れ止めで誤魔化すならワコーズかピットワークが無難だな ユーチューバーに興味ないからタイトルだけ見たけど運転しながら食事とか普通にみんなやってるでしょ
俺もMTだけどしょっちゅうやってるよ
そんなに運転下手なの?何回か人とか車にぶつかりそうになってる?見てないからその辺はわからんのね ユーチューバーも稼ぎたいから色々頭捻ってネタ考えてんだろうけど下らん事ばっかりだな
雨上がったからドライブしてこよう >>821
>>822
運転中に飲み食いしながら歩行者を轢き殺しても
ただの過失運転でだいたい執行猶予付き
ながら運転にもっと重い刑を課さないと
被害者は浮かばれない 俺のBEにも最初からドリンクホルダーとか灰皿がついてるんだけど
このくらい普通のことなんじゃ?
動画は最初だけしかみてないけどガリガリ君のあと弁当でも広げてんの?
ガリガリ君かじるよりナビの画面見ながら走るほうがよっぽど怖いと思うが 運転席と助手席で手や脚を使ってイチャイチャしてる方が危ない >>825
お前はいちいち食いもん見てないと飯も食えないのか? 飲むときだけ手に取る飲料と、常時手をふさぐアイスを同列に語るのも乱暴だろ
スマホ運転に比べればマシだが褒められた行為でないのは確か、ましてそれを自慢げに動画上げるなんて只の馬鹿 >>828
運転中に両手を使えるようにするため
>>830
ところ構わず常に飯を食わなきゃならないほど飢えてるのか? いま松本ナンバーの赤いブリッツェンの後ろ走ってたけど、ウインカーの点滅がものすごく遅かった。「ビカーッ」って点いたきり消えないのかと思うくらいだったけど、オーナーは気付いてるかな? >>821
一日くらい食事しなくても死にはしないのだから、
一瞬でも判断が遅れたら他人様を轢き殺しかねない運転と、
自分の空腹を満たすための食事、
どちらを優先すべきかは言うまでもない。
事故る奴は、たいてい自分の技量にうぬぼれてる。 >>835
こういうこという奴に限って一瞬でも判断遅れたら死ぬ速度出したりすんだよな >>835
アイス食べて車運転してるやつがいるという事実より
アイス食べて運転することがそこまで危ないという感覚の運転技量しか持ってないやつが
免許持って運転してることのほうがおっかないわ いや、停車時にやれよ……
ってか、動画でやるな!危なっかしいし、みんなが真似するから 高齢になればなるほど運転に自信のある率が上がるらしい
判断力がにぶって危険を認識する力が落ちるからとかなんとか いや、自信とかそういうことじゃないのよ
その行為が危ないと思うかどうかってことで
実際昔はタバコ吸いながら運転してたやつなんてごろごろいたわけよ
本当にその行為で事故率が高くなるなら運転中の飲食とか喫煙は禁止になってたと
思うよ
やってみりゃ分かるけど普通の感覚してればアイス手にもってたら
速度もいつもより落とすし慎重になるのが当たり前
動画も危険なのはアイス手に持ってることじゃなくて
動画撮って無理やりしゃべってることのほうが危険だわ 車中で頂く食べ物はカレーパン以外は木端微塵もあり得ない
(44歳・ハゲ・底辺・男性・独身・) 昔カーステ操作中のことが問題になったことがあるが
飲み物飲んだりたばこ吸ったりったてのは問題になったことない気がする
それらは前向いてる目線までものを上げて処理が出来るからだろう
形態の操作がだめなのは神経がかなりそっちに持って行かれるからかな?
文字見ないとだめだし
ちゅうかアイス批判の人はハンドルから手を一切離さないのか?MT運転できない人? 灼熱の日々だナ
econモードって
燃費良くなるのか? みんな、車検の時、
・ブレーキパッド分解、給油
・下回りの防錆塗装
やってます?ディーラーで見積もり取ったら入っているんだが・・・ シャシブラックは吹いたほうがいいと思うけど毎回じゃなくていいかな
パッドはどのみち分解点検のはずだけど >>851
何十年前だよw 今は車検だけなら目視点検&動作確認でいい。
リアのサイドブレーキドラム固着くだけは気を付けるべきではあると思う
(こんなん寺でも言われなきゃやってねぇと思う) サイドブレーキって、日頃使ってる方が固着しないのかな?
車は長く乗る方だが、固着の経験は無い。運が良いだけ? >>853
BEみたいなサイド専用のドラムブレーキは思ったより固着するよ。
径が小さくなっているのとダストの逃げ場がない。
ダストが調整機構の所に詰まったりする。
まあ、走行中サイド引いたりしなきゃ大丈夫だろうけど、洗浄は面倒臭いからしないと思うw >>854
そうなんだ!
MTだし固着したらすぐ気付く?と思うけど、焼かないように気をつけます。 なんか最近、下回り辺りから小さいシュルシュル音が鳴りだした
いっとき走ったら止むんだけど何だろう >>854
いや、キャリパーがサイド兼用だろこの車 >>859
うわマジだった
クッッッッソ小さいのな アイドリング中にガクッガクッってなる症状をフューエル1で抑えていたんだけど、3本入れて今回は入れなかったら、またガクッガクッしだした。
今回はオイル漏れ止めを入れてるから、フューエルは入れるべきじゃないので、悩んでいる。
SFVが効果があるかな?
ガクッガクッもフューエルを最初に入れる前よりははるかにましなレベルだから、様子を見るべきか? クラッチ戻りが悪いことがあるのだけど、どこか悪いのかな? >>862
それ俺もある。高速走っててPAとかでエンジン掛けたまま少し昼寝した後とかが多い。
クラッチ踏むと、まず軽い。スコって感じ。で、繋いだあと途中で引っかかる。 戻りが悪いとかは無いけど
点検帰りとか最初クラッチ軽く感じる。 >>850
エバポレータの冷やす下限温度・冷やし始める上限温度が上にシフトされるだけ
夏場でも夜間はECON
プラグ変えてやると気持ちいいね
アイドリングも安定するし(微弱なガクッが消える)、低回転のトルクも復活するし... >>863
暑い日の渋滞などで熱がこもると、クラッチホースが膨張してクラッチが軽くなったりレリーズポイントが深くなる。レガシィにはよくある事。 クラッチペダルが戻りにくい、ミートポイントが奥になる、又は切れ不良は、フルードのベーパロックやエア噛みが原因。
フルードが腐ってるから、全量交換してしっかりエア抜きしてやると元に戻る。 クラッチ不良は過去に2回対策したけど
1回目は先に語られてるように熱の問題、クラッチホースをメッシュに
してフルードをDOT4にしたら起きなくなった
2回目は熱関係なし、マスターシリンダーの問題だった 流れぶった切りで悪いのだけど質問です。
n aエンジンでも不等調マニである以上、マフラー変えたらドコドコなるのかな?
B4ターボばかり乗り継いできたから、ふと疑問に思った。 ターボじゃないと、あの音は出ないと聞いたけど?
実際どうなんだろう?
俺も2000RSに乗ってて、マフラー交換を検討してるから、わかる人に聞きたい。 >>870
ターボのブレードで消音されない分
ドコドコは大きいような…
例えばレオーネとかすごいじゃん 昨日はEconで250kmのロングドライブで
燃費10キロだったなぁ
優秀だ。ちなみに灼熱の熊谷住み。
しかし今年の夏はどうなるんだろうか、、
昨今にない灼熱地獄だ ところで、エンジンに優しい夏の
お手軽な熱対策って何かありますかねぇ?
スペーサーをいじって、
ボンネットの隙間を大きくするのは
やってるんだが 870です。レスくれた方々ありがとう。
ドコドコが高い音ってどんなんだろうな?
低音ドコドコのイメージしかないからね。周りにもn aのBHBAもいないし。
レオーネハンパねぇ言われてもレオーネがわからんw 今度の休みは久しぶりに洗車しようって思って鉄粉とりのスプレーまで用意したのに明日から雨とは… >>878
学生の頃レオーネの1.8GT中古で買って実家に帰ったら、妹にディーゼル?って言われた。
確かに立派なボロボロ音だった。 そもそもそういう音のしやすいOHVのレオーネと音を比べてどうすんだ >>883
H4で、OHVとOHCで排気音の違いってあるの? >>882
上が一瞬わからんかったw
ドンガラなのな >>887
ドンガラちゃうやろ。
エンジン下ろして下から上向けてアングルだろ笑 ああすまん完全にすっからかんじゃないからドンガラじゃないなw >>888
正解
2柱リフトで下から撮影
載せてすぐにアイドル安定しないし吹けない状態
圧縮漏れを疑ったけど4気筒ともに10k以上
2年くらい放置されてたからもしやと思い燃料入れ替えたら治った
ガソリンが劣化していた模様
S401だけどSYMSのエキマニやらATSカーボンクラッチやら後付けパーツてんこ盛り
エンジン自体は3番のコンロッドメタルが完全に無くなっていたのでメタル流れで腰下はほぼ全損
ヘッドはカムジャーナル部分にも傷入ってたが少し磨いて再利用
ついでにポート段付修正とポート内の鋳肌落としもした
腰下は中古を分解点検しコンロッドメタルのみ交換
重量合わせとかはしていない
これで手組エンジンではなくなった クラッチオペレートシリンダ側に余計なアレがついているから無い奴にしてやるといい鴨 D型でナンバー灯つかなくなっちゃったんですが
原因なんでしょうか
ヒューズは切れてないので
見当がつきません
どなたかご存知でしたら助けてください シンプルに玉切れじゃないの?
エスパーじゃないから正解はわからん。 返信ありがとうございます
t10の電球何個かあるので試したのですが
一個もつかないんです なら接触不良とか?
ここで聞くより、整備士にみてもらったほうが間違いないことは確かw もっかい見直したらヒューズ切れてました
シガーソケットから電源取りすぎてたみたいです
ご心配おかけしました シガーソケットとイルミは別系統だぞ
ナンバー灯はイルミの系統 まぁ維持費は安くないが、いい車だと思う。そんな私はビル脚OHしちゃいました。仕上がりが楽しみー すみません、うろ覚えなので教えて下さい。
B4とツーリングワゴンのバネって、フロントは同じでリアだけ違うものでしたか?
たしか、B4にワゴン用のサスを付けると車高が上がると記憶していたのですが…間違い無いでしょうか? 俺もうろ覚えだったから昔の雑誌引っ張ってきたらフロントもBEとBHで違うみたい
しかもTX系を除き同グレードでもMTかATかでバネ長、定数が違う >>905
あらそうでしたか。
自分はD型RSKのMTですが、
OHに出したのは脚はD型GT-B(ATかMTかは不明)の物なんですよね。
となると、取付時に前後ともスプリングを入れ替えるか、どっかのダウンサスを入れるか…
車高はあまり下げたくないので、入れ替える方向で検討します。
ありがとう! エンジンチェックすりゃ何かわかるんじゃね
面倒ならとりあえずダイアグ >>906
なるほど、前後共BHのスプリングのままBEに入れると相当尻上がりになりそう
ビル足OHってまだやってくれる場所あったんですね、いくらぐらいしました? 俺はB4用のスタビをワゴンに付けてる。
適度にロールが減っていい感じ。 日本車だし維持費は安いでしょ
RS6、E55だと5倍以上の維持費
ブレーキパッドからセンサーの値段が桁違い 排気量も元の値段も違う車と比べてんのはアホとしか
ただこの車の維持費が特別高いとは思えない BHE(GT30)何ですが、BH5の足回りそのままいけますか? アウトバック3.0R乗りだが、ヤフオクで12万円の1999年のGT,MT買ってしまった! 嫁にはこれから言う。 子供の頃に犬猫を拾ってきた時のじいちゃんばあちゃんが
クチのついたものは拾ってくるなと激怒した時のように
置き場所どうすんのって嫁が激怒する姿が浮かぶ エアコン不調→オーバーヒートで入院。
すぐ治るかな?と思ったら、症状が出ないので修理不可との回答です。
分かっているのは、
エアコン動いてるうちは正常。
ラジエターファンも回ってる。
ラジエターは去年交換修理済み。
このまま乗り続けるのは怖いので、誰か経験した人いませんか? 知り合いのアコードは、電動ファンが付いたり止まったりして似た症状が出てた。後はサーモ、ウォーターポンプ辺りでは? 電動ファンのリレーが熱で劣化して、動作が走行中おかしくなっていき最後は停まって動作しなくなるとか?
その場合、修理に出して一度冷えたら元に戻ったりすることはあるから再現しないってことはあるかも?
後は、上で書いてくれてる通りサーモとウォーターポンプがどこかで動作がやはり止まったとか。
うちのBHであったのはエアコンの冷媒ガス圧が異常に上がって、暑い真夏にエアコンが止まっちゃうって事例はあった。
でも、その場合エンジン冷却経路にはあまり影響はしないと思うんだ。
エアコンとオーバーヒートが同じ原因ではなく並列に発生している可能性も有るかも。 >>921
そんなのばっかだったよ。オルタだってリアのドアスイッチだって・・
電装系が腐って症状も中途半端だから修理も出来ない、それが増えていく。 怪しい部品は交換しちゃえばよくない?
オルタが怪しければオルタ換えてみて様子見
また症状が出たら次に怪しいウォーポン換えちゃって
経年・距離からどこが壊れてもおかしくないし故障箇所が一カ所でなくても普通 おはよーございます
朝から暑くて今日いよいよ梅雨明けかと思われる東北です
購入5年目のbhですが、先日点検に出したらバッテリーが少し弱ってるみたいなんですが、交換した方がいいでしょうか?
皆さんは何年位で交換してますか?
因みに現在装着のバッテリーはbh購入時に交換したパナのカオスです 流石に5年はもう交換してもいいんじゃないかな。
保証は3年だったよね。 今年の夏は暑さが続きそうだし、ちょっと恐いので交換します
ありがとうございます バッテリーは使い方次第。
新車のは10年、2個目はD20にしたことや完全放電を一度やらかしたせいか5年だった。
少し弱っている程度ならまだ大丈夫な可能性が高い。テスターの最低評価でも1年くらい使っていた。
ただし、ATだとスターターの消費電力は1.4倍なので、早めに交換したほうがいいかも。 四十肩で半年乗れなかった
明日エンジンかかるか不安 四十肩予防のストレッチは窓ふきが一番。
次に床の拭き掃除だな。
これ、鉄板。 予防にはなるだろうが四十肩になった後は
既に腕が上がらないからぶら下がるとかできないんだよ
ワンハンドハンギングしろってか?w 最近よく見かけるイカリング。
あれってパーツ買って個人で簡単に取り付けできる?それともショップに依頼すんだろうか? この車の場合ライトユニット毎変えた方が早いでしょ
経験上その手の改造品は大抵すぐ壊れたり光軸イカレたりとデメリットも大きいけど 下品な見た目にして喜ぶ人の気持ちが分からん
10代の若造か? >>942
20年も経つ車に品の話してんなよバカ
おまえの物差しは聞いてねぇから
若造?なんだよおじちゃん 20年大事に乗ってきた人間と最近手に入れた若者では思い入れが違うから仕方ないよ 昨日、16時頃から庭木の剪定したら今日、熱中症。
吐き気が止まらなくて退社してきた・・ 一昨日メーター球の交換したけど恐ろしい量の汗をかいた。
今年は異常に暑い… 先週オーバーヒートした者です。
原因はラジエターロアタンクからの漏水でクーラントのエア噛みでした。
ラジエター新品交換で完調です。
レスくれた方々、ありがとうございました。
二万円台の安物はやっぱりダメということか。 お普段からボンネット開けて始動前点検とかしないの?
古い車なのに随分信用してるんだな 確かにリザーバタンクの水量確認や、エア噛み時のコポコポ音など気付く要素は無数にある。
でもまさか去年交換したラジエタが駄目とは思わない気持ちも分かる。
まぁ直って良かったじゃん!これからは、せめて週一でエンジンルームと下回りを覗こう。 ラジエータホース含めた一式交換だと工賃が尋常じゃない事になるしな
直せる金額の原因でよかったというべきかもしれない >>952
庭師だがこの季節は職人に任せるべきだと思うw
慣れてないとマジでぶっ倒れるよ。皆さんも気を付けてね ディーラーでラジエター(リビルト・サーモ含め一式)交換で6万くらいだっけ? >>918
BE・BH共通ですよ。
おおまかに言えばノンターボ系とターボ系でセッティングが違うようですよ。
ワシもGT30にターボ系の足入れてます。
FR側20310AE220
FL側20310AE230
R共通20365AE070 なんたら解説書ってのにバネレートやらの情報載ってるよ
フロントはセダンワゴン共通で、後ろはワゴンが重いので設定が異なるんだったかな
スタビもそれぞれ異なるから純正チューンできるかもね
ターボだと、MT→ATでスタビ径 フロント+1、セダン→ワゴンで リヤ-1 でしたっけ?
ショック(ビル)は共通 >>963
この頃はサンルーフの有無でもバネとかスタビが違った。 酷暑の今夏はバッテリー危ういんでPanaカオスOEMの出光バッテリーに交換した 錆でアウトだったフロントパイプとリアピース交換修理
サイレントハイパワーから純正に戻ったら燃費が悪化したんだがECUの学習の問題だろうか
まさか純正より社外品の方が燃費が良いなんて事ないよな… >>963
嘘を広めるな
ショックはターボのビルなら共通(RSK,GT-B)だがバネはフロントもリアもグレードで違う
スタビはターボならフロントがRSKのMTのみΦ20でRSKのATおよびGT系はΦ21、リアがRSKがΦ17でGT系がΦ16 レーダーがいい加減古くなってGPSの受信も怪しくなったんで
アマゾンのセールの時にコムテックzero304vを購入(OBDU接続済
A型BEで不安だったが特に表示等不都合無しで動作
買ってからわかったがデフォルトだとかなり喋ってうるさいんだな今時のはw 教えてください。当方be5d型で、
燃料警告灯の点灯が、普段よりもメーター針が高い位置で点灯しました。
具体的に言うと目盛残1つあるにも関わらず、
点灯する状況です。普段は目盛残1の
半分くらいで、点灯するのですがね、、、、
何がイカレタんですかね?? そういえば、、
酷暑が原因で、燃料タンクの熱膨張による
油面レベル低下による警告灯点灯なんて
あり得ますかネ? >>972
BFM基盤のハンダクラックによる接触不良
経験上暑いと症状出やすい
症状が進むと水温大丈夫なのに水温計振り切ったりメーターのバックランプが点かなくなったりする >>974
回答ありがとうございます。
助かりました。 レスくれた方々ありがとう。エンジンチェックでデラ入庫です。ついでに車検見積もり。高くなるかも〜 >>973
メーター不具合で色々調べていた時に見つけたところ
不具合は違う種類だが
ttps://minkara.carview.co.jp/userid/1250272/car/929158/3346743/note.aspx
@の可能性もあり
原因の切り分け方もアース短絡で燃料タンク内なのかBFMなのかわかるので
ディーラーで見てもらった方がいい >>978
973です。
ありがとうございます。
ディーラー行って見ます。 >>979
ディーラーに相談でいいんだけど、ディーラーが取れる修理ってメーター全交換になるのでその覚悟はしてね。(メーターの場合)
以前自分もBFMのSSATギア表示がおかしくなって、数字が変になったり違う数字表示したり、他のランプも消えたりという症状でディーラーに聞いたことがある。(3年くらい前)
そのときも、上で出てるメーター基板のハンダ不良であることは想像がついてたんだけど、全交換で10万円とかかかりますって言われた。
だったら自分で直そうとサイトを参考に外して家に持って帰り、問題部分のハンダをやり直したらその後一切でなくなった。
ディーラーよりはまちの電装屋さんが近くにあったら、ネットのサイトを打ち出して、この症状でこの修理が出来るかを聞いたほうが安いとは思う。
タクシーとか標準装備以外の車の電気とか、最近ならナビの取り付けとかを専門でやってる修理屋さんだから、分解してハンダで修理とかもやってることがあるはず。
メーター全交換よりは判ってれば素人も出来る作業だから、工賃もそこまで高くは無いはずだし材料費はハンダだけ。
ネットでそんな電装屋さんがあるかを見てみて、あったら見積もりしてもらうといいと思うよ。
近くなら作業を手伝ってもいいのだが、そうはいかないだろうしねぇ 連続でごめん、因みにディーラーでの金額は想像ついたので、正確に聞いてないので10万円単位って感じだったと思う。
メーター本体で10万円以上してたと思うので、10万円では納まらない事は間違いないと思う。
10〜20万円とか言われる可能性が有るって感じで思っていて、書き方が悪くて申し訳ない。 BFMもそうだけど、D型のヘッドランプ片目で11万だって… >>980
見積もりとったけど、12万かも少し上くらいだったかなぁ。
基板替えるとバルブも切れるから全交換になるそうで・・ D型RSKのSS4ATの数字の照明がなんかまばらになることが…今のところ他の表示は全て正常、車体は当てられたり劣化したりする度に塗装してもらったのでパッと見はきれいだけれど。 D型 ヘッドランプ 片方(バラスト、電球系なし)が
2年前で、ディーラーで7万だった記憶が?
STIの260km/h メーターパネルが
新品が安くて D型 AT用に使えるなら
よかったけどね。 >>986
それな。
ウチのSエディがとうとう紫外線&飛び石にヤラれたんで、ディーラーに聞いてみた。 BH5 B型 MT。
クラッチペダルが途中までしか戻らないことがあるのですが。
もう一度踏んだり、つま先で戻してあげると戻ってきます。
クラッチ自体繋がっているようで駆動力はあります。またクラッチアッセンブリーは10万キロで交換済みです。
ディーラーではあまり詳しく見てくれなく、クラッチアッセンブリー交換の見積出て来ました。どこが悪いかわかる方いますか? まず疑うのはクラッチフルード系統のエア噛み。
過去3年以内ぐらいに交換実績が無ければ、まず交換してみる。
普通はクラッチASSYは交換してもフルードまで交換してくれないからな。
それでダメならレリーズシリンダーorマスターシリンダーのカップが磨耗してフルードが滲みか漏れてる可能性。 レリーズシリンダー1万いかないくらいじゃなかった? >>988
マスターシリンダー交換
クラッチホース交換 クラッチのミートポイントまでは普通に戻り、そこから戻らない現象は、毎回ではなく時々出ていた経験はあり。
ジャダーなども時々出ていて具合が悪かったので、クラッチのマスターシリンダーとレリーズシリンダーのオーバーホールしたが、それ以来5年以上経っているが再発はしていない。
レリーズフォークやピボットやクラッチアセンブリーは触っていない。
そこから考えると、シリンダー関係が怪しいかも、という推測。 みんな燃費 どんなもん?
BGのターボ
満タンから210キロ走って
今回満タンに入れて
37リットル 5520円
1ℓ/ 5.6q D型RSK ATでカタログちょい上ぐらいの11ぐらい
ちな北海道 >>989
先日車検でクラッチフルードは交換しましたが良くならなかったです 乗り換えたいと思えるクルマがない…
WRX STI RA-Rは即完売で考える暇がなかった。 このスレッドは1000を超えました。
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