SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 87▼LEGACY
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ここは3代目BH/BEレガシィのスレです。
3代目レガシィ全体に関する質問は本スレ?でどうぞ。
3代目レガシィもついに今年20歳！！いまや解体屋にも沢山・・・。
オーナーや関係者の皆さん情報交換しましょう。
※年式（A～D型）、走行距離、ミッション形式を書き込むと答えやすいです。
[A型：1998.6 ～ 1999.5・BH / 1998.12～1999.4・BE]
[B型：1999.5 ～ 2000.5]
[C型：2000.5 ～ 2001.4]
[D型（前期）：2001.5 ～ 2002.4]
[D型（後期）：2002.5 ～ 2003.4]
初代・2代目・4代目・5代目・6代目についてはそれぞれ専用のスレがあります。
そちらへどうぞ。
※スレを立てるときは1行目に「!extend::verbose::」を入れてください。
前スレ
SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 86▼LEGACY
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1515777093/
VIPQ2_EXTDAT: default:verbose:1000:512:----: EXT was configured ３代目レガシィ
＿,,, ------------------- ,_
, '"￣￣￣￣￣￣￣￣ヽ, ,"￣ヽ￣`ヾ､、
／ / / 'i, ヾ､==､､
(ﾞ／ / / ,＿ 'ｉ, ＿_,,） ﾞｰﾞﾞヽ
_, -‐,‐'=======────-- ,,,＿＿/ ん<＿_ﾉ-‐'､￣ ヽ |,
_, -‐ ' ´ ｀ﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ´ , ｀ヽ ,_、| `" | |}
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ヽ、;:;::;::_!＿_＿_|:;:;:;:;:;:;:;'i, ,‐､ /;;:;|ﾆ､・） =ｌ|,_,- ''"
￣ ｀ー 二二二ー─‐`ｰ'二} 」;:;:;､ソ ハﾉ,i
￣￣''''ー──'''''ﾞｌ;:;:;:;::ヽﾑノノ
｀ﾞﾞﾞー‐ '´ 遠出は逆にマニュアルの方が運転飽きなくて楽だよね
でもクラッチ重いのはやだなぁ >>6
自分で中古屋さんで試すのが一番
俺はこの排気量クラスでは軽い方だと思うけどな
BGもBHも 前スレに出てたフライホイールの件、気になるなぁ
何かオススメとかありますかねぇ？ >>8
俺が乗ったのはクスコだった
クスコがオススメかと言われると比較対象がノーマルしかないのでな…… >>9
レスどうもです。クスコはノーマルと比べて、どうでしたか？ >>11
教習者のクラッチは覚えてないのですが数年前まで軽のマニュアルに乗ってました
BHは軽のクラッチとは比べ物にならないくらい重いのですか？GT-Rとかハイパワー車のクラッチは物凄く重たいそうですがそれらと変わらないのでしょうか？ クラッチオイル変えたら軽くなった気がするけど踏み応えが足らん >>12
軽のは全く抵抗がない
あれを基準にしたらだめ
BHのクラッチが重いって言ってる人は
MT乗ったらだめな人 すげえなあ、クラッチ重いって感想にすらマウント取りに行くんだもんなあ 純正交換でもクラッチ減って交換したら
踏んでない見たいに軽くなるから同じ車でも
減り具合で重いって意見だったり軽く感じてたりすると思うよ。
その減り具合が見えないからなおさら厄介だね。 2年前にクスコのカッパーシングルと
超軽量フライホイールに変えたよ
オススメす
良く言われるデメリットの
トルク不足もさほど感じない
クラッチ踏む重さも純正と変わらんよ bhとbeのクラッチの重さって、同じでは？
だとしたら当方rskですがね、あのクラッチで
重いっつーんでしたら、軟弱過ぎでは、、、、 GDBの方がもっと重いぞ。
そしてGRBは軽い。
C型RSK比でね。 一般(と言っても10年以上前のだが)のMT車のクラッチよりは重い
ハイパワー車やアフターパーツ強化クラッチに比べれば軽い
って感じ >>21
BHはある程度パワーあるからクラッチ重いの？ >>22
それは違うと思う。BPはノーマルでも軽いし ステアリングをBPとかGDBあたりのに交換したいんだけど、エアバッグインフレーター付きの買っといた方が無難？ s14の強化クラッチよりは軽かった。
でもBHって踏み応え？がなんか独特すぎる
他の車と違う >>28bp用オルタ入れるといい。
ブラックオルタはやめとけ >>29
GVBのステアリングでも、
BEのインフレーター流用出来たからBPとかGDBでも行けると思うよ。 漏れBE5Dに乗ってるんだが、
最近燃費が悪すぎて、色々見たいと思って
レー探買ったんだ。
瞬間燃費が高速も街乗りも
1-2kmくらいしか出ないだけど、他の香具師もそんなもの？？
マフラーをレガリススーパーRに変えたくらいで他は変えてないよ。
走行は5万キロで2万キロの時に
リビルドエンジン載せ替えた。
MTなんでEJ208だよ。
A/Fセンサーの故障を疑ってるんだが
どうなのかな？他に疑う箇所あるかな？
教えてエロい人！ オルタ替えてから7万キロなのでまた替えようと思う
BPオルタ、B型にもポン付け可能？ >>35
満タン法で4km/L
チェックランプは付いてないんだ。
基本3000rpm手前くらいの負圧領域
しか使ってない。
ぬうわkm/h巡航すると、8km/Lくらい
行くから、特定出来なくて困ってますorz >>32
インフレーター無しでも何とかなる感じですね！ありがとうございます BE5C型MT、街乗りオンリーでだいたい5km/Lです Rsk mtで燃費10kmだぞ俺は。
トルクを考えて運転するのがコツだな >>39
アクセル踏み過ぎてない？
ターボでもMTなら街乗り8以上いくはず BH5D 5MT スタッドレスタイヤで満タン法で7km/Lだった 街乗り10、高速メインなら12はいくようちのBH5A MT
郊外住みの数値だから毎日通勤で渋滞も有りみたいな人には全く参考にはならんけどね
まあ夏に車検受けるかどうかの判断のために見積もり入院中なんだけどさ 自分のレガシィは毎日往復10いかない程度の通勤距離だから余計に燃費悪いのかも。
休みの日は結構走らせるけども >>42
ちょい乗りで街中とかそんなもんじゃないか 俺も７
郊外の流れいいところなら１０
高速なら１２
俺もこんなもんだなｗ 30分で5キロしか進まないような土地だと、5km/l台は簡単なもんさ。 てことは、マニュアルアイドリングオフする意味があるんかなw >>46
ジワリジワリと進むからアイドリングストップは出来ないんだ。
だから原付や自転車が多い。 マフラーだけ交換してて2000～2500回転ぐらいでシフトアップしてるけど燃費どれくらいだろう
測った事ないからガソリン入れてODOメーターで何キロくらい走れるか見てみようと思う >>47
手動でアイドリングストップしてるとそのうちプラグ被るから気をつけろよ
震災後のガソリン不足期にそれやって被らせたやつを知っている アイストついてるやつってそういう心配ないの？よくちゃんとエンジンかかるなぁっていつも思う。 BCの頃はそれで本当に始動不可能になる事があったな
バルブにカーボン噛み込むとあとが大変だった アイスト搭載車は高容量や専用バッテリーだったり始動性上げる制御してたりとメーカーが色々やってる
一時期手動アイスト流行って推奨までしてたけどはっきり言って手動じゃデメリットしかないよ エンジンの始動ってバッテリーに一番負担かける動作のひとつだしね。
バッテリーが瞬間に何十アンペアって電力を搾り出さないとセルモーターが回らないから。
始動時にバッテリー容量の5%位とかを消費するから、エンジンが不調のときに連続で何度もセル回すと、新品のバッテリーでも多分20回とかで上がる可能性がある。
もちろんかけ方やバッテリーの状態、容量も影響するのであくまでも経験則の目安ね。
んで、そんなことを走行中に信号の度にやってると、バッテリーがいつまで経っても貯まらないのでバッテリーも痛める。
セルもそんなに短時間に何度も動かす設計してないので、セルも痛めるし良い事があまり無いよ、対応して無い車だとね。
やっぱりメーカーも上記の事を考えて設計してるから、アイドリングストップ出来るんだよ。 ごめん書き忘れ。
もちろんエンジン本体もそういう設計してるからね。
うちではやはりBHってアイドリングが燃料食う理由になるので、駐車時とか無駄にアイドリングしないようにはしてる。
昔はターボタイマー付いてたけど、もう最近は動作させてないや。
高速とかで必要だと感じたら、手動で少しアイドリングさせてから切ってる。
まあ最も、サーキット走ってるわけでもないし必要な走行してないけどね アイドリングは大体30～40cc/minくらいかな？ 60km/hで10km/Lとすると、100cc/kmとなる
1km進むのに1minかかるので、100cc/minとなる
アイドリング燃費アカンね エアコンのコンプレッサー止まってると
20mL/minちょいかな。 そうなんだよね、だから自分は都心部の首都高渋滞くらうと燃費がみるみる落ちる
帰省で田舎に帰ると、10km／L前後平均にはなるけど。
（山間部なので上りは燃料食うので数値上そんなに良くならない）
BE/BHターボって走ってればそこまで悪くはないんだよね、流れの良い地域なら8～9km／Lくらいは行くしね。
職場でA型のレヴォーグ2.0乗ってる人がいるが、同じ地域走ってるから平均7～8km／Lとそこまで良くないんだよね。
高速入っても11km／Lくらいだったから、BHと大きく変わらない事が分かった。
前車がGC/GFのNAだったけど、同じ2.0Lだと燃費がほぼ変わらなかった（ちょっとだけ良い位） 話題が逸れます。すんません
エアクリ吸気温度の遮熱対策で
アドバンスパワーフィルターを検討中です
遮熱性はやはり良いですかね？ セルモーターには200～300Aの電流が流れるからのう。 >>64
そんなに流れるん？
ヒュージブルリンクって100Aくらいだと思ってたわ >>65
だからヒューズの類いは通らずバッ直で行く。
それだけ要求電流が高いってこと。 なるほどだから暖気ばっかしてる俺のBHは燃費が悪いのか
かと言って暖気せずにすぐ動かすとノッキングみたいな症状出るしなぁ 暖気か
一度試して欲しいのがアイドリング時間を短く設定
乗る前のアイドリングを５分～１０分に設定して車に乗るのは２０分後
エンジンを止めた瞬間に熱が無くなるわけもなくうまく言えないが余熱でという考え アイドリングを５分～１０分なんて真冬でもない限りムダ過ぎ・・
ゆっくり走り出せば済むこと。 >>69
燃費悪い＆ノッキングの一個上のスレ読んでくれよ・・
駆動系は動かさないと暖まらないのは知ってるよ >>66
何それ？
純正でFから事故ったら火が出る仕様ですか？ｗ >>71
さすがにググるなり何なりしてもわからないからそういうこと言ってるんだよね？
喧嘩売ってるわけじゃなくて、ただ知ってほしいだけ。
3級整備の教科書に載ってる説明ぐらい見つかるから、基本的な配線図を見ると良い。
まあ一瞬でも200A以上流れる回路でヒューズなんてあっても意味をなさないだろうし。 >>72
そりゃすまねぇ。
俺が知っているのは古い回路だけだわ。
プランジャの配線にヒュージブルリンクなかったっけ。 今までずっと暖機してきたから最低でも10分くらいは発進しないな
めんどくさいとかいう感情も無くただ当たり前になってる >>73
あー、BT～C端子間ならあったかな確か・・
今も昔も基本的な回路は変わってないと思うけど。
俺はBT～B端子のメーン電流が流れる方はヒュージブルリンク通さないよ、と言いたかっただけ。 今ぐらいの気候なら、水温が適温になっても、油温まで適温になるには更に10分ぐらい掛かるね。
個人的には、ちょい乗りでなければ、水温が60度超えるまでは暖めたい。
そんで油温が70度超えるまではブーストはあまり掛けたくない。
エンジンには長生きしてもらいたいし、ほんの僅かしか恩恵が無くても、やってあげたい。 水温計が下がったら即発進…
じゃあダメなのかな？
いつもそんな感じで、ちょい乗り7.5 水温計の下の目盛りで45～50℃程度
50℃で発振、過給域は80℃以上で行うようにしているよ Defi三連メーターで油温見れたと思うが、
ショップで依頼したら工賃込みで3-4万で収まりますかね？どうだろか？ 暖機とかブルジョアのやることだろ
いきなり発進
オイル交換は車検ごとで17年間11万キロノートラブルだったよ
来月いよいよお別れします つーか今どき10分もアイドルしてたら近所迷惑。恐れ多くて無理 水温55℃まで数分アイドリングした後ゆっくり走行暖機してる
水温油温が低いまま走ると悪影響云々以前にアイドルアップのせいで走りにくいし 俺夏場は水温30℃、冬場は20℃以上を目安に暖気してる。
65℃以上になるまでは極力2000回転以下では知ってる。 ガチで言うけど
分単位のアイドリングは昭和の知恵遅れがすることだと思う d型ターボだけど4000回転での息継ぎが酷くセカンダリー回ったり回らなかったりで調子悪かったけど、
エアフロ綺麗に掃除したら息継ぎも一切無くなり回転もスムーズでタービンも正常に回りだした。掃除後、強烈なスムーズな加速になりビックリした。
中古で買って10年以上経つけどこんなに速い車だったとは‥ 良い子のみんなはこういうレスみてエアフロを気軽に掃除しようと考えるなよ！
あいつかなり繊細だからちょっと間違えると買い換えるはめになるぞ！ アイドリングでこんな食いついてるの初めて見たわ
壊れない自慢してる人もいるけどそれ結果論だから
エアフロはハンダでググるとあそこがクラック入ったりと自分で探すとわかる
治せる人はオクで落として予備作ってた人いたな >>88
俺も同じ症状だ。
日常で4000rpmまで回すことは稀だから、無視してきたが気にはなってる。
Dラー持ってって掃除頼めばやってくれるよな。いくらくらい取られるだろう。 車検毎のオイル交換で壊れなかった・・？
フン、それはただ壊れずに動いただけで、パフォーマンスは確実にスポイルされてる。
最良のコンディションを維持させたいからやる、壊れるから仕方なくやる。
同じ行動をしても両者の本質は全く違う。
壊したくないのは当たり前として、その上にどれだけの＋αを残せるか。
機械を大事に思っていればこそ、そう考えるのはごく自然な事じゃないか。
どちらにしても、オーナーの自由。
決まりが無いからこそ、他人を否定するのはあまり良い事じゃないぜ。 エアフロ掃除したらなんかレスポンス良くなって笑った
ただ掃除は冷えてる時にやれよ、熱入ってる時にやると死ぬぞ >>93
インタークーラーのホースバンドが結構緩んでて締め直してたらセカンダリーは何とか回るようになったけど、回りが鈍い時がほとんどでとにかく調子悪かった。息継ぎは直らなかった。
ほか色々やって駄目で最後の手段でエアフロ掃除したら劇的に変化した。
d型のエアフロは掃除出来なくも無いと聞いたから最悪新品に買い換えるつもりでやった。
エアフロクリーン売ってなかったからパークリで結構勢いよくやって確実に乾かし取付けた。
センサー見たら灰色ぽく結構汚れてたから、それが原因だったんだろな。
とりあえずエアフロの汚れ具合見てみてはどう？10年一度も掃除や交換した事ないなら何らかの変化はあると思うよ。自分の場合はエアフロ掃除でエンジン不調が全て解決した。絶好調で大満足。 俺のD型RSKもセカンダリが0.7までしかブースト掛からんのよね。
インタークーラーのホースかなぁ 俺のBH5Dはセンターとリアピとブローオフとエアクリ交換でやっと0.9ぐらい掛かるようになった
フルノーマルだと0.8いかないぐらいだった笑 >>96
情報ありがとう。谷間で長いだけでなく、その先は回転が暴れるとでもいうか、扱いづらいことに。
でも、大手術をしてもいつまで乗れるかと考えたら、プライマリ域で騙し騙し乗ればいいし困らないと開き直ってた。
エアフロの掃除だけで治る可能性があるなら、そんなに工賃も掛からなそうだし試してみようかなと。
ブーストは1.0まで掛かるんだけど。 >>98
なるほど…個体差もあり得るか。
昔はもっと蹴飛ばされる様な感じだったんだが、慣れたのかな？w そも1.9もかかったらセーフティモード突入で0.5病食らうだろ エアフロ掃除で劇的に変化
目から鱗だなぁ
ここ1年の話題の中で非常に有益だ！
週末にでも行きつけショップで依頼するかな 燃調狂ってなくても
エアフロが原因で過給不良になるのか。
勉強になった。 ダブルフォールディングした時の奥行きは何センチありますか？
何フィートまでのロッドが積めるのかなと 俺は助手席の足元からバスロッド積んでるけどどういう積み方するの？
俺の積み方だと7fとか余裕なんだけど >>111
荷室に寝かせて積みたいけどさすがに無理かな
助手席の足元からってリアシートの足元は貫通してるのですか？ リアゲート側から運転席と助手席の間に通すんだよね？
助手席の足元にグリップエンド置いて運転席と助手席の間に抜けさせてるよ
7fで後部座席のヘッドレストくらいにトップガイドがくる 天井にバー二本固定して、スノボ載せてるバカどもがいたな。事故ったときに危ないっちゅうのに。 >>115
いや、1ピースだよ
MTだからリアシート倒してリアからセンターに通すとティップが肘掛けの上に来てエルボーしてしまいそうなので助手席の足元に置いてる 物凄く亀レスで、どうでもいい情報ですが
燃費クソ悪かった原因わかりますた。
タワーバーが悪さしてました。
外したら街乗り10km走って
ミッションもクソ入り難かったのも
治ったので
多分ボディが歪んだ状態でタワーバーで
固定されてて、ミッションがズレてた？
それで駆動抵抗になって低回転でも
登り坂みたいにブーストが掛かり気味で燃費悪化的な感じだったのかと思われます。
ただもしかしたらミッションマウントとか
エンジンマウントがへたってるのかも >>118
駐車場が若干坂道で半年放置してたから
タワーバーも固定がじわじわズレたのかなって想像してる。
タワーバーは平地で付け直したけど
それからは、特に燃費悪化は再発してないから
ボディとは思いたくない藁 STIのフロントタワーバー、オクで買ったけど付けずに寝かしてる。
何となく副作用が出そうだったから。 >>116
斜めに立てて積んでるってことですね！7
7fは余裕そうですね！教えてくれてありがとうございます！
自分もマニュアルで乗りたいので根気よく探してみます！ >>118
まさしく副作用出たのは、
そのタワーバー だったよ。
でもフィーリングは悪くないよ 中古で購入時からstiタワーバー有り
外してみっかな
剛性が落ちるんだろか 普段乗りレベルの走りで剛性など気にしてもしょうがないよ 街乗りレベルノロノロ運転でも、ステアリングの舵角一定とか気にしてれば、
結構剛性間の違いは解ると思うけどなー タワーバーよりスタビの方が効果あったな。
俺はワゴンにB4用のスタビつけてる。 後付けタワーバー有り難がってる人って未だにいるんだな
ご高齢なんだからボディ全体で剛性向上させなきゃ悪影響の方が大きい まぁー、ないよりあった方が良いこともあるし
付けたら内側のタイヤが抵抗になって
アンダー増えたりとか色々あるから
好みだと思うけどねー。
極論言えばご高齢の車体だから
ボディ全部バランス見ながら強化するのが
ごもっともだけども、中々手間も費用も掛かるしねー。
タワーバー付けて、バランスが崩れた所が出たら、他の所やっての繰り返しで
全部やってるのが一番良いと思うけどねー。
一概に今時とかの言葉で片付けるのは
なんだか浅はかな気がするなー >>130
すまん、ダブルタイヤかと思ってしまってスルーできなかったよ・・ >>129
逆にボディ全体の剛性を下げるとバランスがいい
インチダウンしたらいい具合（本当） >>131
高速コーナーで路面の
限界付近の挙動だと、
レガシィのノーマルとかの足だと
ロールしまくってるのに
内輪ばっかりスキール音なって前には進まないし
抵抗になってると思うけどー
本当につけた事ある？？ 買った時からついてるし外すのも面倒だからつけたまま 運転席のドア、中から開けると
落ちる感じがするんだけど老化現象ですかね(BE5D MT) >>136
×タイヤの内側
○コーナーの内側のタイヤ >>137
ドア チリ合わせ でググって他に何となく思い当たるところあるならば・・ 10年以上他メーカー車の運転経験があってさ
それから、スバル車に初めて乗ったら
大概、”剛性感”に感激するよなぁ >>141
それはンダ車に乗り継いだ人だけじゃね？
マトモな車に乗ってればそれ程感じないと思うぞ。
足が跳ね気味(特にリア)だってのは感じるだろうけど。 >>142
そうかね
一応車歴
サニー、デミオ、ランサー、シビックセダン
でBE5
納車時に剛性感に感激したゾ 俺もそう思う。
俺の車歴はカリーナST～以降泥競技車補強有り数々8台くらい～SR40ミニバン～レガシィ～今仏車だけど
結構レガシィは撓ったつーか、ボディ左右がリンクしないで別に動く感じ。
じゃなきゃリアのタワーバーがあれほど効かない。(多分フロントより効く) 代車で軽自動車乗ってるが、レガシィの剛性感をある意味堪能できるぞ！
早く帰ってこーい 車検の代車で今カローラフィールダーに乗っています。
カローラフィールダーって、結局はカローラのバンでした。(当たり前か）
貧乏なので次はフィールダーも考えていましたが止めておきます。 フォレスターの最後のターボにしたよ
まだ納車日は決まらない >>148
今のフィールダーはカロバンの流れじゃないぞ？
先代は未だ亜流だったけど、今のはVitsワゴン。
カロバンの流れはプロボックス 当時は剛性高くても経年で剛性落ちるの？最新のコンパクトカーや軽自動車にも劣る？ 購入すぐにSTIタワーバー付けたけど、ハンドリングが超クイックになってかなり良かったよ。
まあ、13年前の話だｗ >>150
昔のカロバンは今のプロボックスなりだろうけど
今のカローラワゴンはフィールダーだろうよ 実は、be5の後はカローラフィールダー考えてる。もちろん、いろんな意味でレベルダウンは覚悟の上。だって、5ナンバー枠のワゴンって、フィールダーくらいしかないもんな。 >>153
それはブランド的な流れでシャーシはvitsなんだよｗ
まあ、プロボックスもvitsベースだけど仕事用の別枠なｗ
一昨年？までサクシードはシャーシがカローラだったんだがね orz >>154
あとはシャトルしかないし5ナンバーワゴンなんて風前の灯火だな >>151
剛性落ちてるとしても、一般走行なら体感ではわからないレベル タワーバー付けて片方ぶつけると反対側もやられるよね >>158
それは左右間の剛性が取れていないからだと。(フロアが弱い)
余談だがN14パルサーGTIなんかFサイドメンバー補強して(ロアアーム取り付け部めちゃ弱い)
前右角当てたら左後ろ上のピラーに皺が寄ったｗ(車室全体の剛性強すぎ） >>158
片方だけでも廃車（もしくは買い直すより金がかかる）になるから大丈夫。 剛性って昔からほとんど進歩してないの？
ベンツは昔のモデルの方が剛性高いとか
W124なんか鉄の金庫とか言われてるしそれ以降のモデルは剛性が落ちたとか言われてるよね フロントタワーバー付けてるとインタークーラー脱着時に外す手間が掛かるのが嫌だね
プローバのやつみたいに前に棒が掛かるやつなら外さなくてもイケるのかな？ クラッシャブルゾーン構造を取り入れたことを剛性が落ちたと言うのならベンツも剛性落ちた BL5はBEより剛性落としてるらしいね
応力の逃がしが狙いらしいネ
乗り比べた方、ぜひ感想を知りたいね 走行性能の剛性とクラッシュ時のガワの剛性がごっちゃになってる？ 20年20万キロ7月車検、次をどうするか考え中
2年後にBRレガシィかレヴォーグかCクラスワゴンか 先週話題になった、エアフロ清掃で劇的変化。
誰かトライした？？ 新車で5ナンバーMTワゴンがない現在、BH5e-tuneで踏み留まってる自分がいる >>175
見た目がマシになってターボがついたら欲しい フィールダーくらいのmtが欲しいのならBP5の2.0iあたりを買った方が幸せになれるかと。
まぁ確かに幅はあるけどさ、
BHとそれほど変わらんし… 右前のブレーキがかかったまま戻らなくなったのでディラで検査すると
シールの劣化でキャリパー交換、ローターとパッドも交換と言われ
左右のバランスを考えて左のローターとパッドも交換
ついでに後ろのキャリパーもオーバーホールしてシール交換
さらにO2センサーも交換との事、しめて145.000円なり
頭が痛い もう諦めなよ。そりゃあ買うよりは安いんだけどさぁ・・ 買い替えるお金があれば変えたいけど
代車に走行距離4000キロ未満のレヴォーグ貸して
貰ったけどめちゃくちゃ乗り心地が良かった
これはディラの罠やな >>181
ブレーキ引きずりは、２回経験しました。仕方ないところではありますね・・・。
キャリパーをオーバーホールしてシール交換・錆落としくらい、自分で予防整備できれば良いのですが、素人なので無理ですし。 >>185
自分でなおす技術も時間も無いからしょうがないね
しかし、まだ85,000キロしか走って無いのに
これからどんどん壊れてくるのかな >>184
罠やろね
俺はレヴォーグ乗ってるけど
代車は軽しか貸してくれん この前ディーラーに車検出したら現行インプG4ナイサイトきたよ
ウインカーが使いにくいなぁと思った BE BH ターボのAT 乗りの方 ATミッション
もし壊れたら、どうしますか？
ディーラーのリビルトATミッション高いから、
ほかに安く なるべく手間がかからない
修理方法を探してます。 >>190
ミッション載せ替えるより新しく別の個体買った方が安い罠
自分でやるならまだしも頼むなら工賃もバカにならないしなぁ >>190
安くて手間のかからない方法はありません
買ったほうが安い
DIYで自分で問う前提の話ならば別だが
自力でできる人は質問しては来ないだろうな 190ですが、改造してるパーツ外すの大変なんで、中古でATミッション探して、
業者にオーバーホールしてもらって、業者にミッション取り付けして
もらったほうがまだ安そうですね（日数はかかるけど）
エンジンとミッション外す機械は、さすがに持ってないし、
レンタル ガレージ行けば、機械があると思いますが、
ミッション外した経験がないので。 BEのセダンなので、ミッションがトランクか、
リアシートに収まるか、不明です。 この車 160km/hからフルブルーキングするとリアが暴れるね >>198
STIのオプションのデカイのに変えたけど治らない。
足廻りのセッティングだと、どうすると良い？ 俺のは床に巨大掃除機有るような感じで吸い付くように止まるよ。 >>199
車高調入ってる前提で簡単に調整出来るものとすれば、
・リアの車高を落とす
・リアの減衰を上げる(伸びを遅くする) >>181
キャリパー・ローターパッド交換＆OHで14万なら全然安い、さすが国産車！
ベンツBMWジャガーだと50万～
直せばまだまだ乗れます♪ >>204
隔月位で15万程の修理が続くと
4回目にはこれだけ修理したのが勿体ないからと
50の壁は青天井になる。
ソシャゲーなどと同じだね。 >>188
細かい突っ込みで申し訳ないが、現行のインプは
全部アイサイト付きじゃない？ もうすぐ車検だ、、あぁ
オートバックスで「あと2-3ヶ月しか乗らないんで、云々」なんて言えば、安く上がるんだろか？ >>208
安く上がるけどどうせ後からぶっ壊れるから怪しいところはやってしまった方が吉 ブレーキ修理完了しました
あとは連休明けにセンサーが届くので
修理は一時お預け BE/BHにフルバケかセミバケ入れてる人いる？
いたら聞きたいんだけど、アイポイントって結構下がる？ メーカーにもよるわ
レカロのレールは全然下がらないぞ >>212
セミバケ入れてるけどレカロレールだと逆に上がる。
三段のうち二段目の固定穴までしか使えないので、金ノコなどで切れば純正より下がるかも。 >>212
BE5Dにブリッドのセパレートタイプ（GC8用）のレール使ってSP-G付けてる
一番上で付けても純正より低いで 目線が高いのとクラッチが温まるとキコキコうるさい上に変な引っ掛かりみたいなのが出るのをどうにかしたい。
後者はクラッチ周りOHしかないんだろうけど、レリーズってのが逝ってるの？ キコキコで引っかかるならほぼレリーズベアリング
どうせミッション降ろすならディスクやらカバーも含めて一式やる方がいい >>217
オペレートシリンダから音が出ることもあるよ。グリスアップでマシになるけど触りにくい場所 まあどのみちクラッチディスクやカバー一式換えた方が無難
そのあと別の何かが出るだろうが まだまだのるでぇ３１マソキロ。
６発エンジンももう骨董レベルｗ
ブッシュもギシギシゆうし、もう限界だなｗ EJ20ならエンジンブッシュはまだまだ出るよ
下手すると純正よりSTI製の方が出てくるかもだけど
それ以外のエンジンならそろそろストック用意した方がいいかもね 診断でカム角センサーが出てエンジンかかる場合
オルタネーターでOKなのかな？ >>227
こうなったのもダサいけど
サッシュレスドアだから何の役にも立たないのにﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰ付けてるのもダサい
たぶんエアロ泥よけとセットでサービスしてもらえるからって役に立たないのに付けたクチだな エアロスプラッシュってもうちょっとどうにかなんなかったのかねぇ…特に前の方。って思うからつけなかった。 まーたマウント取りたがりが湧いてるよ
バイザーだのエアロだの好きにさせとけばいいだろ
イカ釣り漁船仕様や大音量音楽垂れ流しみたいに周囲に迷惑かけるものじゃないんだし >>227
良く見るとドアミラーにエアロカバー付いてね？
エアロドアミラーカバー、エアロスプラッシュ、なのに、役に立たないけど風切り音源にはなるドアバイザー装着。
サービスしますよと言われれば付けちゃうよね >>227
状態よさげなものが・・
見た目より壊れている個所少ない感じではあるが BE D型で新車購入の時には、最低限のオプションで、
ドアバイザー、ナンバーフレーム、フロアマット
を付けるのが、30万（下取り車無し）値引きする条件だったな スバルはまずベースキット買わないと商談が先に進まないからな >>227
車の外装にこだわるなら
ＳＴＩのクリアサイドマーカー
付ければいいのに 好みすら自分と違うとマウント取りに行くやつは普段どうやって人と付き合ってんだろ
そもそも友達いんのか？ サッシュレスのBE/BHもそうだけど、
86/BRZで役に立たないドアバイザーをなんで付けちゃうのかなぁと不思議に思ってたんだけど、
↓これ本気？
>>237
>>238
当然ベースキット抜きで買えるし、値引き条件も大して変わらないのに、釣りだよね？ ベースキットは値引きの条件を引き出しやすいのかもしれんけど、欲しくないならつけなくてもいいだろ。 >>241
ベースキットなくてもいいって言う営業マンは当たり営業マンだぞ オイル交換ってさ、3000キロ毎にやる必要ってないよな？皆さんどの位のサイクル？
同じく水平対向のポルシェは15000kmが基準？らしいんだが >>245
エンジンダメにしたいなら好きにすればいいけど、、、
15000で交換してたらどうなるかはやってみればわかるよ。 オレ車検ごと15000kmくらい
全然問題無い…と思う 距離走る奴は交換した方がいい
走らない奴はオイル次第でごまかせなくはない こまめなオイル管理なんて必要ないと思うならやってみりゃいいんじゃね
俺はこんな高齢でブローバイの多い車を長距離無交換なんてあり得んけどな 距離つか回し方かもしれんね
オレはATでタラタラ走るのがほとんどだから
昔顧客のヴィヴィオのSCで60000くらい走ってロッカーアーム駄目にしたのは見たことある
まああれもともと弱いんだけど 使い方によるのにこの手の質問するやつぜってえ聞かれるまで書かねえよな
シビアコンディションなら早めの交換しとけ オイル交換3000キロってのは、オイルメーカーなり車系業者の戦略じゃ？
かくいう俺は4000キロ交換。大して変わらネー笑 SNになってオイルの性能が上がり1年15000キロ交換でOKになったらしい。壊れはしないだろうけどエンジンの事思うなら早めの交換がいいかもな。 >>245
タイヤ交換時だから年2回ほどか
寒冷地なんでオイルの種類変えてる >>241
ディーラーオプションつけたら値引きしやすいらしいし
ベースキットにバイザーとカーペットがセットになってたり
そもそも日本の街で見かける車ほとんどバイザー付いてるんだからそんな不思議でもないだろ？ >>256
「サッシュレス車にバイザーは不要！付けるやつはアホ！異論は認めない！」
↑のような論調の奴がこのスレにも居ついてるだけだよ、相手するだけ無駄 他車に乗り換えたけどバイザー付けられる車って羨ましいぞ。
俺のは物理的に無理だから尚の事。
雨の日不用意に窓を1cmでも開けると水浸しワロタｗ orz バイザーはいるよ。やはり。
特に、雨の日の愛煙家にとってはさ 本当に不思議だから教えて欲しい。
例えば、空力ガーとか言ってるのに、なぜ風切り音を増やすだけにしかならないﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰを付けてしまうのか。
対象は、BE/BH、BP/BL、86/BRZに限る。
念のためだけど、BEのSTIリップスポイラーや、ブリッツェンは今でもかっこいいと思う。
新車だと300万円くらい出すわけじゃん。安い買い物じゃない。
ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰ付けようなんて思ってないでディーラーに行って、
「ﾍﾞｰｽｷｯﾄはサービスです」とか「まとめるとお得ですよ」とか言われると、なんでﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰ付けちゃうのか。
>>259
現在のニコチン中毒って、人口の30%くらいだっけ?それだと、ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰの装着率の高さは説明できない。
>>256
値引きだけで、付けたくもないもの付けちゃうというのも理解し難い。
>>244
あたりとかはずれじゃなくて、抱き合わせ販売はヘタすると違法になるから、どこのディーラーでもﾍﾞｰｽｷｯﾄなしで買えるんだけど知らないのかな。釣りかな?
で、ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰ付けちゃう人を分類してみた。
1. 情弱
車を買うときは、ベースキットを一緒に買わないといけないと本気で勘違いしてる。
⇒ﾍﾞｰｽｷｯﾄなしでも、ﾍﾞｰｽｷｯﾄバラバラでも買えるから、ディーラーで訊いてみ。当然、値引きが減るとか、雨の日に便利ですよとか、みなさん付けてるとか言ってくるが、買えるか買えないかなら、ﾍﾞｰｽｷｯﾄなし・ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰなしでもふつーに買える。
2. 値引き乞食
ﾍﾞｰｽｷｯﾄ買わないと値引き額が減る。
⇒値引きのために、なんで付けたくもない風切り音増幅器を付けてしまうのか理解不能。
⇒しかも、乗り降りするたびに目に入るのに、値引きがよかったからしょうがないって、乗るたびに思ってるのだとしたら不憫でならない。
3. クルマ好き
⇒なんでもいいから何か付ければ付けるほど(カタログ状態比)、偉いと思ってるクルマ好き文化の信奉者。
4. ニコチン中毒
⇒BE/BH、BP/BLだと、たいして効果ない。しかも、運転してるときに降雨に遭遇するのは、日本全体の平均で、10日に1回あるかどうかくらい。
⇒その程度の頻度のために、しかも、たいして効果のないものをなんで付けちゃうのか。
BE/BHもそうだけど、86/BRZとかでﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰとかﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄﾌﾚｰﾑとか付けてるの見ると、本当にクルマがもったいないなぁと思う。 バイザーごときでここまで熱くなれるお前の方が不思議だ >>260
> 4. ニコチン中毒
> ⇒BE/BH、BP/BLだと、たいして効果ない。しかも、運転してるときに降雨に遭遇するのは、
日本全体の平均で、10日に1回あるかどうかくらい。
どこから持ってきたデータだよｗ
http://grading.jpn.org/SRB02303.html
このデータだと30%程度が降水日になっているんだが。
で、効果があるかどうかってのはどうやって検証したんだ？
タバコに関わらずかみさん(非喫煙者)も「雨の日に窓開けられない」とクレーム付いているくらいだわ 人の車にどうこう口出してるお前が一番可哀想だわ。
謎の優越感に浸るのはいいけど、一人でやってろよ笑 バイザー1個100kgあったり1個100万もするなら何で付けてるんだろう？って思うけど
あんなプラスチック片付けようが付けまいがその人の自由だろ ひょっとしたら車さえ持っていない上に絡んでる可能性
俺も長く車乗ってるがバイザーでこんな語っちゃう奴あったことねぇわｗ >>261-267
即レス乙
>>261
まさに「ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰごとき」なんだよね。「ごとき」なら、付けなきゃいいのに。
しかも役に立たないサッシュレス車なのに、みんな揃って付けてる。不思議以外の何ものでもない。
>>262
その「降水日」の確率と、ここで言う「運転してるときに降雨に遭遇する」確率は異なる。
「降水日」としてカウントされるからといって、一日中雨が降ってるわけじゃないってわかりますよね。
言いたいのは、降水に遭う確率の方が低いということ。
例えて言うなら、雨が降ってないのに、30%の確率で降るかもしれないからと、いつでも雨傘をさしているようなもの。
誰でも滑稽だと思いますよね。ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰはそういう風に見えるということです。
実際、BE乗って19年・15万㌔近くになるけど、ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰがなくて困ったことは一度もない。
一方で、クレーム付くくらいならﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰ付けたらどうですか。
でも、期待するほどの効果はありませんから、ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰなしで正解。
>>で、効果があるかどうかってのはどうやって検証したんだ？
BE/BHのﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰが効果がないって、見れば誰でもわかりますよね。
86/BRZとかさらにわかりやすいですよね。
風切り音が増える分、ロードノイズが相対的に小さく聞こえるようになるくらいの効果しかないって。
>>266
>>あんなプラスチック片
をみんな揃って有難がって付けたがる思考を解説よろしく
「あんなプラスチック片」なら付けなきゃいいのに 結局のところ「役に立たない」主張にもその前提にもに何の具体的根拠もないのね
痛いとか通り越してもう可哀想、早く病院行ってお薬貰ってきな 変なの沸いたな、ＧＷだし、エロゲとかで抜いて賢者中なのか？ 単純にドアバイザーが付いてない車って安っぽくみえるよね >>271
×ドアバイザーが付いてない車って安っぽくみえる
○カタログ写真のままの車って安っぽく見える
ドアバイザー、スプラッシュボード、ナンバープレートベースは、その安っぽさを解消する三種の神器 俺かなりのヘビースモーカーでバイザー付けてないけど雨の日はドアのスイッチ類に水滴が落ちまくってる
ちょうど一番水滴が垂れる所にウインドウスイッチがあるから左折した時とかボタボタボタボタって滝みたいに水がスイッチ類に直撃してる
水浸しだけどどうせあと何年かしたら廃車にするから何も気にしてねーわw 煽りにのせられてドアバイザー付ける派もマウント取ろうとしてるのが連休を感じさせる 歳食ってきてマウント取れないといらいらして高血圧で死んでしまうんだろうか ドアバイザーは、雨に日にタバコ吸うのに付けたい装備だろ。
俺は非喫煙者だから要らないなぁ。 俺は非喫煙者だけど
夏駐車するとき窓少しすかすが
雨降ったときバイザー無いと困る
ウォッシャー液出したとき窓開けたままだと中はいってくるし
そんな否定する理由が分からない >>278
否定はしてないって。付けたいなら付ければいい。
でも、要らないなら販売店に言われるままに買う必要もない。他のオプションと同じこと。 俺もドアバイザー壊れて外しちゃったけどアレはいると思うの ナンバープレートの汚れってどうやって落としてます？今まで洗車しててもなぜかナンバーは洗わなかったので、今さら洗剤でささっと洗うくらいでは汚いままで… ひとつだけ言えるのは溶剤系だけは絶対に使っちゃダメ 外してタワシでこすると綺麗になるよ。
洗剤は食器洗いので大丈夫。 >>286
ﾄﾞｱﾊﾞｲｻﾞｰましてやベースキット抜きでクルマ買うなんて
想像すらしたことのない情弱には刺激が強かったかな >>287
ベースキット如きの値段で
ピーピーいって情強ぶった餓鬼に言われたくないね。
ドアバイザー何回も気分で何回も
付けたり外したりしてるけど
そんなどっちでもいい事や、
お前が空気読めない
自分至高主義のサイコパスだから
半年間ROMってろって言っただけだよ。 ナンバーの汚れ＝コンパウンドで擦ればきれいになるけれど、やり過ぎたら色が落ちちゃうし…やっぱりキッチンペーパーに洗剤を染み込ませて湿布みたいにおくのがいいですかねぇ。 メラミンスポンジも本質的には研磨だから
やはり色落ちしそうだな…色落ちは一発アウト この車って踏めば速いし気持ちよく曲がるし楽しいね
大人しく走れば燃費も10km/l越えるし、5ナンバーで運転しやすい
どこまでも修理して乗り続けようかと思う いいなぁ…納車してから一年半経つけど全く好きになれない
ローンの審査が通らなかったから5年ローンになってしまって毎回、渋々運転してるわ
この車がダメとかじゃなくて俺とは全く合わない ろくにメンテもしたいだろうから車が可哀想だよ。
合わなくてもしっかりメンテしてるなら感心だが。 最近BE/BH買って5年ローンってどういうことなんだ……
高くても数十万だろうに とにかく発進する感覚がモッサリし過ぎて慣れないんだよね
買って1ヶ月もしないうちにサーモスタットが壊れた以外は故障とかは無いけどオイルはまだ1回しか交換してないな
もう運転が嫌で週末にチョロっと出掛けるぐらいしか乗らなくなったから走行距離が5000キロしか伸びてない オイル腐ってそうだな
てかレガシィで5年ローンて……
そもそも運転楽しい車が欲しいんならレガシィ以外を普通は買うよね >>296
それはそれで合ってるんじゃないの？
運転が楽しくて無駄に走りに行ったりしなくていいから、節約にはなる。
早くぶっ壊して買い替えたい気持ちもあるだろうし。 BH運転楽しいけどな
NAは知らんけどターボは踏まないとそらもっさりだろ
NAより圧縮比低いんだから きびきび走る威勢のいいヤツが欲しかったのかな？
カローラ・アクシオGTとか良いんでない？ いいとこ50万の車に5年ローンとか売る方がよっぽど困ってたように思える
現行モデル奴が迷い込んだだけじゃねえの実際は レガシィはギア比が良くないのが
もっさりなんだろうね。
あくまでアウトバーンとか200km/hで走るようなギア比だもんね。
高速とかメーター後半くらいで走ると
丁度良い感じで本領発揮だもんね。 BHターボの何が面白いかって、峠コーナーでのシフトチェンジ
高速はつまらないな俺は >>304
その頃ってアウトバーン走っている国で売ってたのか？
俺はUSでだらりんと走るギア比だと思ってたわ >>222
エンジンブッシュは去年交換済っす
足回り全部のブッシュですねｗギッシギシですわぁｗ 田舎の幹線道路ドロドロ流す分には良いギア比だと思う。
欲を言えば100km/hで2500回転くらいの6速が欲しい。 >>308
C型以降のファイナル4.1だと5速100km/hで2500ちょっとだったはず
むしろD型乗りからするとファイナル4.4が羨ましいぞ まあ、セダンベースだしブーストが無ければ所詮２Lエンジンでは有るが、それ以下って事も無いと思う
MTも４ATもギア比は仕方ないだろな、最近の６ATとかリニアトロニックとか比べれば間抜けでは有るね (つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ
(ﾟДﾟ)……？
(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼｺﾞｼｺﾞｼ
Σ(ﾟдﾟ|||)……!?
https://i.imgur.com/EG2HtI0.jpg バン仕様あったんやなw
どっか海外のが盗難で流れていったんやな ネタなのかしらんけどバン仕様とかじゃなくてサクシードだかプロボックスにフェイスリフトしてるってのがツッコミどころだろ 昨晩首都高C1で事故に巻き込まれて？乗ってたBE5が廃車濃厚に…好きだったから本当に残念でならない… >>306
亀レスすまん。
売ってたよ！欧州用純正の
リアフォグ入りのテールとか240km/hメーターなんて物もあるくらいで。 >>318
え？ 確か売ってたのはイギリスと北欧くらいじゃないのか。
大陸のどの国で売っていたのだろう？ >>317
NAの2リッターにターボが付いているんでなく
NAのエンジンよりターボは圧縮比が低いんでブーストかけないとNAよりトルクが低い
なんでブーストのかかりにくい低速の出足ではNAの方が早い >>316
ご愁傷様・・・
GWはほんと頭おかしい運転するやつが多いからどれだけ気をつけても限界があるよね
低年式だから賠償額を低くふっかけてくるだろうけど最後まで粘ってほしい >>310
BHってそんなに回転数高いの？
まるでコンパクトカーじゃん！ れっきとした5ナンバーのコンパクトカーだが？？
という意地悪な返しは冗談だが、
メーカーが低回転域の薄トルクにビビり過ぎてんだよな。
確かに薄いが高速巡航では気にならないと思うけどね…気になる？ >>323
今乗ってる車が100キロ2000回転だから気になるね
高速でやかまかしいのは嫌だし みんなデリケートさんなんだな、俺はエンジン音なんかよりよっぽどロードノイズの方が気になるわ >>325
高速乗るとカーステの音聞こえにくいよね ロードノイズはワゴンのほうが気になりますね。
ドラミングノイズと呼ばれていたと思いますが、カーゴスペースからの低音が大きい。 >>325
そうそうロードノイズの方がはるかに気になる
B型だから100lm/h2700回転だが騒音の主要因は明らかにロードノイズ
タイヤで激変するし ロードノイズとエンジン音のミックスで車内が煩いのは仕方ないかな
現行車の静音性は知らないけど タイヤによってだいぶ違うね
レグノはノイズかなり抑えられる
でもエンジン音が煩いのが気になる レガシィでうるさいなんて信じられないと一瞬言いかけたけど今俺が乗ってる車がうるさすぎるだけでした >>327
クラウンエステートやマークツーブリットはセダンと変わらない静かさだよね ルマン5？履いたエクシーガ乗ったけど、とても静かだった。
静か過ぎて、エアコンの送風音が気になるくらい。 今時の車の静粛性は別次元なのは確か
但しある程度以上のお値段の車に限る
電子化以外では20年前から唯一進化してるとこかも この車、ってか水平対向エンジンの特徴？か何か他の水平対向エンジン乗った事ないから分からないんだけど
2500回転くらいまで振動というかアクセル踏んでエンジンが吹け上がる感覚がほとんど感じられない
水平対向はエンジンの振動が少ないって聞くけどインプとかもこんな感じなの？ ＞３３６
２５００までいってりゃプライマリーがとっくにきてるんでドーンとくるぞ
ノンターボは知らん 連投スマン
よく低速がスカスカとか言う奴が定期的に現れるんだが？
コイツは1000rpmも回せば十分プライマリーブーストが掛かって十分トルクが有るのな
どこでクラッチ入れてんだって話にシカ見えんのだ
そんだけ省エネ運転のストールギリで入れりゃあ、どんなエンジンだってスカって当然だろとな
どこのトレーラーヘッドと比べてんだって話だわ プライマリー1000でかかるっけ
大体2000から回り始めて2500ぐらいでかかってきてる感覚だったが ＞＞３３９
セカンダリーが３０００からでプライマリーはアクセルonと同時に駆け上がるよ
ブーストメーター見てれば1500回転で０を超えるんで吸気負圧を超えて加給に入る
アイドル状態で助走は始まっててガス食わせれば即加給状態に入ってるんじゃないのかな？
加速状態なら回転数に関係なくメーターが下降する事はまずないからプライマリーは効いてるよ
ブーストメーターからは、んな感じで読み取れる まあメーターもかなり古いんで誤差は有ると思うが
あっ、加速が駄目な事は俺のも有るわ
ノックセンサーとエアフロが逝ってたんだが
全然加速してくれなかったわｗｗｗ金掛かるぞー
警告灯で気が付いたんだがショックだったわ
＞＞３４０
ゴン太マフラー＋スポーツエアクリ付きです
見逃してくれよ～ エンジン振動の話からなんでブーストの話になってんだ？ 吹け上がる感覚がないって部分を加速Gを感じない的に捉えたんじゃないかな BE5 RSK D型 MT Sエディション
こちらの車のマフラーのリアピースを純正から交換したいのですがECUなど他に弄らなければならなくなる箇所はありますか？ 回転は上がるのに、吹け上がる感覚が無いってことなら、エンジン絶好調で寧ろ喜ぶところでは？ 加速が悪い云々、、、
軽量フライホイールがいいよ
ついでに強化クラッチでサ
別物のクルマに変わるぞ！ 四年後にBH5D買いたいんだけど故障やら部品の供給やら衝突安全性のことを考えたら辞めた方がいいですか？ てか、殆どスクラップなんじゃね？ いや、マジで。
部品供給は無いと思った方が良いかな、国の規定2周目だからｗ 衝突安全性のこと言い出すんなら新車買いなさいとしか
そもそもなんでBHが欲しいの？ そもそもなんで4年後なの
言ってる事が支離滅裂だぞ たぶん本人は今年大学に入学したばかりで、ＢＨ５Ｄが思わず欲しくなり､卒業して社会人になったら買いたいと思ったんでは？
または、現在１４歳で、４年後の１８歳になったら免許取って最初の車にしたいとか？
いずれにしてもＢＨ５Ｄが好きなのは分かる。ｗ 自分が免許取り立ての頃に20年落ちのクルマは選択肢にもなかったわ。
EFシビックとか13シルビアを横目にケンメリだぞw 外車ならまだしもなあ
まあ4年も経ったら忘れてるだろ
欠片たりとも覚えてないで300円賭けてもいい >>355
でも今の子にとっての20年前の車ってのはランエボ、インプ、初代シビックタイプR、インテR、シルビア、180、FTO、セリカ、MR2、ロードスター等とにかく魅力溢れる車だらけだぜ？
おっちゃんの時代と比べるのが間違いだよ その辺ならわかる
まあBEBHもある意味EJ20集大成で完成度は高いとは言えるな
値段も言うほど高いわけじゃないし
今時の車は値段が異常に進化してて驚く 知り合いから無料で譲ってもらえるならいいけど
お金出して買う車じゃねえよ
安ければその分修理費も掛かってくるからな >>355
ケンメリとS13ならダントツケンメリだろ 車に全然興味無かったのでバイトで貯めたお金で
買うこと出来る適当な中古車を買ったのだが
ＧＷなどで友人と集まって見ると
車好きとかが多くて話題についていけないんだ。
車の加速とかなんてどれも同じだろって思っていたら全然違った。
買ったばっかりで買いなおす事も出来ないから
車検区切りで4年乗ってお金貯めて買い換えたいと友人に相談したら
安くて速いし実用性もあり丈夫だとレガシィワゴンを薦められた。
4年後買い換えてやる！と決意したのだが一応5chで聞いてみよう。
って予想ストーリーが出てきた。 >>360
だよなぁ。
ケンメリGTRは別格としてもSR311とかGTO-MRとかRX3、27レビン等魅力的な車が沢山。 加速感のあるステーションワゴンが欲しくて買ったけどベタ踏みしない普段使いのモッサリ感が半端なくて後悔してる
軽量フライホイールと強化クラッチで幸せになれるのかな つか、今の時代軽量なワゴンなんて皆無だからなぁ。
低速で軽自動車並みのキビキビさが欲しいなら、ワゴンだと古いカルディナくらいしか心当たり無いなぁ
フィールダーも今のはちょっと反応遅いし。じゃなきゃプロボックスがいんでねｗ ググったついでに見かけたがカローラにターボ載せて来夏に出るのか240～250ｐくらいで ブレイドの時に雑誌のCGがカッコよくて期待したけど実際見たらなんかもっさりしたデザインでイマイチだったので、カローラもそうなるのかなぁと予想。 そんなもっさりかいな？
3000回転まで回してシフトアップすりゃ
割と軽快だろう >>370
そりゃ軽でそれなりの四駆辺りと比べりゃ低回転じゃもっさりだよ
元々の車重が倍くらい違うんだから。
初代アルトワークス vs MR2(AW11) でも60km/hくらいまではアルトワークス圧勝
そういう意味では「軽さは正義」ｗ 乗り心地とかは無視して走行性のだけの場合ね。 BE BH D型 ターボの純正のO2センサー（A/Fセンサー）
の純正部品番号って
フロント 22690AA440
リア付近 22690AA510
で合ってますか？
お願いします。 3000回転でシフトアポウはあれだね
軽快に加速出来るが、煩いマフラー付けてる
諸兄には向かねーわなぁ
不等長サウンドは、控えめに楽しむのが
デキル男の所作だね
俺はデキナいオトコだが笑い この車は低回転を多用した方が音が低く太くなるからよく響いて煩いんじゃぞ 実際のところはまだメーカー欠品ないんじゃ？
もちろん値上がりはしてるけど、買えない部品なんてないよ。 >>378
規制緩和()で6年じゃなかった？
ホンダは完了後7年以降は保証の限りでないって話のような？
>>379
オプションパーツの補修部品は出ないのが多いよ～ マッキンのスピーカーもだいぶ前に払底したね
それ以来ビビりスピーカーのまま 今日からbh5オーナーになりました！
よろしくお願いします。
とりあえず明日くらいにマフラー替えてドコドコ音楽しみます～ 純正マフラーのろろろろ感も今思えば個性的で良かったなぁ。 >>384
わかってますよ～
でも純正じゃ小さすぎるんですもん 外から聞く分には静かなんだけど家の中だと純正でも重低音響いて結構うるさいよ？
余計なトラブル避ける為にも自分のことだけじゃなく周りの事も考えた方が良いかと
レガシィよりもうるさい車に乗ってる俺なんかが言えたことではないんだけど 規制前の柿本購入したけどまだ付けてないわ
今フジツボ付けてるけどそんなにうるさくなるのかなぁ 以前此処に書いてた人が居たよ～
田舎らしいけど藤壺は集落に入ると判る、柿本は2km離れた場所からわかるって
あながち外れじゃないと思ったｗ
藤壺でも廻すと結構五月蠅いからな とくに冬場の自動暖気中は家のなかでビビリ音がするくらい響くからねぇ。ものすごく近所に気を使うよ。 マジですか…一応、サイレンサー付きだけどあまりにもうるさかったらフジツボに戻そう…リアピースのみでもうるさいの？
フジツボは窓閉めたら車内はほぼマフラー音聞こえないレベルだから物足りないんだよね…窓全開でも物足りなかったから音が大きいって評判の規制前柿本にしたんだけど… 今いるかわかんないけどここの板でエアインテークにゴミ突っ込まれたって書きこんだ人いたな
なにもされないほどのその筋の人とか大丈夫だろうけど恨みは買うだろうね うちの周りは外人多いから爆音チェイサーとかマーク2とか結構いるからそれよりましとは思うw この車が販売された20年前から騒音レベルだけは相当下がってる
ハイブリッドは住宅地内だとエンジン回さないしなおさら
車は変わってないが周りは静かになってるから
相対的にこの車は猛烈にうるさい車になってるのは事実 >>399
1JZと勝負か？六連ホーン(ゴッドry）車といい勝負できると思う、マジでｗ
勝てないのは13Bサイド出し以上かな。
音量(不快感)を現代の外車比較だと
エリーゼ(サクラム付)＜廻してないノーマルフェラーリ＜BE/BH柿本＜アルファ4Cがアクセル戻した時 極太マフラーにインナーサイレンサー付けると
ジェントルな音になる。おススメだな
信号待ちで、エンストしたか？って程
音が聞こえないぞ ちなみに団地住宅でさ、平日の早朝3時4時に
爆音マフラー響かせて帰ってくる単車乗りがいる、、、殺されても仕様がないわなww
皆さんも気をつけて。自分の身をw 早朝暖機運転をノンビリやってりゃあ五月蠅いのは当然なんだろうけど
レガリス程度なら暖気を30秒以内にすれば平気だと思う
住宅地域は低速で走り抜けちゃえば全然平気でしょう
近所のR32の暖機運転が早朝6時で5分やってるのはムカつくレベル そもそも暖機なんて無駄
動かしながらやる分にはいいけど >>405
毎日毎日30秒もやってたらトラブルのもと
せいぜい10秒以内 >>407
だな、30秒は言い過ぎたわ
１５秒でギリだわ アイドリング30秒でキレられるなんて怖いとこに住んでるんだなあ・・・ いつもかけてからシートベルトして携帯コードに刺してってやってると30秒経つわ笑 うちの会社で帰宅するときに車に乗ったなと思ったら、あっという間にブーと一瞬で消える人いる。
暖機運転も糞も無い。
おれなんか、「よいこらしょ」と運転席に座って、エンジンかけて、シートベルトして、動き出すまで最低２０秒くらいかかる。
暖機運転なんか考えていないが。
要するに俺は年寄りだから動きが遅いだけ？ｗ 最近の車は暖機運転いらないとか言われてるしなぁ
本当のところはどうなのか知らんが 頻繁にエンジン掛けるHV売るための方便だろ
整備士に言わせるとエンジンに悪いに決まっとるやん、らしい 自分はエンジン始動後、数十秒で発進
その後、超低速で５分位走って暖めてる
もちろん左車線走行で >>413
知り合いのエンジン設計やってたオッサンも同じこと言ってたな
暖機した方がエンジンに良いのは当たり前で今の車は暖機しなくても走れるだけ
長く大事に乗るなら走行暖機は当然として従来の暖機もケチるんじゃねえぞと 俺も19年間暖機運転したことない
シートベルト締めて準備が整ってからセル回して即スタート
夏のクソ暑いときも冬のクソ寒いときもそう
エアコン効いてから走りだすとかもやったことない
これといったトラブルもないし好調
ただ走り出してすぐは全開にはしない
それだけ そもそも走行暖気してればいいだけ
アイドル暖気はアホのやること 燃費悪化のデメリットがあるにも関わらず冷間始動時にアイドルアップ制御が入る意味を考えればいいんじゃない？
それからアイドル暖機に意味があるか考えてどうするか決めればいい、するもしないも人の自由
ブレーキの話題といい暖機の話題といい特定の話題になると雰囲気悪くなるねこのスレは 冷間時に濃い混合気が必要になる=わかる
だから暖気は必要=わからない
自分の車なんだから好きにすればいいさ しかし
分単位のアイドリングは近所迷惑だから
好きにされても困る
まぁそういうこと 踏んだ分だけ効く派と奥まで踏まなきゃ全く効かない派 ブレーキの効きが悪いと言うだけで親の仇みたいにキレるヤツがいるからな。
そんなにキレんでも言いたい事は伝わるから。 1ヶ月程前にBE5DからGVFに乗り換えるとカキコした者です。納車されて1000キロ以上走りましたのでレビューをみんカラに載せました。同じ乗り換えを考えてる人も居たので参考にしてください。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2706233/blog/41480713/ >>428
せっかくのGVFがドアバイザーで台無し >>430
それよりもインプSTIでATってとこが激ダサｗｗ 暫く見ない内に、こんな幼稚で荒んだ奴らばかりになっちまったのか…
レビューありがとう。参考にします。 >>435
当事者です。誰に何と言われようと自分が良いと思う車に乗れば良い話しなので気にしてないです。ここには同じ乗り換えを考えてる人も居るかと思うので、仲間として少しでも参考になればと思います。 >>428
STIのアンダースポイラーとかリアスポとかすごくきれいにまとまっててとてもいいと思う
年式の割に状態も良く見える
正直裏山
それだけにドアバイザー付いてるのが本当にもったいない
なんであそこにプラ板（ぷらばん）付けちゃうのかな ・ブレーキ
・アイドリング
・バイザー
もうこの辺NGワードにしないと駄目そうだな
>>437
良いタマ見つけたね、楽しんでいるようで何より
というかBEの時もSTIのデカ羽だったのね バイザーよりナンバープレートフレームの方がいらない ていうか
乗り出し400万の新車に
なんであんな安っぽい樹脂製の庇を付けて喜んでるのか
意味不明
クルマが泣いてる >>443
お前バイザー嫌いは分かったからもう二度と書き込みすんな バイザー否定するやつって
荒らしにしか思えないんだが >>443
荒れるから出て行け
もう戻ってくるなよ 荒らしに反応するやつも荒らし
次からワッチョイ導入しよう 俺はバイザー良いと思うぞ。
カローラとかDQN軽やミニバンとかとってもお似合いだよね。 RSKが300万以下で買える時代はもうこないだろうなあ >>450
ようやく話のわかるのが来てくれた。
予算カツカツで軽買って、ベースキットをサービスしてもらって大喜びするのならまだわかる。窓ひさし、番号札枠、泥よけは、そういう奴にとっての三種の神器だから。
一方、乗り出し300万～のBE/BH買って、何が悲しくて原価数千円足らずの半透明樹脂のガラクタ付けて喜んでるのか、解説せよ。 >>452
こうも車が値上がりすると15年前にS401買っとけば良かったと思う
VAB買うのとほぼ同額で買えたんだもの、今基準でいけばバーゲンプライスだよな >>454
それ言ったらランエボの方がもっと異常なバーゲンプライスだぞ
そもそも90年代の国産スポーツカー自体がバーゲンプライスなんだけど メーカーがボッタくってるんや
トヨタなんかボロ設け レヴォーグを見かけない日は無い今日このごろ。
BEBH全盛期より売れてるんだろうか？？ >>453
必要のある人は付ける。雨の日少し窓を下げたいとかが必要はない人、カッコ悪いと思う人は付けない。
そんなのはどっちでも好きにすればいい。議論自体無駄。 ほんとレボーグよく見る。セダンの方でもう少し見た目がおとなしいのが出て欲しいなぁと。ターボのがいいけど、フェンダーとかマフラーとかなんかすごい主張してるのがどうも… 直噴はともかくこれの4ATよりはCVTのがましじゃね？
フォレスター契約したけど車検切れそうタスケテ 納車まで無償で代車貸してくれるとか無いの？無いかｗ そういやオートバックスで車検通した。19万キロのBEで。税金込みで9万円。
1年or2万キロの点検整備保証も込みだったな
車検はディーラーじゃなくてもいいな >>463
新車購入で車検切れ間近車下取りさせるなら代車出してくれる店を選ばな レガシィじゃないけどオートバックスで10万円弱で2回車検やったあとディーラーで車検見積りしてもらったら25万円だった
そのまま買い換えたけど 安いじゃん。ディーラーなら30万は逝かなきゃちゃんと仕事しないぞｗ ほんとレボーグ見かけるね、売れ行き急に上がった？
でもすれ違う際、なぜか優越感を感じるんだな。イミフだがw
最近暑くてエアコンonするが、25度風量最弱でもしっかと
冷えた風が出てきて快適だ。 そうかぁ？スバル車自体が減少傾向(廃車に依るもの)だから目立つんじゃね？
販売目標は高めなんだろうがリンクを見る限りなんだかなぁじゃないのかな。
2014と2016以外は未達成だし今年はモデル末期だから上昇すら望めないだろうし。
https://levorg.asia/hanbaidaisu.html 自分のBHはトヨタ車の下取りに出したら5万円だったしかも、残車検の返金も含めて。 昨日久々にクーラー使ったら送風が焦げ臭かったわ
まぁ毎回なんですけど 確かに、廃車にしただけだったらしいから5万でもありがたいな・・ 空気圧監視モニター買ってみて、ウダウダ圧の調整やってんだが(ミシュランPS4)
0.2～0.3kgf程、温感時に高くなるな。ちょっと攻めると0.4上がる。
玄人はやはり温感時に空気圧調整するのかな？？
アイドリング云々の話題が時たま上がるが、
俺は空気圧の温感時を指標にしてみるか 連投スマン
ミシュランで冷間時に2.9kgfとか3.0kgf入れると
最大許容が3.4kgfだから、冷間で圧を高めに
入れるのも一考だな RSKに215/45/R17 91W XLだと空気圧いくつに設定すればいいんですかね？算数苦手だから換算表みたいなの見てもちんぷんかんぷん…とりあえずスタンド行くと2.3くらいにして入れてますが。ピレリのチンチュラートP1です。 失礼 87W XLを見ていた
>>480
2.4や 軽量フライホイール入れてる人いる？
気になるからどんな感じか教えてくだされ 軽量フライ入れてるよ
入れてから5マンキロ走行
加速がとにかく軽い
ドン亀じゃなくなるな。
180キロまでの速度域なら軽量フライがいいと思う
それ以上は分からない。 軽量フラホなんてググればレビューはいくらでも出てくるでしょうに。 クルマオタはフライと言うのか
そう言えばアルミホイールもアルミだな
アルミ製パーツは他にもあるのに そういや純正クラッチ板って何万キロもった?
そろそろかなと思いつつみてるが
100km/hで2700～2800rpmだからまだかえなくてよさそう 軽量フライホイールの注意点は
回転落ちが早いから、シフトワークに
気を抜けない点だな。
嫁も同じクルマを運転するとかのケースは厳しいだろうナ
しかし軽量FWで、1234速ってさ、
フル加速した際のエキゾーストノートは最高だよね 空吹かしと1速ベタが似たような回転上昇だからフライホイールに食われてるんだろうなーって >>489
3速3000～4000rpmブースト0.9以上で滑り始めたら寿命と思えばいいかな？
そこで滑り始めたら0.5病強制的に発動させてやれば1万キロ程走れることは走れるよ お客さんちにＢ4ワゴン停まってるけどかっけーなあれ
夏場は無理だけど春秋冬なら仕事時間まで微妙な時なんかは後ろに布団積んで職場でぐっすり寝れそうだな
レヴォーグはパドル付いてるのよね？5速MTパドルみたいな感覚で使えるの？ 後ろは広いぞ。
しかし云いたいことは分かるが、少し勉強した方が良いと思う。 マフラーのタイコの外装？が錆びてぶら下げながら走ってるけど、錆びた部分剥がしてタイコに耐熱塗料濡れ場よいかな？
それとも外装の代わりになにか巻いたりした方がよいのでしょうか >>498
外周全部剥がした（剥がれてきたので除去）まま使っていましたが、何年経っても排気漏れは指摘されず、以外と長持ちした。内側の層は案外と丈夫みたいで。
本気で塗装するなら、マフラーを外すことになるので、センターパイプとの接合ボルトやガスケットを用意して、サンダーで削り飛ばして、みたいな面倒くさいことにもなるので、外周を剥がして終わりでいいかも。 ここ、心狭い奴多いな。
お客さんちのって書いてあってカッコいいと思ったので
自分の乗ってる車スレを読むついでに書き込みしたとかなのかもしれないのに
細かいことを数人がかりで、あー胸糞悪いわ。 流石にB4ワゴンとか意味不明なのはな
煽り目的のアンチだと思われても仕方ない
ここは未だに古い車に乗ってて乗り換え出来ない貧乏人しか居ないから
変なこと書き込むと袋叩きに合うのよ まだ言われてる意味が分かってないんじゃないかな・・ >>499
内側の層意外と頑丈なんですね
以前センターパイプ交換した時はとても面倒だったし、何年も廃棄漏れしないのならタイコの下側の錆が気になるところだけでも塗装してみます
ありがとうございます D型BHにBEのフロントバンパー移植した人とかは知ってる
まあそれでもB4ワゴンなんて言い方はしないけど 最近、俺のＢ４Ｄ型のバンパーをＢＨのエアロバンパーに交換したらカッチョイイ？、と思い始めた。
どうもセダンにＤ型のあの顔（バンパー）は馴染めない。
今更だが。ｗ 峠でタイトコーナーをさ、減速足りず無理な速度で突っ込んだら、グリップ失って前後輪全部暴れるなぁ
冷や汗もんだったなぁ
こんな時は挙動が収まるまで何もしない(といっても1-2秒の話だが)が正解なんだろうかね >>511
それは諦めて待つしかない。
異常にFグリップ持たせる設定だからFが抜けてアタフタしても人為的には戻らないよ
Fが頼りだから流れないように運転するのが正道だと思う。
(要はフェイントでもタックインでも何でもコーナー入り口でリアの方が明らかに多く流れるように）
F-LSDが入っているならずっと手前で姿勢作って巻くまで待つってのも有るけど、
エボなんかに比べてスバル車は何処で姿勢作ればいいか判り難い。 >>511
アクセルでパーシャルからほんの少し
加速気味ににして
行きたい方向見続けてれば、この車意外と立て直せるよ
場合によってはステア真っ直ぐに戻して
ブレーキ一瞬踏むとかもあるけどさ！ 空気圧監視モニターってどこのがオススメですかね？中華製でも問題ないんですかねぇ？ >>512
511です。
詳しくありがとうございます。
フロントを保持して、リアを流す。
理論では解る様な気がしますが、
実戦となると難しいですねw
頑張ります >>513
511です。
ハンドル戻して、ブレーキちょんと踏むんですねぇ
また危機が来ればw試してみます。
(実際はそれどころじゃないでしょーがwww. そろそろ19年？車検取ったら増税分含めて50万だった。
欲しい車もないし320馬力で日本ならソコソコ速いしあと2年乗るかな。 >>524
色々替えました
パワステポンプオイル漏れ、ブレーキローター＆パッド
予防交換が、プロペラシャフト、ブレーキマスターシリンダー
ブレーキOILがWAKOSのSP4、エンジンOILがWAKOSの4CR＆CORE2本、デフオイルがWAKOSのRG、クーラントもWAKOS、パッドがADVICSのストリート
油脂類をWAKOS指定したので普通より高めかな ちょっと聞きたいんだけどMTの方は二速にシフトアップするとき何回転ぐらいであげますか？ 俺も2000～3000の間
タービンが回る音が高音になるのを頼りに変えてる 俺は1500～2000ぐらい
エンジンの調子悪くなりそうでちょっと不安 え？3000回転付近でしょ
低いと悪影響らしいよ
当方18万キロ
機関好調。 >>526
何に乗り換えますか？
この車に不満が無いので部品どんどん替えてます >>523
320馬力のチューン内容が知りたい
参考にしてくて
ネットで色々調べたら、ライトチューンで
パワーチェックしたら
300馬力オーバーって結構あるね。
Ecu交換だけでもさ 連続すまん
よく言われる実馬力は280以下って、
ホントにそうなんだろうか
以外ときっちり280馬力のトルク35kgが
純正のrskで出てたりして。どうなんかね。 BE（D型) ターボ AT 走行距離 2万ぐらいの時で
確か？ ボッシュ製のパワーチェックで、280馬力 トルク 35でした
純正ECU改、エアクリ（キノコ）、マフラー（フジツボ）
を付けてました（タイヤは、新車からの）
ボッシュ製ダイナモは、他社に比べると馬力が
多少多目に表示が出るらしいですね カタログに載ってる280／260馬力って、エンジン単体の測定値（グロス測定で試験台の上）で多分載せてるよね。
ネット測定値（必要なものを純正と同じに付けて）で書かれていれば、そんなに大きな誤差にはならないと思う。
よくカタログ値の0.8掛けとかというのは、シャシダイ測定は全ての物が純正同等で付いてて、単純に言えば車軸等の抵抗が加わってしまうからだろうね。
グロス・ネットの工場測定では、その辺りの抵抗は無いように測定してるからね。
車体ごとの個体差が出てしまうのも、全ての車両のコンディションが違うからだしさ。
もう18年目になるうちの車で測ったら、まだカタログ値の何割出るのか、自分のメンテが行き届いてるのか目安になりそうだがお金が結構かかるよね。 >>541
ネットなのか。
でも、ネットでもエアクリーナーやマフラー等の補機は付いてるけど、走行装置は確かドライブシャフト以降は付いてないかと思うので。
名目がエンジン軸出力なので、トランスミッションの軸出力がネット値、クランクシャフトの軸出力がグロス値だったと思う。
デフやらドライブシャフト等が付くからそれだけ車載状態とは違うんだろうなぁ、と思ってたのでカタログ値と差が大きいだろうって理解してたんだけど。
燃費も一番いい状態での測定だしね、走行条件の設定は有るがその中で一番良い条件。
まあ、当たりの固体は出てる車があるかも知れないね。
何にせよ、カタログの値通りにはなかなかならないと思うんだよね。
15年とか乗った記録簿でメンテ状態が判る車を、廃車まで純正で乗られた固体でメーカーがネット測定したらどんな数字が出るのか、興味が有るけど出きないだろうなぁ。
ユーザーが納車時と廃車直前で測定していればまだ判るけど、そういうユーザーは純正にしてないからねぇ。 ごめん間違えた、走行装置は「プロペラシャフト以降付かない」だ。
ドライブシャフト付くのならほとんど車載状態だしね。
四駆の場合フロントデフってミッションに入るから付いてる（スバルの場合）けど、前輪測定か後輪測定かいろいろ条件が判らないね。
FRなら測定が決まってて単純なんだけどさ。 まあ一つ言えることはこの車に過度な期待はするなということだ
早いの欲しけりゃインプでも買いな >>525
見栄張ってディーラーで通すからだよ。民間なら2/3の金額で済むのに・・ >>545
民間で通しましたよ
予防交換も含めてこちらから交換希望したので金額的に不満はありません。
その他、エンジンマウント、ステアリングラック、ファンベルト、などなどこも交換しています。ついでにクーラントブースター、FUEL1x10本も。
2/3で通せる指定工場があれば教えて下さい、次はそこで通します。 世の中には色々な価値観がありそれに基づいて行動する人もまた
たくさんいるって事だね。ダイバーシティとかいう奴 18年乗って、最善を尽くした車検で50万。
ドライバーの鑑だネ
クルマもさぞ喜んでることだろう 話切って申し訳ない。
当方、BE5D型MT（EJ208）乗り。
ソレノイドボックスを探しているんですが、AT（EJ206）も同じ物でしょうか？ タイベル交換
ショックOH
冷却水漏れ
俺も車検と合わせて今年５０万だわ
来週RE050へのタイヤ交換で更に8万弱
PS3も良かったけどやはり050の快感には敵わない 自分のはリアドアのドアスイッチがダメになったり、とか細かい電装系の劣化に寄る歳波には勝てないと感じたよ。 4ドア、5ナンバー、ツインターボ（シーケンシャル）
一応 バブルの時期に設計
この車の同じコンセプトの車
今はないですからね >>554
街の整備工場ならそんなもんでしょ。あ、重量税が増えているのだとギリかな 50万で車検でも、オレも通すだろうなぁ
だって他に乗りたい車ないもんなぁ
敢えて挙げるなら、状態良好のS401(笑
でも、そんな諸兄多いでしょ？ もうメインで乗ってないし
金かからないうちはキープするけど50万ならさようならかな 自分もそうだけど、買い替え難民が多いですね。
MTは絶滅しかけているし、次は外車も選択肢に考え始めた。 壊れてなくても劣化した部品を替えると乗っていて気持ちいいですよ
この1年でハブベアリング交換(12万)ショック交換(15万)夏タイヤ交換(8万)
年内にターボも替えようかと思ってる 空と言えばサンルーフ5年近く動かしてない
動きが優雅すぎると思う 僕はランエボに乗り換えました
時々たまらなくドロドロ音が恋しくなる Sエディなんですが、どなたがメーターまわりのパネルの再塗装された方、いませんか？
どうも、あのネバネバが気持ち悪くて。 質問です
レーダーでブースト圧を見たいんですが
おススメありますか？
ゆくゆくはdefiの3連メーターにしたいんですが
いかんせん手持ちがなくて >>567
ヲクにブースト計腐るほど転がってるではないか >>568
それって、Sエディ用？
普通のBE5D用？ >>571
メーターまわりのパネルの話なんで、アンカー違いではないと思う。 ブースト計って、素人でも付けられる?
電気配線の知識ゼロなんだが,, 純正OPの機械式ブースト計自分で付けたよ、機械式だと電気配線自体はイルミ用の電源取るだけ
メーターどこに付けるだとかホース通してどこから圧を取るかみたいな作業の方がメインだよ
電子式やらOBD2から取る場合は知らぬい >>574
つけれるけど
今って新品あんまり売って無いよね >>573
BE5C用でもいけるんだ。
早速、オクで落としてみるわ。 いつも車検はコバックで済ませるんだけど、今回はタイヤが引っ掛かりそう。
コバックはTOYOタイヤしか扱ってなくて、引っ掛かったら必然的にTOYOタイヤに交換になってしまうんだけど、TOYOタイヤはダンロップやブリヂストンに比べてだいぶ落ちるかな？
ただ安さは魅力だよね。
今回が最後の車検にするつもりだから、TOYOでいいかって思ったけど、少し不安だね。 街乗りで国産なら気にするほどじゃない
サーキットでぶん回すならそれ相応のタイヤにした方がいいと思うけど そうだね、普段乗りで安全運転を心がけていれば、そうは変わらないよね。
あとはR1Rいくか、安いのにするか考えよう。
ありがとう。 運転席側の窓が全開から閉まらなくなった…
夜から雨なのにどうすりゃいいんだ… >>582
とりあえず運転席下のコネクタ(確か黒)♂♀刺してリセット掛けたら？
じゃなきゃバッテリ外して10分以上放置。バッテリ繋げてエンジン掛ける
それから共通だけどパワーウインドのスイッチ上昇で閉まってから2秒以上待つ。
これでダメならパワーウインドのスイッチassy外してコネクタも外して再挿入で同じことをやってみる
駄目なら90Lゴミ袋切ってガムテ止めだなｗ オイル漏れの修理代は、かなり高くなると聞いたけど、そんなに高いの？
今回の車検では漏れ防止剤を入れてごまかすことにしたけど？ どこから漏れてるのかにもよると思うが
エンジンブロックからならどうやってもエンジン脱着するから
必然的に工賃がかかる そう?
20万で済むなら直す選択肢あると思うな特にMTの人は
上の方にもあったが買い替え難民という言葉の通り
このパッケージングの車は二度と買えないからね
まず5ナンバーで2000ccどころか1500ccの車さえ
既に新車ではほぼ買えないし >>584
ありがとうございます
後日試してみる！ 自分だったら20万でも直すなぁ。高いなとは思うけれど、変な新車買うよりは安いなって思って直す。 それで全部ならいいけど、他にもドンドン出てくるよ、不具合が。
買い替えたくても20万の元をとるまではってなるから、土坪にはまりかねない。 RSKで、毎週末に朝5時起きのロングドライブ。
特に最近は高地のダム湖巡りにハマってる
ダムに着いたら着いたで、壮観な景色眺めながら
文庫本を貪り読むと。アーサーCクラークとかさ。
幸せだ 反発をくらいそうだが、20～30の修理代をポント出せる人なら、現行の買ったほうがいいと思うけどね。
俺はみんなと同じ型の2000RSだけど、NAの車は意外といいよ。
現行は確かに大きいけど、見切りがよくて運転しやすい。
普段の足としてバランスがいい。
俺は新車が買える身分じゃないから。
日本でしか売れない車はどこも作らないから、サイズを気にしてたら乗る車はなくなるよ。 車はでかくなっても道路は広くなってない
これがすべて 俺はレヴォーグに乗り換えたけど
レヴォーグはBHより小回りきくよ 赤鰤からリーフに乗り換えたよ、今の気持ちは乗り換えて良かった！ またスレチになるけど、スカイラインも現行はスカイラインじゃないって昔からのファンは言う。
でも乗用車としての便利さ、快適さを備えつつ尚且つそこそこ速い車になってる。
それを中途半端と見るか、バランスがとれてると見るかだよね。
スバルも現行に目を向ければいい車は多いよ。
修理に振り回されるようになったら、新車にいったほうがいいと思うのは自分だけかな？
最終的には本人の選択だけどね。 >>588
20万ですべてすむならな
20万出して直して翌年10万また修理にいって
また翌年車検だそうとするといろいろ不具合があって30万いるとか
そのうち持ち主の方にガタが来るとか 金額も大事だが、親身に対応してくれる整備士を見つけることも大事。 エンジンのみは、メンテナンスすれば20万キロもつけど
修理する分疑点もあると思うし、10万キロ手前で、
これから廃車、乗り換えするまで、
修理して乗り続けるか、10万キロ手前で、
乗り換えかるかの、どちらかだよね 20万円でも30万円でもドンドン直したらその内に安定するでしょ。
買い換え予算400万なら毎年50万くらい使ってもいいんじゃね？
欲しい車があるなら買い換えるのがオススメ、特にないなら直して20万km25万km目指すのもアリ 19万km走行、もうちょっとで16歳になる。
次の車検はベルト必要だし。
1年に20万円なら直してもいいかな？
って思うけど、ATが限界な気がする。
遠出中に突然死されたらと思うと…。 オートマでもミッションなら突然死はなくね
なんか加速鈍いな～?を放置してたら動かなくなる感じ
要はクラッチが滑ってんのと同じだな
問題は修理は実質AT交換になる事だろうか 自分はGT-Bワゴン（14年間、15万キロ）からCO7に。
デカイ、動力性能がまるっきり劣る、かなり揺れる。エンジン音はやたら静か。
いつ壊れて止まるか分からない、という不安が解消したのは大きいけど、
走りに拘る人なら離れないほうがいいかもな。 同じくオートマ
シフトアップするときちょうどミッションの下あたりからガチャって感じの音がするようになった
窓を開けてるとわかりやすい
いつもではなくたまに
何かの兆候でしょうか？ 温まってきてその音が消えるかどうか次第
消えるならどこかになにかある >>589
今度のカローラは、3ナンバーつう噂だよね。 アリオン、プレミオ
カローラの前にこいつらがあるのに？
それともexivやEDみたいなの出すんかい？ >>608
うん、滑ってる感じ。特に暖まってない内はシフトアップ時に酷い切り替わりしてる。
だから、暖まりきるまではゆっくり加速です。 次のカローラ
セダンは現行のまま5ナンバー。
フィールダーは別ボディで3ナンバーだとか。
何でもかんでも3ナンバーになってしまうね。
駐車場の幅も道路の幅も昔のママなのにね｡｡｡ それと、アリオン・プレミオは新型の予定無し。
このまま自然消滅？
日本では軽自動車と３ナンバー車の両極化が進むね。
俺なんか死んでも軽に乗らないと思っているが、自宅の車庫にでかい3ナンバー車が入らないのでしばらくこの車で行くよ。 確かにヴィッツなんかを中途半端に大きくしたのはダメだよね。
コンパクトはコンパクトで残さないとね。 RSK現在24万キロ超だが、ワコーズのスーパーフォアビークルシナジーのメーカー営業マンのデモ動画を見てると、オイル交換時に添加してればまずブローしないのではと、思えてきた。 オーバーフェンダー等のワイドボディ化じゃないのに、3ナンバーのBEをネットで見かけるが
あれってどうやるんだろ？ >>621
レガシィには2.5と3.0のモデルもあるのじゃよ 車検で引っ掛かってタイヤ交換になったから、DIREZZA102買った。
価格.comでPOTENZAがとても高かったから、ダンロップに絞ってた。
Amazonで買ったんだけど、あとで見たらPOTENZAアドレナリンが1000円増しで買えてたことに気づいた。
102は価格.comの2000円増し、逆にアドレナリンは価格.comよりも安かった。
アドレナリンが欲しかった。 買う前の相談ならともかく買った後の愚痴なんか聞かされても正直困る
あとアドレナリン買うくらいならもう少し出してS001買った方が後悔しないぞ 愚痴こぼすのだって反応欲しくてというよりどこかにぶちまけたいだけだろうからわざわざ相手してやる必要もない >>608
ある日出先の駐車場でDに入れて あれ？ワンテンポ遅いかな？ で運転中
渋滞気味でD→Nを何度かやってたらDで動かなくなったのは俺です
当日にいきなり来る経験をしたよ
稀なケースだがあるにはあるから気をつけろ
車両保険に入っているだろうからレッカー（距離制限ある場合あり要確認）はついてるだろうけど
見直してはいってなかったらJAFの電話番号携帯に入れておいていいだろう ちなみに距離は何万キロ？自分のは12万越えたけれど… ATはガチャガチャやるもんじゃないよ
とくにNとDは行き来させちゃダメ プリウスで滑空走行ってのが半分常識として言われてたりするからなぁ >>632
車混んでてちょっと動く止まるばっかりだったんんで・・
ブレーキ踏みっぱですか？ >>631
書き忘れですけどやっちゃった時は１０万キロ手前 >>634
レガシィのAT乗ったことないからわからないんだけどサイドだけでとまれない？ 総合的に考えてATってMTよりよっぽどメンドクサイと思うの D-Nどころか信号待ちではPに入れることが多いが
今までまったく問題なく、シフトチェンジもスムーズ >>640
俺の所有物に文句言うんじゃねぇよ、クソが！ まあ、別に早く壊そうが少しでも寿命長くできるように心掛けようが知ったこっちゃないわな。
人の良心をおせっかいとしかとらない人もいるから仕方ないよな。 >>644
これは酷いな。
20万引きって自社の保険で降りる案件だから店は全く損しないっしょ。 写真バカでっかいし、同じ写真が何枚も・・何がしたいんだよコイツは >>644
引きの写真がないのな
子どもが何か見せたいモノがあると、親の顔にぶつかるくらい近くに持って来て、見て見てってやるんだけど
このs208乗りにも同様の幼稚さを感じる >>644
それとさ
450/294番
って何かとおもったんだけど
限定450台中の294番てことか?
だったら普通294/450って書くんだけど分数の計算もできないだろこいつ
分子と分母がわからないんだから
とブログひとつでバカさ加減がわかる好例 悲しいかなスバル乗りってこういう頭悪い奴しかいないっていう好例 >>644
写真のや文章から知性が感じられない
てのは置いておき、一番下の写真見るとローダーのガードレール曲がってるけどそんな勢いでぶつけたのか？
フロントリップがっつり潰れてるし下手するとフロントメンバーまでダメージあるかもね
20万じゃ到底釣り合わないな というか続きのブログ読んだらこいつだけでなくDの店長も負けず劣らずの基地外だな
こんなとこに卸されたS208が不憫でならない 16万キロだけどATが壊れたらリビルド載せ替えればいいかな
何店かで40万～50万で見積り取れてるので載せ替え考え中
E63ワゴン、RS6ワゴンも良いと思うけどBH5はタワーワーキングの制約もないし5ナンバーで運転し易い、160km/h以上の性能は日本では無駄と感じてるので >>651
嗚呼びっくりした
以前72時間に出てたダンディーなじーちゃんかと思った
確かB4だったし別人だな >>654
リビルトミッション載せ替えでその値段なら、クルマ自体を10万km未満の中古に乗り換えるってのもアリじゃない？
今の愛車に色々カスタムしてるなら別だけどね ez30が好きで頑張ってBHE乗ってるんだが、BPEのEZ30Rも乗ってみたい！
どーしよーかなー・・・乗るなら６ＭＴですかねぇ・・。玉ないけど >>659
そうなんです。変態なんですｗｗｗ
ターボもいいんですがねぇ～・・・。 2500NAがベストバランスだよ。
普段乗りは快適で、飛ばしてもけっこう楽しい。
2500NAを日本で残してるスバルはよくわかってると思う。 マイカーがBHのSエディATなんですが、マフラー交換考え中です。
BLITZニュルスペックしようと思っていますが、中間込みのRかリアピースのみのWか悩んでいます。
装着されてる方の意見が知りたいです。 >>663
リアピースのみのW's入れてるけど重低音出てますよ
ただ、サイレンサー入れても近所迷惑に変わりはないから注意がいるかなw >>663
付けてるのが違う車で申し訳ないんだけれどもかなりうるさいから暖気しない覚悟と車ボコボコにされる覚悟が必要だよ
発進前に1分だけ…なんてのもやめといたほうがいい
とにかくかなりうるさい ニュルスペと柿本どっちがうるさいのだろうか…柿本は規制後は静かだけど規制前は凄いね エアクリーナーダクトの前に板金で導風板をDIYで取り付けている画像をたまに見かけるんだけど、あれって効果あるの？
多少でも効果があるのなら、暇潰しにやって見たいんだけど… 爆音響かせて走る時代は終わったろ
知性の低さをアピールするだけだ でもこの車だとﾌﾞﾛﾛﾛﾛｫｯｯやりたくやるよね
オッサンだけど 俺は10万キロ近く付けてたHKSのサイレントハイパワーとお別れすることになったわ
フランジ周りが錆びで腐っててモゲる手前、とりあえず倉庫に眠ってた純正に戻すよ
レガエボ辺りでも探すかな 663です。
ニュルスペックRだと車検毎に純正戻ししないといけないらしいし、リアピースより前まで変更するとECU等交換しないとダメでしょうか？
後々考えるとWが無難な気がしてきました。
回答して頂いた方々、ありがとうございました。 運転席のフロアマットがズレるのどうにかならないのか >>670
サイレントハイパワーって音量控え目？
純正が徐々に錆びてきたからレガエボかサイレントハイパワーで検討してるので良ければ教えてほしい
音的に低音籠ってそうなレガエボはあまり好きじゃない・・・ >>673
ちゃんと穴にはめてるがすぐに外れちゃうんだよね >>672
フックからはずれてるか
フックそのものが取れてない？ >>675
普通にしてたらあれがはずれるように思えないんだが 純正と同じカットの社外品にしたら穴の位置が同じでも抜けてずれやすくなったので、8ミリだったかのスナップピン買ってきて嵌めたらずれなくなったよ！ マットは純正です
フックは正常て運転しているうちに外れちゃう 俺もBH用の社外品に変えたらホコリのほとんどがマットから出てたのを知ったわｗ
フックは外すのに力が要るぐらいピッタリ、純正の頃のは忘れた フックはどの程度力入れていいかわからん
もげたら嫌だし 純正マット。ワシも２，３回乗り降りすると外れます。棒が斜めになってるので
しょうがないです。ピン等ブチ込むといいですよ。 前乗ってたBEも運転席の純正マットすぐ外れたわ
穴に棒を差し込むだけだからすぐ外れるんだと思う タペットカバーパッキンの交換はどのくらいかかるのかな？
エンジンの構造上、工賃が高くなるのは間違いないよね。
今は添加剤でしのいでいるけど、できれば完全に直したい。 この車のリモコンキー電波が弱いのかリモコンが死にかけなのか反応しない時がある
この前は完全に沈黙したからとりあえず接点復活剤基盤にぶっかけたら復活したしよく分からん、、 左手の人差し指で、キーの先端触りながら
右手でキーのボタン操作するば良いわナ
つまり体を使って電磁波を増幅させるんだな キーの先端を頭につけてスイッチ押すと普段より遠くから開け閉めできるよ！やってる姿は滑稽だけど(笑) >>690
お疲れ様です。
俺も頑張ってBH5Aを大事に乗ろうと想っています❗
大好きな車なんで♥ >>696
初期型かよ……
ルーフレール浮いてるよね… >>689
わしはEZ30だが、４万ちょいだったぜぇ～♪ >>698
ブラックフェイスメーターじゃないよね…？ >>699
そのぐらいなら修理しようかな？
ただこれから修理が目白押しになるからな。
今回の車検はタイヤ4本とも変えて、不合格箇所の修理合わせたら18万吹っ飛んだから、オイル漏れは添加剤、マフラー破れはパテ補修で済ませた。
タペットカバーパッキン交換とマフラー交換しても、次の車検ではタイミングベルト、スパークプラグ、今回はごまかしたLED電球交換が待っている。
頭が痛いな。 初期型のバイオレットブルーマイカ良かったな
あとから出てくるのは暗い色ばかりの中
何を血迷ったか黄色があったな やっぱりプラグ交換と同時にイグニッションコイルも変えたほうが良いのかな… 黄色欲しかったがMTしか選択肢が無かった
同僚が乗ってたな カッパーオレンジマイカとジェニファーロペス懐かしいな
最後まで色迷ったわ >>705
CD買って、マッキントッシュでかけながら運転したなぁ。久しぶりにやってみるか。 カッパーオレンジ、後期のイメージリーダーとしては悪くないと思ったんだけど売れなかったね
希少色ではコーストグレーメタリックが好き
3代目まではボディカラーに色々挑戦的な配色があって好きだったよ 名前思い出せないけどからし色とかあったな
ちな俺はバイオレットブルーマイカとかいうちんぴら紫
カタログはどうみてもBMWブルーだったんだが…今となっては懐かしい 当時はずいぶん明るくかつ神聖な感じだったが
今はもっと明るいバイオレットブルー系が出てるよな
それでも振り向かれるのは古いからなのか多少憧れが残ってるのか分からんが だな、Cピラー形状なんて完全にベーエムじゃん！と当時思ったわ
まぁでも歴代B4で一番かっこいいと思ってる 外した部品売ったら車体下取りを軽く上回ったわ。
面倒くさがらずノーマル戻しすべし。 プアマンズBMWってよく言われたけど最近誰も言わなくなった？ >>715
だってBMW自体が一般車だろ、壊れるけどｗ
BMW母国の立ち位置だと日本のカローラからマークX的な車 和製3シリーズは止めて、廉価クラウンになってしまったからなぁ。
それが悪いとは思わないけど、ちょっと寂しい プアマンズか、、、
あの価格で、あの車格のクルマが買えるのが
素晴らしいってのが、正しい認識だと思うなぁ BH5 D型なんだけどエンジンかけたら1気筒死んだ？ような振動
ダイアグでエラーコード168って出たんだけど何かわかる方いますか
D型のエラーコード全然見つからん >>719
エラーコードは知らんけど
イグニッションコイルがだめになったんじゃね？ D型ダイアグ詳しい人がいたはずだけど症状あるなら降臨待つよりさっさとデラ行った方がいい気がする >>719
168か…まずいな……
ディーラーに行きなさい 16 08 インジェクター#4系回路(Low) インジェクターの不良、または回路の断線、アースショート インジェクターか… プラグ、イグニッションコイルだったら自分で直そうと思ってたけど
ディーラー行くか… 7月に20年目の車検。どこで受けようかな？by B型MT >>726
勇者だな。
ヘタレな俺は自動後退なんて絶対ムリ。 BEを先週納車しました。
免許(現在ゴールド)取ってから初のMTだからか、シフトショックが未だに起きてしまう… 乗り続けているのはまあわかるけど、今から買う人がいるのが驚きだ。
程度がいいのに当たってたらいいね。 シフトショックてみんな完璧に出さないで運転出来るのか 完璧には無理だけど、ATと同レベルまでならイケる。
ミッションマウントが強化品入ってると厳しいけど。 車に慣れてきたらほぼ出さないで運転できる
ヒールアンドトゥも街乗りではダサいと思うかもしれんけど有効だぞ
回転合わさないにしてもギア変えるときに少し半クラ作ってあげればショックは出るだろうけどクラッチジャダーは出ないと思う
なんにしても車なんてギクシャクしてなんぼくらいのつもりで乗ろうよ >>731
シフトダウンはどうにかなるけど、シフトアップは無理だな。
つい「青信号、ここで踏まなきゃバルブが腐る」で踏み込んじゃうｗ スレ違いでスマソ
新型フォレスター発表の記事でボロクソにコメ書いてる野郎ども！
気持ちはわかる！！でも車には罪はない。わりーのは人間だｗ
あ、ところで、ＢＨ・ＢＥのサスのブッシュ全交換した人いませんか？
もうコツコツ言い出したので予定してるのですが、乗り心地とか激変ですか？
よかったらマジレスください。 >>735
ボロクソに書いてるのは、ターボがないから？
MTがなくなったから？
NAでATでいいと思うけど？ ATは楽すぎて寝てしまうんだよなあ
60歳以上はAT禁止とかでもいいかも痴呆対策は 事故を起こさない自信があるアンケートttps://rocketnews24.com/2017/03/08/872027/
の結果から年寄り程運転に自信がある。
俺は上手だからMTターボに乗るし、それが誇りだ！
そんなキチガイ思考野郎が新フォレに文句言ってて滑稽だ、と思った。 見えない敵と戦ってる人こんなとこにも来るんだな
VIPあたりでやってりゃいいのに 純正マフラーに戻ったら静かすぎわろた
街乗り程度じゃアイドリングが一番うるさいくらいだな んなこたぁナイ
純正でもうるさいよ
しかしオートマなら静かかも知れない 純正でもうるさいなんて言ってんのは家が古いだけじゃないかな サスブッシュとSTiのピロサスリンクセットを注文してきたぜぇ～♪
これでもう廃車まで乗ることになったぜぇ～♪ 古いのだと製造から20年近く経つわけでマフラーの経年劣化も進んでるだろうし気がついたら結構音が大きくなってたってことはあるかもしれない >>747
マフラーの消音性なんて消耗品だしな、タイコの中身スカスカになってる個体も多いだろう 規制前は柿本が１番爆音だったそうですが、規制後はBLITZ？ SINGLE TURBO SUBARU LEGACY GT || Pride & Passion
https://www.youtube.com/watch?v=lQ8HuERMcM0 BEBH(BDBGも)はシーケンシャル独特の配管による不等長音が良いのに
シングルターボにしたらインプやフォレと音が変わらん
そして新車から17年間グリルのメッキ剥げとは無縁だった我がBEも遂に飛び石でメッキ剥げてしまった 車体をマットブラックにしたいネ
Be5にマッチする色だろう 車検まであと一年、考えることは多い
(BE5D・MT・ハゲ・底辺・４４歳・男性) 底辺はこの車乗れないと思いますん
ガス代馬鹿にならんし 自分のこと富裕層だとでも思いたいのかな？
車持てる程度の経済力がある中では底辺でも維持はできるよ
ソースは俺 まあしっかり節約できない人間は貧乏
ソースはオレ
次もフォレスターのXTを駆け込みで買ってしもたわ
ハイオク貧乏継続決定 俺も定年再雇用時給1,000円で働いている爺だが、なんとかこの車を維持している。
年寄りがこの車を乗るこつは「きれいに乗ること」。
古い車を汚く乗ると、はたからは年以上に年寄りに見えるから。
貧乏人なのにこの車を維持できるのは長年車に乗っているので保険料が馬鹿安くて済む事だね～。 次の車の検討してたら、ファミリアバンくらいしか選択肢がないという現実に、気づいた。 725だけどディーラーで見積もりしたら42万だった。エンジンリアオイルシール交換、フロントブレーキディスク、パット交換etc。どうするかな？ 他に乗りたい車があるなら乗り換える。無いなら直す。車が無くても生活出来るなら車を持たない。
俺なら直す リアオイルシールはミッション脱着か
MTならついでにクラッチも交換だな
ATはついでの作業が無いからもったいないね
車検で42万は高すぎ
削れるところいっぱいあるんじゃね？ BH5D mtなんですが、1➡2、2➡3のシフトチェンジの時にカチッという音が鳴ってます。
今まで鳴ってなかったのですが、どなたかわかる方いませんか？ 車検の42万は無理だな。
そのぐらい出せばクラウンやマークXの程度のいい中古があるよ。
スバルの人は他のメーカーの車の話をするとキチガイみたいになるから、あまり言いたくないんだけど。
すぐに300万とか用意できる人なら現行車、無理なら車種にこだわらず程度のいい中古を買って、貯金して現行車を買うべき。
5ナンバーとか無い物ねだりは自分のためにならない。 >>775
同じ42万ほど出すとして
程度のいい中古のクラウンやマークXを購入
程度の悪いBE/BHを直す
どっちにするかと聞かれたら
答えは自明 マークX乗ってるけどいい車だよ
レギュラー仕様の2500だけど速いし
V6だから良い音する >>775
自分はEZ30に惚れたけど、他ではいいイメージ無かったなぁ。
まあ壊れたし、スバヲタじゃないから2周目のセンサ、ATトラブル発覚して手放したよ。
今は別な車で楽しくやってる >>776
42万で乗り出せるマークXやクラウンは厳しくないか
120系とか17系とかなら眠ってた玉でいけそうだが年式でアウト
粘って130初期が妥協すればいけるくらいか？
ゼロクラはDQN人気が地味に相場を維持させてるし42万じゃまともなのは難しいぞ ワシのＢＨＥ、エンジン、ＡＴ共にまだ大丈夫そう。もしタヒったら１回ずつは修理。
その次は軽！と決めている。多分ハイゼットカーゴ。 このクルマでmtでのシフトチェンジを
経験してないのは、勿体ないよなぁ
42万でRSKのmt車を買うべきだナ！ >>780
すまん、思ってる事と書いてることが違っていた…恥ずかしい >>781
すなわち
42万でBE/BHを直す
が正解 昨年、エアコンのコンプレッサーを交換して9万円。
今年、エバポレーターが逝って7万円…。
18年目の夏です、ヒロシです…。 別にこの車のMTは格別なフィーリングを持ってるわけでもなんでもない普通のファミリーカーのMTじゃん
と思ったけどATが悪いのか スバルのAWDはMTだとクラッチミートに気を遣うくらい低速トルク薄いね
回転上げ気味にしないとストールしそうになるし、フライホイールムッチャ重いのかな
こういう事いうと荒れるのかもしらんが、ランエボXに冷やかしで試乗にいったときには、二駆かと思うくらい違和感なくミート出来た覚えはある アイドル発進余裕だけど
クラッチ操作急ぎすぎなだけでしょ
低速スカスカなのは間違いないけど比較対象がランエボってのが間違い
4G63も4B11も2リッターターボと思えない程度には低速あるから
あとフライホイールは軽いほうが回転落ち早くなるぞ >>789
俺は前に車がいるような発進じゃ1000rpmぐらいでつないでるよ
比較対象としてランエボとレガシィの1速ギア比とかも考慮してんの？ BGからBHに乗り換えたときはびっくりするくらい繋ぎやすかったな
シフト幅も短くなったし １→２速が温まらんと入りにくい
夏はマシやけど冬なんか温まらんと２速入らんから１→３速でシフトしてる 次はマークXかEクラスかって思ってるけどぜんぜん壊れないから乗り換えられない(笑)ギア操作めんどくさいからBE5DのATです。たまにMT乗りたくなるけどめんどくさかりだからATでいいかなって。 >>789
EJ20は極端なショートストロークだからな。ターボなら尚更、発進には気を遣う。
その代わり、上が気持ちよく回るスポーツエンジンなので、日常には不向きといえば不向き。
FB以降ストロークを延ばしてリニアトロニックに傾倒したのもわからなくはない。だからMTには大事に乗ろう。
>>793
シフトが入りにくいことはないが、冷間時の発進でジャダーが出るな。割と盛大に。 みんな同じ悩みあったんだな。安心したw
>793
>795 GC8 WRX-F,G型のクラッチを入れるとジャダーが治まるとか変わらないとか >>789
そりゃあっちは戦車だからな。
てか、EJはホントにトルク薄い。
以前、3LSDのCG友人車を運転した時CP自分車との違いに驚いた。
2速アイドルで交差点曲がれない。(エンストする) >>789
俺も全く一緒の事思った
色々試してみたけど発進時は回転上げ気味にしないと俺の運転の癖じゃストールしそうになる
何台かMT乗ってたけどこんなに運転し難いのは初めて
発進時以外は何の問題も無いんだけどね 無理に低回転でつなごうと思わなくてええんやで
1500～2000ぐらい回してゆっくりつなげたらええ
そもそもこの車そこそこ重いしある程度回さんならんのは宿命
馬力同じでも軽い車の方が多い 俺は全くミートし辛いと感じなかったんだけど
これも意見が分かれる事項なんかな
ちなみに俺のは全くジャダーでなかった
クラッチ滑り出したんでクラッチディスク換えたけど
それも出なかった この車より軽い車も重い車もあって
さらに人によって好みが千差万別だし
ある程度意見が割れるのは仕方ない >>799
半クラ短く繋ぎたいから、FFやFRでは1000～1200くらいまで煽ったあと
回転の落ち際でミートしてるんだけど、スバルの四駆はこれじゃ止まっちまう
BE5だけじゃなく、BLEのEZ30やGJ3のFB16もそうだった
しかしFRである86のFA20ではすんなり扱えたから、トラクションの強さが関係してるんだろうな、とは思ってた
それだけにランエボXはなんであんな乗りやすいんだ、という印象がやたら強く残っちまった次第
エンジンの低速トルクなんかね、やはり
一応言っとくけど、2L.にもなると4発で回して気持ち良いのは断然水平対向だと思ってるぜ、だからここにいる このスレに感化されて(？)軽量フライホイールと
強化クラッチに先日変えたんだが、ジャダーが全く出なくなったぞ
ところで、コムテックのzero800vでbe5のD型で
OBD接続出来ますかね？？教授願います シーケンシャルターボのせいで片方の排気系統が塞がれている(吸気もね)のもトルクダウンの要因鴨 この車のジャダー確かにヤバイな
壊れたかと思うくらいズガガガガってくる この前親父乗せたらジャダー出て、ぶっ壊れてるじゃないか！買い替えた方がいいぞ！って焦ってたわw
それから俺の愛車のあだ名はポンコツになった ジャダーはおま環
出ないやつはずっと出ないし、出てるやつは何かが正常ではないから、この車のジャダーが酷い、ってわけではないと思うけど 冬場少し温まるまではゆっくり繋げてもジャダーでるわ。知らないひとだと壊れてる？ってぐらいw
ま、ちょっと温まれば問題ないんだけどね。 クラッチジャダーはおま環あるだろうな
俺はレリーズベアリングが悪くてギコギコいってた時に経験したけどギコギコ以前と修理後は全く出ていないし ジャダーは純正クラッチ・クラッチカバー・フライホイールの証 少しのオイル漏れなので添加剤で済まそうかと思うんだけど、オススメはある？
タペットカバーパッキンからの滲みなんだど？ まだ乗るつもり、車検を次回も通すつもりならパッキン変えたほうがやはりいいと思うよ。
次の車検で廃車予定なら応急で使うことはいいと思うけどね。
リークストップってオイルに凝固剤混ぜるから漏れてる所だけ塞げばいいけど、別の細い配管などを塞ぐ可能性も有りえるので。
BE/BHのターボなら、ターボ系のオイル配管が詰まってブローって話も最悪は有るので。
他の部位に影響が出て又修理代がかかるとかなら、そのときの金額の方が大きいこともありえるし。
BHじゃないど前の車（初代インプワゴン）でクーラントの方のリークストップ使ったけど、その時は確かホルツのにしたよ。
ワコースとかこの当たりの値段が有る程度するリークストップなら問題ないんじゃないかな。 修理だと片バンク2万くらいだったっけな、まあやるなら両方するべきだが
漏れ止めで誤魔化すならワコーズかピットワークが無難だな ユーチューバーに興味ないからタイトルだけ見たけど運転しながら食事とか普通にみんなやってるでしょ
俺もMTだけどしょっちゅうやってるよ
そんなに運転下手なの？何回か人とか車にぶつかりそうになってる？見てないからその辺はわからんのね ユーチューバーも稼ぎたいから色々頭捻ってネタ考えてんだろうけど下らん事ばっかりだな
雨上がったからドライブしてこよう >>821
>>822
運転中に飲み食いしながら歩行者を轢き殺しても
ただの過失運転でだいたい執行猶予付き
ながら運転にもっと重い刑を課さないと
被害者は浮かばれない 俺のBEにも最初からドリンクホルダーとか灰皿がついてるんだけど
このくらい普通のことなんじゃ？
動画は最初だけしかみてないけどガリガリ君のあと弁当でも広げてんの？
ガリガリ君かじるよりナビの画面見ながら走るほうがよっぽど怖いと思うが 運転席と助手席で手や脚を使ってイチャイチャしてる方が危ない >>825
お前はいちいち食いもん見てないと飯も食えないのか？ 飲むときだけ手に取る飲料と、常時手をふさぐアイスを同列に語るのも乱暴だろ
スマホ運転に比べればマシだが褒められた行為でないのは確か、ましてそれを自慢げに動画上げるなんて只の馬鹿 >>828
運転中に両手を使えるようにするため
>>830
ところ構わず常に飯を食わなきゃならないほど飢えてるのか？ いま松本ナンバーの赤いブリッツェンの後ろ走ってたけど、ウインカーの点滅がものすごく遅かった。「ビカーッ」って点いたきり消えないのかと思うくらいだったけど、オーナーは気付いてるかな？ >>821
一日くらい食事しなくても死にはしないのだから、
一瞬でも判断が遅れたら他人様を轢き殺しかねない運転と、
自分の空腹を満たすための食事、
どちらを優先すべきかは言うまでもない。
事故る奴は、たいてい自分の技量にうぬぼれてる。 >>835
こういうこという奴に限って一瞬でも判断遅れたら死ぬ速度出したりすんだよな >>835
アイス食べて車運転してるやつがいるという事実より
アイス食べて運転することがそこまで危ないという感覚の運転技量しか持ってないやつが
免許持って運転してることのほうがおっかないわ いや、停車時にやれよ……
ってか、動画でやるな！危なっかしいし、みんなが真似するから 高齢になればなるほど運転に自信のある率が上がるらしい
判断力がにぶって危険を認識する力が落ちるからとかなんとか いや、自信とかそういうことじゃないのよ
その行為が危ないと思うかどうかってことで
実際昔はタバコ吸いながら運転してたやつなんてごろごろいたわけよ
本当にその行為で事故率が高くなるなら運転中の飲食とか喫煙は禁止になってたと
思うよ
やってみりゃ分かるけど普通の感覚してればアイス手にもってたら
速度もいつもより落とすし慎重になるのが当たり前
動画も危険なのはアイス手に持ってることじゃなくて
動画撮って無理やりしゃべってることのほうが危険だわ 車中で頂く食べ物はカレーパン以外は木端微塵もあり得ない
(４４歳・ハゲ・底辺・男性・独身・) 昔カーステ操作中のことが問題になったことがあるが
飲み物飲んだりたばこ吸ったりったてのは問題になったことない気がする
それらは前向いてる目線までものを上げて処理が出来るからだろう
形態の操作がだめなのは神経がかなりそっちに持って行かれるからかな？
文字見ないとだめだし
ちゅうかアイス批判の人はハンドルから手を一切離さないのか？MT運転できない人？ 灼熱の日々だナ
econモードって
燃費良くなるのか？ みんな、車検の時、
・ブレーキパッド分解、給油
・下回りの防錆塗装
やってます？ディーラーで見積もり取ったら入っているんだが・・・ シャシブラックは吹いたほうがいいと思うけど毎回じゃなくていいかな
パッドはどのみち分解点検のはずだけど >>851
何十年前だよｗ 今は車検だけなら目視点検＆動作確認でいい。
リアのサイドブレーキドラム固着くだけは気を付けるべきではあると思う
(こんなん寺でも言われなきゃやってねぇと思う） サイドブレーキって、日頃使ってる方が固着しないのかな？
車は長く乗る方だが、固着の経験は無い。運が良いだけ？ >>853
BEみたいなサイド専用のドラムブレーキは思ったより固着するよ。
径が小さくなっているのとダストの逃げ場がない。
ダストが調整機構の所に詰まったりする。
まあ、走行中サイド引いたりしなきゃ大丈夫だろうけど、洗浄は面倒臭いからしないと思うｗ >>854
そうなんだ！
MTだし固着したらすぐ気付く？と思うけど、焼かないように気をつけます。 なんか最近、下回り辺りから小さいシュルシュル音が鳴りだした
いっとき走ったら止むんだけど何だろう >>854
いや、キャリパーがサイド兼用だろこの車 >>859
うわマジだった
クッッッッソ小さいのな アイドリング中にガクッガクッってなる症状をフューエル1で抑えていたんだけど、3本入れて今回は入れなかったら、またガクッガクッしだした。
今回はオイル漏れ止めを入れてるから、フューエルは入れるべきじゃないので、悩んでいる。
SFVが効果があるかな？
ガクッガクッもフューエルを最初に入れる前よりははるかにましなレベルだから、様子を見るべきか？ クラッチ戻りが悪いことがあるのだけど、どこか悪いのかな？ >>862
それ俺もある。高速走っててPAとかでエンジン掛けたまま少し昼寝した後とかが多い。
クラッチ踏むと、まず軽い。スコって感じ。で、繋いだあと途中で引っかかる。 戻りが悪いとかは無いけど
点検帰りとか最初クラッチ軽く感じる。 >>850
エバポレータの冷やす下限温度・冷やし始める上限温度が上にシフトされるだけ
夏場でも夜間はECON
プラグ変えてやると気持ちいいね
アイドリングも安定するし(微弱なガクッが消える)、低回転のトルクも復活するし... >>863
暑い日の渋滞などで熱がこもると、クラッチホースが膨張してクラッチが軽くなったりレリーズポイントが深くなる。レガシィにはよくある事。 クラッチペダルが戻りにくい、ミートポイントが奥になる、又は切れ不良は、フルードのベーパロックやエア噛みが原因。
フルードが腐ってるから、全量交換してしっかりエア抜きしてやると元に戻る。 クラッチ不良は過去に2回対策したけど
1回目は先に語られてるように熱の問題、クラッチホースをメッシュに
してフルードをDOT4にしたら起きなくなった
2回目は熱関係なし、マスターシリンダーの問題だった 流れぶった切りで悪いのだけど質問です。
n aエンジンでも不等調マニである以上、マフラー変えたらドコドコなるのかな？
B４ターボばかり乗り継いできたから、ふと疑問に思った。 ターボじゃないと、あの音は出ないと聞いたけど？
実際どうなんだろう？
俺も2000RSに乗ってて、マフラー交換を検討してるから、わかる人に聞きたい。 >>870
ターボのブレードで消音されない分
ドコドコは大きいような…
例えばレオーネとかすごいじゃん 昨日はEconで250kmのロングドライブで
燃費10キロだったなぁ
優秀だ。ちなみに灼熱の熊谷住み。
しかし今年の夏はどうなるんだろうか、、
昨今にない灼熱地獄だ ところで、エンジンに優しい夏の
お手軽な熱対策って何かありますかねぇ？
スペーサーをいじって、
ボンネットの隙間を大きくするのは
やってるんだが 870です。レスくれた方々ありがとう。
ドコドコが高い音ってどんなんだろうな？
低音ドコドコのイメージしかないからね。周りにもn aのBHBAもいないし。
レオーネハンパねぇ言われてもレオーネがわからんw 今度の休みは久しぶりに洗車しようって思って鉄粉とりのスプレーまで用意したのに明日から雨とは… >>878
学生の頃レオーネの1.8GT中古で買って実家に帰ったら、妹にディーゼル？って言われた。
確かに立派なボロボロ音だった。 そもそもそういう音のしやすいOHVのレオーネと音を比べてどうすんだ >>883
H4で、OHVとOHCで排気音の違いってあるの？ >>882
上が一瞬わからんかったw
ドンガラなのな >>887
ドンガラちゃうやろ。
エンジン下ろして下から上向けてアングルだろ笑 ああすまん完全にすっからかんじゃないからドンガラじゃないなw >>888
正解
2柱リフトで下から撮影
載せてすぐにアイドル安定しないし吹けない状態
圧縮漏れを疑ったけど4気筒ともに10k以上
2年くらい放置されてたからもしやと思い燃料入れ替えたら治った
ガソリンが劣化していた模様
S401だけどSYMSのエキマニやらATSカーボンクラッチやら後付けパーツてんこ盛り
エンジン自体は3番のコンロッドメタルが完全に無くなっていたのでメタル流れで腰下はほぼ全損
ヘッドはカムジャーナル部分にも傷入ってたが少し磨いて再利用
ついでにポート段付修正とポート内の鋳肌落としもした
腰下は中古を分解点検しコンロッドメタルのみ交換
重量合わせとかはしていない
これで手組エンジンではなくなった クラッチオペレートシリンダ側に余計なアレがついているから無い奴にしてやるといい鴨 D型でナンバー灯つかなくなっちゃったんですが
原因なんでしょうか
ヒューズは切れてないので
見当がつきません
どなたかご存知でしたら助けてください シンプルに玉切れじゃないの？
エスパーじゃないから正解はわからん。 返信ありがとうございます
t10の電球何個かあるので試したのですが
一個もつかないんです なら接触不良とか?
ここで聞くより、整備士にみてもらったほうが間違いないことは確かw もっかい見直したらヒューズ切れてました
シガーソケットから電源取りすぎてたみたいです
ご心配おかけしました シガーソケットとイルミは別系統だぞ
ナンバー灯はイルミの系統 まぁ維持費は安くないが、いい車だと思う。そんな私はビル脚OHしちゃいました。仕上がりが楽しみー すみません、うろ覚えなので教えて下さい。
B4とツーリングワゴンのバネって、フロントは同じでリアだけ違うものでしたか？
たしか、B4にワゴン用のサスを付けると車高が上がると記憶していたのですが…間違い無いでしょうか？ 俺もうろ覚えだったから昔の雑誌引っ張ってきたらフロントもBEとBHで違うみたい
しかもTX系を除き同グレードでもMTかATかでバネ長、定数が違う >>905
あらそうでしたか。
自分はD型RSKのMTですが、
OHに出したのは脚はD型GT-B（ATかMTかは不明）の物なんですよね。
となると、取付時に前後ともスプリングを入れ替えるか、どっかのダウンサスを入れるか…
車高はあまり下げたくないので、入れ替える方向で検討します。
ありがとう！ エンジンチェックすりゃ何かわかるんじゃね
面倒ならとりあえずダイアグ >>906
なるほど、前後共BHのスプリングのままBEに入れると相当尻上がりになりそう
ビル足OHってまだやってくれる場所あったんですね、いくらぐらいしました？ 俺はB4用のスタビをワゴンに付けてる。
適度にロールが減っていい感じ。 日本車だし維持費は安いでしょ
RS6、E55だと5倍以上の維持費
ブレーキパッドからセンサーの値段が桁違い 排気量も元の値段も違う車と比べてんのはアホとしか
ただこの車の維持費が特別高いとは思えない BHE(GT30)何ですが、BH5の足回りそのままいけますか？ アウトバック3.0R乗りだが、ヤフオクで12万円の1999年のGT,MT買ってしまった！ 嫁にはこれから言う。 子供の頃に犬猫を拾ってきた時のじいちゃんばあちゃんが
クチのついたものは拾ってくるなと激怒した時のように
置き場所どうすんのって嫁が激怒する姿が浮かぶ エアコン不調→オーバーヒートで入院。
すぐ治るかな？と思ったら、症状が出ないので修理不可との回答です。
分かっているのは、
エアコン動いてるうちは正常。
ラジエターファンも回ってる。
ラジエターは去年交換修理済み。
このまま乗り続けるのは怖いので、誰か経験した人いませんか？ 知り合いのアコードは、電動ファンが付いたり止まったりして似た症状が出てた。後はサーモ、ウォーターポンプ辺りでは？ 電動ファンのリレーが熱で劣化して、動作が走行中おかしくなっていき最後は停まって動作しなくなるとか？
その場合、修理に出して一度冷えたら元に戻ったりすることはあるから再現しないってことはあるかも？
後は、上で書いてくれてる通りサーモとウォーターポンプがどこかで動作がやはり止まったとか。
うちのBHであったのはエアコンの冷媒ガス圧が異常に上がって、暑い真夏にエアコンが止まっちゃうって事例はあった。
でも、その場合エンジン冷却経路にはあまり影響はしないと思うんだ。
エアコンとオーバーヒートが同じ原因ではなく並列に発生している可能性も有るかも。 >>921
そんなのばっかだったよ。オルタだってリアのドアスイッチだって・・
電装系が腐って症状も中途半端だから修理も出来ない、それが増えていく。 怪しい部品は交換しちゃえばよくない？
オルタが怪しければオルタ換えてみて様子見
また症状が出たら次に怪しいウォーポン換えちゃって
経年・距離からどこが壊れてもおかしくないし故障箇所が一カ所でなくても普通 おはよーございます
朝から暑くて今日いよいよ梅雨明けかと思われる東北です
購入５年目のbhですが、先日点検に出したらバッテリーが少し弱ってるみたいなんですが、交換した方がいいでしょうか？
皆さんは何年位で交換してますか？
因みに現在装着のバッテリーはbh購入時に交換したパナのカオスです 流石に5年はもう交換してもいいんじゃないかな。
保証は3年だったよね。 今年の夏は暑さが続きそうだし、ちょっと恐いので交換します
ありがとうございます バッテリーは使い方次第。
新車のは１０年、２個目はＤ20にしたことや完全放電を一度やらかしたせいか5年だった。
少し弱っている程度ならまだ大丈夫な可能性が高い。テスターの最低評価でも１年くらい使っていた。
ただし、ＡＴだとスターターの消費電力は1.4倍なので、早めに交換したほうがいいかも。 四十肩で半年乗れなかった
明日エンジンかかるか不安 四十肩予防のストレッチは窓ふきが一番。
次に床の拭き掃除だな。
これ、鉄板。 予防にはなるだろうが四十肩になった後は
既に腕が上がらないからぶら下がるとかできないんだよ
ワンハンドハンギングしろってか?w 最近よく見かけるイカリング。
あれってパーツ買って個人で簡単に取り付けできる？それともショップに依頼すんだろうか？ この車の場合ライトユニット毎変えた方が早いでしょ
経験上その手の改造品は大抵すぐ壊れたり光軸イカレたりとデメリットも大きいけど 下品な見た目にして喜ぶ人の気持ちが分からん
10代の若造か？ >>942
20年も経つ車に品の話してんなよバカ
おまえの物差しは聞いてねぇから
若造？なんだよおじちゃん 20年大事に乗ってきた人間と最近手に入れた若者では思い入れが違うから仕方ないよ 昨日、16時頃から庭木の剪定したら今日、熱中症。
吐き気が止まらなくて退社してきた・・ 一昨日メーター球の交換したけど恐ろしい量の汗をかいた。
今年は異常に暑い… 先週オーバーヒートした者です。
原因はラジエターロアタンクからの漏水でクーラントのエア噛みでした。
ラジエター新品交換で完調です。
レスくれた方々、ありがとうございました。
二万円台の安物はやっぱりダメということか。 お普段からボンネット開けて始動前点検とかしないの？
古い車なのに随分信用してるんだな 確かにリザーバタンクの水量確認や、エア噛み時のコポコポ音など気付く要素は無数にある。
でもまさか去年交換したラジエタが駄目とは思わない気持ちも分かる。
まぁ直って良かったじゃん！これからは、せめて週一でエンジンルームと下回りを覗こう。 ラジエータホース含めた一式交換だと工賃が尋常じゃない事になるしな
直せる金額の原因でよかったというべきかもしれない >>952
庭師だがこの季節は職人に任せるべきだと思うw
慣れてないとマジでぶっ倒れるよ。皆さんも気を付けてね ディーラーでラジエター(リビルト・サーモ含め一式)交換で6万くらいだっけ？ >>918
ＢＥ・ＢＨ共通ですよ。
おおまかに言えばノンターボ系とターボ系でセッティングが違うようですよ。
ワシもGT30にターボ系の足入れてます。
ＦＲ側２０３１０ＡＥ２２０
ＦＬ側２０３１０ＡＥ２３０
Ｒ共通２０３６５ＡＥ０７０ なんたら解説書ってのにバネレートやらの情報載ってるよ
フロントはセダンワゴン共通で、後ろはワゴンが重いので設定が異なるんだったかな
スタビもそれぞれ異なるから純正チューンできるかもね
ターボだと、MT→ATでスタビ径 フロント+1、セダン→ワゴンで リヤ-1 でしたっけ？
ショック(ビル)は共通 >>963
この頃はサンルーフの有無でもバネとかスタビが違った。 酷暑の今夏はバッテリー危ういんでPanaカオスOEMの出光バッテリーに交換した 錆でアウトだったフロントパイプとリアピース交換修理
サイレントハイパワーから純正に戻ったら燃費が悪化したんだがECUの学習の問題だろうか
まさか純正より社外品の方が燃費が良いなんて事ないよな… >>963
嘘を広めるな
ショックはターボのビルなら共通(RSK,GT-B)だがバネはフロントもリアもグレードで違う
スタビはターボならフロントがRSKのMTのみΦ20でRSKのATおよびGT系はΦ21、リアがRSKがΦ17でGT系がΦ16 レーダーがいい加減古くなってGPSの受信も怪しくなったんで
アマゾンのセールの時にコムテックzero304vを購入（OBDⅡ接続済
A型BEで不安だったが特に表示等不都合無しで動作
買ってからわかったがデフォルトだとかなり喋ってうるさいんだな今時のはｗ 教えてください。当方be5d型で、
燃料警告灯の点灯が、普段よりもメーター針が高い位置で点灯しました。
具体的に言うと目盛残1つあるにも関わらず、
点灯する状況です。普段は目盛残1の
半分くらいで、点灯するのですがね、、、、
何がイカレタんですかね？？ そういえば、、
酷暑が原因で、燃料タンクの熱膨張による
油面レベル低下による警告灯点灯なんて
あり得ますかネ？ >>972
BFM基盤のハンダクラックによる接触不良
経験上暑いと症状出やすい
症状が進むと水温大丈夫なのに水温計振り切ったりメーターのバックランプが点かなくなったりする >>974
回答ありがとうございます。
助かりました。 レスくれた方々ありがとう。エンジンチェックでデラ入庫です。ついでに車検見積もり。高くなるかも～ >>973
メーター不具合で色々調べていた時に見つけたところ
不具合は違う種類だが
ttps://minkara.carview.co.jp/userid/1250272/car/929158/3346743/note.aspx
①の可能性もあり
原因の切り分け方もアース短絡で燃料タンク内なのかBFMなのかわかるので
ディーラーで見てもらった方がいい >>978
973です。
ありがとうございます。
ディーラー行って見ます。 >>979
ディーラーに相談でいいんだけど、ディーラーが取れる修理ってメーター全交換になるのでその覚悟はしてね。（メーターの場合）
以前自分もBFMのSSATギア表示がおかしくなって、数字が変になったり違う数字表示したり、他のランプも消えたりという症状でディーラーに聞いたことがある。（3年くらい前）
そのときも、上で出てるメーター基板のハンダ不良であることは想像がついてたんだけど、全交換で10万円とかかかりますって言われた。
だったら自分で直そうとサイトを参考に外して家に持って帰り、問題部分のハンダをやり直したらその後一切でなくなった。
ディーラーよりはまちの電装屋さんが近くにあったら、ネットのサイトを打ち出して、この症状でこの修理が出来るかを聞いたほうが安いとは思う。
タクシーとか標準装備以外の車の電気とか、最近ならナビの取り付けとかを専門でやってる修理屋さんだから、分解してハンダで修理とかもやってることがあるはず。
メーター全交換よりは判ってれば素人も出来る作業だから、工賃もそこまで高くは無いはずだし材料費はハンダだけ。
ネットでそんな電装屋さんがあるかを見てみて、あったら見積もりしてもらうといいと思うよ。
近くなら作業を手伝ってもいいのだが、そうはいかないだろうしねぇ 連続でごめん、因みにディーラーでの金額は想像ついたので、正確に聞いてないので10万円単位って感じだったと思う。
メーター本体で10万円以上してたと思うので、10万円では納まらない事は間違いないと思う。
10～20万円とか言われる可能性が有るって感じで思っていて、書き方が悪くて申し訳ない。 BFMもそうだけど、D型のヘッドランプ片目で11万だって… >>980
見積もりとったけど、12万かも少し上くらいだったかなぁ。
基板替えるとバルブも切れるから全交換になるそうで・・ D型RSKのSS4ATの数字の照明がなんかまばらになることが…今のところ他の表示は全て正常、車体は当てられたり劣化したりする度に塗装してもらったのでパッと見はきれいだけれど。 D型 ヘッドランプ 片方（バラスト、電球系なし）が
2年前で、ディーラーで7万だった記憶が？
STIの260km/h メーターパネルが
新品が安くて D型 AT用に使えるなら
よかったけどね。 >>986
それな。
ウチのSエディがとうとう紫外線&飛び石にヤラれたんで、ディーラーに聞いてみた。 BH5 B型 MT。
クラッチペダルが途中までしか戻らないことがあるのですが。
もう一度踏んだり、つま先で戻してあげると戻ってきます。
クラッチ自体繋がっているようで駆動力はあります。またクラッチアッセンブリーは10万キロで交換済みです。
ディーラーではあまり詳しく見てくれなく、クラッチアッセンブリー交換の見積出て来ました。どこが悪いかわかる方いますか？ まず疑うのはクラッチフルード系統のエア噛み。
過去3年以内ぐらいに交換実績が無ければ、まず交換してみる。
普通はクラッチASSYは交換してもフルードまで交換してくれないからな。
それでダメならレリーズシリンダーorマスターシリンダーのカップが磨耗してフルードが滲みか漏れてる可能性。 レリーズシリンダー1万いかないくらいじゃなかった？ >>988
マスターシリンダー交換
クラッチホース交換 クラッチのミートポイントまでは普通に戻り、そこから戻らない現象は、毎回ではなく時々出ていた経験はあり。
ジャダーなども時々出ていて具合が悪かったので、クラッチのマスターシリンダーとレリーズシリンダーのオーバーホールしたが、それ以来5年以上経っているが再発はしていない。
レリーズフォークやピボットやクラッチアセンブリーは触っていない。
そこから考えると、シリンダー関係が怪しいかも、という推測。 みんな燃費 どんなもん？
BGのターボ
満タンから210キロ走って
今回満タンに入れて
37リットル 5520円
1ℓ/ 5.6㎞ D型RSK ATでカタログちょい上ぐらいの11ぐらい
ちな北海道 >>989
先日車検でクラッチフルードは交換しましたが良くならなかったです 乗り換えたいと思えるクルマがない…
WRX STI RA-Rは即完売で考える暇がなかった。 このスレッドは１０００を超えました。
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