SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 87▼LEGACY
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ここは3代目BH/BEレガシィのスレです。
3代目レガシィ全体に関する質問は本スレ?でどうぞ。
3代目レガシィもついに今年20歳！！いまや解体屋にも沢山・・・。
オーナーや関係者の皆さん情報交換しましょう。
※年式（A〜D型）、走行距離、ミッション形式を書き込むと答えやすいです。
[A型：1998.6 〜 1999.5・BH / 1998.12〜1999.4・BE]
[B型：1999.5 〜 2000.5]
[C型：2000.5 〜 2001.4]
[D型（前期）：2001.5 〜 2002.4]
[D型（後期）：2002.5 〜 2003.4]
初代・2代目・4代目・5代目・6代目についてはそれぞれ専用のスレがあります。
そちらへどうぞ。
※スレを立てるときは1行目に「!extend::verbose::」を入れてください。
前スレ
SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 86▼LEGACY
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1515777093/
VIPQ2_EXTDAT: default:verbose:1000:512:----: EXT was configured ３代目レガシィ
＿,,, ------------------- ,_
, '"￣￣￣￣￣￣￣￣ヽ, ,"￣ヽ￣`ヾ､、
／ / / 'i, ヾ､==､､
(ﾞ／ / / ,＿ 'ｉ, ＿_,,） ﾞｰﾞﾞヽ
_, -‐,‐'=======────-- ,,,＿＿/ ん<＿_ﾉ-‐'､￣ ヽ |,
_, -‐ ' ´ ｀ﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ´ , ｀ヽ ,_、| `" | |}
,､'´, ´ , ' ´ | `' | /,''､ｿ'i
/ |',---- ,,,,＿＿ , --───, | _,| -=./:Kﾙ||ﾉ
, 'ﾞ｀‐''ﾆ二‐ {ﾌ----二}／ / ／二ヽ, |,_, -‐ ﾞ´ | _/:;|={).llﾞ
i`ー ,,,,＿￣￣￣￣ `ー────' / ,､"|ﾞ,ゞ,;|ﾞ´| _, -‐' "_, ）:;:くll,ｿ
{ー--, 「￣ﾞﾞﾞﾞﾞﾞｌ二二二=＝＝＝＝ /;:;ｉ ) "/ || |_, ‐"_, -‐'" ` ー‐'"
ヽ、;:;::;::_!＿_＿_|:;:;:;:;:;:;:;'i, ,‐､ /;;:;|ﾆ､・） =ｌ|,_,- ''"
￣ ｀ー 二二二ー─‐`ｰ'二} 」;:;:;､ソ ハﾉ,i
￣￣''''ー──'''''ﾞｌ;:;:;:;::ヽﾑノノ
｀ﾞﾞﾞー‐ '´ 遠出は逆にマニュアルの方が運転飽きなくて楽だよね
でもクラッチ重いのはやだなぁ >>6
自分で中古屋さんで試すのが一番
俺はこの排気量クラスでは軽い方だと思うけどな
BGもBHも 前スレに出てたフライホイールの件、気になるなぁ
何かオススメとかありますかねぇ？ >>8
俺が乗ったのはクスコだった
クスコがオススメかと言われると比較対象がノーマルしかないのでな…… >>9
レスどうもです。クスコはノーマルと比べて、どうでしたか？ >>11
教習者のクラッチは覚えてないのですが数年前まで軽のマニュアルに乗ってました
BHは軽のクラッチとは比べ物にならないくらい重いのですか？GT-Rとかハイパワー車のクラッチは物凄く重たいそうですがそれらと変わらないのでしょうか？ クラッチオイル変えたら軽くなった気がするけど踏み応えが足らん >>12
軽のは全く抵抗がない
あれを基準にしたらだめ
BHのクラッチが重いって言ってる人は
MT乗ったらだめな人 すげえなあ、クラッチ重いって感想にすらマウント取りに行くんだもんなあ 純正交換でもクラッチ減って交換したら
踏んでない見たいに軽くなるから同じ車でも
減り具合で重いって意見だったり軽く感じてたりすると思うよ。
その減り具合が見えないからなおさら厄介だね。 2年前にクスコのカッパーシングルと
超軽量フライホイールに変えたよ
オススメす
良く言われるデメリットの
トルク不足もさほど感じない
クラッチ踏む重さも純正と変わらんよ bhとbeのクラッチの重さって、同じでは？
だとしたら当方rskですがね、あのクラッチで
重いっつーんでしたら、軟弱過ぎでは、、、、 GDBの方がもっと重いぞ。
そしてGRBは軽い。
C型RSK比でね。 一般(と言っても10年以上前のだが)のMT車のクラッチよりは重い
ハイパワー車やアフターパーツ強化クラッチに比べれば軽い
って感じ >>21
BHはある程度パワーあるからクラッチ重いの？ >>22
それは違うと思う。BPはノーマルでも軽いし ステアリングをBPとかGDBあたりのに交換したいんだけど、エアバッグインフレーター付きの買っといた方が無難？ s14の強化クラッチよりは軽かった。
でもBHって踏み応え？がなんか独特すぎる
他の車と違う >>28bp用オルタ入れるといい。
ブラックオルタはやめとけ >>29
GVBのステアリングでも、
BEのインフレーター流用出来たからBPとかGDBでも行けると思うよ。 漏れBE5Dに乗ってるんだが、
最近燃費が悪すぎて、色々見たいと思って
レー探買ったんだ。
瞬間燃費が高速も街乗りも
1-2kmくらいしか出ないだけど、他の香具師もそんなもの？？
マフラーをレガリススーパーRに変えたくらいで他は変えてないよ。
走行は5万キロで2万キロの時に
リビルドエンジン載せ替えた。
MTなんでEJ208だよ。
A/Fセンサーの故障を疑ってるんだが
どうなのかな？他に疑う箇所あるかな？
教えてエロい人！ オルタ替えてから7万キロなのでまた替えようと思う
BPオルタ、B型にもポン付け可能？ >>35
満タン法で4km/L
チェックランプは付いてないんだ。
基本3000rpm手前くらいの負圧領域
しか使ってない。
ぬうわkm/h巡航すると、8km/Lくらい
行くから、特定出来なくて困ってますorz >>32
インフレーター無しでも何とかなる感じですね！ありがとうございます BE5C型MT、街乗りオンリーでだいたい5km/Lです Rsk mtで燃費10kmだぞ俺は。
トルクを考えて運転するのがコツだな >>39
アクセル踏み過ぎてない？
ターボでもMTなら街乗り8以上いくはず BH5D 5MT スタッドレスタイヤで満タン法で7km/Lだった 街乗り10、高速メインなら12はいくようちのBH5A MT
郊外住みの数値だから毎日通勤で渋滞も有りみたいな人には全く参考にはならんけどね
まあ夏に車検受けるかどうかの判断のために見積もり入院中なんだけどさ 自分のレガシィは毎日往復10いかない程度の通勤距離だから余計に燃費悪いのかも。
休みの日は結構走らせるけども >>42
ちょい乗りで街中とかそんなもんじゃないか 俺も７
郊外の流れいいところなら１０
高速なら１２
俺もこんなもんだなｗ 30分で5キロしか進まないような土地だと、5km/l台は簡単なもんさ。 てことは、マニュアルアイドリングオフする意味があるんかなw >>46
ジワリジワリと進むからアイドリングストップは出来ないんだ。
だから原付や自転車が多い。 マフラーだけ交換してて2000〜2500回転ぐらいでシフトアップしてるけど燃費どれくらいだろう
測った事ないからガソリン入れてODOメーターで何キロくらい走れるか見てみようと思う >>47
手動でアイドリングストップしてるとそのうちプラグ被るから気をつけろよ
震災後のガソリン不足期にそれやって被らせたやつを知っている アイストついてるやつってそういう心配ないの？よくちゃんとエンジンかかるなぁっていつも思う。 BCの頃はそれで本当に始動不可能になる事があったな
バルブにカーボン噛み込むとあとが大変だった アイスト搭載車は高容量や専用バッテリーだったり始動性上げる制御してたりとメーカーが色々やってる
一時期手動アイスト流行って推奨までしてたけどはっきり言って手動じゃデメリットしかないよ エンジンの始動ってバッテリーに一番負担かける動作のひとつだしね。
バッテリーが瞬間に何十アンペアって電力を搾り出さないとセルモーターが回らないから。
始動時にバッテリー容量の5%位とかを消費するから、エンジンが不調のときに連続で何度もセル回すと、新品のバッテリーでも多分20回とかで上がる可能性がある。
もちろんかけ方やバッテリーの状態、容量も影響するのであくまでも経験則の目安ね。
んで、そんなことを走行中に信号の度にやってると、バッテリーがいつまで経っても貯まらないのでバッテリーも痛める。
セルもそんなに短時間に何度も動かす設計してないので、セルも痛めるし良い事があまり無いよ、対応して無い車だとね。
やっぱりメーカーも上記の事を考えて設計してるから、アイドリングストップ出来るんだよ。 ごめん書き忘れ。
もちろんエンジン本体もそういう設計してるからね。
うちではやはりBHってアイドリングが燃料食う理由になるので、駐車時とか無駄にアイドリングしないようにはしてる。
昔はターボタイマー付いてたけど、もう最近は動作させてないや。
高速とかで必要だと感じたら、手動で少しアイドリングさせてから切ってる。
まあ最も、サーキット走ってるわけでもないし必要な走行してないけどね アイドリングは大体30〜40cc/minくらいかな？ 60km/hで10km/Lとすると、100cc/kmとなる
1km進むのに1minかかるので、100cc/minとなる
アイドリング燃費アカンね エアコンのコンプレッサー止まってると
20mL/minちょいかな。 そうなんだよね、だから自分は都心部の首都高渋滞くらうと燃費がみるみる落ちる
帰省で田舎に帰ると、10km／L前後平均にはなるけど。
（山間部なので上りは燃料食うので数値上そんなに良くならない）
BE/BHターボって走ってればそこまで悪くはないんだよね、流れの良い地域なら8〜9km／Lくらいは行くしね。
職場でA型のレヴォーグ2.0乗ってる人がいるが、同じ地域走ってるから平均7〜8km／Lとそこまで良くないんだよね。
高速入っても11km／Lくらいだったから、BHと大きく変わらない事が分かった。
前車がGC/GFのNAだったけど、同じ2.0Lだと燃費がほぼ変わらなかった（ちょっとだけ良い位） 話題が逸れます。すんません
エアクリ吸気温度の遮熱対策で
アドバンスパワーフィルターを検討中です
遮熱性はやはり良いですかね？ セルモーターには200〜300Aの電流が流れるからのう。 >>64
そんなに流れるん？
ヒュージブルリンクって100Aくらいだと思ってたわ >>65
だからヒューズの類いは通らずバッ直で行く。
それだけ要求電流が高いってこと。 なるほどだから暖気ばっかしてる俺のBHは燃費が悪いのか
かと言って暖気せずにすぐ動かすとノッキングみたいな症状出るしなぁ 暖気か
一度試して欲しいのがアイドリング時間を短く設定
乗る前のアイドリングを５分〜１０分に設定して車に乗るのは２０分後
エンジンを止めた瞬間に熱が無くなるわけもなくうまく言えないが余熱でという考え アイドリングを５分〜１０分なんて真冬でもない限りムダ過ぎ・・
ゆっくり走り出せば済むこと。 >>69
燃費悪い＆ノッキングの一個上のスレ読んでくれよ・・
駆動系は動かさないと暖まらないのは知ってるよ >>66
何それ？
純正でFから事故ったら火が出る仕様ですか？ｗ >>71
さすがにググるなり何なりしてもわからないからそういうこと言ってるんだよね？
喧嘩売ってるわけじゃなくて、ただ知ってほしいだけ。
3級整備の教科書に載ってる説明ぐらい見つかるから、基本的な配線図を見ると良い。
まあ一瞬でも200A以上流れる回路でヒューズなんてあっても意味をなさないだろうし。 >>72
そりゃすまねぇ。
俺が知っているのは古い回路だけだわ。
プランジャの配線にヒュージブルリンクなかったっけ。 今までずっと暖機してきたから最低でも10分くらいは発進しないな
めんどくさいとかいう感情も無くただ当たり前になってる >>73
あー、BT〜C端子間ならあったかな確か・・
今も昔も基本的な回路は変わってないと思うけど。
俺はBT〜B端子のメーン電流が流れる方はヒュージブルリンク通さないよ、と言いたかっただけ。 今ぐらいの気候なら、水温が適温になっても、油温まで適温になるには更に10分ぐらい掛かるね。
個人的には、ちょい乗りでなければ、水温が60度超えるまでは暖めたい。
そんで油温が70度超えるまではブーストはあまり掛けたくない。
エンジンには長生きしてもらいたいし、ほんの僅かしか恩恵が無くても、やってあげたい。 水温計が下がったら即発進…
じゃあダメなのかな？
いつもそんな感じで、ちょい乗り7.5 水温計の下の目盛りで45〜50℃程度
50℃で発振、過給域は80℃以上で行うようにしているよ Defi三連メーターで油温見れたと思うが、
ショップで依頼したら工賃込みで3-4万で収まりますかね？どうだろか？ 暖機とかブルジョアのやることだろ
いきなり発進
オイル交換は車検ごとで17年間11万キロノートラブルだったよ
来月いよいよお別れします つーか今どき10分もアイドルしてたら近所迷惑。恐れ多くて無理 水温55℃まで数分アイドリングした後ゆっくり走行暖機してる
水温油温が低いまま走ると悪影響云々以前にアイドルアップのせいで走りにくいし 俺夏場は水温30℃、冬場は20℃以上を目安に暖気してる。
65℃以上になるまでは極力2000回転以下では知ってる。 ガチで言うけど
分単位のアイドリングは昭和の知恵遅れがすることだと思う d型ターボだけど4000回転での息継ぎが酷くセカンダリー回ったり回らなかったりで調子悪かったけど、
エアフロ綺麗に掃除したら息継ぎも一切無くなり回転もスムーズでタービンも正常に回りだした。掃除後、強烈なスムーズな加速になりビックリした。
中古で買って10年以上経つけどこんなに速い車だったとは‥ 良い子のみんなはこういうレスみてエアフロを気軽に掃除しようと考えるなよ！
あいつかなり繊細だからちょっと間違えると買い換えるはめになるぞ！ アイドリングでこんな食いついてるの初めて見たわ
壊れない自慢してる人もいるけどそれ結果論だから
エアフロはハンダでググるとあそこがクラック入ったりと自分で探すとわかる
治せる人はオクで落として予備作ってた人いたな >>88
俺も同じ症状だ。
日常で4000rpmまで回すことは稀だから、無視してきたが気にはなってる。
Dラー持ってって掃除頼めばやってくれるよな。いくらくらい取られるだろう。 車検毎のオイル交換で壊れなかった・・？
フン、それはただ壊れずに動いただけで、パフォーマンスは確実にスポイルされてる。
最良のコンディションを維持させたいからやる、壊れるから仕方なくやる。
同じ行動をしても両者の本質は全く違う。
壊したくないのは当たり前として、その上にどれだけの＋αを残せるか。
機械を大事に思っていればこそ、そう考えるのはごく自然な事じゃないか。
どちらにしても、オーナーの自由。
決まりが無いからこそ、他人を否定するのはあまり良い事じゃないぜ。 エアフロ掃除したらなんかレスポンス良くなって笑った
ただ掃除は冷えてる時にやれよ、熱入ってる時にやると死ぬぞ >>93
インタークーラーのホースバンドが結構緩んでて締め直してたらセカンダリーは何とか回るようになったけど、回りが鈍い時がほとんどでとにかく調子悪かった。息継ぎは直らなかった。
ほか色々やって駄目で最後の手段でエアフロ掃除したら劇的に変化した。
d型のエアフロは掃除出来なくも無いと聞いたから最悪新品に買い換えるつもりでやった。
エアフロクリーン売ってなかったからパークリで結構勢いよくやって確実に乾かし取付けた。
センサー見たら灰色ぽく結構汚れてたから、それが原因だったんだろな。
とりあえずエアフロの汚れ具合見てみてはどう？10年一度も掃除や交換した事ないなら何らかの変化はあると思うよ。自分の場合はエアフロ掃除でエンジン不調が全て解決した。絶好調で大満足。 俺のD型RSKもセカンダリが0.7までしかブースト掛からんのよね。
インタークーラーのホースかなぁ 俺のBH5Dはセンターとリアピとブローオフとエアクリ交換でやっと0.9ぐらい掛かるようになった
フルノーマルだと0.8いかないぐらいだった笑 >>96
情報ありがとう。谷間で長いだけでなく、その先は回転が暴れるとでもいうか、扱いづらいことに。
でも、大手術をしてもいつまで乗れるかと考えたら、プライマリ域で騙し騙し乗ればいいし困らないと開き直ってた。
エアフロの掃除だけで治る可能性があるなら、そんなに工賃も掛からなそうだし試してみようかなと。
ブーストは1.0まで掛かるんだけど。 >>98
なるほど…個体差もあり得るか。
昔はもっと蹴飛ばされる様な感じだったんだが、慣れたのかな？w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
