【NANB】MAZDAロードスター225【Roadster】
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NA型(初代)とNB型(二代目)について、楽しく語らう為のスレッドです
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傘傘傘傘傘.....:::...::::::::..,,::::::::,,傘傘傘::::::::傘::::傘...::::::::.....
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前スレ
【NANB】MAZDAロードスター224【Roadster】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1514431975/
※スレ立て時、本文一行目には次行の一文を入れる事でワッチョイONに
!extend:on:vvvvv:1000:512
※次スレはスレの消費速度が速いときは950が宣言して立てて下さい
※不測の事態で立てられない時はスレ立ての栄誉をキリ番に委譲して下さい
※スレ即死回避や混乱予防にテンプレ貼付と誘導を忘れずに
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured テンプレ2／トラブル対策1：車内への雨漏りについて。その1
△室内のドアハンドル前部やシートの座面外側やフロアマットが濡れていたり
減速時に膝辺りにツツーッと溢れて来る場合
漏れを確認した時や、雨に長時間打たれた直後に「サイドウエザーストリップ No.1と2」の車内側を
引き拡げるようめくって中に指入れる、水が有るか？
○有る
幌の縮みで雨が掛かり易くなったウェザーストリップと幌の接合部全般、
ウェザーストリップの最前端の角のスポンジが2重になってる所、
ウェザーストリップのレールと幌の間の防水スポンジテープがヘタッてるせいで雨が滲みて来るようです。
幌を交換か、雨が流れて来ない様に下記URLを参考にDIYしてみましょう。
http://www.geocities.jp/motorcity3349/psf/rainrain/rainrain.html
□無い
乾燥してたら幌はおそらく大丈夫、フロントヘッダー ウェザーストリップの水受けが怪しい。
水抜き穴のゴミの詰まりや、ゴムが変形や破損していないかを確認。
ググレば水抜き穴の清掃や拡張処置例があります。
変形破損の場合は水受けが一回り大きくなったNB用に交換が確実。
また、ウツボカヅラ部が垂れ下がり気味になっていてドア三角窓の天辺から滴る水滴を
受けていない場合も有り。DIYならウツボカズラが正しい角度になるよう
ウェザーストリップの室内側に固くて柔らかい何か(2～3cm x 5mm径程)を挟み込んでみよう テンプレ3／トラブル対策：車内への雨漏りについて。その2
△ドアの内張り下部が漏れる箇所
▲内部の透明ビニールのブチルゴムによる密閉が不完全
→ブチルゴムを塗り直すか、なんらかの防水処置を。
▲スピーカーが崩壊しているorスピーカー交換時の防水施工不良か
→交換や設置方法の修正や防水処置。
△シートの後ろに漏れる箇所
▲幌のレインレール（水受け）のシートベルト取り付け部近くの水抜き穴にゴミが詰まっている。
→サイドシル下側とレインレール側から針金等でツンツンと掃除。
▲幌収納部のカーペット下の鉄板が盛大に錆びてる場合はレインレールが割れている可能性大。
→アルミ素材等の防水テープで処置＆補強 or 素材等改良が進んでいる新品に交換おススメ。
△シートの前方や足元に漏れる箇所
▲エアコンドレンパイプ詰まり。エアコンドレンパイプが埃やゴミや黴やなんやらで詰まり
ブロアユニットとの接合部辺り等から助手席側足下に漏れてる
→コンピュータユニットに浸水すると大惨事、早急にお掃除と接合部のスポンジを新品に
▲フロントガラスを支えるAピラーをぐるっと回るフロントヘッダー ウェザーストリップの接着不良によって
雨水がウェザーストリップの外側から内側へと周り込み室内側へ漏れる事も稀に良く有ったりするかもしれない。
ウェザーストリップの交換以降に雨漏りが始まったら要確認。
→確認できたらブチルゴムを用意してつけ直しかシリコンシーラントで埋めるか
▲バルクヘッドのネジ穴・グロメット・鋼板合わせ目のシール不良
グロメットの塞ぎ忘れか配線通しの手抜き作業による事例以外は極めて滅多に有り得ないけど実例有り
→まぁ、NAとかだとそれなりにお年を召しておられるので…ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ
▲サイドシルのカーペットに隠れた穴
→本来漏れることは無いけど、何故か溢れるように漏れる。おそらく排水経路の出口に異常が有る筈 テンプレ4／トラブル対策：トランク内の湿気～雨漏り跡～水溜まりについて
△水の侵入する所はこの辺りを疑ってみよう
□コンビネーションランプのシール痩せて出来た隙間から毛細管現象で
□リアフェンダーとトランクの鉄板接合部のシールが硬化し塗装もひび割れて…
□リアフェンダー裏ホイールハウス内の鉄板接合部の～以下同文～
□トランク開口部のウェザーストリップのゴムが変形等して豪雨や洗車時に超えてきた
□DHT装着車に多そうなのが、DHT固定用ピンのネジ部のシールが甘くて侵入
■…情報募集中…
▼どう止める
◎シールやウェザーストリップの交換や接着やり直し
○片っ端から錆び取り、防錆処置、シールと塗装で埋める
※止まらなかったら
＊本職に預ける
＊諦めずに漏れた場所探しから始める
＊(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!! テンプレ5／ディーラー参考価格(NB8にて。工賃・部品は別）
幌張替え工賃 31,920円： [部品]クロストップ 63,840円・レインレール 12,495円
タイベル交換 26,040円： [部品]ベルト・テンショナ・ポンプ・サーモスタット
： ホース・Vベルト等47274円
エンジンマウント交換 8,400円： [部品]マウント 7748円
クラッチマスタOH 5,880円： [部品]パーツキット・ブッシュ 1921円
クラッチレリーズOH 4,200円： [部品]パーツキット・フルード 2247円
ブレーキマスタOH 10,584円： [部品]パーツキット・ブッシュ・ガスケット 5963円
リアキャリパOH 12,600円： [部品]シールセット・シムセット・ガスケット・フルード 6950円
フロントキャリパOH 10,080円： [部品]シールセット・フルード・ガスケット 5523円
ブレーキホース交換 12,600円： [部品]ホース4本・ガスケット・フルード 10510円
ブレーキパッド交換 9,240円：（持込）
フルード交換 3,307円： [部品]フルード 1365円
オイル交換 1,050円： [部品]オイル・ガスケット 1953円
MTオイル交換 1,417円： [部品]オイル・ガスケット 1271円
デフオイル交換 840円： [部品]オイル 577円
キーカット 1,575円： [部品]ブランクキー1165円（カバー付）
※ 部品価格と工賃はテンプレ作成時よりも値上がりしてますし欠品もチラホラ。
これよりもかかるという目安と考えて下さい 前スレに乗れなかった、
サーキットでオイルの差なんか100度越え、まあSAEの範疇外
の性能しかわからんよ。どれだけ走っても100度越えなきゃ別。
フィーリングなんか日常のパーシャル域の方がよくわかるじゃん。 >>10
だからその日常域でのフィーリングって、プラシーボ抜きで本当に感じてるのか謎過ぎるんだけどw
で、それは数値で現れるような違いなのか検証した？
大概が劣化したオイルを交換したからフィーリング改善したのを、盛大に勘違いしている素人しかいないよね
そういうやつに限って何の根拠もなく変わった連呼だから呆れるしかない もっと根本的な問題ではなかろうか
5000km走ったオイルから、新品オイルに換えたら体感で初動が軽くなるじゃん？
そういうことを言いたかったのではないだろうか オイル粘度が5変わったのを体感するくらい敏感なら、気温や標高が変わってエンジン出力が数%上下するのも体感できるってことだよな
ほんとスゲー素人さんだわw それをいっちゃあ、オイルなんかなんでもよくね？
ってか、気温とか標高は普通にわかるだろ、
いろんな要素が絡んでのことだけど。 自宅から車屋まで行ってすぐオイル交換すると
エンジンは温まってクリアランスが出てる、新しいオイルは冷えてる硬い状態
それからすぐに走り出すと走り始めパンチが出たような感じになるのはあると思う。
で、オイル交換の違いを体感できる俺スゲーってなってんじゃね？ 半年ごとにディーラーでオイル交換してるけど（銘柄は変わらん）、それで交換前後での違いを感じたことがない
ってか新しいオイルが冷えてたら走り出しは回りが悪いんじゃないの？
あとオイル関係ないけど、どっかで5分くらいで用事を済ませて、エンジンをかけ直しての走り出しって
俺の体はいつもの一発目と同じで動こうとするんだけど、車は温まってるからちょっとレスポンス良く感じる
ガソリン入れた直後とか感じてて新しいガソリンだと走りが良くなると勘違いしてたが
灯油買った時も同じだったからそんな感じだと想う 1さん、おつかれセンキュー。知らぬ間にオイルの玄人が降臨してて楽しいな。 ロドスタ用のオイルは1000㏄のバイクで3000キロ使った廃油を入れてます
今入ってるのは廃油、10年前のホンダのオイル、デフオイルのミックスです 4リットルで1万のオイルだから、安いオイルの新品より具合いいですよ
カジリ防止でデフオイル入れてます そんな硫黄系極圧剤ブレンドしなきゃカジるかも知れん懸念があるのを、
具合がいいなどとは片腹痛いわ。 ／ ／
,イ /
／/ |
/ ,ｨ介i | う ぶ き
{. |l ,ｲ ///|｜ | ち っ え
,-.､Vl / | /// | | ｣ に と ろ
lこ!l ! ﾄ ト.l | !i | ヽﾄ､＜ な ば
| l Vヽ ﾄjヽ＼!l ,＞‐_ニヽ さ
| | ＼ ! く__・､jiLノ・_´フ .|｜ れ
| ｜ __ ヽ｝ -‐ -─‐ ﾚﾍ. ん
_r‐j >イ fヽ l ﾉ __ ,ｲ-ﾊ
/ ′､ i {ノ-､ ヽ ｀t_／ ／| /´ヽ
〈 ヽ l | } ＼ -' j | ＼
ヽ / | ￣ L
ヽ / -─ フ′ ｀ヽ─- ､
ヽ ヽ ／｀ｰ-､ ,. -─ '/ ー- ､
f‐--── 'ヽ { ~ ／ ／, -──‐-＼
／| | ヽ ／ /／／ ヽ >>24
デフオイルとかに入ってる硫黄系の極圧添加剤（くさい臭いの元）は銅合金（メタルやバルブガイド）に反応する、
更にエンジンの燃焼で反応して酸を発生させエンジン内部や触媒などを痛めるし環境にもよくないから止めた方がいいよ
ディーゼルの燃料とかでサルファーフリーとかで聞いたことあるだろ？ 10w-40から5w-50に変えたらめちゃくちゃ重い回り方になって元に戻したくなったけどな そりゃ温度上がってからの粘度が上がったら、抵抗増えてそうなるかもな
前スレのは始動粘度の話な カストロールの5W-40だが
3000kmで交換するから安いので十分 >>18
オレは給油直後、重く感じるけどなあ…
トラックの荷が増えた時と同じ感覚 >>32
カストロGTX ULTRACLEAN (旧XF-08)
ホムセンで特価\1980くらいの時にドカ買いしてストック。
1000～3000kmで、熱ダレしてHLAが鳴ったとか回り方がガサツに感じたとか、
気が向いた時に交換。
さっきまで車検対策で、BRIDE VIOS3のレールをナニワヤスーパーダウンHDシングルロック
（と同等品）から、購入したBRIDE LFに交換してたけど、座面かなり上がるなこれ。
邪魔な純正シートは捨てられるが、車検の度にかかる余計な手間からは
まだまだ逃れられんか。
参考までに、
・座面高はHDの圧勝。LFより20mmは下がる
・ドアとの干渉はLFの勝ち。HDは少しだけ当たる
・取り付けポジションの自由度はHDの勝ち。LFは座面上げずに立てるのが不可能
・前後スライドの細かさはLFの勝ち。
・剛性やガタつきのなさはLF圧勝だが、HDのダブルロック買えば、ある程度迫りそう >>36
ナニワヤのレールは何が車検に引っかかるの？
ちなみに俺はVIOS3に純正シートレールの組み合わせ。
LF用のサイドステー使ってもちろん幅はドンピシャで合うので取付位置に穴あけするだけ。
シートベルトも適正位置に来るし座面も下がって言うことなし。 >>37
車検対応社外シートがなんで車検対応かというと、特定のシートとレールの組み合わせで
強度試験などを行い、その結果を国交省に提出しているから。
BRIDEの場合は、自社のレールとの組み合わせ。
エスケレートなんかは、おそらく純正レールと組み合わせた状態で試験を行い、その結果を
提出している。
事前提出済みの組み合わせ以外では、実際に強度が充分であるかどうかをユーザーが
証明する必要があり、非現実的。
>>37氏の場合、その状態で車検通っているのは、単に見落とされているだけ。
VIOS3に保安基準試験成績一覧表がついてくるが、BRIDEレール以外では車検非対応と
なる旨が記載されている。
細かくツッコまれたら、確実に落とされる。
スーパーダウンHDはほぼフロアに当たる寸前まで落ちるんだが、LFだと指二本近く隙間が
空くんだよな。 >>38
なるほどねー
まぁユーザー車検だとレールまで確認されたことないな。
指定工場だと通してくれないんだろうけど。
最初LFレールでそのまま付けたけど全く落ちなくてなんじゃこりゃってなったわ。
純正レールって結構攻めた作りになっててこっちのがいいじゃんってなった。 >>29
いいじゃん ドンマイ
バイクと兼用で工夫があって面白い
色んな人がいるんだなあって
真似しようとは思わないけどw バイクといえば、出先でライダーに声掛けられる。
オーナー兼バイク乗りって多いのかな？
因みに私もNBとカワサキのH-1で楽しんでる。 10年以上使っているレカロLSのクッションがヘタリまくっていて、アンコ抜きしたみたいになってきた。経年自然ローポジション化現象発生w
因みに体重はここ10年75～80kgで推移してる。
どちらかといえば見張らし気味に高め座りたいのでアンコウレタンの詰め直し検討中 オーナー兼バイク乗りではないが、いずれなろうと思ってる
楽しみたくてNB乗ってるが、乗り潰れたら楽しめる車が無さそうでな
メーカーは横幅広げるのが偉いと思ってて、地元の狭い道路走るのが嫌になりそう
それでバイクに逃げようと
昨日モーターサイクルショーでアドベンチャーに跨がりまくりましたわ クラッチつないだときに出てくるパイロットベアリングくさいシャリシャリ音がでかくなってきた・・・
気になってしかたないわ >>46
なんか、書いてあることがいちいちすべて今さらなことばかりなんだが。
オープンカーともなれば、これに日焼けだの髪型が崩れるだのが加わるというね。 ほんと、こういうまったく意味がない記事って誰が描いてんだろうな
車に不満なら女が自分の車出せばいいじゃないの これなんて大きなお世話
【MT車で見かける】ギヤチェンジの際に1回空ぶかしする人がいるけど意味はある？
https://www.webcartop.jp/2016/12/59423 敢えて極端なこと書いてSNSで話題になってのクリック数稼ぎ狙いやろね。 バイク乗りと兼業だったけど、娘の入園を機に15年乗った二輪を手放した俺はもはやただのナンシーさん >>41
昔のメール引っ張り出して確認したが、社名は違うが所在地が一致するから、
ここで買った製品だわ。
ただ、RECAROでしか強度証明取ってないから、BRIDEユーザーに取っては、
やっぱり車検非対応レールなんだよな。 >>52
なんだ、自動車類を売っ払って七輪で魚を焼いて食べるアウトドア生活じゃないのか >>45
クラッチ切った時に出る音なら、パイロットベアリングかレリーズベアリングが疑わしいが、
つないだ時に出る音の場合、クランク軸とミッションメインシャフトの回転が同期して、
パイロットベアリングはお休み中になるはずだから、むしろ疑惑の対象から真っ先に
外れそうなんだが。
つなぐと切るを逆に解釈してるのなら、話の辻褄は合うがね。 >>52
ナイケンとトリシティの二台持ちなら6輪生活と言えるのだろうか 暖かくなってきたから、キャブ調整し直したら絶好調だぜ！ 車高調を新調するつもりなんだけど、お手ごろ価格の車高調と、足回りのブッシュ交換の
セットにするか、ブッシュ交換先送りにして、高級車高調を買うか悩んでて・・・
前者はTEINのFLEX Z、ラルグスあたりが候補で、後者はオーリンズのDFV、
奮発してニーレックスのプロスペックライダーあたりを考えてます。
街乗りメインで、サーキットとか全く行かず、せいぜい峠を流す程度なんですが
どっちがいいと思います？ちなみに硬めの足は腰と痔に悪いのであまり・・・ >>58
ラルグスは本気でゴミだからオススメしない
フレックスZは乗り心地は悪くないが、全長式はリアストローク足りないのでオススメしない
DFVは乗り心地もそこそこ、ワインディング超楽しいけどやっぱりリアのストローク不足でバネレート高くするハメになる
理想的なのはネジ式でそれなりの車高調買って、ブッシュは純正にすることかな
マツスピのブッシュは硬過ぎないけどキビキビしてて悪くない 何だかんだ言って、下げるんだったら硬くするしか無くない？ >>58
郷里にもよるけど
ブッシュがちゃんとしてないと
高級車高調買っても意味ないぞ >>60
全長式なら上げようが下げようが、バネレートはストローク長次第 ブッシュ交換して純正バネ＆newＳＲでよろしいかと。 >>58
サーキット行かないなら、teinのstreet advanceあたりの安いネジ式のほうがリアストローク多くて良いと思う。
そもそも車高調整しないなら純正形状のチョコバナナのほうが満足できそう。 >>58
その程度なら車高調入れる意味が分からんね。
ブッシュ交換して純正形状で十分。
ヒラヒラが良いならNA系、しっとり落ち着いたのが良いならNB純ビルがお勧めだな。
車高落とすならせいぜいマツスピとかショコラ辺りのちょい落としで。
RSRとかのベタベタ系は1Gで底付きしてるからストロークアップアッパーマウント入れても駄目。 >>60
車高調整機能が付いてる社外品で純正レベルのバネレートってのは存在しないぞナ…
>>58
ブッシュ交換は新車時から無交換なら必須
車高長に関してはサーキット行かないのなら純正バネ切るだけで十分
FLEX Zならオーバースペックなレベル
奮発なんてのはサーキットに通うようになって不足を感じてからで良い
ただ、ブッシュ交換は車高を決めてから行った方が良い
後から車高を変えるとブッシュのゴムに余分なストレスが残る バネカットするくらいなら素直にローダウンスプリングで良いじゃないのw
フレックスZ導入したNBに乗ったことあるけど、吊しじゃバネレート低いし減衰が弱くてサーキットユースには向いてないと思ったよ
反面乗り心地は悪くないけど、お約束通リアのストローク足りないので、プリロードがっつり掛けないといけない ブッシュのとこって1G締め受けするもんだと思ってたよ >>69
プリロードかけるとか言うのヤメレｗ
そもそも全長式なんだから一度サグ出ししたらスプリングシートの位置は変えちゃダメだぞｗ >>71
何て言うの？
予圧とか予荷重って意味なんだから、掛けるで問題ないと思うけど
プリロードの量は計算して出すから変更なんて早々しないだろうけど、
スプリングシート動かすなんて話はどこから？ >>72
本来の意味のプリロードはかけちゃダメだぞｗ >>73
何が面白くて草生やしてんのか分からんが
足回りの話しててプリロードって言ったらシート上げてバネを縮めておく、
ってのは共通認識だと思うんだけど…
というか本来の意味って何さ？ 所有欲は大事だ。欲しいヤツ買え。
経済回すのも大人の趣味だ。
でもブッシュは変えときなよ。 >>74
シート動かさんのとちがうんか？
どっちやねんｗ >>75
超同意
自己満足の世界なんだからDFVがお勧めだな
大事に使えば高く売れるし
アラゴスタもお勧めだよ >>76
シート動かすなんて何処でいったのさ
プリロードがっつり掛けないといけないってのは、最初にって書いてないから勘違いしたとか？
だとしたら流石に日本語不自由すぎる >>79
ストロークアップアッパーにテインのストリートアドバンス、MAQSバネでレート変更って素人でも思い付く程度のウエシマスペシャルがなんだって？ >>78
スプリングシート上げるという意味でプリロードかけると言ってるのならシートを動かすんやろ
本来の意味でプリロードかけたらその数値まで荷重がかからんとサスが動き出さんぞｗ
プリロードなんかかけたらアカンｗ >>81
あ、日本語分からないのに加えてプリロードについて基本的に勘違いしてるってことが分かったわ
シート動かしてバネ圧縮する＝プリロード掛けるってことで、本来のとか全く頓珍漢な話だからね
例えば10kのバネに10mmシート上げて100kgのプリロード掛けるとすると、
車下ろして徐々に接地させて、荷重が100kgになるまでバネは圧縮しない＝サスは動かない、で正しいが、
ロードスターでも1輪荷重250kg程度なので全輪接地して1G荷重になれば、さらに15mmは圧縮される
これがプリロードだからな？ >>81
じゃあなんで一定まで動かなくしてプリロード掛けるかって言えば、
ロードスターのリアみたいな典型的にストローク長が不足してる(全長式のDFVで計測したらバンプラバー込み70mmくらいしかなかった)場合、
5kg程度のバネだと1輪荷重で50mm沈み込むから、縮みストロークの残りが20mmくらいしかないことになる
そうすると、そこからコーナーやギャップで100kg以上の荷重掛かっただけで底付きしてしまう
それを防ぐため、例えば200kgの荷重まで底付きしないよう縮みストローク40mmを確保するために、
接地状態で30mmしか縮まないようプリロードを20mm×5で100kg掛けておく
これがプリロードを掛ける意味な よくID:P3hB9GeJ0みたいにプリロードの意義も分からず、プリロードは悪みたいな人いるけど、
プリロードは嫌だとか言って底つきさせてガンガン言わせてんの見ると、アホかと思うよ
上の説明だと簡略化のためにレバー比を考慮に入れてないけど、ロードスターのレバー比1.2まで考慮したら、
下手な全長式の車高調で5kとかのバネを使ってるリアは、1G設置状態ですでにバンプラバーまで潰れてるとか珍しくない
プリロード掛けて足動かなくなるから乗り心地悪化するだろって言うけど、
1G状態でも縮まないようなアホなプリロードじゃない限り、接地した段階で既に動く領域だから心配ない
タイヤが浮くような場面だと、ミクロな視点では動かない瞬間もあるはずだが、体感できるようなレベルではない >>82
>>83
それ、2ｋｇとか3ｋｇのノーマル相当の自由長よりはるかに長いバネでやる事で
最低でも6ｋｇくらいのバネ使ってる社外車高調でやることじゃないぞｗ
そんな事やってないでちゃんとサグ出して伸び側と縮み側のストロークのバランス取れ >>85
レバー比掛けたらロードスターの後輪軸荷重は300kgになる訳で、全長式なんか良いとこストローク全量で80mm以下(それも一部はアッパーの厚み)、
有効ストロークで70mm以下に6kgのバネとしても20mm＝120kgの余地しかないから
縮みストロークと伸びストロークのバランス取るにしても、90kg分のプリロードは必要
つーか、たぶんサグ出しってバイク用語で言うプリロードセッティングの事だろ？
それ自体の行為がプリロード掛けるって、お前の言うところの本来の意味でのプリロードじゃねーのかよw >>86
プリロードじゃなくてダンパー内のピストン位置の調整
1Ｇ状態での伸び側ストロークと縮み側のストロークのバランスをとるために
スプリングシートの上げ下げする作業
長さを測るだけでオマエさんの言うプリロードなる謎の数値を計算する必要なんか無いｗ >>87
サグ出しってのでググっても、プリロードの調整の事をそう呼んでるサイトだらけだけど
俺の言うプリロード調整だって、伸び縮みのストロークの調整＝ダンパーピストンの位置調整と同義だし、
プリロードについて知ったかor勘違いしてたの自覚して、少しは自分で調べなおしてみなよ ID:P3hB9GeJ0の書いてる内容は有益な情報だから良いじゃん
サグ出しって俺も知らなかったから検索してみたけど、まんま2輪でのプリロード調整やね
どや顔で「そんな事やってないでちゃんとサグ出して伸び側と縮み側のストロークのバランス取れ」
なんて言っちゃったのに、それ自体がプリロード調整だと知らなかったとか草不可避
リアルでもこういうシッタカオジサンがどや顔で語ってたりするからなw >>90
だからそれを通称で “プリロード調整” って言ってるんならそれでエエネん
Ｓタイヤに対してストリート用ハイグリップタイヤを “ラジアル” とか呼んじゃうのと同じで
頭悪そうに聞こえるからヤメレと言っただけでｗ
スプリングシート上下させてピストンの位置を適正化してるんならそう言えばいい
先に荷重かけとくとかスプリングシート動かさないとか
プリロード分の荷重がかかるまでサスが動かなくていいとかムチャクチャ言い出すから困ってるんだろｗ >>91
見苦しすぎる
それを一般的にプリロード調整っていうのを知らなかった自分が恥ずかしいと思いなよw
ID:J5w/XjLqaの書き込みに間違った点はないし、書き込みすればするほど、お前自身の恥の上塗りするだけだぞw 自分の知らなかったことを指摘されて、頭悪いとか言い訳並べる無能って、
世間さまでは一番恥ずかしいと思われることを認識した方がいい
良かったじゃん、シッタカ噛ましたのがネットでさw
リアルでやったら裏でシッタカだよねーって嘲笑されるとこだったぞw >>93
そしてキチガイのお約束の一行空白なw
どうして発狂する奴って揃いも揃って同じような特徴なんだろうな？
で、サグ出しでヒットするサイトみたけど、ちゃんとプリロード調整って書いてある件について
http://www.bikebros.co.jp/ridetech/index.php?e=44
サグ出しって行為はプリロード調整も含めてリバウンドストロークの調整とか、ダンパー調整も含むみたいだが
2輪しか知らなくて4輪の世界ではプリロード調整って言うのを知らなかったのを隠したくて必死なんだなw
プリロード掛けたらショックが動かないと思い込んでるのも無知と言うかなんというか もういいじゃん、プリプリと言えばdiamond だね～♬でファイナルアンサー >>97
俺が無知でしたごめんなさい
大人なんだから糞みたいな書き逃げするくらいなら、自分が無知でしたごめんなさいくらい書けよなhttp://www.bikebros.co.jp/ridetech/index.php?e=44
でもプリロード調整ってはっきり書いてあるんだから、無知は明らかになっちまったんだしな
これだけの書き込みじゃなんだから、車高調選びのポイント
ロードスターはリアのストロークの無さが泣き所だから、とにかく下げたいって人間以外は全長式よりネジ式を選ぶべき
どうしても全長式が諦めきれないなら、TEINのFLEX Zみたいな複筒式を選ぶと単筒式よりストローク確保できる
みんな憧れDFVは全長式に加えてフローバルブが複雑で分厚いから尚更ストローク短いので、
F:12kg/mm R:10kg/mmみたいなバネレートが許容できる人以外にはオススメしない 納車しましたにこだわる人と同じにほひがする
結論 よそでやれ tein flex(複筒式)で前後ともバネレートは吊るし+2kで使ってるけど、プリゼロだとリアのストロークがギリギリな感じ。
荒れた舗装が多いからレート下げたいけど、この脚じゃ無理っぽい KONI ASAだと6インチ12k/10kのバネ使って車検適合車高にすると
ヘルパー使わないとバネが遊ぶぐらいにはストロークはあるよ
吊るしで付いてくるバネはハードに使うとへたりやすいけど普通に使う分には問題なし ツイッターとかでも車趣味の人って好戦的というか「俺すげえお前糞」っていうのが多くてなあ >>103
FLEXならスプリングシート位置の推奨値がマニュアルに書いてあるだろ
あまり上げすぎても伸び側が無くなってガクガクになるぞ >>106
アレほど無知を指摘されても、意地でもプリロードと言わない糞オヤジっぷりにワロタ
厚顔無恥ならぬ厚顔無知ってかw
バネレート高めてるって書いてんだから、推奨値なんか意味ねーだろ
本当に日本語読めないやつだね ・・・し、しばらく見てなかったらなんかスレが凄いことに・・・
やっぱり皆さん、足にはこだわりあるんですねぇ。自分はもう細かい事さっぱりで
完全に死んでいた純正足を、安かったラルグスをつるしで適当に取り付けてる状態で、
それがどうも抜けてきてるので、ちょっといいの買ってみるか！でもブッシュ交換とか
してないし、したほうがいいのかなーちょっと聞いてみよう！って感じでして・・・ｗ
ブッシュは新車時から未交換なんで、とりあえず要交換ですね！あとはうーん
リアストロークってやつに注意して、選んでみます。でもやっぱり見た目というか
見得で「俺のロードスターDFV付けたんだぜ！（ﾄﾞﾔｧ）とかいい歳して言って見たいかもｗ」
いやー、足選びって思ったよりずっと奥が深いんですね。勉強になります。 僕がバイクの廃油入れてるような車に必死になってる皆さんカワイイです >>108
俺が思うに自慢したい&性能も欲しい&乗り心地も欲しいってなら、ネジ式の中古PCVをヤフオクで落として、
AZULでスーパーオーリンズ化してもらえば良いと思うよ
乗り心地重視のセッティングもしてくれるからね、あそこ >>110
そら1万キロオイル無交換でも壊れない余裕のあるエンジンだから
ベースがファミリアのエンジンだもの、耐久性とメンテナンスフリー性はピカイチよ >>107
6→8では大して変わらんが
厳密に言えば下げなきゃならんぞ >>108
すげー！とは言われるけど、実は使いこなせないのに無駄遣いを（冷笑）で終わりだね。 >>114
いや変わるだろ
レバ比込み軸重300としてレートが6kg/mmなら50mm、8kg/mmなら37.5mm
12.5mm変わるんだから有効ストローク80mmのダンパーなら前者が60kg10mmのプリロード、後者はプリロードなしかバネ2.5mm遊ばせるか
計算してもこれだけ差があるのに、よくもまぁ予測だけで差がないとか話せるよね もうやめて！
とっくにサグ出しオジサンのライフはゼロよ！ マキシムのエキマニの蛇腹また破れた。買ってから2度目
今度なおしたら4万かけてることになる。あほくせえからパイプ突っ込んで使うかな
車のパーツって間抜けなわりに高いんだよな >>119
社外パーツ買って間抜けとか言われましてもね
そんなに割れるってことは、マニ以外に要因ありそうだけどな
マウント死んでてエンジンがガクガク動くとか そもそも車って作りがアバウトじゃんマフラーをゴムで吊ってるとかさ >>121
尺が長くて震えるしたわむから、態々ゴムで吊ってるんだよ
ってマジレスして欲しいの？ >>108
トウシロだけど
TEINにするなら、アッパーマウント代を考えると、ストリートアドバンスとフレックスZで多分値段は変わらない
あとマツスピのブッシュは硬いせいか交換後5年ぐらいでリアがギコギコ鳴り出した
今は純正のブッシュに戻してフレックスZだけど、俺みたいなトウシロには大した違いはないと思う
フレックスZは良くもないけど悪くもない感じ（マツダスピードの車高調の方が動きは良かった思う、バネ柔らかいしね）
ディーラーに頼むとフルブッシュ交換（エンジンデフ含む）とサス交換で35万円ぐらいはかかるんじゃないかな ブッシュ交換はディーラーより地元に近い専門店かロードスターの扱い多いお店の方がいい
今日日、正規ディーラーでもロードスターの全ブッシュ交換なんてやったことある整備士の方が圧倒的に少ない
自分でアームのブッシュ全交換したことあるけど、経験ないとボルト折ったのアーム曲げたの色々やらかすから、
ここに地域を書き込みして、近くのオススメショップ聞いた方がいいと思うぞ
俺はもうあんな作業は二度とやりたくない >>125
ブッシュ交換「自体」は超楽勝な部類だけどな、ロドは。
圧入にプレス台が必要なのはデフマウントだけで、あとはホムセンで買える建築材料の
組み合わせであっさり抜けるし入る。
全くの未経験者には、それ以前にサスアームの全バラシがハードル高いが。 ニーレックスの脚はNC用なら試乗したけど路面に吸い付くような感覚だったよ
誰も触れてないけど...良いと思うな 皆さんおはようございます。よくよく考えたら、友人に「DFVつけたぜ（ドヤッ！）」って
自慢しようにも、見てくれる友人が俺にはいなかったぜ！ﾊﾊﾊ・・・(´;ω;`)ﾌﾞﾜｯ
車高調ぐらいはなんとか自分で取り付けできるんですが、流石にDIYでブッシュ交換は
とんでもなく面倒そうなので、おとなしくショップにお願いしようかなと思ってます。
当方山口県在住なので、ニーレックスさん、フェリーを使えば村上モータースさんあたりが
近いかな？どちらにしても、他にも幌とかエアコンのガス漏れとか、積もる不具合が
たくさんあるので、大量出費が厳しいですが、それでもやっぱり・・・
ロードスターに乗り続けたいな！いろいろ検討してみます。 >>125
えらくマツダディーラーこき下ろしてくれるけど、こっちのオーダーが明確だったらそんなでも無いよ？
勿論、ディーラーに出入りするからには車高やマフラーに気をつけねばならないけどね。 >>128
ブッシュ交換は、油圧プレスがあれば概ねＤＩＹできるけど
リアのナックルの一箇所だけ油圧プレスでは難しい
その場所も、マルハから専用工具がでてて、それがあれば出来るけど
プロのメカが丸一日かかってやるような作業量だから2～3日に分割して作業しする計画にした方がいい
ショップにアライメント調整と込みで依頼するのが無難 >>128
おは秋にでも行って、駄弁ってるロドオーナーに声かけて、どこの店でやってくれるか
訊いてみたら？
おは秋じゃなくても、土日の日中だったら、あそこの駐車場は車好きバイク好きが
何となく集まる場所だから、話くらいは聞けると思う。 >>129
そんなんも知らんのかよ…
車のネジ式とかだと特にバネをシートに密着させないで遊ばせて、その分沈み込ませて車高下げるんだよ
常識レベルの話なんだが、どんだけ無知なの？
>>130
いや別にディーラーをディスるつもりはないが、友人にディーラー勤務してた整備士がいるのでね
古い車の特殊な作業は経験値も少ないからやりたくないって、彼から聞いた話だよ 部品注文したいけど次のモノタロウ10パー引きの日を待ってる
メタルって勘合無いのな、一種類とかｗ サグ出しオジサン、書き込む度に無知晒して死にたくならないのか心配 >>133
そういうのは遊ばせるとは言わんのだよｗ
機能させてる状態で役に立ってないとか動いてしまう状態にする場合に使う言葉
そもそもプリロードを調節してるのならマイナスになるんじゃないのか？ｗ >>136
Googleで「バネ 遊ばせる」で検索してこいよ
バネにロックシート密着させないで余裕持たせることを「バネを遊ばせる」って言うことがすぐ分かるからよw
もう無知と恥を上塗りするの、哀れで見てられんぞ
で、なんで遊ばせるかって言えば、1Gで37.5mmしか沈み込まないんだから、
伸び縮みを等しくするなら40mmにするためにバネとロックシートに2.5mmの余裕を持たせてやれば、
1Gで圧縮される37.5mmとバネの遊ばせた分の2.5mmを合わせて40mm沈み込むから、伸び縮み等しくなるだろ
こんな簡単な話が本気で分かってないのかよ… >>136
それマジで言ってるならしったかどころの話じゃないよ
サグ出しオジサンって本当にショックとバネに関して素人なんだね バネが遊んでるからヘルパースプリング入れましたってディーラーメカも言ってた >>139
そうそう、数ミリ合わないだけならゼロプリロードでいいけど、数cm単位で合わせたければ相当遊ばせなきゃならんし、
それだと車検に通らないのでヘルパースプリング装着するのが普通だね
で、そうすると合成レート扱いになるからプリロードの再計算必要でめんどくさいw >>140
1Ｇで遊ばないんだったら特に必要なかろう
オマイ自信の書き込みでそう言ってるやんけｗ
車重の沈み込みで使い切っちゃうプリロードを一生懸命調節して何の意味があるんだか…ｗ >>142
> 1Ｇで遊ばないんだったら特に必要なかろう
何言ってんだかわかんねえ。
1Gかけてもバネが遊ぶって、要するにダンパーが底突きするまで沈んでも
バネがまったく仕事してない状態なんだけど。
30年前の族車か？
> 車重の沈み込みで使い切っちゃう
どういう意味？
プリロードって、1G状態でもダンパーが伸び切ったままくらいにかけるもんだと
思ってるの？ https://i.imgur.com/U9gkoON.jpg
12年放置してたけど使えそうで良かった
これからばらして洗います >>143
自分でそう言ってるやんけｗ
過去の自分の書き込みくらいちゃんと覚えとけよｗ >>146
過去の自分の書き込みなあw
ワッチョイでスレ内検索しろよw
もうホント頭大丈夫か。 >>142
アホすぎて解説してやる気失せてきたがw
お前リアルでも頓珍漢な解説して疎まれてると思うぞ
頑張って生きて >>152
オマイの説明全部
仮に～としてーばっかりだろｗ
解説してたつもりだったのか？ >>153
いや、仮定なんか実ストローク長を80mmとしただけで、それ以外は実際の数字じゃねーかw
これほど数字出して懇切丁寧に説明しても理解できないとか、知能程度を本気で疑う
免許もらって運転しちゃいけないレベル >>154
オマイのテケトーな数値の御説明は別に要らんから無理スンナｗ >>156
もうさ、理解する知能ないのは分かったからここみて勉強してきてね
それでも理解できないなら、発達障害とか知恵遅れ専門の病院に行ってきてね
http://www.hyperco.jp/top/setting/setting_index.html >>155
哀れな>>103に正確な数値でアドバイスしてやったらどうだ？
仮にの数値じゃなくてｗ >>157
プリロードがマイナスになるっていうプリロード調整の意味をちゃんと教えてくれよｗ
ダンパー内のピストン位置の調整じゃなくてプリロードの調整なんだろ？ｗ お前には>>116の解説が見えてないの？
ダンパーの実ストローク長は使ってる本人が測定するか、データシートにストローク長が記載されてないと仮定するしかないんだがな
あとプリロードを掛けることの反対がバネを遊ばせる、ってことなんで、
その関係性が理解できない人間には、
これ以上なにを言っても理解できないでしょ？
今日のお薬飲み忘れてるみたいだから、早く飲み直しなよ？ >>161
季節外れのインフルエンザになって、39℃のフィーバー状態だからな！
はぁ、しんど >>142
車検で見るときは1Gじゃなくて0G状態で見るんだけど……？
ジャッキアップしてタイヤが接地してない0G状態でバネが遊ぶとダメだからヘルパー入れるって理解してる？ >>160
オマイの数値はみんなそうだ
調べもせずに知った顔して適当な数値を並べる
プリロードもそうだ
マイナスになってバネが浮いた状態でプリロードなんか調整できるはずも無いのに
いつまでもプリロードを調整してると言い張ってる
多くのアホっぽい連中がダンパー内のピストン位置の適正化を
プリロード調整とか言ってるから便宜上使ってるとか認めればいいのに… >>164
じゃあ具体的にどの数字がどう適当なのか計算で示してみて？
出来ないならお薬飲み忘れによる妄想でしかないよw
自分の決めた定義に異様に拘るあたり、アスペルガーかボーダーだろう
お前にとってはプリロード調整に含まないかもしれないが、バネを遊ばせるかどうかも含めて、
バルブ位置の調整をプリロード調整っていうんだよ
サグ出しってのもプリロード調整含んでるのに知らなかったくらいだもんな そろそろ電話番号交換して、直接話せばいいのではないでしょうか。 双方とも勝利宣言してさ、お互いをNGしてさ
んで、さっさと日常に戻りなさいな そうだな、続きはこっちのスレでやろうぜ
足回りに詳しい奴がたくさんいるからな
スポーツ車高調質問スレッド31
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1517606149/ 哀れな>>103ですw
荒れさせるつもりはなかったんですが、すいませんでした
今度ロッドにタイラップでも巻いてストローク長測ってみようかな…
できれば今のダンパーのままバネレートsageだけで済ませたいけど、きっとダンパーごと買い換えるような気がw >>168
なかなか建設的な提案でよろしい。こちらに再訪の際には別のネタで楽しくいこうw プリロード調整はショップにお願いしようと思いました >>170
検索して調べてみたらリアは全ストロークで85mmくらい、バンプラバーの全厚40mmで圧縮は恐らく20mm程度
ストロークはバンプタッチなしで45mm、バンプ込みで65mmとすると、NA8では軸重240kgレバー比1.3計算で1G時に52mm、NB8なら軸重250kgレバー比1.3で1G時に54mm沈み込むから、
プリロード掛けないと接地させただけでバンプタッチしてて、底付きまで13～11mm、78kg～66kgの余裕しかないからねぇ
基準値の10mmプリロード掛けても23～22mmで138～132kgの荷重しか許容できないから、峠で遊ぶレベルでも底付きする
5kgにレート下げるなら、62.4～65mmなので、プリロード20mm掛けて23.6～20mmの残量
荷重で118～100kgしかないから町乗りでも段差で底付きするし、プリロード20mmとか掛けるのはしんどいだろうなぁ ウルトラダイナミックバーニングスペシャルどうでもいい >>170
そういやストロークアップマウントってのがあって、30mmくらい縮みストローク確保できるようになるから、
それと10mmプリロード掛ければリアは5kg/mmのバネでもいけるかもね >>170
>>58の人？
32400(税込み)＋送料のバネF4.5 R3.0だけで15mm位下がるよ
バンプタッチはしてないと思うけど念のためNB用のバンプラバーとダストブーツに
交換してる ショックはカヤバのnewSR 純正形状だよ
同じバネレートで更に10mm位下がるバネもある 専用ショックが必要だけどね
街乗りと峠なら車高調いらないんじゃない？ >>80
そんな簡単なもんなのに何であんなに威張りちらしてるの？ ＮＤって初見で見たらトカゲ顔だけど
見慣れるとかっこいいや 真っ赤になってひたすら計算してる人を、
所謂アスペルガーと呼ぶのだろうか。
どういう社会生活送ってるのか興味あるわ。 >>177
マジレスすると精神病抱えてて、簡単なことでも威張り散らせる体質
で、どんなマイナー宗教でも信者っているから、ますます増長してってあーなった
そんなこんなめみんカラは出禁にされてる どうせ計算するならさ
どの夜マックがお買い得感高いかでも計算しようぜ～
という訳で、俺は倍wチーズバーガー420円か、倍グランベーコン490円
と思うんだがどうだろう >>177
大手メーカーが出来てない､やっちゃう俺SUGEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeee､じゃないの？ 単に性格が悪い
偉そうな目線が癇に触る
言い方１つで印象全然違うのにね >>170
マニュアルにある数値をここに書けばプリプリお兄さんが計算してくれるだろ
まだ “くらい” とか “恐らく” とかテケトーに調べた数値で四苦八苦してるぞｗ
マニュアルの6ｋｇバネ時の推奨値から8kgのバネでは
どれだけ下げるべきかTEINに問い合わせる方が手っ取り早いけど >>185
結局サグ出しオジサンは、自分では何一つ計算できないんだね
ガッカリだよ >>186
基礎になる数値が分からんのに計算始める方がどうかしてるわｗ
軸重とかレバー比とかちょっとググッただけでは色んな数値が飛び交ってて確定できないし
TEINのマニュアルは以前はダウンロードできたと思ったが今はちょっと見当たらない
アホみたいな知ったかでけへんわ naはノーマルサスが、1番ボディにストレスかけないということで間違いありませんよね >>187
素直に理解できなくて計算できませんって言おうか
自分の書き込みで計算なんか不要だ、って言っちゃってるしね
ほんとガッカリだ >>189
別にそれでも良いけど自分で数値探してきて計算してみなよｗ
小学生でも出来る内容だぞ >>189
じゃあ計算できないオジサンは小学生以下か
偉そうなのに何一つできないんだね
ゴミじゃん 不毛な議論をよそに俺氏は
ドアスプリング交換
ウィンドースライドレールグリスアップ
ブチルテープ除去してからのスクリーン交換
トリムファスナー交換
窓がスイスイ上下するわよ～ 不毛なプリロード談義まだ続けてたのか。
そろそろプリ・ロードじゃなくてプリティー・ロードスターの話題にでも変えないかｗ 幌を破られて以来ずっとハードトップ付けてたけど、やっぱりオープンが恋しくなったので幌を張り替えたい
だけどロールバー付いてるから、デラどころかショップでも作業嫌がられそう。。 先に書き込んでしまった…
脚の件はteinに問い合わせてみることにします。
色々ありがとうございましたm(_ _)m 暖かくなってきたので久しぶりに自分で手洗洗車したら
塗装の禿が増えていたのでショックだった。
これはそろそろ全塗装も考えないとかな >>199
4点ならナット20個ほど緩めるだけじゃん。
取り付けは難儀だけど外すのすぐじゃね？ 着け方によるんじゃね？
内装カット最小限にキレーに付けてるやつは外すのだけで結構時間かかると思う 幌屋のHP見ると別途に料金が発生するけどやってくれるみたい。 >>180
みんカラで弾かれたのは、趣味の活動とか言いながら部品代実費以外の作業工賃を請求してたのがバレて、有料掲載の対象にされたから。
ちなみにストロークアッパーマウントはローダウンスプリングと同じくらい例のブログでDISってたぞw ノーマルの足回りに、ストロークアップマウントを装着したら車高が変わりますか？ >>206
アップしたストローク分車高下がるけど、その分伸び側のストローク減る >>207
ノーマルでは車高が下がるだけで、メリットは無いのですね。
ありがとうございます >>207
あれって車高下がったっけ？
NAにNBマウント流用だと下がるけどさ。 バネの長さとか変えない限り車高は変わらんぞな
ストローアッパー分ロッドが引っ張り出されて
縮み側ストロークが伸びて、伸び側のストロークが減る >>207
ショックの取り付け位置は変わるけどバネの取り付け位置は変わらんので車高下がらんぞ
ローダウンスプリングとか車高調とセットで使うのが前提の製品 ダンパーとばねを外して組み立てているのですが
ばねを縮めないとアッパーマウントが取りつけられませんでした
どうせ車の重さでばねが圧縮されるのに、なぜこんなふうになってるのですかね ネタかな
バカでもわかるくらい簡単に言うぞ
ジャンプした時にバネが遊んだら危ないだろ >>212
柔らかいバネで車体を支える為
自分で言ってる
＞どうせ車の重さでばねが圧縮される
が理由
どうせ圧縮されるのならその分を元々縮めておいても変わらんやん
その分の “使えない” ストロークを取る必要なくなるやん
コレがホントのプリロードｗ もうプリロード云々より、ただの意地の張り合いだな
最後に一言言って相手を言い負かした気になりたい奴がぶつかると
こういう目も当てられない、みっともないことになる 愛知は今晩風が強めだから、明朝には桜がかなり散っていそうだ。今年は桜並木下を開けて走れたからよかった >>216
なんでもないようなことが しあわせだったおもう 不毛な議論をよそに俺氏は
ＬＬＣ交換
ブレーキフルード交換
タイヤローテーション
俺氏ユーザー車検さんなのでやらなきゃいけないのよね。
ブレーキペダル踏み踏みしてる間にフルードリフィラー倒れてて
300ｃｃほどフレームに垂れ落ちたことは心に秘めたる春のおもひで。 同じく俺は
ヘッドライトLED化
四輪アライメント調整
シフトダストブーツ交換
スカッフプレート外して鉄板の隙間に瞬間接着剤注入
なんとなく満足 ブレーキといえば、昔、たったの２～３週間で固着気味になったことあるな。ローターすってキーキー言わしてた。そんな短期間に何故固着にまで進行したのか？未だに謎だ。 三末車検の人は多いんだろうな。
斯く言う俺もだが。
NA6にNA8ブレーキ装着＆キャリパーOH
タイヤ交換
車検対応フルバケ化
>>227
【悲報】 俺氏、リザーブタンクにフルード缶逆さに刺して交換するも、
残量確認忘れてペダルがスカり、イチからやり直し 某ショップのブログで新品キャリパーのダストブーツめくってみたら
すでに錆びていたってのを思い出した。 ボディについたやつは早目に流せばいいけど、オープンで走ったから中に入ったのはチマチマ拾ったw NAだけど運転席側パワーウィンドウスイッチのワンタッチ機能が調子悪くなってきた。途中で止まるから2、3回操作しないと全開、全閉にならない。
スイッチバラして接点磨けば治るのかな。よし、次の休みにでもやってみよう。 >>237
レールが渋くなって上端に達したと勘違いして停止してるハラタイラに、う～ん、500点。 >>238
それかなぁ…
こないだ内張外してグリスアップできるところはやったんだけど。
スイッチでダメだったらレギュレータ、レールあたりの一式交換も検討しますね。
ありがとう。 ウェザーストリップじゃないの？
うちのも去年寒くなってからその症状なったけどシリコンスプレー振ったら直った
うちのはレール、モータは２年前に変えたばかりだから原因判明は楽だった 冬、パワーウィンドウがもう遅くて遅くて困ったから
インターネッツの情報を参考にダメ元でレールとワイヤーにシリコングリスを注入したら、それはスムーズになりました。 何やっても渋いからやけで後ろ側のレール外したら嘘みたいに調子良いでやんの。
当然そのままじゃ駄目なので社外のローラー削ったけどまた渋い。。。 ブチル？ブジル？ 外すの面倒じゃないの？
俺もかなりのスローウィンドウだけど面倒くさくて放置中 ブジルを取っ払ってデッドニングしている俺のはメンテできない。 自分（ＮＢ６Ｃ）がレールにグリスアップした時は、レール内側「全面」にシリコングリスを塗ったよ。
ＮＡはローラーが変形したり砕けたりするそうな。
レール位置が原因なら
上下のレール取付ボルトを緩める
窓を下限位置でボルト締める
窓を任意の高さまで上げて、上限位置のストッパーを調整する
ボルト締める。
これでレール位置に起因する渋りは解消できるかと。
ブチルの処理は割り箸と布テープでペチャペチャすると素直に取れる。
ブチルテープはスワンボンドの５ミリ
早く解決できるといいね～ うちのはPW｢スイッチ｣の運転席側だけが渋い
新品に換えてその新品状態からこうなので多分スイッチにバリかなんかが引っかかってるのかな 窓後ろ側のローラーって実は無くてもいいのではないかと思うこのごろ笑
あれがないと、オープンで窓上げた時窓ガラスがブルブルなるけれど >>247
大半のNAはローラーが朽ちてブルブルになっているからたいしたデメリットではない。 自損やってもた。
狭い道（登り）ですれ違う際に時速5キロ程度で左を柱にぶつけた。
バンパーはもちろんライトにも傷がついて、左の光軸が上向き。
ホースメントが灯体を押し上げてるような気がする。
あ～あ。 >>249
運転向いてないから人殺しになる前に免許証返納しろ。 >>249
ドンマイ。
そのスピードじゃきっとフレーム修正レベルじゃないだろうけど、どうだろ >>250
上から目線の傲慢な人はもっと向いてないと思うよ >>250
なんでそんなに偉そうなん？
その短絡さ＆短気さのほうが運転向いてないわ 昨年15ぶりにna6を復活させたものですが、保存してあったノーマルフロントバンパーを約25年振りに確認してみたら、悲しい状態になっていました。
https://i.imgur.com/3VBCfMY.jpg
https://i.imgur.com/95zeTiS.jpg バンパーホースメントが押してたらどうしようとヘッドライトとバンパーを確認したところ、フレームには異常なさそうです。
ライトの取り付け部（ボルト穴）が入力で少し裂けてたので、もしかすると取り付け位置をごにょごにょすれば光軸下がるかも。 パーツを保存する事の意味を我々に問いかけていますね ヒートガンで炙りつつ手でグニッとやったら直りそう
トドメを刺すことになるかもしれんけど >>255
明日に繋がる一本道にぐにゃったバンパー。
これは悲しい。 Bリップが大変形してたけど、まさにヒートガンで直したよ。素材違うから無理かな？ 今のところ約170人の方に悲しいバンパーを閲覧して頂き大変満足しております。
テキトーに置いておくと、ああなりますのでご注意ください。
ちなみにこんな物も発見しました。鑑定団の方、よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/gg19hqP.jpg >>265
こういうのは現存数が少ないから、美品ならマニアに3000円くらいで売れるんじゃないか？
モノによってはそれ以上かも
200円くらいの代物だったならごめん むかしNAの図面風のポスターが何かのノベルティにあったらしいのですが、それらしきもの持っている人いますか？ NBから他車に乗り換えたんだけど手放さずにずっと手元に置いてて
今日置き場所の都合で久しぶりにちょっと動かした
操作のかっちり感はもとより今のメイン車よりずっと小さくて低くて駐車スペースが広く感じたのが新鮮だった
当時は全然わからなかったけどなるほど確かに小型オープンスポーツカーだなぁって今更実感した
以上チラ裏の日記 サグ出しおじさん思い出しちゃったじゃないか
あのおじさんのいう本当のプリロードと偽のプリロードの違いが気になると眠れなくなるんだよ >>255さんのバンパー裏側を撮ったやつ、なんか激戦を勝ち抜いてヒーローインタビュー受けてるボクサーみたいに見える。
あと、竹原ピストルみたいにも >>268
それでも発売当初はもっと小さく軽くできなかったのかって言われたからね 新しい車が欲しいし、買えるお金もあるのに駐車場が狭くてこれ以上大きい車は買えない俺。 >>275
NDとかアバルト595とかスイフトとかワークスとかどぉ？ >>275
近所で安めの月極めとか借りる選択肢は全く無し？ 275です。
駅近なんで駐車場を新たに借りると砂利の安いとこでも月15000円。自宅の駐車場があるのにそれはキツイわ。 >>279
自宅の駐車場を空けて他に駐車場を借りるのはナンセンスかも知れないが
自宅にロードスターを置いて契約駐車場に増車でロードスターも残せて安泰だなｗ 一度カプチーノかAZ-1かスーパーセブンとかスモール&タイトな車に乗り換えて自分の体に染み付いた｢車格感じが｣ 一度カプチーノかAZ-1かスーパーセブンとかスモール&タイトな車に乗り換えて自分の体に染み付いた｢車格感｣をリセットする。暫く乗り続けた後で、ふたたびロードスターに復帰すれば、大きな車になったという満足感は得られるはず >>283
NAとスーパーセヴンと2台持ちしてた頃は本当にそれ言えた。
セヴンから乗り換えるとNAが広々して乗り心地の良いリムジンみたいだった。 エアコンの効かないイタ車から乗り換えたらロードスター天国。 >>286
それなのに窓を手動にしたり、エアコン外したり、パワステ外したりする奴の多い事と言ったらｗ https://www.youtube.com/watch?v=UdpuKFEdEvA
NAって助手席もエアバッグついてるモデルがあったの？
それとも改造品？海外映像で言語がわからないので。。。 >>289
海外版は法規制の関係であったらしい
ダッシュボードも違うが日本は変わらなかった >>289
エアバッグよりヘッドレストが気になるわ >>291
JリミⅡやGリミにも付いて来たヘッドレスト別体のシートじゃない 1600のシリーズ2
欧州仕様というだけで興味津々 でも、そのダッシュボードいいなって思った。
海外製NAを日本に持ち込むとした場合、
日本製より有利なことってあるかな。
程度のよい個体が日本市場探すよりも多いとか、
世界中で売れてるならその地域だけの珍しいグレードがあるとか。 西海岸なら乾燥してるから
サイドシルの錆が無いとか？ >>294
海外製NAなんてあんの？ｗ
メリットは中古逆輸入なら、国内では新規登録となるため自動車税、重量税が割り増しにならない。 237ですが、スイッチバラして掃除してみましたが、やはりダメでした。
ウェザーストリップ、レール、モーターなど一式交換を検討します。金額かさむけどまだまだ長く乗る事考えたら部品が出るうちにやった方がいいですよね。
お騒がせしました。 ＰＷ渋い問題は、元々の設計に無理があったらしいと昔人に聞いたけど、詳しい理由知ってる人います？
コストダウンとか軽量化やり過ぎた弊害？
設計の見込み違い？
ＭＣとかの機会を捉えて改良出来ない範囲だった？
マルハさんとこのに換えたら、以後は渋くなる問題から解放される？
教えてエライ人 >>297
そこまでして駄目ならモーター周り替えるしか無いね。
三角窓に周ってるウエザーはついでにやりたいけどレールは替えなくてもいいべ。
マルハのはなんかあったらアッシー交換しか無いみたいだけどそうそう壊れるもんでもないだろうね。 ごめん、海外製NAだなんてｗ
海外に出回っているNAってのも結局は日本で製造して、海外輸出してるわけだったね。
初代ゴルフとか、ビートルが最近まで製造されていたみたいな感じで
海外工場でノックダウン方式で作られてればそれを手に入れられるのにって思った >>297
ウェザーストリップ先にやっておけば？
ゴムが劣化で歪んでたらひっかかるものだよ 南九州でも昨夜は山の上に雪積もってた
4月でアレは記憶にないわ
ところで、レインレールのリベット穴ふさぐテープってどんなのがオススメ？
今、手元にあるのはペタックスと梱包用の布テープくらいなんだが エプトシーラーテープを張ってるよ
レインレールの内側に張って、幌に押し付けることで防水してます。
念のため外側はアルミテープでふさいでいます。
布テープはパリパリになるからダメ
ぺタックスは分かりません。
これは天井の角からの雨漏りにも有効だよ。 >>304
おれはブチルテープ使ってる、もちろん片面のね。 俺もブチルテープだな。
別にこれが最高と確信してるわけじゃないが、PP相手にある程度以上の粘着性が
期待できそうで、且つ耐候性に優れていそうな物をホムセンで物色して、これになった。
両面粘着テープの片面に不織布貼り付けて片面粘着にしたものを買ったが、
両面粘着しか見付からなかったら、片面にサランラップでも貼っときゃいい。 >>305-306
いいね、エプトシーラ
ビビリ音を消すためにいろんなとこに挟んだっけな
うし、ブチルテープ買いに行くわ
さんきう NB2RSだけど5速6速からシフトチェンジするときに
シフトレバーが自動的にニュートラルに戻らなくなった
2～3年前にシフトレバー周りのゴム全部変えたんだけど何が原因だろ >>310
とりあえず自分でやったゴムの確認、問題無いようならミッション内部じゃね？ >>310
他車種だがツレが縦置きMTイジってニュートラルに引っ張るバネ無くして同じようになった >>310
全体にグニャグニャだとシフトカラーだろうけど、場所限定って事は位置決めのバネが折れたんじゃね？
ミッション上の方のボルト外して交換する筈。 >>311ｰ313
ありがとうございます
ググってみると似たような症状けっこうあるみたいですね
原因不明でごっそり交換だったりシフトカラーが原因だったり
週末確認してみます >>310
たしかメーカーの対策改善があった気がする。ミッション外してバラさないとダメなんでめんどくさいけど。 >>315
えー、そうなのか
高く付きそうだな・・・ 1：ＤＩＹで全塗装したいけど、下地、パテ、塗り、磨き、調べれば調べるほど素人には無理ポ。
2：作業時間や技術を考えれば料金（40前後）としては安いけど、いざ支払うとなると高いなぁ。
3：値段なりのやっつけはいややし。
現在絶賛ループ中・・・。 >>317
俺、今度自分でやるつもりだよ、
屋根も無くて面積少ないから簡単でしょ。 DIYだとやっつけ以下の仕上がり確定で その選択なら2のみだろ
頭悪すぎ 自家塗装だと慣れてないと出来悪すぎて町中走れなくなるよ 安物のコンプレッサーとガン買って終わったらヤフオクで売ればいい。 マット仕上げならばロードスターよりもコスモスポーツだな 刷毛塗りでマットってよくワカラン世界
硬化乾燥後にペーパーとコンパウンドで磨いてツヤツヤってんならワカランでもないが… 磨くっていってもスプレーと刷毛では表面の凸凹具合が全然違うから表面の平滑性が出ない
だから必然的に艶消しにしかならない
表にクリアー吹いて研ぎ出しすれば？っていうけど､それだったら最初からスプレー塗装するわけで つや消しってのは薬品が気化する時に表面を穴だらけにして細かい凸凹を作るから均一なマットになる
刷毛塗りのように刷毛跡で塗膜の厚さに違いが出てしまうと
塗膜の厚い所は塗料の柔らかさでせっかく作った表面の細かい凸凹が均されてしまいツヤが出て
薄い所と差が出来て均一なマットにならない
という意味で刷毛塗りでマットってのは良くワカランという話
磨くってのはペーパーで表面の大きな凸凹を均してから細かいペーパーとコンパウンドで艶を出す
つまり刷毛塗りの仕上げに向いてるのはマットではなくグロス ビートを缶スプレー全塗装したっけ
ペーパーかけて、エクボを埋めて、白プライマーで下地、パール塗装してクリア仕上げ
最後に磨き
休みの日の、日の当たらない時間帯しかできなかったからなんだかんだで期間は2ヶ月、総額8万くらいかかった
あと、別の足車が必要 アストロでコンプレッサーとガン買ってきて
FRPバンパーだけ塗ったけど
クリア吹いたらツヤッツヤで
満足な仕上がりになったよ。 金さえあれば俺のNB3をNB1にしか無い貴重な色に塗り替えてやるんだがなぁ
残念だ、非常に残念だ 俺、金色に塗ったら塗装が百年保ちますようにという願いを込めて左右のドアに「百」って書くんだ 昔、中東向けの輸出車にサンドやベージュのメタリックカラーがよく設定されていた。アースカラー(大地の色)だから人気色かと思って尋ねたら、黄金色に近いからというのが本当の理由だった。 10年以上ぶりに父親とふたりで旅行してきた。ロドの乗り降り大変そうな姿に時間の流れを感じたよ。 乗り降りなら最初にケツをシートに乗せてから、後で足を入れると楽な気がする 気がする ところがドアを大きく開けない場所では、それで足を入れるのが一苦労なのだ ドアを少ししか開けられないところでの乗り降りは、頭さえ通ればいける
体の柔らかさが鍵
NHK、またガンダムヒストリアやってんな
どこを目指しているのだろう 収入が安定してるNHKだから冒険できるのでは？
NHKのサイトでガンダム投票やってたから入れてきたよ
スモーに2回入れようとしたら怒られた 脈絡無くアニメの話題が出るから
世間からキモヲタ御用達のクルマと思われる。
一般の人は初代かせいぜい
初期3作しか知らないから。 遅レス
全塗した経験者に聞いてみたいんだが、前色と同じ色にした？
違う色にした？ NB1にしかない貴重な色、NB2以降のちょっとカッコいい路線の方がより似合うと思う。
自分のNB3は真逆な方面の色で塗り替えたいけど、幌の色と合わないだろうな。 >>361
NAのJリミ
同色の黄色にしたよ。35万位だった。 二回全塗したけど、二回とも元と同じブリリアントブラック。
エンジンルームまで塗る予算がないのと、Sリミテッドだから内装色との色合いってのもある。 黄色のNB、いいね、いい感じじゃない？
こういうのキライじゃない。 NB6のタイヤ交換検討中。（185/60R14）
現在はSドライブで概ね満足してる。
交換後5年も経つし通勤で使わなくなったのでヒビが入ってきた。
欲を言えば低燃費化しつつウェットグリップは重要視してるけど
皆さん何を履いてる？
新車時のTOYOは雨で事故りそうになって即交換
→RE01R燃費悪すぎで直ぐに交換
→Sドライブ雨でも安心
→Sドライブ概ね満足
→低燃費化も目論みたいし、次どうしようか・・・ うちは15インチだけど次はパイロットスポーツに行こうかと目論んでる。
今はDZ102、その前はDRB。 うちのNB6（185/60R14）はコンチネンタルタイヤのCEC5（低燃費タイヤ）
ウエットグリップはダメダメだから勧められない
ハイドロを意識してか、太いストレートグルーブが3本入ってるが無駄にされてしまってる
俺自身リピートしようとは思ってない nextryいかが？
雨の日はゆっくりゆっくりな。 >>373
DZ102のインプレください。
現在RE11Aなのでそろそろ交換予定なもので… いつの間にか、14インチ60扁平だとSタイヤもどきかエコタイヤしか選べなくなってた…
今ならピレリp1かエナジーセイバーあたりかねぇ 102はウエットの山道のコーナー手前でロックした。
ほぼ同じ条件でDRBはロックしなかった。
でもDRBは横剛性が弱くて、102のほうが俺好み。
あと、なんか磨耗に強いような気がする。確か対磨耗スペックはスポーツ系にはあり得ない数値だったはず。 >>376
RE11AからDZ102に履き替えたけど、ドライ＆ウェット不満ないですよ。
砂利を巻き上げなくなったのはグリップの違いなのかな・・・ >>381
なるほど、ありがとうございます。
サーキットは行かず、山道をそこそこ楽しく走るくらいなのでDIREZZA ZⅢまではいらないかな、と検討しています。参考になりました。
185/60-14なのであんまり選べないのかなぁ。 >>363 >>364 >>368
サンクス
俺 若い頃から、車の色 人と同じが嫌で NA(新車)買って直ぐに特注色に全塗した。(クリア面があちこち)剥げてきたので再全塗の予定だが、ガラリと色替えしてNAを２倍に楽しむか？前特注色を少しリファインするか？で軽く"楽しい"お悩み中 同じく最近タイヤ交換考えてたんだけどアジアンタイヤってどうなんでしょう？ エナジーセイバー使ってます。乗り心地が凄く良いです。グリップも峠を軽く流すぐらいなら問題なし。雨の日は乗らないのでウエットはわかんね。 ここまで復刻版タイヤを推す人がいないのか…。
履いてる人少ないのかねぇ。 ミシュランのパイロットエグザルト履いたことあるけど
劣化が速くてうるさくなった記憶があるな
パターンかっこよかったんだけど
それからSドラにしたけどそういった劣化はあんまり感じなかった >>388
女房とタイヤは新しいほうがいいってね… >>386
チャイナのメイランMR800とかいう爆安タイヤなら履いてたけど拍子抜けする位全然問題無かったよ。
ウエットでもドライでも問題なし。
ただバランスが取りにくいのかやたらとウエイトが付けられてたｗ >>384
ラッピングは下地が綺麗でないと駄目だと言われた。俺のだと 劣化した塗膜剥がしてになりそうで、全塗装とたいして変わらない費用になると言われた。４０諭吉くらいだったような R888Rが最近のお気に入り
グリップ良いし、横剛性高いし、値段もライフも同格タイヤに比べると良いし、パターンもカッコいい ピンソ良いよね。抜きん出た所は無いけどバランスは良いと思います 俺も貧乏だからZIEX914
４本で２万ちょいくらいかな
満足 ZE912はウエットグリップ酷かったけど、今のは改良されたのかな >>373-375 >>378 >>380 >>385 >>387 >>389
みんな情報ありがと
サイズがあればミシュランのパイロットスポーツ3にしてみたかった・・・
今回はエナジーセイバープラスにしてみる。
右ドアの内貼りが変形（水濡れ）してビビリ音が止まらない。
間にスポンジを張っても異音止まる気配なしで車への愛着が薄れて来てる。
トリムボードの新品が3万円以上するみたいで悩みは尽きない。 トリムのファスナー（クリップ）を交換してみたら？
スピーカ周りは黒２個で、他が白。
うちのは治まったよ。 >>372
一昨年の車検のときにミシュランの
パイスポ３に換えたけどウェットも安定
心なしか脚も良く動くように感じる。
次もこれにしようと思うくらい良いよ >>405
トリムのファスナーは交換済みです。
当方のはスピーカー周辺は黒で他は黄色だった。
2016～17年冬と2017～18年冬だけビビッてたのが
2018年春になってもビビリまくり。 >>402
ZE912ははいたことないけど、914で不満感じたことはないなあ
主観の世界だから参考にならんと思うけど >>404
それってNB用もあるの？
403(=372)はNB乗りじゃね？
>>403
NBは(NAの集成材の平ボードトリムと違って)樹脂成型一体トリムで、水濡れ変形とは無縁だと思っていた。参考までにどんな損傷かより詳しく聞ければありがたいが？･･･ >>409
NBのドアトリムは裏側が紙を積層して成形したような部品で構成されてて水の影響受けるよ。
トランクにあるジャッキハンドルを付ける板とも異なる材質。 >>410
解説ありがとう
ブランド生卵を宅配便で送る時のパッケージ素材に似た感じではないかと想像した。恐らく軽量化の為に採用されたのではないだろうか？
ならNBユーザーは撥水スプレーとか事前にかけてことか対策しとくと憂いなしだ 今朝、新社会人と思われる黒スーツ着た若いねーちゃんがNA乗ってた
おっ分かってる良いねーちゃんやんって思ったよ
明るいにも関わらず何故かライト出してた NBは窓ガラスのガイドローラー使ってないのかな。
使っているとしたらローラー砕けてたりしてね。 >>416
昔いいねーちゃんと一緒にドライブしたことある
NA2台で。。 １台目がホテルにピットイン、おっとここで２台目がスルー、ピットアウトした１台目が２番手に～！！！
古館の絶叫解説が目に浮かぶぜ >>412
俺もライト出したい気分のときは、必要なくても出してるよ >>421
ライト上げっぱなしにしないで、子供たち見かけたらパカパカして楽しませてあげてね
頼むよw >>422
前はよくやってたんだが毎朝執拗に要求するガキが一名いて最近無視してる >>424
ハワイの人？ イエローキャブにいたひと？それとも？ お前ら今日とうとう都市伝説だったパンチラを見たぜ
下田のワインディングを登ってた所歩道をカポーが歩いてた
女の方はスレンダーでかわいい感じのセミロング
神風こいや！と思っていたら白いスカートがブワ！っとまくれてチラどころではなくモロに
信じていれば奇跡は起こるんだな >>430
ちょっとお袋の前でその文章読んで来てみ nbから先ほど降りました。ほんとにいい車でした。このスレにもお世話になりました。またいつかロド乗りに戻れたら帰ってきます。 お疲れ
俺もさっきNAから降りてきた
また来週乗るけど >>438
普段停めてるとこにもオイル垂らしてるのかな。
それともエンジン内で燃えちゃってるの？
修理して長く乗ろうよ！ >>439
オイル溜まりは無いから燃やしてると思います。
でも白煙が出ないから不思議。
走行距離が16万キロだから仕方ないのかな。。。 気付かないうちにエンジンがREに載せ換えられているのかも 仕方なくはないやろ
うちの13万キロエンジンは超健康体だ。あと3万キロでそうなるとは思えん スバルだろ。以前乗ってたBG5レガシーはエンジンの継ぎ目という継ぎ目からオイル吹いた。 >>445
そういうのを聞くと、次期愛車に決めていたBRZ/86への期待が揺らぐ…。 今のNBたんがダメになったらA110がいいなぁ
あんなに速くなくていいから、NAで3ペダルでアナログメーターなら尚良し
…やっぱロドのほうが合ってるかも >>446
いや、BRZは大丈夫だよ。
俺は13年前の17万キロのレガシィも乗ってるけど、ヘッドからのオイル漏れは皆無だよ >>438
安心しろ
俺のNA8も3000キロでレベルゲージでLになる
もうずっとこの調子だったけど、ここ最近始動時に煙がモワワ～と出るようになってきたわ。
ちなみに18万キロ。 >>447
たまに子供二人の送迎をしなきゃならんの…。
今はタクシー使ってる。
ミニバンもあるけど妻が通勤で使うから。 >>450
そういうのを聞くと、また期待してしまうw >>452
それだとお子さんが大きくなったときのことも考えないといけなくなるから、最終的にミニバンの出番になっちゃう。
86にしても、すぐに買い換えるという話になると思うお。 >>454
ミニバン2台は拷問だな…w
子供が大きくなったら86の後席でかがんでもらうか、自力で移動してもらおう。 下で500kmドライブ行ってきた
岡山の道の駅ではワラビ・タラの芽・こしあぶら・こごみ・筍が並んでた。
春ですよ～～～～～～～
道の駅行ってこーい >>455
そうなると、2シーターでいいやんという話にw 走行中ミニバンの中で子供放し飼いにしてるのはある意味虐待 >>464
俺も落選通知キタ・・・
近くの駅の駐車場に停めてしな鉄で参加しようかな。 登坂車線込みの上り二車線道路で一台毎のスラローム。
アホなん？ネズミ捕り常設ポイントでみんな警戒してるのに。下品な下痢便マフラーベロベロ言わしてよ。 落選とかマジで有るんだな
今年から収容キャパ減ってるんだっけ？
終わりの始まりか、はたまたまブランド力つけちゃうのか >>473
去年は応募台数が確保した台数越えたらしいけど、ドタキャンとか考えると落選が少な過ぎてかわいそうだからって全員参加にしたらしいけど、今年は台数を更に減らしたらせいで大幅に落選が増えたらしい。
とはいえ落選の台数の方が少ないらしい。 なんか子供のエアー遊具を置くスペース分もあって駐車台数減ったみたい 落選組でやりますかｗ
１４１０台の応募で３８０台が落選だったらしい。 じゃあこうしましょう
同じ日程で軽井沢の別の場所借り切って
1500台規模でロードスターミーティングをするというのは >>476
プリンスホテルのイベント用。
まあ嫌がらせだろうなw
>>478
1500規模の駐車場だとお台場の臨時駐車場が1532台だってさ。
イベントブース残して止めるとなるとギリだね。
>>481
希望者立会いで厳正なる抽選だってさ。 ロードスターミーティング（ご来場には公共の交通機関をご利用下さい） >>484
入場も事前エントリー制で公共交通機関で来た証明書を持ってこないと駄目らしいよｗ
他の車でも駄目って事みたいよ。 2020テロ対策と称して、一般市民に過剰な監視体制に慣れさせようとしている？
抽選にして、事前に身元の判明している参加者しか入れない？
何かの予行演習？
とかw 軽井沢ミーティングに行けなくて悔しいです！
ので会場に1000匹のぬこを送り込みます
幌を爪でガリガリやられるといいです おまいらシフトブーツってどんなの使ってる？
NBだけど純正のが破けてきたから新しいの買おうと思ってるんだが 本革(多分ナカマエ製)のを10年くらい使ってたけど、縮んでシフトに支障が出るレベルになったので純正に戻した
5速に入りやすくなった >>492
I.L.Motorsport
本皮すばらしい >>492
コレミヤの本革
納期はかかるけど、色やらステッチやら色々選べるよ 5/27予定開けてあったのに落選で暇だから大黒PAで落選組だけでMTGやったら来る人居る？
参加条件は落選ハガキ持参でｗ
日曜の大黒PAなんて混んでるから無理そうそうだってなら神奈川県内別の場所でも。 いや、ここで欲しいのは
北軽井沢って軽井沢どころか長野県ですら無えじゃん！
ってツッコミだ！ >>507
大丈夫だ、長野県の話をしている奴は一人もいない >>510
だよねぇ。
俺も捨てちゃおうと思ってたけどさ。 >>504
自分が神奈川住みなもんでさ。
わざわざ軽井沢まで行きたくないじゃん。
当選組も来そうだしｗ
>>505
それ良いなｗ よくわかんないけど
神奈川区のマツダの前で
Me tooって看板持って集まったらいいと思う NB２の車体でターボエンジンマウントショップで交換依頼したら部品代１万したよ。
おまけに工賃も予想よりべらぼうに高いし。 NBロードスターターボって172ps以上出てないか？ノーマルで横に乗ったら意外と早かった。 馬力というよりトルクが段違いだからね
デラで冷やかし試乗するデミオディーゼルが速くてびっくりするのと同じ BP-VEは低域トルクないからなぁ。
吹け上がりの悪さがうんぬんよか、実用性にも関わる低域トルクのなさのほうが辛い。 自動車でこの色選ぶ奴はキチガイランキングが発表されてしまう
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0504/mnn_180504_5658892290.html
1位「ピンク」 45.2%
2位「パープル」 33.4%
3位「ゴールド」 30.2%
4位「イエロー」 29.4%
5位「オレンジ」 28.2%
6位「レッド」 20.0%
7位「グリーン」 19.2%
8位「ベージュ」 16.0%
9位「ブラック」 12.4%
10位「ブラウン」 12.0%
11位「ホワイト」 9.4%
12位「ライトブルー」 9.2%
13位「グレー」 8.0%
14位「特になし」 7.6%
15位「ブルー」 7.0%
16位「シルバー」6.6%
17位「ネイビー」 5.4%
18位「その他(自由回答)」 1.8% 正直車体色より
ミニバンでエンブレムを金色にしてリアのコンビランプをクリアーレンズにしてるヤツが
一番キティな運転してるぞな >>524
両方あったような
オレンジメタリックとメタリックゴールド
違いは俺にはわからない 「この色は選ばない」ランキングじゃねえか
キチガイとはまた違うだろ 少なくとも国内ではどちらの呼称でも無いな
エボリューションオレンジマイカ >>523
おぅ、、一位から六位まで乗ったことあるわ、、
NBは白いんだけど。 トヨタ小型車の黄緑色とか山吹色はキティやと思う(^^;) 黄色は基本的には無しだが、車種にもよる
オープンと黄色って相性いいよね
ピンクも基本的に無理だけど、
嫁がアイリスレッドパールのライフに乗るのは全然イヤじゃない
薄い緑も絶対受け付けないと思ってたがJB5の抹茶クレムはアリだな
例のピンククラウンが斎場の駐車場の手前の方に停めてあった時は引いた
奥にしまえ奥に ロードスター一台しか無いからロードスターで葬式行ってる >>536
行ったよ。
トヨタディーラーの身内がいたらしく、トヨタの営業マンだらけでそこの人たちだけ反応してた。
法事も結婚式にも行ったが特に何も無かったぞ。 黄色とか赤とか、フェラーリだったらもはや絶対じゃん。ロドでもNAのJリミなんてメチャクチャ似合ってるし。
ピンクも、ハスラーとかは似合ってるし（おっさんにはキツいが）、要は車種によるってだけだよ。 希少色と言ったら何色だろうね？
軽井沢ミーティングとか１０００台規模でも少ない色とか。 >>536
おいらもあるよ。
色はガーネットレッドマイカ。
斎場の前の駐車場に停めた。 デビュー当時殆ど無かった水色が今や当たり前になってて萎える 今日、街中でエボオレマイカ似のカラーのＸトレイル見掛けた。特殊浴ジョー的な感じはしなかった。 軽井沢ミーティングの存在を知り、
参加してみようとホームページを見たら
もう車で行く人用は売り切れなんだね。
同乗者か車以外で来る人用しかないだなんて。 だからスケベイスのことNB1の不人気色とか言うのやめろよ！ >>553
乗ってるだけでイベントとか参加したことなくて、
車関好きの友人もいなかったから知らなくて。
みんなのミーティング報告を待ってるよ… 20周年記念イベントで2ちゃんねらーグループに顔を出した思い出 でも大抵の人が実際買うのはコレ！
https://shopping.yahoo.co.jp/search?rkf=2&;p=マツダ+デミオ+中古&uIv=on&first=1&ei=utf-8&seller=1&sc_e=sydr_sstlspro_2514&__ysp=44Oe44OE44OAIOODh%2BODn%2BOCqiDkuK3lj6Q%3D >>529
違いがわかる男のゴールド･･･にも見えるオレンジマイカね 正直、NAでスポーツカーとして完成されてるよなあ。 軽いＮＡ
成熟のＮＢ
寄り道のＮＣ
温故知新のＮＤ この前、気紛れでNDスレ覗いたら、何故か？すごく荒れてたな 現行車種はグレードやオプションをどうするべきかとか値引き云々の相談に他車種との対立煽りが混じって荒れるというかノイズが多い印象 NB購入検討してるんですが、1.6か1.8で悩んでます。街乗りメインで軽快に走りたいと考えてますんで1.6で良いかなぁと思ってますが1.8の動力性能も捨てがたい。正直違いってありますか？ NB2以降の1.8ならエンジンのレスポンスが気持ちいい。 買うならNB2以降の1.8だな。
1.6でもいいけど、NB1だけは無し。
乗り込むまで目を閉じていられるならNCでもいいかな。 >>577
軽快感はどれを買っても後悔しない
乗ってしまえばどれでも楽しい
ただＮＢ1の1.8の6速ミッションは耐久性に難があるという評判なので
そこだけは避けたほうがいいかな ミッションの耐久性に難ありって下手なだけじゃねえか ミッションの耐久性なんて別に前期も後期も変わらん
どちらも変わらずモタスポさせるとガラスのシンクロよ
普通に乗ってりゃ何も起こらん
それよりも前期はクラッチジャダーの方が問題だった…って当時のクラッチのままな固体なんてそうそう無かろうが
どのみち20年が目前なNBなんてその個体の程度が全てだ >>582
＞ＮＢ1の1.8の6速ミッションは耐久性に難がある
ではなく、最初からプロダクトプロト型なだけですよ どっちでも良いならNB1.6がコスパ的に最強
玉数も多いし荒く乗られてない物も多いし
個人的感想だけどやはり5Fミッションの方が気持ち良いと思う
ノーマルで大事に長く乗りたいなら1.8のNB2以降の方が満足度は高いかもしれないけど 1.8のNB2は途中で6速ミッションがマイチェンしてるから車台番号に気をつけて
確か6速目のギヤ比も変わってた
俺は1.8NB2 ABS無し ノーマルブレーキの奴を探してたから後期6速ミッションはあきらめた クリスタルブルーのNR-A欲しかったなー。
俺が買った時はまだ中古でも高くて予算的に買えなくてさ。結局あの色買ったんだけど。
ボディ色とか排気量とか内装のちょっとした変化などなど色々ありますが、結局はどれ買っても絶対に楽しいから、極端にいじられた車両でなければ気に入ったの選んでいいと思う。 うちのクリブルはフロントガラス周りとトランクのクリアがちょっとヤバイ感じ…… >>577
街乗りの場合
14インチホイール使えるグレードを選ぶのも
ありだと思う >>593
みんな、そうなんだな。
ラバースプレーで何とかなるかな。 NB2RS乗ってるけどシフトフィールはクソ
こんななら5速でもよかったのに
>>583
ベンキマンみたいでカッコいいって評判だよね 1.8NB1だけどシフトフィール悪いとは思わないな。
冷えてるとたまに2速に入りにくいくらい。
つるんとした前バンパーが好き。
まあ、この年代の中古なんか、よほどの理由とか
お金かける覚悟がなければ仕様より程度かな。 TopGearでSTIGがMX-5乗ったことありますか？ >>597
NAとNB、フルモデルチェンジとは名ばかりのビッグマイナーチェンジだからだよ
カスタムする上でパーツの互換性が非常に高くて何かと便利 違いありますかってレベルなら1.6でも1.8でもMTでもATでも乗った時の感想一緒だと思うわ
ハンドリングに感動して買った奴が志向だと思えるだろから５にも考えず気に入ったの買っとけ NB購入検討の質問した577です。
色々とお話ありがとうございました。
以前ビートを所有していまして、同じように楽しく運転出来る事を考えてます。
NBは乗った事ないので試乗出来るお店で1.6 1.8を乗り比べ出来たらなぁと思います。 剛性は低いしうるさいし速くもないんだけど
こんなコンパクトでダイレクトで楽しい車はなかなかない
と思う あと本質とは離れるが、この手の車の中では意外と実用性が高いところも良い
185のタイヤ付きホイールならば4本運べるし NCは目を閉じていればいいということだけは理解した >>577
「1.6でいいかなあ」ということだけど、別に1.6は1.8のダウングレードって感じでもないよ
回して乗るか、余裕持ってゆったり乗るか、みたいな違いじゃないの？
NR-Aの程度いいのがあったら、俺なら間違いなくそれ行くな！ 街乗り程度なら1.6でも3000回転あれば充分よね。高速だともっと回す必要あるけど
そんなわけで、1.6でNB2以降に一票
NB1は純正のドリンクホルダーがクソすぎてな 実にタイムリーな話題だ
後方監視のために他車と同じモデルを導入して今朝初走行したんだけれど
マンホールを踏んだだけで衝撃拾って衝撃録画開始だの停止だの言われて苦笑
設定を見直さないといかんかな
ちなみに土日には保険のオプションで借りた前方用を設置する予定だけど
マンホール踏んで保険会社宛に事故の通知が飛びまくったりしないか心配だｗ >>605
実用は確かに高いですね
幌さえ開ければ頭上には無限には空間がありますから、かなりの長ものも運べますね 今年もそろそろ一間半のよしずを買いに行く季節になった 純正幌は買ったら一緒にサイドワイヤー付いてくるの？ ガレージテントとか使ったことある人いる？
そろそろ梅雨入りだし、ちょっと興味あるのだけど >>610
パナの72GD。
黄色い帽子モデルつけた。
ちょっと高かったけどいいよ。 >>614
昔それやった事あるわ
一緒に草刈りするおっちゃんに「すげえのが来たな」と言われた ロードスターには360°ドラレコを付けると面白そうだけれど360°は画質がなあ ヒューズ触ったらアイドリングが不安定に下がるようになってしまった。
ディーラー行った方がいい？ NR-AからNA8Cに乗り換えだけど、シフトフィールはNR-Aの方が良かったわ～
両方中古だから個体差かもしれないけどね。
NAは軽快感が～とか言うけど、それはNA6だけに通用することだったんだね。 >>623
両方乗った俺だけど、NBのほうがきびきびしてたと思う
よく曲がるし
NAのほうが気に入ってるけどね >>625
俺もNAの方がデザインは気に入ってるけど、完成度はNBかな～
NR-Aのビル足も絶品だった >>623
NA8前期からNB6前期に乗り換えたけど、
軽快さは圧倒的にNB6だったな。 >>627
アライメントの違いやボディ剛性の向上でドライバーの思った通りの動きが出来るようになったんじゃない？！ 話ブッタ切りでスマン
中古で買ったNA8で
TEINのサーキットマスターRAが付いてたんだが
https://i.imgur.com/zBcGZ65.jpg
https://i.imgur.com/3KQ25Ln.jpg
これってオイル吹いてアウトな感じ？
ガチガチで抜けた感じはしない >>629
アッパーのピロボールを保護する目的で塗ってあったグリスに埃が堆積したって感じに見えなくもない
ていうか漏れるとしたらショックのロッドの隙間からだからこういう風にはならんような……
タイヤ外して見てショック本体が油まみれじゃなければ心配しなくても大丈夫だと思うけど 今日はずっとオープンでウロウロしてたらもう日焼けしちゃったよ。
明日は雨っぽいのでオアシス組は安全運転で楽しんでくだされ。 世の中二代目って
二の舞、二の次、二番煎じ、二匹目のなんとか・・・ってイメージだけど、
ＮＢ６は成功したね。
さすが貴島さん。 >>637
貴島の名前を出すのなら、NCで評価せねば。
NBは実質NAのビッグマイナーチェンジなんだし。 戦犯まで言うのは可哀そうだろ。
あれはフォードの意向でRX-8をベースにしたのだから仕方ない。
よくよく考えるとアレはマツダではなくて、フォードロードスターなんだな。 >>640
見た目がヒドすぎる
ボンネットなんか便器のふたにしか見えない >>643
下のNA6～が無ければ、ウニクロのコラボTみたいに着れるのに… もうNB単独は諦めたんで、歴代ロードスターTシャツってのはどうでしょう >>651
GTRのやつみたいにNA～NDまで並べたやつを出してほしいね >>651
http://kenauto.shop-pro.jp/?pid=101068046 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) なんつー裏山…しくなかった
使徒じゃねーか
しかもチ○コ出てんぞ >>614
昔、それやったことある。面倒でも刈刃を外し、燃料を抜いて尚且つ汚れを拭き取っておかないと、悲惨な結末になる
今はルーフボックスインして運んでる
>>617
自転車用ならホムセンの１万円弱の使っている
風が吹きさらすところだから、重量のある角パイ製の自作の下枠にパイプテントをくくりつけ、更に下枠を打ち付けた杭に番線で固定している。
地がコンクリのとこなら、地面と固定するにハンマードリルで穴明け･ボルト固定とかが必要になり難儀するかも >>656
ＮＡロードスターって撫で肩で乳輪でかいんか。 いや､リトラクタブルを黒く塗ってるのはそうそういないと思う。、 そう言えばリトラのプラカバーも再生産されたみたいね >>666
マツダのHP、復刻パーツリストが更新されてるね。 NA6に昔、パワーフロー付けてたんですが効果がよく分かりませんでした。
あれってメリットあったんですかね？ まだ付いてる
逆にノーマルがわからんけど中回転からの吸気音はアガる♪ NAならパワー的にはほとんど効果ないだろ
吸気音はいいが やっぱり吸気音ぐらいですよね
昔は車検が通らないと言われて、車検のときはノーマルに戻していたのですが、最近は通るようになりました？ パワーフローで車検不可とかあり得んと思うけどな。
ただパワーフローはよっぽどメンテ好きで半年に一度はフィルタの交換(清掃とか無意味）とかする層じゃなきゃお勧め出来ん。あのフィルタって詰まる前に腐るじゃん。
腐ったフィルタカスは燃えてしまうらしいけど俺はエンジン様にフィルタカスを燃やして頂きたいとは思えません。 パワーフローで車検不可とかあり得ん。
ただよっぽどメンテ好きで半年に一度くらいフィルタの交換（清掃とか無意味）する層以外にはお勧め出来ん。
このフィルタって詰まる前に腐るじゃん。
腐ったフィルタカスは燃えてしまうらしいけど俺はエンジンにフィルタカスを燃やすスキルを求めていません、 >>673
おもしろい！ わかりやすい！
とか言われると思った？ 全然おもんないよ >>671
地域にもよるけど自分が買ってからの10年は問題無しですよ♪
>>675
多分そう、HKSのあれに限った話かどうかは不明だけど
ちな町海苔レベルならHKS純正のスポンジは対して劣化しないが経年で詰まってくる。 >>667
今回はゴムホース類がメインみたいね
高くてワロタけど
エポックは窓のコロコロかな エアクリはしっかり固定されてないと車検ダメな。
ホームセンターで売ってるペラペラのステーとかで取り付けてたんじゃね？ nbの吸気温センサー、カプラー側の引っ掛け爪が割れてしまって今ただハマってるだけの状態なんだけど、カプラーメス側単体の部品って出るんでしょうか？ 毎年毎年自動車税の通知見るたびにウンザリする
そういや最初期のNCも今年から増税か。
車も自分も年取ったもんだな。 キノコで車検不可なんてあったのか。
当たり前に通ってた。
メリットは吸気音とリミット当たるまでのフケが良くなる位だな。
デメリットは燃費悪化（回さなくても）とトルクが細くなるな。
スポンジが腐ったってのは無いな。
1年交換のつもりでそろそろ交換だと思って調べたら3年近く交換してなかったけど。 >>679
俺のはNA8Cだけど、同じくエアフロセンサーのカプラーの爪が折れて、住友電装のサイトで調べてみたら、どうやら旧製品で既に販売終了らしい。
どこかに在庫が残ってないかな...。 俺も以前HKSミドリきのこ付けてたんだったw
車検は普通にパスしてた
ノーマルに対してスタート時のアクセルオンで一息つくのでワンテンポずれる
中高速域が気持ちいい分、低速域が細い。従って踏み込みグセがつく
エンジンルームの熱い空気吸い込んでいる
吸気音は ずごすこっぽいがいい。キャブと間違えられたこともある
ノーマルに戻したら、息つぎなしで低速から高速までコンスタントに加速するが、逆に中高速域の伸びやかさがなくなった感じした それ、低速が細くなった分相対的に中高速が良くなったと感じてるだけだから。 当時、費用対効果が高いターボ車が羨ましかったことを思いだした。
今はガス高いから羨ましくないわw >>691
こんなサイトがあったんか～～～
お気に入り登録しとこ >>682
>>691
ワイもココで探してみるよ、お二方ありがとう NAの車検についてなのですが
今まで任せていたショップがある場所から遠くに引っ越してしまったので、どこに車検お任せしたらいいのか悩み中です。
近くにロドに明るいショップはないし、一通りのメンテは終わってるので車検のコバック的なところでもいいと思います？
定期的な話題かもしれないですけどよろしくです ディーラーでもオートバックスでも格安車検屋でもお好きにどうぞ。 >>695
安さ重視でいこうかな
>>696
しばらく平日に休み取れないのでユーザー車検は断念… 車検通すだけならどこでもいっしょでしょ通すだけなら 現状で車検に合格できるのが前提なら、それこそどの業者に出しても同じじゃない？ ディーラーって独自の保安基準じゃない？
サンバイザー付いてないと車検通らないって言われたよ 引っ越した場所どこよ？地域がわかれば誰かいい店教えてくれるんじゃね？？ それサンバイザー(についてる触媒加熱時警告表示が)ついてないと車検と通らない、だよ
無刻印シフトノブだと通らないのと同じ シフトノブの数字、もうとっくに読み取れないけど車検は通ったな。 車検なんて細かい基準はその時見る検査官の裁量次第だから気にするだけ無駄だぞ
ちなみにコーションラベルは無くたって一切問題ない
じゃなきゃ剥がれて跡形も無くなった俺のNBは永遠に車検に受からない
大体こんな劣化で剥がれる印刷が要るなんてどうしろってんだよ馬鹿らしい 5MTなのに6MTのノブで通ってたな
納車時の車検で >>700
俺はユーザー車検でサンバイザーなんかとっくにないけど普通に通る >>700
オレはDで車検したけどサンバイザー無しでも何も言われなかった
スピードメーター誤差についてはかなり面倒なことになったが
>>705
マジかww >>702
それについても聞いてみたんだよ
その警告書きがあればいいでしょ？って
そしたらダメだってさ 車検つーのは厳密に調べたらめちゃくちゃメンドクサイんだよ
新車ノーマルでもたまに適合しなくてリコールになってる車種もある
ディーラーは微妙な改造車を通して国の罰則受けるリスクを避けたいから
ノーマル以外の車は基本ダメってしてるところが多い
サンバイザーでも夕暮れ時の視界確保や事故時の乗員保護とか基準があるんじゃね？？ 何度か頼んでた格安車検屋が国交省に手入れ食らったらしく、今回は厳しくなりますと言われた。
と言っても、シート以外は引っ掛かるような心当たりもないから、左右共車検対応品に入れ替えて
出したんだよ。
そしたら、六点ケージが運転席足元に落ちてるから駄目だと。
キャロッセの古い製品で、マル改用の書類が付属してるんだが、それでも駄目とか、もう意味わからん。
もうそこの車検屋は見限って、他所に持って行って、あっさり通った。
ちなみに、陸運局を含め、バイザー撤去で何か言われたことはまだ一度もない。
雨天続きでフロントのウィンカーレンズが曇ってた時に、引っ掛かったことはある。
話は変わるが、幌補修パッチはどんなの使ってる？
俺はいろいろ使って、今はユタカメイクの「シート補修用 強力粘着テープ」に行き着いた。
表面の質感が、ガムテやダクトテープと同じようなテカった感じなのはいただけないが、
帆布系と比べて柔軟で、幌を畳んだ時にきつく折れ曲がる場所の補修でも、しっかり長期間粘着してくれる。
あと柔軟なので、一枚では面積が足りずに重ね貼りしても、折れ曲がりにしっかり追従する。 >>710
ホムセンで買ったペタックス
交換するまでの２年間は大丈夫だったし、剥がれてくる兆候もなかった。 >>710
俺ヨットやっていたが、セイルリペアテープがいいよ。
安いし、潮風や雨も大丈夫。
カラーも色々あるしね。 >>711
ペタックスは以前使ったが、箱車で言うところのルーフ部分は、幌を畳んでも曲げが単純で
問題出にくいんだが、Cピラー上部に相当する部分は曲げが複雑で、ちょっと厳しいもんが
あったんだよな。
質感的には元の幌生地との差異が少なくて良かったんだが。
>>712
補修材としては、信頼性が低いと生死に関わりそうだから、期待できそうだな。
取り寄せて試してみるわ。
AUTO-TOPSのビニル幌に換えてから6年、ほとんど毎日数回ずつの開閉という過酷な条件下で
4年目くらいから亀裂が目立ち始めたんだが、他社の幌でもやっぱ似たようなもんかな？ ガラス幌のガラス周りが裂けたときはホームセンターで売ってる気密防水クロステープ使ったけど
雨が漏れる気配はなかった
ttp://amzn.asia/iRAPe6v 法廷点検無しの中古ってどうなんだろう
別のところでやってもらえば問題ないのかな ここどう思う？
ttp://www.193motors.com/news/2016/12/post-770.html
ボンネットは外すのにフューエルリッドもバンパーも外さない。
下地処理の写真もないからどんな処理されてるか不明。
しかも磨きに言及なしで60マソ 俺は基本的にネットに作業載せてる店は信用してないな
いい事しか載せてないだろうし 60万あったら、他所の板金屋に外注に出せる希ガスｗ そんだけ金を出すのなら、正規のレストアサービスに使ったほうがいいと思う バンパーもドアも外さないでザッと塗るだけなら10万円台でやってくれる所あるだろうけどな。 >>717
https://www.youtube.com/user/193motors
作業の動画は、短すぎて上手い下手や拘りの有り無しが判断できるもんじゃない気がする。
わざと判断できない、し辛いものしかうpしないんじゃないか？
アクセラのパテ研ぎ動画は、えらく厚付けしてるように見えるが、あんなもんなのかね？
板金塗装は守備範囲外だから判断に苦しむが。 >>718
いまどきさすがにそれはない。特に個人店に近ければ近いほど、ネットでアピールしないと客なんてＧＥＴできない。
ただここはサイトの作りがダメだね。これで信用しろといわれても．．． >>727
ロードスターをまさかのFF化してゼロヨン出たい。 いつも使う箱車のバッテリーを半ドアであげてしまっていたので、80過ぎのお袋の通院の送迎に、やむ無くNAを使いました。
背の低いお袋には、かえって車高の高い(ｼｰﾄ座面の高い)4WDより、NAの方が乗降が楽そうでした。
帰りはオープンにして走りました。心なしか何となく楽しそうにしてましたw 俺も同じ経験あり。もう他界したけど良い思い出として残るよ。 ウチのお袋はNAで迎えに行くと露骨にイヤな顔をするぞ。
レカロを入れているフィットがいいそうだ。 nb2型以降のRSやNRAは補強が低いから、人乗せるといつもヒヤヒヤするよね >>735のレスで733が理解できたわ
NR-A乗ってるけど理解できなかった 擦るといえば、エンジンのアンダーカバーをやけに擦るなと思ったら
アンダーカバーが下に出っ張ってるのが見えた
車輪止めにガリっとやったことがあって曲がっちゃったのかな ヘッドライト磨いた。
＃800～2000まで磨いて、コンパウンド、ワコーズのヘッドライトなんちゃら。
バルブはノーマルハロゲン。
あっかるーい！ >>744
それだけでもう新車みたいに見えるよねｗ 車検に出したら、ヘッドライトの光量が足りなかったらしい。
明るいバルブ突っ込んだら何とかなったらしいけど、リフレクターがくすんできてるかもって。 俺のNB1も前のオーナーがHIDでリフレクター焼いて車検通らんかったからこれを機にNB2顔にしたわ 軽井沢の前夜祭は盛り上がりましたか？
明日行く人は安全運転で楽しんで来てね！
By抽選漏れの人 これは戦争勃発な予感、naとnbは別系統のデザインな気がするから個人的には比べたくない。でも好みを語るとnaのリトラが好き。 顔だけならNB後期型
横から見た全体的なフォルムはND エクステリアはNAが好きだしインテリアはNBが好き。
NCは最初はどうかと思ったけど、後期が出てからはまああれもありかと。
NDはフロントは好きだけどリヤが嫌い。+100出してアバルト124の方がいい。
買えないけどｗ NB乗ってるが車検が見積り50万オーバーで笑った、、、
前の車検ではほとんどなんともなかったんだけどね。
確かにぼっったくりではないし、更にリフレッシュしたいところもある状態。幌とか。
しかしながら中古だけど人生で一番辛いときにかった車だし手放したくはない。
当然金はないからカーローン仮審査出したよ。 >>756
外れたらいけねーべ。
家でゴロゴロしてるわ。 天気いいからブラブラドライブ中
100キロ位走ったけど今だロードスター(全モデル)と一台もすれ違わず
やっぱりなのかorz 乗りたいのはやまやまだが、
嫁と子供いるのに2シーターで出かけるわけにもいかんだろ NAを28歳の時に中古で買って12年。
納車時5万キロだった走行距離も現在23万キロ。
今日お別れ決めて来ました。
Dには値段はつかない、廃車になると言われた。
俺のわがままで廃車にして本当にごめん。 鉄くずやさんなら2-4万くらいで引き取ってくれないか？ せめて最寄りのロードスターショップに持って行ってあげれば
ボディが腐りきってないのであれば売り物になるだろうし、そうであっても部品取りにはなるだろうから 顔だけならNA、横から見た全体的なフォルムはNB後期
要はリトラクタブル以外NB後期。 >>763
せめて１円開始でオクに流せばよかったのに
１０万くらいにはなりそうなものだ ロド号と別れることなんて想像出来んわ
一生レストアして乗り続けてやる ディーラーなんかに出すからだ
ディーラーなんて数年落ちの無事故で綺麗な車ぐらいしか下取りなんてしねぇぞ
それ以外は引き取りして容赦なく潰す
もったいないことを… デラは潰さないよ。
潰すとリサイクル料金を逃すからね。
綺麗なタマはもちろん事故車でもオークションに出品するよん。
うちの子はそういう経緯で養子になった。 寺でスクラップにしないのなら
リサイクル料金は戻してもらわないとね
査定額に含まれている場合は
諦メロン ディーラーの場合、廃車で引き取った車はどんな希少車でも新車でも確実にスクラップにされる。昔と違って裏でこっそり流されるなんてことできない。 軽井沢行ったお前ら乙でした。
>>763
naなら買い取るとこいっぱいあるぞ？ 他人に使われるより自分で葬りたかったんだろうね。
ワイルドギース 今回の参加種別としては、初代NAが353台、2代目NBが207台、3代目NCが153台。現行モデルのNDが204台。そしてND-RFが38台で、ロードスターは955台。ほかの車両も含めると987台となった。
https://clicccar.com/2018/05/28/594030/ 別スレでNDだらけって書かれてるけどまだまだNAの方が多いじゃん。
なぞの一台は記事読めば察しがつく。 VSグレード&ブリティッシュグリーン追加でお願いします。 >>777
こんなミーティングあるんだ
みんな何を目的に行くの？
トークショー？ショップ？それとも仲間とのふれあい？ 軽井沢まで１時間だけど自分も興味ないんだよね、バイクだとマスツー派っぽいひと達なんかな？ >>781
いや、RFと合わせりゃNCはおろかNBよりも台数が多いんだから、現地での印象はまさに「NDだらけ」だったよ。 タイヤが大きいのが好きでNBターボのをつけてるんだけど、ND-RFの方が径がデカいんだね、 ホイールってやっぱり純正サイズがいいよなぁ、中古で買った時についてた16インチのOZを交換しようか悩む
あんまり詳しくないんですけど、OZって結構いいメーカーですよね？ 鍛造軽量のレイズだって鋳造の重いホイールもあるわけだから、あんまりメーカーでどうこうはないな
ozなら、まあ、履いてても恥ずかしくはない
でも16インチはでかすぎかな？とは思う 型はnb8c vsで純正は14インチですね
やっぱりデカいっすよねぇ
16インチで慣れてるから下げたらどう変わるのか怖い >>790 俺はRFだけどOZｳﾙﾄﾗﾚｼﾞｪｰﾗ軽量ﾎｲｰﾙに変えようと思ってるよ 以前アウディTT所有の時 同じﾎｲｰﾙ履いてたのが良かったから >>795
基本、ブレーキローターが収まれば無問題。 ご意見ありがとうございます
ホイールを変えるって結構勇気いるなと、今更ながら思っております 初代の車検ギリギリのRP-F1履いてる
２代に渡ってもう30万㌔回ってるな
ご苦労様である NBの16インチ車にSSRメッシュ16インチが駄目というね… かなり車高落とさないとはみ出るけど、RPF1RSはいかが？
NBのビッグキャリパー対応 なんでインチ下げたがるのかな？扁平率を上げたいとか？
タイヤが小さいのはマンチカンみたいでカッコ悪いと思うのはオレだけか… ていうか外径はほぼ変わらないのに何をもってタイヤが小さいと言うのだろう
むしろホイールが小さくなればタイヤそのものはデカくなると思うが ムッチムチなタイヤに魅力を感じるのはスーパーカー世代 ホイールは小さい方が軽くて運動性能が上がる。F1なんか13インチ >>808
18吋の方が性能は高いし、そもそもそんな理由で13吋な訳じゃないよ ND-RFとかは、205/45R17でロド史上一番デカいのに ボディサイズにたいしてバランスのよいホイールサイズってのがあると思う
モノには限度、風呂には温度ってものがある NB後期の16インチRSが出たとき
前期の15インチのほうが加速がいいと言われてた NAも途中から15吋のホイールを履きはじめてからどうもチンチクリンな感じになってきた
あの美しいデザインを推進してきた平井さんの仕事とは思えないのだがもしかして… NAなんか、できるだけハイトの高いタイヤの方が似合うよね。 >>823
久しぶりにそのネタでたな。
そのテストの後に試しに後期NBRSに前期の15インチを履かせたら
サーキットでも一番速かったっておち。
その辺から、NAは14インチ、NBは15インチがベストなんて話になった >>814
15吋のシリーズ2に平井さんは関わってないだろう？ 貴島さんはどうにもこうにもなぁ…
NBは基本をNAから踏襲したからまだしも、
NCなんて足回りにせよデザインにせよ…
あと、著作を読むとほんとがっかりする。 NCの件はフォードにRX-8ベースを押し付けられてのがすべての要因だろ。 ボディサイズにたいしてバランスのよいバストサイズってのもあると思う 中古で買ったら社外15インチがついてたので14インチ純正にインチダウンした。
たった１インチなのに乗り心地がよくなったよ。
当然のことではあるけれども、これほど良くなるとは思わなんだ。
インチダウンしていいと思う！ 14インチだと扁平が60になるからね。
むっちりしてていい塩梅なわけですよ。
長距離走って感じたのは55より60の方が楽でした。 バネ下重量の話って自転車に乗る人間には実感としてわかる気がする
マウンテンからロードに乗りかえるとかなり楽になる。ホイール＋タイヤの重量が劇的に下がるから。今やロードバイクもチューブレスになるくらいだから
勿論、路面との接地面の縮小→摩擦抵抗の低減 が一番の原因ではあるのだが >>825
MTBとロードってタイヤの太さが全然違うのに比べようないだろ あっ 自分でもそう書いてるか わかってるなら比べるなよ 最近、オーナーのハゲ率高い気がします。
2ドア全般的にそうだけど >>828
小径２０インチ車の標準でついてたてっちンめっきすぽーくホイールをタイヤはそのままでアルミリム軽量ホイールのに交換したことある。
ペダル軽くなった気がしたよ。 >>822
オレは逆に14→15にして乗り心地の悪化に驚いたｗ
むっちりも嫌いではないが
若干の引っ張りした形状の方が昔のF1っぽくって好きだから
後悔はしていない 14→15インチにしたけど、乗り心地、燃費も悪くなった。でも、軽自動車含めた日本車全般のインチアップで、14インチだと選択肢が15年前に比べてだいぶ減ったので、なんだかんだそのままだわ。 15インチだと、遊べるアジアンタイヤの選択肢が多くて貧乏人にはありがたい。 アジアンだと15インチも17インチも値段変わらん。
むしろ国産こそ15インチの安さが有難い。 NB3の純正16インチはタイヤの種類少ない上に高いお。 俺のNB3は純正14インチだから問題無いな
そもそも純正ホイールがスタッドレス用になっていてもう何年も履いて無いや おっちゃんが学生の頃は60タイヤが違反だったのだよ
それが今やむっちりだもんな 185/60R14はかつて典型的なスポーツタイヤのサイズだっと聞いた どなたか教えてつかあさい。
4年式16万キロ走行のNA6なんですが、クラッチを踏むと1秒ぐらいギューンと異音がするようにならました(猫クラッチは何度か経験あるので、それではないことはわかります)。
10キロほど走ると鳴らなくなります。
これはやっぱりレリーズベアリングが原因でしょうか？
月に1度ぐらいしか乗れず、今は年間3000キロほどしか走りません。これも原因のひとつ？
放置していたら走行不能になるか、どれぐらいで走行不能(？)になるのか、修理費用がどれぐらいになるか、も教えていただけたら嬉しいです。
質問ばかりで申し訳ないです。 （ディーラーで聞くべきだと思ったけど黙っておこう） 音の出どころは？ クラッチペダル周辺（室内）とかミッション辺りなのかで
絞り込めない？
まぁクラッチマスターとレリーズをOHしてから数年経っているようなら
予防整備を兼ねて試しにOHしても良いと思う。 みなさんありがとうございます。
音の出所はクラッチペダルの前辺りで、鳴っているときはペダルにも高周波な振動があります。
マスターとレリーズシリンダーは1年ほど前にOHしています。
仮にレリーズベアリングとして、ついでにクラッチディスクとカバーなども交換で、10万ほど見ておけばいいでしょうか？ クランクシャフトのスラストメタルだな。
クラッチ踏むとクランクが前に押されるからその時鳴ってる。
要エンジンオーバーホール。 自分のNA6は13万㎞だから、あと3万㎞ほど走ったらそんな症状がでるかもしれないってことか。
もしその車両が中古車だったら、前オーナーが強化クラッチとかに換えていてノーマル以上にクランクシャフト側に負荷をかけていたから？とかいうことない？適当～な想像だけど 実際、どの位の割合でどの程度のデューンをしてるものなのかな？集会とか無縁だから想像もつかない。自分はＮＢ新車から車高調・マフラーいじったけどすぐノーマルに戻しちゃったな。パワーもあればあったで気を使いそうだし… 壊れたらノーマルに戻していくって考えで付き合っていけば良いんじゃないかな
中古のロードスターなんかは何されていたか分からない車輌もたくさんあるしね >>852
それは怖いですね。
10万じゃ全然足りない。
>>853
新車から乗っています。以前ショップの人に、「ロードスターは軽いからクラッチディスクよりベアリング類が先に寿命がくる」と言われたのを思い出しました。 NBだけどクラッチ切る時に一瞬ｷﾞｭｺﾞｯって感じの音が出るようになったのはある
たまになるぐらいだったのがだんだん毎回鳴るようになってきて最終的に半クラの特定位置でずっとｷﾞｭｺﾞｶﾞｧｧｧみたいな感じになった
デラでミッション降ろして診てもらったらインプットシャフトの刺さるとこのベアリングが焼き付いてご臨終してた
それ自体の交換ならそんなしなかったはずだけど同時にクラッチ周りとレリーズシリンダー換えちゃったからなぁ
20万ぐらいした覚えしかないや つい最近
クラッチマスター
レリーズシリンダー
クラッチカバー
クラッチディスク
パイロットベアリング
レリーズベアリング
全部新品交換で工賃込み10万くらいだった
物はミヤコとexedyの純正相当 >>861
ありがとうございます。
ちょっと安心しました。
エンジンじゃないことを願います。 俺も20万って書いたけどそれその後の車検費用だったかもしれない…
うろ覚えですまん >>861
リアクランクシールとかミッション側のシール類の交換しなかったん？ >>864
スマンやってた
部品代としてはそんな変わらんな ボンネットのクリア剥げがAピラーにもきた。
トランクもその兆候が。
オールペンのジャｎクにお世話になる日が刻一刻と近づいている。
月１万の積み立て貯金しますか。
それとも低圧ガン買ってDIY。。。 そういうエイジングも欠点でなく、車生の味のある姿の現れだと思えればいいかも
皺が出来ると皺伸ばし整形、白髪になったらヘアカラー、薄毛になったら植毛、ウィグって、何かの歳を重ね老いることへの否定に見えてくる 俺のNB1は俺が寝てる間にドアミラーに鳥が乗ってるっぽくて
ドラミラーの上部の塗装が集中的に禿げて…
しかも電動の角度調整機能が死んでて、調整は手でバキバキと 病院待合室の老人の大病自慢の如く車の故障自慢ばかりしてるのもどうかとは思うけどね ところがなかなか壊れないんだな～
この10年での故障なんて、クラセンぐらいだわ 最近、停止状態から動き出すときとか
停止直前くらいにリアのほうから
クゴゴゴって音がするようになった
クラッチ切ると消えたような気もするけどなんだろ ここ見てる人は夏でもオープンカーにするの？
日焼け気になるわ。 真夏の快晴の日中にオープンにするのは、イッちゃってる人だけ 桜の季節、最高
紅葉の時期、最高
真冬、これまた最高。
夏・・・アホ、死ぬ 夏場はロードスター乗り改めロースター乗りへ
イッちゃっててごめんなさい 真夏の快晴に乗ってるとアレッ？今、信号赤だった気がする
って事が30分に2回くらい起きる >>879
夏の夜もいいね、けど走った後のフロントが虫だらけ。 真夏の快晴時でも条件次第でオープンにしてる。
停車する事が少ない有料道路とか信号がほとんど無い田舎道とか林道とか結構イケるｗ >>884
ホロの内側に100円のアルミ蒸着断熱シートをセットしとくと
ホロや幌骨からの熱気が頭部を炙る感じがチョット楽
主観で10℃くらい違うんじゃないかと思ってる
まぁ、見た目はあんま良くはない >>885
ニジマスのホイル焼きみたいにならない？ しばらく不動状態だったNA、バッテリーフル充電してもエンジンかからない。
バッテリーを繋げてキーを回すと、カチ、というけどそれだけ。
2回目は全く無反応。
バッテリーの端子を一度外して繋げ直すと、またカチといってあとは沈黙。
バッテリーが問題なかったとしたら、どっか電装関係のパーツ死んでるのかな？ それは普通にバッテリーでしょ？
ジャンプしてみたの？ クランキングもしないなら俺もバッテリーが完全に死んだんだと思う
充電器にバッテリー診断機能付いてないのか >>891
そのジャンプじゃねーよ
ってツッコミでいいのか 2回目は全く無反応という点がバッテリーの死亡を物語っているかと。
今のバッテリーを外して、生きてるやつを無理やりでもいいからつないでみ。
しかしバッテリー以外でというお題なので
スターター不良
スターターリレー不良
エンジン内部の固着 >>888
サルフェーションか電極脱落でバッテリー死亡(半死)なのかもね >>886
包んではいないんだがw
まぁ仮に包んだとすればウマくなっていいと思う人もいるんじゃないか？ 皆さんありがとうございます。
やはりバッテリーなのですかね。
一応、普通に動く家族車のバッテリーを繋げてのエンジン始動もやってみたのですが、それでも症状変わらずでした。
これって、ロードスターに積んでるバッテリーが完全死亡だと救援車からジャンプしても結局無理なんでしょうか？ >>890
充電器はACデルコのAD-0002なんですが、今まで完全死亡のバッテリーを充電しようとするとエラー返してきてたんですけど今回の場合はちゃんと最後まで充電出来たんですよね。
なので、バッテリーは問題なさそうと判断しちゃいました。 >>896
>>900に書いたように、手持ちの充電器で充電が正常終了しちゃったので、バッテリーが原因かもって選択肢を早々に排除しちゃいました。
他のバッテリー、やってみます。 ジャンプでも始動出来ないなら、スターターかクラセンの可能性もあるね >>899
救援車からケーブルを伸ばしてロードスターのバッテリー端子に繋いで
救援車のエンジンを吹かし気味にしながらロードスターの始動に挑む
二人いれば楽だけど、救援側を吹かし気味にするのにつっかえ棒と
シートの背もたれを上手く使えばなんとかなるさ
電気を使ってそうなスイッチ類は全部オフに、救援車と繋いだ後
車の周りをぐるっと一周してまさかのライト点灯等が無いか確認
(スイッチやリレーとかの故障って事も有るから)
0002の喝入れは便利だろうけど万能じゃ無いんで
無理なもんは無理と受け入れる事も必要
…と、思うけど 死んだバッテリー繋いだままジャンプすると死んでるバッテリーに電気食われてかかりにくいこともあるから
マイナス端子外して直接ジャンプしたほうがいいときもある
それでも症状変わらないなら、スターターにハンマーとかで衝撃を与えてみる（固着とかなら衝撃で回る事がある）
あと定番なのはスターターの端子の腐食、緩み、イグニッションスイッチ、スターターリレーくらいかな
まれにバッテリーの太いケーブル腐食して全然電流流れないなんてこともあるけど >>899
全く同じ症状だった。開き直って救援から充電したままミニストップの静岡クラウンメロンソフトを食べて来て再度チャレンジしたら１発でかかった。その間15分程度。 みなさま、引き続き情報ありがとうございます。
>>904
ジャンプでの始動を試みたときは、救援車はエンジンかけてしばらく待ってからとくに吹かしたりもせずにやったので、それでは発電量が足りなかったのかも。
>>905
>死んだバッテリー云々
まさにそのパターンかも。
>>909
救援から充電しつつ、美味しいもの食べれば治る、と(._.)φﾒﾓﾒﾓ
>>911
前回は約半年くらい前で、そのときにバッテリーを新調しました。
>>912
探してもらってありがとうございます。
マグネットスイッチ、以前エアコンが壊れたときに同じ名前をよく聞きました(汗
エンジン掛けるのにもエアコンとは別のマグネットスイッチが関係してるんですね。
勉強になります。 >>914
ゴムの方が耐久性があるらしいのでゴムにしましたが、エアを入れにくいので金属製のバルブに戻しました。 純正ホロ（ゴム？）の手入れにダッシュボード艶出しを使ってたのですが、何かもっといいものありますか？？ プレクサス使ってる
スクリーンに使ってたんだけ
試しに幌にも掛けてみたら
汚れも取れて自然な艶 >>914
シール性の関係で、欧州車なんかはベンツだろうがBMWだろうがゴムのエアバルブ。
金属エアバルブだとOリングの劣化でエア漏れしやすいから。
ま、ゴムのヤツだって劣化すりゃエアは漏れるんだけどさ。 >>915
>>917
>>920
お返事ありがとうございす。 >>914
流され易い俺はGTカーがゴムバルブと聞いてゴムバルブにした レースでクラッシュまではいかないような接触をしたとき、金属バルブよりショートゴムバルブの方が折れてパンクする率が低いので採用していると聞いた プレク、幌に使うなら多めに塗ってブラッシングしてから拭き取ると良いで この前さロードスターの集まり行ったんだけど 、すげー揉めててこわかった
よく知らないけどオーナーズクラブって沢山あるらしくて
そのオーナーズクラブの悪口の言い合いやら
その他のクラブのスパイ？がいたりしてさ
落ち込んで帰ってきたわ そういう集まりはもう集まりとして末期だから
はたから生暖かく観察するといいよ 和気あいあいとした雰囲気かと思ってたけど、違うんかい！ >>931
和気あいあいとした雰囲気を作り出すためには、
ミーティングの中心となる人物が、目立たずに駆けずり回って、
各クラブのリーダーと夢を語り合い、常に連絡を取り合ような地道な努力が必要ですよ >>929
ミーティングなんてオーナーズクラブに入ってなくても参加できるし、
RCOJみたいに、わずらわしい人間関係とか無縁で参加できるOCもあるから、
いわゆるオーナーズクラブなんて入ってていいことなんてほとんどないよ。人間関係とかかなりうっとおしいクラブも多いし。 そもそも同じ車に乗ってるだけで集まるとかが先ず気持ち悪い >>936
同じ趣味の人で集まるのは最初は楽しいよ。ただ、本当に意気投合できる人なんて当然限られてて
たいていはヘンテコなルール縛りで相当にうっとおしいことになる。
あとは、女が少ないジャンルの趣味のクラブはほとんどの場合女を巡って崩壊するね。 趣味が同じだから盛り上がりやすいけど、共通点が趣味だけで価値観や倫理観はバラバラだから、パッと盛り上がってすぐ揉めてバラバラになるイメージだな。 NDまである事考えると、ロードスターというだけで同じ車に乗ってる仲間だと思えるかあ？ バイパスや高速道路で並んで走ったら恥ずかしい反面ちょっと嬉しいくらいかな 同じハゲやデブとスレ違っても挨拶しないのに何で同じ車だと手をあげたりパッシングしたりするんだ？
気持ち悪いよ >>940
オーディオの世界がまったく同じ
ピュアオーディオのスレを見てみると分かるけど365日ケンカしてるから >>944
>同じハゲやデブとスレ違っても挨拶しないのに
えっ、しないの？
>何で同じ車だと手をあげたりパッシングしたりするんだ？
しないけど 皆さんはホーン交換してる？
どんなホーンに換えた？
音階高めで威圧感の少ないのがいいから、ミツバのエアバレットに換えようかと思ってる。
今は同じくミツバのアルファーホーン。 メーカー不詳の、やっすいヨーロピ。
故障交換だから、耳障りでなけりゃ、ぶっちゃけ何でも良かった。 フィアムのエアーホーン付けてた
5年でコンプレッサーが壊れた
正確にはコンプレッサー本体から出ている電極が腐って断線した 最近屋根開けて走ってると一般ドライバーからはアブナイヤツと思われてる気がする。
オープンで走ってる時とHT装着時では確実に後続車の車間距離が違う。
HT装着時は気にならないけどオープンで走ってると近づくんじゃねえオーラか何かでてんのか知らんがまずベタづけされず信号待ちなんかでは3車身位開けやがるヤツが多い気がする。
真逆に煽って来るヤツも3倍増なんだけど。 20年間でオープンで煽られたことなんか一度もないな
逆に煽ってもいないのに道を譲られることはよくある
あのさ、お宅のクルマの方がパワーあるし速いから…
うわっ、上り坂で道譲んないでくれる、抜けねーわ
こんなんはよくある 確かに峠の登りで道譲られると複雑ですね。
俺の車よりお前の車のが全然速えーだろが！
と思いつつ譲ってもらった以上サンキューハザード焚いてアクセル全開！しかし遅い！遅すぎる！
出来れば遅い車に道を譲るのはやめてあげてください。 >>951
せいぜいロード乗りのピタパンくらいにしか注目浴びてないから安心しろ ミツバのホーンってすぐ壊れない？
早いと1ヶ月、もって1年な感じ。 数年前、オープン時に渋滞合流の際、ヤンキーギャルに「入れてやんねーよ」ってわざわざ窓を開けて言われた。心で「オレは入れてやってもいーのに」と呟いてた。 俺は何かの間違いで責任取らされたりするのは勘弁だな 少し上でバッテリーで騒いでた者です。
昨晩、色々試してみてるうちに原因が分かりました。
コードの断線でしたorz
週末に修復します。
お騒がせしたくせにアホみたいな原因ですみません。
色々アドバイスとか書き込んでくれた方々、ありがとうございました。 この間暫くぶりに知多半島(縦貫)道路走ったら、警告表示盤がみんな｢絶対ダメ、あおり運転｣になってた。そのせいか？車はみんな走行車線にいて、追い越し車線ガラガラだった。そんな訳で目的地に予想外に早くついたw MR-Sカセルタ並にスペシャルなのが出たら即買いなんだけどなぁ… 貯金にカビ生えちゃうよ RF、エンジンのバージョンアップし過ぎだろｗ
ターボ積んだのかって勢いじゃねーか。
オーナー可哀想だよ。 まるでBP-ZEからBP-VEへの進化を彷彿とさせるねw
でもレギュラーで走るNB1がサイコー
あの色もサイコーです NDは良いけれどRFのあの中途半端なオープンはNCにも劣るので、エンジンがどうなろうと知った事ではない いまいちピンと来ない電動パワステのフィーリングが改善していたらほしいな。けど高い。 ND、幌にも新しい2リッターエンジンが乗るってどっかで読んだな。
足車にND-RFが欲しいわぁ。（買えるとは言っていない） そりゃスパイダーっすね
NB手放して半年あまり経つけど生活がつまんないっす >>981
マイナスの方の端子の近くです。
元々中古で買ったときからビニールテープが巻かれてたんで、何かしらの問題があったものと予想。
バッテリーで問題が発生したらまずそこを疑えば早期解決だったのに、自分の力量不足でしたわ。 >>983
初期型ならこれから値崩れ始まるんじゃないかね。 今回のモデルチェンジ内容は前期型オーナーには酷なレベルだから中古は結構値下がりすんじゃね？ NB→NB2みたいなもんだからなぁ。
ただ、RF限定だけど。 >>980
そうするとこれも鬼門か
NA、NB、ロードスター 電動パワーアシストステアリングコラム KIT
http://integral.car.coocan.jp/EPAS.html >>992
FRで車重軽くて重量前後比のいいロドスタで、
そもそもパワステ必要なのか問題というのがあって…
車庫入れで据え切りするような人だと欲しくなるんだろうけど。 >>987
ロードスターのバッテリー端子は
ヨーロッパ車と同じD端子だから
前のオーナーが国産バッテリーを
付けようと端子交換したと推測。 >>993
7Jクラスの小オフセットホイール履いてると割と必要です。
据え切りはほぼ不可能です ジムカーナとか、サーキットでも大舵角が必要なコーナーがある場合パワステないとつらい >>990
幌にも乗るって勘違いしてたわ。
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