【CL7】アコード ユーロR PART50【ACCORD】
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART49【ACCORD】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1502007726/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ちょっと教えて下さい。
最近、この車を中古90,000kmで購入したのですが、
シートとAピラーカバーに汚れやシミがありました。
汚れを取る何かいい方法ありませんか？
ピラーカバーの表面は布地のような加工されてますが、
これは実際に布地が貼り付けられているのでしょうか？ ピラーカバーは簡単に外せるよ。
布生地がはりつけてある。
丁寧に水洗いなら出来るだろうけど、綺麗になったら周りと色が変わるかもね。
シートにしても、専門の業者さんはシート外して洗ってる。
自分ならピラーカバーは洗うかもしれんが、シートはやらない。やるならプロに任す。 ピラーカバー外して、中性洗剤で丸洗いしました。ブラシでやりましたが特に剥がれたりすることはなかったです。 >>859
窓を挟み込んでいるモールとインナーバッフルの劣化が原因と診断されました。
左右交換で¥27k也 >>860
先日、洗車場でシートをその場で外して水かけてジャブジャブ洗ってる人見たなぁ
ライフだったかな?、あの車は簡単に水が抜けるのか?
と思っていたら、ふつーに取り付けて乗って帰っていった…
えぇぇ〜? シート水洗いはヤバイ
炎天下で何日干せばいいんだよ 運転席のドアを開けたら、ヒンジの上のとこにある
黒い樹脂製のファスナー（クリップ）がポロッと落ちてきた。
見たら受け側が破損してて脱落したもよう。
これって何を留めているものなのだろうか？ 俺のも取れた、タイヤハウスカバーとフェンダーをとりつけているのでは？ ヘッドライトの黄ばみ処理2回目。
前回は耐水ペーパー2000番まで+液体研磨剤+コーティングだったけど、今回は7000番まで上げたらさすがにコーティング前でもほぼピカピカに。
これなら1年くらい持つかなあ… 後付けでのコーティングなんて効果ほとんど無いよ。
一度研磨しちゃったならもうノーガード状態だから直ぐに黄ばんでしまう。
頻繁に手入れする人の車の方がヘッドライト黄ばみやすいのはこういう理由。 >>881
コーティングではなくクリア塗装なら長持ちするよ >>874
マジか、かっぱ寿司最高だな！
税金が上がるから、買い替えどないですか？って訊かれるが、
乗りたい車があらへんねん！
シビックのハッチバックが６ＭＴあるし、
燃費良いしで心惹かれるが、
ちょっとデカすぎと思います 877です。
運転席クリップが無くなってたって話したものですが、
助手席はどうかと見てみたら、ヒンジ下側のクリップが無くなってた。
皆さんも確認お勧めします。
でもクリップ無くても問題無さそうだな… プッシュリベットの事だよね？
オレのも 洗車してるとき ポロって。
こういう状態が性格的にイヤだから、
速攻で買いに行ったわ。
ホンダ用でなんぼ探しても見つからないと思ったら日産用で出てたわ。 プッシュリベットって言うんですか？
十字が切ってないのにどうやって抜くんでしょうね？
一度留めたら二度と抜かない覚悟でやってるとか。
マツヤマ機工で売ってますか？
実は自分も欠落があると気持ち悪くてしょうがないです。 11年目の車検が来た。ショック、オルタ、セルスターター、クラッチ交換と車検税金込みで30万。
タイヤはs007にする予定。R1Rご苦労様でした。 >>887
真ん中押して 陥没させたら外せるよ。
ホームセンターとか カー用品店で現物と見比べて買ったほうが間違いない。
たいした金額じゃないから 2セット買って全部交換した方がいいよ。 >>890
俺も来月。
スターターとクラッチとエンジン、ミッションマウントは交換したから、あとはオルタとショック できればブッシュもやりてーなぁ。
いくらになるか恐ろしいわ マウントとブッシュ、ベルト、燃ポンは9年目でやったから、一通り終わりかな。
今回でウェザーストリップも交換するし
次の大整備は20年目くらいかな？ 16年乗ってるけど、振り返ると、もう一台購入出来るくらいメンテに投資してるのなw 前回28万円、今回30万円かかったよ。でも他に乗りたい車がないからなぁ。 今回はクラッチ板やショック変えるから費用がそこそこかかるよ。 これから仕事なのに涙腺ゆるんどる14万キロだけど、タイベルくらいしかやってないわ。 この形式のアコードのスレがないので、ここで質問させて。前期のマルチモニターとDVDユニットに後期のマルチモニターとハードディスクユニットを移植できますか？ >>907
ありがとう。ナビ本体ってトランクに設置してるやつ？それともマルチモニタ裏側が
ナビ本体だっけ？ いっそのこと海外のアタッチメントパネル使って社外のナビした方が良いのでは？純正だと地図データも古かろうし。 こんな方法でiphone とかiPodから音源確保できるんだなw
https://youtu.be/oXYHtoTCdFY >>909
スマホで十分なんじゃないだろうか
都内とかだとGPSずれたときに迷いそうだけども クラッチ交換の際、フライホイールを軽量のFD2純正のものに変える人が結構いるようだけど
そのメリットとデメリットを教えてください。 >>912
最近クラッチ交換して流用考えたけど、程度は知らないけど振動がでるから快適重視なら要らないみたいな事を見かけたよ。よってノーマルのまま。
吹けの上がり下がりが早くなるからシフトチェンジが忙しく(楽しく)なるらしい。
実際に付けた人カモン >>912
低速トルクがなくなるならスロー発進時にエンストしやすくなる
吹け上がりが良くなる反面落ちるのも早いからシフトアップ時のタイミングが忙しくなる >>912
得られるメリットのほうが多い
慣れれば問題ナッシングw 逆じゃない？メリット大きければ純正で最初からそうしてる。 サーキット走るわけじゃないから軽量する必要ないから純正で問題ナッシング フライホイールで車体の固有振動逃がしてるのに変えるとか正気の沙汰じゃねーわ。
回転バランサーの設定甘く見すぎ。
エンジンベンチで性能出てれば良い訳じゃねーぞ。
振動とか音が増えたのを、トルク感が出たとか感じちゃうのがまたたちが悪い。
とりあえず変えとけな風潮はグランツーリスモの悪影響だと思ってる。 フライホイールとファイナル5.1をセットで交換したけど、この組み合わせはOKだろ？ >>920
そんなにヤイヤイ言わんでも。w 多少なりともあなたもスポーティーさを求めてcl7 をチョイスしたんでしょ？そもそも車なんて自己満の世界なんだからさ。人に何が正解とか押し付ける事は出来ないと思うけどな。あなたが919さんの維持費を出してるなら別だがね。 変化やメリット聞いてるのになんか自己満語られててワロスw やたらフケるけど音だけでスピード出てないのはカッコ悪いかも
爆音マフラーでプリウスにスタート負けみたいなw この車、ガソリンタンクは65リットルだと思うが、警告灯が点灯するのは
残りどれ位だろうか？
マニュアル上は残り10リットル位と書いてあるけど違うよね？
警告灯が点灯してから、100ｋｍ走ってガソリン入れたら57リットル入った。
本当に残り10リットルで警告灯が点灯するなら、燃費が異常な値になる。
2リットルで100kmだから50km/Lとか。 >>928
TVは地デジじゃなかった気がする。
自分は新車で買ったがナビはつけなかったからw >>928
ナビは燃費出るけど、ナビ無しは出ない？ >>926
残り10Lでランプが点くようにしても車って動くからガソリンの動きに合わせてついたり消えたりしちゃうだろ？
だから警告ランプは一度つくと消えない仕組みになっている。
アイドリング中についたのなら別だが、普通は走行中のガソリン変動で点くからまずその時点で4Lは多い時点で点いてしまう。
んで、タンク容量はタンク単体の容量であって、給油口パイプの中に入る分はカタログにのらない。
つまり、2Lは多く入る。
その二つ分の誤差考えると、8Lで100km、燃費は12.5。
そんなもんだろ。 >>931
ナビ無しはダッシュボードの白黒液晶表示のとこに出たような記憶が>燃費
https://ucar.honda.co.jp/detail/HOT000856756/
内装の写真でハザードのスイッチの下のところ >>930
プレミアムサウンドってみんからでも不評だよね。
俺は自宅のオーディオも金かけて耳も肥えてると思ってるけど
音質的には十分満足している。
自分の好きな機器を設置できないが不評の原因なら納得いくけど。 1DINのオーディオも付けられないんじゃなかったか >>935
ありゃ、ほんとだ
燃費計はナビのおまけなのか
何と勘違いしたんだろ
訂正ありがと DIN規格より純正ナビのほうが収まりよくてカッコイイ
個人の感想です >>933
警告灯は1度点灯すると消えないって、ちょっとおかしくないですか？
その理屈だと給油しても警告灯が点灯しっぱなしって事になりませんか？ 933ほど丁寧に答えてくれる人も珍しいだろうに。
普通はこいつ頭悪いな、でスルーするだけなのに。 昔の車は燃料の揺れで、ブレーキング時に点いて、停車後しばらくすると消える動きしてたよね
で、そのうち点きっぱなしになる
ちなみに純正ナビは音声で教えてくれる
「ガソリンが〜」とかしゃべり出したらちょっとびっくるする
普段は燃料計半分で入れちゃうので先日ひっさしぶりに聞いたな
「メーター見て知ってるよ」とアフォナビにツッコミ入れるのが純正ナビの楽しみ方だ 例えばランプ点灯させる閾値を10Ｌ、消灯させる閾値を14Ｌとかにして
閾値付近で点滅が起きないようにする。
センサの結果をデジタル表示させる場合の基本。 どんなスイッチ・センサーにもチャタリング対策は基本だからな
わからんやつは黙ってそういうものだと思っておけ >>945
アナログでも基本だぞ。
水洗トイレなんかそう。一度流すと出切るまで流して、その後満水まで貯めて止める。 車がピンチ！
昨日、夕方エンジンかけたらエンジンルームからヒューンって音が。
エンジンの回転に同期して周波数が変化する。
カーステは切ってるのでオルタネーターノイズでは無い。
でも音質はそのノイズにちょっと近いかな。
で、1時間位そのまま様子見で車乗ってたらバッテリーの電圧が
下がって来た。
シガレットのとこで電圧表示するんだけど、11Vいかなくなっていた。
普通、エンジン始動中は13V越えるんだけど。
オルタネーターの問題？ それともベルトなのか？
普段はエアコン使わないのですが、オンにしてみると直ぐ冷風が出てくる
のでベルトじゃないのかな？ カーステ切ってるのに、聞こえる異音？周波数？
走行中に電圧低下？
シガレットのとこの電圧表示ってバッ直の数値じゃねーから正確ではない。
走行中って、走り始めたばかり？ある程度走って？
停車中？ほんとに走行中？
エアコン使ってるときの電圧は？
この時電圧が14vくらいある？
一つはバッテリーが劣化してんじゃね？
いつ変えた？バッテリーは標準容量？
バッテリーを交換するなら容量を一つ大きくしてみな。
あと、異音に関してはオルタネーターだと思うがあなたの情報だけではなんとも...
その辺整備してる？
電装品とかつけすぎてないか？
その電装品はきちんととりつけされてる？
電源はどこから？
極論言うと俺の場合ドラレコからもへんな電波でてナビとレーダーに干渉してた事あるから。
電装品は一つ一つ電源切れば原因の元は分かると思う。
ちょっと情報少なすぎです。 >>948
オルタネータだと思うよ
こんなところに書き込んでないで早くディーラーへGo 皆さん書込みありがとうございます。
昨日の朝、仕事に出かけた時はまったく問題無かったです。
夜になって自宅に帰る時、エンジンかけた瞬間からヒューンと異音がしました。
距離は15km程度で、間もなく到着という時点でバッテリー電圧表示器が点滅
してて電圧低下に気付いた。（11V以下に低下）
バッテリーは80B24Lを1年半使用。
この異音はオルタネーターからでてるのでしょうか？
今日はディーラーに入院させるつもりです。
オルタは価格高いですよね？
リビルト品頼むかな。 ディーラーから連絡来ました。
オルタネーター不良とさらにアイドルプーリー・テンショナーの
ベアリング不良でした。
異音と発電不良は別の問題だったようです。
でも、トラブルが起こったタイミングが全く同じなので、何か関連が
あるのかもしれません。
中古購入時は85,000kmで現在は90,000kmです。
この2つのトラブル、ちょっと早すぎじゃないですか？
前車のCL1は新車購入しましたが、100,000km時にスターターモーターが
壊れたけど、オルタネーター周辺は問題無かったです。
120,000kmで手放しました。
で、修理代ですが全部で100,000円だそうです。
リビルト品の価格が6〜7万円だそうです。
ヤフオクとかだと30,000円以下だから高いな〜。 距離どうこうよりも年式の古い車なんだからオルタとか電気系なんていつ壊れるかわからんだろう
その手の不具合に文句言うなら新車に乗るしかないって >>954
中古買った時点で、どういう使われ方してきたのかわからんのだから比較対象にはならない。
環境が悪ければ、簡単に壊れるしな。 オルタネータ逝くならエアコンのコンプレッサーもそろそろだぞ リビルト品も中古だからなw
整備してるけど耐久性は新品ではない。
CL7 は15年位前の車。中古で買っても保証とかついてないやろーし、走行距離もおおよそ10万キロ走ってるんだから、日頃からしっかりメンテしてなければある日突然なんかが不調になるよ。
デラより町の整備工場の方が安い事が多いけど、ホンダ車が得意な整備工場は少ないね。ホンダ車を嫌がられる事は多いけど。ホンダ車に乗るってそう言う事。 コンプレッサーもリビルドでだいたいオルタネータと変わらんくらいだったな工賃+価格 オルタネーターの不調って、異音はベアリング、発電異常はコンデンサーかプラグやん。
オルタネーター全部取っ替えると高いけど、部品だけの交換なら数百円で済む事もあるんだよね。
ただ、オルタネーターを外すのが面倒だし、オルタネーターの分解も固着してたら手間とるからね。
いっそ外してしまうからオルタネーター全部を交換した方が工場側は楽。
はずした奴はリビルト屋に送ってしまってリサイクル。
忙しいディーラーの工場は細々した部品交換なんかやらないからなー >>955
その手の不具合に文句を言うなら ってあるが、
文句言ってるように聞こえましたか？
そういう事ではなくて、どうして？何で？ って気持ちです。
今時の車（CL7も含めて）は、オルタネーターは200,000km位はトラブルフリー
っていうのが常識のようなので、半分以下の90,000kmでのトラブルはちょっと
早すぎじゃないかなって思いました。
車は平成19年1月登録の後期型です。
中古車なので、メーター戻しができるかどうか知りませんが、弄られてる可能性は
あるのかと思っていますが。 常識通りの距離がもたなかったのがおかしいと？
機械なんてものは環境が違えば壊れ方も違うだろ 俺のも後期だけど8万キロでオルタネーターのベアリング駄目になって異音出たけどね
まあ、運が悪かったと思うしか オルタネータが20万キロトラブルフリーとかないよw
誰がそんな夢みたいな事言ってんの？
トラブルになる前にメンテすればトラブルは防げるだろう。
ブラシは絶対摩耗するんだから消耗品としてトラブル前にブラシ交換やベアリングのチェックで異音が無くても回転確認で少しでも違和感有れば交換とかメンテが必要。
ディーラーは正直オルタネータの分解チェックなんてしないし、異常があれは数百円ですむブラシ交換なんてせずオルタネータそれ自体を交換する。
そうしないと儲けないし、部品交換より新車売りたいからね。
オルタネータは取り外しが面倒だけど、オーバーホールとかは簡単なんだけどね。 アッシー交換するのはぼったくりのためだとか思い込んでる時点で、言うことになんの説得力もねーよ。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
