【CL7】アコード ユーロR PART50【ACCORD】
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走り、居住性、デザインといったクルマの本質を徹底的に引き上げ、
そのすべての要素に「質の深さ」を求めたアコードの中で、
快適性はそのままに、スポーツという性能にさらにこだわり、
走りに磨きをかけたEuro-R。
躍動感をより強調するエクステリアや
スポーティに洗練されたインテリア。
そして、リッター110PSを達成した2.0L DOHC i-VTEC＋6速MTによる
圧倒的パフォーマンス。
セダンとしての高水準の資質を備えながら、
オンロードにおける「走る歓び」を目指しました。
http://www.honda.co.jp/ACCORDEURO-R/2008/
前スレ
【CL7】アコード ユーロR PART49【ACCORD】
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/auto/1502007726/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 《テンプレ１》
社外オーディオ取り付けについて
①オンダッシュと下の２ＤＩＮにＨＤＤとヘッドユニット等々が社外の主流
ワゴンだけどこんな感じ
ttp://www.ahonda.net/accord/report/07/
下２ＤＩＮにブチ込んでる人もいるけど、あそこは運転しながら見るのはかなり辛い
②社外ナビ取付、ディーラーによっては断られることもあるみたい
俺はディーラーで綺麗につけてもらったよ
オーディオ屋だと５～１０万ぐらいが相場じゃないかと思う
③センターパネル下のボックスに、純正アダプタ使って１DINカセットデッキと、オンダッシュナビ本体、きれいに付いてるよ
ちなみに、オーディオのプロショップとナビの取り付け専門店に取り付けを依頼した
純正部分を無視できるなら、社外品のインストールは全く問題ないと思う
④下の1DINに社外DVDプレーヤー
純正ナビのAUXに接続?
→AUXの場所はトランク運転席側。
⑤オンダッシュナビ取り付けの件なんですけど、
ttp://www.hoh.co.jp/products/pie_aux_honda.html が純正オーディオを利用できて、
ttp://kanatechs.jp/tbx/h001.html
は純正オーディオを利用できない
（アンプなしのナビを付けると音楽が聴けない） でOKでしょうか？
→とりあえず音が出ればいいや、ってことなら上でおｋ。
音質を気にして、純正オーディオのアンプじゃちょっと・・とか、
ナビやCD等のヘッドユニットの音場補正とかを利用したいのなら下。 《テンプレ２》
827 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/19(水) 22:59:56.82 ID:1MifMsFE0
Simadai91のオーディオ取付キット使ってる人おる？
インダッシュのナビ上に付けたいけど、いい値段するから迷い中
829 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/19(水) 23:23:44.16 ID:1MifMsFE0
ttp://www.simada91.com/web/audio_navi/2012/03/honda-accord-2003-2007-1din.html
下の小物入れに2DINの奴は使いづらそうだから、純正オーディオと交換できたらいいなって思ったんだけど、どうかな？
832 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/20(木) 06:10:50.22 ID:s2Z3uzuu0
ttp://www.amazon.com/Metra-Specialty-Single-Installation-2003-2007/dp/B000GHGC6S
これと同じ物だろ？
個人輸入すれば安く上がりそうだけど・・・
買ったらレビューよろしく
833 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2012/12/20(木) 23:29:40.09 ID:wHSyHd9g0
ちょっと違うけど
ttp://www.amazon.com/HONDA-ACCORD-2003-2007-Camera-CD6019R/dp/B0093E0PPY/
こういうの付けられたら面白そうだな。 《テンプレ３》
『社外品シフトレバー』
無限 「Quick Shifter」 ttp://www.mugen-power.com/topics/news_0518/
『カックン解消法』
カックン困ってます。
アクセル開度０から少し開けた時に起こるこの症状ですが
点火時期が早すぎる事による急激なトルク変動が原因だそうで
対策ＲＯＭは微小開度の点火時期をリタードしたものになっているそうです。
ディーラーでこういう症状が出ていて対策済みのＲＯＭデータが出た
と聞いたといえば書き換えしてもらえますよ。
全国のディーラーに情報は回っていますので。
ちなみに問題の症状は完璧に消えます。
『後期型対応のワイパーの替えゴム』
NWBから出ています。
運転席側がMW65GN、助手席側はMW38GN。
ttp://www.nwb.co.jp/products/images/gara_fig.jpg
最近はHAMPのが安くて良い。
撥水タイプ 運転席側 650mm H7662-SEB-600
撥水タイプ 助手席側 375mm H7662-SEB-700
無限アコード
ttp://www.mugen-power.com/past/accord/index.html
公式動画（後期型)
ttps://youtu.be/3lnreQh2ONo 《テンプレ４》
前期(CL7-100,105,110)と後期(CL7-120,130)の相違点
前後バンパー、ボンネット止め具、グリル、ラジエーターカバー、ハザードスイッチ
メーターデザイン、DVDナビからHDDナビ、ナンバーベース、ワイパー、スモールランプのレンズ色
テールランプのリフレクター、オートヘッドライトレベライザー、内装のパネルの色、セキュリティアラーム標準装備
エアコンフィルター標準装備、MTのシンクロメッシュ、車体色一部変更(サテンシルバー→アラバスターシルバー)
中期？(CL7-110)からはヒーテッドドアミラーが追加
クラッチギコギコの持病は前期後期に関わらず発生。
クラッチマスターシリンダーの交換でひとまずは落ち着く。
現在はFD2シビックRと共通の部品番号で初代から4世代目の部品に移行。
46920-S7A-A04 ｼﾘﾝﾀﾞｰASSY.,ｸﾗﾂﾁﾏｽﾀｰ
マモル交換できるの車体はもう無くて、無償交換出来るのはオートテラスの保証くらいですね。 今更なんですが教え下さい。
エンジンかける時に、キー挿した状態（OFF）からいきなりエンジンかける場合と
キーポジションをONにしてチェックランプ消えてからエンジンかける場合とでは
何が変わるんでしょうか？ >>10
V105と迷ってる。
履いてる印象どう？ >>11
一言でいうと安定感と安心感ですね。
高速でもウェットでもワインディングでも、
いつでもしっかり路面をとらえて走ってくれる印象です。 空調がちょっと変なんだけど。
この時期は足元からのみ温風が出るモードに
してるのだけど、レベル3以上にすると上からも
フロントガラスのとこからも風が出ている。
これって正常な動作なのかな？ >>1
アコードユーロ乙
>>9
チェックランプってのはその名の通りチェックしてるわけだから、
それをすっ飛ばしてエンジン始動させるのは良くない、
とは習ったけどね >>14
足元のみにしてもデフロスターへのダンパーは完全には閉じず、曇りを予防してる。
これはほとんどの国産車種で同じ動作。外車はしらん。
だから風量依存じゃなくて、風量上げたから気がついただけ。
>>15
どこでならったか分からんけどグローの時代じゃねーんだぞおっさん。
今の時代は単に警告灯の球切れチェックの意味合いしか無い。
ただし、しばらくエンジンをかけずに燃圧が抜けきった場合には
直ぐにセル回しても燃料の吹き出し不良が起きて始動性が落ちる場合がある。
その場合はセルモーターと燃料ポンプの動作が被って始動時間が更に長引く時がある。
なので、燃料ポンプの音が止まるまで待ってからエンジンをかけるのは有効。 今年車検、乗り換えるか検討中。
候補はCX-8、CR-V、エクリプスクロスもしくはもう2年悩んでおります 社外の2DINデッキ付けたら、ラジオは前後４スピーカー音出るんだが、
カセットorCDにすると無音（操作音すら出ない）。
そのままスピーカーの配線を一部ミニコンポのスピーカーに繋ぐと音が鳴ってるから
2DINデッキ自体の故障ではない。ヒューズも切れてない。
プレミアムサウンドシステムがいけないのか。
まだ一部繋いでなさそうな配線あるし、厄介な仕組みよ。 今度バッテリー交換しようと思うんだけど、戻すときにセキュリティ鳴るかな？ >>18
デッキ若しくは配線のせいなのに車のせいにされて可哀想。
>>20
交換前にロック解除しとけば問題ないよ。 >>9
>キー挿した状態（OFF）からいきなりエンジンかける場合
それで掛かるの? 知らなかった。
確か取説には「イモビライザーの警告灯が消えてから」
という記述があって、それについて営業マンが
「イモビのチェックが終わらないと、セルが回らない」とか
言ってて、なので、今まで警告灯が消える前に
セルを回すって事をしなかったわ。 バッテリー変えても朝一のセルモーターが重い。
セルの音もギュギュギュって感じだしセルの寿命かな。 昔から車乗ってる人間からすると、エンジン始動でチェックランプがどうとか
特に気にする事なくいきなりキーひねってるわ。
今の車（ホンダだけでなく他社含めて）って一息待ってとかが普通なの？
それが普通ならチェックが終わるまで、キーが回らない構造になってれば
いいのにと思う。 自分はCL1に乗っていたけど、12万km走ったあたりからセルモーターの
不調が出だした。
エンジンが暖まると、セルの回りが悪くなる。
バッテリーが充電不足のような症状で、セルモーターの問題と気付くのに
半年かかってしまった。
ヤフオクで中古買って自分で交換したら解決した。
今は9万km走ってるCL7に乗り換えたけど、エンジンの設置方法が逆になってる
せいかセルモーターは交換にはちょっと場所が厳しいかな。 >>24
そのままイグニッションまで捻って不具合なんて出てないけどな チェックランプが消えてから始動、というのは
SiR-T(CF4)の加速不良問題が始まりじゃなかったかなぁ
結局はECUの交換で解消されたんだけどね 始動時にエンジンチェックランプが点灯するのって、玉切れしていないことを確認するためかと思ってた。 まぁ、年始からカリカリしないで。おしるこでも食べなさいよ。 jhkかグローバルのキャリパー流用キット使ってkb1のキャリパーと大径ローターにしたいんだけど、
ローター変えた場合ってホイールの位置が外に出たり引っ込んだりしますか?
今結構ギリギリなので外に出ると厳しい >>28
それはそれで正しいと思いますよ
警告灯は万が一のとき点かなければ意味がない
正常な状態で消灯しているのであれば、
"点く"という状態を点検の意味も含め明示するのが始動前なのであってね なんかチェックランプ点灯がマジのチェックだって主張した無知が後に引けなくなってる感じやな。 そんなどうでもいい話題するくらいならタイヤの話とかしようぜ >>34
以前、タイヤハウスの無駄な空間がーって話あったやろ？
実はタイヤサイズ変えると案外見た目良くなる。
215-50/17Rか215-55/17Rにすると車高が15ミリくらい上がるけどタイヤの直径増すからタイヤとタイヤハウスの空間が減って案外スッキリする。 >>35
ワンサイズ大きいの履かせたけど
加速も悪くなってハンドリングもクソになって
つまらない車になったよ
ハッキリ言ってやめたほうがいい
見た目もタイヤが分厚いと野暮ったい 35なんだけど、
>>36
元からスピードメーターってジャストのスピード表示じゃないやん。GPSのスピードメーターとは5％程度ズレてるよ。
>>37
野暮ったいかどうかは個人の感覚だよね。
ま、話はまだ続きがあるんだけど、
>>37の言うようにハンドリングが違うような感じがあるんだよね。
タイヤ自体の剛性というか特性もあるんやろね。
その時に215-50/17Rのタイヤはコンフォート系のタイヤにしてたのもあるんだろうけど、すぐ辞めたんだけどね。 切り始めの応答がもっさり
加速がダルになる
楽しさが完全にスポイルされる タイプSは225だったみたいだけど、わざと225履かせた人っているの？ >>40
俺は225使ってる。
初めは買ったホイールに付いてたから取り合えず使ってみたけどなんかこっちの方がしっくり来てそれからずっと225。 今、ノーマルのホイール使ってる。（タイヤはRE003)２１５・４５・１７R
ノーマルのオフセット＋５５だけど、＋４０のホイールにしたい。
面一にしたいわけではないけど、もう少し外に出したい。
ワイドトレッドスペーサーはバネ下重量と安全の為、使いたくない。
ノーマルのホイールと同程度の重量でお薦めのホイールは？
トレッドが広がったことでハンドリングへの影響は？
わかる限りで教えてほしい 車高の落とし具合でも変わるから、タイヤ屋に相談して
マッチングリストから合うやつ探すのがいいかも
もうこのクルマに合わせてるメーカーはあんまりないかもしれないし、
ノーマルの重量と同じぐらいのってのが難しいかも、これかなり重いから
ハンドリングとか気になるなら弄らないほうがよさそうな気も
見映えは大事なんだろうけど これだけは言える
ノーマルのハンドリングが気に入っていて変化させたくないなら触らないが吉 社外17インチホイールならほとんど純正よりは軽量になってるはずだけど
ハンドリングが良くなるか悪くなるかはどうだろうな
サスとの相性とか走らせ方にもよるだろうし
どこまでのレベルのハンドリング求めてるかは知らんけど ハンドリングってかしなやかな乗り味を犠牲にしたくないかどうかじゃない？
ハンドリングだけに限定すれば車高調入れて固めたほうが遥かに良くなる >>43
7ｊなら+40は余裕。+38位が限界。
7.5jなら+48が安全圏。スポーク形状によっては+45でアウト。
リアも同様だが車高を落としている場合にはキャンバーの関係で+5mmは更に攻めれる。
車高調入っていない場合はトレッド広げるのはあんまり良くない。
アームが伸びたのと同じことになるから、同じ荷重でもより深くストロークするようになる。
安定するなんて言う人居るけど実はロールが増してるんだよ。
だから純正サスなら腰砕け感が出るよ。
ノーマル相当の重さならワークのホイールが良いだろうな。
流通量もあるし、信頼のおけるメーカーだし。
トレッド広げてノーマル同等の重さにした場合には上記アームの関係から路面追従性が落ちる。
ただし、路面追従性が落ちるっていうのはノイズも拾わないって意味なので乗り心地は良くなる傾向にある。
こんなとこ。
質問の幅広すぎてこれ以上は無理。
何をしたいのかイマイチわからないし。
見た目だけ気にするならなんでも良いから入れてみたら？ へーオフセット変わるだけでそんなに変わるのか。
＿φ(￣ー￣ )
タイヤが変わると乗り心地が変わるのはわかるが、ホイールってそんなに頻繁に変えないからわからないよね。
ホイール変えるってタイヤ変える事とほぼ一緒だろうからそんなに変わるって知らなかったよ。 交換しては戻してを繰り返して同じ道走り込まないとそこまで分からんだろ ウチのは夏はノーマルのアルミ+PS
冬は激安アルミ(16inch)+VRX(スタッドレス)
冬から夏に履き替えると「重っ」と思うよ
ハンドルが重いっていう話じゃないよ
17inchはたぶん見た目込みだろうから16化したほうが全般性能は向上するかも >>50
5mmは微妙なラインだけど10mmなら運転好きな人なら交差点一回で気付くレベルだよ。
10mmだと軽いコーナーでストロークが片側4mmで計8mmもロールが変わるんだぜ？
同じサス同じタイヤ入ってるはずなのに海苔味が全然違う車ってあるでしょ。
経年劣化の差って思いがちだけど割とホイールの違いだったりもする。 トレッド増によるロール減らすにはどうすればいいんだ？
減衰上げるとか？ トレッド幅拡大したのにロール増えるか普通？
交換したサイド剛性低いタイヤとかが原因じゃないのそれ？ レバー比が、僅かながら大きくなるとは思うけど、殆ど誤差では。
レバー比が上がると言うことは、ロールが増える？減る？ いや、変わらないか？
変わらない気がする。文系人間なもので、頭いい人教えてください。 この車に5W-20のオイルは問題無いですか？
あまり高回転は常用しないです。 カーボンボンネット付けてる人っている？
あんまりこの車はそういう車じゃないと思ってて、
周りの目とかの評価聞きたい 結構人乗せるもんで･･･ >>61
最近は見なくなった。
5年くらい前は時々見てたけどね。 カーボンボンネットをきちんと塗れば人目など問題ない 俺もカボボン付けたいけど
樹脂は劣化でパキッといくリスクあるからなあ カーオーディオなんですが、この車はデッドニングやって
効果ありますか？ >>68
そんな洒落た事する車じゃないよ。
オーディオの音にこだわるならホンダ車なんて乗っちゃダメ。
同じ価格帯同じクラスの車両ではホンダ車は明らかにロードノイズとエンジン音が大きく聞こえるからね。 知り合いCUアコードタイプSに乗せてもらったけど静粛性はCLとは隔世の感あるよ EK9から乗り換えた時は静かすぎてエンジンかかってるのかわかんないぐらいだったけど、最初だけだったw >>68
デットニングってドアを振動させないって意味だったりするから
スピーカーきっちり鳴らすって意味では効果あるよ
ちなみにオーディオ載っけてるけど
それなりには鳴ってるわ 防水ビニールをはがしてやるか、防水ビニールの上から簡易的に
制振/吸音材を貼り付けるか検討中です。
元々CL1のユーロR乗りだったのですが、この車は60kg重くなってるし
排気量も下がってトルクも落ちてるので、大幅な重量増は避けたいと
思っています。
簡易的なデッドニングであればさほど重くならないかと思ってますが、
肝心の効果はどうなんだろうと思って質問させてもらいました。 ドアの鉄板に吸音材と防振材貼り付けてるよ
ハイパワーだけどそれだけでドアもビビらずしっかり鳴ってる
ビニールはそのまま使ってる >>75
ビニールはそのままっていうのは、1度外してまた貼ってるという事でしょうか？
3つ位大きなサービスホールあると思いますが、これを塞いで更に防水ビニールを
貼り戻してるのかな？
それとも穴は塞がずに内部の鉄板に材料貼り付けてビニール貼り戻しでしょうか？
私の車は後期型なんですが、防水ビニールの上に黒い防音材のような薄いシートが
貼ってありました。サービスホールは塞がっていないと思います。
下記のミンカラの方と同じ状況でした。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1068357/car/829736/1476332/note.aspx >>76
一回ビニールめくって
ドア鉄板のスピーカー裏側部分を中心的に鉛テープみたいな奴とか吸音パネル貼り付け
サービスホールは塞いでないですね
ビニールとめてるブチルゴムは劣化してるだろうから
一回はがしたらやり直したほうがいいかもしれない
雨漏りの原因になるので >>70
自分は洒落た事しないならタイプR買ってたかな
スポーツ性 快適性のどちらも高レベルでバランスしてるからこそアコードを選んだ 4年ぶりにユーロR買い直し
ハイオクだし年式なりだしお金かかるけど楽しみだよ
モデューロマフラー誰か売って、もしくはオクで流してー なかなかいいタマ出てこないから探すのも大変だったろユーロRは ユーロRって当時そんなに売れてなかったのかな？
今こんなのスペックのクルマだしてセダン HB選べたらシビックより売れるだろ 今こんな車作ったら軽く400万超えてくるよな
15年前だからあの価格で出せた いま見ても全然古くささを感じさせない希少車、それがCL7w ユーロR タイプSで車高下げていれば
そこまで古臭い感じはしないけど
純正のベースグレードとかワゴンは…… >>86
そうだな
ヘリカルLSDもノーマルで入ってるしね 車検に出してたんだけど、代車でN-WAGON乗ったよ。
小物入れやUSB電源が便利だった、あとステアリングの質感も
良かったね。
ソフトで弾力がありよく手になじんだ。
車検から帰ってきたCL7のステアリングは、テカテカでカチカチ。
メラミンスポンジで磨いたりAUTOGLYM レザー・ケア・バームを
使ってメンテしてみたが、殆ど改善せず。
ステアリングカバーでも考えないと駄目かな？ 小手先でなにやっても満足感はないかも、ステアリング交換が一番 >>74
この車のデッドニングは必要あるとも無いとも言える。
一つ言えるのは、軽くやるくらいなら手を入れないほうが良いということ。
デッドニングではなく、音響チューニングしてあるんだよ。この車。
デッドニングが無いことを前提に、無いなら無いでどうしたら良い音が出るかを効率的に実施してる。
なので、デッドニングをやるとしたら徹底的に。そこまでの技量と根性が無いなら音響チューニングの補正を行う。
ホール類は塞ぐ必要なし。穴って塞げば良いものではない。
密閉空間でスピーカーを鳴らすには空気バネに打ち勝つアンプとユニットが必要になる。
この車ってアンプの出力自体は弱く、その弱さに合わせたユニットを使っているからホールを塞ぐと動作不全が起きるんだよね。
基本は触る必要は無いんだけど、若干ビビリが発生する個体がある。まあ、１台１台生産中に音響確認なんてしないからしゃーない。
ビビリ音が発生する個体は防振と綿デッドニングを行う。
ググれば簡単に出ると思うけど、綿を10cm位の円筒に縛って内装のダボついてる所に入れるだけ。
昔あるデッドニング屋が細かく紹介してたんだけど今探したらページが見つからない。逆に客が自分でやって来なくなったのか？ｗ
兎に角効果は抜群。内装剥がした事ある人は見たことあると思うけど、純正でやってるからね。
お前らがよく言う、効果があるならメーカーが純正採用してるだろってやつだ。 こういった下地を整えるだけでかなりいい音出すようになるけど何か交換しないとオーディオやったって気が起きないよね。
でもやるとしても、スピーカーだけを交換は完全に悪手。何も考えずにに交換は絶対にやらないこと。
大きい磁石積めば良いんだろ？っていう世論の誤認識に誘導されて兎に角どの社外もユニットがデカイ。
純正のアンプでは動かしきれません。
こういうのってガッチガチにデッドニングした人らが大出力アンプでグオングオン言わせる為のユニットだ。
そういう人らはデッドニングしてないとマトモに音が出ないから、デッドニングはまず基本とかみな言う。
商品レビューを見る時は、本体のレビューではなく環境に注目すること。
割りかしその辺んの事情を知っていて、見た目大きいけど実はプアアンプで鳴らす前提に作ってるのはアルパイン。
ケンウッドは素直にデカイなりの作りをしているのでアンプ交換が前提。だから高いんだよ糞が。
パイオニアはちゃんと上級に2種類用意していて、アンプ交換前提の商品は加工無しには車に付かないようにしている。
んで何も知らない人がポン付けて音質にケチ付けるのを防いでるだよね。商売上手だわ。
ただまあ純正は宿命として、音量上げると高音が潰れやすい。高音厨の俺にとってはマジで涙目。
ヘッドユニット変えたくない人はツイーターだけポン付けすると、世界が変わって見えるかもね。
でも今調べたら一番お勧めだったアルパインがツイーターのみの販売やめてるじゃん・・・。糞が。
パイオニアはガチの音が出るから万人には勧めにくい・・・。俺は好きなんだけどね・・・。
まあ、パイオニアの下のグレードのT420なら5千円あればお釣り来るし万人向けだしとりあえずはコレで良いんだけどさ。
絶っっっっ対に上のグレード欲しくなると思うから結局は安物買いの・・・。
ウーハー入れるならWH500A一択。コレは助手席シート下に入る。
コレ以外の弁当箱タイプは純正の領域と被って入れる意味なし。トランク潰すってなら何でもご自由に。 ま、人の好みと"やった"という満足感ですからね
純正スピーカのマグネットはその小ささに驚くよね、「ちっさ!!!!!!(@o@)」
でも意外に(?)、酷い音というわけでもないのに二度驚き
ちなもに自分のはACCESS製のスピーカに換装しています >>89
ユーロRやタイプSというよりは15インチ履いてたりするのが急激にオサン臭くなる気がする ベースグレード15インチは、CL-7ね。
CL-9の方なら、ベースグレードでも16だったよね。
って、あんま関係ないかw 鉄板鳴らないくらい防振はしたほうがいいよ
別体アンプ入れてやらない限りそこまでは鳴らんと思うけど みんな耳がいいんだね。
四六時中キーンって耳鳴りしてるから、音楽なんかなんかなってたら別にどうでもいいんだよね。
車動かしてたら、タイヤの音とか風切り音とか聞こえるんだから... ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
